EuroModelismo - N. 284, 2017 PDF

284 8€
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2017 Nº284
REVISTA MENSUAL GÖTTERDÄMMERUNG
4
Una gran idea magníficamente representada desde cero por Alexander Laustch en la que,
Director Editorial además, consigue sacar el máximo partido al antiguo Sherman de Tamiya.
Rodrigo Hernández Cabos
Redactor Jefe MIG-15
26
Javier López de Anca En lugar de centrarnos en la pintura, en esta ocasión veremos cómo François
Equipo Técnico Regis detalla al extremo en una escala tan pequeña como es el 1/72, mezclando la
José David Hernández Chacón, Rodrigo construcción propia con kits comerciales.
Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez
Han colaborado en este número: SEEHUND
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Alexander Laustch, François Regis, Chema Cabrero nos muestra cómo podemos disfrutar montando y pintando una
Chema Cabrero, Ben Komets maqueta pequeñas dimensiones para lo habitual en un submarino, sin necesidad
Fotografías de embarcarnos en complejos trabajos cada vez que nos sentemos a nuestra mesa.
Rodrigo Hernández Chacón,
Rodrigo Hernández Cabos BRUJAS
48
Maquetación Didáctico artículo de Ben Komets, donde nos muestra cómo pintar la cara “de
Kommad Publicidad s.l. pocos amigos” de una terrorífica bruja.
Imprime
Artes Gráficas Dharma CONCURSO EXPOSICIÓN DE MODELISMO EL ASTILLERO
Fotomecánica
50
Con la intención de mostrar la mayoría de los concursos nacionales, este mes nos
J. David Hernández Chacón
adentramos en tierras cántabras para mostraros algunas de las obras presentes en el
Redacción, Equipo Técnico, concurso del Astillero de este año.
Administración y Publicidad
ACCION PRESS, S.A. COMUNIDAD MODELISTICA: ACAM
60
C/Ezequiel Solana, 16 - 28017 Madrid Poco a poco vamos dando a conocer las asociaciones de modelismo presentes en
Tel.: 914 086 135 y 913 675 708 nuestro país, como viene siendo habitual vinculamos esta sección con la asociación
Fax: 914 085 841 responsable del concurso presente en la revista, esta vez les toca a la Asociación
accionpress@euromodelismo.com Cántabra de Modelismo.
euromodelismo@euromodelismo.com
Suscripciones
Tel.: 913 675 708 EDITORIAL
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El final del verano llegó y tú partirás… Vamos, que volvemos a la rutina y hay que empezar a dar el
Edita: Accion Press, S.A. callo, pero el callo modelístico. Para ello tendremos que comenzar repasando todos los correos que no
Distribución: logista PUBLICACIONES S.L. hemos podido abrir por culpa del pésimo WIFI del pueblo con encanto y estudiar la larga lista de nove-
Depósito Legal: M-19724-1992 dades de las que nos informan puntualmente marcas y tiendas. Porque esas sí que no descansan y se
aprovechan del síndrome de abstinencia estival de todo modelista. También es el momento de recoger
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los bártulos y guardar en su sitio aquellas cosas que habíamos preparado para trabajar durante las
Facebook: - Euromodelismo
vacaciones pero que, obviamente, no hemos ni tocado. Si nunca fuiste capaz de terminar el volumen
- Panzer Aces de las “Vacaciones Santillana” de turno, ¿qué te hacía pensar que ibas a concluir en tiempo y forma
Versión digital: www.pocketmags.com un diorama de tres metros cuadros de una base de submarinos alemana atacada por dos Sherman y
sobrevolada por un escuadrón de Mustang? ¿Es qué sólo lo veíamos nosotros?
En septiembre, y con permiso de Al Gore y del cambio climático, el calor remite, los niños vuelven
al colegio y las tiendas de nuestras ciudades van abriendo poco a poco. De modo que se acaban las
excusas para empezar el curso modelístico. ¡Cómo cambian las cosas! Con lo que molestaba ver el
anuncio de todos los años del Corte Inglés y su vuelta al cole y lo emocionados que estamos ahora
con la apertura de guarderías, colegios e institutos. Igual que los niños tienen que adquirir ropa, libros
de texto y material diverso como para tener que pedir dos hipotecas, podemos aprovechar estas fechas
para renovar nuestras pinturas o comprar alguna herramienta nueva. Pocas cosas dan más subidón
en esta vida que estrenar: ese aerógrafo tan brillante que nunca se ha manchado (¡mi tesoro!), esas
pinturas que no están secas, ese alicate de corte sin una sola mella…
Pero el punto fuerte del regreso de las vacaciones es retomar las quedadas de los sábados en tiendas,
bares y asociaciones. Después de que todo el mundo cuente qué ha hecho durante las vacaciones,
tratando de que parezcan mucho más interesantes de lo que en realidad han sido, es el momento de
meterse en faena y acordar el calendario para el año que viene: qué vamos a hacer, dónde y cuándo
vamos concursar… Cuidado a la hora de comprometerse, queridos modelistas. En cuanto a esta cues-
tión, más vale pocas promesas y verdaderas que muchas y falsas. Aunque seamos conscientes: hay
que tener más fuerza de voluntad que la madre Teresa de Calcuta para no meterse hasta el corvejón
con el nuevo proyecto-utopía de turno. Y es que después de tanta semana de inactividad modelística,
de tanto pelear con el WIFI, con el calor y la humedad, todo parece apetecible. Aunque trates de ser
Queda prohibida la reproducción total o parcial realista, el adulto de la sala, estamos seguros de que caerás en la tentación, porque en el momento
de fotografías, textos y dibujos mediante
en que las hordas bárbaras te vean dudar, uno de ellos aprovechará para gritar “no hay huevos” y ahí,
impresión, fotocopia o cualquier otro sistema
sin permiso por escrito de la editorial. en ese preciso momento, estás vendido. En cualquier caso, no te preocupes, tienes un montón de
EURO MODELISMO no se hace necesariamente horas por delante para disfrutar con este hobby y terminar todos y cada uno de los proyectos que te
solidaria de las opiniones expresadas por sus propongas. Bienvenido al curso 2017-2018.
colaboradores.
3/
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El Ocaso
de los
Dioses
Alexander Laustch
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Scratch +
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5/

Cuando me estaba planteando la realiza- 1
ción de este diorama tuve la idea de centrarme
en un escenario situado en la fase final de la
Segunda Guerra Mundial, con unos soldados
alemanes cerca de un Sherman abatido. No
quería que el carro estuviera quemado, pero sí
transmitir con la presencia de las escotillas ce-
rradas que la tripulación no había sobrevivido
al impacto. El daño principal se sitúa cerca de
las estrellas blancas, que los alemanes habrían
utilizado para guiar el fuego.
Las tropas alemanas van vestidas con un
camuflaje muy interesante usado por la Wa-
ffen SS. El avance de esta pequeña unidad es
lento. Se esconden detrás del vehículo aban-
donado, tratando de detectar la presencia de
enemigos. Portan armas ligeras, apenas unas
STG 44 y algunas granadas de mano. En la
parte superior del edificio se encuentran los
restos de un nido de ametralladoras cuyo ocu-
pante no sobrevivió. Así, la idea es que, en la
guerra, no hay vencedores en ningún bando.
EL EDIFICIO
1. El edificio se ha construido por
completo a scratch, utilizando como
base tablones de madera de cuatro
milímetros. La fachada está realizada
con masilla Magic Sculpt. Para el tejado
empleé láminas de plasticard y varillas
de madera.
2. Los marcos de las ventanas se

diseñaron por ordenador e impresos en
3D.
2 3
3. Para el interior de la casa utilicé

listones de madera de balsa de
diferentes medidas y colores. Aunque
posteriormente todo será pintado,
podremos distinguir la diferencia entre
unos y otros.
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4 5
4. Comienzo a pintar el edificio 7

empleando en la fachada
principal varios tonos de grises
de Humbrol, hasta llegar al
negro.
6
5. A continuación, voy
agregando diversos tonos de
marrón, sobre todo en el estuco
del lateral de la casa y las zonas
de ladrillo y madera.
6. He acentuado los contrastes
entre las zonas más oscuras y
las más claras en el tejado, como
los laterales de las buhardillas
y el área más próxima al hueco
dejado por las tejas.
7. Según avanzo con la pintura
voy añadiendo detalles, como
los tubos de los desagües,
fabricados con una varilla de
plástico hueca y abrazaderas
8 obtenidas de una lámina de
aluminio.
8. Con marrón claro muy
diluido hemos aerografiado
de forma aleatoria sobre parte
de la fachada, ya pintada con
grises, consiguiendo una buena
cantidad de matices.
7/

9. El próximo paso consistirá en pintar
9
los ladrillos a pincel con diferentes
tonos de marrón. Aunque en un
principio nos pueda parecer que hay
demasiado contraste, lo iremos
igualando con posteriores procesos.
10. Es el momento de recurrir a los
filtros en el interior de la edificación.
He empleado marrón oscuro, óxido y
un tono verdoso para imitar restos de
humedad.
11. De igual forma, trabajé los colores de
la madera, como sucede con la puerta y
las láminas del suelo, utilizando sobre
una base de marrón medio lavados en
marrón oscuro.
12. En la puerta exterior me sirvo del
sistema ya explicado, aunque en esta
ocasión partí de un color más claro y
rojizo. Además, añadí pincel seco con
un color arena claro para resaltar la
ornamentación.
13. Mezclé diferentes tonos de óleos
amarillos, marrones y arenas en la
fachada, con los que además de realizar
filtros, los usé para imitar chorretones
de suciedad arrastrados por la lluvia.
14. Los marcos de las ventanas se
pintaron en gris claro. Sobre éste,
empleé los mismos filtros que para la
fachada aunque de forma más sutil. Para
resaltar las formas, di un ligero pincel
seco con blanco.
15. En el caso del techo, decidí utilizar
tonos de marrones más oscuros y, sobre
todo, verde para imitar la humedad
acumulada entre las tejas y en el
canalón.
10 11 16. Todos los tablones rotos de madera
los pinté con acrílicos de Vallejo,
mezclando diferentes tonos de marrón,
usando los más claros en las zonas
astilladas.
17. En aquellas zonas donde el ladrillo
está a la vista, habiendo perdido
parte del revestimiento, he realizado
chorretones para imitar los materiales
arrastrados por el agua.
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12 13
14
15
16 17
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18 19 20
18. Para continuar creando el aspecto 21 22

de abandono de la casa, he imitado la
rotura de los cristales de las ventanas
utilizando distintas piezas de acetato
transparente.
19-20 Realicé las contraventanas de
dos formas: las de la izquierda están
impresas en 3D, mientras que las de la
derecha las hice con listones finos de
madera de balsa.
21. Aunque utilicé la misma capa base
en ambos casos, los desconchones
y desgastes son diferentes. En estas
primeras el efecto ha sido sutil,
concentrándolo en los laterales y
esquinas.
22. Sin embargo, en este segundo
caso, aumenté los desconchones y
arañazos sobre los tablones de madera,
incluyendo el desgaste en los refuerzos.
23. Al pegar las contraventanas,
tenemos que tener en cuenta que deben
encajar perfectamente en su lugar. No 23
obstante, he preferido dejar alguna
entreabierta o ligeramente movida para
aumentar la sensación de abandono.
CUADRO DE MATERIALES
• M4A3 Sherman (ref. 250) de Tamiya
• M4 Sherman Update Set (ref. 35032)
de Aber
• M4A1 Sherman Stowage set
(ref. LF1176) de Legend
• Waffen SS Pair 2 Resin Figures Kit
(ref. 35253) de Warriors
• Panzergrenadiers Normandy
(ref. 35104) de Warriors
• SS Panzerknacker Team (ref. 35188) de
Warriors
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24 25
24. Aquí podéis ver la colocación final de todas ellas. Como 25. Completo algunos detalles como el poste que soporta
el interior de la casa no está construido, estos elementos los cables de la luz. Como es lógico, al tratarse de una pieza
me permite ocultarlo al tiempo que contribuyen al aspecto metálica, ha de contar con la correspondiente capa de óxido.
deteriorado general del edificio. Es importante colocar estos elementos al final ya que son
frágiles.
LA BASE
Todo el diorama ha sido construido a
26
scratch. En su mayor parte utilicé masilla Ma-
gic Sculpt con base de resina. Este versátil ma-
terial me permitirá modelar desde los muros
del edificio al adoquinado de la calle. Sin duda,
se trata de mi masilla de modelado preferida.
26. La base del diorama está organizada

en dos alturas, separadas por un muro
de piedra. En la parte superior de la
calle el suelo está realizado a base de
adoquines, mientras que la inferior tiene
una base de arena y guijarros, sobre la
que fui añadiendo escombros y basura.
11 /

27 28
27. Sobre una capa de masilla Magic Sculpt, grabé

las piedras que conforman el murete. Traté de dejar
una superficie muy irregular para imitar cada uno
de los sillares.
28. Según voy avanzando en la construcción y
detallando del terreno, realizo constantes pruebas
con el edificio y el vehículo.
29. La acera está hecha a scratch. Grabé los
adoquines con un molde o sello antes de que la
masilla secase. Decidí trabajar con este sistema ya
que la resina no se ajustaba a la idea que tenía.
30. Antes de comenzar a pintar, mezclo pigmento
marrón con polvo de arcilla para imitar las
acumulaciones de arena sobre la calzada.
31. Coloqué la mezcla anterior a la distancia
adecuada para imitar la arena acumulada por el
paso del vehículo, utilizando éste como medida.
29 30
31

32 33
32. Igual que hice con el vehículo,

34 realizo una prueba para ir viendo dónde
irán colocadas las figuras y comprobar
que sus posturas encajan de manera
natural en la escena.
33. Aquí podéis ver a nuestros cinco
protagonistas. Se trata de referencias
de Alpine y Warrior ligeramente
transformadas, a las que también añadí
cabezas de Hornet.
35 34. La cerca también está diseñada
específicamente para este proyecto por
ordenador e impresa en 3D.
35. La adaptación de la verja no supone
ningún problema ya que está fabricada
a medida. Sin embargo, procuré colocar
un perno en cada uno de los pilones
para asegurar la unión. Hemos de tener
en cuenta el hueco realizado en el
suelo, que ha de coincidir con la sección
rota de la reja.
36
36. Una vez tuve terminado el edificio, lo pegué en su lugar antes de continuar con
la decoración del terreno.
37
37. Comienzo la pintura aerografiando una capa de blanco sobre la que voy
sombreando poco a poco con negro. Para ello he utilizado pinturas de Humbrol.
13 /

38. A continuación, voy añadiendo
38
capas de pintura muy diluida utilizando
grises y marrones. Aplicados de forma
irregular, permite crear diferentes
efectos.
39. Utilizo tonos aún más claros de
gris y arena para los remates finales,
resaltando las aristas, especialmente en
el bordillo de la acera y la base donde irá
colocada la barandilla.
40. Como filtro he empleado óleos y
los he aplicado para variar el color de
algunas zonas, como las piedras del
muro. De esta manera obtengo variedad
cromática. Los tonos más oscuros
servirán también para marcar las grietas.
41. Es el turno de los pigmentos. He
39 40 seleccionado varios tonos en color
arena y marrón. Como tengo que usar
bastante cantidad, he tenido que
utilizar fijador de pigmentos.
42. En algunas zonas decidí imitar
restos de polvo y tierra húmedos. Por
lo que apliqué barniz brillo sobre los
pigmentos. Esto hay que hacerlo muy
despacio y en pequeñas cantidades,
dejando secar para conseguir el
resultado adecuado.
41 42
43. Vamos con la vegetación. Es

43
habitual ver la aparición de musgo
en las zonas en las que se acumula
humedad, como puede ser el muro. Voy
fijando pequeñas cantidades con resina
acrílica.
/ 14

44 45
44. Para dar mayor realismo e integrar

el musgo, vuelvo a recurrir a diversos
tonos de óleo verde, desde el más
oscuro a uno amarillento, que emplearé
para aclarar algunas zonas. Lo mejor 46
es fundirlos entre sí para conseguir
transiciones suaves.
45. Sobre la zona en la que antes sólo
había arena, voy colocando pequeños
matojos pegados con cola blanca de
forma aleatoria. Entre ellos depositaré
algunas hojas. Unifico este último
trabajo con pigmentos.
46. El desconchado del barril y las
tonalidades en óxido las he conseguido
con óleo aplicado con una pequeña
esponja y un pincel fino.
47 48
47. Coloco la verja, que previamente había pintado empleando una base en un 48. He situado una enredadera que
color óxido sobre la que trabajé con una buena variedad de tonos verdes para dar el trepa entre el pilón y la reja. Este tipo de
aspecto del moho que se ha agarrado al metal. plantas son fáciles de trabajar y le dan al
conjunto un plus de realismo.
49
49. Podemos ver la sección de valla
rota por la explosión, debemos pintarlo
de forma que imite la temperatura a la
que fue sometido, por lo que el moho
ha debido de desaparecer en las zonas
más cercanas al calor producido por el
proyectil.
15 /

SHERMAN
50 51
52
50. Es necesario texturizar la torreta de Tamiya para darle el aspecto 51-52. La Browning calibre .50 de Verlinden mejora
de fundición. Para ello he empleado masilla diluida, aplicada con bastante la pieza original de la maqueta. También
un pincel viejo de manera irregular. Además, añadí el fotograbado realicé un detallado extra con el fotograbado de Aber.
de Eduard y algunas piezas realizadas con alambre de diferentes
grosores.
53. Al igual que hice con la pintura del diorama,
53
apliqué una primera capa para realizar la técnica del
blanco y negro. Volví a utilizar los colores blanco y
negro de Humbrol.
54. Continuamos con el verde oliva también de
Humbrol, aerografiando una capa muy fina sobre
el trabajo anterior para no cubrirlo por completo y
que continúen distinguiéndose las zonas de mayor
oscuridad en contraste con las de máxima luz.
55. Con la segunda capa, para la que usé una
mezcla del color base y marrón amarillo, acentúo la
iluminación de algunas zonas.
54
55
/ 16

56. La tercera capa será una
56
mezcla de Olive Drab Matt con
Brown Yellow y blanco que
aerografié en las superficies
inferiores del vehículo imitando
polvo.
57
57. En esta vista cenital podemos

apreciar dónde han quedado los
puntos de máxima luz. En este
caso, en vez de hacer trazos
verticales, sombreé las zonas más
cercanas a los detalles, como las
escotillas, el mantelete del cañón,
etc.
58
58. Tras aplicar una capa de

barniz satinado también de
Humbrol (135), coloco las
estrellas y las matrículas de Aber.
17 /

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59. Empiezo el proceso de desgaste con un filtro sobre el color verde. De esta 60. Los desconchones los pinto a pincel
manera comienzo a igualar las tonalidades de verde y a integrar los símbolos mezclando Olive Drab con blanco.
blancos.
61 62
61. Vuelvo a usar los pigmentos ya empleados en la base del diorama y los 62. A continuación, imito los
distribuyo en el tren de rodaje y las superficies inferiores del vehículo. desconchones más profundos
mezclando negro y marrón oscuro. En
este caso, hay que ser más prudente que
63
con los anteriores, pues un exceso tanto
en cantidad como en tamaño podría
estropear el trabajo realizado hasta
ahora.
63. El siguiente proceso consistirá en

simular los chorretones de óxido, polvo
y combustible producidos por la lluvia.
He utilizado para ello óleos de color
negro, sepia, polvo y grasa de motor,
diluidos con White Spirit. La técnica es
sencilla: deposito una pequeña cantidad
de óleo sobre el desconchón o la zona
desde la que quiero que arranque la
mancha y la extiendo hacia abajo
con un pincel plano impregnado en
disolvente.
/ 18

64 64. Le toca el turno a los pigmentos,
para lo que he seleccionado algunos
colores en arena claro para imitar el
polvo y otros marrones más oscuros
para la suciedad. Comienzo a trabajar
por los tonos oscuros, depositándolos
alrededor de la torre y, según me alejo
de esta zona, voy utilizando pigmentos
más claros.
65. Una zona donde se suele acumular
el polvo es en la parte inferior del
lateral, en la pieza que sujeta los
faldones. Aquí usé los pigmentos más
claros.
65
66 67
67. Los impactos requieren un trabajo

extra con los mismos colores de los
desconchones, partiendo de los colores
más oscuros en el centro hasta llegar
a los más claros. También podemos
66. Vuelvo a utilizar la misma teoría que usé en la barcaza, pero esta vez en la parte emplear un lápiz de grafito alrededor del
superior de la torre, donde hago las mismas acumulaciones de pigmentos siguiendo agujero, simulando que ha quedado a la
el mismo patrón. vista el metal.
19 /

68
68. Completo los chorretones con óleos de

diferentes colores, insistiendo especialmente en el
glacis y los laterales de la barcaza.
69. Tras pintar las cadenas con marrón rojizo,

las trabajo con pigmentos, utilizando los
mismos colores que en el resto del vehículo pero
acumulando los más claros en la parte exterior
de la cadena que toca con el suelo para imitar la
acumulación de polvo.
69
70 71
70. Fui pintando todo el equipo de la parte trasera y las herramientas 71. Colocamos más accesorios, como las cajas de
a pincel con acrílicos. Para integrarlo, han recibido tratamientos con munición y los proyectiles disparados por la Browning.
los mismos óleos que usé para envejecer el vehículo. Para que la caja de munición abierta tenga un aspecto
real, hemos de conseguir una en fotograbado
/ 20

72 72. Añado más equipo en el frontal
del vehículo, buscando que este tenga
diversidad de tonos. Por eso coloco una
caja de madera y una cadena de aspecto
oxidado, sujeta de manera descuidada.
CUADRO DE COLORES
Técnica de blanco y negro:
White (34) y Black (33) Humbrol
Capa base:
Olive Drab Matt (155) Humbrol
Luces:
Color base + Brown Yellow (94) Humbrol
Polvo:
Olive Drab Matt (155) + Brown Yellow
(94) + White (34) Humbrol
Filtros:
Green, Tan y Grey
Lavados:
Negro y Marrón Oscuro
Óleos:
Light Rust, Clean Brown, Engine Grease,
Dark Mud y Black
21 /

23 /

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La aprobación de la fabricación masiva del MiG-
15 llegó con un decreto del gobierno soviético de
23 de agosto de 1948. Ese sería el comienzo de una
leyenda de los cielos. Se produjeron principalmente
tres modelos: el MIG-15, el MIG-15 Bis (con ligeras
mejoras respecto al anterior) y el MIG-15 UTI (una
versión biplaza de entrenamiento). Son innumera-
bles los países que han usado el MIG-15 o bien que
lo han fabricado bajo licencia.
El bautismo de fuego del MIG-15 tendría lugar
durante la Guerra de Corea, donde demostró sobra-
damente su valía, siendo un duro contrincante para
el resto de cazas que defendían Corea del Sur. Tan
solo la aparición del F-86 Sabre norteamericano con-
siguió igualar la balanza sobre los cielos asiáticos.
Tomás de la Fuente
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MIG-15
FUERZA AÉREA NORCOREANA
Después de probar con varios diseños fallidos de reactores,

como el MIG-7R y el MIG-9, Mikoyan y Gurevich deci-
dieron que debían encontrar un diseño completamente
diferente, que cumpliera con las necesidades que la cer-
cana Guerra Fría iban a imponer. Estos diseños fracasaron
principalmente por la falta de potencia de los motores a
reacción soviéticos. Mediante un acuerdo de venta con los
británicos, los soviéticos pudieron comprar cierta cantidad
de motores Rolls Royce Nene. Fue en torno a este motor
cómo se desarrolló el MIG-15. La designación sovié-
tica de este motor fue RD-45. El primer prototipo
del MIG-15 volaría por primera vez el 30 de
diciembre de 1947, estando a los mandos el
piloto Viktor Yuganov.
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LA MAQUETA
• MiG-15bis (ref. 7056) de Eduard
Eduard ha conseguido una magnífica repro- azul en las inferiores. Este avión estaba pilo- • MiG-15 cockpit (ref. 672 022) de
ducción del avión a 1/72, tanto en la versión tado por el soviético Mayor M.I.Mikhin, perte- Eduard Brassin
normal como en la Bis. Se monta de forma muy neciente al 518th IAP, basado en Tatung-kao, • MiG-15 & BIS Gun Barrels Antenna
sencilla y encaja casi sin masilla. La decoración en junio de 1953, en Corea del Norte. Este Base & Pitot (ref AM72070) de Master
que he escogido corresponde a un avión perte- piloto fue acreditado con el derribo de nueve Model
neciente a la Fuerza Aérea Norcoreana pintada aviones: un F-84 y ocho F-86. • MiG-15 Wheels (EDU672007) de
en tres tonos en las superficies superiores y en Eduard
1 2
1-2. Para mejorar la maqueta utilicé el kit de

resina de Eduard que incluye todo el interior
perfectamente detallado, el asiento, la mira de
tiro y fotograbados para terminar de detallar
estos elementos.
3. Apliqué a todas
las piezas interiores
una capa del azul
característico de los
aviones soviéticos. 4
4. Después, con una mezcla de la

pintura base y un poco de blanco, fui
dando algunas luces en los sitios en
los que necesitaba dar sensación de
volumen.
5. Posteriormente fui pintando los
diversos aparatos de la cabina con la
ayuda de esmaltes de Tamiya y acrílicos
de Vallejo. Además, coloqué el panel
de instrumentos en fotograbado que
traía el kit de mejora. Podéis observar el
tamaño minúsculo de estas piezas.
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6 7
6. Tras aplicar una mano de barniz brillante de Tamiya y dejar 7. Una vez ha secado el lavado, doy una mano de barniz
secar bien, apliqué un lavado con marrón oscuro. mate para eliminar todos los brillos.
8. El encaje del cockpit es bueno. En

8
estas fotografías se puede apreciar como
quedó la cabina una vez terminados
todos estos trabajos.
9. El montaje de las alas no entrañó
mayor dificultad. Se puede observar
la gran fineza en el acabado de estas
partes.
10
10. La tobera hay que montarla y
pintarla antes de cerrar el fuselaje. Le dí
una mano de Jet Exhaust de Alclad II.
11. El encaje de la maqueta es muy
bueno, aunque será necesario añadir
algo de masilla en la unión del
fuselaje y el encastre de las alas.
11
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13 14
12
15
12-13. También prescindí de los cañones, la base de la antena y el 14-15. En cuanto a la mira de tiro, utilicé la que trae
tubo pitot, que sustituí por los de Master Model de altísima calidad. el Brassin junto con la pieza de la propia maqueta.
Posteriormente, la pinté y coloqué en el interior de la
cabina.
16
16. Llegados a este punto, tengo

17 18
la maqueta lista para pintar. Me
aseguré de volver a grabar todos
los paneles que se hubiesen
borrado con el lijado y de limpiarla
perfectamente.
17-18. Aunque ya estaban pintados

antes de cerrar en el mismo color que
la cabina, ensucié los pozos del tren
de aterrizaje antes de continuar con el
fuselaje.
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19. La parte inferior la pinté según los
19
estándares de la época en el color FS
35526 que obtuve de mezclar 30%
Aircraft Gray) + 30% Light Blue + 30%
White + 10%Gray FS 36375. Con un par
de capas es suficiente.
20
20. Para pintar los colores superiores y

obtener unos bordes difusos, utilicé Blu
Tac. Protegí el resto de las superficies
con cinta de Tamiya para evitar
mancharlas.
21
21. El primer color que apliqué fue

el más claro, el FS 30257, que se
corresponde con el color de Desert
Yellow de Tamiya.
22
22. El segundo color que pinté fue el
FS 30118, obtenido de mezclar varias
referencias de Tamiya.
31 /
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23 24
23-24. El último color fue el verde FS

24172, obtenido mezclando 60% Field
Gray + 40% Light Green. Al ver los tres
colores juntos, me di cuenta de que el
marrón no era el tono adecuado, por
lo que volví a pintarlo utilizando la
siguiente mezcla: 50% Mahogany + 50%
Red Brown.
25. Una vez estuve satisfecho con todos los 25

colores, di una capa de barniz brillante de
Tamiya.
26 27
27. Pinté las tapas de
los pozos, así como los
actuadores y patas de los
trenes de aterrizaje, con
el mismo color base que la
cabina. Después daré los
mismos efectos de luces y
sombras.
26. Sustituí los actuadores del tren de aterrizaje por

unas secciones de aguja hipodérmica, cuyo acabado
es mucho más realista y resistente.
/ 32
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28
28. Como puede verse, las
29
calcas de la marca H-Models
no están bien impresas y
el blanco está desplazado
en todas las insignias y
emblemas.
29. Tuve que recurrir a la caja
de sobras para sustituir las
calcas que no pude usar.
30
30. Apliqué unas luces en algunas

áreas de los paneles para imitar
un ligero desgaste, aclarando los
colores base y diluyéndolos mucho.
Mascarillas
31 32
33
31. Pinté los numerales con unas mascarillas hechas por mi
amigo Juan Pedro Alcobendas (¡muchas gracias, Juanpe!).
32. Comienzo dando una base de blanco a los números para
que no pierdan intensidad.
33. Una vez seco el color blanco, aerografío encima el rojo
X-7 de Tamiya.
33 /
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Óleos
34 35 36 37
34. Preparé una amplia paleta de colores al óleo para aplicar los filtros.
35. En las superficies inferiores usaré azules, blanco y gris. Deposito pequeñas cantidades con un pincel fino y, después
con un pincel plano mojado en White Spirit, fui fundiendo los tonos.
Como podéis apreciar, no retiro por completo el óleo para que queden restos simulando un ligero desgaste.
36. Repito el mismo proceso en las superficies superiores, aunque en este caso será más complicado ya que utilizo un
tono para cada zona de color del camuflaje.
37. Una vez he quedado satisfecho con el resultado, vuelvo a barnizar en brillo para proteger el trabajo.
39
38
38. Después, marqué todos los

paneles con un lavado marrón
oscuro. He procurado manchar lo
menos posible.
39. Una vez bien seco, lo elimino
con un papel de cocina limpio,
desplazándolo siempre en el sentido
del flujo del aire.
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41
40
41. De nuevo con un lavado

oscuro, marco todos los detalles
del tren de aterrizaje. Tras dejar
secar, retiro el exceso de producto
con un pincel limpio impregnado
en disolvente.
42
40. Como en los colores superiores el 42. Sustituí las ruedas por las de
contraste es muy elevado, es posible resina de Eduard, que aportan
que debamos insistir sobre los tonos mucho más detalle. Tras pintarlas,
más oscuros. las traté con pigmento de color
polvo para darles una sensación
de uso.
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CUADRO DE COLORES
CABINA Y POZOS: Azul (71008) de Model Air
de Vallejo
TOBERA: Jet exhaust (ALC 113) de Alclad II
SUPERFICIES INFERIORES: 30% Aircraft Gray
(H-57) + 30% Light Blue (H-323) + 30% White
(H-1) + 10% Gray FS 36375 (H-308) de Gunze
CAMUFLAJE SUPERIOR OCRE: Desert
Yellow (XF-59) de Tamiya
CAMUFLAJE SUPERIOR MARRÓN
OSCURO: 50% Mahogany (H-84) + 50%
Red Brown (H-47) de Gunze
Camuflaje verde: 60% Field Gray
(H-48) + 40% Light Green (H-319)
de Gunze
NUMERALES: Rojo Brillante
(X-7) de Tamiya
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Seehund X
Entre las diversas series de submarinos de bolsillo usados por la Kriegsmarine, el Seehund
XXVII fue uno de los más efectivos y eficientes en cuanto a armamento y operatividad. Con
una tripulación de dos hombres, destacó por ser un arma mortífera durante los últimos meses
de la Segunda Guerra Mundial, llegando a hundir ocho navíos y dañando otros tres. No obs-
tante, se perdieron treinta y cinco unidades, en la mayoría de los casos debido a temporales y
tormentas, no al fuego enemigo. Este pequeño submarino está inspirado en la clase X británica,
de la cual se recuperaron dos unidades participantes en el raid contra el Tirpitz durante la Ope-
ración Source.
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XXVIIB
Este modelo en concreto es una evolución dos torpedos 67E, situados externamente en
Autor:
1/35
del XXVIIA, el cual presentaba serias caren- los laterales de la quilla. Su velocidad, ta-
Chema Cabrero
cias en cuanto a maniobrabilidad y orien- maño e hidrodinámica lo hacían casi indetec-
tación. Por el contrario, el modelo B estaba table para los hidrófonos de la flota inglesa,
racionalmente equipado con hidroplanos, lo cual hacía de él un peligroso adversario
girocompás y depósitos estancos de contra- pese a su reducido tamaño. Sin embargo,
peso y balasto, así como con una propulsión igual que ocurrió con otras armas alemanas
mixta eléctrica/diesel que le permitía alcanzar desarrolladas en las últimas fases de la gue-
una velocidad en superficie de 5.5 nudos y rra, llegaron demasiado tarde y en poca canti-
6.9 nudos en inmersión. Estaba armado con dad, restando valor a su efectividad.
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LA MAQUETA
La referencia de Bronco presenta la calidad de remaches están muy bien definidas, incluso Las instrucciones resultan fáciles de seguir,
habitual en la marca, sin rebabas o recesos en las sutiles zonas de soldadura. Quizás el único lo que unido a su sencillo montaje, permite
el plástico. No será necesario recurrir a la masi- aspecto que reclame nuestra atención sea el completar rápidamente la maqueta. Además,
lla salvo a la hora de encajar la proa y juntar las montaje de los torpedos, ya que sus dos mi- la base de exposición incluida en el kit facilita
dos mitades del casco. Las uniones y las líneas tades no terminan de encajar correctamente. su manipulación.
• German Seehund XXVIIB/B5 Misget
Submarine (ref. CB35035) de Bronco
Models 1/35
1. Aunque el modelo de Bronco sea muy simple en su proceso de montaje, tiene un buen nivel de detalle y no encontraremos
sorpresas inesperadas.
2 3
2-3. El detallado del casco también es muy

bueno, como sucede en el caso de los imbornales. 4
Además, las líneas de soldadura y remaches están
bien grabadas y con un tamaño adecuado para la
escala
4. En la proa tan sólo debemos prestar atención

a la unión de las dos mitades del casco, teniendo
que usar una pequeña cantidad de masilla.
Es recomendable utilizar unas mordazas para
sujetarlas en su lugar mientras se pegan.
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5 6
5. El detallado de la vela es muy bueno, así como su encaje en la zona curva del casco.
6-7. Los torpedos requieren de cierta atención en su montaje y un pequeño trabajo extra de lijado. No es necesario el uso de
masilla. En la maqueta vienen incluidas las piezas de fotograbado.
8. Bronco suministra una base

expositora, muy útil durante el proceso
de pintura, completada con una placa
en latón con el nombre y modelo del
minisubmarino.
PINTURA
9 10
9-10. Tras una capa de imprimación,

vamos a utilizar la técnica del
presombreado. Aerografiamos
German Grey diluido con Thinner en
una proporción 20/80 sobre las líneas
de soldadura y los recovecos.
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11. Sobre el trabajo anterior, aplicamos
11 una capa de Neutral Grey mezclado
con barniz brillante a fin de obtener
un acabado satinado que facilitará los
efectos de pintura posteriores.
12. He pintado el cuerpo principal de los
torpedos con diferentes tonos de gris
para obtener cierta variedad: Medium
Grey, Intermediate Blue y German Grey.
En cuanto a las cabezas, una la pinté en
bronce y la otra en Red Hull Panzer y
rojo escarlata.
13. Colocamos las calcas de la forma
habitual. Al tratarse de un material
de buena calidad, no supone ningún
problema.
12 13
14. Una buena base es indispensable

14 como punto de partida para planificar
los efectos posteriores que queramos
aplicar, pues los cambios sutiles de luz,
volumen y variaciones tonales están ya
definidos.
15
15.Situamos los torpedos

provisionalmente sobre el casco para valorar el
aspecto general del conjunto, ahora ya terminado,
para pasar a los siguientes procesos.
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16 17
16. Comenzamos a representar el desgaste a base de filtros, utilizando los tonos

gris, azul y tierra de SinIndustries.
17. Trabajaremos los filtros arrastrándolos de arriba hacia abajo y acumulando
pequeñas cantidades junto a remaches y soldaduras. Aplicando varias capas
y trabajando por zonas conseguimos unos tonos variados aunque sin grandes
contrastes.
18. Una vez han secado los filtros, procederemos con los óleos, utilizando cuatro 18
colores: negro, gris, blanco y tierra. Esta gama nos dará la posibilidad de realizar
diferentes efectos.
19. Depositamos pequeñas cantidades en la parte superior del
casco.
20. Con un pincel ligeramente humedecido en
disolvente, arrastramos los óleos hacia abajo,
fundiéndolos entre sí. Tendremos que
tener cuidado de no retirarlos por
completo.
19 20
43 /
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21. Como
21 podéis ver, he
ido variando
los colores de
los paneles por
medio de filtros y
óleos, ganando en
riqueza cromática.
22 23
24
22. La siguiente fase consiste en aplicar lavados puntuales que

sombrearán o definirán detalles del casco y líneas de unión,
utilizando Neutral Wash y Dark Wash.
23. Aplicamos el lavado alrededor de las líneas de remaches,
humedeciendo previamente la zona con disolvente.
24. Retiramos el exceso con un pincel limpio, eliminando los 25
posibles cercos que queden al secar el lavado.
25. El acabado debe ser pulcro y sutil, pues si se notan trazos
de pincel, arruinaremos el efecto final.
26. Repetimos el proceso en los torpedos para resaltar los
detalles.
27. En este caso he utilizado los lavados más oscuros, casi
negros, para que puedan resaltar sobre la base gris del torpedo.
26 27
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28 29 30
28. Variando la densidad de la mezcla con disolvente, podemos representar un

aspecto más o menos intenso sobre una zona determinada.
29. Con un pincel impregnado en disolvente, podemos dejar el acabado que creamos
necesario, incluso eliminando casi por completo el lavado.
30. Las sombras en la zona de los imbornales por los rastros de agua salada deben
ser evidentes aunque sutiles.
31
31. Pasamos a representar los inevitables efectos de oxido sobre el casco, pues aunque la pintura utilizada en estos medios fuera
especialmente resistente, el agua salada es altamente corrosiva.
32 33 34
32. Aplicamos trazos verticales sobre 33. Fundimos el óleo y el lavado con 34. Otras manchas de óxido las
el casco en las zonas más lógicas donde un pincel humedecido en disolvente, representé utilizando pigmento óxido
pueda generarse el óxido. retirando casi la totalidad de la pintura claro y trabajándolo en seco.
y dejando un efecto sutil. Si nos
excedemos, repetiremos el proceso
hasta obtener el aspecto deseado.
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Un lápiz de grafito nos será muy útil
para representar zonas de metal pulido,
como las anillas de elevación o la
escotilla.
El plástico
transparente de la cúpula es
delicado y quebradizo, por lo que
debe ser manejado con atención.
En mi caso, opté por fijarlo a la
escotilla utilizando barniz brillante
aplicado en el perímetro con un
pincel del nº 2.
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El aspecto brillante y grasiento de
los torpedos se consigue mediante
los lavados finales con una pequeña
cantidad de barniz brillante.
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Ben Komets
1/9
Spira Mirabilis
En colaboración con:
/ 48
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TRES
1
LAS
HERMANAS
El planteamiento principal a la hora de pintar este excelente grupo de brujas modelado por
Lucas Pina fue otorgar a cada una de ellas un color primario: rojo, azul y amarillo. La composi-
ción colorística asignaría a cada figura un color dominante que orientaría cada prenda de su ro-
paje y complementos. Mediante el examen de la actitud y la escultura de cada personaje, decidí,
además del rojo de la bruja izquierda, optar por el azul para la de en medio, que parece conducir
a sus hermanas alrededor del caldero, y amarillo para la bruja regordeta. El artículo se centrará 2
en una de ellas: la que representa el rojo.Vamos a empezar con la pintura de la cara utilizando un
color desaturado que vamos a aclarar con blanco puro. Esto nos ubicará las luces y las sombras
para potenciar el volumen de la escultura. Después, las transiciones entre los tonos principales,
ocres, rojizos y azulados, se obtendrán por veladuras.
1. Elegí como imprimación el color Negro Caos de

Citadel. Desde mi experiencia, una superficie de 3
negro requiere que trabaje con los colores menos
diluidos, pues facilita la obtención de un acabado
más intenso y uniforme.
2. El color base se obtiene de mezclar Rouge
Beige y un poco de negro Noir, ambos de
Prince August. En mi opinión, se trata de
una buena mezcla de partida para un tono
de piel caucásica. En el caso de nuestra
bruja roja, añadí a la base de color
carne un poco de Rucksack Tan de
Privateerpress P3.
3. Para aclarar, estoy
acostumbrado a mezclar
el color base con blanco de
titanio. Se ha utilizado una
4
combinación de subidas
de luz mediante veladuras
con pinceladas de color
más espeso que funden
el acrílico en fresco. Los
degradados y pinceladas de
la nariz deben ser redondos,
mientras que las arrugas y la luz
en la parte superior del puente de
la nariz es un gradiente lineal.
4. Este es el resultado de la
aplicación de las luces. Obsérvese que
hemos iluminado un lado de la cara ligeramente
más que otro.
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Pintura de los ojos
5 8
6 9
7
10
5. Pintar los ojos de una figura, y más aún cuando se trata 8. A continuación, se crea un gradiente con verde luz
de un busto, es el paso más importante ya que son el alma (verde + blanco de titanio) desde el centro del iris, dejando
y le dan su carácter. Comenzamos cubriendo las cuencas de el contorno oscuro.
los ojos con una mezcla de negro y Marrón Panzer WWII. 9. Ahora ponemos la pupila en el centro del iris utilizando
6. Para iluminar los ojos utilizamos un color resultante de negro puro. Tienes que hacer un punto ligeramente más
mezclar Rucksack Tan, Rouge Beige, blanco de titanio y grande ya que luego hay que colocar el brillo blanco de la
negro, aplicado a la parte superior de la esfera del glóbulo luz más tarde.
ocular. Al iluminar no utilice un blanco puro porque de lo 10. Brillo de luz en el ojo con un toque de color blanco
contrario no se puede crear el reflejo de luz en el ojo que puro. Es importante posicionarlo en línea con la dirección
aplicaremos al final. También dejamos una línea de negro de la luz en la cara, entre la pupila y el iris. Si tiene espacio,
alrededor del ojo. se puede añadir un punto blanco puro de la luz en la parte
7. Mediante el tratamiento de las glándulas lagrimales con blanca del glóbulo ocular, en el borde del iris.
Mephisto Red de Citadel se puede corregir el contorno
de los ojos. Si la escala lo permite, siempre es interesante
colocar un punto de luz en el medio de la zona roja del
lacrimal. También aplicamos veladuras de rojo en la mitad
inferior del ojo para crear una ligera sombra y potenciar en
la figura a la figura de un aspecto viejo y cansado. El iris y
la pupila se obtienen con una mezcla de verde y negro.
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LA TEORÍA DE LAS ÁREAS DE COLOR
La teoría de las zonas de color es un enfoque elaborado por
los retratistas. Bajo este método, la cara de nuestro modelo
se divide en al menos tres zonas de color y asignamos a cada
una de ellas un tono que será aplicado mediante veladuras
sobre la base iluminada. De esta manera podemos dar más
color al volumen previamente iluminado pero desaturado y
jugar con el nivel de saturación.
1 – ÁREA DE COLOR AMARILLO
Un tono amarillo cálido y blanco se ubica en la zona supe-
rior de la cara, exactamente en la frente. Se utiliza en un pri-
mer lugar una veladura de Rouge Beige + Mephisto Red para
obtener una coloración ligeramente rojizo. Luego aplicamos
veladuras de Rouge Beige + blanco titanio para obtener la
coloración amarillenta. La pintura debe extenderse muy di-
luida sobre la superficie para no tapar la iluminación. En el
caso de que apaguemos el conjunto podemos recuperar el
contraste aplicando unos realces de luz con la pintura más
espesa de las últimas luces que pusimos previamente.
2 – ÁREA DE COLOR ROJO

Un tono rojo (todavía caliente) cubre el área que se extiende
desde debajo de las cejas hasta los lados inferiores de la na-
riz. Este color simula la carnosidad de la piel y la reflexión
de la luz propia de los vasos sanguíneos. Como mi base de
color tiende hacia el amarillo, empecé a aplicar veladuras de
Marrón Panzer WWII + Noir bajo los ojos, las mejillas y
la nariz. Para intensificar las mejillas rosadas y las orejas,
he añadido un poco de Mephisto Red en mi color de base
utilizada para la piel. En la parte inferior de la nariz hemos in-
sistido con una veladura de Mephisto Red + Marrón Panzer
WWII. Después apliqué un poco de Reikland Carne Citadel
para mejorar la saturación y dar un toque satinado en estas
áreas. Por último, un poco de rosa púrpura de las bolsas
bajo los ojos con cuidado de no excedernos pues la figura
parecerá muy cansada.
ÁREA DE COLOR AMARILLO
ÁREA DE COLOR ROJO
ÁREA DE COLOR AZUL
3 - ÁREA DE COLOR AZUL

Se ubica desde el labio superior hasta la parte inferior de la barbilla. El tono azulado de
la zona resulta de la reflexión de los elementos inferiores que se encuentran en la base,
oscuros y fríos en este caso. De nuevo se aplican mediante veladuras, y se obtienen al
mezclar negro con el color base de la piel. En el caso de que las veladuras nos hagan perder
contraste y volumen, podemos dar unas últimas luces que realcen esa parte. Pero tenemos
que tener cuidado de integrar ese color local con el conjunto. Dependiendo de su composi-
ción, es interesante añadir algo del color predominante de su entorno a la mezcla.
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Concurso Exposición de Modelismo
El Astillero
Ya son tres años los que llevamos asis- gran parte abastecida por la gran cantidad de sucedió por las mismas fechas del concurso
tiendo a este concurso del norte. Esta vez se jóvenes que de alguna forma participan con la con la única tienda de El Astillero, Maquetas
celebró entre el 9 y 11 de junio. asociación que organiza este cértamen. y Complementos, circustancia que aprovechó
En esta edición, además de las piezas Como hemos escrito ya en otros números, más de un modelista para ver el material que
presentadas por los participantes, pudimos este tipo de concursos, son una excusa ideal tenían en liquidación.
ver una exposición de las obras de Fernando para hacer un poco de turismo interior y poder Este concurso es una excusa ideal para pa-
Garrido, con una interesante cantidad de pie- ver y hablar con otros modelistas, además de sar un fin de semana en Cantabria y debido a
zas tanto de vehículos militares como figuras. poder comprar en la zona comercial el material las fechas en las que se celebra incluso aprove-
Como todos los años cabe destacar las im- que nos pueda faltar, ya que cada año se van char a realizar unas vacaciones por la zona, y
portante participación en la sección junior, en cerrando más tiendas de modelismo, como poder disfurtar de playa y montaña.
Clase A1, Oro, Ricardo

Batista Martinez,
F6F Hellcat
Clase A1, Bronce,

Jose Antonio Vicario
Fernandez, F-14 Tomcat
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2017
Clase M1, Oro, Jose Miguel Perez Gonzalez,
B.A.C. Patt 1920
Clase M1, Plata, Juan Carlos Larumbe,

Dragon Wagon
Clase M2, Oro, Alberto Palomares Duran, Chieftain, “EL Goloso”
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Clase E2, Oro, Borja Alea De Cura, Snatch
Clase E1, Plata, Jose Miguel Perez,

1946 Alemania no capituló
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Clase F2, Plata, Juan Miguel Fernandez Vicente, Clase E1, Plata,, Juan Carlos Larumbe,
Goverment Issue Karkov 1943
Clase F1, Bronce, Juan Miguel Fernandez Clase F1, Oro, Pedro Lopez Ayala,
Vicente, Ammunition Sinq With Me
Clase F2, Bronce, Txusmari Sainz Garcia, Le Bourget
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1 2
3 4
1.- Clase F4, Oro, Amalia Retuuerto Elordi, L´Espagnole

2.- Clase F3, Oro, Juan Miguel Fernandez Vicente, Standartenfurer
3.- Clase X1, Bronce, Asier Garcia, Albork
4.- lase X3, Oro, Ramon Alonso González, Otro día en la oficina
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Comunidad
Modelística
ASOCIACIÓN CÁNTABRA
DE MODELISMO
Intentamos representar el mundo del mon- con cada maqueta e intentan aprender técni- los productos que se nos hayan gastado. En
delismo en Cantabria desde ya hace 15 años. cas nuevas. A pesar de las consolas y otros él además de poder ver piezas de calidad, que-
Lo que empezó siendo un grupo de modelis- entretenimientos actuales, una parte de las remos que el visitante pase un fin de semana
tas, que se conocieron gracias a una tienda nuevas generaciones se dedica al modelismo, agradable en compañía de la asociación, por lo
de maquetas, es hoy un grupo de amigos que haciéndonos sentir que de alguna forma hay que el sábado al mediodía nos vamos a tomar
tiene nuestro hobby como nexo de unión. un relevo por detrás nuestro. unos vinos antes de la comida que organiza-
Tenemos nuestra sede social en El Astillero, Como otras asociaciones organizamos mos en algún restaurante cercano, lugares y
en el Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo. un concurso de modelismo el 2º fin de se- momentos ideales para hablar entre amigos no
Allí nos reunimos los martes, jueves y sábados mana del mes de junio. Aunque es un gran sólo de modelismo.
por la tarde para compartir ideas y para trabajar esfuerzo, este año hemos celebrado la 14ª Con esto quiero invitar a aquellas personas
un rato, en nuestras maquetas en compañía. edición. Con este concurso pretendemos dar interesadas a visitar nuestro local para co-
Una de nuestras principales funciones a conocer el modelismo en la zona, así como nocernos y a pasar un buen rato de charla y
como asociación es enseñar esta afición a los crear un punto de reunión con los modelistas modelismo. No olvidéis traer las herramientas
más pequeños, para ello todos los sábados te- de otras regiones, muchos de ellos amigos. para poder maquetear un rato.
nemos un pequeño grupo de niños que vienen También podremos comprar alguna maqueta Un saludo.
a hacer sus maquetas. Es muy gratificante ver o herramienta en la zona comercial, siempre
cómo a poco que les enseñas van mejorando interesante para ver las novedades o reponer José Luis Rodríguez (presidente de ACaM)
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60-61_ComunidadModelistica Cantabria.indd 60 1/9/17 9:57

Sede:
Centro Cívico
“Leonardo Torres Quevedo”,
C/ Leonardo Torres Quevedo 3A,
Astillero, Cantabria
e-mail:
cantabriamodelismo@gmail.com
Web:
http://myc.mforos.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/
Asociacion-Cantabra-de-Modelismo-
ACaM-200620183311812/
61 /
60-61_ComunidadModelistica Cantabria.indd 61 1/9/17 9:57

autor
Revisión
de
I-16 TYPE 28 WWII SOVIET FIGHTER ICM 1/48 (REF. 48098)
Aunque estamos hablando de un conocidísimo
caza presente en la Guerra Civil española y en
la Segunda Guerra Mundial, no son muchas las
maquetas de calidad que hay del I-16 en el mercado
a esta escala. ICM viene a sumarse a Eduard y nos
ofrece una gran representación de este pequeño
Polikarpov.
Se trata de una maqueta sencilla y, como ejemplo,
podemos ver que tendremos las alas montadas
en apenas dos pasos y sólo con cinco piezas. Sin
embargo, no por ello echaremos de menos los
detalles, en especial el interior del cockpit que tiene
un gran nivel. Cabe destacar cómo ICM resuelve
el cuadro de instrumentos representado en dos
piezas: una en plástico gris y otra en plástico trans-
parente para los diales, que encaja en la primera.
Además incluye parte de la estructura, a pesar de
que sea prácticamente invisible desde el exterior
una vez cerrado el fuselaje. También contamos
con las palancas de gases, bombonas de oxígeno
y otros instrumentos. Las compuertas de acceso a
la cabina vienen en piezas separadas, lo que nos
permitirá ponerlas abiertas.
El motor está incluido en el kit, con un grabado
perfecto de los cilindros. Hay que tener en cuenta
que incorpora la bancada, lo que nos da la posibi-
lidad de retirar alguno de los paneles que lo cubren.
Otras opciones son los timones de profundidad
y el timón de dirección, que podremos montar
sin pegamento y variar su posición en cualquier
momento.
En cuanto al grabado exterior, es francamente
bueno, teniendo la profundidad necesaria para estar
bien marcado, pero sin llegar a borrarse durante el
proceso de montaje y pintura. Otro punto a tener
en cuenta en el I-16 es la representación de las
costillas de las alas, aunque están bien grabadas,
tendremos que tener cuidado para que no desapa-
rezcan durante los procesos ya comentados.
El tren de aterrizaje de este avión es bastante sen-
cillo, pero habrá que prestar atención al montarlo
pues es muy fino y las piezas podrían romperse con
facilidad. Quizás el punto más flojo de la maqueta
sean las ruedas, en las que echamos de menos algo
más de detalle, así como las tapas del tren de ate-
rrizaje, que resultan algo gruesas, aunque esto sea
fácil de solucionar.
Las opciones que nos presenta ICM en cuanto a
la decoración son escasas. Tan sólo dos opciones,
ambas verdes en las superficies superiores y azul
claro en las inferiores. Por supuesto, están basados
en el Frente del Este, en junio y agosto de 1941.
Como conclusión deciros que es una maqueta a la
que los más expertos le sacarán un gran partido,
pero que permite a aquellos que tengan menos
experiencia disfrutar de un montaje rápido y sen-
cillo. En resumen, una magnífica opción a tener en
cuenta para construir un Polikarpov I-16 a escala
1/48.
Por Javier López de Anca

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REVISTA MENSUAL GÖTTERDÄMMERUNG

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2. Los marcos de las ventanas se

3. Para el interior de la casa utilicé

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4. Comienzo a pintar el edificio 7

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18. Para continuar creando el aspecto 21 22

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26. La base del diorama está organizada

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27. Sobre una capa de masilla Magic Sculpt, grabé

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32. Igual que hice con el vehículo,

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43. Vamos con la vegetación. Es

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44. Para dar mayor realismo e integrar

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4-24_Götterdämmerung_21.indd 16 1/9/17 10:28

57. En esta vista cenital podemos

58. Tras aplicar una capa de

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63. El siguiente proceso consistirá en

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67. Los impactos requieren un trabajo

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68. Completo los chorretones con óleos de

69. Tras pintar las cadenas con marrón rojizo,

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Después de probar con varios diseños fallidos de reactores,

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1-2. Para mejorar la maqueta utilicé el kit de

4. Después, con una mezcla de la

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8. El encaje del cockpit es bueno. En

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16. Llegados a este punto, tengo

17-18. Aunque ya estaban pintados

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20. Para pintar los colores superiores y

21. El primer color que apliqué fue

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23-24. El último color fue el verde FS

25. Una vez estuve satisfecho con todos los 25

26. Sustituí los actuadores del tren de aterrizaje por

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30. Apliqué unas luces en algunas

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38. Después, marqué todos los

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41. De nuevo con un lavado

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