1.

Materia prima para el producto

1.1. El denim
1.1.1. Definición y origen

El denim es un tejido muy utilizado en la industria textil a nivel mundial, según Raúl
Viteri (2011) el Denim es:

“…una tela de algodón asargado de trama blanca y urdimbre teñida de azul índigo
cuyas texturas varían de acuerdo al peso, sanforizado y tinturación durante proceso de
fabricación; en la actualidad es considerado como la principal materia prima para la
elaboración de los universalmente famosos jeans que son la prenda de vestir más
utilizada a nivel mundial y considerados como símbolo de la sociedad industrial.” (P.2)
Por lo tanto, el Denim es la materia prima más relevante para la elaboración del jean o
vaquero.
También, dicho tejido es denominado Mezclilla y tiene su origen en Francia, en la
ciudad de Nimes.
“La  mezclilla y el denim, efectivamente son sinónimos y consiste en un tejido que,
según estudios, surgió en Europa durante la Edad Media para confeccionar ropa de
trabajo. En Francia, los campesinos usaban trajes elaborados con este material
conocido como «tela  de Nîmes» (deNim), de ahí su nombre” (Tati Uribe, 2019)

Extraído de: https://www.tatiuribe.com/indigo-denim-jean-mezclilla-aclaremos/

1.1.2. Características

Tonos de tela:

 Clásico: azul, azul

 Popular: negro, marrón, gris
 Original: rojo, blanco, verde, naranja
Selección de siluetas:

 Camisa
 Trapezoidal
 Semi- adyacente
 Corte recto

Variedades:

A lo largo de los años se han desarrollado varios tipos de denim:

 Denim crudo
Este tipo de mezclilla no se ha lavado ni tratado. En general, se usa durante
seis meses a un año sin lavar para asegurarse de que se forme en el cuerpo
del usuario. Los entusiastas del denim crudo a menudo recurren a poner
sus jeans en el congelador durante la noche para matar microbios y
bacterias.
 Denim sanforizado

La mayoría de los tipos de mezclilla han sido desinfectados, que es el proceso de lavado
que ha resultado en una tela de mezclilla moderna. Si bien los jeans sanforizados son
más suaves, también son menos duraderos y no son tan personalizables como los jeans
crudos.

 Stretch denim

Con este tipo de mezclilla, el algodón se ha mezclado con spandex o un material

similar. El tejido resultante es más elástico que el denim normal, por lo que se usa
comúnmente en aplicaciones ajustadas a la forma, como jeans ajustados.
  Denim triturado

Este tipo de mezclilla presenta un tejido similar al terciopelo. Tiene una apariencia
permanentemente arrugada que lo hace atractivo para chaquetas y faldas.

 Dril de algodón

El dril de algodón con borde tiene un flequillo al final, y esta tela se usa comúnmente
para hacer chaquetas.

 Denim lavado ácido

Este tipo de mezclilla presenta una apariencia moteada icónica. Se elabora lavando
denim crudo en un ácido fuerte que elimina el tinte.

 Poli denim

El término "poli denim" se usa ampliamente para referirse a productos de mezclilla que
están hechos con una mezcla de algodón, poliéster y cualquier cantidad de otras fibras
artificiales. Junto con el poliéster, a veces se agregan materiales como lyocell y nylon al
algodón para hacer productos de mezclilla. Algunos puristas dirían que la mezclilla poli
no es mezclilla "real".[ CITATION Hod19 \l 10250 ]

Comodidad:

Se caracteriza por la comodidad y practicidad además que es una tela que proporciona
una larga vida útil en los productos que se diseñen con dicha tela.

Es muy resistente a las arrugas, por lo que casi no necesita planchado como producto.
[ CITATION Pro19 \l 10250 ]

Humedad:

La humedad relativa (HR) es la medida de la humedad del aire, la cual puede producir
deterioros en la tela.

Las fibras naturales (algodón, lino, lana y seda) se expanden cuando la humedad es alta
y se contraen cuando es baja, lo que influye en sus características físicas de resistencia,
elasticidad, contracción y expansión. Por ello, el nivel de HR ideal recomendado para la
conservación de tela varía entre 45% y 65%.

Temperatura:

Todas las fibras textiles son sensibles a las altas temperaturas; éstas producen
resecamiento, telas quebradizas y decoloración debido al rompimiento de las cadenas
moleculares del polímero.

Los cambios bruscos de temperatura crean el riesgo de destrucción. De manera ideal los
textiles deben almacenarse en recintos fríos, con temperaturas entre 18°C y 21°C.

Luz:

Para los textiles 50 lux es el ideal recomendable tanto en luz día como en artificial.
[ CITATION Alv02 \l 10250 ]

Textura

.El denim se pesa comúnmente en onzas, en la que mundialmente se expresan los pesos
de los tejidos jeanswear. El peso de la tela por lo general varia entre 4 y 16 onzas, ello
depende los títulos de los hilados de urdimbre y de trama utilizados, también por la
densidad, que es la cantidad de hilo presente por cm en la tela.

La unidad es:

1 onza = 30 gramos / m2

Gramaje lineal = gramos / metro

A. Clasificación según el peso

Tabla1
Cuadro de clasificación según el peso

Onzas Categoría
10 a 16 onzas tradicional
8 a 9 onzas Semi pesado
6 a 7onzas Semi liviano
Hasta 5 onzas Liviano

1.1.3. Propiedades físicas

La fibra de algodón es la base del tejido que se unas para confeccionar el denim como
afirma Hollen, Langford y Saddler (1997). Es así como el denim es la materia prima
mas difundida de la industria textil, ya que , presenta las siguientes propiedades físicas

1. Resistencia la tracción

también se denomina resistencia a la rotura, se define como la capacidad que tiene un

material textil de resistir esfuerzos de tensión y de compresión hasta alcanzar el punto
de rotura. Tenezaca Paredes (2016) afirma que “Es muy importante el diagnostico
mediante las resistencias a la tracción o rotura ya que de su análisis se conocerá la
calidad de la prenda”(p26).

La formula para calcular el porcentaje a la resistencia es la siguiente:

fi
Cálculo de la res istencia F=
n

Donde:

F= resistencia a la rotura en Newtons

Fi= suma de los valores observados de la resistencia a la rotura en Newtons.

N= Número de observaciones

La resistencia nos ayuda analizar la fuerza externa del material, por ello es importante
que el tejido denim sea bastante resistente, al ser un tejido plano es sometido a
diferentes procesos de acabados como: los tratamientos mecánicos, esfuerzos químicos
y físicos, que el tejido tiene que ser capaz de soportar todos los esfuerzos para obtener
una determina vida útil de la prenda.

2. Resistencia a la abrasión

Es la capacidad de soportar el frote, es decir al desgaste causado por la fricción durante

el uso del objeto.

La abrasión se manifiesta como la decoloración, la formación de bolitas, las grietas, la

descamación, etc.

Las telas como el poliéster y el Spandex son resistentes a la abrasión.

3. Estabilidad dimensional
La estabilidad dimensional hace mención del cambio de tamaño de la tela.

El tejido con buena estabilidad dimensional al ser lavado muchas veces no se modifica
su tamaño, no se encoge ni se alargan.

El tejido con poca estabilidad dimensional generalmente se llega a encoger cuando se

realiza cualquier tipo de lavado.

La fórmula para determinar el porcentaje de variación dimensional es la siguiente:

( Mo−Mf )
porcentaje de encog imiento= ∗100
Mo

Donde:

Mo= medida original

Mf= medida final

Los rangos de cualificación según Tenezaca Paredes (2016) son “La tela tienen que
poseer un encogimiento aceptable, sin embargo, hay casos en los que el textil sobre
pasa estas medidas permitidas, para esto la tela deberá presentar un encogimiento no
mayor al 3%, tanto en sentido de trama como urdimbre”.(p26)

4. Absorción a la humedad - (HIGROSCOPICIDAD)

Es la capacidad que tiene la fibra para absorber humedad. Según lockuán. F (2013) es “
un contenido de humedad de la atmósfera tal que el material ni capta, ni libera
humedad al ambiente, si la humedad ambiente es mayor, se humedecerá.” (p21).

La higroscopicidad de los materiales se puede expresar como:

A. Contenido de humedad o porcentaje de humedad (%H)

Es la cantidad de humedad expresada en porcentaje del peso de la muestra antes del

secado.

B. Recupercion de la humedad - Regain (%R)

Es la recuperación de la humedad expresada en porcentaje del peso de la muestra seca.

La fibra de algodón tiene como regain estándar de un 8.5%, el poliéster contiene uno 4
% , el Spandex tiene 1.3% y el yute un 13.75% .

1.1.4. Propiedades químicas

2. Resistencia a los disolventes

Debido a su composición del algodón, le permite tener una buena resistencia a los
disolventes.

3. Acción a los ácidos

No poseen buena resistencia ante los ácidos.

4. Acción a los álcalis

El comportamiento de la tela denim ante los álcalis son buena, que son
especialmente usados en el proceso de lavado.

5. Resistencia a la tracción

es la propiedad de la tela de resistir al desgarre, lo que permite ver la durabilidad de

la tela.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

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Preventiva de Textiles. Santiago de Chile: Comisión Organizadora del Proyecto
Catastro del Patrimonio Textil Chileno.

CHÁVEZ JIMENEZ, C. X. (2017). Estudio de la Reducción del consumo de agua en el

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GIL, A. (2010). Fibras textiles [versión PDF] . universidad tecnológica del Perú.

Hodakel, B. (12 de Junio de 2019). Denim Fabric and Properties. Obtenido de

https://sewport.com/fabrics-directory/denim-fabric

LOCKUAN, F. (2013). La industria textil y su control de calidad. ll. fibras textiles.

Proboty. (19 de Noviembre de 2019). Tejido de Mezclilla. Obtenido de

https://proboty.ru/es/razvitie/tkan-denim-chto-eto-takoe-iz-chego-ee-delayut-svoistva-
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SOLÉ, A. (2012) Hilatura del algodón. Fibras textiles. Hilatura del algodón. Parámetros
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TATI URIBE (2019). ¿ÍNDIGO? ¿DENIM? ¿JEAN? ¿MEZCLILLA? Aclaremos

conceptos. (Consulta: 30 de abril de 2020). Disponible en:
https://www.tatiuribe.com/indigo-denim-jean-mezclilla-aclaremos/

TENEZACA PAREDES, J (2016). Evolución de la calidad del jean posterior a la

lavandería, en la pequeña industria de cuenca. Selfprint.

Viteri Viteri, R. S. (2011).  Estudio de factibilidad para la creación de una

empresa importadora y comercializadora de tela de mezclilla denim de
origen peruano para el mercado de confecciones del cantón Pelileo. Tesis
de grado. Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. Recuperado de:
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1421/17/UPS-QT02473.pdf

W. Billmeyer, F. (1978). Ciencia de los polímeros. Barcelona: Reverté.