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UNIDAD 2

Materiales e insumos

Introducción.

Los materiales e insumos para la fabricación de jean son suministrados por las diferentes empresas
que hacen parte de la cadena fibra textil confección, las cuales deben estar al día en la innovación de
cada producto para dar respuesta a los cambios permanentes que sufre la moda.

Los diseñadores Colombianos se actualizan al visitar las ferias nacionales e internacionales,


permitiendo adaptar la moda a nuestras fechas comerciales (navidad, padres, madres, vacaciones,
amor y amistad entre otras) que son las que marcan la pauta de cambios en nuestro medio.

En esta unidad conoceremos en donde se originó el famoso pantalón vaquero. Las propiedades que
tiene la tela, gracias a las fibras con que es tejida y la evolución de la moda que ha tenido el jean al
incursionar en diferentes nichos de mercados.

HISTORIA

El jean originalmente nació como ropa de trabajo pero hoy es la prenda símbolo para usar en los
tiempos libres. Posee propiedades de Confort, absorción de humedad, finura, resistencia y elasticidad,
gracias a la mezcla de las fibras de algodón, poliéster y elastómero. Estas propiedades hacen una
prenda funcional en los diferentes climas y a eso se debe su cobertura en el mercado nacional e
internacional.

El jean como prenda se ubica en la línea informal pero en algunos países, si se combina con una
camisa manga larga y un calzado clásico, pasa de lo informal a lo formal.

Conozcamos los significados de los términos usados por los comerciantes.

Denim: Es el nombre técnico para los fabricantes de la tela que significa tejido diagonal, originario en
la población de Nimes, Francia de donde sale su nombre.

Los confeccionistas lo identifican como índigo, siendo este el nombre original del árbol de donde se
extrae el añil o colorante azul profundo con que se tiñen los hilos antes de tejer la tela, hoy producido
en los laboratorios.

Jean: Reconocido por los diseñadores como pantalón informal, cuya palabra identifica la tela rústica de
algodón con que hacían las velas de los barcos, en la ciudad de Génova, Francia y que fue usada para
hacer los primeros overoles de dotación en color marrón para los mineros, pues es una tela
resistente.

Se llama denim rígido cuando la tela es fabricada con fibra de algodón 100% e índigo strech, cuando
se teje mezcla de algodón, poliéster y elastómero.

El denim tiene un proceso de encogimiento que oscila entre 3% al 7% según la calidad de las fibras que
la componen, es resistente al lavado, a la fricción y a los químicos utilizados en las lavanderías para
darle diferentes acabados.

Es comercializado por su peso en onzas que van desde 6 en los tejidos livianos, usado en ropa
infantil, hasta 14, tejido pesado para uso de ropa de trabajo.
A continuación conoceremos la evolución del jean en las diferentes épocas de la historia.

1843

La historia del jean parte a mediados del siglo XIX, cuando Levi Strauss inmigrante Alemán quien llego
a los Estados Unidos y visiono la oportunidad de fabricar pantalones de trabajo resistente, para los
mineros de la costa Oeste.

En 1843 creó el primer overol en color marrón utilizando la misma tela con que fabricaban las carpas y
las velas de los barcos.

1860

En los jeans se reemplazaron los botones metálicos del tiro delantero por cremalleras (cierres).

1873

Se eliminó la parte superior del overol y surgió el jean con pretina y pasadores para usar con correa.

1929

Se utilizó el denim en tejido liviano (6 a 8 onzas) para la confección de camisas.

1937

Se remplazaron los remaches metálicos de la jota y bolsillos traseros por presillas en hilo, y se
propuso este estilo en otras telas como el corduroy.

1950

El jean se apoderó de los roperos de artistas y jóvenes que contradicen la moda del pantalón clásico,
obligando a los diseñadores a proponer nuevos diseños y acabados.

1976

Los diseñadores se apoderaron de los diferentes nichos de mercado lanzando propuestas para todas
las edades y surgió el jean como prenda unisexo.

1990

Tomó fuerza el uso de denim strech para las damas en el estilo descaderado, bota ancha; y para el
hombre, se impuso el denim rígido entre 10 y 12 onzas, en estilos sobredimensionados en diferente
tono. Se propusieron diferentes diseños como desflecados, rotos, desgastes localizados y bordados,
pintados entre otros.

• Decoloración localizada en Arena a presión


• Teñir la prenda amarrada para crear manchas focalizadas
• Decoloración manual con lija
• Lavado con piedra pomes
• Proceso cocido y descosido de parches para dar diferentes tonos en la prenda
• Degradado del color con piedra y blanqueador

2000

Continua el uso del denim strech para dama disminuyendo la bota ancha, toman fuerza los tonos
oscuros con filetes de color. Continúan la degradación de color más destroyet (rotos) y abundancia
diferentes estilos de remaches en cobre en bocas de bolsillos delanteros y en bolsillos traseros.
En el hombre sigue el estilo sobredimensionado y se usa descaderado mostrando el elástico de la
ropa interior.

2006
Continua el uso del denim rígido y estrech en estilo botas rectas con degradación general de color
pero con reserva del azul oscuro en las costuras. Se propone bordados en tonos dorados y plateados
combinados con piedra y lentejuelas.

Son escasas las personas que no cuentan hoy con un jean en su vestuario pues por su
versatilidad, es fácil de lucir en diferentes ocasiones.

Materiales

Material: Se da este nombre a la materia prima que se transforma mediante procesos industriales para
generar un producto.

En el caso de los jeans, se requieren 4 materiales que son: el denim como tela principal, el dacron
para los forros de bolsillo, la entretela para los pasadores y los hilos para las costuras. Estos
materiales están hechos con diferentes fibras textiles, unas de origen natural como el algodón y otras,
hechas por el hombre como el poliéster.

Las prendas elaboradas con fibras naturales seguirán siendo más costosas, por los altos tiempos de
producción y trabajo manual que requiere la agricultura, al contrario de las fibras hechas por el hombre,
que son producidas en los laboratorios con características similares a las fibras naturales que bajan los
costos y elevan los volúmenes de producción para satisfacer la demanda de los mercados.

Fibras naturales

Vegetales (celulósicas)

Semillas: Algodón, Kapok.


Tallo: Lino, Ramio, Yute.
Hoja: Sasal, Abaca, Cabuya.
Fruto: Coco.

Animales (Proteínicas)

Lanas: Merinos, Ovejas, Carneros.


Pelos: Vicuña, Llama, Alpaca, Camello, Mohair.
Filamentos: Seda, Cultivada, Silvestre.

Minerales

Asbesto, Amiato
• Fibras Hechas por el Hombre

Artificiales

Proteínicas: Lanital, merinova, Fibrolana, Vicara, Ardil.


Celulósicas: Rayón Viscosa, Cupromonio, Acetato, Triacetato.

Sintéticas

Poliestericas: Terilene, Primel, Terlenka, Trevira.

Poliamídicas: Nylon 6, Nylon 66, Nylon 11.

Poliacrilonitrilicas: Acrilán, Orlón, Dralón, Leacryl.

Polivinilicas: Cloruro de polivinilo, Alcohol polivinilico.

Poliolefinicas: Polietileno, Polipropileno.

Polioretánicas: Spandex, Vyrene, Lycra.

De vidrio y otras. Como el Alignat y el Caucho.


Ampliemos los conocimientos de las tres fibras que le dan al índigo sus maravillosas propiedades.

El algodón

Es una fibra de semilla natural de origen vegetal, de base celulósica. El clima mas apropiado para su
cultivo es cálido, húmedo. .La cosecha tarda de 80 a 100 días dependiendo de la temperatura
ambiente de la región. La calidad del algodón depende de varios factores como la temperatura, los
pesticidas, agroquímicos y el tipo de recolección usada (manual o mecánico).

El principal productor de algodón en el mundo, es Estados Unidos, con el 46.5% de la producción


mundial, seguido de India con 12.5 %.

Las propiedades del algodón son:

* Buena conducción de calor.


* Alta absorción de humedad.
* No acumula energía estática.
* Es suave y confortable al uso.
*Es resistente a los químicos.

El Poliéster

Es una fibra sintética derivada del petróleo, su forma granulada pasa a filamentos líquidos a través de
procesos químicos dando origen a los filamentos continuos para producir el hilo.

Propiedades.
* Resistencia.
* Baja absorción de humedad.
* Elongación.
* Resistente al moho.
* Secado rápido.
* Resistente a las arrugas.
* Acumula energía estática

El Elastómero o lycra

Es una fibra sintética manufacturada con el 85% de poliuretano, es filamento continuo, liviana y
costosa por esta razón se presenta en las telas mezclada con algodón, poliéster, nylon, viscosa entre
otras.
Se usa para prendas que ajustan el cuerpo, especialmente en ropa interior y deportiva y en la
producción del denim strech.

Propiedades.
* Alta elongación.
* Resistencia.
* Suave al tacto.
* No resiste químicos.
* Baja resistencia a la temperatura.
* En contacto con la luz tiende al amarillamiento.

Telas

Es una estructura laminar flexible, que se utiliza para la fabricación de prendas de vestir o de otros
productos como carpas, bolsos y zapatos.

Las telas son el resultado de tejer un hilo en si misma o con otro. Por su construcción se clasifican
en tejidos planos y tejidos de punto.

Tejido plano:

Es el entrelazamiento de varios hilos dispuestos horizontal y verticalmente que se tejen formando


ángulos rectos. Se llaman hilos de urdimbre a los que van en dirección vertical (largo de la tela) e
hilos de trama a los que van en sentido horizontal.

Los hilos de urdimbre son más gruesos y más numerosos que los de trama lo que hace de este, un
tejido resistente y poco elástico, excepto cuando se teje con mezcla de poliéster y elastómero (lycra).

La tela denim es elaborado en tejido plano, donde los telares se cargan con las carretas de los hilos de
urdimbre previamente tinturados de azul índigo y se entrelazan con hilos crudos en la trama. Esta
combinación le da la propiedad de degradación azul.
Proceso de Fabricación del denim

1. Fibra en paca
2. Quesos de hilo en crudo.
3. Reunidora.
4. Carreta en hilo Crudo.

Proceso de tintorería

5. Instalación de Carretas
6. Paso de Hilo a pintura.
7. Oxidación de los Hilos
8. Hilos tinturados.

Proceso de tejido

9. Carretas tinturadas
10. Instalación al telar
11. Hilos de urdimbre
12. Hilo de trama
13. Fabricación de la tela
14. rollos de denim

El índigo comercialmente se consigue:


Algodón 100%
Mezcla de 90 % de algodón con 10% de poliéster.
Mezcla de 90% de algodón 7% de poliéster y 3% de elastómero.
El dacrón utilizado para los forros de bolsillo también es un tejido plano y se comercializa en algodón
100% o mezclado con poliéster o elastómero.

Tejido de punto:

Es el entrelazamiento de hilos en forma de ondas sinuosas que le dan una elevada elasticidad a las de
telas, aun cuando los hilos con que se elabora el tejido no lo sean.
Se llaman Columnas a las mallas que van en sentido vertical y Pasada a las mallas que forman el
sentido horizontal.

Los tejidos se clasifican en anchos y angostos.

* Tejidos angostos están elaborados a partir de 0.5 ml hasta 25cms de ancho


a esta línea pertenecen los encajes, franjas, letin, cintas, cargaderas, elásticos, reatas entre otras.
* Tejidos anchos o telas propiamente dichas varían de acuerdo al tipo de prenda y a las necesidades
del cliente.
Los anchos más comerciales son 90, 120,150.180 cm, hasta 280 cm de ancho como es el caso de
las telas para cortinas.

Entretelas

Es una tela que se coloca en medio de otras para dar a la pieza firmeza y mejor apariencia.
Las entretelas vienen tejidas y no tejidas, adhesivas y no adhesivas.

Entretelas Tejidas

Las entretelas tejidas se consiguen en diferentes colores y calibres que oscilan desde 52 hasta 250
gramos/metros, los cuales se usan según el tipo de prenda.

Entretelas No Tejidas

Tienen apariencia de cartón paja porque su construcción no es tejida, sino, que se hace por
aglomeración de partículas. Generalmente son blancas y sus calibres oscilan entre 18 a 120
gramos/metro. Los calibres mas altos son utilizados en la confección de bolsos.

* Entretelas no adhesivas: Son lisas al tacto y se fijan a la tela por medio de costuras

* Entretelas adhesivas: Están impregnadas con resina para termo fijar a la tela por medio de calor
(fusionar). La resina se siente al tacto y puede aparecer en las entretelas por una o ambas caras. Esta
técnica existe hace 25 años.

Al momento de seleccionar una entretela tenga en cuenta:

El tipo de prenda.
El grosor o peso de la tela
El tipo de lavado a que va ser sometida la prenda.
La entretela debe tener gránulos sobresalientes para tejidos gruesos.
La resina debe ser lisa para tejidos livianos. Para garantizar la calidad del fusionado, se debe hacer
muestras en cada cambio de tela, controlando temperatura, presión y tiempo de los equipos.

Hilo:
Es un filamento continuo similar a un cabello, que resulta de la agrupación de fibras textiles por
torsión. Existen hilos para tejer las telas e hilos para realizar costuras; de ello depende el sentido de
la torsión.
La torsión es el número de vueltas por unidad de longitud que se le aplica a un hilo durante el proceso
de fabricación para darle resistencia y flexibilidad.

Los hilos para costura generalmente se hacen con torsión Z, que es la que se aplica en sentido
izquierdo; es decir, contraria a la rotación de las manecillas del reloj. Los hilos vienen enrollados en
conos de diferente materiales (cartón o plástico) y con diferentes cantidades de metros.
Existen conos de 91 metros para uso doméstico y otros, con 5486 metros para uso industrial.

El grosor del hilo puede estar expresado en titulo o tex.

El titulo:
Denier: Es el sistema métrico inverso (a mayor número, más delgado) ejemplo: Hilo 120 denier, hilo
delgado y resistente para confección de camisas.
Tex: es el sistema métrico directo (mayor numero más grueso), ejemplo: Hilo 105 tex, hilo grueso y
resistente para confeccionar jean.

Cada cono trae una etiqueta con la siguiente información: Nombre de la empresa, la fibra, el calibre, el
número que identifica el color, número de metros y el número del lote. Estos datos varían según la
empresa.

Para la confección de jean se recomienda:

Hilos con mezcla de poliéster /algodón, poliéster 100% o


algodón 100%
Calibre 25 para las costuras de realce o pespuntes en tejido
pesado.
Calibre 50 para las costuras de amarre (inferior).
Calibre 75 Para las máquinas fileteadora y recubridora.

Tipos de hilos:

Hilos de algodón 100%, ideales para usar en prendas aptas para teñir.
Hilos de poliéster 100%, de fibra cortada. Se usa en todo tipo de prendas ya teñidas.
Hilos de poliéster de filamento continuo texturizado con núcleo de poliéster, ideales para la confección
del jean.
Hilos de poliéster de filamento continuo retorcido. Se usa para la confección de material pesado como
carpas.
Hilos de núcleo de poliéster recubiertos con algodón. Se usa para costuras de pespunte porque dan
realce.

Al momento de seleccionar el hilo, tenga en cuenta:

• Tipo de tejido a confeccionar.


• Tipo de lavado, planchado y teñido.
• Tipo de máquina donde se va a coser la prenda.
• Tipo de puntada.
• El grosor del hilo.
• El calibre de la tela a confeccionar.
Manejo de los hilos:

Los hilos deben estar almacenados en un lugar que garantice las siguientes condiciones.

• Humedad relativa: 65%.


• Temperatura ambiente no superior a 25 grados.
• No deben estar expuestos a los rayos solares.
• En cuanto a la iluminación eléctrica, se recomienda fluorescente.
• Conservar los hilos en bolsas plásticas.
• No golpearlos ni dejarlos caer.
• No acumular inventarios para evitar el deterioro.

Insumos

Son productos que se utilizan para dar terminación a otro producto y hacen parte de su funcionalidad,
a diferencia de los materiales no los podemos transformar.

En el la fabricación de jeans se utilizan: cremalleras, herrajes, marquillas, botones, broches remaches,


etiquetas y bolsas, entre otros, dependiendo del diseño de la prenda y los tipos de empaque y
embalaje.

Botones

Producto que se usa para cerrar las prendas al momento de usarla o con fines decorativos. Están
elaborados en fibras naturales como: madera, hueso, concha de caracol, corteza de coco, metales o
fibra sintética como el poliéster cuyo proceso de fabricación se reconoce como botones fundidos en
masa lo que garantiza la estabilidad del color.

Características

• Según la forma de fijación, se consiguen de pata, puntilla o agujero.


• Según su volumen, pueden ser planos, cóncavos, convexos o de bola.
• Según su torneado o forma, pueden ser cuadrados, redondos, ovalados, en forma de corazón o
rectangulares.
• Por su color, pueden ser en fondo entero o combinados, brillantes, mate o trasparentes.
• Según su acabado tiene letras estampadas con tinta, con sello metálico o con láser (alto
relieve).
• Según su tamaño se comercializan en líneas, en donde una línea equivale a un milímetro. Estas
medidas se encuentran en la norma NTC en la parte de botones de poliéster.

Los tamaños más comerciales son:

En camisas de hombre 14-15-18 líneas, en blusas de dama, 20 líneas.


En pantalones 24-27-28 líneas.

Se recomienda por estética hacer parejas entre los botones. Por ejemplo, botón de 36 líneas con botón
de 24 líneas, para chaquetas femeninas, botón de 32 líneas con botón de 24 líneas. Para traje formal
masculino y para abrigos, botones de 40 y 44 líneas.

Cierres
Como su nombre lo dice ajustan la prenda al cuerpo y en algunos casos, reemplazan los botones y
el ojal. Pueden ser de cremallera o de contacto.

Cierre de cremallera: Se reconoce porque esta formado por una cadena de dientes dispuestos en una
cinta y tiene un deslizados.

Deslizador: Permite su desplazamiento por la cadena para juntar o separar los dientes. Tiene un
sistema de seguridad o freno en el deslizador para evitar que el cierre se abra durante el uso. Algunas
prendas como el overol llevan doble deslizador. Las cremalleras sin sistema de freno son utilizadas en
la fabricación de bolsos.

Cadena: Conjunto de dientes en metal, nylon o poliéster. Vienen en diferentes calibres desde 2.5, 3,
4.5, 5, 6 y 10 milímetros.

Cinta: Tela de poliéster donde van fijados los dientes. Su tamaño es variable y las medidas mas
comerciales son: 1, 1.3, 1.5 centímetros.

Tope superior: impide que el deslizador se salga.

Tope inferior o atraque: Esta ubicado sobre los dos últimos dientes de la cadena cuando el cierres es
fijo, pues si el cierre es separable el tope solo esta ubicado en un lado.
La cremallera más usada en la confección de jean es la de cobre de 4.5 milímetros de cadena y 1.5
centímetros de cinta para facilitar la pegada del cierre en maquina plana de dos agujas.

Se recomienda comprar la medida del cierre del mismo tamaño de las aletillas, para evitar recortar los
topes superiores pues el deslizador se sale de la cadena y la cinta del cierre, se desteje con facilidad.

Cierres de contacto

Se le da este nombre a dos cintas que al entrar en contacto se adhieren. Comercialmente se conoce
como Velero y se utiliza en la confección de ropa sport en las tapas de bolsillos o en la fabricación de
bolsos y morrales. Se encuentran en diferentes colores.

Marquilla: Es un insumo que suministra la información al consumidor de la marca, composición de la


tela, la talla, instrucciones de lavado; se consiguen tejidas, sintéticas, cuero, papel, metal o cartón.

Etiqueta: Es un insumo elaborado en diferentes calibres de cartulina. Una de las más rígidas se
conoce como propalcote de 250 gramos. También las encontramos fabricadas en acetato transparente
o de color y en cintas adhesivas. Hacen parte de la campaña de publicidad de la empresa y son
insumos para empaque.

Clases de etiquetas

Etiqueta de precio: Contiene el logotipo de la empresa o marca, dirección de la empresa, la referencia


de la prenda, la talla y el precio al público.

Etiqueta de instrucciones de lavado: Recomienda la técnica de lavado apropiada para cada prenda.

Etiqueta con código de barras: Sistema de identificación electrónica que registra el producto y
actualiza el inventario.

Etiqueta de talla: Esta elaborada en vinilo transparente adhesivo y es muy utilizada en la línea de
exportación. Se ubica generalmente a lo largo del jean para identificar rápidamente la talla en las
auditorias de calidad.

Etiqueta de revisión: Son círculos pequeños elaborados en papel opaco con adhesivo. Vienen en
diferentes colores y contiene un número que identifica la sección o persona que empaco la prenda.

Herrajes

Elementos metálicos (broches, remaches, argollas) que hacen parte de la decoración del jean. Los hay
dorados, plateados, bronceados, lisos o grabados, con el nombre de la empresa, pero igualmente se
consiguen fabricados en poliéster para uso de prendas que no van a lavandería. Se pegan a la prenda
en maquinas con tecnología neumática o manual

Broches de Presión

Elementos plásticos o metálicos que reemplazan los botones y el ojal. Está conformado por dos
piezas llamadas: Macho (parte inferior) y hembra (parte superior). Se pegan en máquina troqueladora.
Se consiguen en diferentes colores y pesos, para ser adaptados según el material a confeccionar. En
el jeans, los broches que se utilizan son metálicos, resistentes a los químicos que se usan en la
lavandería.

Remaches
Elemento metálico que se pega en máquinas remachadora y se usan para reforzar las costuras y
adornar las prendas. En el caso del jean, deben ser resistentes a los químicos.

Ojaletes

Elemento metálico o plástico cuya función es proteger los borde del material. En la confección de
prendas, son usados con fines decorativos. Dependiendo del producto final, son insumos porque
hacen parte de la funcionalidad del producto como en el caso de correas y zapatos.

Apliques

Son adornos que se sobreponen en la prenda y que están previamente tejidos, pintados o estampados.
Su técnica de pegado puede ser con hilo o termo fijado.

Accesorios

Son productos que se adicionan a la prenda para darle valor agregado pero que no hacen parte de su
funcionalidad; sino que se convierten en un obsequio para el consumidor final. (Llaveros, correas,
bolsas, estuches, separadores de libros entre otros.