PODA DE PINO NEGRO (PINUS THUMBERGII)

Los Pinos son uno de los tres géneros clásicos de árboles usados como bonsái en todo el
mundo, aunque son uno de los más difíciles de entender, modelar y podar. Las especies de
hoja perenne (y muchas coníferas, como los juníperos) producen continuamente hojas y
brotes durante los periodos de crecimiento que requieren la poda continua usando unas
técnicas que pueden aplicarse al árbol cualquiera que sea su variedad.. Estas técnicas, sin
embargo son inapropiadas para los patrones de crecimiento de los pinos. Aunque son
especies perennes, solo tienen una brotación y, por esto, se les debe aplicar una técnica
diferente de poda .

Las técnicas de poda del pino en realidad son muy sencillas, no obstante el intentar
aprenderlas puede ser muy confuso porque hay mucho consejo contradictorio ofrecido en
publicaciones y libros de Bonsai. Esta confusión se presenta normalmente por el intento de las
publicaciones de Bonsai de ser demasiado específicas sobre la época exacta del año en que
ciertas técnicas deben ser realizadas. Desafortunadamente, diversas especies del pino
requieren la poda en diferentes momentos del año; diversos climas también afectarán el
adelanto del crecimiento del pino en el año y éste también crea la confusión al intentar seguir
el consejo que se ha escrito para un clima diferente.

Mi opinión personal es que es más fácil aprender a podar pinos por la observación de la pauta
de crecimiento de tu propio árbol en tu propio ambiente. Esto te asegura de que tu árbol esté
podado correctamente, en el tiempo correcto, cuando tu árbol es listo; y no simplemente
porque estás en una época determinada del año.

Los pinos negros japoneses son especies vigorosas, particularmente en climas calientes,
otros pinos de aguja con suficiente vigor responderán de forma similar.

• El Pino mugo requiere un tratamiento diferente en la poda y trasplante

• También es diferente el Pino blanco, parviflora o pentaphylla

Características de crecimiento del pino

Los pinos tienen una dominancia apical extrema. Esto significa que su área más vigorosa de
crecimiento está siempre hacia la copa del árbol. Si se deja el árbol sin podar, todo el
crecimiento se centra en el ápice/la copa del árbol a expensas de los ramas más bajas y el
follaje, que, con el tiempo se debilitará y morirá.

Un pino sin poda o mal podado exhibirá casi siempre características de copa densa con poco
crecimiento interno cerca del tronco, que es inadecuado para los bonsai.

Los pinos pueden producir los brotes dondequiera de tengan agujas

aunque es raro que broten excepto por las puntas de crecimiento. Es
muy difícil forzar el brote posterior de los pinos en el tronco o las
ramas; sin una poda cuidadosa, las ramas pueden estar totalmente
peladas con excepción de una bola del follaje en su extremo.

Diagrama mostrando las áreas de vigor de un pino

Área 1 la más vigorosa.

Área 2 vigor medio.
Área 3 el área menos vigorosa
Típicamente, el otro fallo grave con pinos no podados que debe ser evitado es la tendencia
natural a producir “acúmulos” de brotes en el extremo de las ramas de se alargan dando
múltiples ramas secundarias feas y que crean problemas de engrosamiento en el punto de la
rama (o el tronco) de donde salen.

Debido a estas características del crecimiento, es necesario comenzar a formar los pinos
desde una edad temprana, los pinos que no se podan mientras que desarrollan sus troncos
pueden tener una estructura del rama poco o nada conveniente de para aprovechamiento
cuando se vaya a modelar. A menudo, en estos casos el injerto es la única manera de
conseguir ramas abajo en el tronco.

Diagrama mostrando las áreas de vigor de una rama de pino

Área 1 la más vigorosa.

Área 2 vigor medio.
Área 3 el área menos vigorosa

La mejor manera de desarrollar un tronco grueso en un

pino mientras tratamos de conseguir ramas inferiores es
cultivar los brotes bajos e internos que serán las futuras
ramas y permitir, a la vez el crecimiento libre de ramas
superiores que luego serán sacrificadas.

Poda fuerte/ Eliminación de ramas

La poda de ramas se realiza casi siempre cuando el crecimiento de los árboles se enlentece
desde finales de otoño hasta primavera para evitar una pérdida de savia excesiva. Al podar en
invierno es siempre mejor dejar un pequeño trozo cerca del tronco. Dejar un trozo de rama
nos da la oportunidad en el futuro de crear jins y también permite puentear la rama que falta,
reduciendo la pérdida de savia. La poda cerca del tronco y el ahuecado se realiza mientras
que aún está semi-inactivo al principio de la primavera para que las cicatrices curen lo más
aprisa posible con el tirón primaveral.

Es mejor ser conservador en las podas fuertes y reducción de tamaño de los pinos. La
reducción severa sin tener dejar un tiempo de recuperación puede ser fatal particularmente
con los árboles viejos o grandes. Reducir los troncos y/o las ramas grandes gradualmente
durante una serie de temporadas de modo que el árbol se pueda ajustar.

Alambrado de Pinos

Así como una herramienta útil para formar y colocar troncos y ramas, el alambrar es una
manera eficaz de distribuir energía y vigor a través de un pino.

Cuando el tronco o las ramas de un pino se alambran, el flujo de la savia a su través se

retarda de modo que no toda la energía va directamente a las extremidades de las ramas.

Hay muchas escuelas de pensamiento en cuanto a cuando es la época correcta de alambrar

un pino. Algunos dicen que debes alambrar solamente a finales de otoño o invierno ya que el
cambium es menos activo durante este tiempo y el daño es más reducido. Otros entusiastas
de los bonsais recomiendan alambrar durante el verano en que cualquier daño a las ramas se
pueden reparar inmediatamente porque el árbol está creciendo activamente. Mi sensación
personal es que es mejor alambrar a finales de otoño e invierno; las ramas del pino tienden a
engrosar rápidamente durante el verano tardío y hay un mayor riesgo del daño del alambre. El
alambrar después de este tiempo significa que el alambre puede permanecer en su lugar
hasta el verano siguiente momento en el cual la rama debe haberse fijado en su sitio
correctamente.

MEJORANDO LA RAMIFICACION

La poda de los pinos para la formación del follaje y de las ramas se puede dividir en cuatro
campos fundamentales; la selección de yemas, pinzado de velas, ajuste de brotes y limpieza
de agujas.

Selección de yemas

El desarrollo de la estructura de las ramas en un bonsái dicta que los extremos de las ramas
deben bifurcarse y subdividirse en solamente dos ramas secundarias más pequeños. Según
lo indicado previamente, los brotes del pino salen frecuentemente en racimos en el extremo. .
La regla básica en la selección de brotes es seleccionar dos de los brotes y quitar el resto de
modo que cuando los brotes crezcan, formen una bifurcación.

De izquierda a derecha;

Imagen 1: Ejemplo de un típico racimo de yemas

Imagen 2: Un racimo en área dominante debe ser
reducido a dos yemas débiles
Imagen 3: Un racimo en un área débil debe ser
reducido a dos o tres yemas fuertes

Los brotes necesitan continuamente ser reducidos a dos según aparecen, en otoño y en
primavera. El elegir cuáles dos deben ser conservados necesita una cierta consideración. Los
pinos como ya dijimos, son apicalmente dominantes, por lo que las áreas superiores y
externas pueden (y deber) ser refrenadas por la selección y la eliminación cuidadosa de
yemas. Las áreas Apicales de un pino pueden producir 5 o más yemas en un brote terminal,
quitando los brotes más grandes y más fuertes y conservando los dos más pequeños y más
débiles, el vigor se vuelve a dirigir a las zonas internas y a áreas más bajas del árbol.
Inversamente, en las ramas más bajas y más débiles se deben conservar sus dos o tres
yemas más grandes, más vigorosas para mantener más vigor en ellos. Si un tercer brote se
conserva en un rama débil puede ser quitado más adelante cuando ya ha realizado su trabajo.

Para mejorar la buena estructura de las ramas, siempre que sea posible, se deben conservar
los brotes que aparecen en los lados de un crecimiento en vez de los centrales.

De izquierda a derecha;

Imagen 1: Apariencia de brote antes de selección

en primavera.
Imagen 2: Después de selección de yemas.
Imagen 3: Después del alargamiento de yemas en
dos nuevas ramas en verano. Note la apariencia
de un posterior juego de yemas desarrollado en
los nuevos ápices.

Pinzado de velas

En primavera, las yemas que has conservado alargarán las velas, su tamaño estará en
relación a la fuerza individual y vigor de cada vela. Para asegurarse de que la extensión del
crecimiento esté regulada y la energía se disperse uniformemente por todo el árbol; estas
velas necesitan ser pinzadas. La cantidad en que cada vela debe reducirse depende de su
posición dentro de la estructura del árbol y de su propósito futuro. Después de que las velas
hayan extendido sus nuevos crecimientos y ramas, será en sus extremos en los que
aparecerán las yemas del año próximo.

Como en la selección de yemas, las velas que crecen en áreas más vigorosas del árbol se
deben reducir en gran medida más que las velas que crecen en áreas más débiles o internas.
Si se quiere una nueva rama o sub_rama la vela se puede dejar sin pinzar para que crezca ;
sin embargo se debe observar que la energía de los árboles no sea sea dirigidas a ellos a
expensas de otras áreas. Las velas dejadas sin pinzar para aumentar el vigor en áreas débiles
o desarrollar nuevos ramas pueden ser reducidas a una longitud deseable una vez que hayan
alargado y hayan endurecido completamente, en ella pronto aparecerán brotes en su extremo.

El momento de pinzar velas influirá en donde se formarán los nuevos brotes. El pinzar las
velas antes de que salgan las agujas obligará a que las nuevas agujas se formen en la base
de la vela El pinzado después de que empiecen alargar las agujas producirá que las nuevas
yemas se formen en el extremo del nuevo brote

No pinzar todas las velas a la vez. Comenzar a pinzar las áreas más débiles del árbol
primero y acabar con las áreas más fuertes 2-3 semanas más adelante. Generalmente, las
velas que crecen en áreas vigorosas de un pino se deben reducir por lo menos el 1/2 a 2/3, y
las velas en áreas débiles se deben reducir por no más que un 1/3.

Limpieza de agujas

La limpieza de agujas es una herramienta muy útil para el mantenimiento del pino. Permite
que el aire y la luz penetren el follaje externo para aumentar la salud y el vigor de los brotes y
de ramas internos. También ayuda a separar energía a través del árbol de la misma forma
que la selección de yemas y el pinzado de velas.

Al final del otoño o comienzo de invierno tanto las agujas nuevas como las viejas se eliminan
según su posición respecto al árbol. El principio que está tras la limpieza o eliminación de
agujas es que cuanto más follaje o agujas tiene una rama , más vigorosa es; reduciendo la
cantidad de agujas en un área vigorosa del árbol (tal como el ápice) en comparación al
número de agujas que tiene un área débil, el vigor es distribuido más uniformemente.
De izquierda a derecha;

Imagen 1: crecimiento bajo o interior

Imagen 2: crecimiento medio
Imagen 3: crecimiento superior o exterior

Como norma básica dejar menos agujas en los brotes altos y y más en los más débiles, baos
o en los brotes internos. A menudo no se elimina ninguna aguja de brotes internos para
preservar su vigor. El número real de agujas se quitan dependerán de las necesidades y de la
fuerza del árbol. Con un árbol muy vigoroso puede ser posible dejar menos de 4 pares en las
ramas superiores, 6 o 7 en las ramas medias y 8-12 en los ramas más bajos. Basa tu
número de principio en los brotes más bajos, más débiles puesto que sólo puedes disminuir
fuerza con esta técnica y no aumentarla. No quitar tantas agujas que el vigor total del árbol o
del rama se pierda.

Ajuste de los brotes o crecimientos y forzado de la brotación trasera

Forzar el brote trasero del pino es difícil normalmente. Sin embargo, el ajuste del crecimiento
es una técnica útil para intentar forzar el brote trasero y generalmente el aumento del número
de yemas en un árbol.
Todos los brotes se deben permitir crecer sin obstáculos en la estación de crecimiento. En
otoño, todo el crecimiento del año se quita dejando solo las agujas del año anterior . Esto
hará al árbol producir una gran cantidad de brotes en las extremidades de las rama y fomentar
en brote trasero a lo largo de los ramas, así como, a veces, en la vieja madera. Esta técnica
es sin embargo muy agotadora para el árbol y se debe realizar solamente en especímenes
sanos y vigorosos.

REDUCCIÓN DE AGUJAS

A menudo es necesario con los bonsai más grandes de pino reducir la longitud de las agujas
para ayudar a refinan la imagen del árbol.

Ha sido a menudo recomendado para lograr la reducción de la aguja el reducir la cantidad de

agua y de fertilizante disponibles al árbol durante la primavera de modo que el nuevo
crecimiento de la aguja sea limitado; literalmente “muriendo de hambre” el árbol. Esto no es
una técnica satisfactoria pues exige deliberadamente el debilitar al árbol y el reducir su vigor
durante un número de semanas.

Hoy en día, hay una nueva técnica que nos ayuda a reducir el tamaño de las agujas limitando
el tiempo que el árbol tiene para crecer las agujas hasta que para el crecimiento en invierno

Dejar que los brotes crezcan en primavera y verano. En pleno verano, cortar los brotes
nuevos dejando solamente las agujas del año pasado. En las semanas próximas se formarán
las yemas nuevas; éstas deberán reducirse a dos según lo ya dicho. Estos brotes nuevos no
se convertirán en velas, sino brotarán agujas nuevas rápidamente. No tendrán bastante
tiempo en el resto de la estación de crecer largos dando por resultado un sistema de agujas
reducidas..

De izquierda a derecha:

Imagen 1: Dos velas dejadas crecer hasta crear ramas.

Imagen 2: Después del ajuste en verano
Imagen 3: Yemas resultantes.

Esta técnica se debe realizar solamente en los pinos que tienen un tronco establecido y una
estructura de ramas. Usar esta técnica disminuirá el vigor del árbol y de su capacidad de
engordar ramas y troncos; la reducción de agujas debe ser la última etapa en el desarrollo de
un pino bonsai