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Balastos
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Introducción
Materiales necesarios
Proceso
o Insolación
o Revelado
o Ataque químico
o Taladrado
o Limpieza
INTRODUCCIÓN
Las placas de circuito impreso son súmamente útiles. Su uso ha permitido el desarrollo de toda la
electrónica en general a un menor precio y en tamaños muy reducidos.
La opción anterior era el cableado, sumamente costoso no sólo por los cables en sí, sino por los
altos costes de fabricación. El tamaño de los primeros ordenadores era mostruoso y tenían menos
funciones que una eurocalculadora.
Si se necesita hacer una PCB rápidamente y sin que sea necesaria gran precisión, visite el "método
tosco para hacer PCBs".
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MATERIALES NECESARIOS
Aparte de la placa virgen, se necesita:
Máscaras
Insoladora
Revelador
Productos y cubetas para el ataque químico.
Acetona
Limpiametales
Taladro
Máscaras
Es una transparecia que tiene dibujado el circuito impreso que se
va a trasnferir a la placa. Lo que está en negro lueog serán las
pistas de cobre. Se requiere placa positiva.
En algunos casos puede ser recomendable repasar los trazos en negro con un rotulador de alcohol,
para eliminar los puntitos en blanco que quedan por acumulación de la tinta.
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Insoladora:
En todo caso, se debe procurar que los rayos caigan perpendiculares sobre la placa.
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Revelador.
Se puede usar metasilicato de sodio o sosa cáustica. Es mucho más barata la segunda.El
metasilicato de sodio lo venden en tiendas de electrónica como revelador de placa positiva, y la
sosa, en tiendas de productos químicos, droguerías...
Se trata de eliminar la capa de laca expuesta y dejar el cobre al descubierto. En la laca no expuesta
se detiene la sensibilización y se puede exponer a la luz sin riego a que se corrompa.
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Ataque químico
Se pueden emplear varios productos, dependiendo de la precisión necesaria, y del coste.
Los más habituales son el ácido clorchídrico con ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, y el cloruro
férrico.
CLORURO FÉRRICO
Hay que tener cuidado con las pinzas para no rallar la superficie de la placa, y eliminar la laca de
donde debe estar.
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El otro producto, que suena a algo terrible, realmente lo es. Es rapidísimo, sobre todo dependiendo
de la pureza de los líquidos. Desprede gases tóxicos.
Che.es advierte de los posibles riegos y no se hace responsable de accidentes de ningún tipo.
Hay que tener cuidado con las pinzas para no rallar la superficie de la placa, y eliminar la laca de
donde debe estar.
Se puede prescindir del ácido sulfúrico. Los otros dos productos son tan fáciles de encontrar como el
salfumán (ácido clorhídrico al 23%) y el agua oxigenada (peróxido de hidrógeno 10 volúmenes, 3%)
Con este agua oxigenada el proceso es muy lento, aparte de que acaba saliendo caro. Es mejor
comprar agua oxigenada de 110 volúmenes. Se vende en tiendas de productos químicos.
SÓLO DEBE UTILIZARSE PARA ATAQUES QUÍMICOS, NO VALE PARA LOS USOS
HABITUALES DEL AGUA OXIGENADA QUE VENDEN EN FARMACIAS.
EVITAR TODO CONTACTO CON LA PIEL, MUCOSAS, ROPA, ETC..
DEBE GUARDARSE LEJOS DEL ALCANCE DE TODO EL MUNDO. CUALQUIER
CONFUSIÓN PUEDE TENER CONSECUENCIAS MUY GRAVES.
ES NECESARIO UTILIZAR GUANTES DE GOMA Y GAFAS PROTECTORAS.
A PESAR DE UTILIZAR GUANTES, PUEDEN TENER POROS. DEBEN UTILIZARSE
PINZAS DE PLÁSTICO PARA MANIPULAR LA PLACA Y PROCURAR NO INTRODUCIR
LOS DEDOS EN LA MEZCLA.
SE DEBE HACER EN UNA CUBETA DE PLÁSTICO.
Es fácil suponer que si el agua oxigenada normal ya quema todo lo que encuentra, y está diluida al
3% y es muy estable, esta que está mucho más concentrada y es mucho menos estable, puede ser
demoledor.
Cuesta menos de 6 euros el litro y cunde mucho. El salfumán cuesta menos de 2 euros el litro.
La mezcla es bastante libre, toda la gente que conozco usa proporciones diferentes. Es cuestión de
probar.
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Acetona
Para limpiar la laca que queda después del ataque, se puede utilizar acetona. Si no se va a taladrar
o utilizar la placa en un tiempo, puede dejarse hasta ese momento como protección. Se vende en
tiendas de productos químicos, en ferreterías y casi en supermercados.
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Limpiametales
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Taladro.
Si se dispone de un taladro de pie, mejor. Los taladros se hacen uno a uno. Con una máscara se
marcan los agujeros, y con el taladro se hacen.
No todos los taladros admiten brocas de 1mm o menos. Debe tener velocidad regulable, y debe
taladrase a baja velocidad. 1000 rpm son demasiadas.
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Proceso:
La placa suele ser de fibra de vidrio aunque también la hay de baquelita. Recomiendo usar sólo fibra
de vidrio, es más dura, no se rompen las esquinas ni al serrar ni por su uso y se taladra con más
precisión. Es más cara.
Se debe cortar antes de todo el proceso, en caso de que sea necesario. Con una sierra de metal se
hace perfectamente. Conviene hacerlo con el cobre hacia arriba para no machacar la placa con la
mesa y las vibraciones.
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INSOLACIÓN
En la cara del cobre (aunque puede ser de dos caras) lleva la
película de cobre, habitualmente 0,35mm de espesor, y una laca
fotosensible.
Esta laca, al contacto con la luz se degrada. Por eso todos los
preparatorios deben hacerse a oscuras o con una bobilla roja,
como en los estudios de fotografía.
Se coloca una máscara con el circuito a transferir encima de la laca, se insola y luego se revela. Tras
la insolación se puede observar que la placa expuesta ha cambiado ligeramente de color.
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REVELADO
Es un poceso rápido, en un minuto ya se puede ver
perfectamente el circuito sobre la laca.
Hay que tener cuidado con las pinzas para no rallar la superficie
de la placa, y eliminar la laca de donde debe estar.
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ATAQUE QUÍMICO
Ahora se hace el ataque químico. Se pueden utilizar muchos productos, diferentes en precio, tiempo
y precisión. El objetivo es eliminar el cobre que no es útil. Esto se hace introduciendo la placa en una
cubeta con el agente químico que ataca al cobre.
Tras el ataque hay que lavarla con abundante agua, para eliminar cualquier resto del ácido.
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TALADRADO
Para ello, se fija una máscara sólo con los taladros en la PCB,
con cinta aislante o algo así.
Las brocas más baratas son las de 1.5 mm. De ahí para arriba el
precio sube porque llevan más material, etc... pero de 1.5mm
para abajo, el precio sube proque son más difíciles de fabricar.
Una broca de 0.6mm puede costar algo menos de 2 euros,
aunque normalemte cuesta mucho menos.
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LIMPIEZA