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CURSO
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FOTOGRAFÍA
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CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 5ª Edición
Autor: Juan Gregorio García Alhambra
Fotógrafo Profesional en FOTO digitalhambra
Publicado en la Revista-Web Zona Zero Magazine

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©Todos los Derechos Reservados. Autor: Juan Gregorio García Alhambra.
Se puede utilizar de modo particular y compartir, pero nunca bajo ninguna
contraprestación económica o lucrativa. Imágenes propiedad de “Foto
digitalhambra” todos los derechos reservados. Se pueden compartir, pero
no utilizar comercialmente.

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c 5ª Edición Revisada y Aumentada .c .d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k .d o m o w w w .y o c u -tr a c k .

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A salvo el soporte y la instantaneidad de ver la foto una vez hecha.d o SOFTWARE VERSUS ALQUIMIA m o w w w . encuadras y disparas. Sigue en la siguiente pagina>>> 14 . La distancia de enfoque con la correspondiente profundidad de campo. La relación entre la formación y de la imagen y el tipo de lentes (objetivos) que utilizamos. Pero para los que nos gusta mucho la fotografía ¿Qué es lo que ha cambiado realmente? Pues. Pero tiene muchos parámetros que están adecuados a situaciones de luz predeterminadas. Para que me entendáis no es lo mismo ir a comer a un restaurante que prepararse uno mismo la comida. la foto queda muy bien. perfecto. eso es fotográfia “Self Service”. conseguirás una buena foto. me dijo que la fotografía se basaba en dos ciencias. Me explico. No. Y. Si el contraste es normal. como antes. en el que se mezclan las dos ciencias (distancia=matemáticas. no me refiero a ese tipo de magia. Antes podríamos incluir también a la Química. por ejemplo. O aclaramos la oscura u oscurecemos la clara. ¡Ojo! Que los profesionales tampoco la descartamos en muchas ocasiones (de vez en cuando “comemos” en restaurantes). tienes en cuenta la cantidad y la calidad de la luz que le llega al sensor. El promedio falla. que. A nadie se le escapa que hace un tiempo tenías que cargar un carrete en su cámara y. como yo. menos la parte de creatividad que tu puedas aportar. Ese es el que permite el hacer muchas de las fotos que luego admiramos en una exposición o en alguna revista especializada. ni la película. pero esa no la da el automatismo. que. ¿Qué dice este personaje? Si yo selecciono “Programa Automático” y me olvido de todo. Ahora. pero tenemos que tener en cuenta determinados parámetros matemáticos. que no es ni la cámara. Por ejemplo la relación entre la apertura de diafragma y obturador. La técnica de captar imágenes permanece igual. tan trascendental en los revelados y su importancia en el resultado final de un negativo o diapositiva. La relación entre el número de sensibilidad que seleccionamos y los otros parámetros. ¿Por qué? Sencillamente por la herramienta básica para fotografiar. Sí.y o c u -tr a c k . Y hay otros muchos. Un fotógrafo. Os quiero hablar de la fotografía y la evolución que ha sufrido en estos últimos años. ese modo que no nos explicamos que pinta en una cámara en el siglo XXI. ¿Y que tienen que ver la física y las matemáticas en todo esto? Pues todo. No es que los fotógrafos estemos todo el tiempo haciendo cálculos y cábalas cuando fotografiamos. normalmente no nos encontramos con una fotografía “predeterminada”. Es la Luz. ¿Diferencia? Pues en un restaurante te tienes que comer lo que te ponen. si cuentas con una buena óptica en la cámara. e impresionar ahora un sensor y antes un rollo de celuloide. El enfoque de la instantánea. Sí. Muchas fábricas de película han cerrado o han limitado su producción.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k El título parece una película de Harry Potter. la Física y las Matemáticas. omito. en verdad muy poco. pero no. Pero que pasa. O le damos una solución intermedia. Ahora los sensores digitales le han ganado la partida. pues uno de ellos la Ley Inversa de los cuadrados de Lambert. según las leyes de la física sigue comportándose igual al atravesar una lentes y una cámara oscura. por razones de brevedad. con la contrapartida de tener que fregar y limpiar la cocina después de terminar. sino el modo Manual. ajuste de las lentes=física). aunque no los conozcamos en profundidad. Trasladado a la fotografía es idéntico. Mucha gente estará como si estuviera en Marte. sin verlo previamente. aunque te olvidas de fregar y de limpiar la cocina. los automatismos hacen un promedio de la escena. Y parámetros físicos.c . Una fotografía con automatismos ahorra mucho trabajo.c . En realidad las dos ciencias interactúan constantemente. mandarlo a revelar. En tu casa te preparas la comida. ni los sensores y aún menos los ordenadores. si hay una zona oscura y otra muy clara. comes lo que quieres y como quieres.

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Continuación... SOFTWARE VERSUS ALQUIMIA

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El modo manual (cocinar en casa) es el control total de la imagen. Hay que tener determinados conocimientos de fotografía, pero una vez que lo pruebas y coges un poco de experiencia, los automatismos te suenan
a cosa de principiantes. Pero tienes que hacer todos los cálculos tú mismo o con ayuda de la cámara o de un
fotómetro de mano. De él os hablaré con más profundidad en otro artículo, si tengo la oportunidad.

Hay modos combinados de automatismo y manual. Son las preselecciones, en muchas cámaras el
modo A (apertura) y el modo S (velocidad). Supongo que las dos iniciales serán la correspondencia a lo que
pongo entre paréntesis en inglés. Estos modos dejan que preselecciones un diafragma (apertura) y la cámara elige la velocidad de obturación que considera mejor. Y al revés seleccionas una velocidad y la cámara
obtiene el diafragma. Sirven para controlar uno, la profundidad de campo y otro la velocidad con la que se
quiere “congelar” o difuminar el motivo.

La profundidad de campo se refiere a la distancia en la que queda enfocado el sujeto por delante y
por detrás de la distancia seleccionada, bien manualmente o con el “autofocus”. Suele ser un tercio por delante y el triple de la distancia detrás. Por ejemplo, enfocamos a 3 metros pues queda enfocado 1 metro por
delante y 9 metros por detrás. Todo ello dependiendo del diafragma que empleemos, será mayor o menor.

Pero, me diréis, lo que yo quiero es hacer la foto rápido y dejarme de historias. Pues si te acostumbras a los controles manuales las harás tanto o más rápidas que las automáticas. Aunque determinadas fotos,
si quieres que salgan bien, como de museo, tienes que tomarte tu tiempo. Y con ellas no valen automatismos. Suelen llevar algunos minutos de estudio del encuadre, la medición de la luz en sus diversos puntos,
etc.

Luego, referirme a la nueva Ciencia que ha irrumpido en la fotografía: La Informática. Nos reporta la instantaneidad en la visión de las imágenes, la posible manipulación de los archivos y el almacenamiento y copia de las mismas sin pérdida de calidad.

De los formatos de archivo y de otros apartados que aporta esta ciencia, quizá os
hable en otra ocasión. Solo decir que yo, aún a veces, revelo algún que otro negativo en
blanco y negro. Por ello me refería a La Alquimia. El procesar película
en blanco y negro es todo un ritual. Preparas las mezclas, mides los tiempos, aportas cada
solución en su momento adecuado y ¡Voilá! Tienes un negativo que luego podrás convertir
en papel con el proceso de positivado que también tiene su parafernalia. En fin, ahora con el
procesado digital no te manchas las manos, pero consigues los efectos más rápido, sin margen
de error e incluso con más efectos y más espectaculares.

No me gusta hablar de fotografía Analógica y de fotografía Digital. Ambas son fotografía y tienen
los mismos principios. La nueva manera de entenderla tiene el auxilio de la Informática, pero cuando al
blanco y negro se añadió el color, tampoco dejamos de llamar a la fotografía por su nombre.

Para finalizar decir que no hay que despreciar ni a lo nuevo ni a lo viejo. Pues hay que tener claro
que lo nuevo es casi siempre mejor que lo antiguo. Pero lo antiguo es la base de la novedad y, aunque ya
esté en desuso, hay que reconocer su importancia en la construcción de la Nueva Fotografía.
AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
Fotógrafo Profesional
06/10/2008

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LAS CÁMARAS DIGITALES

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A la pregunta ¿Cómo se maneja una cámara digital? Yo no tendría una
respuesta concreta o determinada. Pero no os desaniméis, empiezo así el
artículo para expresar la realidad. Antes, cuando te enfrentabas por primera
vez a una nueva cámara (me refiero a las cámaras con película) el funcionamiento era prácticamente igual de una cámara a otra. Incluso cuando se
incorporaron determinados programas automáticos, no diferían mucho en
unas de otras.
Ahora tenemos dos problemas, cada modelo tiene unas características propias
y, a su vez, cada marca trata de diferenciarse de las demás. ¿Por qué? Pues
para tratar de imponer su producto y que más adelante sigan comprando cámaras de la misma marca.
Además al ser controles informáticos los que procesan las imágenes, cada
fabricante puede acudir a distintos programadores, con lo que se traduce en instrucciones
concretas para cada modelo.
Dicho esto paso a exponer unos datos generales en cuanto al funcionamiento de estos artilugios. Las cámaras digitales se diferencian en tres grandes grupos:
• Las compactas, más pequeñas y manejables, normalmente sin modo manual y con un
zoom limitado.
• Las compactas ultrazoom, también llamadas “brigde” (puente en inglés) por ser una especie de enlace entre las compactas y las réflex digitales. Tienen controles manuales, más
formatos de archivos y un zoom muy versátil y de largo alcance.
• Las réflex. Estas cámaras son más voluminosas, tienen muchos accesorios.
Hasta ahora no se veía la imagen en tiempo real en el monitor. Tenías
que mirar por el visor. Pero los nuevos modelos lo van incorporando. Con
posibilidad de control totalmente manual. Ópticas (objetivos) intercambiables y de mucha mejor calidad que en las otras dos categorías. Estas
cámaras, por su precio y prestaciones, las suelen tener los aficionados
avanzados o los profesionales.
Ventajas de las compactas y las “brigde”:

• Menor tamaño.
• Óptica fija y por lo tanto no es necesario cambiar de objetivo.
• Gran profundidad de campo.
• Fácil manejo.
• Precio asequible.
Inconvenientes de las compactas y las “brigde”:
• Sensor más pequeño (=menor calidad de imagen)
• Imposibilidad de control manual (salvo en las “brigde”)
• Ruido (interferencias en la imagen) en situaciones de luz extrema.
• Potencia del flas escasa
• No hay control en la profundidad de campo.
Ventajas de las Réflex digitales:
• Posibilidad de cambiar las Ópticas (objetivos) y gran variedad de ellas.
• Visor por penta prisma réflex (para mejor encuadre de la imagen)
• Calida de Imagen superior.
• Formato de negativo digital (RAW)
>>>sigue en la siguiente pagina>>>

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LAS CÁMARAS DIGITALES

• Posibilidad de flash externo.
• Control Manual completo.
• Todo ello da unas infinitas posibilidades en diversas situaciones.
Inconvenientes:
• Mayor volumen
• Funcionamiento más complicado
• Precio elevado
En cuanto a su manejo, decir que el funcionamiento manual es igual que en las cámaras de
carrete. Este modo necesita algo más que un apartado en un artículo para explicarse. El automático, creo que no necesita muchas explicaciones. Solo aparecen algunas particularidades
que es necesario citar:
1º Balance de Blancos. Se utiliza con el concepto de temperatura de color. En la imagen,
según sea la iluminación, las cosas las verá la cámara con una coloración dominante u otra.
Este programa lo que hace es que los blancos se tomen como referencia y los colores aparezcan naturales, haya la luz que haya. Hay un ajuste Auto WB (White Balance) que lo hace
automáticamente. Y luego distintas situaciones prefijadas (sol, nubes, bombillas tungsteno,
fluorescentes etc) que lo adaptan a cada luminosidad. Las cámaras más avanzadas tienen un
ajuste personalizado. Encuadrando una superficie blanca adecua el balance según la luz que
haya.
2º Ajuste ISO. Esto es la sensibilidad que tenemos. A más sensibilidad
menos luz se necesita. Pero tenemos como contrapartida peor calidad de
imagen. En las cámaras digitales hay dos modos también. El Auto ISO, que
ajusta la sensibilidad según cree conveniente la cámara (según las condiciones de luz) y el ajuste manual, que selecciona una de estas sensibilidades
normalmente 100ISO, 200 ISO, 400ISO y 800ISO. Las cámaras más sofisticadas y sobretodo las réflex incorporan sensibilidades de 1600ISO, 3200
ISO e incluso algunas mucho más altas. Es recomendable, en la medida que se pueda usar la
sensibilidad más baja, la calidad será muy superior.
3º Programas prefijados. Son programas que vienen con símbolos (noche, paisaje, nieve,
deportes etc) lo que hacen es que ajustan automáticamente la cámara para ese tipo de imágenes. Son fiables, pero hasta un cierto límite, como todo lo que es automático en fotografía.
Pero ayudan a realizar rápidamente una foto sin necesidad de pararse a ajustar. Estos no los
suelen llevar las cámaras réflex.

Otra cosa es que no os obsesionéis con los Megapíxeles. Sobre todo en las compactas.
En estas cuantos más megapíxeles, peor calidad de imagen. Porque los sensores son más
pequeños y al aglutinar más píxeles por milímetro cuadrado la imagen es más precaria. Con
alrededor de 5 o 7 MP es suficiente. En las réflex si pueden valorarse los Megapíxeles, al tener sensores mucho más grandes.

Una última apreciación. Informaos bien de la calidad de la óptica (objetivo y lentes) de
vuestra cámara, ya sea por quien os la vende o viendo las características si la compráis por
Internet. La mejor cámara del mundo sin un buen objetivo es una inversión pésima. Si hay
que elegir entre cámara u óptica buenas, esta última es más importante.

Autor: Juan Gregorio , www.zonazeroteam.com
Fotógrafo Profesional

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EL OBTURADOR
Es un mecanismo muy preciso, que tiene la misión de dejar
que la luz impresione el sensor durante un tiempo determinado. La duración del tiempo esta expresado en cifras, ejemplo
1,2,4,8,15,30,60,125,250, 500,1000 siendo estos cuando se
expresa la unidad un segundo y cuando el número es más
algo la fracción de segundo. Sería expresado más propiamente 1, ½, ¼ , 1/8, 1/15, 1/30…. Pero en las cámaras no sobra
mucho espacio, con lo que se suelen expresar bien en un dial,
bien en el visor LCD de esta manera. Actualmente la escala
se usa con velocidades intermedias, como puede ser 1/20,
1/45, lo cual no es que complique las cosas, sino que hace
más precisa la exposición del sensor a la imagen. Además, algunas compactas avanzadas, incluyen segundo enteros, tales
como 2”, 4”, 8 “,15”, 30”. Suelen venir con las comillas puestas, para no dar lugar a equívocos con las fracciones. Las cámaras réflex, llevan también una opción que es la “B” o “Bulb”.
Accionando con ella el disparador, normalmente con un cable apropiado o por infrarrojos, el
obturador permanece abierto el tiempo que deseemos. Se utiliza sobretodo, en fotografía
nocturna y astronómica, donde los tiempos de exposición son extremadamente largos. Cuidado con que no se nos gasten las baterías antes de terminar con la exposición.
Cada velocidad, cuanto más alto es el número, menos luz deja pasar, esto entendido en las
fracciones, si nos encontramos con el número 8, sin comillas, es entonces 1/8, por lo que
es objetivo permanecerá “abierto” durante un octavo de segundo, siendo 2 (1/2) más bajo
pero deja pasar más luz. Esto es importante saberlo, sobre todo en manejo manual de la
cámara, pues puede dar lugar a equívocos.
El obturador no es independiente en el manejo de
la exposición fotográfica, depende de otro mecanismo denominado diafragma, que actúa dejando
pasar más o menos luz. Digamos que el obturador
es el tiempo que un grifo está abierto, y el diafragama es el caudal que tiene ese grifo. El diafragma podermos abrirlo o cerrarlo como un grifo
y mantenerlo más o menos tiempo abierto sería
el obturador. Lo que llenemos con el grifo será la
cantidad de luz.

Como veremos, en ocasiones, se puede llegar a la misma exposición con diferentes combinaciones de obturador y diafragma, pero eso lo veremos en el próximo capítulo.
Resumiendo lo visto hasta ahora, el Obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que
llega al senro mediante (en las cámaras réflex) de cortinillas que se abren o se cierran. Según la velocidad pasará más o menos luz
Debemos jugar, en modo manual o en prioridad a la velocidad, con la velocidad de obturación. Esto lleva consigo un aprendizaje y su consecuente parte práctica. Todo lo que os
estoy diciendo si lo leeis y no hacéis ninguna foto para probar. O, al menos, trasteáis con
vuestras cámaras, se lo llevará el viento.

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Del efecto. Foto 1. EL OBTURADOR Ahí os dejo un cuadro de la Wilkipedia para que veáis la escala de velocidades. El rango dinámico de mi cámara lo permitío. Por último esta foto.d o m o w w w . enfocar solo el agua y desenfocar el fondo.c . enfoque desenfoque luego os comentaré algo en próximas entregas.. Foto 3.8. Esta imagen está tomada con Flash a una velocidad de Obturacion de 1/60. ya publicada en el foro “Zona Zero Team”. si no a lo mejor no habría salido. El diafragma es un 2. además la luz exterior era más bien escasa. aunque de la luz del exterior lo que cuenta es lo que rodea al objetivo y. Sugerencias y otras hierbas podeís contactar conmigo en juangre777@gmail. Ello es debido a que la imagen está cercana y se necesita la velocidad de sincronización del flash y un difragma alto (menos luz) porque la fuente de luz esta cercana y podríamos “quemar” la foto si dejáramos pasar más luz. porque estamos dentro de una habitación y la iluminación es escasa de 1/30. pero lo más esencial está aquí. aunque lejana de otra habitación.c . Luego lo iré explicando todo. dadas las nubes. Foto 2. Bibliografía: -Curso Xataka Foto -Enciclopedia AFHA de fotografía.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k >>> Continuación. Os pongo algunas fotos con diferentes efectos de obturación.com contestaré en la medida que pueda. Estas son las velocidades más usuales en las actuales cámaras. Esta foto es un contraluz en una ventana un día de tormenta. con diafragama 8. Se ha utilizado una velocidad de obturación. (Tranquilos ya os explicaré más adelante lo del “Rango dinámico”) 9 Seguimos luego con el diafragma el mes que viene.. Fotos: FOTO digit@lhambra Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo profesional . el diafragma es 11. -Wilkipedia. para lograr el efecto “Bokeh” es decir. pero que comparto con los lectores. De el obturador se puede hablar mucho y muy variado. Y con el único aporte de luz de un puntero láser y la luz que entra por la puerta. Es una foto con luz extrema.y o c u -tr a c k . se ha empleado una obturación de 10 segundos.

sobre todo. esto es debido a que cuanto más luminoso mejores lentes y.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k EL DIAFRAGMA El diafragma es otro elemento indispensable en cualquier cámara fotográfica. el enfoque que abarca cada distancia de enfoque real.d o m o w w w . La escala es la siguiente: f/1-f/1. como existía en las de película. no necesitamos saber ni que está. Los zoom normales suelen tener una apertura luminosa más alta.8 ya es una buena luminosidad) más luminoso será el objetivo. abierto números más bajos) y menor cuando esta más abierto. como las velocidades de obturación. por ejemplo un 2. aunque es un Standard aceptado por los fabricantes.y o 10 c u -tr a c k . se consigue más profundidad de campo cuanto más cerrado esta el diafragma (recordar cerrado números más altos. que con aperturas de f/1-f/1. Ya hablé en Zona Zero Team de lo que se denomina la “Profundidad de Campo”. por lo que os explicaré lo que yo sé respecto a la escala. Las aperturas intermedias son las más aconsejadas para obtener buenos resultados fotográficos: f/5. esto es la zona de enfoque del encuadre.8-f/4-f/5. el próximo número. Entonces ¿Porqué incluir las demás? Pues para determinados efectos se necesitan mayores o menores aperturas de diafragma. Esto que quiere decir.4 y f/2. f/22. Pero también influye en esas lecturas y disparos automáticos. también existe. Esto es lo que se denomina su luminosidad. Con lo que todo el encuadre queda enfocado. Esta. entra menos luz en el objetivo.c . Con diafragmas más cerrados al contario. De todos modos luego en otro artículo lo explicaré. lo cual no es más engorroso sino más util y proporciona un mejor control (más preciso) de la luz. en nuestro caso.4-f/2-f/2.8 entra la mayor cantidad de luz al objetivo. >>> . Cuanto más bajo sea el número (2.c . El diafragma como decíamos en el artículo anterior es como el grosor o caudal del grifo. más grande debe ser la lente frontal. al sensor. A veces. Pero bueno. Estas son las típicas fotos que sale nítido el motivo principal y difuso o desenfocado el fondo. ya que al abrir el diafragma se reduce al mínimo la profundidad de campo. Con f/16. Esto es. en las digitales.6-f/8-f/11-f/16f/22-f/32… Las nuevas cámaras incluyen diafragmas intermedios. con lo que la zona de enfoque es más amplia. en una escala esta vez os la voy a poner manual no con la Wilkipedia. vamos al diafragma.6f/8-f/11. Un objetivo suele especificar (en las cámaras réflex al menos) la apertura máxima que admite.8 tiene un precio muy elevado ya que su calidad de materiales y precisión es más alta. Pues bien. llegando al infinito con algunas aperturas. conseguimos mayor profundidad de campo. El diafragma regula la cantidad de luz que va a pasar. El porqué de estos números tiene que ver con algún tema logarítmico o algo así que yo controlo poco. Conseguimos con diafragmas abiertos lo que se denomina “enfoque selectivo”. Por lo tanto un zoom con. con los automatismos.

Sólo la definiré: Es la distancia existente entre el objetivo y el primer Autor. porque complica mucho esto y debemos ir poco a poco. Foto 1: Ejemplo de diafragma abierto. Para ello las condiciones de luz tienen que ser buenas o contar con un trípode. se consiguen efectos como el estrellado de las fuentes luminosas. pero es una cosa que dejaré de un lado.5 Foto 2: Ejemplo de diafragma cerrado. Y fondo desenfocado. cuando se incluyen luces de la calle en el encuadre. Tiene que ver mucho con la profundidad de campo y tal. Os podría hablar de la distancia hiperfocal.c punto nítido obtenido al enfocar a infinito. Esta foto se hizo con una velocidad de obturación de 1 segundo y con un diafragma de 16. enfoque selectivo al motivo principal. diafragmando se obtiene el efecto de estrellado de las fuentes de luz.. tanto en el motivo principal como en el fondo. Algunas cámaras incluyen estabilizador. en casos determinados incluso sustituir al trípode. La foto se hizo con una velocidad de 1/125 y un diafragma de 16. Fotógrafo Profesional Foto 3: Aquí vemos que. texto y fotos: Juan Gregorio García Alhambra. pues puede. Existe nitidez.c Continuación.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- .y o . siendo normalmente en f/22 desde un metro al infinito. de no ser así las velocidades de obturación tienen que ser más bajas y puede trepidar la foto.. Es decir. pero seguro que ya os empieza a sonar raro. por ejemplo de noche. Pondré algunos ejemplos gráficos del diafragma. Con el diafragma cerrado “diafragmando” como decimos los fotógrafos. La foto se hizo con una velocidad de 1/60 y un diafragma de 3.EL >>> DIAFRAGMA Siempre hay una distancia mínima de enfoque. . se ve normal es decir como un punto luminoso. y aconsejo el trípode en este caso. Probad y veréis. que suele ser distinta según la calidad y tipo de objetivo. Si se abre el diafragma. lo que es muy útil en interiores. Obsérvese la gran profundidad de campo también (Hay enfoque desde el primer plano) 11 c u -tr a c k o w w w . porque.d o m c u -tr a c k . si se cierra el diafragma salen como estrellas.

y o . aunque pueden darse unas pautas. También tiene que ver la focal del objetivo. ¿Cómo es esto? Es más fácil de lo que parece. para no quemar la foto cerraremos el diafragma y compensar el. tenemos que evitar que el sujeto este en movimiento. El diafragma y el obturador es como un grifo. un número f/ (se llaman así) o sea de diafragma a una escena. A determinadas velocidades muy >>> 14 c u -tr a c k o w w w . en nuestro caso los sensores digitales. y si abrimos el diafragma y disminuimos la velocidad hay más luz. pues. que es ese otro mecanismo que mide la luz en la cámara y que será objeto de un futuro artículo. nos saldrá el movimiento congelado y el fondo desenfocado y en la f/16 t/30. si hay movimiento. Pero la teoría tiene sus pegas. Os pondré algunos ejemplos en foto. si hay un tiempo de obturación rápido. si combinamos correctamente las velocidades de obturación y diafragma podemos hacer múltiples combinaciones para que nos salga la misma foto con distintas velocidades y diafragmas. pero tenéis que comprender el concepto que os adelante en otro artículo. O con más caudal o con más tiempo abierto el grifo. perdemos profundidad de campo. Los teleobjetivos (“acercan el motivo”) facilitan la poca profundidad de campo. Aunque esto es verdad a medias. lo cual lo compensaremos con la apertura del diagrama. Cuando tienes una velocidad rápida. Podemos “llenar” de luz el sensor de una forma u otra. Si conseguimos esto. entrará más luz. He de recalcar de nuevo que todos los artículos van referidos al control manual de la cámara. todo saldrá nítido. La luz será la misma. Cuando utilizamos un gran angular se capta más luz y necesitamos un diafragma más cerrado. Según aumentamos la velocidad y cerramos el diafragma hay menos luz. los objetos más alejados del punto de enfoque. Me explico. Ya dije que para el control automático. y abrimos el diafragma. como he explicado a menos diafragma menos profundidad de campo. Pero esto no es del todo exacto. cuando utilizamos un teleobjetivo disminuimos la luminosidad y hay que abrir más el diafragma con lo cual se logra el llamado efecto de “enfoque selectivo”. Si lo llevamos al extremo con f/2. La manera en que se relacionan estos dos mecanismos es fundamental. Con todas estas combinaciones logramos la misma cantidad de luz. si queremos una foto con la misma luz sería abrir el diafragma y aumentar la velocidad o sea f/5.8 t/1000. ¿Cuál es el misterio? Pues que. y. La foto va a quedar en las mismas condiciones de luz. menos velocidad. sensación de desplazamiento. digamos exceso de luz.d o DIAFRAGMA Y OBTURADOR Seguimos con el aprendizaje de la foto- grafía. entra menos luz. Cuando asignamos. no estarán muy nítidos. Respetando las proporciones podemos dar más caudal y menos velocidad o menos caudal y más velocidad. tendrás que abrir más el diafragma. si disparamos rápido. Por ejemplo f/8 t/125. Junto con la sensibilidad regulan la cantidad y la calidad de la luz que impresiona. movimiento congelado. lo dejaremos para el final. Esto tiene sus consecuencias. Es decir.c teleobjetivo que en un gran angular. Los grandes angulares (más escena en el encuadre) son más propicios a la profundidad de campo grande.c . Más velocidad. Entonces la foto de f/2.8 y t/1000 ¿Se verá igual la foto que con f/16 y t/30? Tengo mis dudas. Además las cosas automáticas se definen por si mismas. bien por la lectura del fotómetro. Al revés si tienes una velocidad lenta. le corresponde una velocidad de obturación o t (de tiempo). En caso contrario velocidad lenta y diafragma cerrado. Pasamos a la interacción entre diafragma y obturador. Pero ¿una escena se puede captar solo con una combinación de diafragma y de obturador solamente? Bueno la verdad es que no. A un mismo diafragma la pro fundidad de campo es exactamente igual en un m c u -tr a c k .d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- . si hay movimiento saldrá difuso pero si no lo hay por la ganancia en profundidad de campo. Normalmente no haremos estas dos cosas a la vez (aumentar/cerrar y disminuir/abrir) porque la cosa va un poco al revés.6 t/250 pero también a la inversa. Y al revés. Cerrar el diafragma y disminuir la velocidad f/11 t/60. el caudal es el diafragma y el tiempo que permanece abierto la velocidad. casi toda la escena aparecerá nítida.

cámaras con tos montajes. Os dejo los ejemplos: revés con más velocidad más efecto “congelado”. pues están en consencontraréis donde seleccionar ni velocidad tante interacción. todo se entiende mejor. Imagen con f/22 y t 1.c . la toma saldrá subexpuesta (con menos luz). Con las dos opciones semiautomáticas. de 1/2000 s y la cámara selecce al mínimo. Y al revés. con ejemplos. posibilidad de ningún diafragma compatible o de ninguna velocidad. claramente la diferencia con la anterior. automatismos. por la relación velocidad-diafragma. prioridad al diafragma y prioridad al obturador conseguimos hacer un mismo tipo de fotos fijando solamente un parámetro. indicándonos que Si. pero al tener un diafragma más cerrado. Esto en velocidades que podemos tildar de “Normales” si es posible. y. Es decir Imagen con f/5.5 s Focal objetivo 300mm (equivalente en 35mm) La siguiente imagen posee un diafragma cerrado y una velocidad lenta. En definitiva observamos selección de modos manual o con prioridad que la profundidad de campo (zona completamente a la Apertura o a la velocidad.c . cada una tiene distintos “enfoques”. más sensación de movimiento y al ticas. todas las figuras aparecen nítidas. en velocidades altísimas y sobre todo en bajas a partir de 1 segundo esto es relativo. Con diafragma muy abierto. Ahora os toca coger la cámara y ni diafragma os vendrán asignados por los comprobar todo esto por vosotras y vosotros mismos. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA Fotógrafo Profesional. Si no existe la enfocada se comprime a la menor expresión. Focal si queremos conobjetivo 300mm (equivalente en trolar la profun35mm) didad de campo En la última toma tene(mayor o menor) mos un diafragma abierto (era el más abierto posible. hacemos fotografía deportiva. Salvo la compensación EV de Tened en cuenta que esta prueba esta hecha sin mola que hablaré en su momento. Por lo que la zona ciona el diafragma adecuado. según el modo. pues el damos prioridad objetivo un zoom no era muy al diafragma luminoso) y una velocidad más (normalmente rápida que en las anteriores. Con lo que tenemos tres imágesea que selecnes con la misma cantidad de luz. no otro mecanismo. la seleccionamos una velocidad (normalmente profundidad de campo se reduS en el dial). repito. Este dice que se puede aumentar la velocidad y abrir el diafragma o disminuirla y cerrarlo y siempre tendremos la misma exposición.menor velocidad. si gran desenfoque entre el primer plano y el segundo y tercer plano. No tenemos la compensación de luz suficiente y los resultados no siguen el principio de reciprocidad. con modificar los parámetros en cámaras automá. a veces no. ya sé que. el obturador. por ejemplo.y o 15 c u -tr a c k . pero mi tiempo es limitado y a veces puedo hacer es Todo ello para. Si la hacéis con sujetos en movimiento. TamA en el dial) o bién tiene la exposición correcta. La exposición es correcta. que si puede vimiento. Las tres imágenes tienen la exposición correcta.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k DIAFRAGMA Y OBTURADOR >>> altas y muy bajas se produce lo que en fotografía se llama la quiebra del principio de reciprocidad. En diafragma y la cámara nos dará automáticaesta instantánea se aprecia un mente la velocidad adecuada. La profundidad de Campo es reducida pero se aprecia casi claramente la segunda figura. como vemos. Como digo. Apreciamos.d o m o w w w .6 y t 1/10 s. Si intentáis enfocada) depende del diafragma. Pero. aparecerá en rojo o parpadeará. . pero sin olvidar el hacer esto con una cámara automática. Imagen con f/ 8 y t 1/6 s Focal objetivo 300mm (equivalente en 35mm) Esta es una imagen con un diafragma medio y un tiempo medio. cionamos un pero con distintos resultados.

nosotros almacenamos la imagen en tarjetas no en sensores.c . Aunque. Pero hemos hablado de dos unidades. Voy a tratar de explicar lo que es el sensor. así todos podrán entenderlo mejor.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES En primer lugar nos abruman con los “mega píxeles” ¿Qué es eso de los píxeles? Lo de mega es definirlo como “millones de píxeles” estos se hallan multiplicando los píxeles de un lado de la imagen. La fotografía digital utiliza un elemento capaz de interpretar la luz y transformarla en unos y ceros. Bien. En estas últimas el negativo capta la luz y almacena la imagen. aplicadas a la información logran lo dicho. Píxel es la contracción entre las palabras inglesas “picture” y “element”. Una imagen de un millón de píxeles (o un mega píxel) podría ser la multiplicación entre un lado de 2000 píxeles y otro lado de 500 píxeles. este es el sensor electrónico. este es el elemento que procesa la información generada por el sensor.. otros. Algoritmos son operaciones numéricas que. entre los dos esta el llamado DAC (Digital Analog Converter) el convertidor analógicodigital. Eso es otra particularidad de lo digital. antes de almacenarla. pues. los CMOS se vienen utilizando en algunas marcas en modelos réflex de alta gama. Bueno esto lo suelto así porque yo mismo no lo entiendo muy bien. imagen y elemento en dicho idioma. sin muchos tecnicismos. Aplica los algoritmos de información que provienen del sensor y lo convierte en un formato de archivo concreto. vamos que sin él no habría imagen digital. muy utilizados en compactas. La diferencia más esencial entre la fotografía tradicional y la digital es esta la inclusión de elementos informáticos y electrónicos para sustituir a la película. La mayoría de los sensores son los CCD. Seguiré diciendo que la información que se genera mediante este procedimiento se basa en la capacidad fotosensible del silicio. En las digitales el proceso tiene tres partes: 1. El proceso de captación de la luz en las cámaras digitales es más complejo que en las cámaras tradicionales. Es solo un ejemplo. El sensor CCD se basa en unos electrodos que se asientan sobre un aislante sobre un semiconductor. rectangular. un rectángulo así nunca lo veremos en una cámara.y o 17 c u -tr a c k . El píxel es la unidad mínima de información que posee la imagen digital. lo que venía a ser el grano en la película. 2.Analizar la luz.d o m o w w w . la unidad de captación y la unidad de almacenamiento son independientes.. con .Guardar esta información en la unidad de almacenamiento. aunque interaccionan para producir la imagen.c . y el sensor ¿Qué pinta en todo esto? Pues mucho. tanto en blanco y negro como en color. por el otro. viendo unos catálogos de Canon he visto que lo incorporan en un modelo de compacta superzoom. Pero.Analizarla de forma numérica. el sensor y la tarjeta. El sensor es lo que sustituye a la película.. 3.

Para mejorar el factor de relleno de los píxeles se colocan unas micro lentes delante de ellos.c . Para hacerlo hay dos formas de hacerlo según el tipo de sensor. leyendo cada uno un canal. El sensor esta dividido en celdas.c EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES una particularidad. que parece un poco caótico resumo lo principal. Para ordenar un poco todo esto. referido a la extensión de un antiguo negativo) que es más grande.y o c u -tr a c k . Hay que referir que la interpretación es numérica. y se almacenan en la tarjeta. más electrones desprenderemos y más electricidad produciremos. esto solo ocurre con los semiconductores. para abaratar los costes es el denominado mosaico Bayer. Otro tipo de sensores lo hace leyendo los tres canales a la vez. que luego vemos como representación de lo que ha captado la cámara. Los lineales no tienen más remedio que leer la información tres veces. Los dos tipos de sensores más extendidos con los CCD y los CMOS. Los sensores reciben luz. por eso no es lo mismo 10 Mega píxeles en un sensor de una compacta que en uno de una réflex Full Frame (Tamaño completo. Unidos todos dan lugar al blanco. se los inventa.d o m o w w c u -tr a c k . Verde. si es un sensor lineal y los tres canales si es un sensor múltiple. dispuesto en filas y columnas. siendo estos últimos los que se están imponiendo en las cámaras réflex de alta gama. cada celda es un píxel. la transforman en corriente eléctrica.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTOGRAFO PROFESIONAL . decir. al chocar con la materia arranca electrones. esta es monocromática. Se pasan al DAC o convertidor analógico-digital. ¿Cómo se hace esto? Pues uniendo tres sensores en uno. la luz esta formada por fotones. ¿Cómo lo vemos en color entonces? La imagen se separa en tres canales los denominados RGB (Red. a cuanta más luz expongamos el sensor. Como se produce esto. 18 w . Pero el problema es el que habíamos dicho. pero los electrones no. los otros dos los interpola. Es. los fotones (luz) tienen color . Los píxeles más grandes dan mejor definición. El cerebro percibe la longitud de onda como color. mezclándolos. Los tres colores mencionados son los denominados primarios y con ellos se pueden conseguir los demás. La solución. se utiliza un filtro RGB para que el sensor capte un solo canal. Green y Blue) Rojo. entonces la solución es la de los canales de color. una por cada canal y unirlo por medio de software después. y Azul. lo que da lugar a una imagen de mapa de bits. Una vez así se interpretan los distintos canales.

en primer lugar.c . porque tenemos que encuadrar lo mismo. ni suficiente rango de ampliación es esa. para la medición una zona que sea de un color neutro. Si es al revés. al elegir el programa la sensibilidad (ISO) normalmente. Son las impurezas o artefactos lumínicos que produce la señal eléctrica cuando la luz es baja.c MODO AUTOMÁTICO En primer lugar. No. Si. con el modo manual puedes optar por una solución intermedia. Puede aparecer asi “EV” o “VE”. hay que elegir. no hay que intervenir o. todo son problemas en modo automático. como al revés. Se me ocurre la primera. la apertura de diafragma y la velocidad de obturación. ¿Ventajas? Para realizar fotos en situaciones digamos equilibradas y para fotos muy rápidas.y o 9 c u -tr a c k . cuando hay poca luz elige una sensibilidad alta. O exponemos el cielo o exponemos el suelo. La medición de la luz nos lleva a la medición automática que suele ser un promedio. En realidad el realmente autosuficiente en cuanto ajustes es el modo fácil o Auto. El problema es que. . por ejemplo. automático se autodefine. Uno de ellos es la compensación EV. O sea que controlamos el ISO y los otros parámetros (diafragma y obturación) los calcula la cámara. se oscurece. Proviene de la grabación electrónica de vídeo y audio. el sensor es todavía más pequeño que en las compactas. Si “abrimos el EV. Entonces. al menos con suficiente extensión para llenar suficientes líneas. Lo que se denomina un “gris medio”. si tienen “demasiados píxeles” son más propicios al ruido. cuando medimos. lo sensores de las cámaras compactas. sino dos modos automáticos. un gris claro pero con un poquito de oscuridad. Claro. no he encontrado bi- bliografía sobre el tema. Pero en modo automático tienes que elegir. Pero todo automatismo es susceptible de ser utilizado según nuestra conveniencia. Lo cual nos lleva al problema del ruido. Ese modo ajusta. Si la medición es en todo el recuadro. ni antes ni ahora.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k EN CÁMARAS DIGITALES Bueno ¿Y que es lo que podemos controlar en todo esto? Pues varias cosas. pues eso para fotos claras. si variamos el encuadre. Si abrimos se aclara la imagen. mientras la resolución sea directamente proporcional al tamaño del sensor. el ruido no es ningún sonido que emita la cámara. si desplazamos la cámara. vuelve a ponderar la medición. el otro modo es el que se suele denominar. tenemos un cielo luminoso y un suelo oscuro. tanto la sensibilidad. Para esto no hay solución. menos la sensibilidad. Con ello se puede digamos “abrir” o “cerrar” el diafragma. . al ser más pequeños.d o m o w w w . En este casi todo es automático. Por muchos megapíxeles que nos vendan las compañías. ese gris tiene que estar justamente en medio de la foto. modo “P” o “Program” o. (“EV”+) normalmente va a ser una obturación más lenta. busquemos. Hay algunos controles y opciones que nos pueden hacer este modo “menos automático”. la calidad de la luz puede ser diferente. ¿Inconvenientes? Algunos. si cerramos. el cielo estará correcto y el suelo estará subexpuesto. todas. si no hay posibilidad de bloqueo de la medicion. porque es donde se mide la luz. viene de “Exposition Value” o “Variación de la Exposición”. no se puede intervenir. En la misma medida. sencillamente. si lo preferís Programa. se corrige la obturación. Porque el automatismo. Bueno me diréis. Tanto si medimos en luz y luego hay sombra en otro sitio del encuadre. la compensación sera un cielo sobreexpuesto. Y. aunque sea unos centímetros. en bastantes cámaras no hay uno. tenemos el mismo problema. sensor grande. Normalmente con un anagrama verde. sacrificamos el detalle en alguno de los dos. Si exponemos el suelo. La razón de que los teléfonos móviles no den calidad en las fotos. O para conseguir lo que a nosotros nos interese con ese automatismo En segundo lugar. diréis. Además. Y si cerramos el EV (-“EV”) la obturación es más rápida. Bueno que me pierdo.

aunque no es EV. ½ punto. Modo paisaje. Modo Retrato. Con casi total seguridad obtendréis una foto correcta. Aprovechar que viene el buen tiempo para tener la excusa de salir y hacer algunas pruebas. Luego hay otro modo que se me había olvidado. No me extiendo que me ha salido un artículo más largo de lo que pensaba. algunas veces. hay muchísimos y cada vez hay más. no tiene traducción directa en castellano. por ejemplo. una de las tomas con la exposición correcta.c Continuación. nosotros elegimos la apertura o la velocidad y la cámara calcula el otro parámetro. es el más creativo.d o m o w w c u -tr a c k . Pues tienen que ser todas iguales. Si el motivo es oscuro. Con las reseñas que os he dicho.. un punto arriba y abajo. Si mides con el fotómetro de la cámara y obtienes una toma con esa exposición y otras dos.y o c u -tr a c k . sino de intensidad del destello. así los negros saldran negros no grises. Para empezar es el mejor. normalmente debemos abrir el “EV” (“EV”+) para que los blancos salgan blancos y no grises como. cuanto más bajes. eligiendo una diferencia de 1 punto. El tema del gris medio de los fotómetros prefiero dejarlo para otro artículo. Modo Noche. Este modo optimiza la cámara para esas situaciones. Se aplica la misma escala. al menos. Si nos encontramos con un motivo muy claro o un fondo blanco o claro. o 1/3 de punto “EV” entre una y otra. MODO AUTOMÁTICO EN CÁMARAS DIGITALES La aplicación práctica de esto es bastante más normal de lo que parece. y hay otros dos modos semiautomáticos (prioridad a la apertura o “A” y prioridad a la velocidad “S”) en los que. El inconveniente. menos luz. es el único en muchas cámaras. En el aparecen. Normalmente son tres exposiciones que se producen seguidas. Bien solo me queda decir que el modo automático es el más eficiente en cuanto a rapidez y comodidad. porque si ponemos un modo y no lo quitamos. Es el modo de escena.. Esto último (menor destello) se utiliza normalmente de día para utilizar el flash como relleno de las sombras. si no. haremos todas las fotos con unos parámetros quizá equivocados. pues cerrar el “EV” (-“EV”). normalmente lo nombramos los fotógrafos “horquillado” como equivalente en nuestro idioma. Modo retrato noche. Pero el modo manual. Esta opción permite hacer tres o cinco fotos. Ni que decir tiene que esto se refiere a motivos estáticos. la quietud del motivo. Modo luz de velas. bien en un dial o en la pantalla LCD una serie de dibujitos representando unas determinadas situaciones con unos ajustes que automatiza la cámara.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- . Juan Gregorio Fotógrafo Profesional 10 w . Otro control que tenemos en cámaras más modernas es el llamado “Bracketing”. podréis poner un toque creativo en estos modos. sino tres o cinco fotos distintas. por defecto miden los fotómetros de las cámaras (y todos los fotómetros). También en algunas cámaras se puede controlar el destello del flash incorporado. cuando exista.c . Modo nieve. pero el menos creativo. El sentido del “Bracketing” es conseguir. Cuanto más subas en la escala más luz. no tendremos un horquillado. Pero hay que tener cuidado. también.

sin tocar para ello la exposición de la Torre. con demasiada luz. se me había olvidado decirlo. esto no lo hagáis con compactas que os puede salir una foto bastante mala. puse dos segundos. Todo ello en conjunción con el diafragma. Aún habiendo conseguido la exposición correcta (para la torre) la foto no estaba redondeada. Con los tres ajustes (velocidad. Pero si algo te puede ayudar a conseguir tu imagen ¿Por qué no utilizarlo? Aunque para dar la razón a los puristas les digo que hay que tratar de partir de una imagen lo suficientemente correcta para aplicarle el postproceso. en primer lugar para que la foto no saliera sobreexpuesta. Para ello hice los ajustes para que la Luna se pudiera ver. Queremos que salga la luna bien expuesta y la torre también con su correcta luz. La Luna seguía siendo un problema. a la vez que salía su halo. Si utilizáramos una imagen normal. Eso sencillamente es bastante difícil de conseguir. Sigamos con la parte fotográfica. Sin embargo con el sensor de una réflex. Son muchos miles de Watios lo que emite nuestro satélite. Espero haber sido claro. La exposición es la cantidad de luz necesaria para conseguir lo que queremos que se plasme en el sensor. Cuando veáis. La foto. se expone una foto con el monumento y otra con la luna y luego se fusionan. En primer lugar la velocidad.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Con este formato se puede retocar la foto sin apenas pérdidas en calidad.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 13 w w . Tampoco es que me entusiasmen ciertos retoques que transforman totalmente las fotos. Me explico. normalmente es un montaje. O que se confunda con lo oscuro. precisamente para poder explicar más extensamente su realización. Si la torre hubiera estado expuesta más oscura y la luna resplandeciera en todo su apogeo no se hubiera podido arreglar la imagen de la misma manera que si está correctamente expuesta. o que sobreexpongamos y el chapitel se vea demasiado claro.c . Sus características técnicas son: Cámara: Réflex Finepix S3 Pro 12. el truco de conseguir que el chapitel de la torre no se confunda con la negrura nocturna es que apliquemos la correcta exposición. Y la torre estaba correctamente expuesta.4 MP Velocidad de Obturación 2 s (2 segundos) Modo Manual Diafragma (apertura) f/8 ISO (Sensibilidad) 800 Focal 70 mm (objetivo 18-200 mm) La imagen tiene su dificultad. el ruido es casi inapreciable. que si nos quedamos una noche de Luna llena mirando un determinado tiempo a la Luna. Usé un ISO alto (800). En primer lugar tenemos lo que en fotografía se llama exposición. como es el caso. sino lo que hice es hacer la foto en una hora digamos menos “nocturna” en la que la Luna aparece menos luminosa. Hay quien dirá que eso es trampa. que puede ser pegando dos fotos o haciendo una doble exposición y juntado las dos fotos. En este caso tenemos tres parámetros para conseguir el resultado. Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional o . Pues yo no soy de los puristas que “demonizan” los programas de edición. calcular la exposición en su punto. Es decir. Acudí al software para solucionarlo. pero no por casualidad. Así iréis haciendo de vuestra cabeza un fotómetro que aproximará mejor los resultados posteriores Aquí está la fotografía (lo que aparece abajo a la izquierda es un lucero que acompañaba a la Luna). por ejemplo. de todas maneras probad con fotos nocturnas. diafragma e ISO) conseguí una exposición en la que la Luna se adivinaba. pues habría menos cosas que comentar. En eso está el “toque”. si no pueden pasar dos cosas. En esta foto tenemos un problema bastante difícil de subsanar si no es con algo de postproceso.k to bu y N O W w . medí con el fotómetro y me dio esa velocidad. esta en formato RAW (“Crudo” en inglés) es lo que se denomina negativo digital. lo de utilizar postproceso. un diafragma medio. elegí el f/8. Yo no hice tal cosa. Luego si la luna sale demasiado clara con un retoque por zonas puedes bajarle un poco la exposición y conseguir que se vea. y haced varias tomas con distintas exposiciones de la misma foto. incluso podemos quedarnos ciegos. Utilicé el Adobe Camera RAW. La imagen es la que está al pie de la imagen. Una cosa más. pero no dejaremos de estudiar diversos aspectos técnicos de la fotografía digital. tantos. no se veía muy bien. una postal con un monumento de noche y la luna encima viéndose correctamente.d o c u -tr a c k COMENTARIO DE UNA FOTO E ste mes voy a comentaros una foto para variar. No obstante sigue estando muy iluminada.

tiene la ventaja de mayor nitidez. ISO bajos. en la actualidad las grandes marcas están reduciendo el nivel de ruido en los ISO altos. con lo que la pérdida de calidad cada vez es menor. En película (o carrete. ISO alto menos luz. este acrónimo significa International Organization for Standarization. Normalmente la correspondiente a la película. El ISO unifica estos dos sistemas con un solo parámetro. por ejemplo una bombilla de tungsteno tiene sobre 3200 ªK. o del este de Europa. en modo Sencillo suele ser Auto. Números más bajos indican menos grano en película y píxeles más nítidos y juntos en digital. las compactas. seguirá en 100 aunque necesitemos. que es una especie de “ojo” que va cambiando según la dominante. Luego se puede seleccionar para cada foto su sensibilidad en un valor determinado. Esto hablando de cámaras réflex. Y al revés. Si os habréis encontrado en los controles de vuestra cámara digital con ellos. las digitales. Se mide en la siguiente escala: 25-50-80-100125-160-200-400-800-1600-3200. en el laboratorio con filtros. La dominante es el tono con el que vemos el color blanco por la influencia de la luz circundante. Nuestro ojo siempre analiza todos los tonos de color de una escena determinada. Entonces ¿ISO bajo siempre? Pues depende.k to bu y N O W w . Sobretodo en cámaras digitales. aunque este descolocado.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . De todos modos. si seleccionamos 100 para una y no lo cambiamos. que está directamente relacionada con el balance de blancos. Por ejemplo cuando hacéis fotos en interiores sin flash. Si disparamos en RAW (negativo digital) no tenemos por qué preocuparnos por el balance de blancos. sobretodo. Puede haber intermedios. >>> o . Anteriormente había dos sistemas que se unieron el ASA y el DIN. Eso que hace nuestro ojo. Para un ISO bajo más luz. pero poca gente comprende exactamente lo que significa. Como normalmente esos trabajos no se amplían mucho pueden hacerlo así. pero solo se podía utilizar una sensibilidad determinada en cada carrete. Por ejemplo un día soleado es (más o menos) 6500 ºK. A colores más fríos (azules) más temperatura. porque nuestro ojo hace todos los ajustes automáticamente.c . Para los despistados el programa auto es muy socorrido. Busca el blanco. Balance de Blancos y Temperatura de Color Pasemos al balance de blancos. de momento son otra historia. un 400. por ejemplo.d o c u -tr a c k ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos N o se si todos habréis oído hablar de estos dos conceptos. compensara el software con filtros cálidos y saldrá el tono natural. ISO Empezamos por el ISO. se hacía con diferentes carretes y con filtros sobre los focos o la cámara y. Controles de ISO en digital Suele haber varias opciones. no lo hacen (todavía) las cámaras.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 21 w w . incluso si tenéis ajustado el balance en Auto. se aplicará un filtro azulado para dar un tono normal. utilizan normalmente ISO altos. Entonces si ajustamos el balance de blancos a dominantes azules. que es muy socorrido para fotos rápidas y sin poder prepararlas o cambiar el ISO con velocidad. Pero cuidado. si se amplia da menos calidad. No me lío y empiezo con los conceptos. O mejor como lo ve la cámara. Los fotógrafos deportivos que trabajan con niveles bajos de luz y altas velocidades. Ya sea por diafragma o por velocidad. Solo podréis verlos en ellas. Deberíamos calentar un cuerpo negro a 6500 grados Kelvin para conseguir ese color. como prefiráis) el ISO o sensibilidad se podría ajustar. El Auto. Los de paisajes y retratos. con dominantes cálidas. 50 por ejemplo es un ISO bajo. da más ruido (menos definición) se pueden ampliar menos o. 400 u 800 es un ISO alto. en grados Kelvin. Es su significado. El balance de blancos no se hacía en la cámara. Esto todos lo vemos en nuestras cámaras. pero necesita mucha más luz. suele verse como un tono anaranjado o verdoso. En Program (P) podemos seleccionar el ISO que queremos. Luego había posibilidad de forzar la película. La temperatura de color es el color que tendría un objeto negro si lo calentáramos a una determinada temperatura. Eso. pero las más normales son: 50-100200-400-800-1600 y 3200. o lo más parecido y ajusta los niveles a ese blanco. si lo preferís. El ASA era americano y el DIN era Alemán. A colores más calientes temperatura Kelvin más baja. pues en el postproceso podemos modificarlo. puede ampliarse más y tiene más información que un ISO alto. ¿Qué es eso de la dominante? Bueno el concepto que introduciré ahora es la “temperatura de color”.

Finalmente hay un ajuste manual de balance de blancos. ISO100 ISO 400 ISO 1600 Como en los ISO hay que tener cuidado con dejar un balance de blancos ajustado y no cambiarlo.c . para despistados el balance de blancos Auto es lo más adecuado. pero solo en las condiciones de luz de esa escena. Para utilizarlo se apunta la cámara a una superficie lisa blanca que esté iluminada por la temperatura del ambiente que pretendemos captar. El ISO veréis su efecto ampliando la imagen en cada fotograma.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . También se puede elegir un balance de blancos equivocado. aunque nuestro ojo si hace el balance de blancos casi al instante.d o c u -tr a c k Continuación. muy útil cuando se mezclan varias temperaturas de color. según la mezcla de “temperaturas de color” que haya en una escena.. La luz no siempre es blanca. nubes.k to bu y N O W w . tungsteno. Esto es para efectos creativos. fluorescente etc. Luego hay varios iconos en el programa de la cámara (sol. Resumiendo. Balance de Blancos Auto balance de Blancos Nublado (más calido) ISO 200 ISO 800 balance de Blancos Sol (Cálido) Balance de Blancos Fluorescente Balance de Blancos Tungsteno (Frío) Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional o .c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 22 w w . ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos A ver si no os lío mucho. Ejemplos un poco monótonos pero ilustrativos de todo esto.) que adecúan la temperatura de color con filtros para que la escena salga como realmente la vemos. dando unas tonalidades frías o cálidas de forma artificial. Las cámaras necesitan ajustar o bien un balance Auto que es más o menos eficiente. a la derecha el ISO a la Izquierda el Balance de Blancos (En algunas cámaras White Balance).. Puede estropearte la siguiente foto si no tiene la misma temperatura de color que la anterior. Lo mismo digo. Se dispara la cámara memoriza el balance de blancos a utilizar y podemos emplearlo.

Os sonará más si os digo que el histograma es esa montañita normalmente de color amarillo que no sabemos como la hemos incluido en el visor y nos molesta constantemente. Por ejemplo exponiendo más de lo normal y creando lo que se llama un “High Key” o Clave alta. Y al contrario. Hay quien dice que puede sustituir al fotómetro.c . colocada en el cero o la otra barra de en medio. según lo oscuro de la misma. y los elementos que incluye tienen variedad de tonos (colores). >>> o . en realidad. aunque no lo parezca están estrechamente relacionados. si la lectura nos da f/8. Por lo que compensamos esto abriendo el diafragma y dejando el blanco en su color. También podemos usar el fotómetro con propósito creativo.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 25 w w . me parece que ninguna de estas dos palabras os es muy familiar. Esto es así porque el fotómetro mide la exposición para un color gris medio de un brillo del 18 %. utilizado por los profesionales desde la escena a la cámara mide la luz general. escena con tonos oscuros) debemos compensar la lectura cerrando el diafragma. sombra. debemos cerrar a f/11 o a f/16. Este último puede que no lo utilicéis. Los profesionales utilizamos una tarjeta de ese tono de gris para hacer la lectura correcta de todos los brillos. según eso tenemos que conseguir que la barra que se desplaza se coloque en medio. Este aparece. Pues sabed que es muy útil. Bien. El fotómetro. que. Entonces nosotros lo “engañamos” cerrando el diafragma para que. como un gris medio y por lo tanto va a bajar la exposición hasta conseguir ese gris medio. si la lectura normal nos da un diafragma f/8. Para ajustar la velocidad de obturación y la apertura de diafragma. o sea.k to bu y N O W w . Es decir. Es decir. explicaré ambos mecanismos. esto lo habréis visto en algunas revistas de moda. subexponer intencionadamente para conseguir un “Low Key” o clave baja. Si el fotómetro ve algo blanco lo va a exponer. se puede controlar en el visor LCD. no sirve para medir la luz (¿?) Si eso es lo que indica el nombre.6 o f/4. Así la medición que nos da el fotómetro al colocar su cursor en medio es correcta. tiene más lógica de la que parece. pero en realidad lo que mide son los brillos. por el contrario la escena tiene tonos oscuros (piel oscura. normalmente abajo en el centro. La luz incidente solo se puede medir con un fotómetro de mano. Bueno me parece que no he aclarado mucho todavía.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . De igual manera el fotómetro tiende a llevar al negro al gris medio y eso lo hace aumentando la exposición para conseguir que ese negro sea más claro. Si la escena tiene tonos muy claros (nieve. escena con muchos tonos claros) hay que corregir el fotómetro abriendo 1 ó 2 pasos (diafragmas) para compensar la lectura. Y os preguntaréis ¿Es lógico abrir con blancos si entra más luz y cerrar con negros entrando menos luz? Si.d o c u -tr a c k FOTOMETRO E HISTOGRAMA B ien. con la misma velocidad de obturación. Las modelos aparecen muy claras con algunas zonas oscuras que remarcan la escena. Si. solo se maneja en modo manual. En ella la escena aparece con muchos tonos oscuros con solo algunas zonas claras para conseguir el contraste. con la exposición correcta. En las cámaras Réflex se puede observar en el visor. De igual modo si en la escena medimos un gris medio o un color de tono parecido al gris medio. La luz reflejada (los brillos de la escena) la miden tanto los fotómetros de mano como los que incluyen las cámaras digitales y analógicas(desde la cámara a la escena). totalmente manual. día soleado. Los fotómetros pueden medir la luz incidente o la luz reflejada. Primero os hablaré del fotómetro que. ¿Debemos hacer caso a lo que nos indica el fotómetro? Normalmente si. En las compactas que tengan modo manual. pared blanca. pues debemos ajustar a f/5. El histograma es un grafico en forma x/y que determina los píxeles que tiene cada uno de los 256 niveles de brillo de 0 (negro) y de 256 (blanco) en el lado izquierdo y derecho de dicho gráfico respectivamente. como su nombre indica es un aparato que mide la luz. si seguimos su lectura normal. normalmente como una línea con un cero en medio (o una barra). Pero ¿Y si la escena no tiene tonos medios? Pues hay que corregir la lectura del fotómetro. cuando la escena tiene una luz ni muy alta ni muy baja. el negro sea de su color y no gris.

La cuestión es que cuantos más píxeles contiene cada nivel de brillo. pues aquí puede ayudarnos el fotómetro o la escala del mismo. Con una medida correcta de fotómetro conseguimos un buen histograma y al revés elaborando un buen histograma.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 26 w w . pues hay algunas imágenes que tienen histogramas muy complejos y sin embargo son válidas. Si nuestro histograma no llega a la derecha con exponer un poco más la escena (o sea. con zonas intermedias sin información. FOTOMETRO E HISTOGRAMA Bueno. Todos los píxeles rebasaran la zona de niveles de brillo negros y decimos que se “empastan” las sombras.c . Normalmente los histogramas son como una cadena de montañas. Disfrutad del ocio y. En el eje x (horizontal) representa los niveles de brillo del negro (0) al blanco (256). más información tiene ese nivel. Ahora que llegan las vacaciones.k to bu y N O W w . Aunque más que correcto diría histograma “normal”. el histograma “sobrepasa” su límite y se dice que los blancos se “revientan”. ¿Cómo podemos hacer esto?. Es decir tanto sin información en alguno de los extremos como con “valles” en la cadena de montañas. pillaos algunos de los artículos que he ido publicando y experimentad con todo lo que os he ido diciendo. Si queréis una subexposición. Si el histograma presenta una forma de montaña que acaba suavemente en los bordes negro (0) y blanco (256) es un histograma correcto. Sobreexposición lo contrario menos información en la zona de negros y más información en la zona de blancos. que haya información en todo el histograma. información media y pocas con ninguna información. Veréis como vuestras imágenes cogen otro aspecto.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . en los blancos hay un exceso de brillo. Su función es muy parecida a lo que hemos visto. ambos mecanismos pueden “interaccionar”. Tienen diversas zonas con información suficiente. Probad a hacer una foto un día soleado a una zona con sol y mirad el histograma. digamos. De todos modos. otras con. la lectura será correcta. abrir el diafragma. La regla que se empezó a imponer en fotografía digital es la de llevar el histograma a la derecha. Si. Pues es más fácil recuperar una zona de sombras que hacer lo propio con las luces. pasemos al histograma. El histograma como hemos dicho representa la información de los brillos con un eje de coordenadas (si. Entonces ¿Qué histograma es correcto? Como he dicho no existe un histograma “tipo”. practicad un poco. por ejemplo.d o c u -tr a c k Continuación. Veréis que todos los píxeles se agrupan en la derecha y la demás zona casi no tiene información. Lo mismo que si fotografiamos una zona en penumbra. menos información en la zona de blancos y más información en la zona de negros.. El eje y representa el número de píxeles que contiene cada nivel de brillo. O sea. o disminuir la velocidad) lograremos que las luces estén bien expuestas. si podéis. ahora recordamos las matemáticas del colegio).. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA Fotógrafo Profesional o . Ambos ejemplos son muestras muy radicales. Si queréis una exposición normal. evitad histogramas radicales. Manejad el histograma según vuestras intenciones. Esto es así porque en digital hay que exponer para las luces (en analógico era para las sombras en negativo y para las luces en diapositiva). Es más.

El rayo con un icono representando un ojo. También contaremos. aunque no en todos los casos. 2 metros mucha menos y 3 aún menos luz. y Flash Rear o Rayito y R. el rayo con una A mayúscula. o sea flash a plena potencia. que no voy a explicar en toda su extensión porque es más bien aburrida. Viene a decir que la proporción entre la distancia y la luz que emite una luz puntual sobre un objeto va decreciendo en razón mucho más grande que las unidades de distancia.k to bu y N O W w . Vamos a lo práctico. cuando hagáis fotos de grupos.d o c u -tr a c k UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO INCORPORADO (I) Q ¿ ue tipo de artículo se puede escribir sobre un flash electrónico incorporado a la cámara? Eso diréis algunas y algunos. >>> o . no se dispara. Bueno voy a dar un poco más de “Luz” (valga la redundancia) a la utilización de los flashes incorporados. Incluso si la foto la hacéis sin flash con un buen apoyo os saldrá mucha más información en la imagen. Y si están a poca distancia saldrán muy claros o. nos salta cuando la cámara detecta que la luz es insuficiente y necesita el auxilio del flash. se podrá regular la intensidad del destello (muy útil para el flash de relleno). es que es “automático”. Si estáis en las gradas y a partir de una determinada altura lo más que sacaréis será las cabezas de los que están delante de vosotros y luego oscuridad. Lo siguiente que os advierto es. incluso en ese mismo programa habrá una opción de un rayo tachado que es la opción de “sin flash”. En primer lugar os hablaré de algo muy importante: El alcance del flash. “normales”. en una escala analógica. el rayo solo a plena potencia u otras opciones que iremos desgranando en este artículo y el siguiente. Si hay sujetos cerca y lejos. Ahí. o sea la sensibilidad pueden tener un poco más pero la calidad de la imagen se resentirá mucho. digamos. puede tener unos 3 o 4 metros de alcance en el mejor de los casos. flash ojos rojos (muy útil para eliminar. tratar que todos estén en el mismo plano. en algunos modelos. Flash Slow.c . que a 1 metro determinada luz. desenfocados. Esos son los básicos. en digital. el rayito y la S. Es decir. Pero es que mi flash se enciende cuando quiere. Pues si mi flash se enciende automáticamente cuando se necesita y cuando no. este efecto en las fotos). o si no en el menú aparecen cosas como estas: El rayo solo o Full Flash. Por qué tienen tan poco alcance. ¿Y porque se ven tantos flashes en estos eventos? Pues por ignorancia de estas cosas. Eso sin flash. Pero es que mi flash se enciende cuando quiere. Si los sujetos o los motivos están a más distancia que la aconsejada saldrán oscuros. Un consejo. a los más inquietos luego escribiré otros artículos sobre el flash externo. pero con flash más todavía. es que es “automático”. Un flash incorporado normal y casi todos los que os podáis encontrar son. Si se fuerza el ISO de la cámara. Pero cuidado si la seleccionáis y luego necesitáis el flash tenéis que volver a seleccionar el modo automático (normalmente un rayo con una A mayúscula al lado) o. que si vais a un concierto. El Flash automático. Cuales son las opciones del flash (que las hay y ahora.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Que lo detecte la cámara y que salte no nos asegura una exposición correcta. Si pero eso solo estará en función del programa que utilices. es decir. unos saldrán claros y los otros casi no se verán.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 22 w w . si solo vais a hacer fotos con flash. bastantes) Hay que irse a la parte de la cámara que recoja estas opciones y mirarlas detenidamente. Tranquilos. una inauguración de determinado evento. un partido de fútbol y hacéis fotos con el flash incorporado no os va a salir nada. con la regulación de la potencia del Flash. a la misma distancia. incluso. La razón es la Ley inversa de los Cuadrados. La proporción es la inversa del cuadrado de la distancia en unidades lumínicas pero ya digo esto es un poco rollo y me lo salto. El Flash Automático. Suele representarse con el típico rayo.

Luego especifico algunas cosas sobre ello.. pues. Además de referirme al control de la potencia del flash. el flash nocturno. En muchos casos esto despista a los modelos que creen que el primer destello es la foto y luego se mueven. Con lo que nos dará su máximo rendimiento en cada destello. pero dará mejores resultados si se utiliza. Ese flash se dispara y luego deja que se recoja la luz ambiente. El flash a plena potencia o Full Flash. a veces la velocidad es superior a un segundo. Hay una posición adicional. este hay que tener cuidado. Se suele denominar escena nocturna o flash de escena nocturna. Hay aún otra opción que se combina con los programas de exposición automáticos. El flash Slow. Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional. Cuantas veces se ha disparado la cámara sin flash. para que.. o unos destellos que se producen antes para que el iris de los ojos se contraiga o una luz potente que hace el mismo efecto. en aquellos modelos que es posible. Aquí el trípode puede ser opcional.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 23 w w . El flash de ojos rojos es. incluso en modo automático.k to bu y N O W w . Con lo que. en el próximo os enseñaré a utilizarlo de modo creativo. un monumento o un paisaje nocturno de fondo. 4 metros o 4 metros y medio) Pero. o . con lo que salen en una posición distinta a la deseada.d o c u -tr a c k Continuación. estos pueden salir totalmente blancos. UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO INCORPORADO (I) Por lo tanto el flash automático es efectivo cuando los sujetos están a la distancia correcta. Se recomienda apoyar bien la cámara o utilizar trípode. y cuando se ha visto en el ordenador estaba movida o trepidada. pues si se sincroniza a la cortina delantera aparecerá delante y no siguiendo al objeto. En este primer artículo os he explicado las opciones más normales de flash. o un punto de apoyo sólido. pero reduciendo la potencia del destello o jugando con la apertura y la velocidad. Aquí se sincroniza el flash con la cortinilla trasera de la cámara. Con avisarlo antes se soluciona. El flash Rear. Se pueden hacer fotos más cercanas. Felices vacaciones a todos y espero que aprovechéis todo esto en vuestras jornadas de descanso. cuidado con los planos cercanos. Otra cosa.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . es cuando éste se dispara y luego el obturador se queda abierto el tiempo necesario para impresionar la luz y los detalles del ambiente. Este se utiliza en las cámaras réflex. por ejemplo. si la cámara detecta que hay luz suficiente no quiere decir que la velocidad de obturación sea alta. que a veces es el mismo Slow. como es más normal. Es la misma modalidad del flash automático combinada con los destellos o la luz potente que combate los ojos rojos. en algunas cámaras que es el flash automático de ojos rojos. se necesitaría trípode. aunque hay luz suficiente. Siempre se dispara a su máxima potencia. Si se hacen fotos algo distantes es útil (distantes. en sujetos en movimiento la estela siga un trayecto más “lógico”.c . Suele utilizarse para sacar una foto de una persona en primer plano iluminada por el flash y. Aunque tiene muchos otros usos. Unos dos metros podría ser suficiente. También hablaré de la velocidad de sincronización en cámaras reflex.

La estela aparecerá detrás del objeto o persona y será más natural. Se lanza. La mecánica de este modo es que el flash se dispara con menos intensidad. Se trata de sincronizar por simpatía (con una célula en ambos dispositivos) bien el flash de la cámara con un flash esclavo externo o simplemente hacer que un flash esclavo se dispare al accionar la opción. para evitar gasto de baterías.k to bu y N O W w . Empezaremos por recordar los modos de flash que aparecen en la mayoría de cámaras:  Flash a plena potencia o “siempre flash”. que si disparamos el flash a un metro y luego a dos.d o c u -tr a c k CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO AUTOMÁTICO E sta es la segunda parte del artículo sobre el flash incorporado. Se utiliza para rellenar sombras (de ahí el nombre) Normalmente lo accionamos cuando hay suficiente luz diurna. que hace que se dispare es flash esclavo automáticamente. Lo que hace la cámara es “engañar” a la pupila del ojo. o bien la luz de otro flash. Que es esto del flash esclavo y la “simpatía”. Importante avisar a la gente que se fotografía que va a salir una luz o varios destellos y que esperen al destello final. Si se activa esta opción y disparamos con velocidad de obturación más lenta. los movimientos que se produzcan (estelas luminosas de los objetos o personas que fotografiemos) serán más reales. el flash se dispara siempre que disparemos una fotografía. o bien una célula que le ordena que se dispare. Es decir. de forma automática o mecánica. No pretendamos que un grupo que está a cinco metros. vaya a salir como cuando hacemos una foto a dos o tres metros. El flash se dispara cuando detecta que no hay luz suficiente para exponer. Si no la estela aparecería delante con lo que sería una escena artificial. También hay niños y determinadas personas propensas a tener las pupilas dilatadas. en los primeros destellos se muevan y en el destello final salgan descolocados. Si vamos a hacer fotos nocturnas con exposición larga se debe desconectar. De esta no hablé en el anterior artículo. Si no puede ser que.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- .c . Ya os dije que la luz va decreciendo de forma progresiva cuando nos alejamos del motivo. desaparezcan. Pues se dispararía el flash y podría hacer que la toma saliera subexpuesta (más oscura de lo que deseamos)  Flash de relleno o “Fill-Flash”.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 27 w w . cuando se fotografíe a dichas personas tener en cuenta esta función del flash. La “simpatía” es que los dos flashes actúan como el nervio simpático en los humanos. sino porque detecta. es conveniente desconectarlo cuando no se necesita. Esto vale para todos los dispositivos lumínicos. Es útil cuando se hacen fotos de grupos o cercanas. El primer consejo es tener en cuenta el alcance limitado de nuestros flashes. pero es especialmente útil en los flashes incorporados. por lo que.  Sincronización sin cable o remota. Si se conoce este extremo. incluso. Haga o no haga falta. para que no aparezca el efecto “ojos rojos” que no es otra cosa que el reflejo del flash en las venas de la retina (debido a que la luz se “cuela” por el iris y se refleja en la retina). es decir. pero esta es una luz muy dura e introducimos el flash para rellenar las sombras que este tipo de luz produce. o bien una luz intensa o varios destellos previos de flash y eso contrae la pupila. Es una opción que está en modelos más avanzados. El flash esclavo es un flash que no se dispara porque en ese momento se accione.  Flash Rear o sincronización trasera. válido tanto para cámaras compactas como para cámaras réflex que lo adjunten. Con este modo conseguimos que las sombras se atenúen o. Con esto ya os he recordado y ampliado un poco lo que os decía en el anterior artículo. la necesaria para rellenar las sombras y no intervenir en la luz general (lo que daría un aspecto artificial a la toma)  Flash de Ojos rojos. la luz no será la mitad sino una cuarta >>> o .  Flash automático o “auto flash”. Ahora vamos con algunos consejos prácticos para utilizar el flash incorporado. Su utilidad es únicamente cuando hay poca luz y a las personas se les dilatan las pupilas.

O bien filtrándolo a través del mismo pañuelo o servilleta. Os daré dos consejos. sino que. aunque necesite menos y al revés.. Otra forma es la contraria. os saldrán unas sombras muy iluminadas que estropearán la foto que nos ha quedado tan bonita sin sombras. Quienes disparan el flash sacarán. Y. no pongáis. CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO AUTOMÁTICO parte y así sucesivamente. Es decir disparando el flash a través de ellos. pues. Se puede difuminar la luz desde el flash de dos formas. aunque se permitiera. toda luz es susceptible de ser modificada y segundo no hay casi nada que no tenga alguna solución. y otros acontecimientos multitudinarios que se desarrollan en grandes espacios (estadios y pabellones). con eso las sombras se difuminaran y no llegarán a proyectarse en la pared o el fondo.. si sale algo del fondo será confuso y muy subexpuesto. tener en cuenta la limitación de los flashes incorporados. pasará lo mismo pero de forma inversa. Además. ¿…? Hay un método poco común que puede hacerse. Una pegar el modelo a la pared o al fondo. Para evitar las sombras que el flash directo ocasiona en los motivos no hay solución cuando se trata de flashes incorporados. o sea. Una toma vertical puede desplazar las sombras a la derecha o a la izquierda.k to bu y N O W w . con lo que el modelo no las tapará. Durante dichos eventos se disparan cientos.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 28 w w . también están limitados y no cubrirían todo el terreno de juego. Habréis visto en las Olimpiadas. imaginad un flashecito de una cámara pequeña lo que puede alcanzar. Para fotografiar necesitamos la luz. bien el pañuelo. ¿Es esto completamente cierto? Primero. Así que. claro) acoplándolo de manera que el flash rebote en el.c . Y Dos. miles de flashes. Primero porque normalmente no se permite en estos deportes la utilización de flash y segundo porque. si ponéis una potencia menor. Una tercera forma es haciendo un cubo de cartulina blanca o papel blanco y acoplándolo a flash dejando la parte de arriba del cubo libre para que salga la luz difuminada. interceptando el objetivo. bien la servilleta. separando el motivo del fondo puede que este se desenfoque y se destaque más el modelo. Para este último efecto hay que procurar que la toma sea horizontal. con esto las sombras se proyectarán en la pared y las tapará el mismo modelo. Os digo esto porque a los periodistas que cubren la información no los veis disparar ningún flash. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTÓGRAFO PROFESIONAL (15/09/09) o . pero no solo necesitamos que haya luz suficiente. pero recuperaran la confianza en vosotros cuando vean los resultados.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . si se va a rebotar la luz. Una forma menos ortodoxa de eliminar las sombras es que la luz salga difuminada del flash. entonces. a lo sumo. Una con un pañuelo o servilleta blanca (que no este sucio. El primero. el flash pierde potencia. Puede que duden de vuestra cordura cuando lo apliquéis. no tendría sentido. Si podéis regular la potencia del destello tened cuidado. Estos se disparan en paralelo al objetivo e inciden de forma perpendicular en los modelos. la siguiente foto tendrá esa potencia. pues si dais una potencia mayor. Importante en este artificio: -Uno. si vuestro flash lo permite. Una última cosa respecto de flash incorporado. para evitar las sombras hay dos opciones totalmente yuxtapuestas (contrarias). luego en el techo o en la pared y llegue difuminado al modelo. bien el cubo. si bien los flashes profesionales son de más alcance. Ellos utilizan objetivos muy luminosos y altos valores de ISO (sensibilidad). separar el motivo lo más posible del fondo. Importante. también tenemos que saber controlarla y dirigirla según nuestras pretensiones sobre el resultado final. en finales de competiciones de fútbol. Sencillamente es un desperdicio de batería. aumentar un poco la potencia del destello. por lo que.d o c u -tr a c k Continuación. las cabezas de los espectadores más próximos.

¿Por qué es esto importante? Pues.d o c u -tr a c k EL FLASH PORTATIL EXTERNO E ste dispositivo merece algo más que los dos artículos que voy a dedicarle. fundamentalmente en las cámaras réflex por la llamada sincronización de destello. Con este aparato disponemos de un equipo de luz portátil que nos proporciona una luz equivalente a la luz de día (5500 Kº) Gracias a él podemos eliminar cualquier dominante de color que exista en el lugar donde lo utilicemos para realizar la foto.c . Si superamos en velocidad la sincronización establecida. El destello se produce entre 1/1000 y 1/10000 segundos. es decir disparamos con más velocidad de la adecuada el espejo produce una banda que estropea la fotografía.k to bu y N O W w . pasaremos a describir el dispositivo.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Luz tunsgteno con Dominante(Sin flash) Aparte de esta apreciación. al recibir la corriente se ilumina produciendo el destello. Cuidado con tocar la partes internas del flash. Por lo tanto no hagáis de mecánicos con vuestro flash. Y no estamos hablando de un pequeño calambrazo. de momento. Foto con Flash Externo Los flashes externos pueden ser de tres tipos (en la actualidad los modelos más populares suelen integrar los tres tipos de flash) Manual. Por lo que “amenazo” con volver con él más adelante. pulida para aumentar el destello y para dirigirlo suele ponerse un frontal tipo lente fresnel. pues toda esta corriente se acumula y puede ser liberada en cualquier momento.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 23 w w . Manual con automatismos y TTL (Trougth The Lens). tan obvia como importante. El flash externo se le denomina también compacto (aunque. El generador es el que genera el voltaje suficiente para producir el destello. La antorcha tiene la superficie. >>> >>> o . en medios profesionales el flash compacto son determinados flashes de estudio) debido a que tiene integrados en él sus dos partes esenciales. puede costar un disgusto. generalmente gas Xenón. pero más deprisa puede producir este problema. que. Se puede disparar más despacio. En el se integran las baterías y todo el mecanismo que produce el alto voltaje que desarrolla el destello. La antorcha y el generador. En este artículo os explicaré el funcionamiento básico del flash Externo. De el generador pasa a la antorcha en el se ubica un tubo que contiene un gas noble. incluso con el apagado. en cámaras réflex está entre 1/60 s y 250 s. normalmente. La velocidad de sincronización.

o bien con una tabla (en flashes más antiguos) o en la pantalla de cristal líquido que.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 24 w w . los flashes tienen zoom. A más número guía más distancia se puede cubrir. si dispara muy cerca del motivo el fondo se oscurece y si lo haces un poco más alejado el fondo se aclara. Además. Sí. Pues no es lo mismo disparar con una focal de 50 mm que hacerlo con una de 105 mm. Pero esto lo explicaré en el próximo artículo. Y a más ISO. Si tiene un número guía alto (normalmente lo especifican en el manual de instrucciones) es que tiene más potencia de destello e ilumina más. De todos modos el flash manual es el más creativo. cuando es más lenta puede incluir la luz ambiente también. o bien con una tabla (en flashes más antiguos) o en la pantalla de cristal líquido que.. Ahí interviene la ley inversa de los cuadrados. concentrarlo en un punto o difuminarlo. Solo decir lo que he indicado. Otra cosa el zoom. En caso de que la luz la emitamos rebotada o difusa la ley no se cumple.k to bu y N O W w . casi a cada destello. Todo esto tenemos que regularlo. Por ejemplo oscureciendo el fondo o aclarándolo. pues tenemos que hacer los cálculos. debiendo obviar la velocidad. La velocidad de obturación si influye.. Juan Gregorio García Alhambra FOTOGRAFO PROFESIONAL o . Si la aumentas puede dar un toque diferente a tu imagen. Se ha dicho que el diafragma es determinante en la regulación de la luz. Es decir. Pues eso no es así. también más metros abarcamos con nuestro flash. A más distancia. aunque más lento. Lo que hace el zoom es proyectar el destello más allá o más aca. más apertura de diafragma. nos indicará otros. Flash disparado a 50 cm Contínuaré con más datos sobre el Flash externo en un próximo artículo. Los parámetros que influyen en regular el flash en modo manual es el diafragma (esencial). Flash disparado a 2 Mts Lo del número guía es un poco rollo. la distancia. el número guía del flash y el ISO que ajustemos en la cámara.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . introduciendo unos parámetros. EL FLASH PORTATIL EXTERNO El flash manual tiene el inconveniente de tener que calcular el diafragma a utilizar cada vez que nos movamos incluso aunque sea unos centímetros.d o c u -tr a c k Continuación. Todo esto tenemos que regularlo.c . introduciendo unos parámetros. nos indicará otros. en este artículo la explico un poco más porque es necesaria: “Una misma superficie recibe cuatro veces menos luz cada vez que se coloca al doble de distancia de la fuente” Esto es siempre cierto cuando es una luz puntual y se emite de forma directa a dicha superficie.

Y intercambiable de óptica fija y intercambiable de óptica variable (zoom intercambiable). Toda cámara que se precie de llevar ese nombre tiene su correspondiente objetivo. Las cámaras compactas llevan. Focal normal es. Esa focal nos da aproximadamente el ángulo de visión que tiene el ojo humano. 400 mm. Como ya os he dicho en otras ocasiones. Puede ser objetivo fijo de óptica fija (actualmente son inusuales) o objetivo fijo de óptica variable (zoom). serían 36mm y 430. ¿Qué es esto? Pues la distancia que hay entre el frontal de la lente o grupo de lentes y la película o. 28mm.d o c u -tr a c k OBJETIVOS (DISTANCIA FOCAL) E n esta entrega os voy a hablar de objetivos. pero por convención se aproximan a esas otras.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . se hacen más pequeñas. 300 mm. la óptica. En la primera la cuenta es por aproximación. será solo responsabilidad nuestra. De qué sirve tener una focal u otra ¿Y cuando ajustar una o ajustar o cambiar a otra? Normalmente se debe utilizar una focal normal de 50 mm o de 8mm o de 38mm en réflex. 50mm. Bueno a lo práctico. normalmente un objetivo fijo. Según el número la distancia focal (en adelante focal) es larga o corta. Fijo y también usualmente (lo contrario es ya muy raro) de óptica variable. No penséis que eso de los objetivos es sólo para las cámaras de objetivos intercambiables (aunque me centraré más en ellos). debido a que el tamaño del sensor es más pequeño.c . pero acostumbraos a que focal corta es gran angular. o para verlo mejor con números “cortos”18mm. No suele tener. En formato 4/3 será unos 27-28 mm en réflex y en compactas sobre unos 16 mm.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 21 w w . en nuestro caso el sensor. Sin embargo. en películas y en formato Full Frame. Puede ser un objetivo fijo o intercambiable. Un zoom 6-72mm en una compacta ultrazoom (brigde) equivale a un 35-420mm. Van referidos a la focal más baja de nuestro zoom. no de la cámara y de su óptica. Por ello hablamos de 50mm. Así multiplicando la focal más baja por el factor de ampliación se consigue la focal más alta. El sensor es importante. variando el tamaño (sensor más grande) un 18-200 se convierte en un 24-250mm. Más concretamente es desde el eje del frontal de la lente desde donde se calcula dicha distancia. 300mm o en zoom 28-300mm etc. La forma de distinguir los objetivos es la distancia focal. las lentes y la construcción del objetivo son determinantes a la hora de captar una buena toma. En las primeras se multiplica por 6 y en las segundas se hace la multiplicación de la focal por 4/3. Unos ejemplo que pueden variar según el tipo de sensor que manejáis.k to bu y N O W w . en una réflex. pues el recuadro es bastante más pequeño que lo que podemos llegar a ver en panorama con >>> >>> o . si cometemos algún error en la captura de imágenes. La focal larga es el teleobjetivo o números más “largos” 150 mm. Os hablo en focal de 35mm que era la estándar en carrete. Que significa esto y como sabemos realmente la potencia del zoom. ni abarcar todo lo que ven nuestros ojos. 18mm. El objetivo es el “alma” de la cámara. El zoom suele ser un 3x o un 5x. Por lo tanto si tenemos un 35mm en el zoom más “corto” y el zoom es 3x la distancia focal que cubrirá el objetivo en su zoom más “largo” es de 105mm. Si veis focales más bajas no es que sean más “cortas” sino que. Estos términos son un poco equívocos. pero si conjugamos un buen sensor y una óptica buena. Los “X” son los factores de ampliación.

c . Os los nombro para que sepáis que existen y. pues no es lo mismo estabilizar un 50 mm (normal) que.k to bu y N O W w . Con la fotografía digital y las cámaras compactas. los normales (mismo ángulo que el ojo humano) y los teles (por decirlo de algún modo. aunque resulte más caro. Por otra parte si se pueden conseguir imágenes espectaculares a ras del suelo con todo enfocado. sobre todo en distancias cercanas. Pues el peso es mucho menor.. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTÓGRAFO PROFESIONAL o . con lentes cortas o normales. Si son objetivos normales. los objetivos macro (para fotografiar muy de cerca. era que según la focal esa era la velocidad mínima a utilizar. Algunas marcas estabilizan el sensor. Los objetivos de las réflex vienen (algunos un poco más caros) con estabilizador. Ahora apenas hay profundidad de campo.d o c u -tr a c k Continuación. antes de aparecer los estabilizadores. La posible vibración del objetivo no es la misma por razones obvias de peso. OBJETIVOS (DISTANCIA FOCAL) nuestro ojo. flores. 50 mm=1/60 s. por lo meno espero que con estos artículos os esté entrando el gusanillo de la fotografía.. si os animáis a saber algo más luego me extiendo sobre ellos. Los teles también se pueden utilizar para captar detalles o también para paisajes. etc). 17 etc son gran angulares. casi todo sale enfocado y no se pueden conseguir efectos creativos. Eso para retratos o imágenes más o menos cercanas. a partir de 28mm en adelante (en menor número) 20.8-4-5. pues un gran angular. es más efectivo estabilizar el objetivo. Para paisajes. El tele medio es también muy bueno para retrato 105mm (solo os he convertido a digital la primera vez. Ahora con los estabilizadores se puede bajar un poco. Totalmente desaconsejable en retrato.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- .c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 22 w w . Las velocidades a utilizar. ahora os hablo del estándar 35mm. con las normas haced la conversión para ir acostumbrándoos) con ópticas más largas también se pueden hacer buenos retratos. Son los ojos de pez (ultra angulares). pero si son muy largas pueden hacer el efecto contrario de los gran angulares. acercando motivos. catadióptricos. En réflex también los hay pero un pelín menos económicos. Existen una serie muy grande de otros posibles tipos de objetivos. Sin embargo en las cámaras compactas y ultrazoom si es razonable que la estabilización la tenga el sensor. Según tengo entendido. Pero hay que tener cuidado con ellos pues pueden deformar la imagen. es más seguro. asféricos etc Algunos de los estándar ya son asféricos corrigen la aberración de la lente y en algunas compactas se ofrece la alternativa macro (ese pequeño tulipán que no sabemos para que sirve) con ella se puede fotografiar desde muy cerca (desde 5cm a un cm del motivo). deformando en “trapecio” la imagen. 300mm =1/250 s. Si lo que queremos es que todos salga enfocado pues utilizar 11 o 16f. “acercan” la imagen. Estos abarcan un ángulo más amplio que la visión humana. sobre todo. Deforma en “barril” curvando los extremos. por ejemplo. a menos que queráis caricaturizar al sujeto. pues la norma.6f . Por lo tanto tenemos tres tipos básicos de objetivos: Los Grandes Angulares (abarcan más amplitud de imagen). un 400mm (súper tele). En cuanto a cual diafragma debemos utilizar (si la cámara nos permite ajustarlo) para conseguir el efecto desenfoque es la máxima abertura que según el objetivo puede ser 2. Es decir. No es aconsejable utilizar la mínima apertura 22 f pues puede producirse el fenómeno paradójico de la difracción no salirnos todo enfocado. No se si os habré aclarado u os habré liado. se ha reducido mucho los que antes fácilmente se conseguía. pero no es lo mismo. insectos. pero en caso de duda utilizar el trípode. Se puede hacer con software.

bien suavizándola con el flash de relleno o con reflectores. sí. a veces debemos conformarnos con siluetas. Cerrando el diafragma. para impresionar las primeras placas se necesitaba una exposición de. incluso.c . sí ese nombre viene de que en la fotografía se podía captar “un instante” sin trepidaciones y sin que el motivo estuviera estático. y los objetos tienen una luz especial. También se ha dicho que las mejores horas para fotografiar es cuando sale y se pone el sol. baja velocidad de obturación que requieren. nociones técnicas y si tenemos estos dos elementos y carecemos de luz no podremos hacer nada. simplemente no aparecía. >>> >>> o . Son más espectaculares. en retrato puede estropearnos una buena foto. Se ha dicho. Pero si colocamos al modelo correctamente (por ejemplo en sombra con un reflector) puede salir un retrato perfecto.k to bu y N O W w . aunque lo cierto es que arrojan unas sombras demasiado duras. Pero tienen dos pegas importantes. o subiendo la velocidad (o las dos cosas si se tercia) podemos tener buenas fotos en esa horquilla horaria. El mayor problema de ese tiempo es el contraste acusado luz/sombra.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 22 w w . y las sombras definen mejor los volúmenes. Solo posteriormente con el ajuste de Sombra de Relleno en Camera Raw o Lightroom (o Sombras e Iluminaciones en Photoshop) se puede corregir dicha alteración de contraste. hasta la saciedad. la corrección de la temperatura de color y la.d o c u -tr a c k LA LUZ E sta entrega voy a hablar de la Luz. La temperatura de color en amaneceres y atardeceres es un arma de doble filo. siempre según la época del año) puede proporcionarnos buenas fotos. La única manera de controlarla es con otros artilugios. con lo que no siempre tenemos a mano o simplemente carecemos de un trípode para compensarlo. O no. No obstante la hora de mediodía (abarca desde las 11 de la mañana hasta más o menos las 6 de la tarde. es muy complicado. Con varios reflectores podemos hacer que una sola luz puntual como lo es la luz del sol se convierta en varios puntos de luz difusos. así en mayúsculas. Las imágenes en exteriores tienen la particularidad de que su luz es parcialmente controlable. Pasando el tiempo se empezaron a mejorar las emulsiones y se llegó a la “instantánea”. los contraluces que se producen. Desde entonces hasta ahora no es tan importante la “cantidad” de luz. Para hacer fotografía necesitamos una cámara. Por ejemplo con un reflector blanco si lo colocamos en una parte que da el sol. Por ello las primeras imágenes son de elementos estáticos y si en ellos había algo que se movía. está puede variar incluso en segundos y estropear la medida de luz que hemos hecho solo hace un momento. a veces. puede rellenar las sombras de la zona en penumbra. distorsionar los colores hasta hacerla irreconocible. lo que. Es decir. Solo tenemos que controlar la exposición de manera que no demos demasiada luz a algo que la tiene en exceso. Bueno eso es cierto. Corregir además. que las fotos en la franja horaria de mediodía son contraproducentes.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Cuando dependemos de la Luz del Sol. sino la “calidad” de la luz. horas. Cuando se empezó este invento de la fotografía se necesitaba mucha cantidad de luz. sin tener detalle en las sombras. de motivos arquitectónicos y de paisajes. que ninguna cámara puede solucionar en ese mismo momento. Puede ser una temperatura alterada y sin embargo ser una imagen agradable.

Pero. si no la foto se distorsiona. Porque luz hay. si no se puede o no se quiere utilizar el “flash”. para dar luz. el trípode o un apoyo similar son fundamentales. Si es suficiente puede darnos imágenes muy sugerentes. con las cámaras digitales con su ajuste respectivo en el balance de blancos. Antes teníamos las luces de tungsteno. Pues deciros que si hablamos de flash no tenemos suficiente con dos páginas. Hay un truco que podéis hacer es que nuestro cuerpo haga de trípode.. según su intensidad o dominante. Eso si no queremos que persista la dominante anaranjada característica.c . La luz de interiores ha variado mucho de hace unos años hasta ahora. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTOGRAFO PROFESIONAL o . De todos modos en interiores.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 23 w w . para los “master” os recomiendo un blog bastante interesante http://strobistenespanol. Ahora se puede medio corregir en algunos casos. LA LUZ La velocidad de obturación solo se puede solucionar con una sujeción firme. En cuanto a la luz interior. Pero tienen una dominante muy rebelde. se están imponiendo las uces de bajo consumo. Las luces de tungsteno tienen que equilibrarse. aunque solo sea un segundo. con reflectores o espejos. Se soluciona como en los exteriores. Pasamos a los fluorescentes o las luces de bajo consumo. A veces una imagen que tenga el contraste duro de sombra/luz también es válida aunque técnicamente incorrecta.k to bu y N O W w . además de para ventilar. La dominante de los fluorescentes antiguos era muy verdosa y difícil de corregir. Pero si contamos con la luz existente.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- .d o c u -tr a c k Continuación. Debido a avances tecnológicos y a una cultura más ecológica y ahorrativa. pero el motivo tiene que estar estático. a veces. Dedicaré unos capítulos posteriores a la iluminación con el flash. uno.com/. La utilización de luz natural con ventanas tiene sus peculiaridades. artificial y natural. cosa que se hace poniendo balance de blancos luz de día o luz de flash. Otros fluorescentes de bajo consumo dan dominantes menos complicadas y más “corregibles”. O bien el trípode o un apoyo similar. pero hacemos la foto y nos encontramos con que la foto ha salido movida. ¿Natural? Claro. la luz que entra tiene un excesivo contraste con la oscuridad interior. Es decir. Vamos están hechas. las zonas interiores pueden quedar sin detalle. En interiores tenemos dos clases de luz. Porque. Los motivos. cuidado. deben ser estáticos o estarse quietos. que son también fluorescentes. en el encontraréis muchos trucos y bastantes recomendaciones sobre el equipo y su manejo. o es que las ventanas no proporcionan luz a los interiores.. Las luces de bajo consumo dan un aspecto a la vista como de luz blanca.blogspot. Tanto que algunas cámaras dan hasta diez o doce tipos de fluorescentes. la cámara nos indica que la luz es suficiente. trípode al canto. aunque. ya digo.

darle más protagonismo. Trataré de explicar lo más claro posible estos dos conceptos.. Las líneas diagonales se manejan mejor con este formato. También se puede elegir un determinado punto de vista para que haya líneas o puntos o curvas.normalmente se asocia a un objeto determinado. que nos ayuden al propósito ulterior de fijar esa imagen y no otra. Este se puede conseguir con las cámaras normales por medio del postproceso de recorte. La toma horizontal nos transmite sensibilidad o serenidad. Las líneas rectas. en fotografía. >>> >>> o . pueden darnos perspectiva. las dimensiones y puntos de atención etc. mirad en los artículos anteriores. puede parecer un defecto pero da imágenes todavía más dinámicas y rompe con las reglas. Podemos componer en horizontal o vertical. pues el peso de las masas de color. Otro formato que tienen algunas cámaras más profesionales o también llamada de Medio Formato. las líneas rectas y las curvas. mover la composición hasta que nos guste su situación.-. se emplea para sobre todo. Componer. que no es lo mismo que encuadrar.k to bu y N O W w . guiarnos hasta un punto o separar partes de la imagen. Teniendo en cuenta.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . porque sería tarea difícil volver sobre algunos conceptos ya explicados. Pero hay que tener en cuenta que debemos descartar parte de la información que recogeremos en formato rectangular. También se eligen determinados objetos u objeto que serán el punto de atención (normalmente enfocándolos). Una vez compuesta la imagen se encuadra. La primera se elige una porción de la imagen que se presenta ante nuestro objetivo. El punto. quizás. retrato.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 24 w w . es el cuadrado. sin tener en cuenta algunos consejos que són muy útiles es encuadrar. pero tened en cuenta que ya llevamos unos cuantos artículos y si no comprendéis algo. El encuadre en diagonal. ENCUADRE Encuadrar es algo más que mirar por el visor o la pantalla LCD y disparar. El punto. En este acto se hacen varias cosas. La toma vertical suele transmitir dinamismo. rómpelas alguna vez.c .d o c u -tr a c k COMPOSICIÓN Y ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA A lgo que hacemos intuitivamente y. Ya sabéis. Pueden parecer la misma cosa pero primero se debe componer. COMPOSICION En cuanto a la composición os diré que se tiene que tener en cuenta los siguientes elementos o “guías” de la imagen. Hay otro encuadre más atrevido y poco convencional. Es decir se incluye algo y se descarta lo demás. podemos descentrarlo. es ya más “consciente”. como en la vida. aprende todas las reglas y solo cuando sepas utilizarlas. es decir conseguir la imagen que queremos que se plasme en nuestro sensor. enfocarlo. es decir con la cámara en su posición natural (horizontal) o con la cámara girada (vertical). Si no lo comprendéis porque es el primer artículo que miráis os recomiendo conseguir los artículos anteriores.

ya un poco explicado todo esto del encuadre y la composición pasaré a explicar el tema de la regla de los tercios. Lo mismo que en fotografía. Según demos más o menos enfoque a determinados elementos así será nuestra composición. Yo la expongo como es mi deber y ya cada cual saque sus conclusiones. Aunque también podamos conseguir una imagen simétrica con curvas. y las líneas que conducen a dichos puntos. Pero voy a explicarla porque cualquier curso que se precie debe explicarla.siempre dan dinamisno y sobre todo asimetría. O queremos “aislar” determinado objeto u objetos y lo que hacemos es un enfoque selectivo y desenfocamos el fondo para darle protagonismo y que nos distraiga del motivo principal. Los puntos fuertes son donde convergen esas líneas. Juan Gregorio García Alhambra..c . Ahora. No obstante la regla en muchas fotos funciona y. Pero a mi muchas veces me pide la imagen centrar el motivo. las líneas que supuestamente harán dirigir la mirada hacia el motivo destacado. me han demostrado que en pintura también se sigue. con lo que debemos cerrar el diafragma para conseguir la mayor profundidad de campo. una de las justificaciones de esta ley es que se acerca a la proporción aurea. Con dos líneas horizontales y dos líneas verticales.Se trata de dividir el lienzo de la imagen o el recuadro con el que componemos y encuadramos la fotografía en nueve partes. Algunas veces nos damos cuenta de que esta regla la utilizamos instintivamente.d o c u -tr a c k Continuación. y al número “Phi” del mismo nombre. Por mucho que me digan que es simétrica y aburrida.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Para gustos colores.. COMPOSICIÓN Y ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA Las curvas. Practicad.. algo que prácticamente esta “prohibido” en esta regla. Podemos enfocarlo todo o casi todo.k to bu y N O W w . La regla de los tercios. Otro aspecto importante de encuadre y composición es en enfoque. Es decir subimos por ejemplo la mirada de la persona porque nos lo pide la foto y la colocamos en los puntos fuertes.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 25 w w . Pero yo también he podido demostrar que en pintura se sigue y no se sigue. Eso se consigue con un diafragma muy abierto. que ya parece que viene buen tiempo. Yo no soy muy partidario de seguirla a rajatabla. Fotógrafo Profesional o . y lo hago y a mi la imagen me gusta.

Por lo tanto no solo tenemos nuestro particular laboratorio que suple al que había con la fotografía tradicional. con lo que cuando llevemos a cabo las transformaciones. También podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad y experimentar con las imágenes.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . aplique esos conocimientos sobre las imágenes. Un programa o software de edición es una aplicación informática que nos permite como la palabra lo dice. solo ante el ordenador. si no son de nuestro gusto podemos volver al original. Cada vez que lo hacemos la imagen en JPEG sufre pérdidas. Es decir. las capas de ajuste. editar las imágenes.c . Se le pueden añadir letras y. Este programa y casi todos necesitan dos cosas. algunos programas traen. Cuando va aumentando el número de bits lo hace de manera exponencial. ¿El retoque puede alterar las propiedades de mi imagen? Aquí hay que diferenciar entre los formatos de archivo. no voy a hacer un curso de Photoshop acelerado ni nada por el estilo. ¿Qué es esto? El bit es la unidad en la que se divide la información de la imagen. Cuidado con recurrir a deshacer los cambios que ya hemos hecho. Se pueden combinar imágenes de mapa de bits (fotografías) con imágenes vectoriales (dibujos). cada vez que se vaya a manipular un archivo un duplicado o instantánea del mismo. herramientas y paletas que nos ofrecen. El Photoshop es algo muy complejo y si alguien pretende enseñaros a utilizarlo en pocas horas. te pueden abrumar con conocimientos sobre los menús. dibujos y todas las preferencias. Nos permiten hacer ajustes en la imagen sin deteriorarla y. En realidad como de verdad se aprende en el tema este de los programas de edición es editando. hacer un nuevo duplicado y proceder a un nuevo retoque. os enseñara escasos conocimientos. Antes de hablar de aprendizaje y práctica debemos explicar bien que es esto de los programas de edición. el ojo humano puede reconocer solo una parte de esa cifra. Entonces el JPEG tiene todos esos colores pero sigue siendo un formato comprimido y por lo tanto cuando se manipula pierde información. incluso. Por lo tanto cualquier manipulación que se haga conlleva el deterioro del archivo original. son formatos comprimidos para ahorrar espacio en nuestro disco duro. ¿Cómo solucionarlo? Lo ideal es hacer. actualmente.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 19 w w . Pero cuando de verdad se aprenderá a utilizarlo es cuando uno mismo. Esto en escala de grises. >>> >>> o . pero además combinar las distintas alternativas a nuestro antojo y crear nuevas posibilidades de edición. Si seguimos aumentando hasta 8 bits tenemos 256 escalas. Entonces manipulamos el archivo duplicado. Aunque me parece que estoy empezando la casa por el tejado.k to bu y N O W w .d o c u -tr a c k FOTOGRAFIA DIGITAL: PROGRAMAS DE EDICIÓN Q uiero explicar un poco como ayudan a la fotografía digital los programas de edición. ¿Cuáles pueden ser estas transformaciones? Si nos atenemos a las verdaderas vertientes de un programa de edición son casi ilimitadas. Dos bits es blanco y negro (1 y 0 si lo preferís). ¿Qué es esto de editar? Pues simplemente es la posibilidad de visualizar la imagen en nuestro ordenador y permitir manipularla a nuestra conveniencia. Es más práctico usar las capas. pero se puede ir más allá. que es una copia exacta del original. con lo que deterioraremos la imagen. Y entre las capas. se pueden conseguir imitar los resultados que se conseguían con la fotografía analógica. No. ¿Son iguales las manipulaciones que las que se hacían en fotografía analógica? Si y no. Los formatos más usuales como el JPEG. si lo hacemos en RGB (Rojo. Verde y Azul) entonces tenemos tres canales en cada color cada uno de 8 bits si hacemos la cuenta nos sale la impresionante cifra de casi 16 millones de colores. si son de nuestro agrado aplicarlos sobre ella. aplicaciones para diseñar en 3D. Pues podemos editar las imágenes con los menús. un buen aprendizaje y la correspondiente práctica del mismo. paletas etc. El JPEG esta configurado a 8 bits.

Tanto el RAW. pero. Para manipular estos archivos se necesitan programas específicos para ello. Igualmente se necesita una memoria RAM con suficiente potencia. Por lo demás es aconsejable trabajar en RAW. El flujo de trabajo es el ideal con el RAW. Pensad la cantidad de información que poseen estos archivos. no quieres cambiar tu forma de trabajar (ya que el RAW requiere otros programas de edición distintos) lo aconsejable es. preferentemente con capas y con capas de ajuste. Otra pega importante es que no todas las cámaras disponen de RAW. Pero tiene algunas pegas. al menos para tratarlos. pues si manipulamos varios archivos puede saturarse si es pequeña. Son los archivos RAW (“Crudo” en inglés) que se ha venido a denominar el “Negativo Digital”. como hemos dicho. Bueno centrándome en las posibilidades de los archivos en RAW. Después de editar en RAW. Sin embargo. aprended bien el manejo de los mismos. Incluso algunas cámaras ya lo incorporan como su propio RAW. Ahí la información está tal y como la recibe la cámara completa sin perder nada. Cada marca de cámara que tenga la posibilidad de hacer RAW tiene su diferente formato.c . Espero haber arrojado un poco de Luz que es lo que necesita la fotografía en este pequeño Tutorial sobre los programas de edición. en el histograma se percibe una pérdida de calidad en el JPEG.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 20 w w . Pero la información esta ahí. programas específicos que reconozcan los diferentes formatos RAW.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . FOTOGRAFIA DIGITAL: PROGRAMAS DE EDICIÓN Pero hay otros formatos que tienen más bits. Adobe ha tratado de unificar los RAW creando el formato libre DNG (Digital NeGative) con el se pueden transformar en DNG todos los demás RAW y trabajar en un posible Standard accesible a todos los programas que lo incorpore. De todos modos la calidad es mucho mejor tanto en 16 bits como en 8 bits si procede de un RAW.d o c u -tr a c k Continuación. Así podremos editar la información. pues todavía muchas impresoras no reconocen los 16 bits y podrían darnos error. Al manipular un archivo en este formato no se pierde información.. o simplemente. sin embargo en el RAW la información no se altera. sobretodo practicad mucho.. manipularla y obtener óptimos resultados sin dañar su integridad. si trabajas en JPEG lo que os he dicho: Hacer un duplicado cada vez que se retoque y trabajar sobre él. Por eso es aconsejable disparar. primero el almacenamiento. AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTOGRAFO PROFESIONAL o . Además se necesitan. Así se dañaran lo mínimo y podremos contar con casi toda la información en nuestro ajuste final. en la medida de lo posible en RAW. Y lo dicho. Si uno de 8 bits tiene 16 millones de colores y el aumento es de forma exponencial es una cantidad totalmente astronómica. conviene guardar los archivos en formato TIFF a 16 bits. hasta 16 bits. el DNG como el TIFF aumentan mucho el peso de los archivos.k to bu y N O W w . si no dispones de suficiente equipo. Si se quiere imprimir conviene bajar a 8 bits y poner en JPEG o TIFF. Sin embargo esto no lo vemos a simple vista (la diferencia entre un archivo de 8 bits y 16 bits) Por la razón simple de que no identificamos con nuestra vista tal cantidad de colores. Es decir si abrimos un JPEG y un RAW y transformamos ambos. Por lo que deberemos tener suficiente espacio en nuestro disco duro para almacenarlos o.

Actualmente se admite una especie de refrito de ambas. Por eso las composiciones con colores complementarios funcionan mejor que cuando se utilizan otros tonos. el color rojo se asocia a pasión. incluso al Sol. A saber. sosiego. A la izquierda están los llamados tonos fríos y a la derecha encontramos los tonos llamados tonos calientes. El blanco es la pureza. La longitud de onda del color dentro de las radiaciones electromagéticas es muy pequeña.c . ¿Qué es el color? Buena pregunta. Saliendo de tecnicismos os pongo una rueda de colores para entender un poco la relación entre los colores más normales: Estos son los colores más usuales. Tiene y mucho que ver con la luz. también la luz y la visión. El negro sin embargo se asocia a las tinieblas. Un objeto blanco refleja todos los colores. El amarillo. No nos percatamos. Un objeto negro absorbe todos los colores y no refleja ninguno. El morado se asocia a lo sombrío. En su más amplio sentido. El color es la luz reflejada según una longitud de onda determinada. desde Newton. lo limpio. se ha debatido la comunidad científica entre la teoría corpuscular (fotones) y la teoría ondulatoria (ondas electromagnéticas). al calor.d o c u -tr a c k EL COLOR EN LA FOTOGRAFIA U n aspecto en el que no he profundizado es el color en la fotografía. Cuando utilizamos colores calientes la escena da la sensación de adelantarse y si utilizamos colores fríos creeremos que la composición va hacia atrás. en nuestros días. lo desconocido y también. que es el tema que nos ocupa en fotografía. violencia y vitalidad. brillo. El color verde se asocia a la naturaleza.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 15 w w . cada color tiene su complementario justo enfrente.k to bu y N O W w . el luto (pues en la antigüedad el luto se asociaba al blanco). pues el color blanco es una composición de todos los colores del espectro colorímetrico. El color azul nos da sensación de tranquilidad. y es un color que no está muy definido si pertenece a los colores calientes o fríos. uno hace más intenso el opuesto. luz. lo prohibido. el día. también se asocia al fuego y ala claridad. Sin embargo tanto el blanco como el negro son dos colores que han sido apreciados por caracterizarse en la vestimenta por la elegancia y la distinción social. Nos referimos en ambas cosas en que esta compuesta la luz. Pero no se sabe exactamente de que se compone el color. Sino también en la realizada o manipulada para conseguir una escala de grises. El color naranja se asocia al fuego. Por ejemplo. Según su tonalidad puede encuadrarse en unos o en otros. >>> >>> >>> o . El color rosa también nos da esa sensación. si un objeto lo vemos rojo es porque absorbe todos los colores menos el rojo que lo refleja haciéndolo en forma de luz. a veces. además de proporcionarnos relax. Normalmente cuando se absorbe mucha luz se transforma en calor.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . paz. denota. Hay radiaciones más pequeñas (y peligrosas) como son los rayos X y mucho más largas e inofensivas como las onda de radio. que un color puede desatar en nosotros determinados sentimientos y provocar reacciones concretas. e incluso antes. el luto. Tiene importancia no solo en la fotografía en color propiamente dicha. es un tono apagado y frío.

¿Y como influyen en el blanco y negro? ¿No es un mundo de tres tonos: gris. Únicamente hay que alejarse de estridencias y de mezclar colores que no tengan nada que ver. azul. magenta etc.. aclarando. De todos modos debemos tener muy en cuenta el color en nuestras composiciones. negro y blanco? Eso no es del todo cierto.k to bu y N O W w . ya sea en toda la gama de tonos o en escala de grises. ya sea un sensor o una película se representarán los tonos de una determinada manera en escala de grises.c . como con colores complementarios. Si utilizamos tonos afines lograremos una composición armónica. destacar determinados objetos o personas. pues en blanco y negro también se contrastan los colores según su tono de color. Oscureciendo. amarillo. naranja.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Juan Gregorio García Alhambra FOTOGRAFO PROFESIONAL o . Según busquemos un gran contraste o una imagen uniforme. practicad con los colores y experimentad con las combinaciones que os he sugerido. Hay que tender a utilizar el modo que permita intervenir directamente en determinados colores en escala de grises. Teniendo en cuenta todo esto debemos utilizar filtros (en analógico en la cámara.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 16 w w . resaltando o uniformando el contraste del rojo.d o c u -tr a c k Continuación. pueden presentarse ocasiones de plasmar combinaciones de tonos espectaculares. tanto con colores de la misma gama. Entonces según el lugar y el tiempo se valoran distintamente los tonos de luz. pues según impresionemos. En los programas de retoque se incluyen muchas maneras de pasar a blanco y negro. Con ello solo lograremos que el espectador no vea los elementos de nuestra foto. Se debe tener en cuenta lo explicado sobre los colores complementarios.. medir y exponer de una forma adecuada. Poco más que añadir. que ahora que salen las flores y el campo empieza a despertar. verde. en digital en la cámara o en el postproceso). sino unas porciones de color que no son agradables a la vista. EL COLOR EN LA FOTOGRAFIA Pero no olvidemos que según las culturas y la época histórica pueden variar los atributos que se asocian a los colores. No olvidéis tampoco las escenas que se presentan en la ciudad.

Además hacía la piel un poco más pálida. filtros los he explicado un poco deprisa porque ahora apenas se utilizan. ya creía que os había hablado de todo lo referente a fotografía básicamente. los filtros de color. más fiables que los realizados con filtros digitales. Pero dando una vuelta a la teoría de la fotografía en general (no sólo digital) me he encontrado un tema que no he tratado y que es.c . por lo menos por la mayoría de los aficionados. Los filtros de color se utilizaban en película de blanco y negro o en color para ciertos efectos creativos o para controlar la temperatura de color. Bueno a >>> >>> >>> o . Podemos diferenciar dos tipos de filtros ópticos independientemente de su material. en fotos nocturnas podemos observar que las luces ratifícales tienen unos halos molestos.d o c u -tr a c k LOS FILTROS EN FOTOGRAFÍA DIGITAL B ien. Un filtro rojo daba mucho dramatismo a cielo. algunos aficionado confunden con una protección para el objetivo (junto con el Skylight) y sí. alteramos y bajamos la calidad de la imagen. y esa es la causa. Miremos si tenemos el filtro puesto. transparentes que tienen una determinada coloración o filtran la luz de una forma determinada. Los filtros de color y los filtros referentes a la calidad de la luz. a veces tienen mucho de contraste.k to bu y N O W w . luego pasarlo por diversos métodos a escala de grises (blanco y negro) y luego filtrarla con el filtro blanco y negro (digital) o con el mezclador de canales. con los filtros digitales en jpeg.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . los filtros ópticos. Un filtro amarillo daba tono al cielo y destacaba también las nubes. La primera parte de este artículo lo referiré a los filtros por antonomasia. plástico o gelatina. quizá se utilicen más los filtros degradados. Además. el polarizador y los filtros de densidad neutra. Máxime si tenemos en cuenta que. como pueden ser el cielo y el suelo. Son dispositivos.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 19 w w . puede tener esa función en momentos determinados. Los filtros pueden ir en la cámara. Me refiero a los filtros. Pero conviene no abusar de tenerlo puesto siempre. También daba un aspecto más bronceado a los retratos. He de decir que los efectos conseguidos por los filtros ópticos son. Los explicaré uno por uno. con lo cual se tiene que tener en cuenta su factor (cuanta luz resta o suma a la luz existente) o estar en los focos de un estudio. Para exponer correctamente dos campos que. El UV o ultravioleta. Un filtro naranja hace que las nubes y el cielo se acentuaran y se consiguiera cierto dramatismo. Se coloca la parte que se quiere compensar para exponer correctamente con el color y la que se quiere mantener con la parte blanca. Filtros azules y ámbar se utilizaban para filtrar luces artificiales con película luz de día los azules y los ámbar se utilizaban para filtrar luces naturales con película especial para tungsteno. Ahora es más normal capturar la imagen. hasta el momento. O también corregía ciertos defectos de la piel. en otros software hay un comando específico de filtros. normalmente de vidrio. Si se utilizan los siguientes. siempre hablamos en blanco y negro. Un filtro son dos superficies más a tener en cuenta junto con el conjunto de lentes del objetivo y cada vez que pasa por una superficie la luz sufre alteraciones. Después hablaré también de los degradados de densidad neutra. Esto en Photoshop. De todos modos se están dejando de utilizar. Por ejemplo un filtro verde acentuaba la masa vegetal en una imagen. Amén de los citados filtros degradados. tanto de colores como de efectos (y también en las ultimas versiones de Photoshop). es un filtro que. con lo cual deberemos tener en cuenta la lectura del fotómetro para aplicarlos. a veces. que son mitad en un color y la otra mitad en blanco. cuanto menos interesante y sobre todo práctico. el UV. el Skylight.

si es pleno día. También existen los filtros degradados de densidad neutra. Es útil en cualquier foto de exteriores para evitar que las radiaciones quiten nitidez a la foto.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 20 w w . poner un segundo de exposición puede quemarla. El filtro hace también que los colores se saturen y esos cielos tan azulados que a veces vemos son producidos por una polarización de la luz de los mismos. repetición de imagen. Los polarizadores pueden ser lineales o circulares. Con un filtro de densidad neutra eso se soluciona. el filtro polarizador tiene factor de corrección. El rango dinámico de nuestra imagen nos lo agradecerá. destellos. normalmente en diversos planos. El Skylight tiene una función parecida. Estos últimos se pueden regular. Pues según sea el ángulo de polarización el efecto de esta luz será más o menos efectivo. Pues. lo que hace el polarizador es hacer que vibre en uno solo de esos planos. Luego existen los filtros de efectos especiales.d o c u -tr a c k Continuación. Pues con un polarizador puedes hacer que esos reflejos desaparezcan o se atenúen. Por ejemplo el UV y el Skylight no tienen factor de corrección ninguno. Los filtros de densidad neutra son unos filtros que van del gris oscuro al gris más claro.k to bu y N O W w . o sea absorber las radiaciones ultravioletas que hacen que en el horizonte se vean esas neblinas que difuminan el paisaje. girándolo para que la zona gris se extienda por el Sol y la zona blanco por la sombra. Juan Gregorio García Alhambra FOTOGRAFO PROFESIONAL o . cuando tu estás delante de un escaparte y quieres fotografiar el interior. Por ejemplo hacer destellos. Hay quien me dijo que si sientes el sol en la oreja derecha desde atrás entonces puedes utilizar el polarizador correctamente (debido al ángulo con la cámara y la dirección que apunta el objetivo). para entendernos. (otro filtros.. Esto del factor es algo a tener en cuenta en cualquier filtro que lo posea. LOS FILTROS EN FOTOGRAFÍA DIGITAL lo que iba.. estos tienen una parte transparente totalmente y la otra con un grado de gris acorde con el factor de corrección del mismo. No les voy a dedicar mucho espacio. Por ejemplo. Si estáis interesados en utilizarlos tened en cuenta los consejos y sobre todo el factor de corrección. estrellas etc) Bueno les hemos dado un buen repaso a los filtros fotográficos. pero cansan enseguida. una pared iluminada por el sol y una parte adyacente en sombra. que resta luz a la luz ambiente. como he dicho. El polarizador es más complejo. Se utilizan para compensar la exposición de zonas de alto contraste de luz. Pero los filtros de color. No obstante utilizados con mesura pueden dar buenos resultados. el polarizado y sobretodo los de densidad neutra tienen una escala que corresponde a los pasos de exposición que hay que dar o quitar para una correcta lectura y captura de la imagen. Una cosa a tener en cuenta. Se pone el filtro. pueden ser algo creativos.c . La luz vibra. pero lo que hace es dar un tono especial a la luz del cielo. no es lo mismo que la luz venga de una dirección que de otra. el filtro UV lo que hace es filtrar. es decir. Es decir si queremos que un río o una cascada salgan con el efecto seda necesitamos una velocidad de obturación lenta. Tienen como función el que se puedan utilizar diafragmas más abiertos y sobre todo velocidades de obturación más lentas con mucha luz.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . luego te sorprendes de que salen los reflejos. pues haces una foto con destellos luego otras dos o tres y deja de tener aliciente. Con lo que si lo utilizamos debemos compensar (si nuestro fotómetro no lo lee directamente) la exposición dando más apertura al diafragma. Es decir.

Puedes alterar la exposición. solo mide la luz. >>> >>> >>> o . es decir no nos van a dar la iluminación que necesita la imagen. más claridad. Ellos miden zonas. es decir aparece como un gris medio. en este apartado. Realmente la fotografía. Con el control de la exposición se logra “escribir” con la luz lo que queremos conseguir. para que aparezcan reproducidos los tonos medios. Si medimos un objeto claro. o demasiadas sombras. Bueno ¿Qué es eso de la “exposición perfecta”?.k to bu y N O W w . pues cambiando los parámetros según tus intenciones puedes dar más oscuridad. O sea una imagen normal expuesta sin demasiada luces altas. ¿Qué pasa en caso contrario? Como hemos dicho todos los exposímetros están equilibrados para reproducir la escena medida como si esta fuera un conjunto equilibrado de tonos claros. En el momento de tratar de decidir la cantidad de luz que debe recibir el material fotosensible en nuestra cámara podemos acertar o equivocarnos. tanto por el diafragma como por la obturación. Ahí interviene los digamos stardard que tiene una foto correcta ténicamente. y aplicamos la medida el sujeto aparece aclarado pues tiende al tono medio. sino que nos dan la exposición correcta para la iluminación que recoge la imagen. Si exponemos menos tiempo del necesario o con apertura de diafragma demasiado pequeña. Si medimos un objeto oscuro. medios y oscuros. Equilibrar los tonos medios. Siempre hablo en modo manual.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 19 w w .d o c u -tr a c k LA EXPOSICIÓN CORRECTA H oy voy a hablaros de la exposición correcta. o la perfecta exposición. En primer lugar decir que no existe como tal la perfecta exposición. Ni muy claro ni muy oscuro. para un tono medio es decir un gris medio. sino la exposición que da el fotógrafo. no refleja la realidad. si no se utilizan automatismos es totalmente creativa. Y realmente estos aparatos son ciegos. Como hemos dicho el exposímetro no piensa.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Si por el contrario exponemos más de lo necesario nuestra imagen aparecerá demasiado clara. o un promedio del total. hemos subexpuesto el material. El aparato propone siempre un valo rd exposición necesario para obtener una exposición correcta de un sujeto ideal que fuera de un valor medio en la escala de intesidad lumínica. La exposición. Para conseguir la correcta exposición tenemos que utilizar el exposímetro (a veces llamado fotómetro) para empezar os diré que estos aparatos no miden la luz. sino lo que nosotros queremos que salga en nuestro fotograma. aparece del mismo modo como gris medio.c .

Ahora que vienen las vacaciones probad. No siempre se expone para conseguir los blancos en su sitio. pensadlas y medidlas con cuidado. ni los negros en el suyo. la pared aparece gris. Normalmente tiene entre cuatro y seis puntos de latitud. ¿Qué es esto de la latitud? Es la capacidad del material sensible de reproducir todos los tonos de la imagen.d o c u -tr a c k Continuación. o subexponer. Si fotografiamos una puerta de madera oscura ocurre lo contrario. Si colocamos esta escala según nuestra imagen. La escala va del 0 al X. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTÓGRAFO PROFESIONAL o . Así haréis esas fotos que veís en Internet y que pensaís que nunca llegaríais a realizar. Y acentuamos los negros o los sobreexponemos. El fotómetro ve poca luz e indica abrir el diafragma para conseguir un gris medio. Os explicaré en un próximo artículo lo del sistema de zonas y como se aplica en digital. Esto lo consigue la latitud de nuestro material sensible. Por lo que deberemos cerrar el diafragma para conseguir el negro en su sitio. Nos podemos ayudar del histograma que tienen las cámaras digitales. Pero las imágenes que queráis que salgan bien. Para ello miramos el histograma. A veces se expone. Las imágenes instantáneas tomadlas o haciendo medidas rápidas o con automatismos. Cuando por ejemplo. es decir once zonas. Si nuestra escena tiene siete puntos de latitud. Viene de la teoría del sistema de zonas de Ansel Adams.. es decir sin que sobrepasen la parte derecha. No siempre es posible. LA EXPOSICIÓN CORRECTA A la hora de evaluar cuál es la exposición adecuada a un sujeto cualquiera. obviamente no podemos conseguir las once zonas. Pero lo que nosotros quermos es un blanco. Si debemos dar más exposición pues el fotómetro ha detectado que hay mucha luz y hay que cerrar el difragma para conseguir el gris medio. pues se hizo para la película en blanco y negro. A esto se llama “previsualizar” y es el concepto clave para exponer de modo correcto.. deberemos o quemar las luces o empastar las sombras.k to bu y N O W w . pero podemos colocarlo en la escala para conseguir nuestro propósito. Normalm e n t e se consigue una foto más correcta cuando hay detalle en las luces y en las sombras. Entonces abrimos el diafragma hasta conseguir que se reproduzcan los blancos en su sitio. hay que interactuar con el fotómetro. con luz artificial. vigilando que la parte izquierda no sobrepase el límite. es conveniente tratar de imaginar el tono con que queremos que se reproduzca en nuestra imagen cada una de sus partes. Pero esto es algo que quizás se os escape un poco. Pero ojo. con combinación de ambas. Se deben realizar mediciones puntuales de las partes de la imagen.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 20 w w . ¿Qué debemos hacer? Pues en este caso abrir el diafragma. fotografiamos una pared encalada y aplicamos automatismos. Cuando veamos que éste lleva hasta la derecha los tonos. Entonces hacemos que aparezcan los extremos y exageramos los blancos o los subexponemos. sino de empezar a ser creativos. Pero teniendo en cuenta la lectura del fotómetro. sin quemarlos. para sobreexponer Lograréis la exposición correcta. intencionadamente. a veces probando y midiendo varias veces. con luz natural. la exposición será la correcta.c .d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . con solo el histograma no se consigue. Es un tiempo no solo de imágenes familiares.

Os pondré la imagen y.c . Por lo tanto al añadir luz con el diafragma debía restarla con la velocidad. >>> >>> >>> o .c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 22 w w .FZ5 Velocidad de Obturación: 1/1000 Programa: Manual Diafragma: f/3. yo le he dado un paso más para que la foto no saliera quemada.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Pero no lo hice. La velocidad de obturación parece excesiva para un día como era soleado. como mucho de 1/500 s. como había demasiada luz.3 ISO: 80 Distancia Focal: 72 mm (Equivalente en 35mm a una focal de 420 mm) Lente: Vario-Elmarit (Leica) 1: 2. subexpuestas. con algún elemento que no queríais que saliera etc. Os aseguro que es más fácil y lo sabréis por experiencia que os salgan fotos desenfocadas. si le hubiese hecho caso al fotómetro con una apertura f: 3. Empezaré por una foto que parece normal. Pero de todos modos pongo los más importantes: Camara: Lumix Panasonic Modelo: DMC. Os pondré los parámetros de la imagen técnicamente. que no se adivina nada complicado y.3 me hubiera pedido una velocidad.k to bu y N O W w . Además he restado aún más de lo que necesitaba con la velocidad.3 6-72mm (equivalente en 35 mm a 35-420 mm) Función de Flash: No disparado Bien todo esto está muy bien pero ¿Por qué elegí estos parámetros y no otros?.8-3. sobreexpuestas. a veces. pues parece que es una imagen fácil. eso es lo que hace de una foto algo especial. en los sucesivos artículos me dedicaré a comentar fotos o a describiros pequeños trucos para mejorar vuestras fotos. En un principio parece que la rosa estaba ahí delante de mí saqué la cámara y ¡Voilá! Salió esta imagen. Aunque la imagen tiene los datos exif y si le dais a la opción en los programas mínimamente decentes de edición os saldrá. necesitaba menos luz con una apertura de diafragma grande para lograr el desenfoque del fondo. al menos lo más básico. a renglón seguido analizaré todos sus parámetros y circunstancias para explicaros como se ha llegado a conseguir.d o c u -tr a c k COMO SE HIZO ESTA FOTO C omo la teoría más o menos ya toda está explicada. movidas. Podría haber bajado la velocidad. Me explico cuando se ve una imagen perfecta. Os acordaréis de la exposición correcta.

COMO SE HIZO ESTA FOTO El ISO. Con ISO bajo los detalles y las texturas se realzan y salen más definidas.c . Aunque realmente no está centrada porque los “puntos fuertes” están en la rosa principal (ver regla de los tercios) No os doy más la vara que algunos estaréis o vendréis de la Playa o del descanso. pero merece la pena para conseguir buenas imágenes. ¿Por qué a 80 ISO? Está cámara me da la posibilidad de bajar el Iso de 100 que es el normal a 80 que da una mejor imagen. Cuando estás más acostumbrado ese tiempo se reduce. pues el fotómetro hubiera detectado mucha luz y le habría dado la exposición en consecuencia. si la ampliamos nos dará lo que se denomina “ruido”. Cualquier imagen que saquemos en una compacta a partir de 200 o 400 ISO y en una reflex a partir de 800 ISO.. he considerado para una mejor armonía que la imagen se vea centrada. a veces un tiempo que debes tomarte para que salga bien. pero tenemos que utilizar las compensaciones de exposición en la medida que el fotómetro nos da una lectura dispar con la imagen. Hay quien dice que centrar es malo. más subexpuesta o con los elementos de detrás enfocados lo que habría quitado la atención sobre las rosas. La focal 72 (equivalente a 420mm en un objetivo normal de formato completo 35 mm. un encuadre. con programas de edición las corregimos. señales luminosas y artefactos que harán casi inservible la imagen. la única pega es que te obliga a llevar el trípode.d o c u -tr a c k Continuación. un teleobjetivo largo) no está tampoco elegida por casualidad. será muy difícil conseguir algo decente. Muchas fotos que son agradables a la vista tienen detrás un cálculo.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Acentúa la diferencia entre el sujeto principal y el fondo. Es lo que denominamos una profundidad de campo reducida. Por ultimo el encuadre. Incluso si. Si no hubiera tenido todo esto en cuenta la imagen habría salido quemada. Da mucha más calidad de imagen. Yo siempre trato de utilizar el iso más bajo. simétrica con un capullo de rosa a un lado y otro al otro. Si lo hubiera hecho en automático las rosas indudablemente habrían salido totalmente quemadas. con lo que con una focal larga y con un diafragma abierto logramos la profundidad de campo pequeña. una composición.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 23 w w .k to bu y N O W w . Otras veces utilizamos los semiautomatismos para hacer las tomas más rápidas. y. Yo según la imagen veo bien centrar algunas veces y en esta me lo parece. pues intuitivamente calculas los parámetros. pero aprovechad las vacaciones para hacer buenas fotos Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional o . incluso en condiciones de poca luminosidad..

O sea hacer combinaciones manuales de diafragma pero dando prioridad a la obturación. El control de las sombras durante el día. en distintas estaciones el mismo paraje. Esto requiere tiempo y tener a mano durante esos momentos un paisaje un edificio o un paraje para ejercitarse. y no quiero aburriros con una explicación de una foto mensual que se hará un poco reiterativa. Juan Gregorio García Alhambra FOTOGRAFO PROFESIONAL o . Si le parece bien a la redacción de la revista podríais mandar también vosotros alguna foto y comentar los pros y las contras en plan constructivo para ensalzar los progresos y corregir los defectos. Ya que los efectos serán totalmente distintos. Y ya que estoy puesto otro más relacionado con el anterior. Haced varias fotografías de un sujeto en primer plano y si puede ser con una focal algo larga (tele medio) y variad el diafragma sin mover el encuadre (recomendable un trípode). podéis probar a combinarla con luz artificial de flash (relleno principalmente) Luego os iré poniendo ejemplos de estos ejercicios o comentaré alguna foto relacionada. Aunque se pueden realizar con cámaras automáticas con menos control. bien plano o con más elementos pero tampoco con demasiados. faltaría más) es fotografiar sujetos en movimiento cambiando los parámetros de la obturación.k to bu y N O W w . que dominantes de color tiene el amanecer y que otras tiene el atardecer.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Probad con todas las combinaciones posibles que os dé el fotómetro y veréis una lección práctica en vuestras tarjetas de profundidad de campo. Con este ejercicio también os daréis cuenta que una imagen puede transmitir sensaciones totalmente distintas según el momento que se hace la foto. si no no apreciaréis la diferencia de usar un par diafragma/ velocidad u otro. Estos ejercicios si podéis hacedlos con luz natural. Intercalaré estás prácticas para que podáis ir familiarizándoos con la cámara digital.c . en todos sus extremos está ya explicada. o unas vacaciones. En este caso en modo manual. si habéis leído mis anteriores artículos.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 18 w w . Otra variante es fotografiar durante todo el año. que tengáis la posibilidad de fotografiar un mismo paisaje durante distintos momentos del día hacedlo. En este artículo os propongo el siguiente ejercicio: Bien durante un fin de semana. Un ejercicio más que os pongo (voluntario. Importante que sean sujetos en movimiento. más alargadas al principio y al final del día y más pronunciadas y duras por el centro del día. Tiene importancia el realizar más o menos el mismo encuadre. Debe haber algo que sirva de fondo. Así empezaréis a aprender cuales momentos son más luminosos.d o c u -tr a c k UN PAR DE CASOS PRÁCTICOS C reo que la teoría básica. Y además seguiré proponiendo estas prácticas para que os vayáis soltando.

Madrid.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 12 w w . id abrigados y con guantes finos. En primer lugar elegí un ISO 100. No obstante la parte del suelo y las luces del fondo. y yo estoy a filo de la acera. Óptica: Nikkor 18-200 VR II. La estela quería dar sensación de movimiento y es lo que he captado. ¿Por qué un f/11? ¿No es demasiado cerrado para una foto con poca luz? Pues precisamente lo que quería era profundidad de campo y con ese f/11 la logro con creces. para captar el máximo posible de luces y de escena. Aprovechad estas noches de Navidad y. La focal es de 18 mm un gran angular equivalente a unos 24mm de la escala de las cámaras analógicas. Os voy a comentar esta foto y como podéis llegar a realizar fotos semejantes. Hay que estar muy pendientes cuando hacéis este tipo de fotos de que no venga otro autobús muy pegado o un coche o taxi que os pueda arrollar. ¿Nitidez? Pero si la estela no se ve clara. incluso más originales que la que habéis visto. Para ello cerrad un poco más el diafragma. Amplia. Juan Gregorio Fotógrafo Profesional o . La estela es la luz de gálibo del autobús así como las luces traseras que se ven en el suelo. No copiéis fotos. pero resguardaos que la espera se hace muy fría para captar el momento ideal. En esta foto. esto no es una de mis poesías. Estas fotos solo salen bien en modo manual. me diréis que es muy bajo para una foto nocturna. sino fijaos en la técnica y la ejecución y haced fotos semejantes o. las luces de navidad del fondo y las luces de los coches que también iban circulando por la calle Princesa. Pero es un título que me gusta para estas imágenes que se nutren de las luminarias artificiales que pueblan nuestras ciudades. Poco más que comentar. Os digo los datos técnicos de la Foto: Cámara Nikon D60 Réflex. Con un ISO 100 y un f/11 necesitamos algo más de tiempo de apertura del obturador. O alargar el tiempo y que pasen dos o tres si es una calle transitada. Incluso se ven parte de los fluorescentes del interior. Distancia focal 18mm. de ahí los dos segundos que tuvo que permanecer inmóvil la cámara para captar la imagen con nitidez. incluso lo que se “filtra” a través del autobús está meri- dianamente nítido.k to bu y N O W w . pues intentar que abarque el primer plano del autobús pero sin descuidar los demás elementos. Luego. No creáis que llegué planté el trípode (es casi imprescindible en este tipo de fotos) e hice la foto. Ahora que se acerca la Navidad os pongo un adelanto. primeramente dos cosas. Pues está elegido a propósito y además siempre que podáis trabajad con el ISO más bajo. Sin Flash. Realizada con el temporizador de la cámara a 2 Segundos. podéis intentar algo semejante. Modo Manual. f/11 v/ 2 segundos. ISO 100. da mucha más calidad de imagen. Entonces ya vais comprendiendo lo de los 2 segundos de exposición. del año pasado en Argüelles. El encuadre. Luego que hay que pensar y actuar rápidamente. En modo automático la cámara elige todo por ti y no puedes controlar muchas cosas.c . igualmente.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . La Estela es un autobús urbano de la EMT. Porque o bien la estela te sale donde no quieres o simplemente el retardo en el disparo hace que el autobús se te escape. Incluso con un modesto utilitario o un camión o una furgoneta.d o c u -tr a c k LUCES EN LA NOCHE N o. Solo logré una foto decente en el tercero. Tuve que esperar a tres autobuses y no cogí ninguno. Elegir el momento. Dicho lo cual os voy a detallar y explicar tanto número seguido. Los que viváis en Madrid o en cualquier ciudad que adornen las calles con luces. eso sí.

Tienen un menor rango dinámico. sería como ve el ojo humano y como deberían representarse todas las imágenes. como os he encargado en un par de ocasiones. luego en el ajuste de la imagen en Photoshop quizá podamos conseguir el efecto. Las cámaras no ven como el ojo humano. Una de las formas de visualizar es fijarse en la imagen y retenerla en la memoria. El rango de una cámara llega como mucho a 5 zonas o 6 en el mejor de los casos. pero. Visualizar sus fotografías. Eso no es cierto. ¿Qué es esto? Y lo más importante ¿Como se hace? Visualizar las imágenes que vamos a tomar es mirar la escena que vamos a captar. ¿Qué es el rango Para visualizar las imágenes se necesita una previa experiencia. la foto podemos haberla visto muy contrastada y nuestra cámara haberla captado más plana. dinámico? Es la capacidad e cualquier aparato u órgano visual de captar con todo detalle las luces y las sombras. Ya hemos hecho algunas fotos. Es decir 11 zonas. las zonas oscuras y las zonas claras además de las zonas intermedias se pueden representar mejor o peor según el dispositivo u órgano visual que utilicemos. Pero eso no es necesario la foto va a ser igual que lo que vemos. Si el ojo tiene una escala digamos de un 100 % las cámaras andarán por el 30 %. Podemos querer esa imagen en blanco y negro y debemos imaginarla o “visualizarla” como si estuviera en blanco y negro. Tiene un rango dinámico muy extenso. Puede pasar de luz a sombra en décimas de segundo.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N w er O W XC 09 w w . Eso no está mal pero es bueno hacer un ejercicio que todo buen fotógrafo y cualquier aspirante a serlo debe hacer. En primer lugar supongo que cuando os encargue determinadas fotos primero las hicisteis y luego las mirasteis en vuestra pantalla LCD.c . Las cámaras digitales no tienen tanto rango dinámico. Hay que aprender a que la fotografía se parezca lo más posible a lo que hemos visto.d o c u -tr a c k VISUALIZAR LAS FOTOGRAFÍAS Hemos visto. El ojo humano es una “cámara” todavía no superada por ninguna de las inventadas por el hombre. hasta ahora conceptos más o menos básicos respecto a las cámaras fotográficas y su funcionamiento. hagamos lo que hagamos. además de representar los tonos medios. Puede también ver una zona en sombra y otra con intensa luz a la misma vez y con detalle en ambas.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . la cámara es un instrumento que nos ayuda si la conocemos debidamente. a falta de esta os puedo dar unas pautas para hacerlo. Si al exponer no hemos logrado lo que queríamos. Pero eso es muy difícil nosotros vemos en colores. La escala de zonas que va del 0 al X. Las fotos las hacemos nosotros. No es tan complejo como parece.h a n g e Vi e ! O W N y bu to k . e imaginarla como queremos que quede en la foto. >>> >>> >>> o . Es decir que cuando haya sombras y luz si mides en la luz tendras detalle en la luz y mucha oscuridad en la sombra y al revés.

Pero. Por lo tanto si al hacerla no la vemos igual que la escena que contemplamos. Para ello vemos si tiene suficiente contraste. lo admito. También podemos “imaginar” una escena de una manera retocada aunque no la veam os directamente.k to bu y N O W w . Visualizar es ver y plasmar la foto como queremos que salga después del proceso final. Pero es un buen ejercicio que tratemos de valorar si una imagen funcionará bien en blanco y negro o no. poned vuestra cámara en modo blanco y negro y haced la foto. si nos saldrá una imagen demasiado plana o.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 10 w w .. hagamos lo posible en el postprocesa para equipararla a nuestra visión.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Todo ello se consigue con una previa valoración de la imagen. con detalle en las luces. ver una tarde nublada. Como un pintor que tiene el lienzo blanco y ya está viendo su trabajo como si lo hubiera pintado. VISUALIZAR LAS FOTOGRAFÍAS normal e imaginarla con más contraste. pero conscientemente tenemos que verla antes de que la terminemos. Con unos conocimientos en programas de retoque como los que ponen los demás colaboradores en otros artículos tenemos un mundo infinito de posibilidades.. casi tenebrosa y con un mayor rango dinámico.c . con la fotografía digital si queremos casi siempre podemos. si no os creeis capaces de todo lo anterior. No hagamos de nuestras fotos una decepción por no sacar lo que vemos. Sino que funcione en blanco y negro.d o c u -tr a c k Continuación. Luego os explicaré cuando la pasemos en blanco y negro por qué es mejor tenerla en color y luego pasarla a blanco y negro en el Photoshop. O aplicamos la técnica y fotografiamos la escena en su mejor luz o la mejoramos o alteramos En cuanto al blanco y negro eso es más dificil. incluso. sombras y tonos medios. Ahora. pero no q uiero esa imagen sino mirad si os convence y luego realizarla en color. Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional o . Porque no es solo transformarla en blanco y negro. Es un ejercicio muy bonito. si podemos intervenir luego con el Photoshop para lograrlo.

Pues borrad esto. Cuando disparas un flash parece que solo se puede utilizar éste como fuente de luz. mediante una célula que posee el flash en su parte frontal. dentro de la lente. aquí entra en juego un accesorio que es el trípode) pueden salir bien expuestos tanto la persona como el monumento. con un poco de experiencia. sino que la luz ambiental influye en algún modo en la foto.k to bu y N O W w . Pero tiene dos inconvenientes: Los flashes que incorporan el TTL suelen ser caros y el TTL solo funciona con la velocidad de sincronización de la cámara y en modo automático. nos viene muy bien cuando hay que hacer fotos rápidas y sin tiempo para hacer ajustes. probad y tener alguna experiencia. no saldrían en ella. permite hacer fotos dentro de un arco de distancias (por ejemplo de 1 a 3 metros. se pueden reducir los tiempos de cálculo de distancias y diafragmas utilizados. que deciros. No solo se utiliza éste. de otra manera. >>> >>> o . se asigna el citado diafragma y la se pueden hacer muchas fotos (dentro de la horquilla de distancias) sin tener que proceder a nuevos ajustes. En general funciona bastante bien. ¼ . ya os digo en flash manual. ¼ etc) la luz del fondo con el modelo conseguiremos un efecto en el que parecerá que la foto no la hemos hecho con flash. El protagonismo que queramos darle a la luz ambiente es según la potencia del destello. Si lo aumentamos la foto saldrá un poco más oscura y si la reducimos también será una forma de dar protagonismo a los elementos de la foto. Si disparamos a plena potencia y con una distancia corta. Los flashes más avanzados pueden regular el destello normalmente la plena potencia es 1/1.d o c u -tr a c k EL FLASH PORTATIL EXTERNO (II) E n cuanto al flash manual añadir que. tanto a las luces ambientales como minimizando la presencia del flash. Lo que hace la célula es cortar el destello cuando la luz es suficiente para iluminar según la distancia a la que nos encontremos del sujeto a fotografiar. Pero se puede redondear aún más la foto. que. la foto tendrá un aspecto u otro. Pero a los mismos profesionales.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . Todo ello. Si equilibramos mediante la potencia (1/1. El modelo con la luz justa y el fondo con su exposición. Manual con automatismos y TTL) aparece como una A. Se ha dicho siempre que en tema de flash no influye en la toma. el flash dominará sobre otras luces ambientales.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 25 w w . Con una tabla que adjunta el flash y ajustando las distancias. de 4 a 10 metros) simplemente ajustando un diafragma prefigurado que nos servirá para todo ese muestrario de distancias. según aumentemos (respetando el límite de sincronización en las réflex) o reduzcamos su valor. En cuanto a flash totalmente automático tiene sus limitaciones. Flash TTL (Trought The Lens) Es decir. 1/2. Si vamos reduciendo la potencia. Este automatismo. Si disparamos el flash normalmente (con valores Standard) solamente saldrá el sujeto y el monumento no saldrá o saldrá muy subexpuesto. Para esto. sino que saldrá muy natural. Si bajamos la velocidad (ojo. pasan a mitad de potencia ½ . 1/8 y así sucesivamente según el flash. iremos dando más protagonismo. Con lo que la creatividad es limitada.c . Otra cosa que hay que tener en cuenta es la velocidad de obturación. Por ejemplo una foto de alguien con un monumento iluminado (claro está. Este modo de flash comunica el flash con la cámara. Es un flash totalmente automático que ajusta el diafragma. de noche) al fondo. Voy a incidir un poco más en el equilibrio de la luz. si influye. Flash Manual con automatismos En los flashes “multiusos” (Manual. el destello y tiene en cuenta la sensibilidad (ISO) que utilizamos para las fotos que realizamos.

grises o negras. Pues ésta última recorre más distancia y es menos potente. Pero mi espacio en la revista se acaba y luego os iré desvelando más secretos de este accesorio. podremos hacer que alguien que está lejano aparezco como con un “halo” de luz alrededor. De igual modo si ponemos el zoom en 24mm la luz se expandirá e iluminará proporcionalmente toda la escena. como en manual. primero. Por lo tanto. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTÓGRAFO PROFESIONAL o . pero no en fracciones como el manual. En primer lugar ¿Cómo hacer desaparecer esas molestas sombras que aparecer cuando el cabezal apunta directamente a los modelos? Casi todos los flashes de gama media tienen el cabezal basculante. Hablando en cristiano. ahora os enseñaré a sacarle más partido a vuestro flash externo. Con ellas podremos realzar la calidez o frialdad de nuestros retratos. Pero éste. en ese sentido. Este aparato sirve para difuminar la luz en retratos y también es útil para eliminar sombras. Estos se suministran en número de dos en algunos flashes. Todo esto es probarlo para ver los efectos que producen.. sino en EV. o sea abrirlo más.c . por ejemplo. Funciones Creativas del Flash externo y algunos trucos Aunque ya os he avanzado algunas técnicas creativas. si forzamos este zoom a.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- .d o c u -tr a c k Continuación. para enfriar la foto y otro naranja para calentar la foto. Una vez rebotes la luz. según he visto en Internet. dan tonos más fríos el verde y tonos más cálidos el naranja. Otros incorporan un difusor frontal. lo cual aumenta la creatividad exponencialmente. en manual. También tener en cuenta que al difuminar se baja la potencia del destello. Cuando utilicéis flash no solo podéis rebotar la luz. Si por ejemplo rebotamos en una pared rosa. Las paredes blancas funcionaran como reflectores y las negras harán la luz más mate. Existen. 105 mm. todo un juego de estos geles en muchos más colores. O plateadas y doradas. Hay muchas más cosas que se pueden hacer con los flashes externos. Indicaros que algunas cosas que se pueden hacer con el flash externo. si rebotamos. sino utilizar paredes blancas y oscuras para efectos dispares. Con el zoom del flash. hay que tener en cuenta varias cosas. el zoom se pone automático a 24mm y reparte mejor la luz en cuanto a este tipo de retratos.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 26 w w . el diafragma que utilizamos para la luz directa no es el mismo que para la luz rebotada. El cuando se acciona.k to bu y N O W w . Pues la luz se concentrará en su cara y alrededor. Otra cosa es que es preferible rebotar en techos o paredes claros o con color neutro. También se pueden utilizar como reflectores cartulinas blancas. como habéis visto es mucho más limitado. Se utiliza girando hacia arriba el cabezal. esto quiere decir que se puede girar para rebotar la luz. Un accesorio para “master” de la fotografía son los geles de color. Los fabrica la marca “Rosco” y según he visto valen sobre unos 10 € todo el muestrario. Para retratos panorámicos o de grupos. aumentar el diafragma. funciona del mismo modo. Un aparato incorporado que llevan todos los flashes de gama media es una especie de cuadrado blanco que se extrae del cabezal por encima. Aunque.. EL FLASH PORTATIL EXTERNO (II) Si se puede compensar el destello. también son válidas para el flash incorporado. este color pasara a formar parte de la dominante que tendrá nuestra foto. Así que tiene que abrirse un poco el diafragma para compensar. Uno verde.

junto a la forma. unido a la forma crea luces y sombras. Iluminando un objeto de una forma determinada. con la práctica cualquiera puede manejar los volúmenes para dar mayor interés a sus imágenes.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . textura. EQUILIBRIO Y PROPORCIÓN Las grandes áreas de una imagen o áreas de masa deben disponerse de forma proporcionada para lograr sensación de equilibrio: las zonas oscuras contrastan con otras claras. Es duro y geométrico cuando la luz del sol dura cae sobre un edificio. El tono añadido a la forma no crea necesariamente volumen si aquel es plano y uniforme. también debe serlo la luz. El tono que describe el volumen es sutil cuando se ilumina con luz difusa suave. el fotógrafo puede producir una ilusión de vida que llame la atención y sugiera innumerables asociaciones. Muy frecuentemente. quizá en prime plano. Estas áreas pueden relacionarse entre sí y con el tema principal por medio de estos elementos como la perspectiva. El fotógrafo debe ver por el ojo único de la cámara. Puede concentrarse sobre un aspecto particular del volumen. Usar la forma y el volumen para describir aspectos nuevos o únicos de objetos familiares es uno de los principios básicos del arte y. ELECCIÓN DEL ENCUADRE EL VOLUMEN El volumen es la característica que tiene el tono (las sombras en particular) de definir la “corporeidad” de un objeto. las zonas detalladas contestan a las vacías etc. Sobre una hoja plana de papel. Puede hacerse con una ventana con un visillo o cortina. esperando logra mayor solidez. Con una fuente de luz continua (lámpara o bombilla) tamizada también con un difusor. Pero cuando. Si se fotografía un objeto sencillo. Pero como los volúmenes son muy variables. líneas. la cámara puede registrar la imagen desde un punto y según la cantidad de luz que lo alcanza. Creando una continua escala tonal desde la luz a la oscuridad. verticales y horizontales. el fotógrafo puede comunicar la forma en que lo ve el observador pro medio de la cámara. La posición de ésta en relación con el ángulo de luz debe decidirse cuidadosamente.d o c u -tr a c k VOLUMEN. por tanto de la fotografía. como por ejemplo una caja de huevos vacía. De esta forma puede cargarse el interés en una u otra parte de la imagen. Una ligera sombra sobre una forma la enriquece inmediatamente con una calidad tridimensional que la cámara puede registrar con gran detalle. La forma en que el volumen puede sugerir la ilusión de tres dimensiones en fotografía. aparece la solidez y la sensación de volumen. el volumen parece curvar el papel fotográfico o la escena. EQUILIBRIO Y PROPORCIÓN. depende de la experiencia del observador. color.c . Nuestra imaginación suple los detalles y zonas ocultas. da profundidad y configura un espacio. los fotógrafos aficionados destruyen el volumen sobre-iluminando el sujeto. que provoque imaginación o curiosidad. La Cámara es capaz de registrar las infinitas gradaciones de tono que. Una buena iluminación de trabajo es la luz lateral difusa. las formas sencillas se combinan con las complejas. dan vida a la imagen. o .k to bu y N O W w .c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 19 w w .

La formulación de la composición de imágenes como ciencia se basa en reglas similares a la que rigen en la estructura de las frases. gusto y consideración del sujeto se elegirá el punto de vista. Una vez tomada la fotografía. Los aspectos anormales o característicos pueden determinar una composición exagerada o excéntrica.. en el que los muebles y elementos decorativos se disponen en orden a lograr el mejor resultado. A veces puede colocarse el sujeto en relación con el entorno. considerando en una especie de engaño. como las palabras. El centro de interés puede acentuarse encuadrándolo mediante algo situado en el primer plano (un arco. Al componer en base a esto hay que decidir cuáles son los elementos dominantes y que grado de prioridad se les debe atribuir. Al encuadrar se excluye de la imagen cualquier zona o detalle que interfiera con o sea extraña al sujeto principal. exciten o informen.k to bu y N O W w . un sujeto puede disponerse en relación con su entorno de forma que provoque un clima de drama o de misterio. para hay ocasiones. Aunque puede llevarse al centro con buenos resultados. para ilustrar una estructura pictórica determinada o un aspecto de la escena.. Hay fotógrafos que no son partidarios de estos manejos. sobre todo si cubren toda la altura de la imagen. puede trabajarse la imagen durante la manipulación de la misma o su posterior impresión. la óptica y los ajustes de la cámara. para destacar aún más el sujeto. en que apenas hay tiempo para componer con cuidado. Por ejemplo. ya que raramente se les dará la misma categoría.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . una puerta o una ventana) El formato de la fotografía es igualmente importante. está siempre debe considerarse desde la posición de la cámara. Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional o . generalmente se obtiene una imagen demasiado formal. aunque esta tendencia puede contrarrestarse introduciendo líneas horizontales o verticales en el primer plano pueden actuar como una barrera ante la vista. aunque a veces la situación sugiere este tratamiento: por ejemplo.c . En cualquier caso. Las imágenes. Las líneas diagonales sacan la vista de la imagen. teniendo en cuenta la óptica empleada. VOLUMEN. pero dependerá del contenido de la imagen que sugerirá una forma para dar unidad de ambiente y estructura a la composición.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 20 w w . Igual que a un pintor. la capacidad de percepción y selección nos hará escoger los componentes que más agraden. LA ELECCIÓN DEL ENCUADRE Los elementos de una composición pueden usarse para expresar un ambiente. EQUILIBRIO Y PROPORCIÓN.d o c u -tr a c k Continuación. deben ordenarse de alguna forma si se pretende una comunicación eficaz. Según la experiencia. cuando la repetición de un elemento es un factor que crea la situación de misterio. ELECCIÓN DEL ENCUADRE Un recurso pictórico muy socorrido es situar al sujeto a un tercio de la altura y de la longitud de la imagen. como las escenas en movimiento.

Primero ¿Que es un fotómetro? La palabra lo dice “foto” o sea luz “metro” o sea medición. Traducido al romance un aparato que mide la luz. Si hacemos la medida sobre esta cartulina la escena nos aparecerá con los brillos y los tonos en su sitio. tenemos que cerrar el diafragma respecto de la lectura del aparato. ¿Por qué se abre el diafragma? Para aclarar la escena o dicho de otro modo para obtener tonos blancos en su sitio. La de luz reflejada la podemos realizar con cualquier fotómetro incorporado de una cámara en modo manual (la medición automática la excluyo de este artículo). La medición reflejada la hacemos desde el punto de vista de la cámara y nos da una lectura para traducir los tonos de la imagen en un gris medio. De todos modos si hay contrastes (diferencia de brillos) muy acusados en la escena. En un paisaje lejano no puedes irte al fondo del valle a medir y luego volver y hacer la foto (eso en el caso de que algún avispado no se haya llevado ya la cámara) >>> >>> >>> >>> >>> >>> o . para conseguir la exposición correcta. Medir la luz sobre una cartulina calibrada a un brillo de gris del 18% o sea un gris medio. ¿Y hay que cargar con la cartulina siempre? Podemos pegar un trozo no muy grande en nuestra mochila o en la funda de la cámara y no acarrear con la cartulina (no es más grande de un folio) entera. Con estos valores nosotros ¿? si no el aparato sino nosotros decidimos si esa exposición es la adecuada o necesitamos alterar algún parámetro. Lo aviso por que hasta ahora he ido un poco de menos a más pero con una intensidad baja.d o c u -tr a c k EL FOTÓMETRO DE MANO E ste artículo ya es un poco más avanzado. No siempre vamos a poder realizarla. por lo general tiene dos formas de medir.c . Si la escena es clara.k to bu y N O W w . O sea. es decir. que nos gastamos una pasta en un fotómetro de mano (ahora prácticamente todas las cámaras digitales tienen uno de luz reflejada incorporado) y encima tenemos que adivinar como exponer.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . al contrario tenemos que abrir. Si la escena es oscura. El fotómetro de mano. Se utilizan para lo que hemos dicho en otro artículo. para colocar los tonos negros en su lugar. Voy a dar una pequeña vuelta de tuerca para desarrollar algunas cosas que hemos delineado pero ahora las dibujaremos completamente. La de luz reflejada y la de luz incidente. ¡Huy esto es complicadísimo! No. ¿Por que se cierra el diafragma? Para oscurecer la escena. hay un pequeño truco que puede aliviar todo el trabajo. Vamos por partes. Tampoco la medición de un fotómetro de una cámara digital es un dogma. debemos tenerlos en cuenta. La medición incidente es más sencilla pero a la vez tiene cierta complicación. Se mide en modo reflejado y decidimos si alterar los valores que nos indica.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 25 w w . La razón es que se hace desde el punto de vista de la escena y esto únicamente lo haremos con escenas cercanas. Los fotómetros realmente no miden la luz. Entonces medimos ¿Y ya está? Primero no medimos sino que establecemos los brillos y segundo el aparato en cuestión nos da unos valores. sino que miden los brillos de la escena. Pero hasta esto voy a puntualizarlo.

Con los valores que obtenemos del fotómetro podemos hacer la foto ¡Por fin algo sencillo! Si pero no os vayáis al Himalaya a hacer medidas incidentes que os quedáis sin cámara.c m lic w o c u -tr a c k C m C lic k to bu y N ! h a n g e Vi e er O W XC 26 w w . Para así recibir la lectura que incide desde todos los ángulos (de ahí lo de medición “incidente”) Y no es necesaria la cartulina gris. Se comporta del mismo modo que en modo normal. sino que ha realizado una medida puntual en cada lugar estratégico (faros. parachoques etc) realizando un promedio.. sino disponéis de vuestro propio fotómetro de mano. Practicad la medición reflejada. lunas. EL FOTÓMETRO DE MANO Para la medición incidente se utiliza normalmente el mismo fotómetro con una semiesfera que cubre la célula que mide la luz. Pero esto lo dejo para otro artículo. Pero sin una medida de la luz correcta. solo que mide únicamente el tiempo del destello del flash y su intensidad. se habrán eliminado los posibles reflejos y defectos últimos. y luego en el postproceso. ¿Por que otra complicación más? Si realmente no solo es la molestia y el desembolso. si habéis llegado hasta aquí os felicito.d o c u -tr a c k Continuación. sino que determinamos la exposición. Para ello se debe enchufar un cable al fotómetro o conectarle un Pocket Wizard o controlador inalámbrico enlazado con el flash que lo hace saltar para medir la escena en incidente o desde la cámara en reflejada. con la cámara de fotos en manual (la incidente no es posible desde el fotómetro de las cámaras) Juan Gregorio García Alhambra FOTOGRAFO PROFESIONAL o . Es decir puede medir el destello de un flash de estudio o de uno remoto.c . los pasos posteriores pueden resultar estériles. Deberíais saber lo que son los pasos o “stop” la diferencia entre el contraste de una escena etc.k to bu y N O W w . Y recordar no medimos la luz. previa la colocación de los focos de estudio en su sitio correcto. O sea que puede medir en reflejado y en incidente. sino que aquí contamos con una medición más precisa y además deberíamos medir varios puntos de la escena con distintos tonos y luego hacer un promedio.. una colocar un accesorio óptico que reduzca el área normal de nuestro fotómetro de mano y otra comprar otro fotómetro puntual específico. Si.d o w w w F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- . En este caso nos encontramos con el fotómetro de mano puntual. que también. No es que el fotógrafo tenga una cámara muy buena. Aunque esto es solo el principio. sacar la calculadora y elegir la medida de la luz en virtud de la diferencia de tonos que hay en el encuadre. ahora tenéis las mínimas nociones para manejar un fotómetro de mano. Se habrá tratado de eliminar los brillos que un coche encerado produce. Solo decir que cuando vemos en un anuncio un coche fotografiado impoluto y sin ninguna imperfección en su carrocería. La medición incidente se suele realizar en estudio o en localizaciones cercanas. El fotómetro puede medir un área de superficie de luz grande o medir un área de superficie muy pequeña. El fotómetro puede ser también un flashímetro. Hay dos formas de hacerse con un fotómetro puntual. capó. Bien.

Podemos ajustar el enfoque creyendo que estamos ajustando la medición y al revés.d o m C m w o C lic k to Escrito por JuanGre Lunes. MODO DE MEDICIÓN   Estas dos cosas las pongo juntas. pero distintas. Pero se refieren a dos cosas totalmente distintas.h a n g e Vi e ! PD XC N y to k lic    MODO DE ENFOQUE. 06 de Junio de 2011 21:26 . por qué comentarlas juntas? Pues ahora lo veréis. ¿Entonces.         1/7 o . relacionadas. 07 de Junio de 2011 20:44 . Voy a tratar de hacer una exposición clara y amena de los que significan los dos modos.c .Actualizado Martes.Modos de Medición O W h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .d o w w w w bu bu y N O W F- w er Fotografía . De esta manera no confundiréis la una con la otra.c c u -tr a c k w w . Los iconos que representan estos dos modos que aparecen en todos los menús de las cámaras digitales son muy parecidos. pero en realidad tienen poco que ver. Empezaremos por los modos de medición.

para eso utiliza una matriz matemática (de ahí el nombre) ponderando unas zonas con otras y logrando que expongamos correctamente si regulamos en manual y decidiéndolo la cámara si es automático. ¿Pero eso no se mide igual siempre? Si hay tres iconos. sin muchas zonas claras o zonas muy oscuras. se puede hacer en automático. ni muy clara ni muy oscura. este modo funciona muy bien. otros fabricantes la denominan por zonas. estos dibujitos. será por algo. 2/7 . En fotos con tonos intermedios o. En este modo se tiene en cuenta la zona central de la imagen y una parte a su alrededor. 07 de Junio de 2011 20:44 .     MODOS DE MEDICIÓN El primero (de izquierda a derecha) es la medida matricial. es la cantidad de luz que decidimos que recoja nuestro sensor y. Lo que consigue es medir el centro de la imagen y algunas zonas adyacentes.h a n g e Vi e y k lic . o dibujos. incluso en algunas cámaras son idénticos para una cosa y para la otra. Que. en su caso.d o w w w w N O W ! XC N O W F- w er Fotografía . Con esta medida se debe medir en manual.Actualizado Martes. Pero en este modo hay que tener en cuenta que la zona donde midamos (puede no ser el centro con el bloqueo de la exposición) sea lo más neutra posible. Lo que hace este modo de medición de la exposición es analizar todos las zonas de la imagen. Tanto si medimos en modo manual. pero son más o menos iguales. Así se reproducirán los tonos con exactitud. pero con la medida manual podemos intervenir si deseamos hacer algún ajuste.c .d o o w m C m o to bu y bu C lic k to Escrito por JuanGre Lunes. para que lo entendáis. Estos normalmente se refieren a la exposición. 06 de Junio de 2011 21:26 . Lo que consigue una exposición ajustada a la realidad.Modos de Medición PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k   Como veis. como si medimos en automático. El segundo modo es la medición ponderada al centro. como ya sabéis. la película.c c u -tr a c k w w .

Si lo hacemos en automático funciona mejor en el modo de escena macro o con primeros planos donde la zona a medir es decisiva a la hora de que la cámara decida la exposición. También se emplea para medir varios puntos de la imagen en manual y luego promediar la medición y decidir como se expone. 07 de Junio de 2011 20:44 .Actualizado Martes.h a n g e Vi e y k lic .d o El tercer modo es el modo puntual.c c u -tr a c k w w . MODOS DE ENFOQUE     3/7 o w m C m o to bu y bu C lic k to Escrito por JuanGre Lunes.Modos de Medición PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k . Este modo se utiliza sobre todo en imágenes en primer plano o cercanas.c .d o w w w w N O W ! XC N O W F- w er Fotografía . 06 de Junio de 2011 21:26 .

Hay más complejidad en el enfoque. La cruz que vemos en los dos visores. Puede ser central (como en los modos de medición) o. Pero los modos son los mismos en una y otra clase de enfoque. abajo. El AF de seguimiento se utiliza para.Actualizado Martes. una con cinco cuadrados y el otro con 39 (los hay con 51 e incluso más en cámaras más sofisticadas).c c u -tr a c k w w . Explicar esto un poco. podemos desplazar el enfoque al centro arriba. Esa Cruz mediante el modo de enfoque central o puntual mejor definido.c . 06 de Junio de 2011 21:26 . por ejemplo. 07 de Junio de 2011 20:44 . AF automático y AF seguimiento. partido de tenis donde no sabemos con exactitud donde va a desplazarse el sujeto. Un modo de enfoque multipuntual o multizonal lo que hace es buscar en modo automático los puntos (según lo configuremos el más cercano o el más grande) donde va a enfocar la cámara por si sola. a la izquierda y a la derecha (en el de cinco puntos) si el enfoque es manual donde coloquemos el punto de enfoque lo que abarque se verá nítido y lo demás se verá (según el diafragma que empleemos) un poco o muy desenfocado. Puede irse de izquierda a derecha si el modo lo exige o 4/7 . Están los modos AF servo.h a n g e Vi e y k lic . Podemos utilizar el Modo de enfoque manual(MF) y el modo de enfoque automático (AF). pero nos arriesgamos a enfocar lo que no queremos. que sea un solo punto de enfoque que podemos desplazar a lo largo de la pantalla de enfoque decidiendo donde enfocamos. Ahora veréis como podemos confundirnos pues los mismos nombres de los modos de enfoque son muy parecidos a los de los modos de medición. El servo se utiliza en sujetos con movimientos predecibles y que puede determinarse donde va a moverse y enfocar. En enfoque trata de decidir cual es la zona que estará más nítida o enfocada en la imagen. pero aquí la máquina decide cuando el sujeto se mueve de una manera u otra. mejor. Y el AF automático se utiliza para combinar uno y otro. Fijaos en la disposición de las marcas en la pantalla. Con este modo hacemos las fotos más rápido.Modos de Medición PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k     Aquí os pongo dos pantallas de cámara réflex. seguramente porque son iguales a los que he puesto antes. A su vez se dividen en tres tipos de puntos de enfoque.d o o w m C m o to bu y bu C lic k to Escrito por JuanGre Lunes. porque no he encontrado iconos de enfoque en Internet.d o w w w w N O W ! XC N O W F- w er Fotografía . el AF se mueve por todos los puntos de enfoque y en una zona de la pantalla.

Incluso reconoce a grupos de cinco o seis cámaras. 39 o los puntos de que disponga nuestra cámara. Lo parecido a la zona central ponderada es decidir que el enfoque se produzca en la zona central o en 9 o 16 de los puntos de la otra cámara. se enfocan y así no nos saldrán los rostros desenfocados. Se detectan la caras. Se reduce la zona de enfoque pero se precisa más la toma.d o moverse de arriba abajo o al centro si es necesario.c c u -tr a c k w w . Probad enfoques selectivos. Jugad con enfoque desenfoque. En Manual solo podemos hacer la medición puntual y moverlo a nuestro gusto por los cinco. Ahora hay muchas más sofisticaciones en el enfoque.h a n g e Vi e y k lic .d o w w w w N O W ! XC N O W F- w er Fotografía .   Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional   5/7 o w m C m o to bu y bu C lic k to Escrito por JuanGre Lunes.Actualizado Martes. 07 de Junio de 2011 20:44 . Sin unos puntos como en las réflex.Modos de Medición PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k . enfoques de paisajes donde todo salga enfocado. Todo esto en Auto Focus o Enfoque automático. Poned todo esto que os digo en práctica y ese juguetito que tenemos como cámara será más divertido. Pues como digo los iconos si no son iguales son muy parecidos. 06 de Junio de 2011 21:26 . He tratado de simplificar algo que puede inducir a confusión.c . Las compactas más modernas tienen un cuadrado en el centro por defecto y podemos desplazarlo para enfocar a medida donde deseemos.

c EL “PIRATEO” O “HACKEO” DE LAS CÁMARAS Vuelvo a Zona Zero Magazine con un artículo que tiene que ver con la fotografía a medias. ¿Y sirve para algo? No se si habéis oído hablar de que algunas veces ciertos modelos de cámaras vienen “capados” es una manera de decir que podían tener una característica determinada y no la tiene. ¿Pero bueno.y o c u -tr a c k . Es algo que ví hace unos meses en otro artículo en Internet. Pero no es tan fácil. se puede alterar sus características por medio de lenguajes de programación. esta vez sí. mejorar el color y otros parámetros que contienen esos programas y que son perfectamente manipulables. La buena que en CANON ya hay incluso páginas que informan de cómo optimizar la cámara mediante la manipulación del CHDK y mediante ciertos scripts. permiten los fabricantes por posibles defectos existentes en modelos nuevos. pero me picó la curiosidad y he investigado algo más. Me refiero al llamado “Pirateo o Hackeo” de las cámaras de fotos.d o m o w w w . ¿…? Si las cámaras digitales (eso es esencial en las analógicas puedes hacer bricolage de la cámara no hackeo) que son pequeños ordenadores. introducen mejoras que. bien por coste o. Hay dos noticias una buena y otra mala.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . hay que tener conocimientos de lenguajes de programación y cierto manejo informático de estos extremos. La mala es que NIKON no permite acceder en sus cámaras al CHDK y por lo tanto es más difícil acceder a esas manipulaciones. puedes optimizar el enfoque. Ya se comenta en algún que otro libro de fotografía. . Pues si os ponéis a manipular el CHDK de una cámara sin tener ni idea y modificáis sus “scripts” de manera equivocada podéis desconfigurar la cámara y entonces deberéis recurrir al servicio técnico y dar más explicaciones de las que tendríais que dar si poseéis esos conocimientos. Pero como digo con conocimiento de causa. De hecho los firmwares (actualizaciones de software en las cámaras) se basan en eso. En definitiva. Aunque los dueños de ellas somos nosotros y supongo que no va a venir un inspector a ver si hemos toqueteado el CHDK o cualquier cosa de la máquina. en cuanto a la parte informática y de programación de la cámara se pueden modificar.c . a que conduce manipular el dichoso CHDK e introducir los fastidiosos “scripts”? Pues puede ser muy útil. Incluso puedes optimizar algo la resolución. Pero supongo que esto será pelín ilegal pues los propietarios del software son los fabricantes de las cámaras. Pues estas características. las cámaras pueden optimizarse o incluso “tunearse” a nuestro antojo. a veces por algún capricho objeto de maniobras de marketing de las marcas.

c No animo a que os lancéis a tunear vuestras cámaras.y o c u -tr a c k . Pues muchas veces una cámara que vale por ejemplo 500 € si se manipula puede tener características de una de 6000 €. pero tenedlo en cuenta. No obstante primero hacerlo con conocimiento y sin hacer experimentos que pueden resultar “fatales” para vuestro aparato.c .d o m o w w w .d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional . Haced muchas muchas fotos este verano.

d o m o w w w . poniendo una velocidad relativamente baja (1/60 o menos) a un móvil (coche. moto. Si un ciclista va en su vehículo y pasa cerca de nosotros. si empleamos una velocidad alta aparecerá parada y él y el fondo se verán con cierta nitidez. en ese sentido si es estática. hacer muchas fotos. Moviendo el zoom mientras se fotografía (a velocidades lentas) se puede conseguir un efecto de movimiento de un plano cercano a otro lejano o al revés. Ahora voy a poner algún ejemplo. Una forma también de hacer fotos denota movimiento. Luego pueden fusionarse con el programa gratuito “Star Trails”. Normalmente también podemos dar sensación de movimiento de otra manera. Con una cierta práctica es posible. Deberá buscarse el norte con la estrella polar. Con él también se pueden hacer videos que no nos mostrarán las estelas. Si un coche o cualquier móvil se va desplazando (normalmente hacia delante) si dejamos un cierto espacio entre éste y la trayectoria daremos a entender que se va desplazando hacia allí.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . con la fotografía. Si hacemos fotos a intervalos (necesitaremos un intervalómetro o una cámara con un dispositivo equivalente) durante unas horas podemos conseguir captar el movimiento de las estrellas en la noche. pero esta vez del zoom. Si empleamos una velocidad baja las ruedas. Es lo que se denomina “Circumpolar”. Es lo que denominamos “barrido”. sino que pondrán el cielo realmente en movimiento. con ello conseguimos el móvil nítido y el fondo emborronado o difuso. Esto parece fácil. pero seguimos durante unos segundos el movimiento del móvil. Bien con la fotografía ultrarrápida o con diferentes técnicas podemos captar ese momento. ¿Cómo controlamos esto? Esencialmente con las velocidades. y no lo es.c EL MOVIMIENTO EN FOTOGRAFÍA ¿Pero la fotografía no es estática? Si y no. Lo de las gotas de agua se merece un artículo aparte. sin modificar el punto de vista y el encuadre. Por ejemplo cuando una gota cae en otro líquido y crea caprichosos dibujos que no los percibimos en ese mismo instante. e incluso el mismo ciclista aparecerán como en una estela y dará la sensación de movimiento. Otra cosa muy distinta es captar movimientos que no percibimos a simple vista en la naturaleza o mejor en el cielo. posibilidad de ver cosas que el ojo no ve. Tenemos. bicicleta etc) a su misma velocidad con respecto a nosotros y se balancea la cámara desde que empieza a seguirse en su misma dirección siguiendo la trayectoria. Se sigue. Cuando pasa delante de nosotros disparamos. pero en ese preciso momento podemos dar sensación o no de movimiento. En el vídeo se irán moviendo en el arco celeste. Es lo que ya puse en la foto nocturna.c . y rebotarla para que los reflejos del flash no se impliquen en la imagen. Si. Orientar la cámara hacia ella y. Y además el movimiento puede ser la ausencia de movimiento o la presencia de él. La fotografía capta un instante preciso. Con las fotos fusionadas veremos unas estelas circulares. Eso sí necesitamos mucha luz. Pero de momento pongo algunas pruebas que no me han salido muy allá.y o c u -tr a c k . sin embargo empleamos una velocidad más baja (de 1/30 o menos) si en la fotografía hay algo moviéndose aparecerá con sensación de movimiento. . Incluso hay una forma de conseguir las dos cosas a un tiempo. Es decir podemos poner una velocidad muy alta (1/500 en adelante) y conseguiremos “congelar” la foto.

d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k .c JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTÓGRAFO PROFESIONAL .d o m o w w w .c .y o c u -tr a c k .

Al menos en un largo alcance.d o m o w w w . no es fácil. ¿Pero no era lo contrario lo que se decía antes? Si quizá debería ser al revés. ya os voy a ir tratando como a los “mayores” de la clase. Se necesita un accesorio que es el trípode ¡Pero si yo le subo el ISO y hago las fotos a pulso! Bueno si ampliáis esas fotos con ISO alto. Se trata de hacer la foto con el ISO más bajo y obtendremos mucha mejor calida. No lo es os lo aseguro. Si tenéis tiempo y la foto merece la pena es mejor hacer cinco fotos de más que perder el tiempo con exposiciones incorrectas. Pero si la escena es muy oscura aportad la luz necesaria (abrir el diafragma o menor velocidad) para que la escena no se empaste y solo se vea la oscuridad nocturna. Igualmente evitad automatismos. Cuando hay luces nocturnas. O. Un consejo es si la escena tiene mucha iluminación cerrar el diafragma o dar menos velocidad. Si vuestra cámara tiene el modo Bracketing utilizadlo aquí. Eso si se puede hacer con el zoom o moviendo la cámara de un lado al otro si no nos permite manejar el zoom manualmente. cuando hagáis fotos nocturnas ignorad en parte el fotómetro. Y. Las luces de los vehículos nos aportaran unas estelas de luz que. pueden darnos un punto de fuga interesante. una iglesia o una plaza no será ese caso. bien compuestas. Otra cosa importante. Cerrar el diafragma al menos un stop. Esto lo digo porque hay escenas con zonas con mucha iluminación y otras muy oscuras. Si se hace la foto sin gente nos evitaremos esas estelas.c FOTOGRAFÍA NOCTURNA Como ya os he ido diciendo. pero la experiencia me dicta que una escena iluminada. Iré introduciendo temas más complejos. si hay elementos (por ejemplo gente) puede que no salgan impresionadas en la foto o salgan como una estela. Es decir si la escena tiene puntos oscuros y puntos muy iluminados la lectura es errónea. parece. Una foto nocturna necesita como mínimo ½ de segundo. sobre todo en navidad. Y por mucho pulso que tengáis a 100 ISO y con esa velocidad la toma puede salir borrosa. Pues doy por supuesto algunas cosas. Si el ruido y los artefactos que proliferan en las fotos con zonas en sombra u oscuras. simplemente una trayectoria curiosa. Para ello el trípode es esencial.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . Con lo que. suelen promediar y no acertar en la mayoría de los casos. sobre todo en la oscuridad podéis llevaros una sorpresa. Normalmente son 2 o 3 o más segundos. De todos modos el caso de “ensayo-error” debe aplicarse aquí. ¿…? Si con eso no se consigue una foto ni muy enfocada ni digamos “correcta” pero los haces de luces y colores viajan a lo largo del fotograma y se crean unas estelas que son cuando menos curiosas y son bastante creativas. Pero quizá puede interesarnos ese movimiento. Una cosa que me gusta hacer a mi y no es del gusta de todos es el “Zooming”. Como mucho tres o cuatro metros en el mejor de los casos. En este caso es probar y compensar unas zonas con otras y manejar la iluminación con pruebas.c . aunque tendríamos que abrir para ser correctos a mi me funciona lo contrario. a la vez incongruente y a la vez fácil. y sugiero a quienes no tengan conocimientos o no hayan leído mis anteriores artículos que no traten de que se lo explique más llanamente. Llevo muchos años como fotógrafo y algunos de ellos enfrentándome a la oscuridad teñida de luz y no. Fotografiar la noche.y o c u -tr a c k . por ejemplo fotografiar un palacio. En primer lugar eso que tiene la cámara que se llama flash. Probad con un stop más y un stop menos y con la medición correcta. Incluso con cinco fotos con dos stops más y dos menos y la correcta. . pero tampoco imposible. sobre todo si es incorporado (tanto en compactas como en cámaras réflex) no nos sirve para la fotografía nocturna. hago una exposición de 4 o 5 segundos (puede ser más incluso) y durante este tiempo muevo el zoom de su posición más corta a la más larga o a la inversa.

se puede hacer. la llamada “hora azul” u “hora mágica” da fotos muy bonitas. Así daremos un toque de luz a la persona o personas y luego dejaremos un poco tiempo más para exponer el fondo (el monumento o paisaje) Eso si las personas deben quedarse quietas porque si no se verán transparentadas con el fondo (el llamado “efecto fantasma”) Ese efecto puede buscarse si se quiere hacer creativamente. La hora entre luces. supongamos que queremos sacar a nuestro amigo. En un retrato normal no queda bien. Ahora os pongo unos ejemplos. Probad con cielo azulado. Bien con el modo de escena de retrato de noche (menos aconsejable) o con el flash en modo manual y la cámara también.c . Si. con nubes.d o m o w w w .y o c u -tr a c k . Tener en cuenta el balance de blancos para conseguir un buen efecto. Es una hora en la que la luz artificial y la luz natural conviven unos instantes. Hay muchas cosas más acerca de la fotografía nocturna pero creo que esto es lo esencial. del crepúsculo. nuestra pareja o nuestros hijos de noche y de fondo el monumento pertinente.c El flash ¿Pero no dijiste que no era necesario? Bueno. FOTOGRAFO PROFESIONAL .d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . Se tiene que compensar o bien con el flash de relleno o darle baja potencia al flash. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA. con luces y con cielo.

15. 30. Aumentamos un “Stop” o un “Paso” cuando abrimos o cerramos un diafragma. es decir 1/125 f/8 puede subir un paso bajando a 1/60 con el mismo f/8 o manteniendo 1/125 y poniendo f/5.. No voy a hacer un diccionario ni nada parecido.d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k .6. Ojo en la escala clásica. Como ya debéis saber se puede conseguir también combinando ambos parámetros. Cada paso de una manera o de otra supone el doble o la mitad más o menos de luz que entra al material sensible. 500. 1000 … Puede haber velocidades intermedias y las que están a partir de 1 a su derecha son fracciones de segundo. 250. pero os aclararé ciertos términos que. incluso yo en este curso. a su izquierda serían segundos completos. Si en la foto predominan los tonos medios podemos hacer caso a los automatismos. los medios pasos o tercios de paso son otra cosa. 1”. Si las sombras no tienen detalle estamos empastando la zona de sombras.c .8 a f/4 o de f/16 a f/11. 125. Es decir que no es muy lógico subir solo por la velocidad o el diafragma sino combinar ambos reguladores de luz. cuando oís hablar de “Stops” o “Pasos” ¿A que nos referimos? Podemos indicar f/Stops o v/Stops.d o m w o . Apertura de Diafragma. Los tonos medios son eso los tonos que no son ni luces ni sombras. también la escala de velocidades clásica por ejemplo de v1/4 a v/1/8 o de 1/250 a 1/125. 60. 4. Y sombras a los tonos más oscuros. os voy a hablar en este artículo de la “jerga fotográfica” o al menos en parte. Los medios pasos o tercios de paso nos hacen precisar más pero como se indica no son pasos completos.h a n g e Vi e w N y bu to k lic c u -tr a c k UN POCO DE LENGUAJE FOTOGRÁFICO Siguiendo con un poco de la cultura fotográfica. En v/stops es lo mismo. También el aprender estas definiciones o palabras os puede ayudar a entender a otros fotógrafos y también a emplearlas (siempre con propiedad y sentido cierto) para comunicarse con otros aficionados a la fotografía. Esto es más sencillo de lo que parece. las velocidades no se pueden explicar muy bien gráficamente pues son un intervalo de tiempo. puedo emplear por deformación profesional. Por ejemplo de f/2.c C m o . 2. En fotografía llamamos luces a los tonos claros o más brillantes. . 8. La Escala es .. Empecemos. pues están preparados para esos tonos. Es decir pasos en apertura de diafragma o pasos en velocidad. Si las luces no tienen detalle se revientan las luces o se “queman”.

Se debe enfocar. Eso que denominamos “Ruido”.d o m o w w w . Aunque esto no es del todo cierto. o sea al infinito. Bien . Se suele calibrar la calidad del objetivo en función de su capacidad de obtener este desenfoque. Explicación Grafica de la Profundidad de Campo Explicación gráfica de la distancia Hiperfocal Una cosa que choca a algunos profanos en fotografía. se enfoca un poco antes del punto a enfocar y así ganamos más profundidad por detrás. poner un diafragma cerrado y ganarás mucha más profundidad en tu imagen. de la IV a la VI los medios tonos. Hay objetivos que no están faltos de calidad. si no es uniforme puede molestar al espectador de la imagen. Esto es en blanco y negro pero se puede asimilar a los colores también. Pues se enfoca lo anterior y dos tercios por detrás que siempre serán una distancia muy grande y se incluirán más elementos cercanos en el enfoque. Es decir si la profundidad de campo es aproximadamente un tercio por delante y dos tercios por detrás. Fijándonos en el tono del color podemos encuadrarlo dentro de estas categorías (más oscuro o más claro) El Bokeh es un concepto que hace referencia al desenfoque con intención creativa. pues su fin no es hacer “Bokeh” Bokeh La distancia hiperfocal es algo que prometí explicaros. Ahora llega ese momento.c Las zonas 0 a la III son las sombras. Es por ejemplo enfocar una zona determinada y sobre todo el fondo dejarlo desenfocado. de la VII a la IX las Luces. no a la distancia que está el objeto principal sino un poco antes.y o c u -tr a c k . Hay que tener cuidado con que fondo tenemos.c .d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . Si queremos enfocar al infinito no es correcto directamente enfocar con el 8 tumbado. Sino enfocar un poco antes del infinito.

Ahora se necesitan tres.y . os dejo estos y luego volveré con otros o con más información sobre la técnica y el mundo de la fotografía. tonos medios y Luces. no es sencillo hacerlas bien. expuestas correctamente y sobreexpuestas combinadas se consigue una toma con todo detallado. Juan Gregorio García Alhambra Fotógrafo Profesional . hoy por hoy. las contaminaciones acústicas se denominaba “Ruido” o “Noise” en Inglés. De ahí. sobre todo en zonas oscuras. Yo he visto por ahí algunas chapuzas llamadas HDR que son borrones fotográficos más que imágenes correctas. Eso sí. Hay dos clases de Ruido el ruido de Luminancia y el Ruido de Color. El “Ruido” es esas motitas de colores que aparecen. Aparece con grandes velocidades ISO y en algunas compactas en zonas en sombra u oscuras sobre todo. cinco o incluso siete o más fotos. el grano tenía un efecto gráfico.c esto proviene del mundo del sonido. Imagen con “Ruido” de fotografía Digital ¿Que es el HDR? Viene del Inglés “High Dinamic Range” o traducido al romance Alto Rango Dinámico. no pueden. pues las cámaras. Es para entendernos la posibilidad de reproducir con suficiente detalle Sombras.d o m o o c u -tr a c k w w w . el Ruido es más bien molesto. Cuando en una grabación el sonido no era pura. Esto no es tan fácil de hacer. Imagen en HDR Por ahora no quiero saturar con muchos conceptos. Y deben hacerse sobre motivos fijos sino obtendremos varias tomas distintas y será complicado combinarlas. como la tecnología digital viene del vídeo se traslado este término a la fotografía digital. En realidad tiene poco que ver. combinarlas con software adecuado y con fotos subexpuestas. Algunas imágenes HDR son impresionantes.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . en muchas ocasiones reproducir todas estas zonas correctamente.c . que algunos identifican con el “grano” en fotografía analógica.

pese y merced a los grandes avances ¿No es del todo punto irreal ver las cosas en escala de grises? Y hemos convivido con la fotografía en blanco y negro durante más de un siglo con toda la naturalidad del mundo. Por eso después de esta perorata os digo que un fotógrafo es un ilusionista. que subsiste. y. sin duda más felices. pero la energía la sentimos no la tocamos. solo observando una imagen. una cámara oscura y una película o un sensor que nos engancha? Yo diría que ser fotógrafo no es solo una afición o una profesión. Si pudiera contestarte te diría ¡Por qué lo necesito! Cualquier hombre o mujer que no cree algo en esta vida no le sacará toda su sustancia. quien hace papiroflexia. quien esculpe. todo lo había hecho en automático. nos gusta mirar a través de los visores o los LCD. cuando lo ve. quien baila. cuando entré en el improvisado laboratorio y revelé mi primera foto en blanco y negro… Ahí sentí que no estaría solo tres meses haciendo fotos. Y los colores. Un fotógrafo analiza. Me preguntaban los monitores eso ¿Por qué te gusta la fotografía? Yo no había regulado ninguna cámara nunca. Yo diría que las mira mejor. No le preguntes a un pintor que no vende ni un solo cuadro por qué sigue pintando. quien instruye. Si. otra ilusión óptica. a otra y mi mente empezaba a pensar en 35 mm. si lo hacen. la ilusión de crear de hacer algo distinto. solo el comprende lo que ha grabado en película o en un sensor. Cuando uno se hace fotógrafo (aficionado o profesional) mira las cosas de otra manera. Hay quien pinta. La hice y creo que ni siquiera la conservo. a poca gente la verás dejar su cámara olvidada junto a su afición. quien escribe. y lo comprenden.c ¿POR QUÉ SOY FOTÓGRAFO? Seguro que esa pregunta os la habéis hecho (o no) alguna vez.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . todo a su alrededor. ¿Qué tiene un grupo de lentes. no son verdaderos artistas. Hay muchos otros espectros y otras formas de verlos con algunos instrumentos científicos. puede caer en . Fue otro día. una cosa que no existe físicamente. el momento en el que vi en la Casa de Cultura de mi pueblo un cartel “Curso de Fotografía”. Sí. quien canta. Pero ¿Por qué? Yo conozco a gente que eran ingenieros o altos ejecutivos y de la noche a la mañana han dejado una vida de lujos o. o por lo menos no se ha probado. ni siquiera me paré a ver si era buena o mala. pero. La luz. Y fui. Eso es lo que nos mantiene jóvenes o con espíritu joven. Y. quien educa (también es crear). A veces comunica a otros. Una persona que no siente la inquietud por algo. La fotografía no es algo real. lo que hace.y o c u -tr a c k . Sabe. nos gusta trastear con las cámaras. al menos cómoda y se han colgado una cámara y han pasado a ser gente con menos poder adquisitivo. Pero hay quien dice que nuestra mente nos muestra lo que es más bello y lo que queremos ver realmente. se dice que es una energía. un prestidigitador que juega con la luz y con las lentes. Los hay que pueden hacerte una relación de los datos exif más básicos. quien juega a algún deporte. pero desde el punto de vista de la cámara y de sus posibilidades de captar los tonos y luces y sombras. ¿No os habéis preguntado por qué una foto es más clara en un lado y más oscura en otro si nosotros lo vemos igual? ¿Habéis probado a hacer una foto con larga exposición por la noche? ¿No os parece como una de día pero con estrellas? ¿Es eso “real”? Y la fotografía en Blanco y Negro. ¿…? Pues claro. o por lo menos hacerlo de nuevo. una imagen fotográfica representa la realidad. Pero fue ir a una clase.c .d o m o w w w . Otras veces es como algunos poetas. tenía 13 años en ese momento y la gente que acudía al curso era bastante más mayor que yo. cuando ve otra fotografía desde donde ha sido iluminada. es un modo de vida (y no solo un medio de vida) El día que hice mi primera fotografía no sentí nada en especial. nuestro ojo nos muestra lo que quiere y dentro de esas preferencias está el espectro lumínico de los colores que conocemos. Y sin embargo.

La cámara hace lo que nosotros le decimos (hasta ahora) y somos nosotros. Yo. De alguna manera es como capturar su espíritu (que decían los indios americanos). Si está lejos. Un retrato puede representar la realidad de la persona. nuestros ojos y nuestra mente los únicos que pueden limitar nuestras fotografías. Por ello es importante manejar con cuidado estas herramientas. y representar a nuestros semejantes es algo que hacemos desde el inicio de los tiempos. En cuanto al retrato. y algunas que lo dicen todo. el género más popular desde que nació la fotografía. nuestro brazo. a gente que con una compacta normalita hace cosas que fotógrafos que llevan años en el tema no podrían ni imaginar. incluso con fotografías. pero casi nadie lo notaría de no ser otro profesional. incluso si ya no existe sin embargo podemos verla sonriendo o con cara grave pero la tenemos. Si tenemos la fotografía de una persona la tenemos a ella cerca. Y. Hago. que tengo equipos muy sofisticados y otros de andar por casa. la creatividad no es algo con lo que nacemos. viajes. se puede aprender y para eso se necesita fuerza de voluntad y mucha ilusión.c la depresión o bajar su autoestima.d o m o w w w . AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTÓGRAFO PROFESIONAL 08/02/12 . Somos animales sociales. Hay algo más de calidad en un equipo caro. Y nos os engañéis. eventos. otras que dicen lo justo. Y hay imágenes que no dicen nada. Conozco. no fiéis toda vuestra suerte de fotógrafos al equipo.c . podemos idealizar. finalmente. ceremonias. merece un trato aparte. quizá sería el día que yo perdería el interés por fotografiar. igualmente. Y no penséis que ser fotógrafo es tener un equipo de miles de euros y solo por eso vas a sacar buenas fotos. Una imagen vale más que mil palabras. El día que alguien consiga su sumisión. en la mayor parte de los casos el mismo tipo de fotografía con unos y otros. Retratamos en noticias. Pues la luz es rebelde y caprichosa.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . excursiones. aunque esto último nunca lo conseguiremos. Y algo muy importante. si está indispuesta. ser fotógrafo es acariciar la luz e intentar domesticarla. Algunas veces no valoramos (y más en la era digital) lo que puede suponer fijar una imagen de una persona.y o c u -tr a c k . humillar o ensalzar a alguien. Pero. fiestas.

y aburridas? Si habéis visitado algúna exposición fotográfica o alguna muestra de un concurso podríais .. Sin luces y ¡Ojo! Sin sombras. del perfil de una persona. Si dividimos el espectro de tonos en once zonas (el sistema de zonas que os prometí explicar) del 0 al X. la fotografía no sería posible o. lo más oscuro. y reventaremos las luces entre el VI y el X. una instantánea con una luz enfrentada en la que el cielo o el fondo está iluminado y el motivo se perfila sin detalle (recortar en silueta. Imaginemos un contraluz en el que silueteamos una persona o un motivo. Incluso aunque no las notemos. de un farol. a partir de la zona V los negros estarán muy oscuros e irán perdiendo detalle. adelante.c C m o . los negros.d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k . Si habéis seguido la explicación eso es poco menos que imposible en una escena con todos los tonos. de forma armónica y estudiando la composición del sujeto y de su sombra. algunas veces los fotógrafos las desplazamos detrás o debajo del sujeto para evitar su “excesivo” protagonismo. Son más requeridas las sombras que dejan ver algo de luz (o de detalle si se prefiere) dentro de ellas. Eso es si cogemos los extremos. que diría “El Tío la Vara”). por ejemplo. Toda fotografía que se precie tiene algún tono de sombra. sin embargo no lo hacemos. o seis zonas. lo más iluminado. las sombras. Con postproceso es posible. por ejemplo puede abarcar unas cinco. El blanco puro se va volviendo gris hasta que se vuelve negro puro. Ningún sistema óptico puede recoger una escena que contenga todos los tonos. En las sombras. A ver si lo hago sencillo. pero no debemos remitirnos solo a eso hay miles de sombras (creadas con luz natural o artificial) que son fuente de inspiración para una foto. Un problema que tienen las zonas oscuras es su ausencia de detalle. La regla dice: “Tiene que haber detalle en las luces y las sombras” bueno en las luces casi siempre es mejor que haya detalle... Incluso también agregando la sombra. pero un poco tedioso. Es lo que dicen la mayoría de manuales de fotografía. la foto de la silueta proyectada de la sombra de una torre.? Es que me animo y os hablo como si fuerais expertos. Queremos la silueta.. por ejemplo.d o m w o . nos interesan sombras. Los tonos medios están entre ambos parámetros. Logrando detalle en esas cinco zonas y. aparecen unas sombras que no solo son duras y perfiladas. Pero ¿Deseamos siempre fotografías correctas. No hay nada de esto puro. sin embargo hacemos lo contrario colocamos las zonas de detalle entre el X y el VI. no una foto perfecta sino una imagen creativa y da mucha fuerza. Ni siquiera el ojo. Como las sombras son molestas. aunque es el que más se aproxima. Si colocamos esas zonas en entre el 0 y el V tendremos los negros con detalle y los grises medios estarán claros. por si mismas ¿Una foto de sombras? Quizá las habéis visto en alguna ocasión. Si alguien perdiera su sombra sería señal de que no tiene espíritu y sería algo así como un “Nosferatu”. Tenemos 0 negro puro y X Blanco puro. es una entrega más con lo que podemos y no podemos hacer fotos. Si seguís los manuales. Pero. Por ejemplo iluminar lateralmente con la fuente de luz unos cabellos claros y añadir a la silueta la transparencia de la luz iluminando un pelo rubio o claro.c . por lo tanto resolviendo la foto con la mayoría de tonos medios con detalle. resuelve tus tomas con todo con detalle. los blancos.h a n g e Vi e w N y bu to k lic c u -tr a c k LA LUZ Y EL LADO OSCURO No se trata de un guión de malos y buenos. Esas sombras no nos interesan. No olvidéis que la sombra es considerada por la mayoría de las culturas como la representación del alma. Pero una foto con sombras sin detalle también puede ser correcta.. si no puede ser muy molesto. al menos sería una representación bidimensional sin mucho encanto. Podríamos iluminar con un flash o un reflector la parte oscura. Las luces. Una cámara digital. Es muy difícil conseguir un blanco puro o un negro puro impreso. a veces el rango dinámico (la capacidad de nuestro sensor o de nuestra película para abarcar determinadas luces y sombras con detalle) nos obliga a elegir entre exponer para las luces o para las sombras ¿. si queremos una foto lo más correcta posible. sino que son molestas. Otras veces las difuminamos en grado sumo y no son perceptibles en la imagen. Cuando alguien dispara un flash (incorporado o externo) directamente. Si. las luces tendrán detalle y.. nos situaremos en la zona V y nos moveremos en un rango de dos zonas hacia el blanco puro y dos zonas hacia el negro puro. Luego puede haber sutilezas que ayuden a incluir más efectos. tendréis fotos correctas.

La fotografía es bidimensional (aunque ya haya intentos serios de fotografía tridimensional) y lo único que nos puede dar volumen son las sombras y la perspectiva. para dar volumen a la figura. Ejemplos de tratamiento de sombras(y luces) Las dos últimas fotos son. soy un entusiasta de las condiciones de “Luz Extrema” me gustan los retos donde hay poca luz y hay que vivir con las sombras como fondo. Las sombras nos sirven. sino que tiene muchos ángulos y su sucesión paulatina nos hace verla más suavizada y sin ángulos. Para eliminar una sombra angulamos la luz de que disponemos o que creamos para desviar la sombra o incluirla. Más correctamente la desviamos fuera del campo visual de la toma. Os lo he dicho alguna vez. La luz y las sombras. aquí donde me veis. al moverse en línea recta solo puede entenderse con ángulos. Sí. Os animo a hacer primero fotos “correctas” y luego experimentar desde luces extremas a sombras profundas. el “Yin y el Yan” no es posible el uno sin el otro. Voy a concretar. Yo fotografío casi siempre con luz suficiente.c decir que las fotos se “saltan” los manuales. Es mi parte de ese “Lado Oscuro”. según determinemos. Una forma redondeada no es que no tenga ángulos. además. Aquí os pongo algunos ejemplos de fotos.c . Se me ocurren cientos de cosas que contaros de mi experiencia con las luces y las sombras. Os pongo algunas fotos de ejemplo y hasta otra entrega. Si dirigimos la luz con un ángulo de 45 grados de un lado proyectaremos sombras en el ángulo opuesto. una con la exposición de la cámara (con zonas muy oscuras) y la otra con un retoque de Lightroom levantando la zona en sombras con un degradado (con postproceso) Autor: Juan Gregorio García Alhambra FOTOGRAFO PROFESIONAL .d o m w o o c u -tr a c k w w . Si añadimos una luz sobre ese ángulo opuesto eliminamos la sombra. Los ángulos “rompen” la trayectoria de la luz y nos hacen ver las formas. No obstante no os contaré todo ahora. los ángulos porque la luz.y . Una cosa importante. Pero. además de los ángulos. Aprende todas las reglas y después sáltate algunas. correctas (con postproceso) y fotos según salen de la cámara sin corrección.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k .

Segundo. tener claro que es lo que quiere hacer. Cargar la batería de la cámara el día de antes (el mismo día puede olvidarse) y como con las tarjetas cargar una o dos baterías adicionales iguales a la de la cámara. si necesitamos permiso de algún guarda forestal o de algún propietario. Importante consultar la situación meteorológica. por ejemplo. no salir a “hacer fotos” y a ver que sale. Si llegáis. Por lo tanto primero comprobar que el escenario puede ser fotografiado. artistas. debemos estudiar el terreno. Tipo de objetivos que vamos a utilizar (gran angulares. Hay fundas para proteger la cámara y realizar fotos espectaculares con esa meteorología. con o sin accesorios y alguna escena para fotografiar ¿Por qué no? Sin embargo.c .d o w w w w w C lic k to bu y N O W ! XC er O W F- w PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k . mucho calor o mucho frío tener en cuenta que muchas cámaras y sus baterías no funcionan bien con esas temperaturas. Cuando salimos a fotografiar podemos encontrarnos con dos sorpresas desagradables. mi reportaje será un desastre. otras ópticas especiales -telescopios etc. haber dado una vuelta en días anteriores. pero todo es posible. mirar la orientación del sol. luces laterales.c C m o . zoom. ponéis en modo ráfaga y fotografiáis a todo lo que se mueve y a lo inmóvil. eso no os dará ni un porcentaje aceptable de buenos disparos.d o m w o . no quiere decir que tengamos que quedarnos en casa. Así podremos disparar muchas fotos y conseguir resultados mejores. aunque no sea profesional tiene que hacer varios ejercicios antes de abordar un proyecto. El estudio de la escena. Cualquiera de las dos (o las dos a la vez) darán al traste con cualquier proyecto por bien planificado que estuviera en otros aspectos. como son digitales alguna saldrá bien y las que no las arreglamos con el ordenador” Esta proposición contiene muchos de los errores que conducen a una sesión de fotos de paisajes desastrosa. imaginemos que tenemos una cámara normalita que no tiene tantos accesorios ¿No será necesario planificar todo eso entonces? Eso quizá no. . atardecer o amanecer. no tenemos batería. si vivís cerca de los paisajes. Primero. Que la tarjeta está llena y son fotos que no queremos borrar o. O peor aún. cubrir una competición deportiva o un concierto. Primero. fotógrafos sociales u otros fotógrafos esas imágenes? ¿No tienen mis mismas dudas? Verdaderamente si yo. ante una misma escena puede haber varios tipos de reacciones.h a n g e Vi e w N y bu to k lic c u -tr a c k COMO CONSEGUIR LA FOTO EN EL MOMENTO PRECISO Muchos de vosotros os preguntaréis ¿Puedo hacer fotos como los fotógrafos famosos? Bueno. Primero saber qué hacer. con ello me refiero que no es lo mismo hacer una boda. si necesitamos calzado especial. si es extrema. Sería deseable. que en ese momento no podemos descargar. Bien pensemos que somos aficionados y queremos salir a fotografiar unos paisajes cercanos. De todos modos si hay alertas no hacernos los valientes y fotografiar con seguridad de que ni nuestro equipo ni nosotros acabaremos en un taller o en un hospital respectivamente. tenéis una cámara. No es normal que se estropeen las tarjetas. pero si se tienen que tener en cuenta varias cosas. a ser posible formateada (se puede olvidar fácilmente en el tarjetero del ordenador) Llevar una o dos tarjetas adicionases de la misma o mayor capacidad. no me anticipo y pierdo alguna oportunidad. los tonos naturales de la vegetación. hora de realización. teleobjetivos. no sé qué encuadres coger.) Sensibilidad que utilizaremos. objetivos normales. Un buen fotógrafo. puede haber desconcierto ¿Qué ajustes pongo? ¿Qué encuadro? ¿En qué momento aprieto el botón de disparo? Cuando te estás haciendo la primera pregunta puede que tu foto ya sea un recuerdo imposible. las rocas y el terreno. O filtro de densidad neutra. Primero. “Pues nos subimos en el coche con la cámara y a hacer el mayor número posible de fotos. haber estudiado los posibles encuadres. ¿Y ya está? ¿Ya somos expertos en imágenes espectaculares? Lo siento queda lo más importante. Si el tiempo es lluvioso o inclemente. que una sesión con modelos profesionales. Cosas a tener en cuenta el día antes de salir a hacer fotos: -Tener la tarjeta en la cámara y. que nos pueden hacer falta si hay demasiada luz o necesitamos mayores tiempos de exposición (por ejemplo para hacer efecto “seda” en una corriente de agua) También filtros ultravioleta para despejar la calima en días de verano y la neblina en días de invierno. si queremos luces duras. si necesitaremos trípode (puede hacer mucho viento y puede ser necesario aunque haya mucha luz) Posible necesidad de filtros polarizadores si queremos colores saturados o eliminar brillos. proyectar que tipo de fotos queremos hacer. Bueno. voy a una boda y empiezo a dudar. Entonces ¿Cómo consiguen los periodistas.

Y solo tenían que preocuparse de encontrar el momento adecuado. la cosa es diferente. Finalizo con una frase que me han repetido mis padres. lo han sido sin una planificación perfecta y luego llevada a cabo de la misma forma. concretamente en foto de paisaje.. sobre todo profesional. Los caminos y carreteras y su posible inclusión o exclusión de las tomas. Luego de vuelta a casa. ningún libro bueno.000 de fotos de calidad estudiadas puede haber una medio buena casual. No con eso digo que no se tenga que tener la cámara preparada. las fotos más espectaculares son cuando está en el punto máximo saltando. pero lo más corriente es que los elementos estén inmóviles. aparte de gastar más batería en el encendido y apagado continuo. ninguna competición ganada. ¡Pues no! En primer lugar la cámara debe ir siempre encendida y con unos ajustes que nos permitan accionarla con cierta rapidez si nos surge una toma. hacer un “Story Board”. Si nos requieren los permisos para fotografiar. solo tenéis que llegar y hacer la foto. de 1000. Ningún invento. una ejecución técnica adecuada y un ojo educado de un fotógrafo con experiencia. Y sobre todo. mis profesores y yo a mi mismo algunas veces “El que algo quiere. Una vez hecho esto. se lleva a cabo en muchas parcelas de la fotografía. con unos ajustes de exposición dentro de unos márgenes que toleraban los revelados de los negativos y que ahora toleran los sensores. No os creáis que hay muchas buenas fotos fruto de la casualidad. la posible proyección de las sombras. algo le cuesta” JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA FOTOGRAFO PROFESIONAL 26/06/12 .d o m o o c u -tr a c k w w w . allí se produce un instante de parada que con pericia se puede fotografiar perfectamente. los aficionados van adaptándose a estas prácticas para conseguir ser. Los fotógrafos más famosos llevaban su cámara ajustada para una distancia determinada. con la elección del equipo adecuado para iluminar dentro del recinto cerrado de la ceremonia. ya sea un guarda forestal. un trabajo previo. profesionales o por el hecho de conseguir fotos espectaculares. cada vez más. Pero aquí viene lo más aburrido (o lo más entretenido para los expertos) Llegamos y no hacemos fotos. Si no es la hora todavía prevista para las fotos. No obstante. Sino todos los movimientos que se producen y sobre todo las pausas que suceden. ya vais con la foto en la cabeza. Lo mismo que explico en este supuesto. ya tenéis claro lo que vais a fotografiar. luego nos cercioramos si necesitaremos trípode (aunque en paisaje es siempre recomendable) pasearemos en un radio lo suficientemente grande para elegir o descartar determinadas tomas.c Las posibles construcciones rurales que hay. que lo mejor es improvisar. añadir la dirección del Sol que tendréis. los llevaremos consigo y los exhibiremos. aunque. Eso es dejar al azar y a los inconvenientes mucho campo de acción. Primero medimos la luz. es un error. revisaremos el equipo y haremos unas pruebas para comprobar que está en perfecto estado. En un salto con pértiga. hay que saber. Dibujar (incluso haber esbozado algo durante el paseo previo) de una manera esquemática los paisajes que queréis fotografiar. Eso de apagar la cámara siempre que hacemos una foto. aunque tuvieran que hacer alguna corrección de última hora. el dueño o los agentes del Seprona. En una competición deportiva. La consulta de tiempo atmosférico.c . Se dice.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . si se nos permite solo hacer determinadas fotografías no intentar hacer tomas diferentes (por ejemplo. en el futuro. Si ves una foto muy bueno tiene tres cosas principales. si se nos prohíbe fotografiar especies protegidas en su hábitat) pues puede llevarnos a un problema legal de consecuencias sancionadoras. muchas veces. no solo las reglas del juego que se pretende fotografiar. Puede surgir una foto espontánea. ninguna batalla importante. O en una boda se puede combinar la consulta de la meteorología para fotos exteriores. y no solo eso. Y muchas más cosas a tener en cuenta..y . puede sustituirse por reunir las condiciones de temperatura agradables en una sesión de modelos en estudio por medios artificiales.

o presentar motivos con sensación de movimiento o sugerir formas sin explicitarlas. hacer una foto fuera de lo común (aún saltándose las reglas) no es tan fácil. Y Vamos al meollo que es ¿Cuánta luz necesitamos para una foto? Aunque la pregunta no es esa sino ¿Qué exposición queremos darle a una foto? Una misma escena puede tener luz más que suficiente para hacer una foto “correcta” pero ¿Y si siendo de día. Podemos siluetear a la persona o motivo o podemos lavar la foto exponiendo la persona o motivo y dar lugar a una foto suave y con una considerable sobreexposición detrás de ellos. Sugerir los detalles de la persona o motivo y sobreexponer ligeramente el fondo. la película. seis que están divididos en diversos valores de subexposición y de sobreexposición.c . Esto lo hacen algunas cámaras automáticamente. Es decir con los medios tonos en su sitio. Tenemos que prever el resultado. Hacer una foto buena quizás es sencillo. Esto ya lo he planteado ¿Existe la exposición perfecta? Bueno hay lo que se denomina histograma.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . O puedes hacer un camino intermedio. Hay varias opciones. No es lo mismo sobreexponer en un día soleado. ¿Cuál es la “perfecta”? Si están ejecutadas correctamente cualquiera puede sugerirnos distintas cosas. Podemos incluir el ruido como motivo estético o gráfico. Y con información en toda la imagen. No pretendáis coger por primera vez una cámara y subir la exposición tres pasos y triunfar como fotógrafos. A veces queremos subexponer o sobreexponer intencionadamente. o desenfocar. pero para lo segundo necesitas un objetivo luminoso y mucha pericia para que tu foto no parezca una simple mancha de luz. la imagen lavada de colores sensualidad o suavidad y la tercera un sombra luz. cinco o siete fotos con valores distintos. cuatro. Eso lo consiguen los maestros correctamente. Ahí es donde viene a colación lo que os dije de la visualización. f/8 v/1/60. que es el ajustado y otros dos. Si no sabemos exactamente cómo conseguir lo que necesitamos (o una exposición correcta) podemos hacer lo que se llama “Bracketing” u “Horquillado” aunque no tiene traducción directa en castellano. Siempre pares uno y otro (salvo que sean tres fotos que serán uno y uno) Por ejemplo: f/8 v1/125. Se sobreexpone con 1/60 y se . Partimos de 1/125 y solo modificamos la velocidad f/8 (u otro valor) permanece constante. incluso se plantea ya cuando alguien empieza a hacer pinitos en la fotografía o manifiesta la intención de ponerse a disparar fotos. que hacerlo en sombra o con una luz muy débil. sin sombras empastadas y sin luces reventadas.d o m o w w w . es hacer tres. si nos saltamos una regla no tenemos que improvisar. La silueta dramatismo. Siluetear es más sencillo. El “Bracketing” o BKT como aparece en algunos botones abreviados. La única e importante pega es que muchas de esas imágenes con un histograma impecable son fotografías correctas técnicamente pero aburridísimas a primera vista. Pues lo mismo con la luz. o en su caso. uno central. Os pongo un ejemplo. Si pretendes. f/8 1/250. Todo esto que os he dicho es romper las reglas. pero hasta romper las reglas tiene sus leyes. Bueno eso como he dicho es una exposición “correcta” no “perfecta”. Pero también os enseñaré como hacerlo en una cámara manualmente. si esa herramienta tiene un perfil con información en toda su parte central y termina con suavidad en los dos extremos eso sería una exposición con corrección en los tonos. queremos que parezca de noche? ¿O siendo de noche queremos coger más luz y que parezca un día con estrellas? Eso tenemos que hacerlo calculando la luz que queremos que recoja el sensor. Si mezclas dos compuestos químicos por primera vez y no tienes en cuenta su naturaleza pueden estallarte en la cara.c ¿CUANTA LUZ HACE FALTA PARA UNA FOTO? Esta es la eterna pregunta de todo fotógrafo y aficionado. como digo lavar la foto y sobreexponerla tres pasos debes saber cómo va a ser el resultado.y o c u -tr a c k . si queremos hacer una foto con el sol enfrente.

Autor: Juan Gregorio García Alhambra FOTÓGRAFO PROFESIONAL . sombras y tonos medios todas con detalle. sobretodo. el HDR (High Dinamic Range) se ha utilizado para hacer cosas muy espectaculares y algunas estrambóticas. No modificamos el diafragma para no variar la profundidad de campo (ahora os explico para qué) De ese modo obtenemos una foto correcta otra subexpuesta y otra sobreexpuesta. la cámara solo las registra. También le di un poco de dramatismo en el postproceso. no caer en la pesadez de fabricar muchas imágenes que cansen más que aportar algo nuevo y artístico.d o m o w w w . Y. aunque se rompen las reglas del rango dinámico hay que saber romperlas. Combinando varias fotos con un programa específico con todos los tonos obtendremos luces.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . Incluso con tercios de paso (que habremos ajustado previamente) La contrapartida es que tienen que ser motivos estáticos si algo se mueve en la imagen podemos obtener tres fotos distintas con exposiciones distintas.c subexpone con 1/250. Un equipo regular con un buen ojo y una mente despierta puede obtener también buenas imágenes también. Una cosa. Si en el encuadre tenemos elementos muy claros o muy oscuros. Con esas tres fotos conseguiremos más o menos lo que perseguíamos en alguna de las tomas. Con el “Bracketing” también podemos hacer los HDR. Con más de tres fotos afinaremos mucho más.y o c u -tr a c k .c . Aquí sobreexpuse la Luna y Subexpuse las nubes. También en esto. Si partimos de f/8 v1/125 y la cámara nos permite hacerlo automáticamente calculará lo anterior sin necesidad de ajustarlo. Un Ejemplo de Luz Extrema. Y las cámaras no pueden pensar (de momento) Un buen equipo garantiza una buena imagen con un ojo educado y con una mente formada en el mundo de la imagen. En definitiva las fotos las hacemos nosotros.

y .d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k .c .c .d o m w o o c u -tr a c k w w .

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c .y o c u -tr a c k .com/ es una revista de varios foros de Internet reunidos donde se comparten artículos de interés (Tecnología.d o m o w w w . Animaos a participar de esta Web. Cultura.c Zona Zero Magazine http://www. Gastronomía etc) De ahí proviene este curso que yo imparto periódicamente.d o C lic k to bu y bu to k lic C w w w N O W ! h a n g e Vi e N PD ! XC er O W F- w m h a n g e Vi e w PD XC er F- c u -tr a c k . Mi PhotoBlog: http://fotodigitalhambra.zonazeromagazine.com EL AUTOR: Juan Gregorio García Alhambra . pero también se pueden aplicar muchos aspectos a la antigua fotografía analógica. Este curso sirve para fotografía digital esencialmente. hay mucho por aprender.blogspot.