Bibi, @ Mara LAURENZ ‘EN POCAS PALABRAS , Quisiera dedicar este libro a ti, mujer, que eres capaz de poner en lo cotidiano, en las pequenas cosas de todos los dias, un granito de amor, de ganas de dar y de brinderte a los demis. Puedes lograrlo volcando en cada tarea, por infima que par ca, toda tu creatividad, y asi descubrir que aquello que aparen- temente parecia tedioso, dificil, complicado, se transforma en Ie alegria de dar algo nuevo todos los dias. 2 A partir de estos principios voy a explicarte cémo, de una ma- nera muy sencilla, puedes hacer tu propio vestuario y hasta el de toda tu familia o el de algtin otro ser querido. Sigue las indicaciones daso a paso y la ta ‘a que has empren- dido sera todo un éxito. La autoraNOCIONES BASICAS ¢ Materiales necesarios * Tabla de medidas ¢ Forma de tomar las medidas * Costura: conocimientos elementales‘DISENO, CORTE Y CONFECCION ¢ MATERIALES NECESARIOS % Papel de molde ts { Lapiz . Escuadra grande Centimetro de costur Tijera para tela Tijera chica de punta fina Alfileres Punz6n o instrumento similar para dar forma a costuras Tiza para marcar tela Papel carbénico especial (preferentemente amarillo) Rueda para marcar e carb6nico Dedal Agujas Maquina de coser (si tienen y saben usarla) Hilos para hilvanes (de colores contrastantes con la prenda) Hilos al tono de las prendas Entretela (en caso necesario, como en vistas, cuellos, etc.) Tela en la que confeccionaremos la prenda¢ TABLA DE MEDIDAS En esta tabla podran encontrar, de acuerdo con sus medidas per- sonales, a qué talle pertenecen, y seleccionar el molde adecuado. BUSTO. CINTURA. CADERA ALTO DE BUSTO ‘SEPARACION DE BUSTO LARGO TALLE DELANTERO LARGO TALLE ESPALDA. ANCHO: ESPALDA. ANCHO HOMBROS LAHGO BHAZO CONTORNO: BRAZO. PUNO CONTORNO ‘CUELLO ALTURA RODILLA, LARGO PANTALON LARGO PIERNAS | 76,50 CONTORNO DE SISADISENO, CORTE Y CONFEOCION * FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS Para lograr un buen resultado en el corte de una prenda es im- portante tomar las medidas exactas. Iuego debemos compararlas con las de la tabla y encontrar asi el talle que nos corresponde, Si hubiera mucha diferencia en alguna de las medidas toma- das, con respecto a las de la tabla, se podra modificar el molde base. PAUTAS PARA TOMAR LAS MEDIDAS BUSTO: Con el centimetro rodear el busto sobre la parte mds sa- liente. (1) CINTURA: Se rodea la cintura sin ajustar demasiado. (2) CADERA: Rodear la cadera por la parte mds saliente logrando que el centimetro pueda deslizarse hacia abajo. (3) ALTO DE BUSTO: Se toma desde el punto mis alto del hombro hasta la punta del busto. (4) SEPARACION DE BUSTO: Es la distancia que hay entre las dos puntas de ambos senos. (5) LARGO TALLE DELANTERO: Se toma desde, el punto mds alto del hombro hasta la cintura. (6) LARGO TALLE ESPALDA: Desde el punto mis alto del hombro hasta la cintura, por la espalda. (7) ANCHO DE ESPALDA: Desde la articulacion de un hombro, pa- sando por la curva de la espalda, hasta la articulaci6n del otro hombro, (8) ANCHO HOMBRO: Desde la base del cuello hasta el comienzo del brazo. (9) ‘ LARGO BRAZO: Desde el hombro hasta la mufieca (con el bra- zo doblado), pasando por el codo. (10) 9| CONTORNO BRAZO: Se mide la parte mas ancha del brazo. (1 PUNO: Se mide el contorno del pufio. (12) CONTORNO CUELLO: Se rodea Ia base del cuello, (13) ALTURA DE RODILLA: Se mide desde la cintura, por el frente, hasta la rodilla. (14) LARGO DE PANTALON: Desde la cintura, por el costado, hasta abajo del tobillo. (18) LARGO DE PIERNAS: Se mide desde la entrepierna hasta abajo del tobillo. (16) CONTORNO DE SISA: Se rodea el brazo pasando por debajo de la axila y por encima del hombro sin ajustar el centimetro. (17)DISENO, CORTE Y CONFEOCION ¢ COSTURA: CONOCIMIENTOS ELEMENTALES LOS PUNTOS DE COSTURA SURFILADO En el borde de la tela se hace un hilvan oblicuo, bien largo y espaciado, 7 sin ajustar, trayendo la aguja de atras hacia adelante. PUNTO BASTILLA imple y sirve para fruncir e hilvanar. Se trabaja de de- recha a izquierda, intreduciendo la aguja en la tela y sacandola dos 0 tres hilos mas adelante. Si se desea una puntada més la: ga, se cuentan ms hilos. Fruncir: Hecha una hilera de puntos regulares se tira delicadamente del hilo y la tela se frunce. Hilvanar: En lugar de hacer puntos regulares se alternan puntos largos y cortos. Es el au- xiliar imprescindible ce todo trabajo de confecci6n. PUNTO ATRAS El punto atras se ejecuta de derecha a izquierda, Se introduce la aguja en la te- la y se saca 6 6 mis hilos adelante, a la izquierda, Se vuelven 3 6 més hilos hacia atras, se introduce nuevamente la aguja y se la saca 6 hilos adelante de la puntada anterior. El aspecto del lado derecho es de bastilla mientras que del revés quedan los puntos superpuestos dindole mas seguridad a la costura. HE iPUNTADA ESCONDIDA PARA DOBLADILLO Se introduce la aguja horizontalmen- te en el doblez de la tela, retirandola 3 6 4 hilos mas adelante. Se toma un hi- lo de la tela un poco mas a Ia izquier- da, de forma tal que las puntadas que- den a cierta distancia unas de otras y asi sucesivamente. Se utiliza en las prendas finas. Se enrolla la tela con el indice y el pul- gar de la mano izquierda ligeramente humedecidos. Con la otra mano se cose el rulito asi formado con punto de dobladillo que se hace tomando 1 hilo de la tela. COMO HACER OJALES ¢ En telas gruesas Hacer un hilvan marcando el contorno del ojal, de acuerdo con el botén que se va a usar, Se corta la parte interna a lo largo de la linea central y en lbs extremos se hace un corte en forma de triangulo. Con un hilo mas fino que el que se em- pleara para el bordado, hacer como un surfilado alrededo: de los bordes corta- dos. Se inicia el bordado apoyando un hilo especial para ojales a lo largo de la aber- tura. Se comienza a hacer el punto ojal de iz- quierda a derecha. Se tira de la aguja ha- cia arriba, ajustando el punto contra el borde de la abertura. Se contintia con la 2DISENO, CORTE Y CONFECCION misma puntada en forma pareja; termina- do un lado con Ja misma puntada contor- near el extremo en forma circular, Conti- | MAabhbatétesee nuar con el otro borde de la misma ma- nera y en el otro extremo terminado re- forzar la costura por el lado del revés. ¢ En telas livianas Se borda primero el ojal y luego se recorta. Si no se tiene se- guridad, en cualquier merceria hay direeciones de doras ) | MAQUINAS DE COSER Maquina comin: costuras rectas. MAquina automatica (puntada zigzag): se puede surfilar, hacer ojales, aplicaciones y bordados. Maquina overlock: para coser telas de punto y surfilar. En el caso de necesiarlas, en las mercerfas tienen direcciones j de overlockistas. | | | | 1a importancia de las agujas: Es importante elegir la aguja adecuada para coser en la mé- quina. Estas se numeren de forma tal quc los ntimeros més ba- jos corresponden a las mas finas. N® 9 - Para coser seda, gasa, etc. N° 11 - Telas mas gniesas como algodén o batista. N® 14 - En casi todo tipo de tela. N° 16 - Para telas griesas. Para telas elastizadas o de punto hay agujas especiales Ilama- das punta bolita. Segtin el grosor de la tela sera necesario el N? de aguja. Para coser jean utilizar aguja de punta triangular. Antes de camenzar a trabajar en la maquina es im- portante hacer una prueba en un retazo de la tela con la cual se va a confeccionar la prenda y regular la tensién de la puntada de la maquina. BeT coucction @aeativa Posibles causas de irregularidades en la costura, faciles de corregir: — PUNTADA FLOJA ABAJO: * MAL REGLLADA Demasiada tension en el hilo. LA TENSION. a del hilo superior o inferior PUNTADA FLOJA ARRIBA: demasiada tensién del hilo superior, PUNTADA —+| IRREGULAR + MAL ENHEBRADO el hilo superior. * DESPROPORCION entre el hilo y la aguja. + MAL COLOCADA la bobina dentro de la caja. * AGUJAS en mal estado: despuntada, doblada, etc + ACUMULACION DE PELUSAS E HILOS en la parte superior o inferior del mecanismo. ays aS * AGUJA cemasiado fina. PENTADAS —3 5° opuspnocOnCiON Gare ct geet te anor y cl Ge be ela, SEPARADAS * MAL HILVANADA la bobina * EL PIE PRENSA TELA tiene poca presi6n; hay que ajustarlo. + TIPOS DE TELA que no corren con facilidad (tela esponja, etc). En este caso hay que colocar una tira de papel de molde en. tre el prensa tla y la tela. El papel se arranca ficilmente una vez terminada la costura. En el caso de telas vinilicas que no corren NS CORRE | tic taruaion tn eee Geach Cite por donde LA TELA pasard la costura. * MAL FUNCIONAMIENTO de los dientes de la placa en que | apoya la tela debido a la acumulacion de residuos. | * DESPROFORCION entre el grosor de la aguja y el de la tela. = 4Fes co: 5 S Se =xDISENO, CORTE Y CONFECCION MOLDES BASICOS Son los moldes fundanentales para el vestuario femenino: falda, camisa y pantalén. Con variantes de estos moldes se confecciona cualquier prenda. Es fundamental tener un molde basico el cual se mod acuerdo con la evolucién de la moda. ¢ FALDA MEDIDAS NECESARIAS: 2.- CINTURA 3. - CADERA LARGO DE FALDA (¢l deseado) MOLDE BASE: Tomar las medidas indicadas y de acuerdo con ellas, buscar en la tabla el talle correspondiente. Calcar del patron el molde base de falda en el talle elegido. Se calca en un papel de molde con todos los detalles y luego se recorta, inclusive las pinzas. Conviene escoger la talla correspondiente de acuerdo con el contorno de cadera. Si hubiera alguna diferencia en las medidas, proceder de la siguiente manera: COMO ELEGIR EL TALLE CORRECTO + Para falda y pantalén: guiense por la medida de la cadera, De existir diterencia, tomar el talle mas alto, Si hubiesen dudas, cotejar con una segunda medida (cintura) para determinar el talle. s + Para camisa (y vatiantes): bdsense en la rp del contorno de busto. De existir diferencia, talle mds alto.¢ EJEMPLO N° 1 En el caso de haber escogido el talle 42 y existir una difecenci en la medida de la cintura, tal como se indica a continuaci6n: TALLE 42 TALLE PROPIO) =—- DIFERENCIA. CINTURA 66 cm 70 cm. 4m. + CADERA 90 cm 90 cm. LARGO el deseado 50 cm. Se le agregar4 1 cm. al lado externo de la cintura, tanto de |. espalda como de la delantera. Ustedes se preguntarin por qué se le agregan s6lo 2 cm, Pue: porque los moldes se hacen por cuartos, 0 sea que las medida: se dividen por cuatro. De acuerdo con esto se dividiran los 4 cm, de diferencia por 4, siendo el resultado de esta division: 1 (4 di- vidido 4 = 1). El resultado de 1 cm. se agregar tanto en la espal- da como en la delantera. En el caso en que la medida de la cintura sea en menos, se: procede de la misma manera pero restando la diferencia. MOLDE BASE T. 42 MOLDE MODIFICADO +Jem. — g D * EJEMPLO N° 2 Si existiera una diferencia en la medida de la cadera de 5 cm. menos, se dividira esa diferencia por cuatro (5 dividido 4 = 1,25), La parte mas sobresaliente de la cadera se calcula a los 18 cm4 (para abajo) de la cintura, por supuesto del lado lateral. De acuer: do con esto, en nugstro caso, marcaremos con un punto los 1 cm. para abajo y luego 1,25 cm. para adentro, Teniendo ya ubi cado este punto, se unira el mismo con el vértice de la cintu 18DISENO, CORTE Y CONFEOCION con una linea ligeramente curva. A partir de alli, o sea de la ca- dera para abajo, se trazari una linea recta. ia MOLDE BASE MOLDE MODIFICADO a . ‘ % la E D E Deus 23 gy ' "| VARIANTES POSIBLES: Una vez que tenemos el molde base exacto a nuestras medidas podremos, con algunas variantes, confeccionar distintos disefios de faldas. ¢ FALDA PORTAFOLIO Se modificara solo la delantera del molde base. Doblar el papel de mode por la mitad. Apoyar la delantera del molde base de forma tal que la parte central del molde quede al ras del doblez del papel. Calcar el molde con un carbénico de forma tal que quede marcado de los dos lados. Abrir el papel: quedar4 la delantera completa como indica la siguiente figura: DOBLAR DOBLEZ 1couccion’ Gentiva Trazar una linez perpendicular desde la cintura, a 2 cm. de k pinza izquierda, hacia abajo. Cortar el papel por esa linea. De est manera logramos el cruce de la pollera portafolio. Esta pieza corta doble: una cruza para la derecha y otra para la izquierda. 2om, i El largo de la falda se puede adaptar a la medida que cada unc desea. Para darle vuelo se agregan, a la altura del ruedo, los centime tros deseados y es2 punto se une con la parte mas sobresaliente de la cadera. Ver figura: a rN ¢ FALDA AL BIES Al molde base se le suprimen las pinzas. Los centinietros dé | cada pinza se restaa de los costados de la cintura, Este punto s une con la cadera continuando la linea hacia el vuelo de la fal da, 2DISENO, CORTE Y CONFECCION la 28a Se puede restar un poco de forma en la cadera, para que que- den las lineas mas rectas. (Al ser al bies toma la forma del cuer- se po). Se procede de la misma manera atrés y adelante. L Fearn \ i \ } j | \ \ 1 4 ‘se continca: 1 ; } 1\ continea ! i 1\ tect | \ | a L aa i i a Be Lda! (See EP MOLE BASE MOLDE MODIFICADO Mt También cambia la disposicién de los moldes sobre la tela. Se trabaja sobre la tela abienta y con el derecho para arriba. Los mol- i des no se ubicarin de acuerdo con el hilo de la tela, como en los i casos anteriores, sino al bies, como indica la figura que sigue. t Conviene tener el molde delantero entero y no por mitades, de manera de poder ubicarlo mejor sobre la tela a cortar. Para poder lograr la _ubicaci6n correcta del molde, la raya del medio debe coincidir con la diagonal, que surgira a partir de trazar un cuadra- do imaginario sobre la tela (ver lineas punteadas del esquema) La falda trasera se corta cos veces, con ambas piezas enfrentadas, Ver figura:* FALDA BASE PARA TEJIDO DE PUNTO Cuando se trabaja con una tela de punto (bremer, frisa, jerse) etc.), la falda se corta con el molde base sin dejar para costura no se marcan las pinzas; s6lo se dejan en la cintura 4 cm. mé (hacia arriba) para la jareta (de acuerdo con el ancho del elast co que se usar pues son faldas que llevan eldstico en la cintura Hay que forrarlas. El forro se corta igual que la falda, dejand lo habitual para las costuras de los costados y para el dobladill, Se une a la falda sdlo en la cintura cuando se cose a jareta. E importante que el forro mida en la cintura 1 6 2 cm. mas que ¢ ancho de caderas, ya que el tejido de punto tiene cierta elastic dad y el forro no. FALDA PRENDIDA ADELANTE Para cortar esta pollera, a la parte central de la delantera se | agregan 5 cm., los 3 primeros para el doblez y los 2 que restat para el cruce. CENTRO ¢ FALDA CON CARTERITAS LATERALES En este caso, a los costados de la delantera se le agregan 4 cm, desde la cintura hasta casi la cadera. Esta prolongacion seria Ig que se dobla para adentro, cuando confeccionamos Ia pollera, dando lugar a la terminacion de la carterita, | 2DISENO, CORTE Y CONFECCION Para la parte de atras se cortan 2 tiritas de 8 cm. de ancho por el largo que se le habia dado a la carterita en la delantera. Esa pieza se le agrega a la falda de forma tal que sobresalga, de mo- do que la delantera se superponga a ella. Alli se coseran los bo- tones. En la carterita delantera se bordardn los ojales. TIRILLA i : TIRILLA COMO SE UBICA EN LA FALDA Boece * TIRO BAJO Si se desea la falda con tiro bajo, se modifica el escote del molde delantero. ESCOTE CENTRO A partir de la cintura, medirse tantos centimetros mas abajo co- mo se desea para el tiro y trasladar esa medida al molde. Se ba- jan esos centimetros desde la cintura, en la parte central del mol- de, y este punto se une con el otro vértice de Ia cintura, con una linea semicurva. (Ver ditujo superior). Si se quiere el tiro bajc también en la espalda, bajar 2 cm. tam- bién en el vértice de la cintura que coincide con la costura del %COLECCION REATIVA costado, uniendo con una linea se- 28 micurva los dos puntos como en el ?°™¥/ caso anterior. (Ver dibujo superior, li- nea punteada), En el molde trasero continuar la curva 2 cm. mds abajo igual que en el delantero, hasta el centro del mol- de. (Ver figura al costado). CENTRO COMO TRABAJAR Y CORTAR LA TELA Habiendo elegido el modelo de falda que queremos, debem«¢ seleccionar el tipo de tela adecuado y saber de qué manera util zarlo. Podran encontrar la informacién respecto a los distintos t pos de tela en las paginas color de este libro. La cantidad de tel necesaria se calcula de la siguiente manera: * Si la tela es de 1,50 m. de ancho, sera necesario un largo d falda mds 10 cm. Si es de 90 cm. de ancho, se necesitaran 2 largos mas 20 ca * Si la tela es a cuadros 0 con dibujos irregulares, calcular u} poco més de tela. ‘ * Si el modelo clegido es al bies y la tela es de 1,50 m. de an cho, se calculara 1 largo y medio de falda m4s 20 cm. | * Si la tela clegida es algod6n, debera ser mojada y luego pla chada, ya que pod-fa encoger. * Si es lana, se plancha antes de cortar, por el revés, colocat do un lienzo himedo sobre la tela. Es importante, antes de cortar, saber cual es el “hilo” de la tel, para lograr una caida perfecta en la prenda. Las telas tienen a k costados un orillo de terminaci6n: paralelo al orillo corre el “hil de la tela. Siempre que se corte una tela, ésta se trabajara doble, orillo s bre orillo, enfrentando derecho con derecho, y quedando el reve 4DISENO, CORTE Y CONFEOCION em. de la tela hacia afuera, (Excepto cuando cortamos al bies, pues la tela no se doblara). Tener especial cuidado en esta tarea, pues la tela debera estar bien alisada, coincidiendo bien los dos orillos, y si ésta fuera ra- yada o escocesa, se deberin hacer coincidir las rayas. Luego se fijara la tela con alfileres para que no se mueva y se colocaran los moldes sobre ella. _ En tela de 1,50 cm. En tela de 90 cm. de ancho de ancho <— em. —> a fra (oh ag een Ls Ogle MAGEN PARA COSTURAS DopLeZ ‘ORILLO DOBLEZCONFECCION DE IA PRENDA COLEGCION Qe EATIVA Al ubicar los moldes sobre la tela ya doblada, es muy importante dejar 2. cm. de margen para costuras. O sed que la distancia entre ellos sera de 4 cm. Se dejara pa: T costuras, en los redondeados més pronunciados, s6lo 1 em. (ejemplo: sisas, escotes, etc.) y en los do- bladillos, 5 cm. Una vez calculado esto, se cortard la tela por esas lineas (las puntadas en los esquemas de la pagina anterior), En las telas de pelo (ejemplo: terciopelo, pana, corderoy, etc) colocar los moldes de tal manera que al cortar, el pelo quede en el mismo sentido en toda la tela. Lo mismo para aquellas telas cu- yos dibujos tengan un solo sentido. Una vez ubicadcs los moldes se marcari el contorno de los mismos con.una tiza, para que el molde quede bien marcado so- bre la tela. Luego, con un carbénico preferentemente amarillo, el cual se ubicara debjo de la tela (con el calco hacia arriba), se pa- sara la ruedita sobre las marcas de tiza. De esta manera el molde quedara trazado en ambos lados de la tela doblada. Si la falda fuera forrada, con el mismo molde se corta Ia tela de forro haciendo una polleta exactamente igual, s6lo que 3. cm. mas corta y procediéndose de la misma manera Una vez cortada h tela se prepara la costura de la manera que indicaremos mas abajo. La falda y el forre se trabajan por separado, pe- to de la misma forma. 1) Surfilar los costados y el ruedo, 2) Hilvanar las pnzas segiin las marcas. 3) Hilvanar las costuras laterales y la del centro trasero, dejan- do una abertura de 20 cm. para el cierre, Este se puede ubicar también en el costaco izquierdo, 4) Efectuar una prueba para corregir eventuales defectos. %‘DISENO, CORTE Y CONFECCION 5) Pasar las costuras a m4quina 0 coserlas con punto atrds. (En caso de telas tejidas ver ‘Detalles de la costura y la terminaci6n’). 6) Pegar el cierre (ver ‘Detalles de la costura y la terminaci6n’). 7) Coser el ruedo, 8) Quitar los hilvanes y planchar las costuras abiertas por el la~ do del revés (si es lana, con trapo htimedo; si es tela con pelo, no se plancha o se plancha al vapor). 9) Coser las pinzas del forro, las costuras de los costados y la trasera, dejando libre el espacio para el cierre. Coser el ruedo. Unir las cinturas del forto y la falda encarando los reveses y co- serlos. 10) Pegar la cintura. NOTA * Para la confeccién de todos los modelos, toma como guia las pautas establecidas en “Detal la costura y la terminacién”, * Cémo se pega un cierre. * Terminaci6n con cintura o vista. Abertura en la parte baja de la falda. * Prendido adelante. * Prendido con carterita lateral. Flecos. * Como coser las telas de punto. 6COLECCION REATIVA COMO SE PEGA UN CIERRE Generalmente en las faldas rectas el cierre se coloca en la pa te central de atras. Habiendo planchado la costura trasera abiert los bordes donde se debe colocar el cierre estarin bien marcadg, Con la falda del derecho se comienza a hilvanar por la mita izquierda de arriba hacia abajo, dejando 1,5 cm, libres arriba. L¢ dientes del cierre apenas deben asomarse del doblez de la tek La costura se hace con punto atris o a maquina. Cerrar el cierre y comenzar a sujetar la mitad derecha encimat du apenas la tela sara ocultarlo. Se hilvana a 1,5 cm. del borde Unir con punto atras o a ma- quina. Asentar con plancha y retirar los hilvanes. * TERMINACION CON CINTURA O VISTA Una falda puede terminar con una cintura aplicada o simple mente con una vis:a: Con cintura Con vista Lal | 8 |DISENO, CORTE Y CONFECCION A) Terminaci6n con cintura La cintura de terminad6én debe quedar justa, sin ajustar dema- siado. Se corta de la misma tela que la falda, en el sentido del hi- lo. La tira debe medir el doble de la altura deseada mds 2 cm. pa- ra costura. Su largo sera igual a la circunferencia de la cintura més 3 cm., 2 cm. para el cruce y 1 cm, para la costura. Se dobla por la mitad a lo alto, juntando derecho con derecho, y se cosen los dos extrerios. Se da vuelta del derecho y se plan- cha. Se coloca en la cintura de Ja falda, derecho contra derecho. Se cose a mAquina. La parte interna se cose a mano. Por Ultimo se pega el ganchito 0 gafete sobre la izquierda y so- bre el extremo derecho se coloca la gafeta o se hace. un ojalillo bordado o una presilla a la altura correspondiente. 9ae COLECCION REATIVA B) Terminaci6n con vista En al caso que se pefiera con vistas (falda tiro bajo, etc.) el mol- de de las mismas se obtiene del molde base, sujetandole las pin- Zas como si estuvieran ya cosidas. Se calca una tira de unos 5 cm. de ancho y se recorta, Con estos mcldes se cortan las vistas en la misma tela de la falda de- jando 1 cm. de cada lado para costura y en la parte central de la espalda 2 cm. a cada lado. Surfilar los bordes ex- ternos, Si la tela en que con- feccionamos la falda es de textura fina 0 poco compacta, es convenien- te entretelar las vistas. Pa- ra ello hay que cortar las MOLDE BASE PINZA DELANTERA, DOBLEZ PINZA CERRADA, FA CAL mismas piezas en una entretela fina de pegar y adherirselas a & tas por medio de la plancha caliente. Coser a ambos lados de la vista delantera los costados de 14 vistas traseras. Planchar las costuras abiertas. 30 CaisDISENO, CORTE Y CONFEOCION Se aplica a la falda derecho con derecho, centrandola en tal for- ma que coincidan las costuras de las vistas con las de la falda; en el centro trasero aplicar con los extremos doblados para adentro, Doblar la vista para arriba, plancharla abierta con todas las cos- turas en el mismo sentido y hacer un pespunte a maquina, suje- tando asi la vista, con los bordes de la costure A de la misma més loc f= ai bordes de la costura de la falda. AR De esta manera, cuando termina- dostez ee mos de dar vuelta la vita, quedan SSS la cintura y la vista bien asentadas, Con puntadas invisibles se termina de asegurar la vista por el revés de la falda en las pinzas, costuras del costado, etc. En la parte central trasera, para que quede bien terminada, con unas puntadas invisibles se une al cierre. AR * ABERTURA EN TA PARTE BAJA DE LA FALD. Confeccionarla siempre al final. Coser primero el doblidillo del bajo y luego doblar la vista ce la abertura hacia adentre, En general se agregan al forro los mis- mos margenes (vista y extremo inferior) que en el de la falda. a Planchar las costuras del centro de la es- i pakla, abiertas. Hacer un corte transversal J en la costura del lado izquierdo a la altura de la abertura, (ya que estamos trabajando sobre el revés de la falda). Superponer el lado izquierdo sobre el derecho. Hacer un dobladillo finito en el orillo del lado iz- bi quierdo, 31T couccion (Qasariva Asi queda la abertura por el derecho ~ la falda, Sujetar la abertura con un p% punte en forma transversal. En el caso de que la falda sea forrada, se procede de la siguie! te manera: Prender el forro a la falda alreded de la abertura con alfileres, hacien coincidir la costura central del forro col la de la falda, Luego marcar la vista de abertura y recortarla, Hacer arriba otro lado un corte, para poder pone también aqui el otro lado extendido sq bre la parte que cruza de la falda. Coser primero el forro sobre el bord del lado izquierdo. Poner el borde der¢ cho del forro, coser en los Anguld uniendo con la vista de la izquierda | luego el costado derecho del forro co la vista de la falda. Se cose con punt das escondidas, a mano. | ¢ PRENDIDO ADELANTE En el caso de la falda prendida adelante, si la tela es finita o d j textura abierta hay que entretelar la parte que cruza. Para ello co} tar 2 tiras de entre‘ela de 2 cm. de ancho por el largo de la fal | Hilvanar las lineas de cruce, la primera a 3 cm. del borde I 2DISENO, CORTE Y CONFEOCION segunda a 5 cm. Prender la entretela con alfileres o un hilvan del lado del revés, entre los dos hilvanes ce cruce. a Luego doblar el resto del cruce hacia adentro y sujetar con pun- 7 to dobladillo. Si la falda fuera de alguna tela tipo “jean”, el doblez del cruce se pespuntea a maquina. Esta tarea se realiza antes de hacer la terminaci6n de la cintura de la falda. ne or poe COLOCAR jo ENTRETELA, on la el er o- LINEA DE DOBLEZ de e Ds y on ae * PRENDIDO CON CARTERITA LATERAL le Cortar 4 tiras de entretela de 4 cm. de ancho por el largo de la r carterita, a. A las aletas de la delantera de la falda se les prende con alfile- la res la entretela en el revés de la tela. 3%cousccion Qaeativa Las aletas de la parte trasera se preparan de la siguiente mane. ba En la tirilla de tela que tene- FNVREELA mos extendida (8 cm. de ancho por el largo de la carterita) se superpone en una de sus mita- des la entretela en su revés. Se dobla por la mitad quedando los reveses para afuera y se cosen los dos extremos. Se da vuelta, se plancha y se surfila el lado que quedé6 sin coser. TIRILLA DEL REVES CON ENTRETELA EqREMOS TRILL COSDOS —TERMINADA La tirilla terminada se cose a la parte trasera de la falda en- frentando los derechos. Una vez aplicacas las aletas se planchan abierts Se cosen ambos costados de la falda hasta la carterita, Las aletas delanteras se do- blan para adentro y se cosen con puntada dobladillo. Coser DESDE Las aletas de la parte trasera se dejan abiertas, de tal manes que quedan por debajo de las delanteras. Se atracan en la part i baja para asegurar la costura. Para prender se pueden utilizar ojales y botones o broches. 34 (aDISENO,CORTE Y CONFECCION * FLECOS Para el caso de terminaciones con flecos (ejemplo: falda porta- folio) hay que pasar una costura recta con puntada pequefia a una distancia pareja del borde segan sea el ancho que se quiere dar al fleco. Luego tirar de los hilos, emparejando en caso necesario con una tijerita. * COMO COSER LAS TELAS DE PUNTO En el caso de telas tejidas como bremer, frisa, morley, jacquard, 4 hilo de seda, etc., para a confeccion de las prendas hay distintas posibilidades que requieren de algunos cuidados especiales. Deben ser cosidas cor maquina overlock a puntada zigzag pe- quefia. Antes de colocar los moldes se debe determinar el hilo de la te- la. Para asentar las costuras bastara con unos golpecitos de plan- cha tibia. CONSEJO En caso de:no tener: overlock, en las cerias generainge hay referencias ae. * 2 overlockistas. te?— a COIECCION Qe EATIVA ¢ CAMISA MEDIDAS NECESARIAS: 1 - CONTORNO DE BUSTO 2 - CINTURA 3 - CONTORNO DE CADERAS 4- ALTURA DE BUSTO 5 - SEPARACION DE BUSTO 6 - LARGO DE TALLE DELANTERO 7 - LARGO DE ALLE ESPALDA 8 - ANCHO DE ESPALDA 9 - ANCHO DE HOMBROS 10 - LARGO DE BRAZO 11 - CONTORNO DE BRAZO 12 - PUNO 13 - CONTORNO DE CUELLO 17 - CONTORNO DE SISA LARGO CAMISA (siguiendo el largo de talle dar el deseado) 36DISENO, CORTE Y CONFECCION MOLDE BASE CAMISA RECTA: Tomar estas medidas y de acuerdo con ellas buscar en la tabla el talle correspondiente. Calcar del patr6n el molde base de camisa en el talle elegido. Calcarlo en un papel de molde con todos los detalles y luego te- cortarlo, Las pinzas también. Para escoger el talle correcto para las camisas, la seleccién de- be estar de acuerdo con el contorno del busto. Si tuviéramos algunas diferencias en las medidas, proceder de la siguiente manera: * Cotejar los largos y dar lo necesario en mds 0 en menos, se- gun el caso. * Cotejar el contornc de la cadera y si la medida tomada ex- cede la de la tabla, sacer la diferencia entre ambas medidas. Di- vidirla por 4 y el resultado es lo que le vamos a agregar a la mi- tad de la espalda y a la mitad de la delantera en los costados, a la altura de la cadera, perdiendo esta linea hacia arriba VARTANTES POSIBLES: Partiendo del molde base de una camisa se pueden confeccionar distintas prendas, haciendo algunas modificaciones. * CAMISOLA CON CUELLO MAO TIPO ESPOLVORINO Ideal para usarla encima de una remera o una musculosa. Solo hay que modificar el cuello, el largo y la terminacion de Jas mangas. 37COLECCION Qe EATIVA Para el cuello utilizaremos el molde del pie de cuello. La confeccién del mismo se hace de Ja forma habitual, con entretela. La diferencia es que en la parte superior, en vez de dejar abierto para insertar el cuello, se cierra todo con costura a ma. quina dejando abierta la parte de abajo donde va a unirse con él escote de la camisa (remitanse a pagina 60 “Confecci6n de la car misa, punto 2”). En caso de realizar esta prenda en alguna gasa o crépe, com: prar entretela especial para este tipo de telas. Al largo hay que darle bastante mas que al de una camisa co man. Es conveniente darle un poco mas de amplitud en la espald para lograr mayor movimiento en la prenda, ya que es bastante mas larga. Normalmente el molde de la espalda es la mitad y se costa do ble con la tela doblada, ubicando la parte central de la espalda en el doblez de la tela. Para darle mas amplitud a la camisa, molde se ubica a unos centimetros de distancia del doblez de tela, en forma equidistante en todo el largo de la camisa. Con e: diferencia que va a quedar en el ancho de la espalda con respec to al canesti, se hace una tabla encontrada en el centro o se frum ce en forma pareja hasta que coincida con el ancho del canes' m DOBLEZ DE LA TELA. CONTABLA ENCONTRADA FRUNCIDA 8DISENO, CORTE Y CONFECCION Mangas: En este caso, las mangas pueden ser rectas, sin pufios. Para ello hay que modificar el molde. A Ia altura del puto restarle al ancho unos centimetros de cada lado y perder esa diferencia \ uniendo estos puntos con una linea recta hacia la sisa. Luego ex- tender el largo de la manga agregindole los centimetros del lar- go de pufio (ya que en este caso no va), mds 1,50 cm. para do- bladillo o rouloté. ABERTURAS LATERAIES (como mangas): Si se quiere hacer una abertura a ambos lados de la camisa, en su parte baja, agregarle al molde del ruedo, para arriba, una ale- ta de 2 cm. de ancho por 20 cm. de alto. a A * REMERON PRENDIDO ADELANTE | En este caso al molde ba- se de camisa se le hacen las siguientes modificaciones: EA 9gg Delantera: NaciMeNto Dao ASISE MARCA, Gs vsths oa T soon 7 UESG CAAT ' ' 1 MB \ ‘COMO SE MODIFICA MOLDE MODIFICADO Calcar la delantera del molde base, medir con un centimetro escote deseado, Esta medida se toma desde el nacimiento ¢ hombro hacia el centro del busto. Trasladar esa medida al molde como se ve en la figura q Presentamos. Unir este punto con el nacimiento del hombro ( forma curva. Cottar el molde por esta nueva linea, Para la terminacion del escote hay que cortar unas vistas, molde de éstas se hace trazando una linea punteada a 4 cm. d borde siguiendo la forma del escote a la misma distancia; calq la vista delantera cortarla acordandose que se corta doble yd jar 1 cm. de margen para costuras, Espalda: En este caso no hay que modificar el escote pero si unir el @ nestt con la espalda formando una sola pieza, de tal manera qu cuando cortemos la espalda nos va a quedar entera. Para las vistas del escote de la espalda se procede igual qui para la delantera. La vista de la espalda tiene que quedar ente: Mangas: Para las mangas se puede utilizar el molde tal cual esti yh cer las mangas con pufio. 40DISENO, CORTE Y CONFECCION Si se quieren las mangas rectas sin pufio se procede a modifi- car el molde como en el modelo anterior (camisola cuello Mao). Si se quiere manga corta, tomar el largo de manga deseado, trasladarlo al molde desde la copa de la manga hacia el pufo, marcar y cortar el molde por la marca. ¢ REMERON ww Se procede como en el caso anterior con la diferencia de que al no ser prendi- do adelante hay que modificar el molde base delantero sacandole el cruce y cor- tando la delantera al res del doblez de la ) tela, de forma tal que quede una pieza en- tera. Para sacar el cruce de la camisa hay que tener en cuenta la li- nea que figura en el molde base, donde estin marcados los oja- les (centro delantero); 0 sea que cuando se calca la delantera del molde base se considera esa linea como centro del remerén. En el centro de la espalda hacer un tajito de unas 6 cm. en el escote para poder pasar la cabeza con facilidad. Con este molde se puede confeccionar la prenda en tela de punto, tipo suéter o buzo. La diferencia va a estar en el corte y las terminaciones. (Ver “Cémo coser las telas de punto”, en la pigina 35). 4COLECCION Qe EATIVA © CAMISA ENTALLADA Sélo hay que modificar la delantera y la espalda del molde base. C6émo modificar a delantera: 1 - Calcar la delantera del molde base en papel de molde y re- cortarla, 2- Con las medidas tomadas, marcar en el molde el largo de: talle delantero desde el nacimiento del hombro hacia abajo y trazar una linea horizontal a esa altura, asi queda ubica- da la cintura. 3- A la medida de la cintura dividirla por 4 y sumarle 1 cm. A este resultado (B) hay que restarlo de la medida de la cintura del molde base delantero, desde la linea de centro hasta el costado (A). La diferencia de esta resta va a dar el entalle necesario que hay que hacerle al delantero de la camisa (C= entalle). 4 - Marcar en el molde base la altura del busto, trazar una linea horizontal y sobre esta linea marcar la mitad de la separacién de busto a partir de la linea de doblez (centro de la camisa). Trazar una perpendicular hasta la cintura y marcar a ambos lados de é: 2DISENO, CORTE Y CONFEOCION bre la cintura. Desde la altura de bus- to sobre la perpendicilar marcar 8 cm. hacia la cintura. Unir este punto a los dos que estan en la linea de la cintura a ambos lados de la perpen- dicular. De este modo queda forma- da la pinza. 5 - Al entalle (C), valor obtenido en el punto 3, restarle los 4 cm. de la pinza y esa diferencia (D) trasladarla a la linea de la cintura (del costado hacia el centro). Este punto unirlo a la sisa con una linea recta 6 - De la linea de la cintura, por el costado hacia abajo, marcar 18 cm. Este punto unirlo al punto (D), Sua- vizar estas lineas redondeando el en- talle por el lado externo, como mar- ca Ja linea punteada en la figura. 7 - Para terminar la pinza, extender la perpendicular de la cintura hacia abajo 10 cm. Este punto unirlo a los extremos de la pinza de tal forma que ésta quede cerrada 8 - Dar el largo deseado, recortar el molde con las modificaciones y calar la pinza. 8 ‘CENTRO DELANTERO. - Hi um Ks : JotCOLECCION Great IVA Como modificar la espalda: a 1- El molde base de la espalda que 3 figura en el patron esta dividido en 2 ° piezas: canes y espalda. Calcar am- ESPALDA g bas y unirlas con cinta plastica y re- cortar el molde como una sola pieza. we 2- Con las meddas tomadas mar- car en el molde el argo de talle de la ig espalda, desde el nacimiento del 'z hombro hacia abajo y trazar una linea 18/8 horizontal determinando la cintura. ig 6 Ha Pa 3 - A la medida de la cintura divi- E dirla por 4 y sumarle 1 cm. Este resul- tado (B) restarlo de la medida de la cintura del molde tase espalda desde el centro hasta el costado (A), La di- 2 ferencia de esta resta va a dar el en- z talle necesario que hay que hacerle a - la espalda de la camisa. (C: entalle). ee 4-Marcar la altura de busto, trazar una linea horizontal y sobre esta li- ag nea marcar la mitad de la separacion A-B=C de busto desde el centro de la espal- da hacia el costado. Trazar una per- pendicular hasta la cintura y para am- bos lados de esta linea 1 cm. para ca- da lado sobre la cintura. Unirla al punto de la separacién de busto for- mando la pinza.‘DISENO, CORTE Y CONFECCION 5 - Al entalle (©), valor obte- nido en el punto 3, restarle los 2 cm. de la pinza y esa diferen- SSA cia (D) trasladarla a la linea de la cintura (del costado hacia el centro). Este punto urirlo a la CINTURA sisa con una linea recta. CENTRO 6 - De la linea de lz cintura, por el costado hacia abajo, marcar 18 cm. Este punto unir- ssa 2 lo al punto (D). Suavizar estas . lineas redondeando el entalle por el lado externo, ccmo mar- a bes ca la linea punteada en la figu- a of oa 3 7 - Para terminar la pinza ex- tender la perpendicular de la cintura hacia abajo 10 cm. Este punto unirlo a los extremos de la pinza de tal forma que ésta quede cerrada. 8 - Dar el largo deseado (que esta en relaci6n con el delante- ro), recortar el molde con las modificaciones y calar la pinza. §| couccion’ Greativa * SACO A partir del molde base de una camisa tanbién se Puede confeccionar un sa- co. Para ello hay que hacer las siguientes _modificacio- nes al molde: Como modificar la delantera: 1- Calcar la delaatera del mol- de base en papel ce molde y te- cortarla. 2- Con las medidas tomadas, marcar en el mold el largo de talle delantero desde el naci- miento del hombro hacia abajo y trazar una linea ho-izontal a esa altura, asi queda ubicada la cin- tura, 3- Marcar la altura de busto desde el nacimientc del hombro hacia Ia cintura, trazar una linea horizontal y sobre ésta marcar la mitad de la separac6n de busto desde el centro de la camisa ha- cia los costados, \ O " CENTRO —p| DELANTERO ‘ALTURA DE 1/2 SEPA. BUSTO RACION BUSTO {<— CINTURA ‘CENTRO DELANTERO.DISENO CORTE Y CONFECCION Trazar una perpendicular desde el centro del busto hasta la cintura y marcar 2 cm. a ambos lados de és- ta sobre la cintura. Desde la altura de busto sobre la perpendicular medir 8 cm. hacia la cintura. Unir este punto a los que estan en la cintura a ambos lados de la perpendicular. De este modo se for- ma la pinza, 4- Para terminar la pinza exten- der la perpendicular, de la cintura hacia abajo 10 cm. Este punto unir- lo a los extremos de la pinza de tal forma que ésta quede cerrada. 5- El saco ya tiene forma, ahora hay que cavar un poco el cuello, ya que el de la camisa es mas justo, Pa- ra ello hay que marcar en la linea central del molde 3 cm hacia abajo. Unir este punto con el extremo del hombro siguiendo la forma re- dondeada. 4) CENTRO BUSTO EXTREMO HOMBRO <> CENTRO DELANTERO1 cotrccion @reativa \ i | { 6- Dar el largo deseado, recortar al molde las modificaciones y calar la ae pinza. DEL CLELLO 7- Al escote hacerle un trazado a 3 cm. del borde siguiendo la misma for- | ma desde el hombro hacia el centro y continuarlo hacia abajo en forma recta | a 4 cm, del borde del molde, A Sacar el angulo que queda formado {Save a la altura cel escote uniendo con una | linea semicurva la recta con el redon- deado del cuello, Este trazado va a ser | la vista que hay que cortar para el sa- co. Calearla del molde base en otro papel de molde, recortarla e identifi- carla como “vista delantera”, RECTA DE LA VISTA Como modificar la espalda: 1- El molde base de la espalda que figura en el patron estd dividido en 2 piezas, canesti y espalda. Calcar am- bos y unirlos con una cinta plastica, y recortar el molde como una sola pie- za. ESPALDA MBE 2- Con las medidas tomadas marcar en el molde el largo de talle de la es- palda, desde el nacimiento del hom- bro hacia abajo. Trezar una linea defi- niendo la cintura cine CENTRO.DISENO, CORTE Y CONFEOCION 3- Marcar la altura de busto des- de el nacimiento del hombro hacia’ abajo, Trazar una linea horizontal y sobre ésta marcar la mizad de la se- paracién de busto desde el centro de la espalda hacia el costado, Tra- zar una perpendicular hasta la cintu- ra y dar a ambos lados de esta linea cm. para cada lado sobre la cintu- ra. Unir al punto de separacion de busto formando la pinza. 4 Para terminar la pinza exten- der la perpendicular de la cintura hacia abajo 10 cm. Este punto unir- lo a los extremos de la pinza de tal forma que €ste quede cerrado, 5- Dar el largo deseado (en rela- cién con el delantero), recortar el molde con las modificaciones y ca- lar la pinza. 6 - Para el molde de la vista del escote hay que hacer un trazado a 3 cm. de distancia del bore, siguien- do Ia misma forma redondeada. Cal- car este trazado en otro papel de molde y recortarlo. Idenificarlo co- mo “Molde de la vista ce la espal- da”. 9 i+? 4 1/2 sePARACON BusIO ‘CINTURA Lem. PARA Gana IANO ‘CENTRO D MOLDE VISTA ESPALDA,OBSERVACION: Tengan en cuenta que la espaida del saco ng entera pues leva costura en el medio a d una camisa, =ste dato es importante tanto ubicaci6n de los moldes en la tela como par corte. Manga: La manga de este saco debe ser recta y sin pufo. (Al decir recta nos referimos a que no lleva frunces ni es totalmente pegada al pufio s6lo con un Sony ancho normal debe acompahar | “°S fe f= la caida del braz9). Calcar el modelo base que figura en el patron, Este, al ser de camisa, esta hecho para que leve puiio, por lo cual hay que modificarlo. A la altura del pufio marci cm. para adentro de cada lat La medida de largo de bi trasladarla al molde desde la pa hacia abajo y luego marcas nuevo largo. Con las marcas anteriorme! hechas y el nuevo largo trai una linea a ambos lados has' comienzo de la Recortar el molde ‘modi fica