FIBRAS DE ORIGEN ANIMAL

Lana
Se obtiene de las ovejas mediante un proceso denominado esquila. La finura, suavidad y rizado son las cualidades mas buscadas en el animal. La raza merino ofrece mejor calidad con variantes acodes a la crianza (Australia, nueva Zelanda, Argentina). Los fros Patagnicos generan lana ms fina y rizada, Se pueden encontrar distintas calidades. Las mas importantes son Merino superfina, merino fina y cruza fina, a medida que subimos de la Patagonia encontramos otras cruzas finas denominadas Corriedale, Romey Marsh (con lanas mas gruesas y largas). Otras cruzas finas hay en el norte de Crdoba, Santiago, Corrientes hasta llegar a la raza Lincoln con lanas lisas y largas de hasta 40 /50 cm de largo. La Leisester inglesa, larga y lustrosa, aptas para alfombras, etc. Fibra fina= + corta = + escamas = + grasa Suarda o churre = + rizado + Afieltrable Fibra gruesa= + larga = - escamas = + lustrosa = - rizado Suele comercializarse en bruto par evitar posibles adulteraciones. A veces ms de un 50% de la carga es suciedad, pero en el proceso de lavado se extrae y vende la LANOLINA usada en cosmticos.

Velln:
Esquila: Hay razas que permiten dos esquilas anuales. a. Manualmente con tijeras ordinarias b. Manualmente con tijeras elctricas c. Qumicamente. Dejando de 2 a 6 mm Clasificacin: Hay distintas calidades de pelo segn la zona del cuerpo de la que provenga y son separadas por expertos en distintos canastos. Limpieza y lavado: En lanas muy sucias se realiza Batido eliminando gran parte de la suciedad al tiempo que comienza el desmenuzado de los mechones y mejora la penetracin de los agentes de limpieza. La mquina lavadora (Leviatn) tiene unas 6 cubas (piletas), En la primera se remoja, en las tres siguientes se lava y en las dos siguientes se enjuaga. El velln se traslada de una cuba a otra a travs de unos rastrillos que la van trasladando de una cuba a otra recibiendo en cada cuba agua ms limpia ya que entra a contracorriente.
CON QUE LO LAVAMOS? Con un bao de jabn con SODA SOLVAY en una concentracin de 5% a 10% y una temperatura de 40 a 60 C .PARA EVITAR QUE SE AFIELTRE X LA ESPUMA Y TEMPERATURA

Secado: El proceso de secado se realiza a temperatura suave de 45 a 50 dejando una humedad residual de un 7 a 10%. CONSEJO: Al comenzar el proceso de hilatura rosear con OLEINA las fibras para que no se resquebrajen. Pelo de Cabra: Mohair o Angora: Turqua y Texas, USA (con 2 esquilas anuales). La fibra es de seccin circular, lustrosa y sin escamas, de longitud variable entre 8 y 25 cm, sin ondulaciones, no es afieltrable, es larga y gruesa. Dimetro 40 m. Muy resistente al desgaste. (tiene conductos huecos, preserva el aire dentro). Mala conductora del calor y vaporoso (con mucho volumen). Se hilan con lana en proporcin de 10% a 25%. Cachemira: Se cra en China, Mongolia, Lbano e Irn.

 Buena finura, tacto y sedosidad (similar al del Bremer). Se utiliza en prendas de punto de mujer, en tejidos peinados para trajes de hombre, y Casimir. Conserva muy bien el calor del cuerpo. Su pequea produccin eleva el costo. Produce dos tipos de pelos que son separados ya que el mas fino es el corto y suave (100 a 150 gr x animal), que es peinado a mano, aumentando su costo. Pelo de Camlidos: Caros y buscados por grandes modistos del mundo, sus pelos son utilizados casi en su totalidad, tambin usados para tejidos artesanales, todos productos de cuidado y respeto extremo a calidad y confeccin. El Camello: Proviene del Tbet, frica, Arabia. Buscado x sus propiedades aislantes (mejor que la lana). Tiene dos tipos de pelo: El mas corto es mas suave, no tan lustros y con finuras de hasta 20 um y longitudes de hasta 10 cm El otro no es tan suave, es lustroso y tiene entre 20 y 35 um y longitudes de 10 a 15 cm. Se hila en una proporcin del 20 al 30% a travs del sistema de cardado y con un proceso de terminacin para que el hilado salga a la superficie del tejido. Ej: Sobretodos (Blin Blin y Bal Bal). Camlidos Norte Argentino, Bolivia y Per: De costos muy elevados, se fabrican muy pocas, pero con cualidades muy buscadas x su confort. Llama: Tienen dos tipos de pelo: El exterior tipo cerda rustica, gruesa y brilloso, para usos familiares, mientras que el pelo mas corto es mas opaco, sedoso y suave y por consecuencia mas fino, su largo es de 6 a 12 cm y su finura de hasta 35 um. Su colorido va desde crudo (Beige), marrones hasta el negro. Guanaco: Sus pelos son blancos, a veces se mezclan con los de la llama, pero mayoritariamente se los mezcla con lana. Vicua: Conocida por los ponchos realizados con esta fibra debido a su brillo, suavidad y colorido natural. Puede hilarse con lana en proporciones de hasta 60 % de pelo. Pero si la fibra se utiliza sola, el hilado se hace nicamente a mano. Los largos oscilan entre 50 y 80 mm y su dimetro es de 15 um. Alpaca: Su dimetro promedia los 22 um, su largo es de unos 10 cm. Sus cualidades: brillo, sedosidad, no posee escamas, es mas spera en comparacin a las otras pero se mezcla muy bien con lana de grosor y largo similar. El color mas buscado es el Marrn Rojizo, pero tambin existen en gamas de marrones, azules y negros. Pelo de conejo: Conejo Angora Su pelo es extremadamente blanco, largo de ms de 7 cm, fino y de estructura hueca. Muy buscada por su brillo, sedosidad y baja densidad, muy flexible y aparentemente grueso. Utilizado para tejidos de punto, especialmente cardados con un 20 a 35 % de pelo de Angora, mezclados con lanas de primera calidad.. Su dimetro ronde los 15 um. Bremer: Tejidos que llevan la denominacin comercial (TEJIDOS DE BREMER). Con identificacin y porcentajes de fibra.

La seda
Es una fibra natural de origen proteico producida por el gusano Bombix mori. Este gusano expele una sustancia llamada fibroina. El dimetro es menor al del algodn y al de la lana. o China: 8 a 10m, Japn e Italia: de 12 a 15m. largo: hasta 4000M.

 Posee una gran elongacin de rotura y su elasticidad sin peso es muy buena. Qumicamente es afectada por el acido sulfrico (x tener A. Clorhdrico), por la soda caustica, por el hipoclorito de sodio, por acido clorhdrico y por el tiosianato de amonio. La llama produce olor a pelo quemado y cenizas blandas como pelusas. Es una fibra brillante, fina, suave, lisa y crujiente. Es mala conductora del calor x lo que lo conserva. SE MEZCLA CON TRAMA Y URDIMBRE DE RAYON CUPRO Variedades de sedas: El color de la seda depende de con que se alimenten a los gusanos. Bombix Mori: Se alimenta de hojas de morera y cobra colores como el blanco amarillo anaranjado o ligeramente verde. Seda Tussah: El gusano es alimentado con hojas de roble, ms gruesa y de tintes grises (tanino roble), marrones o beige, con capullos mas grandes, es silvestre y se procesa como seda cortada. Es difcil eliminar su color x lo que se usa en su tono natural, son mas rigidos porque tienen residuos de engomado. Nombre comercial ( seda Homan o Shantung). Eria: (blanca, caf o rojiza) proveniente de la hoja del ricino. Fogara: (caf) Las mariposas son grandes y sus capullos miden 25 cm x lo que no son devanables. Anafe: (blanca c/ posibilidad de blanqueo). De hilandera Africana Produccin: Se cra al gusano, a los 15 das se transforman en crislidas y da comienzo a la formacin del capullo en bosques artificiales, un momento antes de salir por el orificio los filamentos son unidos por otra sustancia llamada sericina, que al tomar contacto con el aire se solidifican formando un filamento continuo o capullo. Luego de 20 das el gusano intentara salir. En ese momento se los hierve ablandando la sericina, para devanar los capullos, formando con varios capullos un hilo muy fino. De los 4000 metros se devanan de 800 a 1000 metros y el resto es utilizado como fibra cortada. El hervor hace perder peso a la fibra, por lo que se le agregan sales varias para suplir las perdidas y recuperar el peso. El resultante es la seda cargada.

FIBRAS DE ORIGEN VEGETAL

El Algodn
Plantacin y generalidades: Planta Malvcea (Gossypium Barbarense). Econmica e irremplazable. Fcil de cultivar en estaciones de cultivo largas. A partir de los 70F (temperatura mnima para formacin de celulosa). Se lo encuentra en Chaco, Norte de Sta. Fe, Sgto. del Estero y Catamarca. Miden entre 70 a 10 cm de alto y rinden entre 80/120 capullos por planta. Se plantan en Septiembre y cosechan a partir de la tercer semana de febrero. En Rafaela se logran hasta 3500 kg x hectrea. Se obtienen calidades B+, C y D y su promedio es D+. Con un largo de 30 a 33 mm. Muy exportadas con un rinde de 3000 a 400 kg x hectrea simil USA y medio Oriente. En Israel se llega a 6000 kg. Las calidades mas deseadas provienen de Sea Island, Kapo, Karnak pueden hilarse con los ttulos mas altos imposibles de igualar. etc. (egipcias) o la americana Upland. Per con sus fibras ( Pima 35 a 55mm color crema y de dimetro fino que permite hilarlo con hilos finos y Tanguis, muy blanco, con largo de 48 mm y excelente finura). En terrenos arenosos o arcillosos, a 5_ 10 cm de Prof. La distancia entre surcos depende de la cosecha (manual o mecnica). La planta crece hasta los 60 das, con una altura mxima de 70 a 150 cm. Las alturas mnimas son las deseadas. Entre los 100 y 140 das se desprende la flor del capullo. Se caen de abajo hacia arriba y se va recolectando. La celulosa se deposita en el ultimo periodo (20_ 30 das) completando el ciclo madurativo que se evala para comenzar la cosecha. Que de ser mecnica no selecciona. El capullo logra un dimetro de 4 cm. En el que se ven de 8 a 10 semillas y de cada una de estas salen unas

1200 a 1700 fibras. Los capullos se rompen al madurar indicando el comienzo de cosecha. Su dimetro es menor al de la lana pero es ms pesada. o De 20 a 40m. largo: de 13 a 40mm. Cosecha: Deben combinar los factores de maduracin e insectos para no perder la cosecha. La planta otorga entre 150 y 500 gr de fibra segn su tipo y calidad. Dependiendo esta ultima del terreno, semillas, lluvia. La cosecha puede ser manual o mecnica, siendo la primera ms cara x la gran cantidad de mano de obra y etapas de recoleccin en las que se divide. La cosecha mecnica puede hacerse utilizando dos tipos de maquinarias. La stripper que arranca todas las plantas sin clasificar los capullos y la Picker que es programada para realizar cosechas mas selectivas (probablemente x altura) y lo hacen con una o dos semanas de diferencia. Terminada la cosecha las plantas pueden ser reutilizables o desechadas con el arado, esto ultimo es mejor porque las plantas nuevas son mas rendidoras (altura, calidad, etc). Las maquinarias modernas son programables adecuando temperaturas de secado, limpiando impurezas. Limpieza capullo: El desmotado es el proceso de extraccin de todo lo que no sea copo de algodn puro. Las fibras pueden ser largas o cortas. Las largas (13 a 15 mm) se utilizan para textil, las cortas (Lintern) promedian los 3 mm y se utilizan usualmente para las fibras artificiales como el rayn por la concentracin de celulosa. Las fibrillas que quedaron adheridas a su semillas se extraern cuando se procesen para extraer aceite que se mezcla con los otros comerciales por ser (solo) muy pesado para consumo humano. La desmotadora reduce la humedad del fruto del 25 al 7 % para no empastar la maquina, USA es la principal fabricante de estas maquinas (Lummus, Continental, Sper Constelation), Terminado el desmotado se enzuncha la bala o fardo para comprimirlo. Argentina se esta requipando con estas maquinarias. Las nuevas tecnologas, como siempre, mejoran el producto final. La finura deseada para la fibra es de 14 a 20 um. La calidad se liga al grosor, mientras mas gruesas sean mejor), La maquina que lo detecta es el MICRONAIRE. Pressley: Aparato que mide la resistencia de elongamiento de la fibra.

Mercerizado: En 1843/44 John Mercer descubre el hinchamiento de las fibras de algodn cuando estas son sometidas a la soda caustica. Este proceso alinea las fibras y las redondea mejorando su resistencia en un 30 %. Tambin aumenta la absorcin de humedad, mejora el teido brillo, sedosidad y alisamiento de los hilados tejidos (x reflexin de luz). Este proceso se hace bajo tensin para evitar un gran encogimiento de las fibras. Qumicamente es afectada por el acido sulfrico y por el hidrxido de cuproamonio. La llama produce olor a papel quemado y cenizas grises con bordes suaves. Fibras provenientes del fruto: Fibra de Coco: Se obtiene del cocotero (Coconucifera). La nica fibra de frutos de cantidades comercializables, en especial desde 1840 con las grandes plantaciones de la India. De ella se extraen artculos varios (leche de coco, copra y fibras). Comn en climas tropicales se encuentran distintas variedades. En India, Indonesia y Sri Lanka (Asia Mayor) se cuida mas la extraccin de fibras, En Puerto Rico, Marruecos, China y Filipinas se prefiere la comestible. Una madeja de hilo de coco contiene entre 50 y 100 mts de hilo y un fardo pesa unos 150 kg. Se usa para: Colchones para saltos, pasaderas, tapetes, felpudos y cordajes para barcos, escobas, cepillos, etc. Tiene un dimetro mayor al del algodn pero es ms liviana. o 0,05 a 0,04mm. largo: 15 a 33 cm.

Plantacin: El tronco alcanza un dimetro de 30 a 70 cm y una altura de 30 mts. De vida prolongada, llega a los 100. Sus hojas son palmeadas, dispuestas radialmente. Contiene unas 10 o 12 unidades arqueadas que

miden entre 4 y 6 mts. Se recolectan durante todo el ao y en cada racimo crecen entre 15 y 20 cocos. Obtencin de las fibras: El coco necesita 7 meses para madurar y se recolecta 4 o 5 veces al ao. El coco se rompe en varios pedazos y se pone a macerar en agua salobre, luego se golpean y trituran las fibras para separarlas de su cascara, se lavan y secan. Con 13 cocos se obtiene un kg de fibra. Las fibras se espadillan obteniendo fibras largas que se usan para cepillos de serdas y fibras cortas usadas como material de relleno y para almohadas (Matress). Las fibras cortas que se eliminan durante la elaboracin se llaman Combings. Propiedades: La elasticidad de las fibras es mayor que la de otras vegetales. Muy resistente a climas y agentes hostiles Fibras provenientes del tallo: Lino: La mas importante y codiciada de las fibras. Proviene del Linnum Usitatissimum, se produce en el norte Europeo (Rusia, Polonia, Blgica, Francia y Pases bajos. Mide entre medio a un metro. o 20 a 25m afinndose hacia la punta. largo: fibra sencilla: 25 mm, fibra larga 40 a 70 cm. Plantacin: Para que el haz de fibras no sufra ramificaciones se planta compacto y solo en su parte superior habrn ramificaciones. Las semillas son muy oleaginosas, chatas y redondeadas (aceite linaza). Se usa casi siempre junto a otras fibras (polyester) que se corta a la misma altura que la fibra de lino y se tien juntos para obtener un resultado homogneo. Recoleccin: Comienza cuando el tallo maduro (color amarillo) tercio de su altura. Se arrancan de raz. Manual o mecnica. Se recolectan y paran en forma de capillas, en el mismo campo. La obtencin de las fibras es artesanal. Se rastrillan para quitar la linaza. Sus semillas, se maceran durante 10 a 20 das para que las bacterias ataquen y destruyan la cola vegetal. Si el macerado es en piletones de aguas controladas a 28 o 30 C la maceracin se reduce a 4 das (artificial). Si se lo hace con qumicos se llama desintegracin, y limita la aparicin de hongos y bacterias maceradoradores. Al ser un proceso biolgico e insustituible. Siendo este el 65% del costo de la fibra. A posteriori se seca el tallo cuidadosamente para no daar la fibra. Se lo lleva a una trituradora especial que separa la fibra de las astillas, los residuos se sacan con una espadilladora. Luego se asedan y paralelizan dejndolos mas finos. El peinado permite separa fibras cortas de largas (lino asedado). El rendimiento no es homogneo. Hay tipo buenos, medios. Usados en mantelera, sabaneria y trajes de sastrera unisex. Su cualidad mas deseada es la frescura. Se mezclan en cantidades iguales con polyester lino y algodn lino. Se arrugan mucho. Camo: Es una fibra natural proveniente del tallo del Cannabis sativa. Se produce en Rusia, Yugoslavia, Hungria, Polonia, Rumania, Italia, Turquia y Bulgaria. Es muy duradero. De hecho, los primeros Levis blue jeans fueron hechos con camo por esta razn. Es mucho ms fuerte que el algodn (no se estira). Son fibras cortas que poseen una alta prdida de la tenacidad. o 25m afinndose hacia la punta. largo: fibra sencilla: 20 a 25 mm, fibra larga 100 a 300 cm. Qumicamente es afectada por cidos concentrados. A la llama produce olor a papel quemado y un ligero residuo de cenizas. Adems del uso textil se utiliza para la manufactura de cables, para cuerdas, cordeles y artculos de navegacin. Yute: Es una fibra extrada del tallo de su planta que crece en lugares inundables. Crece en Bangladesh, India, Tailandia, Vietnam y Brasil, por la alta humedad y temperatura. o 25m afinndose hacia la punta. largo: fibra bastas: 1,2 a 3mts, fibra larga 1,5 a 4mts. Pierden resistencia con agentes climticos radicales (luz, calor y humedad), Qumicamente es afectada por los cidos, son blanqueables y teibles. La llama produce olor a pasto quemado y cenizas grises de bordes suaves.

 Se usa para la fabricacin de pelucas, sacos, tapicera, esteras y cortinas. El Ramio: Anterior al uso del Algodn. En china se usaba a la par de la seda. Producida en China, Filipinas, Indochina, India y Brasil. Crece mejor en climas subtropicales y templados. Su dimetro es mayor al del algodn y la lana. Posee gran resistencia al desgaste y a las bacterias. Posee un alto grado de absorcin de humedad. Excelente capacidad de teido, Qumicamente es afectada por cidos calientes (la mercerizacin es posible). La llama produce olor a papel quemado. o 20 a 60m. largo: fibra bastas: 60 a 150 mm, fibra larga 1,5 a 4mts. Fibras provenientes de la hoja: El Agave o Sisal: Se extrae del Agave. Originaria de Mxico. De clima subtropical, con hasta 25 aos de utilidad. La fibra se extrae mecnicamente aplastando y raspando la corteza de la hoja para extraer su fibra. Se seca al aire libre y luego de una segunda limpieza queda lista para su vta. Es una fibra proveniente de la hoja del sisal. Es larga y posee gran resistencia. Qumicamente es afectada por los cidos.-A la llama produce olor a papel quemado y cenizas grises. Se usa para cordeleras, tapetes y trabajos manuales. o largo: fibra tcnica 60 a 120, fibra individual 2,5 a 3mm. El Formio: Oriundo de Nueva Zelanda se destina a la fabricacin de sogas. El Esparto: Crece en Espaa y frica del norte, ya conocida x los romanos. Utilizable para trenzados rusticos que no necesitan tratamientos adicinales.

FIBRAS DE ORIGEN MINERAL

Fibra de Vidrio: Es una fibra artificial mineral. Puede ser hilada cuando se presenta en dimetros menores a la centsima de milmetro. Se pueden producir hilos multifilamento largos y continuos o cortas (25 a 30 cm). Su estabilidad qumica solidez, y resistencia al fuego y agua la hace deseable para cortinas y tapicera. Sola o en combinacin con resinas, logran excelentes resultados en materia de aislamiento elctrico. Combinada con el plstico combina solidez, estabilidad y resistencia al impacto. Tambin usadas para transmitir comunicaciones informticas y telefnicas. (Fibra ptica). Amianto: Proviene del magnesio, el calcio o hierro, cuando aparecen ligeramente teidas reciben el nombre de asbesto, son moldeables y tejibles, no son inflamables, aslan bien del calor, usado para productos ignfugos,( bomberos, productos aislantes, como tuberas de agua caliente. Productores: Canad, Sudfrica y la antigua unin sovitica. Extrada mediante diversas tcnicas mineras subterrneas y la minera a cielo abierto. Solo el 6% del material extrado contiene fibras tiles.

FIBRAS DE ORIGEN ARTIFICIAL

POLIMEROS: Son macromolculas formadas por la unin de molculas ms pequeas y repetidas llamadas

monmeros.
HOMOPOLIMEROS: Son polmeros formados por un solo tipo monmero que se repite. COPOLIMEROS: Es una macromolcula compuesta por dos o ms unidades repetitivas distintas, que se

pueden unir de diferentes formas por medio de enlaces qumicos.

GRADO DE POLIMERIZACION: Indica cuntas unidades repetitivas se encuentran en un polmero. ALTOS POLIMEROS: Son materiales con un grado elevado de polimerizacin.

La mayora de las sustancias orgnicas presentes en la materia viva , como las protenas, la madera, la quitina, el caucho y las resinas, son polmeros, tambin lo son materiales sintticos como el plstico, las fibras, los adhesivos, el vidrio y la porcelana.

FIBRAS ARTIFICIALES
Se fabrican a partir de materia prima natural, ya sea animal, vegetal o mineral.
LAS MOLECULAS CELULOSICAS Y PROTEICAS SON MACROMOLECULAS, Y ESTAN CONSTITUIDAS POR LA UNION DE INFINIDAD DE MONOMEROS.

La celulosa esta compuesta por polmeros que se hallan en la naturaleza. Los monmeros que la constituyen son molculas de glucosa, de formula (C6H10O5) n. Son lo suficientemente grandes como para estudiarlas a travs de un microscopio electrnico. Tienden a orientarse en forma paralela unas c/ otras, esto influye en su resistencia.
La primera fibra fabricada con inconvenientes fue a base de celulosa, extraida de la madera y algodn. En la Inglaterra de 1892 se descubre el proceso de la viscosa, se produce el sistema de Cupramonio y el Nitrocelulosico

Rayn Viscosa: Por muchos aos denominada Seda Artificial, por su similitudes, llegando a pretender remplazarla, sin lograrlo, aunque x ello se lograron excelentes grados de similitud. Lamina de celulosa: Se extrae la pulpa de madera o Lintern de Algodn, que fue previamente deshecha y luego prensada en planchas transportables cuya pureza es de un (96 a 97%). Proceso de obtencin del Rayn Viscosa: Las laminas celulsicas deben ser desmenuzadas, para volverlas solubles se las sumerge en una leja de soda caustica, para que macere transformndose en lcali celulosa, que se prensa (aplasta) fcilmente en el desfibrador, (lo desmenuza) formando una masa que madurara durante unas 48 hs en recipientes adecuados, alcanzando as el grado de polimerizacin adecuada para poder hilarlo. En ese momento se le adiciona el sulfuro de carbono S2 C y se forma el Xantanato de Celulosa, que se filtra y deposita nuevamente, para completar el proceso de maduracin de la celulosa. La materia resultante ser liquida o viscosa y ser pasada por las hileras, cuyos orificios le darn la forma final de filamentos. Un bao de coagulacin, compuesto por una solucin de acido sulfrico al 10 %, con las sales de sulfato de sodio y sulfato de zinc, solidificara los filamentos obteniendo el hilado de Rayn Viscosa. Finalmente se lava la torta obtenida, para quitar los restos de la solucin sulfrica, secarla y por fin enconarla. Buen brillo, opacable con dixido de titanio a gusto. En Argentina sus productores fueron: Reysol, Ducilo y Sniafa. Sus ptimas cualidades siguen siendo reclamadas para diversos fines. Por lo que sigue siendo producida con viejas maquinarias. Proceso de obtencin del Rayn Viscosa cortado: FIBRANA Al proceso anterior (previo lavado y enconado), se unen varias hiladoras formando un cable de filamento llamado FIBRANA, o RAYON VISCOSA CORTADA.

Mezclas mas comunes: Polister 50% / Viscosa 50 % o Polister 60% / Viscosa 40 %. Viscosa FLAME: Se provocan irregularidades en el proceso de hilandera (el hilo se ensancha y angosta). SHANTUNG: Esta tela se hila con hilos flameados y sin flamear. (Utilizado en forreria, vestidos livianos y blusas, hoy remplazados por el rayn acetato). Lo arruinan: Acido clorhdrico concentrado, en frio. Acido sulfrico al 65% durante 15', Hidrxido de cupramonio. Detex: Le da color rosado.

RAYON ACETATO
Acetato: La celulosa se disuelve en acido actico como disolvente primario (complementado con anhdrido actico y acido sulfrico). Fue la segunda fibra artificial obtenida y comenz a fabricarse en USA en el ao 1924, como filamento continuo, en forma de Diacetato de celulosa, porque era disuelto con acetona. Triacetato: Disuelto en Cloroformo 1926/ 300 resulto muy caro. A partir de 1950 se lo remplaz x Cloruro de Metilon o Diclorometano CH2 CI2, permitiendo el desarrollo buscado. As fue posible producir las fibras de acetato (triacetato) a un precio competitivo. La diferencia qumica entre el acetato y el triacetato es la forma de disolucin de la celulosa. En Argentina se fabrica el acetato en filamento continuo, por la empresa Acetatos Argentinos. Se tien con colorantes de dispercion ( no solubles al agua). Cupramonio:

TENCEL
Proceso de obtencin del tencel: La materia prima utilizada para producir esta fibra es la celulosa natural derivada de la madera.. Esta se obtiene de arboles especialmente cultivados para ello y por lo tanto , sin costo ecolgico para el medio ambiente. Para disolver la celulosa y obtener una solucin viscosa se utiliza un oxido amnico, que es orgnico y no es toxico. Esta solucin viscosa se filtra y luego extruye par obtener unos filamentos delgados, de los cuales, posteriormente se elimina el disolvente (mediante el lavado). El haz de filamentos resultante se seca y divide para obtener fibra cortada, mientras que el disolvente que se extraje del lavado es reciclado casi en su totalidad, dejando un minimo de residuos del proceso que son totalmente inocuos (no son nocivos). Datos y caractersticas importantes: Es marca registrada por COURTAULDS. La fibra es 100% celulsica. Al ser una fibra celulsica, absorbe la humedad y es totalmente biodegradable. Se caracteriza por su elevada resistencia tanto en estado seco como en hmedo, siendo la nica fibra celulsica artificial que es ms resistente que el algodn en estado hmedo. Los tejidos de TENCEL prcticamente no encogen. Fibrila mediante una accin abrasiva, en estado hmedo, desarrollando microfibrillas en la superficie de la fibra, que permanecen adheridas al cuerpo principal. Pudiendo usarlo para texturar (ej: Piel de durazno). Disponible en 1.1 dtex y 3.3 detex, Tambien se adecuan al hilado de fibras cortadas o largos para hilados peinados y cardados. La hilatura de estas fibras se caracteriza x su apertura, su rizado y absorcin de humedad, de alto moduloy la suavidad de su superficie. Se hila fcilmente con las maquinas de hilatura modernas, incluyendo procesos de Open end y air jet. En los sistemas de hilaturas de fibras cortas pueden crearse una gran gama de ttulos de hilo 100 % TENCEL

 (nombrar numeraciones al comprenderlas). IDEM RESTO DEL TEXTO

MODAL by Lenzing
El Arbol de la Haya: Arbol de la familia de las cupulferas o fagcea. Es alto, de tronco liso, hojas caedizas, sencillas, dentadas y con espitulas. Crece en toda Europa, donde forma extensos bosques, pero en Espaa solo vieve entre los 1000 y 1600 mts de altura de los Pirineos, la cordillera cantbrica y algunas montaas castellanas. Su fruto es el hayuco. Son fibras regeneradas de alta resistencia. Es celulosa de Segunda generacin elaborada mediante el proceso de hilado de viscosa. A este grupo de fibras pertenecen las Polynosic (rayon HWM) y las High Wet Modulus, este tipo de fibra es mas flexible y por ello NO FIBRILA. EL GRADO DE POLIMERIZACION DEL MODAL ES MAYOR QUE EL DE LA VISCOSA. Es mas estable frente a los lcalis. En condiciones especiales de trabajo es mercerizable. Puede teirse con colorantes reactivos (dem Algodn). Incorpora un 50% mas de humedad que el algodn, y lo hace mas rpido. Buena estabilidad dimensional. Humectantes p/celulosa disminuyen pilling. Modal en el tejido de punto: Se lo encuentre en tejidos Jersey simple 100% Modal c/ o sin elastano para ropa diaria o de noche, hasta los jersey dobles mezclados c/ algodn para ropa informal, puntillas Raschel, ropa deportiva. Modal en el tejido plano: Se lo encuentre en tejidos livianos para camisas y blusas o pesados como el denim, tambin usados en telas decorativas y tapizados. Confeccin: Debe trabajarse sin tensionarla. Desde la hilandera hasta la sala de enconado, desde la tejedura hasta el apresto final. Tipos de MODAL que podemos encontrar en el mercado:

1. Micro MODAL: 1.0 dTex (diez mil metros de esta fibra pesan solamente un gramo), se logran hilados mas finos y en consecuencia prendas mas livianas y flexibles. Las prendas fabricadas con este tipo de fibras se mantienen durables y agradables aun despus de muchos lavados (ej.: 25). Absorbe la humedad ms rpidamente que el algodn y permite su inmediata evaporacin dejando respirar la piel y por ello se siente como una piel sobre otra. Es sustancialmente ms delicado que el algodn, la lana y algunas sedas. Repele los depsitos de acido o detergentes, manteniendo su brillo, colores y suavidad. Se reconoce principalmente por las telas lujosas, superficies suaves, efecto visual sedoso y los colores brillantes. Tanto las que son 100% Modal, como las que tienen una pequea cantidad de elastano (telas elsticas) presentan un lustre que excede en su apariencia a las del algodn mercerizado. 2. MODAL SUN: Esta fibra bloquea la recepcin de rayos UV, aun cuando es teida y sometida a muchos lavados. Se Usa para ropa de nios, ropa deportiva y para das de verano, as como tambin para caminatas, alpinismo y montaismo.

3. PRO MODAL: Es el resultante de la mezcla de Modal y Lyocell (TENSEL), creada por lenzing para usos textiles y tapicera. Su performance es mejor que la de ambas fibras por separado. Las mezclas mas comunes son: 70% Modal y 30% Lyocell, para uso diario. Para ropa interior se usan hilos de titulacin elevada: 1.3 detex de ambas.

FIBRAS SINTETICAS O QUIMICAS

Se generan a partir de derivados petroqumicos, formados por polmeros muy largos (parecidos a los plsticos). Su fabricacin es al igual que el rayon y el acetato, dando forma de filamentos a los lquidos dentro de un ambiente en el que se solidifican. Muy resistentes al calor y humedad, buena elasticidad y capacidad de teido.

HILATURA DE SINTETICOS
MONOCOMPONENTES: Son fibras que se producen con un nico componente (poliamida, polister).

POLICONDENSACION: Poliamida y Poliester. POLIMERIZACION: Poliacrilonitrilo (Acrilico Regular), Clorofibras y polipropilenicas. ELASTOMERICAS: Poliuretanos y Poliureas. POLICONDENSACION AROMATICA: Aramidicas.
BICOMPONENTES (era generacin): Son fibras hiladas simultneamente con dos polmeros de diferentes

propiedades. Que reaccionan diferente a los distintos procesos. POLIAMIDICA POLIESTER ACRILICA: (Acriloco H.B)

OLEFINICAS

MICROFIBRAS:
Las mas importantes son Poliester, Poliamida y Acrilico. En Europa y America tambin son comunes la Viscosa y el Polipropileno. Mientras mas finos sean los filamentos mas complejo ser el proceso de teido y terminacion. (Ej: el gamuzado). Un tejido realizado c/ microfibra tiene de un 10 a un 25% menos de peso. Su suavidad la hace deseada en el mercado de la indumentaria (mi campera). Entre sus cualidades esta su impermeabilidad y permite evaporar desde su interior la transpiracin. Por ser tan compacto es deseado para deportes de climas hostiles. En tejidos hospitalarios protegen a mdicos en salas de ciruga. Sufren un proceso de microesmerilado. Teido: Por su mayor superficie de contacto con la tintura absorben grandes cantidades de este, con menor intensidad de color x lo que se deber agregar mas colorante para igualarlo. Su solidez es menor por la mayor superficie de ataque a la fibra (agentes climticos). El lavado tambin es mas complejo por el mismo motivo que explique en el teido. MENCIONAR MAQUINARIAS Y TERMINACIONES AL COMPRENDERLAS La microfibra puede hilarse con Lana-Acrlico o Polister-Algodn. Varian segn las fibras y sus proporciones. Argentina: Se usa mucho la mezcla de Urdimbre de un tipo y trama Microfibra. Son incontables las variables utilizables.

En Sintesis:
Las microfibras se dividen en tres grupos. Por disolucin, divisin o hilatura directa. DISOLUCION: Compuestas x filamentos Bicomponentes, en los que una se disuelve y la otra queda como microfibra. DIVISION: Hechos x filamentos bicomponentes que se procesan con tratamientos qumicos o fsicos. HILATURA DIRECTA: Hmeda o seca. Se hacen por fusin y pueden ser de Nylon, Acrlico y Polister. Concluyendo: Las microfibras se logran a base de Poliamida, Polister, Acrlicas.

HILATURA:
La Aramida es decubierta en 1965 x DU PONT. Pero solo 8 aos despus se comenz su comercializacin con el nombre KEVLAR. Las fibras sintticas mas importantes son: La poliamida: 6 y 6.6 El Poliester El Acrilico Hig Bulk y regular El Polipropileno Produccion de nylon: en fibras u otros. El nylon tiene una dureza similar al marfil: Para procesarlo, se funde y se hace pasar por los orificios de un disco metlico, del que salen los filamentos, que son solidificados con un chorro de aire y luego son estirados hasta lograr una longitud 4 veces mayor. Su dimetro es controlado por la velocidad de bombeado del material fundido y la velocidad a la que se lo estira. Se logran filamentos mas finos que las fibras convencionales. Pudiendo lograr apariencias de seda brillosa o un opaco algodn. Pueden ser teidos en cualquier momento del proceso. Segn los acidos con los que se produjo toma el nombre de poliamida 6 o 6.6 Tiene baja absorcin de agua por lo que seca rpidamente pero es insufrible en las prendas de verano. No es nocivo para el organismo. La luz solar lo altera, especialmente en cortinados. No es atacado por lcalis,

jabones y detergentes. Es daado por la mayora de los cidos y alterado por sus propios componentes (cambiando cantidades moleculares). El 6.6 fusiona a 260 Y EL 6 A 215 mientras que su tenacidad (deniers) es de 18 en el 6.6 y de 23 en el 6. La poliamida 6.6 logra colores mas intensos y en menos tiempo.
USOS TEXTILES 6.6: medias, tapicera, tela de paraguas, lonas de carpas, hilo de costura, tela para paracadas y cuerdas de alpinismo. En la vestimenta se mezcla con algodn y lana y todas las sintticas. Se usan para prendas deportivas con las elastmericas. USOS NO TEXTILES 6.6: sillas (x su resistencia al peso), globos para gas elico (no cambian su estructura), precintos de seguridadpor su flexibilidad. USOS TEXTILES 6: Es utilizada en marroquinera y calzado ya que su baja higroscopicidad permite que estas se mantengan secas principalmente adentro, sin absorber la humedad y ocasionar perdida de material que se guarda en bolsos o carteras y en el caso del calzado manteniendo al pie seco, juega un papel principal en el cuidado del mismo respecto a factores como ser los hongos en pies que se ven favorecidos precisamente por la humedad. USOS NO TEXTILES 6: Utilizada Para la produccin de Engranajes, Bujes, Roldanas, Ruedas, Guas, Tornillos, Poleas, etc. por su resistencia a las fricciones, resistencia a presin, cuidado de la forma y lento desgaste .

FIBRA POLIESTER:
Du pont deja la investigacin del polister en 1930, para dedicarse a la poliamida. Imperial Chemical, toma la posta produciendo el TELYRENE. Este filamento continuo tiene usos multiples, como cortinados que no se ven afectados por la luz solar, asi como tambin generos de TRICOT doble donde la cara exterior es de polister continuo texturizado. Muy usado en camisera de hombre. En urdimbre mezclado c/ algodn en trama, sabanas y blanqueria (menos arrugable). Cortado, es la fibra mas utilizada. Pura o combinada con otras fibras. Mezclada con lana o Algodn es la mas aceptada en la industria textil, por calidad y precio. FILAMENTO CONTINUO: Similar a la poliamida, se obtiene el polmero, luego la extrusin por fusin y el estiraje. Existen 3 procesos de hilatura. a) Por fusin: es por fusin y endurecido al aire, el mas simple y economica. b) Por disolvente: El solvente y el polmero entran en una mezcladora, para pasar a travs de una bomba, luego se recupera el disolvente a la vez que sale el hilado en seco hacia el estirado. c) Sistema x coagulacin: Identico al anterior pero el secado se produce en una batea con un coagulante y sale el hilado hmedo hacia el estirado.

Las variantes mas comunes son: el texturizado, del hilado, la microfibra, y el texturizado por aire apto para
urdimbre de tejedura plana que de otra manera debera encolarse, salvo que sea retorcido. El entrelazado por aire es el mas popular y se llama tangleado.

Mezclas mas comunes polister: Polister/ lana 55/45: De las mejores. Para Lana peinada es ideal. Da buena cada al textil. No arrugado, es termofijado y acepta la terminacin que se le otorgo a la lana. Lana/ Polister 60/40: Para trajes media estacin. Da aspecto a Alpaca al usar Polister mas grueso. Lana/ Polister 90/10: Para dar mayor performance a la lana. Polister/ Algodn 65/35: De las mejores prporciones. Mejoro tacto, calidad y rendimiento, tanto en el uso de la prenda como en su proceso productivo, por la enorme resistencia que le otorga al algodn durante su hilatura y tejido. Polister/ Fibrana 50/50: Es la mejor mezcla dar a la fibrana,(rayon cortado) la mano suave y mejora la resistencia para sus distintos usos finales. Bluseria para dama, vestidos, frescos, y buena cada, mayor resistencia al desgarro, y planchado semipermanente. En pantaloneria mejora su cada y en general conserva sin deformar en la rodilla.

Recordando tejido punto doble: Un jogging x fuera es de polister para resistir al frote, al aire, ser liviano, por dentro tiene el frisado del algodn que lo hace suave y abrigado

FIBRA ACRILICAS:
Es una de las fibras mas importantes, sobre todo la fibra cortada (EN ARGENTINA) pura o mezclada c/ algodn o lana. Fue la primer fibra bicomponente que en algunos casos logra remplazarla con muchsimo xito. Desarrollada x Du Pont bajo el nombre (ORLON). REGULAR y ACRILICO HB:

Propiedades Regular: Este acrlico es condicionado para ser hilado con el mtodo algodonero. Aunque su frescura
no se asemeje a la fibra natural. Por su similitud esttica con el algodn es posible hilarlas juntas. Para mercera y medias .Remplaza al algodn en productos playeros y cortinados ya que el sol no lo deteriora, como si ocurre c/ el polister que pierde un 34 % de tenacidad al quedar expuesto al sol. Teido c/ colorantes dispersos (dando terminaciones de colores plenos) o con colorantes acidos o bsicos segn las fibras que lo acompaen. Es tejible en plano y punto como el algodn. La titulacin es Ne inglesa tal como en el algodn.

Propiedades HB: Esta fibra reacciona de dos modos distintos frente al calor (x ser bicomponente). Uno de ellos
estirado en caliente guarda en su memoria la forma original, x lo que no la pierde al volver a la temperatura ambiente. Contrayendo a su gemela tanto como la haban estirado a ella. Esto, obviamente la hace mas tupida y mejora su cubrimiento. Las prendas son mas livianas, abrigadas y econmicas. La contraccin del hilado hace a su suavidad. Utilizada para mantas livianas (avin, bebe). Nace para remplazar la lana x lo la encontramos en grosores y largos similares. La titulacin Nm es Americana tal como en la lana.

FIBRA ELASTOMERICAS o SPANDEX

Estas fibras han mejorado la calidad de las prendas por lo confortables que son, adems de este modo se remplazo al elstico. Las fibras elastmeras tienen todas las cualidades que la goma y el ltex no tienen. Por otra parte son finas y suaves por lo que cien suavemente envolviendo el cuerpo. LYCRA es el nombre de la fibra elastomerica de Du Pont. Se trata de un polmero de cadena muy larga, formado x al menos un 85 % de poliuretano segmentado (SPANDEX), obtenindose filamentos continuos que pueden ser mono o multi filamentos. Los usos mas importantes del Spandex: 1) Elasticidad x comodidad: Para que la prenda mantenga su forma y facilite el estiramiento cuando sea necesario. 2) Elasticidad x cotrol: Para fajas, corsetes y prendas intimas. Se diferencia del ltex por su recuperacin elstica y finura. No se ve afectada por sudor. Estira de 3 a 9 veces y su titulo puedo llegar a los 20 denier, recuperndose en un 99%, con una vida til indefinida. Son teibles y estampables a diferencia del ltex. No se envejecen ni x uso ni x tiempo. USOS COMO MONOFILAMENTO: Para ajustar suavemente prendas que caeran. Usado directamente o como alma de nucleo. COMO MULTIFILAMENTO: En la fabricacin de tejidos que absorben humedad, condicin de la que carece.

KEVLAR, TWARON
Se la puede definir como una fibra Aramida. Qumicamente es un estructura aromtica de poliamida. Sus caractersticas son tan distintas a las de la poliamida que genricamente se necesito de otro nombre que la identifique. Ese nombre fue el de ARAMID (para Du Pont es su KEVLAR). La estructura es de una cadena en la que al menos el 85 % de sus enlaces se fijan a dos anillos aromticos.

USOS: Los cableados de aramida pesan 1/20 con igual dimetro y resistencia. Lo que permite mayores cargas tiles, ej: cableados submarinos. Es la fibra mas resistente a la traccin. (Mas del doble que el polister y la poliamida), cuando se rompe da tiempo de reposicin (x desgaste). Buena elongacin de rotura. Usados para paneles de fibra aramida para paneles de f1, por peso y resistencia, perdiendo hasta un 40 % de su peso original. Tambien es usado como proteccin para pilotos por ser ignifugo. Comienza a carbonizarse solo a los 425. Para bajas temperaturas soporta hasta -195. Mas resistente que el plomo que funde a temperaturas menores. Solo lo pueden daar cidos muy concentrados. No puede teirse y la luz ultravioleta lo afecta superficialmente. Resistencia mecnica: Para frenar aviones, resistir balas. Tipos KEVLAR (KEVLAR LT, KEVLAR 29 Y KEVLAR 129).

HILADOS TEXTURIZADOS
Son los que sufren una modificacin en su estructura, originalmente lisa, por la introduccin de un deformacin permanente. Esta se hace mecnicamente transformando la disposicin paralela de los filamentos, provocando un enrulado. Confirindole nuevos propiedades, comenzando por su volumen y mayor estiramiento o estrech. Metodo Helanca: Retorcido con alta torsion, fijado y se destuerce. Luego se unen dos hilos para neutralizar la torsin a travs de pequeas torsiones que los unan (para que no se separen). Logrando un estiramiento del 200 al 400%. Falsa torsin: remplaza el sistema anterior para manipular menos el hilado que provocaba filamentos rotos, mala calidad, etc. Tangleado: Suprime el encolado en la tejedura plana. Texturizadora: Retuerce el hilo, lo pasa x una cmara de calor que lo termofija e inmediatamente despus lo destuerce, pero el termofijado hara que el hilo quiera volver a su forma retorcida anterior, Formando un encrespado en el momento en el que se le quita la tensin de trabajo para luego enconarlo. Si se unen un hilado con torsion S y Z Al volver a retorcerlos juntos en otra accin se obtiene un hilado voluminizado que apenas se lo estire cobrara mayor volumen.El termofijado no tiene una temperatura constante, pero oscila en los 215 Hilados de alta tenacidad: El estiramiento adicional otorga mayor tenacidad. Ya que la poliamida reorganiza sus macromolculas cuando se les efecta un estiramiento especial. Este estiramiento adicional reacomoda longitudinalmente esas macromolculas molculas, perdiendo elongacin y ganando en tenacidad. Elasticidad: Se estira la fibra y al soltarla vuelve a la medida original, sin modificar su largo. Elongacion: Se estira la fibra y al soltarla esta es un poco mas largo que previo al estirado. Encogimiento residual: Es el resultado de someter x media hora un tejido de medidas conocidas en agua destilada. Al secarlo se vuelve a medir y si se modifico se calcula en porcentaje de cuanto fue.

POLIESTER DE ALTA ABSORCION Y SECADO RAPIDO

Este polmero se hila con dos componentes, que otorgan filamentos agujerados agujereados. Se trata de un sistema de poros en forma de crteres y micro agujeros. Los poros absorbern la transpiracin y los agujeros la desecharan, PERMITIENDO UN RAPIDO SECADO.

HILATURA DE FIBRAS DISCONTINUAS

Los distintos procesos de hilatura de fibras discontinuas (cortas, medianas o largas), o de fibras cortadas tanto naturales, artificiales y sintticas o sus mezclas, estn formadas x una secuencia de operaciones luego de las que se obtiene un hilado. Un hilado es una superposicin de fibras ilimitada en su largo, torsadas para generar una superficie de contacto que permita la resistencia a la traccin necesaria. El proceso de hilatura permite que las fibras se ordenen longitudinalmente y sean torsionadas para luego enconarlas. La rueca era usada en el pasado para estirar hilos de lana, seda y algodn y torsionarlos que huso que giraba como un trompo.

La primer maquina de hilar se invento en Inglaterra, revolucin industrial. Remplazando los procedimientos
manuales y acortando y economizando los tiempos productivos. Aun implantada la hilatura continua sigue siendo un proceso largo y costoso. Torsionadas La hilatura continua pretende reducir el numero de etapas que producen el hilado. En primera instancia con la incorporacin de la tecnologa de los anillos, luego se incorporo la hilatura directa (que elimina el paso de la mechera, sin desprenderse de los anillos para lograr las torsiones). Tambien se incorporo la hilatura a cabo abierto o OPEN END que al fin logra eliminar los anillos. Sin torsion: Elimina la continua de hilar, roseando con apresto la mecha con una ligera torsion que sale de esta. Para luego vaporizarlo y conseguir la cohesin c/ almidn gelatinizad, dando hilos rigidos, planos y de poca resistencia. La hilatura x autotorsion: Dos haces de hilo se torsionan en sentido inverso entre dos rodillos, al intentar volver a su estado anterior se tuercen uno sobre el otro. EN SINTESIS: 1. Se las limpia y ordena en forma paralela al eje longitudinal del futuro hilado. 2. Se las estira hasta conseguir unamecha. 3. Se las retuerce para unirlas y lograr resistencia.

HILATURA DE LA LANA
Existen 3 sistemas de hilatura para las lanas: 1. Sistema de hilatura cardada. 2. Sistema de hilatura peinada. 3. Sistema de hilatura semi peinada.

Variantes en la materia prima a hilar:

1. Pura lana: Lanas gruesas, ms cortas, descartes de peinadura, que no califican para el peinado. 2. Lanas regeneradas: Por la escases del producto, se usan prendas en desuso. 3. Residuos de fabricacin: Son los residuos de fabricantes de prendas nuevas. Se separan por colores y tonos (SISTEMA PRATENSE).

Recuperacin de la fibra de lana:

1. Pura lana: Lanas gruesas, ms cortas, descartes de peinadura, que no califican para el peinado. 2. Lanas regeneradas: Por la escases del producto, se usan prendas en desuso. 3. Residuos de fabricacin: Son los residuos de fabricantes de prendas nuevas. Se separan por colores y tonos (SISTEMA PRATENSE).

La maquina se denomina DIABLO y sus componentes son: 1. Mesa de alimentacin: 2. Dos cilindros alimentadores. 3. Tolva de entrada para la humectacin del trapo (con agua y material oleoso emulsionable). 4. Tambor deshilachador revestido de puntas cnicas (1700 a 5000) x tambor. 5. Tapa separadora que impide el paso de pedazos de tejido grandes. 6. Batidor que los devuelve, por grandes o los no desmenuzados. Algunas vuelven a procesarse. 7. Dos cilindros perforados succionan las fibras llevadas a una telera de alimentacin.
Sistema de hilatura cardada.

El proceso de cardado es el mas corto y la capacidad de limpieza es menor que la del peinado. No elimina las fibras cortas ni las paraleliza totalmente, mas bien las orienta dando como resultado un hilado ms esponjoso. En primera instancia la mezcla es humectada, esto puede hacerse en una cmara de mezcla en la que el humectante es pulverizado automticamente. Las maquinas empleadas son El batidor y El lobo carda. Tienen como objeto la limpieza de residuos vegetales, apertura y mezclado de los componentes y tambin tiene la habilidad de enfardar el resultante. a. El Batidor: esta compuesto por la telera de entrada y un gran tambor de limpieza. b. El Lobo abridor: esta compuesto por cilindros entradores y cilindros de salida. La telera (cinta transportadora) recepciona la materia prima (lavada en el leviathan) y el tambor se encarga de limpiarla de vegetales. A posteriori se pasa al Lobo abridor en el que los cilindros entradores cardan la lana y los cilindros de salida transportan el producto procesado. Para que se efecta el cardado? Para paralelizar las fibras tanto como se pueda, lograr una limpieza total de impurezas y dar regularidad a la mecha. Como se efecta el cardado? 1. Apertura de la masa fibrosa, mediante superficies con puntas, con pasaje de velocidad de < >. 2. Cardado y desmenuzado de las fibras. Mediante superficies de puas contrapuestas. 3. Recogimiento de las fibras, mediante condensadores, con el pasaje de velocidades superiores e inferiores. 4. Estiraje pasaje pasando de velocidades inferiores a superiores, dividiendo en fibras el velo. 5. Doblando mediante la superposicin de 2 o mas velos de fibras. Consiste en un proceso de pesado de la materia prima, para que todo el paso siguiente, que es el cardado propiamente dicho, funcione con la misma cantidad de lana por unidad de tiempo trabajado, dicho de otra forma, para que la mecha saliente sea lo mas pareja posible con un titulo uniforme. La balanza carga el kg que fue programado, el material pesado es arrojado sobre la telera, que lo transporta hacia la carda propiamente dicha. All se encuentra con un cilindro denominado AVANTREN este esta revestido de pas rgidas con forma de dientes de sierra. Por encima de ese encontramos tres pares de cilindros

(tambin estos con pas). Cada par tiene un cilindro de mayor tamao que se denomina TRABAJADOR y otro de menor tamao que se llama ROBADOR. Todos los copos empiezan a abrirse pasando de un cilindro a otro, por la diferencia de velocidad que hay entre ellos, as como tambin las pas que estn colocadas una en sentido contrario a la otra. A medida que los copos son desmenuzados y sus fibras paralelizadas. Son en la siguiente instancia arrastrados a travs de un transportador o cilindro de paso hacia el tambor mayor de este sector del proceso denominado EMBORRADORA. Esta seccin compuesto por un gran tambor con pas flexibles que desmenuzan los copos con mayor intensidad para que aparezcan las fibras en forma individual, siendo tomadas por otro cilindro que las enva al siguiente paso de paralelizaran y limpieza. La EMBORRADORA tambin es acompaada x una serie de pares de cilindros grandes y pequeos que en grandes cardadoras pueden tener hasta 6 pares. Las fibras una vez que fueron separadas medianamente se van colocando en la parte inferior del colchn de pas que forman el gran tambor de la EMBORRADORA (dimetro aprox de 1200 mm). Para pasar las fibras al proceso siguiente se las eleva un poco para que el cilindro transportador llamado VOLANTE con pas de entre 3 y 4 cm de largo , penetren dentro del tambor, levanten las fibras pasndolas a un cilindro llamado DESCARGADOR de donde las fibras son quitadas en su totalidad por un PEINE OSCILANTE. El cardado (cilindros, puede repetirse entre 2 y 3 veces). El PEINE OSCILANTE quita la totalidad de las fibras que llegan al embudo de salida, formando una mecha compacta o un velo (smil guata) de unos 15 a 20 cm.(generalmente, aqu los reciben 2 cilindros metlicos, pulidos a espejo que tienen una presin fuerte entre ellos a fin de pulverizar los fragmentos de naturaleza celulsica de las fibras. A este aparato lo denomionan PERALTA. De aqui es trasladada por un puente a la prxima etapa que se denomina REFINADORA que ser el paso final para una carda de dos cuerpos, si la carda tiene un tercer cuerpo a este se lo denominara CARDA. El velo ingresa en una zona de cilindros acanalados, en los que se encuentran CORREINES de cuero que se cargaran con las fibras que tomo en la entrada. Estas son depositadas suavemente en la entrada de dos BOTAS ROTAFROTADORAS. Estas botas estn montadas una sobre otra y giran en sentido inverso para que la mecha que pasa por dentro tome una forma compacta, redonda y consistente. Todas estas mechas que se juntan a la salida forman un pack o bobina de carda finalizando el proceso de cardado. Aclaracin: La refinadora y La carda son el mismo sistema, pero la distancia entre cilindros decrece a medida que avanza el proceso de cardado. Este proceso de control de distancias entre cilindros se llama galgado y la GALGA es una lmina de metal para controlar la distancia entre cilindros.

HILATURA LANA CARDADA

La hilatura consiste en transformar las mechas obtenidas en la carda en hilado, dando a los mismos estiraje y torsion y bobinndolos. Para ello se emplean dos tipos de maquinas: La intermitente (SELFACTING), puede usarse para hilados comunes pero su mejor rinde es para hilados finos o cualquier tipo de mezcla. Por su parte el sistema RING (que es continuo) permite mayores producciones en menos espacio, con procesos mas simples y menor mantenimiento. SELFACTING: Sus componentes: Se trata de dos cajones alineados y unidos en el centro por el sistema mecnico de control. Estos Cajones estn montados sobre ruedas que se deslizaran sobre rieles fijados al piso. A lo largo del cajn estn montados los husos, el sistema que le da movimiento rotatorio, y los elementos que permitirn los cambios de sentido de giro. Por otra parte la bobina salida de la carda, se coloca sobre un cilindro acompaador que la desenvolver de manera suave y sin tirones evitando que la mecha se degrade. Los cilindros se encuentran en un punto fijo detrs de los cajones formando la denominada bancada de la maquina. CONTINUO/ SISTEMA RING: Nuevamente partimos de la bobina de carda, con una mecha inconsistente, por lo que se necesitara un tratamiento delicado. La mecha se recibe pre torsionada por las BOTAS ROTAFROTADORAS. Se la coloca en la bobina de alimentacin y pasa por dos pares de cilindros que estn separados y entre los que se produce una nueva falsa torsion al pasar por un embudo y un tambor. Al salir del segundo par de cilindros la hilatura se encuentra con una bobina montada sobre un huso que gira 3000 a 5000

revoluciones por minuto dependiendo de la maquina. Alrededor de la bobina hay un anillo cursor que gira con una mnima velocidad inferior para direccionar al hilo y que este no se enriede, corte, etc. al bobinarse. Este SISTEMA DE ARO CURSOR se utiliza en muchas maquinarias del sistema textil. ECARTAMIENTO: Es la distancia que hay entre un HUSO y otro, mientras mas grande es la bobina resultante mayor ser el ECARTAMIENTO. El largo de las maquinarias oscila entre los 24 y 25 metros para que su operador pueda coordinarla.
OTRAS CONSIDERACIONES: Cuando la bobina esta llena la maquina detiene su marcha para que sea remplazada x una nueva bobina.

HILATURA LANA PEINADA

Las partes de lana elegidas para hilar despus de las etapas de limpieza se denominan TOP. PREPEINADO: Cuando la mecha sali de la carda se procede a la paralizacin con la denominada PASAJE DE INTERSECTING: esto se realiza con tres pasadas, hasta lograr la paralizacin de las fibras de la mecha. Previo a ello se estira y doble muchas veces las mechas (como una masa) para lograr una mecha homognea. Las fibras que llegan de la carda estn separadas pero no paralelizadas. La maquina esta compuesta por una telera en la que se ponen las mechas provenientes de la carda acoplando un cierto nmero de ellas para presentarlas a un doble campo de agujas o peines que estn colocados en sentido inverso uno del otro. Su movimiento hace avanzar a las fibras. La zona de estiraje esta compuesta por dos o tres cilindros superpuestos colocados al final del campo de peines y tienen el mismo ancho de estos, tomaran el lecho de fibras salientes entre ambos cilindros. Por diferencia de velocidad entre entrada y salida este lecho se estira comenzando as el paralelizado. Todas las etapas son simultneas ya que siempre hay en ella material en tratamiento. La funcin del campo de peines mviles es esencialmente la de acompaare a las fibras en su avance. La barreta contiene a los dientes del peine, luego llega a los cilindros de estiraje con movimientos sincronizados. Entrando en un embudo que le da una pequea torsin para que el material no se desarme, luego pasa al recipiente de almacenaje llamado TACHO o BOTE. La otra opcin es el bobinaje usado para viejas tecnologas aun en funcionamiento. PROCESO DE PEINADO: 1. Paralelizar fibra x fibra. 2. Eliminar todo rastro de impurezas. 3. Eliminar las fibras cortas. Calibrando la maquina 18 a 21 mm segn se necesite. 1) Paralelizar fibra x fibra: a) Peinado de la cabeza: Se divide en dos etapas. Una pinza sujeta firmemente un mechn de fibras y el lecho circular de peines peinara las fibras que no tapa la pinza. De este modo se paralelizan las fibras largas y las cortas (que no atrapo la pinza) son eliminadas por no tener donde sostenerse cayendo en un cajn dispuesto debajo de la peinadora. Este desecho se llama BLOUSSE o BLOUSSE DE PEINADO y ser bien vendido por ser material virgen. b) Peinado de la cola: Se aprisiona el mechn de fibras ya peinado y se peina la cola (lo que tapo la pinza en el paso anterior) con un peine recto y fijo. A travs del cual debern pasar todas las fibras totalmente paralelizadas, ya que aquellas que no lo estn quedaran de ese lado del peine y ser eliminadas por cepillos que acondicionaran la zona de trabajo para el prximo mechn. Los mechones asi peinados se superpondrn a lo ancho de la maquina para finalmente ser tomados por un embudo reunidor que les dar una suave torsin y depositara en el tacho. Estas mechas pasaran asi a un proceso de intersecting, en el que varias mechas sern juntadas, estiradas y bobinadas segn necesidad, dejando los tachos vacos para un nuevo proceso. Este producto rescatado de los tachos se denomina TOP PEINADO. 2. Eliminar todo rastro de impurezas: La peinadora eliminara toda impureza (es su rol). Los peines barrern con todo lo que no sea fibra. 3. Eliminar las fibras cortas. Es un proceso que usualmente se decide sobre la marcha teniendo en cuenta la calidad de la fibra que encuentra, su resistencia y su limpieza total.

ALISADORA: Esta maquina lava la mecha de la lana ya peinada en bateas muy similares al LEVIATAN. Las mechas son agrupadas en grupos de entre 15 y 20 formando un colchn que sern acompaados por rodillos gua y sometidas a una solucin jabonosa y luego a rodillos exprimidores y secados en un campo de aire caliente. A la salida se les hara un intersecting desfieltrador o se los bobinara. GILL DESFIELTRADOR (Gill Box): La tarea de esta maquina es desfieltrar las mechas lavadas y enjabonadas que se apelmazaron en ese proceso. Las fibras son guiadas por un peine inferior que las abrir suavemente. ESTAMPADO VIGOREAUX En este Gill Box las fibras entrantes se abren y presentan a la salida un manto parejo que pasa x dos cilindros acanalados que estampan parcialmente, asi el pigmento depositado sobre la fibra permitir obtener combinaciones de colores, intensidades distintos. PREPARACION HILANDERIA: Este proceso esta compuesto por 4 etapas: 1. Primer Pasaje con autorregulador: Su funcin principal es regula el grosor de la mecha entrante sacando fibras de donde sobra y agregndolas a donde falten, esto se hace con dos rodillos que aprisionan las mechas entrantes abrindose y cerrndose al compas del grosor de estas. Cuando la mecha es fina disminuye la velocidad para permitir la entrada de ms material y cuando la mecha es gruesa el proceso es inverso. El hilado sale de la bobina y termina en un nico tacho. 2. Segundo pasaje de preparacin: En este pasaje entran 8 mechas que se acoplaran dando como resultado solo 2 mechas que sern mucho mas finas que las entrantes y caen en dos tachos separados. 3. Tercer pasaje de preparacin: En este pasaje entraran 8 mechas y caern 4 tambin aqu mas finas. 4. Cuarto pasaje de preparacin: Las mechas tienen una regularidad aceptable, por lo que ahora se proceder a afinarla y compactarla para que gane resistencia. Para ello tenemos dos sistemas de trabajo. a. El Frotador de Manguitos: Brinda los mejores resultados en lana peinada. Un tren de estiraje, con 2 largos manguitos, guan las fibras estiradas a grandes velocidades, y luego son tomadas por unos frotadores que realizan la tarea de compactar (como las botas rotafrotadoras). Las fibras que componen las mechas son perfectamente guiadas, con muy buenas velocidades de mas de 100 mts x minuto con salida a dos mechas juntas, que forman un solo paquete o bobina de hilandera. Devanaran juntas para ocupar solo un espacio. Permite grandes estirajes, por reducir distancias entre cilindros. La mecha saliente ser mas blanda debido a la falsa torsion dada x el frotador. b. La mechera o banco de husos: La gua de las fibras se realiza mediante cilindros acompaadores y una gua o manguita pequeo hacia el final del recorrido, que canaliza las fibras hacia el final. Luego, las aletas que guan la mecha para su envoltura en la bobina dan torsion como para que el producto saliente tenga la consistencia buscada. (se usa para el HB por sus largas fibras y por no levantar electricidad esttica. CONTINUA DE HILAR: Es el ultimo estiraje, aqu finaliza el proceso. La mecha o hilo resultante ser con el titulo final y recibir su necesaria torsion. En la hilatura de lanas peinadas se usa el sistema de anillos cursores. La continua de hilar tiene 6 componentes. El anillo cursor es un elemento que rodando en torno a la pista, por cada giro completado da una torsion al hilo. El dimetro del anillo vara segn el grosor del hilo resultante. Debe estar siempre lubricado para no sufrir recalentamiento por la velocidad que toma la fibra al pasar x el. Sintetizando, cualquier parte fija o extrable de todas estas maquinarias debe tener siempre una correcta lubricacin para evitar recalentamiento. PLACAS ANTIBALON: Evitan la posibilidad de enriedo entre los hilos, que de ocurrir provocara un efecto domino. El hilo de lana tiende a rizarse por las torsiones que recibi, por lo que se apela al fijado de la torsion con vapor y temperatura, para que la torsion sea estable.Este procedimiento se hace cuando el hilo ya esta

devanado en la bobina de hilatura. Se los coloca en canastos en un recipiente cerrado, donde recibe vapor a temperaturas de 60 a 80 durante un periodo de entre 15 y 40 minutos.

HILATURA LANA SEMI PEINADA

Este sistema de hilatura se usa frecuentemente para fibras sintticas con corte lanero (HB) y para lana de mediana a buena calidad a las que no es necesario eliminar las fibras cortas. Tambin pueden hacerse mezclas sintticas para dar resistencia al producto final. En sintticos: a. La carda como la de lana peinada, con salida a una mecha. b. Un primer pasaje INTERSECTING autorregulador. c. Un segundo pasaje INTERSECTING para afinar, con salida a cuatro mechas. d. Si se se dispone de continuas con doble campo de estiraje, va directo desde los tachos del segundo pasaje o en su defecta ira directo a un pasaje de mechera y luego a una continua convencional, lanera. En lanas: a. La carda cde lana peinada. b. Se efectan pasajes b y c de sintetico. c. Si se se dispone de continuas con doble campo de estiraje, va directo desde los tachos del segundo pasaje o en su defecto ira directo a un pasaje finisor de manguitos. LOS SINTETICOS QUE MAS UTILIZAN EL SISTEMA DE SEMI PEINADO SON LAS FIBRAS ACRILICAS HB. Por ser un proceso mas econmico que el peinada. Se utiliza el mismo proceso del peinado sin el doble tren de estiraje.

HILATURA DEL ALGODN

A. Apertura de balas y mezcla del algodn: A medida que se reciben los fardos se determina el grado de humedad de estos, mediante un sistema electrnico, este, consiste en un aparato a pilas que genera carga esttica entre dos agujas paralelas de unos 5 cm de largo y que tienen una separacin de 1 cm entre si. El proceso comienza con la apertura de fardos que puede realizarse de 3 modos. El manual TELERA (casi en desuso), acomodando los fardos uno al lado del otro, tupidos y alineados por debajo de un brazo mvil que pasa por encima de ellos tomando los copos de fibra (una porcin de cada fardo) por medio de cilindros giratorios con pas. Estas fibras son absorbidas (lase aspiradora) y enviadas hacia el prximo proceso. En esta accin los copos chocan contra unas reglas colocadas estratgicamente en ese canal y siguen su recorrido sin las impurezas que caen por ser ms pesadas. Estos conductos son ignfugos para evitar chispas que se produciran por el choque de las impurezas. Tambin cuentan con imanes que atraen cualquier residuo metlico. La tercer forma de limpieza es similar a la segunda pero la diferencia radica en que los fardos son colocados en un plano inclinado (imaginar rampa) siendo que la maquina va tomando las fibras mas bajas del fardo que a su vez va avanzando lentamente en esa cinta inclinada para dejar en el fondo espacio para nuevos fardos. Los copos que pasaron por los canales son enviados a una mezcladora que esta compuesta x unos 6 u 8 silos verticales, que reciben el material x arriba y lo descargan por abajo simultneamente, mezclndolos.

Abridora de balas: Es la maquina que toma el algodn de los fardos que llegan prensados, reducindolos a copos. Consta de una telera alimentadora que transporta el algodn a una telera inferior en una cmara de reserva, en la que circula una correa hacia arriba guarnecida con fuertes y gruesas puntas que izan los copos hasta un cilindro que barre las fibras no suficientemente abiertas. Este cilindro es un cilindro igualador. Por otra parte un cilindro limpiador se ocupa de mantener limpio al cilindro anterior. Repitiendo el sistema de correas ascendentes la floca (los copos), es enviada al cilindro desprendedor que lo entrega a la telera de salida y de esta a la maquina

siguiente o a la cmara de mezcla x aspiracin neumtica. B. Limpieza de Algodn: Claramente la limpieza del Algodn es un largo proceso que comienza con la apertura del fardo. El sistema de mezclado de fibras BLENDER separa los copos de fibras, que sern cada vez ms pequeos, pasando al silo mezclador. En el proceso de separacin los va golpeando para desprenderlos de las impurezas, pasando al silo mezclador. Retomando las abridoras, cabe destacar, que estas estn conformadas por un eje central con cuchillas. Que gira disgregando los copos de algodn y arrojndolos sobre rejillas rugosas, cuyos orificios permiten el paso de las impurezas mayores que se desprendieron de las fibras y que por su peso son aspiradas a la vez que las fibras son atradas por ser mas livianas en el sentido longitudinal de la maquina y en su direccin de descarga a la siguiente maquina del proceso de limpieza a travs de un denominado CONDENSADOR. Lo que diferencia a las maquinarias de limpieza modernas de las anteriores es el uso del aire y rejillas como vehculo de limpieza, que trata a las fibras con delicadeza, sin castigarlas. Esto tambin redujo a 5 o 6 los puntos de limpieza previos al cardado. Otras maquinarias, menos delicadas, arrastran las fibras sobre un plano inclinado en el que la fibra es conducida ascendentemente en la medida que tenga la posibilidad de flotar, encontrando en su camino de 4 a 6 cilindros con pas (dimetro de cada cilindro= 30/50 cm). Estos cilindros giran arrastrando los copos hacia una rejilla que le impide el paso a los copos grandes y solo permitir el ascenso de los pequeos. CONDENSADOR: Este elemento sirve para regularizar y homogeneizare la cantidad de material por unidad de tiempo. Se trata de un cilindro perforado que succiona con potencia, el material que es transportado a travs de los conductos, a la salida de un proceso y /o antes de entrar en otro, permitiendo igualar el flujo del material hacia una cmara o silo, donde el algodn cae por su propio peso, formando una masa pareja, que es fundamental para el tratamiento en las cardas que procesan una cantidad regular del algodn, y entran en una cinta de peso constante por unidad de longitud. C. Cardado: Las ultimas impurezas sern limpiadas. Ya sean fibras muertas, daadas, rotas o machucadas, fibras muy cortas, orugas, fibras muy entrelazadas que formaron nudos, neps o botones formados naturalmente por el entretejido natural de las fibras entre si en la misma planta, en sntesis, todas las fibras que pudieran reducir la calidad del hilo que se quiere fabricar. El Cardado es la operacin que determinara la calidad del producto, preparando la materia de un modo definitivo, los prximos procesos modificaran la poscicion de las fibras entre si y la cantidad de fibras que formaran el hilo fabricado. Se basa en la accin reciproca y simultanea de unos rganos que tienen su superficie cubierta de puntas metlicas que separaran y aislaran individualmente las fibras (como si fueran un serrucho de carpintero). Las puntas metlicas tienen una distribucin uniforme entre las que quedaran retenidas las fibras. Los dientes de sierra pueden ser de puas flexibles que permiten mayor elasticidad (pas en ngulo).

Diferentes tipos de cardas: 1. Carda de cilindros: se utiliza cuando se quiere lograr que la materia prima tenga una muy buena divisin de su masa fibrosa, aun si la depuracin no es completa. Es la indicada para tratar algodones bajos y desperdicios.Para aumentar su eficacia se disponen alrededor del gran tambor varios pares de cilindros, simil carda lanera con sus trabajadores y respectivos robadores. 2. Carda de chapones o Automatica: La carda de CHAPONES GIRATORIOS tiene la facilidad del desborrado continuo, con una superficie cardante que siempre se encuentra en las mismas condiciones, manteniendo su capacidad cardante durante el proceso de cardado. Esta es usada en todas las hilaturas de algodn, exceptuando la de desperdicios. Debajo de la Carda de Chapones, cae casi todo el cascamen, (hojas y cascaras de semilla remanente del desmote, residual, polvo, etc. Carda de chapones de ltima tecnologa: Este mtodo de carda, ha multiplicado en mas de 20 veces su capacidad productiva, logrando tambin una limpieza mas profunda del algodn.

La cardadora tambin sufri modificaciones: La introduccin del sistema de aspiracin neumtica, en zonas que acumulaban residuos y la reduccin (cantidad) de chapones usados que paso de los 100 a unos escasos 20. Los chapones pasaron a ser de aluminio en lugar de hierro macizo y son guiados por correas de kevlar y prescindiendo de la lubricacin. Estos cambios hicieron que la maquinaria sea ms liviana y controlable con computadores. Optimizaron el recubrimiento de los chapones porque se descubri que los remolinos de aire perjudicaban la calidad. El material que ingresa al silo cae por su propio peso impulsado x el aires del conducto y succionado por un aspirador en su base. Volviendo a la carda propiamente dicha: Al igual que en el sistema lanero la carda al salir forma un velo que en este caso tambin pasa por un embudo condensador pasa por un COILER recibe una ligera torsion y se transforma en cinta depositndose as en un tacho, como ya se ha explicado. Neps: Son enriedos de fibras que no pueden deshacerse. Las fibras que tienden a formarlos, son las ms finas o de paredes celulsicas muy dbiles, es decir las inmaduras. D. ESTIRAJE Y DOBLADO

Estiraje: Es la operacin por la que una determinada cantidad de fibras distribuidas sobre una superficie o longitud dada se estira o extiende sobre una superficie o longitud mayor. Doblado: Es la operacin que tiene por objeto corregir las desigualdades de la mecha entrante para uniformar su masa fibrosa. En casi todas las maquinas de hilatura el estiraje va siempre acompaado del doblado. Para regularizar el titulo de las cintas y paralelizar sus fibras. Estas maquinas son llamadas MANUARES o BANCOS DE ESTIRAJE. RECORDAR QUE HOMOGENEAS. ESTAS ACCIONES SON VITALES PARA LOGRAR HILATURAS

Manuar de cintas: El manuar o banco de estiraje se alimenta con las cintas que proceden de los tachos de carda. Son guiadas hasta cilindros de estiraje y luego pasan a cilindros absorbedores para cohesionar el velo formado y guiarlo a un embudo inclinado dotado de movimiento circular que desemboca en un bote. El titulo o grosor de la cinta resultante del manuar depender de la cantidad de cintas de carda que hayan ingresado al mismo. Para evitar errores o diferencias con el grosor del hilado deseado, la maquina tiene la facultad de parar automticamente cuando se rompe o termina una de las cintas de carda. Para los algodones corrientes son necesarios solo dos pasos de manuar, mientras que para los de fibra larga se necesitan tres pasos. E. REUNIDORA:

La reunidora se alimenta con cintas salientes del manuar entre 3 y 4 docenas de estas. Las rene en una tela de ancho y peso constante. Estas se renen una al lado de la otra antes de ser tomados por dos pares de cilindros donde sufrirn un ligero estiraje. El conjunto de cintas transformada en tela, es comprimido entre dos cilindros metlicos que le dan cohesin y son enrollados en un cilindr de madera, para recibir el ancho requerido por la peinadora a la que alimentaran. F. PEINADO:

Se separan las fibras deseadas que debern ser homogneas y tan largas como sea posible. La peinadora ser alimentada intermitentemente, con una determinada longitud de tela por cada vuelta del peine circular. Para calcular dicha longitud, se tendr en cuenta la longitud de las fibras y el espesor de la tela (ya que la maquina puede tratar hata un volumen determinado).

La peinadora de algodn tiene normalmente 8 cabezas, el velo de salida de cada una se transforma en una cinta cilndrica, acoplando 4 mechas en cada cabezal descargara dos cintas mas finas y de mayor longitud en sus respectivos botes. G Y H.PREPARACION PARA EL HILADO O PARA HILATURA PROPIAMENTE DICHA: Esta operacin rene las fibras ya paralelizadas condensndolas en forma de mechas, estas son afinadas por medio de un estiraje para lograr el titulo deseado. Dndole adems cohesin a sus fibras y por tanto mayor resistencia por medio de una ligera torsion. La cinta se transforma en mecha en la MECHERA que es una maquina de prehilatura que reduce el dimetro de la cinta, el resultante se llamara MECHA DE PRIMERA TORSION, es un cabo suave de fibras torsionadas con el dimetro aproximado de un lpiz y que es alimentada con los botes de manuar. La cinta entrante es estirada por un tren de cilindros y debe ser torsionada para mantenerse adherida (esto sucede ya que la fibra de algodn no tiene escamas como la lana, por lo que no tiene la propiedad de apelmazado. La torsion se logra enhebrando la mecha por una horquilla o aleta que gira concntrica con el huso en el que se calza la bobina. La mecha sale de los cilindros de estiraje y se mete por el agujero superior de la aleta, luego pasa por el interior de uno de sus brazos huecos, saliendo por la parte inferior de los mismos y plegndose sobre el carrete auxiliado por un elemento de compresin y de all pasa directamente a la bobina. I. HILADO O HILATURA PROPIAMENTE DICHA: La MAQUINA DE HILAR CONTINUA DE ANILLOS remplaz a su predecesora MAQUINA DE HILAR ALETAS. El trmino CONTINUA se debe a que trabaja de forma ininterrumpidamente (24 x 7). Devanado: Enconado o Bobinado. En esta operacin se recibe el hilado resultante de la continua de anillos y se traspaza a bobinas cnicas o cilndricas aptas para ser usadas. Sern usadas: Para tejidos planos, de punto. En el devanado se quitan las imperfecciones, ese proceso se denomina PURGADO. Las bobinadoras inteligentes se encargan de hacer todos los controles necesarios para lograr enconados homogneos.

HILATURA POR CABO ABIERTO OPEN END

La entrada del sistema OPEN END fue posterior al de LA CONTINUA DE ANILLOS. El hilado resultante se llama de igual manera y ha cobrado popularidad por ser un sistema de hilatura ms simple, con procesos ms cortos y una alta produccin que repercute en precios mas competitivos se torna conveniente para la confeccin de telas para cierto tipo de artculos masivos con un bajo nivel de precio de venta, por ende sus propiedades son mas limitadas respecto a los hilados cardados y peinados. En el sistema hilatura por rotor (o tambin: cabo abierto por rotor) se parte de los fardos de algodn desmotado y se procede a la apertura y limpieza, luego pasa a las cardas, de all a los manuares y finalmente a las mquinas de hilatura open end, de donde sale el hilo listo para ser enconado. Si la mecha es regular puede ser hilada despus de la carda.
ACEPTA LA HILATURA DE FIBRAS CORTAS, LARGAS, GRUESAS, FINAS Y MEZCLADAS.

Consiste en un rotor que gira a alta velocidad dentro de un envase donde entran las cintas provenientes del manuar. La mecha o cinta se deshace fibra por fibra y se acomoda por la fuerza centrifuga en la periferia del rotor, tomando las torsiones que este le da a la vez que elimina las impurezas que son derivadas por un canal. RESUMIENDO: La maquina OPEN END va la cinta a medida que la hila. Por lo que las fibras pueden ser hiladas con muchas impurezas, sobre todo en ttulos bajos, mejorando as la rentabilidad. Esta equipado con un canal conico para la evacuacin del aire tecnolgico y un canal individual para evacuar

las impurezas. Ambos canales estn empalmados a la abertura de salida de la hiladora. El grado de eliminacin de impurezas es graduable ( mientas mas limpio se quiera el material, mas tiempo tardara en quitarlo). Esto mejora el proceso hilador, reduce las torsiones necesarias, aumenta la productividad, mejora la calidad del hilado resultante en pos de la productividad. EVITAR EL ROSAMIENTO DEL RODAMIENTO MEJORO PRODUCTIVIDAD Y TITULOS OBTENIDOS: El rotor es el componente que gira (rota) en una mquina elctrica, sea sta un motor o un generador elctrico. En principio este sistema funciono con cojinetes, que se deterioraban fcilmente por lo que se paso al uso de campos magnticos o inyecctores de aire comprimido. SE PUEDEN HIILAR TITULOS DE HASTA 50/1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROCESO DE TERMINACION DE LOS HILADOS

La terminacin es el proceso de envasado de un hilado para la venta. La terminacin puede hacerse con hilados de un mismo tipo o mezclados llamados fantasia

HILADOS FANTASIA: Es la unin de dos o mas cabos que pueden ser de distinto tipo o no. Las maquinas que los hilan se denominan retorcedoras de fantasia, cuta nica diferencia con las retorcedoras comunes es la de tener dos o tres bocas de alimentacin. En Argentina se llama CANILLA al envase que entrega la continua de hilar y BOBINA a un envase cilndrico o cnico. BOBINADO/ ENCONADO: Los hilos se presentan en ellas, en formas cilndricas o cnicas. En fabricas de tejido de punto se usan bobinas llamadas PINAPPLE o PIA AMERICA. Bobinado blando para teido: Si el hilado ira a teido se bobinara sobre acero inoxidable, devandolas de forma blanda (como madeja de lana). Para obtener una densidad de hilo uniforme se emplean dispositivos para el desplazamiento sistemtico de este. Para obtener una partida homognea se necesita que todas las bobinas que ingresan al teido tengan la misma densidad y dureza del paquete. El grado de dureza de la bobina a teir ser directamente proporcional a su grado de hinchazn (poder de teido). La lana ser mas floja, el algodn mas compacto y la viscosa mas floja. Enconado sintticos: Se usan enconadoras con gua hilo para que no se desarmen o resbalen y enmaraen las fibras de filamento continuo en el proceso de enconado. La maquina enrolla una espira al lado de otra midiendo micromtricamente la distancia entre espira y espira. Maquina acopladora o reunidora: Como ya se menciono se juntan los hilos elegidos por el diseador. Lo importante de este acoplamiento de fibras es que la tensin que se le otorgue a cada fibra sea homognea. Retorcido: Con el hilado resultante de la reunidora se procede al retorcido, la maquina que lo hace es similar a la continua de hilar. La diferencia esta en el sistema de alimentacin ya que en esta no se necesita del estiraje, pero en su lugar lo que se debe evitar son los enriedos para lo que hay un sistema que se encargara de evitarlos deteniendo el proceso si esto ocurriera. Retorcedora de fantasia: Permite la realizacin de mltiples combinaciones. Mezcla de cabos de distintos colores, ttulos, texturas, bucle. Hay maquinarias mas simples y complejas, computarizadas o no. Madejado: Se utiliza con mayor frecuencia en labores artesanales de punto. Ya que el peso del cono es demasiado grande para usos hogareos. Devanado: Es la accin de pasar de una madeja a un cono o carretel.

PURGADORES: Se utiliza para eliminar impurezas del hilado, puntos o nudos gruesos, dbiles, grandes empalmes y vegetal. Los purgadores pueden ser mecnicos o electrnicos. Los mecnicos se activan manualmente mientras que los electrnicos son mucho ms precisos. Cuando encuentran una impureza en su escaneo cortan el hilo. EL SISTEMA SPLICER se encarga de empalmar el hilo de un cabo sin dejar rastros. Terminacin con parafinado del hilo: Se utiliza con mayor frecuencia en labores artesanales de punto. Ya que el peso del cono es demasiado grande para usos hogareos. Se hace para facilitar la tejedura. Esto se realiza durante el enconado. En los sistemas OPEN END vienen incorporados (son pastillas de un dimetro de 8 cm y 4 de alto. Acondicionado: Si la planta textil produce su propia materia prima, estos no se empacan, solo se har cuando se vendan al publico.

PROCESOS DE PREPARACION PARA LA TEJEDURIA

TEJEDURIA PLANA: El conjunto de operaciones que adecuan y adaptan el hilado para la tejedura plana son: el bobinado, devanado, enconado, retorcido, fijado, vaporizado, texturizado, Madejado, ovillado, urdido, encolado. URDIDO: Enrollado alrededor de un cilindro de hilos en forma paralela con longitud y tensin uniforme, para evitar arrugas o hilos tirantes. Los cilindros se incorporan al telar y los hilos constituyen la urdimbre. Para calcular la cantidad de cilindros a utilizar se tomara en cuente el ancho final del tejido deseado y la densidad de hilos por cm que se quiera. Teniendo en cuenta la variable encogimiento. El urdido se hace a travs de dos tipos de URDIDORAS. Estas son las directas o seccionales. En ambos casos los carreteles, conos o bobinas se montaran sobre un bastidor llamado fileta. En una cantidad que oscila entre las 300 y 1000 unidades. Urdido Directo: Se forman varios plegadores submltiplos del total que al reunirse forman el plegador final. Son maquinas de ancho fijo que llegan a 1.5mts a 1.8 de mts de ancho y las mas modernas llegan a 2 mts y 2.20 mts. Luego estos se unen para ser encolados y all tomaran el ancho definitivo el plegador que ira al telar. (El encolado es un bao de inmersin en cola), luego son exprimidos y secados dejndoles la humedad deseada. Urdido indirecto: Consiste en el urdido de fajas con un color o diseo predeterminado que se urden en un

tambor o bota intermedio. Una vez urdidos se pasan al plegador. Encogimiento de urdido a tejido: Se calcula el valor del encogimiento para poder hacer el clculo de hilos totales (ancho en peine) los hilos para la orilla y la simetra para el dibujo. orillos: El orillo es muy importante porque refuerza el borde de un tejido por lo que su densidad generalmente es un 50% mayor que la del resto del fondo, mide un cm de ancho de cada lado. PROCESOS DE PREPARACION PARA LA TEJEDURIA Teido en Madejas: Es uno de los ms viejos pero aun utilizado, es un proceso caro por la mano de obra requerida y la maquinaria. Se necesita un madejero, una aparato denominado ropero para la tintura, una centrifuga para extraer el exceso de humedad despus del teido, un secadero donde se colocan las madejas una al lado de la otra y finalmente la devanadora. La mano de obra debe ser especializada ya que una madeja mal teida se pierde. Teido en Conos: El proceso de enconado es similar al bobinado comn, solo que mas flojo para que penetre el bao de tintura. AUTOCLAVE DE TINTURA HT (HILADOS) Se trata de un cilindro hermtico en el que se colocan las bobinas en espadas porta bobinas con una forma que permite el paso de la tintura a lo largo de su eje. La tintura es impulsada desde su base por una bomba de circulacin que se distribuye por el recipiente. Cumplido el ciclo de teido, las espadas portaconos se desarman y los conos teidos se centrifugan y secan con aire caliente. Este tambor es usado en el proceso de teido de otras fibras e hilados urdidos. Para poder teir los plegadores de urdimbre y tejidos se usa el autoclave de tintura horizontal, de idntica funcin, solo cambia los envases porta materiales. ESTAMPADO DE LAS URDIMBRES Este sistema se ejecuta cuidando que la urdimbre no este superpuesta o separada. Se hace x transferencia, es decir, se le calor y presin a un dibujo dado que tendr el un ancho idntico al de la urdimbre y quedando termofijado a la misma.

PROCESOS DE PREPARACION PARA LA TEJEDURIA

Telares a lanzadera: Transportan la trama mediante la lanzadera, que es un embase de madera fino y alargado, este tiene una bobina de hilo que se desenrolla a medida que viaja a medida de la calada. Telares de lizos: La funcin principal de un telar es mantener los hilos de urdimbre bien tensados y ordenados para facilitar la pasada de la trama. Los hilos de la urdimbre estn arrollados en un cilindro plegador que va desenrollando la urdimbre. Los telares estn provistos de lizos que son marcos rectangulares de madera provistos de dos varillas (una superior y otra inferior) encargadas de sostener las mallas de alambre de acero con un ojal en su punto medio por el que pasara cada hilo de la urdimbre x separado. Se separaran los hilos de la urdimbre en dos lizos independientes que movern cierto nmero de hilos de urdimbre diferenciando as dos planos en la urdimbre y formando una apertura, que denominamos calada, por la que pasara la lanzadera, cada una de estas pasadas horizontales ser llamada trama. Los lizos que haban subido desenderan y los que haban desendido ascienden, cerrando La calada para que baje el peine que empujara a esta para que este al lado de las anteriores. Este movimiento se repetir alternando la posicin de los lizos una vez arriba y otra abajo, cuantas veces se decida. Por ultimo el tejido logrado es arroyado en otro cilindr plegador. Recordemos que a cada uno de los orillos del tejido estn los templazos, que son unos cilindros cubiertos de puntas que se clavan en dichos orillos y evitan que este se encoja (x ello tienen una densidad mayor que el fondo, ya cito antes).

Evitando la rotura de las fibras al chocar con el peine. Monturas de telares: Son los diversos mecanismos que permiten formar distintos tejidos de acuerdo a las pasadas. Pueden ser MONTURAS A LIZOS o MONTUAS A LA JACQUARD. Monturas a lizos: Este tipo de monturas se usan cuando el nmero de lizos necesarios para tejer un ligamento oscila entre los 24 y 36 (siendo mas practico usar hasta 24). El sistema trabaja a travs de excntricos o maquinitas especiales. No son fijas, como las monturas a la Jacquard, que se cambian en casos excepcionales o por rotura. Generalmente se los quita al terminar de hilar la urdimbre del plegador. Licetes: Son lizos de pocas mallas agrupados en determinados parajes para producir efectos especiales. Se suelen emplear los licerones para los hilos de los orillos cuando han de tejer un ligamento distinto al del fondo del tejido. Remesa de lizos o pasadura: Es el conjunto de lizos necesarios para tejer un ligamento. El grupo de hilos que representa un curso de esta remesa recibe el nombre de remesa de hilo. El conjunto de lizos que se utiliza para el tizaje de un tejido recibe el nombre de pasadura. Remesa de lizos o pasadura: Es el conjunto de lizos necesarios para tejer un ligamento. El grupo de hilos que representa un curso de esta remesa recibe el nombre de remesa de hilo. El conjunto de lizos que se utiliza para el tizaje de un tejido recibe el nombre de pasadura. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!COMPLETAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MOVIMIENTO DE LOS HILOS DE URDIMBRE SOBRE EL TELAR PLANO Existen tres formas de trabajar los hilos de urdimbre: 1. A travs de lizos o cuadros x maquinilla de EXCENTRICOS (hasta 12 EXCENTRICOS). 2. A travs de lizos o cuadros x maquinilla de LIZOS RATIER (hasta 28 LIZOS). 3. Individualmente hilo x hilo a travs de la MAQUINA JACQUARD 1. Maquinilla de excntricos: Todas las maquinarias de tejer, sin excepcin, utilizan el sistema de movimientos de lizos o cuadros, conferidos por una maquinilla, segn un diseo prestablecido. Este consiste en subir o bajar los mismos a travs de excntricos, que hacen su movimiento de acuerdo al dibujo que tendr el tejido. Los excntricos tienen 2, 3 u 8 posiciones. Sus giros son de media vuelta del eje para lograr cada posicin del excntrico y as que suban o bajen los respectivos lizos. Cada posicin marca una pasada. 2. Maquinilla de lizos ratier: Se hace un perforado sobre un papel plstico previamente diseado. La perforacin se hace teniendo en cuenta la cantidad de cuadros y largo y diseo en cuestin. En un mismo cuadro se hilaran todos los hilos que se quieran levantar en una posicin determinada. El diseo estar colocado en un lugar de la maquinilla que esta comunicado a la maquina y rotara cuantas veces se desee repetir el ligamento. Cada agujero o perforacin es un punto tomado del tejido. La perforacin permitir el paso o bajada de una pequea pa unida a un brazo de mayor tamao, esta ultima contiene en su parte media una muesca llamada CALCA. El brazo mayor porta en su extremo el cuadro o lizo. Al meterse la pa en la perforacin y la calca acompaa esa bajada, como as tambin la del cuadro. La cuchilla (lanzadera)

hace el movimiento de ida y vuela, lo que hace que el cuadro suba o baje de acuerdo al diseo colocado. Las maquinas modernas tienen todo el sistema de diseo, color, etc. computarizados. MAQUINA DE TEJER SIN LANZADERA: 1. Transporte a travs de un proyectil: La trama es transportada de un extremo al otro por un proyectil metlico con una pinza sujeta trama y que suelta cuando llega a destino en el que la espera un abre pinza que toma la misma y deposita al lado de la anterior. 2. Transferencia positiva: La trama es transferida a Pinza detenida en el medio del telar. En este caso hay una pinza portante y una trayente que al llegar al centro se detienen y se transfieren la trama, volviendo ambas a su punto de partida. Este sistema puede realizarse a travs de cintas flexibles o cintas rgidas. 3. Transferencia negativa: El sistema es idntico al anterior tanto en cintas flexibles, como en rgidas. Lo que la diferencia es que el encuentro de ambas pinzas es en constante movimiento. 4. Telares de transporte por aire o neumaticos: La trama es guiada por un chorro de aire a travez de un canal cerrado o abierto. Se conocen tres Variantes. a. Peine recto con confusor: En este caso el chorro de aire impulsa la trama a travs de un canal diseado para retener el aire y que vuelva a su punto de origen (smil bumerang). b. Peine perfilado abierto: En este caso el aire es guiado por un peine con salientes que guan el chorro de aire. El primer impulso lo da una tobera de expulsin. Y en el camino se encuentra con los dientes de ese peine que continan la misma tarea de guiado por medio de pequesimas impulsos de aire provenientes de toberas de relevo. c. Peine perfilado cerrado: Muy parecido al anterior pero casi en deshuso ya que las salientes mas cerradas (casi un anillo), se deterioran con facilidad. 5. Transferencia por telares hidrulicos: La trama es transportada x la calada por un chorro de agua fino y potente, el tejido es succionado al mismo tiempo, para que no hayan inconvenientes en los procesos posteriores. 6. Telar de calada ondulante: En este caso los cuadros son mas pequeos (10 cm largo). Es una maquina de canales inclinados con una hendidura por la que se lleva la trama, en una especie de carretel lanzadera uqe se va desenvolviendo a medida que viaja x el canal. Por lo que pueden ser lanzadas simultneamente muchas tramas.

PROCESOS DE PREPARACION PARA LA TEJEDURIA Tips para reconocer la urdimbre de un tejido sin orillo
a) b) c) d) Por lo general la densidad de la urdimbre es mayor que la de la trama. Generalmente es urdimbre si es de dos cabos retorsida. (de torsion). Generalmente es urdimbre cuando el diseo es por listado o rallas. Generalmente las torsion de urdimbre WATHER son mayores que las de trama.

Tips para reconocer la trama de un tejido sin orillo

a) Es trama cuando tiene un solo cabo, o mas gruesa o de colores. b) Generalmente es trama cuando el hilado es fantasia o con mecha (no confundir con towel o rizo, el cual es efecto x urdimbre, con un hilo que hace fondo y otro que hace el rizo). c) Generalmente el peine deja sus rayas marcadas en el tejido esas marquitas se notaran en grupitos de entre dos y tres tramas. d) Generalmente observando con lupa el tejido se ve mas parejo en el sentido de la tram x ser golpeadas x el peine de la misma forma.

TEORIA DE LOS LIGAMENTOS PARA TEJIDOS PLANOS

URDIMBRE: Son los hilos verticales de un tejido. Cada uno de ellos se denomina HILO. TRAMA: Son los hilos transversales de un tejido. Cada uno de ellos se denomina PASADA. Densidad o reduccin de un tejido: Es la cantidad de hilos o pasadas que se cuentan en un centmetro. En algunos casos se utiliza la pulgada. LIGAMENTO: Es la ley x la que los hilos se cruzan y enlazan con las pasadas para formar el tejido. Este mismo nombre lo recibe su dibujo tcnico. REP. GRAFICA DE LOS LIGAMENTOS: Para saber como se cruzan la urdimbre y la trama en un punto determinado del tejido se har uso de un idioma grafico que se leer del siguiente modo. Si el cuadrado es pintado o marcado se llamara punto TOMADO (tome la urdimbre, tape la trama). Por el contrario si no hay marcacin, el cuadrado esta blanco, lo leer como punto DEJADO, deje la urdimbre y veo la trama. En la representacin grafica de los ligamentos en una hoja cuadriculada se entender que cada columna vertical es un hilo y cada fila horizontal representa una pasada. La lectura de los hilos se realiza de izquierda a derecha y las pasadas de abajo hacia arriba. RAPPORT: Es el mnimo numero de hilos y pasadas necesarias para representar el ligamento. Es una evolucin completa del cruzamiento de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. ESCALONADO: Es el orden que se sigue para distribuir con cierta regularidad los puntos de ligadura, estos pueden ser por urdimbre o por trama. Directo o indirecto y continuo o discontinuo. Escalonado regular: Es la cantidad de hilos o pasadas que se cuentan en un centmetro. En algunos casos se utiliza la pulgada.

TEJIDO DE PUNTO
Es un gnero ms o menos flexible, confeccionado a travs del entrelazado de mallas producidas x uno o mas hilos mediante ciertos mecanismo. MALLA O BUCLE: Es la mnima expresin del tejido de punto. Se trata de un lazo que mantiene su forma gracias a las mallas contiguas. X TRAMA: Es el entrelazado de un hilo consigo mismo formando mallas en sentido horizontal (tejido dos agujas clsico) que llamaremos PASADAS. Estas aparecern en el revs del tejido. X URDIMBRE: Es el entrelazado de uno o mas hilos consigo mismo formando mallas en sentido vertical. Este tipo de tejidos necesita de una preparacin previa, en la que los hilos son enrollados en carreteles de una urdidora, con el ancho deseado a producir. Que llamaremos COLUMNAS, y aparecern en el frente del tejido VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TEJIDO DE PUNTO:

Ventajas:
1. Se puede hacer una prenda completa directamente en la maquina de tejido. Ej: Sweaters y medias. 2. Son cuatro veces mas veloces que los telares, (en mts cuadrados, dan mas produccin). 3. Las fibras que predominan en los tejidos de punto son POLIESTER, NYLON, ACRILICO. Siendo que el algodn con polister se utiliza para camisera. 4. La lana se utiliza en sweaters, vestidos y trajes de alta calidad.

5. Segn se necesite se utilizan tejidos de punto doble (ej jogging), siendo estos pesados. 6. Los tejidos de punto estiran al ser usados (se amoldan al uso). 7. Menor presencia de arrugas x la estructura del tejido y las fibras que emplea.

Desventajas:
1. Los tejidos de punto encogen ms que los de telar. (5% contra 2%). 2. En verano son mas calurosos por su adaptarse al cuerpo y mantener el aire caliente. 3. Los tejidos 100% polister son fros para el invierno por lo que se mezclan con lana, rayn o acrlico. TIPOS DE AGUJAS: FRONTURA: Son una suerte de cajoncitos en los que estn insertadas las agujas (una al lado de la otra). Estas pueden ser de dos fronturas, una sobre otra, para obtener mayor posibilidad de dibujos MAQUINAS DE TEJIDO: Pueden ser circulares o rectilneas. Las agujas se presentan en varias formas. Las mas utilizadas son las de resorte y las de lengeta.

LIGAMENTOS PARA TEJIDOS DE PUNTO

La malla es la unin de dos o mas bucles de hilo. La estructura del bucle se divide en tres. La cabeza (que es el bucle que se encuentra sobre las agujas, los pies que son el tejido ya realizado y , el ala que une a ambos. Hay tres factores que intervienen en el creado de un punto. El hilo, la aguja y la traccin sobre la malla antigua. Ciclo de formacin de la malla x trama (con agujas a lengeta): Se constituye de 5 pasos que se repiten sistemticamente. Lo que describir parte de un tejido ya comenzado. 1. La ultima malla que se formo, esta en el gancho. 2. La aguja comienza su ascenso y el tejido se desliza hasta la lengeta. 3. La aguja alcanza su mximo ascenso y el tejido queda en el cuerpo de la aguja por debajo de la lengeta. 4. Se alimenta del nuevo hilo y la aguja comienza su descenso. 5. Cuando la aguja llego a su mximo descenso, el tejido empuja y cierra la lengeta. El tejido que ya exista se desprende con todo su peso sobre el nuevo hilo.

CLASIFICACION DE LAS MAQUINAS DE GENERO DE PUNTO

Las maquinas de genero de punto se pueden clasificar en funcin del tipo de agujas, si el tejido es de urdimbre o trama, si son rectilneas o circulares, si tienen una o dos fonturas y si estas estn enfrentadas para tejer mayas vueltas. Si las agujas pertenecen a una misma fontura, tricotan siempre el mismo tipo de maya derecho o revs. Se deduce de esto que con una sola fonturas solo se podr tejer, tejido liso JERSEY o sus derivados. Estas fonturas pueden ser rectilneas o circulares. Si las agujas estn colocadas en dos fonturas y estas estn alternadas, se pueden producir columnas de mallas del derecho y del revs. Este tipo de telar para genero acanalado puede ser rectilneo o circular. Si las agujas son de dos cabezas y las dos fonturas estn enfrentadas, los canales por los que estas se deslizan debern coincidir. Producen tejidos de mallas vueltas. Las mallas de la misma columna pueden desprenderse del derecho o al revs. LIGAMENTOS:

Tejidos a una cara (1 fontura - JERSEY): TEJIDO C AGUJAS DE LENGUETA Ligamento tejido con todas las agujas de una sola fontura, tanto en circulares como en rectilneas. El derecho del tejido presenta un aspecto mas liso en forma de V. El revs se presenta en forma de hileras onduladas. Los tejidos con este ligamento tienden a enrollarse en los orillos, con el derecho hacia adentro (ya que las mallas se han formado doblando el hilo siempre en el mismo sentido). Es el ligamento de mayor consumo.

agregar dibiujos tcnicos. TEJIDO RIB/ 1 Y 1/ PUNTO LISO: Este ligamento se teje en telares de doble fontura tanto circulares como rectilneos. Ambas caras del tejido se ven iguales, aunque tcnicamente se considera derecho la del frente del telar. Las caractersticas del tejido ribb son su facilidad para el corte y confeccin de prendas, debido a que la tela no se curva por estar compensada y se estira bastante en el sentido se su trama. Su grosor es del doble que el jersey comn. Generalmente se utiliza en cuellos con collareta etc. AGREGAR ESQUEMA TECNICO Y FOTO DE COMO SE VE. TEJIDO MORLEY POR SUPRESION DE AGUJAS: Este ligamento se teje en telares de doble fontura tanto circulares como rectilneos. Ambas caras del tejido se ven iguales, aunque tcnicamente se considera derecho la del frente del telar. Este tejido tiene mucha elasticidad en el sentido de su trama. Se realiza retrasando una aguja de cada dos en ambas fonturas. Las fonturas se turnan para tomar los puntos de a dos). AGREGAR ESQUEMA TECNICO Y FOTO DE COMO SE VE. TEJIDO DE RIZO (LOOP CLOTH): Este tejido es una variedad de jersey. El rizo se forma a travs de la utilizacin de una platina especial y con un dispositivo especial de alimentacin de hilado, cada aguja es alimentada por dos hilos, uno de ellos ser el hilo de fondo que se alimenta en la garganta de la platina y el otro es el hilo de rizo propiamente dicho, que se alimenta a otra altura, sobre la nariz de la platina (las platinas estn escalonadas). Dicha platina no se retira al producirse el desprendimiento de la malla, sino que lo hace posteriormente por medio del Jack que empuja a la platina hacia adelante y forma el rizo. Estos bucles pueden ser cortados con un proceso de terminacin denominado TONDOSADO para la produccin de panas en telares circulares. AGREGAR ESQUEMA TECNICO Y FOTO DE COMO SE VE. COMBINACION DE MALLAS Se elige un motivo generalmente geomtrico y en l se van intercalando derechos con reveces. Los derechos son tejidos por la fontura 1 y los reveces por la fontura 2. Este tipo de tejido solo podr hacerse en una maquina LINK que permite el cambio de fontura. AGREGAR ESQUEMA TECNICO Y FOTO DE COMO SE VE. JACQUARD DE MALLAS VUELTAS Utilizando el mismo esquema anterior se efecta con movimientos de agujas de seleccin individual. AGREGAR ESQUEMA TECNICO Y FOTO DE COMO SE VE. INTERLOCK Se teje en telares de doble fontura, tanto en circulares como en rectilneos. Las agujas estn enfrentadas, con largos alternados se disponen una larga una corta en cada fontura y estn desfasadas. El tejido obtenido es indesmayable. Las mayas que se ven en ambas caras son del derecho. Es fcil de coser y cortar ya que no se

dobla, tiene poca elasticidad y se usa para todo tipo de prendas. AGREGAR ESQUEMA TECNICO Y FOTO DE COMO SE VE. INTERLOCK TUBULARES: El sistema es idntico al anterior pero a base de morley. AGREGAR ESQUEMA TECNICO Y FOTO DE COMO SE VE.

COMPARACION ENTRE TEJIDO PLANO Y DE PUNTO: TEJIDO DE PUNTO La tela es elstica Es porosa. Tiene mas espacios abiertos entre hilos Menor estabilidad dimensional, sintticas encogen hasta un 5%. sin TEJIDO PLANO No estira a menos que se le agregue elastano Es tupida, mayor cubrimiento

fibras Mayor estabilidad dimensional, encogen hasta un 2%. Muy verstiles

Se adaptan a las necesidades de diseo, el La maquinaria es menos adaptable a los proceso es menos costoso pero la materia prima cambios de moda, es ms econmico y los es cara. telares son mas anchos y lentos. GALGA: Es la cantidad de agujas que hay en una pulgada en una maquina. TEJIDO DE PUNTO POR URDIMBRE: Es el nico al que no lo precedi una tcnica manual.. La pionera en producir telas en este sistema fue KAYSER. Es el mtodo ms rpido de produccin de tela. Se la encuentra entre los tejidos de punto doble y los de telar, por combinar ambos sistemas. Combinando las mejores cualidades de ambos, como ser el aspecto del telar y el funcionamiento y fcil cuidado del de punto. Son menos elsticos y mas ligeros que los de trama y presentan mayor estabilidad o alargamiento, segn se desee, por lo que compiten con tejidos de punto doble para hombre. PREPARACION: La urdimbre se prepara en los ENJULIOS, que luego pasaran por gua hilos montados en una barra gua a lo ancho de la maquina. Si habr mas de una urdimbre (ej. tejido de rizos) se duplicaran los plegadores y sus correspondientes barras guas, tambin dispuestas a lo ancho de la maquina. (Esto se lo conoce como TRICOT DE UNA O DOS BARRAS O MS). Cada gua hilo dirige a este al gancho de una aguja. El movimiento de las barras guas es controlado por cadenas de eslabones de diversas alturas. El uso de mas barras guas da mayor elasticidad. Cuando la barra gua se eleva, coloca la trama con un movimiento hacia el lateral y luego las jala hacia abajo, creando todas las mallas con este nico movimiento. Las maquinas usadas segn su fin: TRICOT: Teje tela lisa, con diseos, a rayas o cepilladas, ropa interior y de uso externo. RASCHEL: Encajes y redes transparentes, Cortinajes, Red elstica, telas trmicas, uso externo. SIMPLEX: Tejidos de punto doble de urdimbre y guantes. MILANES: Ropa interior y de uso externo.

TINTORERIA
PROCESOS DE ACABADO PARA TEJIDOS: 1. LIMPIEZA: Todas las telas crudas deben prepararse para el acabado. Contienen un engomado que hace a la tela rgida e interfiere en la absorcin de lquidos, por lo que debe desgomarse. Adems durante el tejido se ensucian por lo que deben ser lavadas para quitar la suciedad y manchas de aceite. De este modo se lograra la hidrofilidad necesaria para que absorba los colorantes en el proceso de tintura. 2. BLANQUEO: La mayora de los blanqueadores son agentes oxidantes y el blanqueo lo lleva a cabo el oxigeno activa. Los blanqueadores pueden ser de base acida o alcalina. Los blanqueadores sern seleccionados segn el tipo de fibra, para que no las arruinen. Las fibras naturales tienen un color blanco sucio por las impurezas naturales que contienen. Las del algodn se eliminan con facilidad y sin daos a sus fibras. La lana no necesita blanqueo ya que tiene la mas alta hidrofilidad entre sus pares por lo que tie fcilmente. Blanqueadores de cloro liquido: De uso comn en hogares. Son bactericidas eficientes y se pueden usar para esterilizar las telas. Son baratos y eficientes en algodn y rayn. El blanqueo se lleva acabo a travs del ACIDO HIPOCLOROSO, que se libere en este proceso, deteriorando las fibras celulsicas, debiendo ser bien enjuagado. No son tiles en fibras de protena y termoplsticas. Blanqueadores de oxigeno en polvo: Son blanqueadores universales, ya que pueden usarse en todo tipo de fibra. Pero su resultado es mas leve. Blanqueadores de perxido: Usados en fbricas de fibras de celulosa y protena. El PEROXIDO DE HIDROGENO es un blanqueador oxidente que acta a temperaturas de 180 a 200 F en una solucin alcalina. En el blanqueo en frio la tela se impregna y queda en reposo 8 hs. Generalmente se usa en prendas de punto de algodn y lana para conservar el tacto suave. Quita ligeras manchas de quemaduras. Perborato de sodio: Es un polvo blanqueador que en combinacin con el agua se transforma en PEROXIDO DE HIDROGENO. Es seguro para todo tipo de fibras y para uso domestico. En frio con fibras termoplsticas se logran buenos resultados. Se recomiendan para uso regular en el agua de lavado para mantener la blancura de las telas, mas que para quitar manchas. Blanqueadores cidos: (ACIDO OXALICO Y EL PERMANGANATO DE POTASIO) Tienen un uso limitado. El acido ctrico y el jugo de limn tambin son blanqueadores acidos, sirven para eliminar manchas de oxido. Abrillantadores pticos: Se utilizan para blanquear telas de color blanco sucio. Son compuestos blancos fluorescentes, no blanqueadores. Estos se absorben en la fibra y emitan una fluorescencia azul que opaca los tintes amarillentos. Para uso domestico se incorporan en jabones y detergentes, como ingredientes que proclaman dejar la ropa mas blanca. Tambin se agregan a la solucin de hilaturas de algunas fibras artificiales para lograr mayor brillantes. 3. CARBONIZADO: Es el tratamiento de telas e hilos de lana con acido sulfrico. Destruye la materia vegetal y mejora la capacidad de teido. Tambin se usan en lanas regeneradas, para eliminar cualquier vestigios a de celulosa. Esto les confiere mas textura. 4. MERCERIZADO: Prolonga la vida de las fibras. Mejora la resistencia de estas y la afinidad a

colorantes y acabados acuosos. Permite plisados en algodn y otorga lustre y suavidad. Las fibras mercerizables son: El algodn, el lino, el ramio y el modal en condiciones especiales de trabajo. Mercerizado de hilos: Es un proceso continuo en el que el hilo bajo tensin pasa de un ENJULIO de urdimbre a travs de una serie de cajas con rodillos gua y rodillos de exprimido, a travs de un bao a ebullicin y un bao final. Mercerizado de tela: Se hace sobre una RAMA (XXXXXXX) que contiene MANGLES para saturar la tela. Una RAMA para estirado, que tensiona la tela hmeda en su ancho y largo y cajas que contienen ACIDO SULFURICO diluido para el lavado y enjuague. El mercerizado da mayor absorbencia x que la soda custica reacomoda las molculas mejorando la absorcin de agua y sustancias en medio acuoso. Los teidos entran con mayor rapidez y dentro de las fibras se hacen mas solidos. 5. ACABADOS CON AMONIACOS: Se usan en hilos y telas de algodn y rayon. Se tratan con una solucin de AMONIO dbil, a 55C. Se hacen pasar x agua caliente, se estiran y secan en aire caliente. El acabado es similar al mercerizado, pero es menos costoso y produce menor contaminacin. Da mas resistencia a los hilos y telas de algodn, incrementa su lustre, mejora su afinidad a coloracin y mejora su tacto. 6. GASEADO: Es la combustin de los extremos protuberantes libres de las fibras que se encuentran en la superficie de la tela, se hace para eliminar la aspereza, aumentar el brillo, eliminando frisas indeseadas y mejorando el acabado. Es la primer operacin de acabado, en la operacin de telas de algodn de gran suavidad y en telas de lana que recibirn terminados arrasados. Cuando el algodn se mezcla con otras fibras se gasea despus del teido para evitar que los extremos que se quemen hagan un teido desigual. 7. RASURADO/ TONDAZADO: Es un proceso similar al que se hace con una podadora de pasto. Las telas crudas son rasuradas para eliminar fibras sueltas o extremos de hilos, nudos u otros defectos similares. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran, para dar la longitud deseada al pelo, y producir una superficie lisa. Los efectos de grabado se logran aplanando ciertas partes del pelo con un rodillo grabado, rasurando luego las reas sobresalientes, y vaporizando la tela para levantar lo aplanado. 8. CEPILLADO: Es el proceso posterior al rasurado, para limpiar la superficie de las telas. SI se combina con el vaporizado, puede hacer que el pelo se dirija en una direccin y al fijarlo asi proporciona a la tela un efecto visual. 9. BATANADO: Se aplica en las telas de lana para mejorar su apariencia y tacto. Las telas se abatanan con humedad, calor y friccin, dndole un leve afieltrado. 10. FIJADO: Es un proceso de acabado de la lana que la estabiliza dimensionalmente. Las telas son sumergidas en agua caliente y luego en agua fra y son pasadas entre rodillos. 11. DECATIZADO: Produce un acabado liso y sin arrugas, de tacto suave en telas de lanas peinadas o cargadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. El proceso es comparable con el planchado con vapor. Le da mucho lustre x la suavidad de la superficie. La tela seca es enrollado con tensin sobre un cilindro perforado. Esto permite el paso de vapor. La humedad y el calor hacen que las fibras se relajen y se eliminen las arrugas, Los hilos quedan fijos en la forma del tejido y se mantienen as x enfriamiento con aire frio. 12. MACEADO: Acabado que se usa sobra el lino y telas que lo imitan. La tela se hace pasar sobre un gran tambor de madera y es golpeada sistemticamente por pequeos mazos de madera durante 30 a 60 hs. Este golpeteo aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto de lo que es. Al tener mayor rea de superficie, le da mas lustre, mas absorbencia y suavidad a la tela. 13. CALANDRADO: Es un acabado mecnico que se lleva a cabo en un conjunto de rodillos por los que pasa la tela. Hay varios tipos de calandrado. El simple, torculado moar, torculado schreiner y el gofrado. Cada uno produce un acabado diferente. La mayora de las maquinas de calandrado tienen tres rodillos. (otras tienen 2, 5 y 7). Los rodillos metlicos duros se alternan con otros mas suaves forrados en tela o con rodillos solidos de papel. Nunca se encuentran juntos dos rodillos metlicos. En calandrado simple es similar planchado domestico, produce acabado liso en la tela, en el que el rodillo metlico se calienta. La tela pasa por la calandria a la velocidad de los rodillos, de manera que estos solo ejercen presin que elimina las arrugas y proporciona un ligero brillo. 14. SANFORIZADO: Es un proceso que se le realiza a los tejidos para que no encojan en lavados posteriores. Esto se hace para estabilizarlas dimensionalmente. Un buen nivel de Sanforizado no dejara mas que un 1% de encogimiento residual.

15. SECADO DE BOLSAS: Las telas con acabados suaves como las toallas y las elsticas, como el tejido de punto no se secan en una rama sino en una secadora de zigzag en la que no reciben tensin. Muchas telas de rayn se secan en este tipo de sistema. 16. INSPECCION: Las telas se revisan hacindolas pasar sobre una revisadora con buena iluminacin, Se cortan los hilos rotos, los hilos jalados se remallan y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse los ajustes al vender la tela. Luego se enrollan sobre cilindros de carton y quedan listas para su embarque.

MAQUINARIAS PARA TINTORERIA

PROCESOS SEMI CONTINUOS PARA TEJIDOS PLANOS DE ALGODON: JIGGERS: Se trata de un bao estacionario en el que la tela se enrolla y desenrolla de un lado al otro segn se necesite, pasando previamente por el bao. La maquina esta conformada por dos cilindros que enrollaran y desenrrollaran el tejido y rodillos de gua que la mantendrn sumergida en el bao. Se utiliza para tejidos planos y son sumergido a lo ancho. Tejido 100% algodn. Si el hilado esta encolado se trabajara en un JIGGER CERRADO que en un solo proceso desencola, descruda y blanquea, dejndolo apto para estampar. Puede cargar 5000 mts de tejido o ms. (1,5 de dimetro en un rollo o plegador). Adems se puede teir la partida sin sacarla del JIGGER, en esos casos los procesos sern 4. Todos programables x ordenador, sin tocar el material. PENDIENTE TERMINACION TEJIDOS BEAM O AUTOCLAVE HT (para tejido) Se usaran para teir tejidos planos y de punto x urdimbre, tambin aqu la mercadera permanece estatica y es el bao el que tiene doble circulacin, de adentro hacia afuera y de afuera hacia dentro,. Son maquinas cerradas que trabajan a altas temperaturas. PROCESOS CONTINUOS PARA TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODON: Las maquinas actuales realizan el descrude y blanqueo de grandes partidas en una sola pasada, ocupando muy poco lugar con el tejido en cuerda. Una cualidad muy buscada en estos tejidos elsticos es la estabilidad dimensional, ya que es muy fcil que se estiren durante los procesos. Se suelen usar maquinas de lavado, descrude, blanqueo, etc, sin tensin para lograr tejidos de buena calidad. OVER FLOW: Para procesar un tejido en forma de cuerda se lo debe sumergir y sacar varias veces por unidad de tiempo, para que el proceso haga su efecto (al igual que el principio del JIGGER). Previo a ello se lo exprime y pasa por una lluvia o cascada del producto, luego la cuerda es transportada a travs de un conducto o gua a un bao en el que ser sumergido y sacado varias veces. Esta operacin se hara en un aparato sin presin al que se lo llama FLOW ATMOSFERICO. Para mejorar el sistema se han incorporado cestas individuales para cada boca, se ha acortado se recorrido antes de ingresar al over flow, salida del bao en forma tangencial al recorrido de la cuerda para evira remolinos, maquina en forma de circulo para achicar el tamao y reducir distancias largas. OVER JET O JET HT: Si al sistema de OVER FLOW se le levantara la temperatura a 140 C lo transformaramos en una olla a presin y lo volvera apto para el teido de algunos tejidos sintticos. El JET HT cambia el sistema de cascada del OVER FLOW x el de chorro a presin. Hay sistemas que combinan ambas tecnologas, para una muy rpida penetracin de los productos, en los tejidos a tratar. Es decir, maquinas que tratan el tejido con sistema de cascada a la vez que el JET inyecta a presin el producto. El sistema de chorro a presion permite una mejor penetracin de los colorantes en el tejido, mientras este viaja por el canal de bajada hacia el bao

total en el que se lo sumerge. MULTI FLOW: Es una maquina de tintura en una sola cuerda, provista de la mas alta tecnologa. Reduce los tiempos de teido de un 40 a 60%. Es una maquina de deposito circular apta para trabajar con tejidos de genero de punto de distintas estructuras. Garantizando un buen resultado final. Todos estos sistemas han mejorado la productividad, con la reduccin del uso de recursos naturales y humanos a utilizar para lograrlos. RAMA PLANA: Se utiliza para secar en plano los tejidos, es una maquina muy importante ya que con ella se pueden desarrollar diferentes procesos. Cadena de alimentacin: La maquina tiene un sistema de cadenas similar al de una bicicleta, este permite transportar el tejido a lo largo de la maquina, tomndolo de ambos orillos x medio de una serie de pas o pinzas o una combinacin de ambos, esto controlara el ancho del tejido a procesar, permitiendo programar la velocidad de la alimentacin. Campos de secado: Son compartimentos separados en los que la maquina seca al tejido, cada campo mide unos 3 metros y su temperatura es regulable en forma individual. El secado se realiza a travs de la circulacin programable de aire caliente, por lo que se deber tener en cuenta dos factores, el tiempo y la temperatura, pretendiendo combinarlos de manera tal que cada uno brinde el mejor resultado, buen secado en mnimo tiempo. A mayor cantidad de campo la ecuacin dar mejores resultados. Campos de termofijado: Como cualquier plstico, las fibras sintticas tambin tienen la capacidad de modificar su forma y estructura qumica. Si se la sometiera por un tiempo determinado a la temperatura adecuada esta se tornara moldeable y memorizara la nueva forma cada vez que se intente cambiarla, buscara regresar a esa forma fijada previamente. Este proceso se llama TERMOFIJADO. De realiza en la maquina RAMA PLANA que debe recibir al tejido seco entregado por los campos de secado. Como explicamos antes la temperatura del aire caliente y la velocidad de paso de un campo a otro son totalmente regulables, por lo tanto se entiende que estos campo (al menos 5 por maquina) son usados tanto para el secado como para su posterior termofijado. Campos de fijado: Este pasaje de temperaturas es gradual, va aumentando en los primeros compartimentos y antes de salir tambin se disminuye la temperatura para que no reciba un shock trmico. No obstante para lograr que las fibras no se arruguen, no frisen etc., Se finaliza el proceso con un pequeo choque trmico a la salida x medio de aire frio. Foulard de impregnacin y escurrido: Lo ideal es que el tejido se reciba en la RAMA ya escurrido. Para lo que se agrega un FOULARD que realice esta operacin. Este permite realizar operaciones adicionales, como la impregnacin y escurrido de productos (IMPERMEABILIZANTES, HUMECTANTES, ANTIARRUGANTES, SUAVIZANTES, Etc. Enderezador de trama: Para una buena terminacin del tejido plano, es necesario que la trama sea perpendicular a la urdimbre. Este sistema se compone de un ojo electrnico que observa y acomoda el paso del tejido (muy relevante si se trata de escoceses). Para ello se acomoda perfectamente el primer tramo de tela, para que el resto sea acomodado respecto a el (se da el parmetro de lo que esta ok). SECADOR DE TEJIDO POR COLCHON de AIRE CALIENTE: El aparato tiene dos elementos fundamentales. La telera de alimentacin y el aire caliente. Es una malla de acero inoxidable que mide de 2/ 2.2metros, en el que se coloca el tejido abierto o tubular, tratando de tomar todo el ancho para optimizar el secado. El tejido es atravesado por una corriente de aire caliente, hacia arriba y hacia debajo de manera alterna por inyectores o ventiladores, de manera que estas no choquen y mantengan el tejido suspendido. El tejido seca sin tensin, encogiendo naturalmente hasta valores cercanos al mismo tejido crudo. El aire caliente se consigue x aceite caliente, vapor saturado, o por generador de calor x inyeccin de gas.

SISTEMAS DE SECADO DE LOS TEJIDOS:

Previo al ingreso a las maquinarias de acabados, los tejidos previamente descrudados, blanqueados y teidos en los sistemas de proceso hmedos, deben ser secados para continuar con los procesos de acabado. Secado al aire libre: Se realiza casos especiales como cuando se estampa manualmente con shablon en la que el tejido se cuelga encima de una mesa de estampado y se sujeta con elementos de fijacin. Secado x contacto con un elemento caliente: Este sistema se utiliza como paso intermedio de secado, posterior al desencolado, descrude y blanqueo y previo al ingreso a maquinas como (OVER FLOW, etc). Consiste en una serie de tambores de secado del ancho del tejido, colocados uno encima del otro, alternadamente. Los cilindros estn calefaccionados con vapor en su interior, por lo que el tejido se va secando x contacto al pasar entre ellos. Mientras mas tambores de secado hayan, el proceso ganara velocidad. Secado x contacto con aire caliente: Este sistema es el ms utilizado en la industria. El tejido pasa x una corriente de aire caliente en el que su ancho puede mantenerse o ser estirado segn se necesite. Este proceso se efecta en la RAMA PLANA.

COLORANTES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Teido textil: Mecanismo de coloreo de un tejido o hilado que se ajusta a las necesidades de la fibra a teir. Estampado textil: Es la aplicacin de dibujos multicolores mediante un proceso de tintura localizada. Para determinar que tinturas se usaran debe tenerse en cuenta la finalidad de uso del tejido que se someter a ello. Segn agentes climticos, qumicos, desgaste, etc. SOLIDECES DE LOS COLORANTES: Los colorantes son productos que se disolvern, adherirn o pegaran a la fibra. El grado de fuerza con la que lo hagan se llamara SOLIDEZ. Muestra a ensayar: Es una muestra del material a teir que se extrae del lote para hacer el ensayo. Muestra testigo: Muestra anterior, sin color, que permitir valorar la transferencia de color. Muestra de control: Es la muestra con la que se compara el resultado de transferencia. TIPOS DE SOLIDECES: AL HIPOCLORITO DE SODIO: Valora la solidez del color de los materiales textiles y del colorante a la accin de los baos de blanqueo. Se ensaya en fibras celulsicas naturales o regeneradas. Mecanismo de coloreo de un tejido o hilado que se ajusta a las necesidades de la fibra a teir. AL ALCALIS Y ACIDOS: Es un dato que deber manejar el tintorero para decidir como actuar en los procesos de tintorera y acabadas. AL BLANQUEO CON PEROXIDOS: Establece el grado de solidez del color de cualquier textil no poliamidico. AL AGUA: Establece el grado de solidez del color en un textil sumergido en agua en distintas condiciones. A LA LIMPIEZA EN SECO: Establece el grado de solidez del color en un textil sometido a distintos tipos de solventes. AL ROCE EN SECO Y EN HUMEDO: Constata mecnicamente la solidez del color a la friccion. AL SUDOR: Establece el grado de solidez del color en un textil sometido al sudor humano. A LA LUZ ARTIFICIAL: Se valora el color frente a una escala de grises de una muestra testigo sometida a la luz de xenn por diferentes periodos de tiempo. AL AGUA DE PISCINA: Establece el grado de solidez del color en un textil sometido al agua clorada de una piscina.

AL AGUA DE MAR: Establece el grado de solidez del color en un textil sometido a la salinidad marina. AL LAVADO: Establece la estabilidad de los colores en condiciones diversas, que simulan el lavado domestico. CLASIFICACION DE LOS COLORANTES:
COLORANTES DIRECTOS: PARA ALGODN Y VISCOSA.

Directos comunes: Son los ms usados para teir algodn y rayn viscosa. Da tonos brillantes pero poca solidez a la luz y lavado. Directos luz: Presentan buenos colores y solidez. Directos tratables: Se tratan despus del teido con sales para endurecer la solidez. (Sal y sulfato de cobre). La sal aumenta el tamao de la molcula del colorante y traba su salida por los poros de entrada. Fuerza de Van der Waals: Es el mecanismo por el cual se unen los colorantes directos a las fibras que teirn. Se trata de un mecanismo de adhesin dado entre fibra y colorante. En el que el colorante se adhiere a travs de esta fuerza en la celulosa. Por ello no se hace necesario el uso de ligantes. Las fibras y los colorantes deben acercarse tanto como puedan ya que el radio de accin de las fuerzas es pequeo por ello al aumentar la superficie de contacto las fuerzas tambin aumentan. Definiciones: Presin osmtica: Es el nmero de partculas que estn disueltas en un medio que funciona como disolvente. En este contexto la presin osmtica la ejerce el colorante diluido al penetrar la parte amorfa de la fibra. Migracin: Es la capacidad del colorante de pasar de las zonas teidas a las que no lo estn. Difusin: es la velocidad que toma el colorante al pasar de un lugar teido al que no lo esta. Afinidad: capacidad propia del colorante de teir o colorear a la fibra, de subirse a la fibra por si solo, sin ayuda de agentes ligantes. Energa cintica: Es la energa creada por el movimiento de un cuerpo. Electrolito: En toda sustancia que tiene iones libres se comportan como un medio conductor elctrico. Miscelas: Son las molculas de pigmento PROCESO FISICO y QUIMICO DEL TEIDO: En la celulosa las cadenas de cada fibra no estn totalmente ordenas, algunas forman paquetes muy juntos y paralelos, formando una estructura cristalina, las otras, que no tienen orientacin fija (estn desordenadas) constituyen la parte amorfa de la fibra. La proporcin es de un 40% de cadenas en forma cristalina y un 60% en forma amorfa. Cuando una fibra celulsica se moja en un bao de tintura absorbe y crea una presin OSMOTICA que presiona a la parte amorfa de la fibra creando canales que permiten la entrada de las molculas de colorante a esas cadenas. El colorante disuelto en el bao sube a la parte cristalina por la AFINIDAD entre ambos elementos. Luego, el colorante, pasa de la zona teida a la que no lo estaba (amorfa), esto se llama MIGRACION. Cuando tiene lugar la migracin se esta produciendo de hecho, la difusin del tinte. Las pequeas miscelas se difunden en la fibra rpidamente. Para lograr disgregar las miscelas grandes se aumenta la temperatura, que a su vez hace aumentar la energa cintica de las molculas. De todo esto deducimos que el proceso de teido presenta 4 etapas: 1. Hinchamiento de la celulosa en las zonas amorfas. 2. La absorcin de las miscelas de molculas sobre la superficie de las fibras. 3. Se logra la difusin del colorante. 4. El colorante logra fijarse en la fibra.
COLORANTES ACIDOS = FORMACION DE SALES=SEDA, LANA, PELOS, ACRILICOS Y POLIAMIDAS.

Colorantes cidos: Especialmente fabricados para teir lana, seda natural, acrlica y poliamida. El bao de tintura se realiza en medio acido. Presentan grupos cidos sufonicos que son los cidos coloreados y adems se aplican a PH acido o neutro. Otorgan mucha brillantes pero de poca solidez. La lana es una protena QUERATINA constituida x diferentes aminocidos. La tintura se introduce en frio a 20 y 40 en materiales muy densos y empaquetados muy densos, por solo 10 minutos. Luego se agrega el colorante ya disuelto y filtrado. Se caliente el bao a ebullicin durante 30 mins. Y se tine durante 45 a 60 mins. Para lograr un teido parejo, es importante cuidar el tiempo de ebullicin, para permitir la migracin del colorante. Son colores brillantes aunque en lana no logra una solidez optima, pero si para la poliamida, con buena

solidez en lavado y luz. En poliamida los colores claros y algunos medianos son los mejores. Colorantes cidos de complejo metlico (pre metalizado): Especialmente indicados para teir lana, por las altas solideces al lavado. La sal de cromo acta para endurecer la solidez aumentando el tamao de la molcula del colorante y trabando su salida por los poros de entrada. Generalmente el metal que interviene es el cromo, aunque a veces puede ser el cobre, nquel o cobalto. Formacin de sales: Usado para el teido de Seda y Lana. A este principio pertenecen los colorantes cidos. Las molculas de la fibra poseen grupos llamados amino y carboxlicos. Los iones de hidrogeno del bao (ph grado de acides) son absorbidos x los grupos carboxlicos, liberando a los aminos y permitindoles combinarse con grupos sulfoacidos del colorante, formando uniones salinas. En las poliamidas los grupos aminocarboxilicos son reducidos por lo que solo parte de estos colorantes se unen a la fibra (lo que nosotros conocemos como desteido). Teido de fibras poliamidicas: El comportamiento tintreo de la poliamida puede variar segn el grado de estiraje que recibi el filamento despus de su polimerizacin. Las fibras con mucho estiraje, absorben menos colorante, por la menor cantidad de grupos aminos y como consecuencia de la modificacin de la estructura. Intercalacin: La intercalacin de un polmero coloreado antes de hilarlo solo es posible en fibras sintticas. El colorante puede aadirse durante la polimerizacin de la fibra o en el chip antes de hilar, es decir cuando esta en estado liquido o viscoso.

COLORANTES MORDENTABLES O AL CROMO:

Toman este nombre porque forman un complejo en el interior de la fibra con una sal de cromo trivalente a la que denominamos MORDIENTE estos colorantes dan brillantes de matices y alta estabilidad a los cidos y lcalis, a la luz y al lavado. La solidez a la luz no es buena como en los colorantes pre metalizados. Es econmico, ampliamente usado en azules y negros. Las desventajas radican en los tiempos largos de teido, en los deterioros que sufre la lana y la contaminacin a los efluentes.
COLORANTES DISPERSOS:

Se usan para el teido de fibras sintticas y artificiales. Se trata de microparticulas dispersas en el bao que penetran en los poros de la fibra que se hincho por la temperatura del bao y quedan atrapadas en ellas cuando las fibras se enfran y cierran los poros. Ideales para teir polister, poliamidas, acetatos y triacetatos. Carriers: Son agentes hinchante que se usaban antes de la llegada de las maquinas, son caros pero sirven para teir poliamida con barraduras presentes en colores oscuros. Disolucin- oclusin: Juegan un rol importante en el teido de sintticos. Estos colorantes son insolubles al agua, pudiendo usarlo solo como medio de dispersin. Por ello se usan a altas temperaturas en las que la fibra abre sus poros, el colorante penetra en ellas y al bajar la temperatura y cerrarse el poro, quedan atrapadas.
TEIDO DE FIBRAS SINTETICAS POLIESTER, ACETATO Y TRIACETATO:

COLORANTES A LA TINA:

Utilizados para teir hilados de algodn y no padecer el sangrado de estos, ya que sern utilizados en escoces (eje) y se necesita que los colores no se transfieran unos a otros. Los colorantes solo sern solubles en baos de agua con alcalinos si estos no se agregaran al agua los colorantes no se haran solubles. Esta reaccin se llama REDUCCION. Cuando el colorante no es soluble con agua se lo llama forma CETONICA y cuando al agregarle los alcalinos se hace soluble se denomina ENOLICA. De este modo suben a la fibra por afinidad con la celulosa, una vez teido se regenera el colorante oxidando el tejido por el paso de aire o agua oxigenada. No son colores muy brillantes pero tienen la mejor solidez que se conoce. Cuando los colorantes se volvieron solubles presentan un color diferente al original. Terminado el teido se procede a lavarlo para eliminar los restos. El colorante ndigo (PARA DENIM): Le da colores muy intensos al tejido que luego podr desgastarse por frotamiento permitiendo ver distintas gamas de color. Tambin estn los INDIGOIDES y los ANTRAQUINONICOSD a base de petrleo. Insolubilizacin: Muy comn en la fibra de algodn con colorantes a la tina que son insolubles. Pero mediante un proceso qumico de perdida de oxigeno llamado reduccin, se transforma en soluble y sube a la

fibra. Una vez aplicado se efecta el proceso inverso de oxidacin para obtener nuevamente una fibra insoluble. Con esto se gana solidez luz y a humedad.
COLORANTES AL SULFURO:

El proceso de teido es similar al aplicado a los anteriores . Son colorantes que se aplican como base y sobre tintura con INDIGO ya que otorgan buenas solideces al lavado. Se presenta en colores negro, olivas y tostados. Para la REDUCCION se utiliza SULFURO Y CARBONATO DE SODIO, que proveen el medio Alcalino.
COLORANTES REACTIVOS: FIBRAS CELULOSICAS, PARA ALGODN Y VISCOSA Y LANA A VECES.

Reaccionan con la celulosa en medio alcalino, formando enlaces de buena solidez y brillantes, por lo que han desplazado (no del todo) a los directos. Su solidez es pobre frente al cloro y agua de mar, pero va mejorando. Reaccin qumica: La fijacin de colorantes mediante reacciones qumicas se produce entre los grupos denominados reactivos que tiene el colorante con los grupos hidrxido o aminos de las fibras. Estos son los denominados colorantes reactivos. Covalente: El enlace covalente representa la comparticin de los electrones (negativos) de diferentes tomos. PROCESO FISICO y QUIMICO DEL TEIDO: La tintura de las fibras celulsicas con los colorantes reactivos tiene lugar en tres etapas diferentes: 1. Absorcin del colorante por la fibra en medio neutro con adicin de electrolito, seguida de una absorcin en medio alcalino que es simultnea con la reaccin. 2. Reaccin del colorante en medio alcalino, con los grupos hidroxilo de la celulosa y del agua. 3. Eliminacin del colorante hidrolizado y por lo tanto no fijado covalentemente a la fibra celulsica. Al final de la tintura, el colorante se encuentra en dos formas, reaccionando con la celulosa o bien hidrolizado, si el rendimiento se define como la proporcin del colorante inicial que est combinado qumicamente con la fibra al final de la tintura, el colorante (etapa 1) y (etapa 2) disminuye dicho rendimiento por disminuir el agotamiento, as como el colorante (etapa 3) que si bien esta absorbido por la fibra disminuye tambin el rendimiento ya que no esta unido covalentemente a la misma, dando lugar adems a disminucin de la solidez al lavado, por ello, el inters en el colorante, debido a que depende tanto de la etapa de absorcin como de la reaccin, pues solo puede reaccionar con la fibra el colorante que se halla previamente absorbido. Las aplicaciones comerciales principales de los colorantes reactivos estn en el teido de algodn, lana, nylon, tanto individualmente como formando parte de mezclas de fibras. Se emplean tambin en el teido de seda, cabello, madera y cuero.
PIGMENTOS:

Ideales para estampera y en sus colores oscuros (azul, ndigo). No logran pegarse a ningn tipo de fibra, por lo que se los fija por medio de resinados. Se comercializan en formas liquidas o cremosas. La solidez depender del proceso y calidad de resinado. Adherencia: Cuando un colorante es insoluble en agua pero logra dispersarse en ella es pegado a la fibra por medio de ligantes que la fijan. Se trata de resinas acrlicas, o poliuretanicas que reticulan y se fijan a la fibra con calor seco.

TEIDO DE FIBRAS SINTETICAS POLIAMIDICAS:

Las poliamidas poseen grupos aminos y carboxilos al igual que la lana y la seda, por lo que se utilizan para su teido los colorantes acidos y los complejos metlicos. Con algunos colorantes directos a la tina, reactivos y otros (especialmente en mezcla c/ algodn), se pueden obtener rendimientos y solideces aceptables. La hidrofilidad depender del largo de la fibra y el comportamiento tintreo de la molcula, durante la polimerizacin. El grado de estiramiento del filamento, obviamente influir en su capacidad de absorcin de teido, esto es por la menor cantidad de grupos aminos y la modificacin de la estructura. Los colorantes cidos tienen el defecto de resaltar o no cubrir las irregularidades de la fibra o tensiones adquiridas posteriormente (las bolsas que estire) ya que sus partes amorfas y cristalinas (al igual que en el algodn) son alteradas. A media que la parte amorfa de la fibra se hincha, los grupos aminos o terminales de la cadena son mas accesibles al colorante, facilitando la subida del colorante a la fibra y disminuyendo la posibilidad de migracin, y en consecuencia la igualacin. Por ello los colorantes mas recomendados para lograr un buen

teido son los de baja afinidad, estos son recomendados por sus proveedores. Para lograr tintes homoogeneos y durables se recomiendo teir a 110 y 130 C, para producir mayores hinchamientos de la fibra y cuando el problema es debido a variaciones de tensiones, se aconseja hacer una fijacin, para producir el relajamiento.

PRODUCTOS AUXILIARES PARA TEIDO Y ESTAMPADO

DETERGENTES: Separa la suciedad del tejido. Se dispersa en el agua y la emulsiona, provocando la unin c/ la espuma levantada para eliminar la suciedad. DESENCOLANTE: En tejidos de telar c/urdimbre de un cabo, se los encolo y esta debe ser quitada x medio de enzimas que la emulsionaran, haciendo solubles los almidones o dextrinas agregadas. HUMECTANTES: Hacen que el tejido reciba con mas rapidez el agua en cualquier momento en el que se los use. EMULSIONANTES: Permite que el agua tenga la habilidad de absorber o mezclarse con el aceite para poder eliminarlo. DISPERSANTES: Impide que la suciedad quitada durante el lavado, vuelva a depositarse en las fibras. La suciedad lograra flotar x medio de este. Usado p/colorantes dispersos. CARRIER O TRANSPORTADORES: Permite el hinchamiento de los poros de las fibras para que penetren los colorantes. RETARDANTES: En colorantes que tien muy rpido x su gran afinidad con las fibras, este producto permite retardar la velocidad de subida del colorante. IGUALANTES: Regulan la velocidad de subida del color a la fibra. FIJADORES: Ayudan a los colorantes a pegarse a las fibras x medio de resinas. Permiten mejorar la solidez de ciertos colorantes que destien por frote o lavado. SUAVIZANTES: Confieren una mano suave y delicada a las fibras. Es el ultimo proceso y siempre esta presente.

PROCESOS DE TERMINACION
Apresto comn: Es el ALMIDON, es endurecedor y adhesivo. Se le puede otorgar distintos grados de viscosidad que se podrn distinguir en los diversos acabados que permiten lograr. Apresto antiarrugable: Se usara en tejidos de algodn, lino, rayn y todas las mezclas con sintticos. Por su gran tendencia al arrugado. A travs de una resina de alto peso molecular sobre la fibra. Este tratamiento se aplica a artculos blancos o estampados en los FULARES y RAMAS. Antiarrugable e impermeable: No son impenetrables, sin embargo hacen de barrera al agua que se identifica con un perlado (el agua se ve como en un parabrisas). Wash & Wear: Se resiste al arrugado, disminuye el encogimiento al lavado, rpido secado. Efecto impermeable y evita planchado posterior al lavado, se conocen como resinas sintticas. Terminacin impermeable: Es un proceso antiguo que se usa para recubrimiento de tejido con una pelcula o capa que repela el agua, el aire y humedad. Esto se hace a travs de soluciones de goma, ltex y emulsionantes con cera, cidos grasos y jabones metlicos.

PROCESOS DE ESTAMPADO TEXTIL

Mientras mas complejo sea el diseo a estampar (en formas y colores), se acrecienta la dificultad de estampacin. Para la estampera textil, muchas veces se usan los mismos colorantes que en el teido industrial. Pero a diferencia de aquellos en los que el total del pao teido tiene un mismo tono cuando se les hace el bao de fijacin, estos necesitan un tratamiento distinto (para cuidar que los dibujos y sus distintos pigmentos no se corran). El fijado otorga solidez a los colores en la fibra. Por lo que es necesario insolubilizarlo. Entonces los colorantes son preparados con espesantes a los que se les agregan productos auxiliares que mejoraran su penetracin aumentando la solubilidad al efectuar el fijado (efecto chicle inverso). Los colorantes se fijan por vaporizacin. Hay tres tipos de vaporizado: vaporizado corto o rpido, vaporizado prolongado en barca, vaporizado a la continua. Terminado el proceso de estampado, se enjuaga a fondo el tejido y se seca en maquinas secadoras de cilindro y rama plana. TIPO DE ESTAMPACION: Estampacin directa: Son los procesos que se efectan para estampar sobre tejidos claros. Los contornos del dibujo sern definidos, permitiendo identificar fondo y figura. Estampa por corrosin: Sobre una tela ya teida en colorantes adecuados que son corrodos en el proceso de estampacin. Si el resultado es un dibujo en blanco, se llama corrosin blanca. Cuando queda fijado otro colorante se llama corrosin coloreada. Estampa con pigmentos: Son sustancias coloreadas o blancas insolubles en agua. Necesitan de un ligante para permanecer en la fibra, pero no necesitan lavado posterior. Estampa por reserva: En este caso, se estampa primero una pasta de reserva y luego se tie el hilado o el tejido. La pasta repele el colorante, de manera que en los lugares estampados el colorante no se fija y aparece el color de fondo del hilado o el teido. Luego se quita la pasta y ese lugar que no fue teido se puede dejar asi o repetir el proceso de forma ineverso o x partes. SISTEMAS DE ESTAMPACION: Estampado a mano: Consiste en la utilizacin de bloques de madera tallados, que al ser impregnados de colorante, permiten aplicar el dibujo que aparece en sobre relieve sobre la tela. Estampa shablon o lionesa: Estampado a telar (shablon) o lionesa: los cuadros son de madera fuertes o metlicas. En ellos vienen sujetas unas telas de gran densidad de malla. El procedimiento ms comn es por va fotoqumica. Estampa con cilindros o rodillos: se utilizan para grandes producciones, sobre tejidos no muy delicados y en efectos multicolores. Se estampan tantos colores como rodillos posee la maquina (de 1 a 16), en una sola pasada del tejido. Los cilindros son gravados en relieves y en hueco; este segundo sistema es ms utilizado. Estampa por transferencia: se estampa un dibujo sobre un papel, que luego se transfiere por medio de calor y presin sobre la tela, aprovechando una propiedad de ciertos colorantes dispersos que subliman a determinadas temperaturas. Este sistema es adecuado para tejidos de polister, en particular y para tejidos sintticos, en general. Estampa por reserva: En este caso, se estampa primero una pasta de reserva y luego se tie el hilado o el tejido. La pasta repele el colorante, de manera que en los lugares estampados el colorante no se fija y aparece el color de fondo del hilado o el teido. Luego se quita la pasta y ese lugar que no fue teido se puede dejar asi o repetir el proceso de forma ineverso o x partes.

TEORIA DE LA TINTURA: La fijacin de un colorante sobre una fibra se efecta por medio de diferentes principios:

Para obtener tintes parejos, resistentes y productivos se tienen en cuenta varios parmetros: a) Efecto de la temperatura: El aumento de temperatura disuelve el colorante facilitando su difusin sobre la fibra hinchada. Mejorando todas las variables que conforman su afinidad. b) Efecto de relacin agitacin de bao: La cantidad de colorante absorbido aumentara segn su concentracin, para usar menos colorante y lograr los tintes deseados en lugar de poner mas colorante se pone menos agua. Pero debe tenerse cuidado con aquellos colorantes poco solubles que necesiten del agua para penetrar los poros y que por falta de esta aumenten excesivamente su tamao quedando fuera de ellos. La agitacin del bao permite teidos uniformes y aumento la que las molculas de tinte queden atrapadas en la fibra. c) Efecto tiempo de teido: Cuando la tela o fibra se ha ddejado durante un tiempo prudencial en teido y la mayor parte de este se ha agotado sobre la fibra, la prolongacin del tiempo de teido para conseguir una mayor intensidad dejara de ser rentable, por lo que debe exsistir un equilibrio entre el tiempo y la rentabilidad de este. d) Efecto ph: El PH es el el parmetro que mide el grado de acides o alcalinidad de una sustancia. Cuando este es menor a 7, la sustancia es acida, cuando es mayor a 7, Alcalina y si es 7 es neutra. Los teidos de cada fibra y colorante se realizan a un ph adecuado para que las fibras no sufran un cambio de matiz. e) Naturaleza de fibra: Todas las fibras tienen diversos grados de absorcin de colorante, por ellos seadecua el colorante a la fibra. Dentro de una familia de fibras tambin hay distintos grados de absorcin. En las celulsicas la escala decreciente es, Rayon cuproamoniacal, rayon viscosa, el algodn mercerizado, el no mercerizado y el lino. f) Maquinarias: Dependiendo del tipo de tejido (tecnologa) sern tratados a cuerdo o al ancho, tejidos flexibles, como los de punto, sern tratados en cuerda (OVER FLOW, JET) y tejidos poco flexibles sern tratados en ( Jiggers, foulard ,autoclave).

INDUMENTARIA
Tizada o marcada de moldes: Es la operacin que permite la transferencia de los moldes a una tela o papel, para posteriormente proceder a su utilizacin como patrn de corte. Para lograr costuras correctas se marcan muescas o piquetes, para indicar posiciones de sisa, costuras o perforaciones para posiciones de bolsillos, ojales, botones, pinzas. Luego se retira el molde y se marcan los talles en cada pieza. Tipos de tizada: Puede realizarse de diferentes formas. 1. Tela: Sobre la materia prima a utilizar. La ventaja es que se usara el ancho exacto, evitando distorsiones. Desventaja: Tiene un solo uso, ya que siendo parte de la encimada se corta con ella. 2. Papel: Se usa papel de bajo gramajo, del mismo ancho de la tela. Tiene la posibilidad de obtener copia con carbnicos, Desventaja, puede trasladar algunas deformacin. 3. Cartulina perforada: El marcado es igual a otros pero sobre cartulina, con una maquina sacabocado se recorren las lneas haciendo perforaciones circulares de a 1 o 1,1 mm de dimetro cada tres o cuatro milmetros de distancia (troquelado). Esta cartulinaperforada se coloca sobre la telay con un polvo contrastante de color se marcan las lneas a cortar. Ventaja: uso prolongado de la tizada, obteniendo siempre el mismo metraje sino varia los talles. Desventaja: no sirve para telas de distintos anchos ya que fue ordenada para esta. Pero en telas mas anchos puede agregarse una tizada extra. 4. Papel tratado qumicamente: Al marcar la primera hoja las restantes superpuestas se marcan en forma sucesiva (como si se tratara de una fotocopiadora). Generalmente se presentan en cajas de 3 rollos cada una. Pudiendo superponer el contenido de dos o tres cajas (6 a 9 hojas por tiza). 5. Tizadas copiadas fotogrficamente: Hay dos formas. La Heliogrfica y la fotosttica.

Heliogrfica: Se ubican los moldes sobre un papel foto sensible. Una vez lograda la ubicacin, se posiciona sobre ellos una fuente lumnica que sensibiliza el papel no cubierto por los moldes. Fstaticaoto: Los moldes se colocan sobre una superficie y entonces se pasa sobre ellos un equipo que los fotografa. Obteniendo asi un patrn que puede ser reproducido. 6. Tizada con tinta tipo spray: Se colocan los moldes a tizar sobre una tela de bajo costo, por lo general, liencillos. Se le colocan x encima una red o rejilla y un rodillo que evitan el movimiento. Luego una maquina pasa atomizando una tinta al agua sobre ellos. La tinta es de rpido secado. 7. Micronizadas: Una nueva tcnica permite la reduccin de escala de los molde en 1:5 y al mismo tiempo determina la superficie, La tizada se hace mucho mas maniobrable, por reduccin de espacios de trabajo y almacenaje. Optimizando los tiempo y ejecucin de la tizada. Luego a travs de gigantografias se les otorga el tamao 1:1. Esto permite el calculo de rendimientos porcentuales. Tizada con dibujos: Tejido con pie: Se denomina tejido con pie a las telas con diseos que se orientan en un solo sentido o aquellas con pelos tipo corderoy, pana, terciopelo. La tizada estar limitada por el largo de la mesa. Al hilo: Todos los moldes con su largo en el sentido de la urdimbre. A travs: Todos los moldes con su ancho en el sentido de la urdimbre. Al bis: Con sus anchos y largos a 45 de la urdimbre. En este caso se desperdicia mucho mas tejida. Mixto: Combinacin de las tres. Encimado: Es el proceso de superposicin de capas de tela sobre una mesa para poder hacer el corte simultaneo de las partes componentes de una prenda y luego poder procesarlas. Todas las capas con el derecho de la tela mirando hacia la mesa de corte. Todas las capas con el derecho de la tela mirando hacia afuera de la mesa de corte. Todas las capas encaradas, derecho con derecho y revs con revs. Zigzag, los costados de las telas quedan plegados por la ida y vuelta de la maquina encimadora, las cuales pueden ser cortadas o no. Herramientas para el encimado: Mesa de encimado: Deberan ser niveladas, de superficie regular, liza y deslizante. Vienen divididas en modulos y se arman segn el espacio del taller, cuanto ma larga es la mesa, mejor. Si el largo de la mesa no permite que entren todas las piezas que conforman la curva de talles, se realiza una pequea encimada paralela para completar la tizada. El ancho de la mesa es medio metro mas largo que el de la tela estndar. La mesa posee rieles por donde se desliza la maquina de encimar, su fuente se encuentra por debajo de la mesa. En los dos extremos de la mesa se dispusieron dos prensa telas que evitan que la tela se mueva cuando la entendedora maquina de encimar) corre de un extremo a otro de la mesa encimando las capas de tela. Los prnsatelas pueden ser manuales o mecnicos. Algunas mesas tienen orificios pequeos de los que sale aire para mover la tela encimada. La cantidad de capas a encimar depender del grosor de la tela y el alto de la cuchilla de corte. CORTE Una vez realizada la tizada y la encimada de las telas, se proceder al corte. La planificacin del corte se adecua a las necesidades. En una produccin es mas redituable combinar en la tizada varios talles (curva de talles). Anlisis del equipo y herramientas de corte: Hay equipos de corte continuos e intermitentes, que pueden ser porttiles o fijas. En las porttiles la hoja corta el encimado al desplazar la maquina, mientras que en las fijas, parte del encimado es llevada hacia la hoja. En las troqueladoras, la hoja se mueve hacia el encimado pero la maquina queda fija.

Continuos: Son maquinas rectas, circulares o cierras sin fin elctricas. Intermitentes: troqueladoras, tijeras, cuchillos, piqueteadoras, perforadoras, todas estas manuales. CONTINUAS: Maquinas rectas: Sus partes son la base o plato, la cuchilla, la vaina o alojamiento de cuchilla y su cuchilla, la empuadura (manubrio), mando de cuchilla (ON- OFF), sistema de poder (motor, interruptor y conexin), afilador (diversos tipos de piedra y cinta para afilar, cada uno diseado para producir distintos tipos de filo , segn densidad y tipo de tela, ej: denim o fibrana), protector de cuchilla y sistema de enfriamiento. En estas maquinas se usan tres tipos bsicos de cuchilla. Recto o liso, diente de cierra y ondulada, los ltimos dos tienen otras aplicaciones. Esta maquina corta encimadas de hasta 25 cm y el ataque (movimiento de la cuchilla), es de arriba hacia abajo (carnicera). Con un ngulo de corte de 90 Maquinas circulares: Sus componentes son casi iguales a la recta, la diferencia esta en la forma de la cuchilla, y el ataque de la misma. La cuchilla es circular y trabajo en un solo sentido. (como amoladora). Todas las maquinas de corte tiene un ngulo de ataque que se lee en el encuentro entre cuchilla y encimada. Su ngulo de corte no alcanza los 90. Se recomienda para encimadas de hasta 10 cm de altura. Cierra sin fin: Sus cierras son mas angostas, pero permiten cortes mas precisos. Son similares a las utilizadas en otras industrias, como la frigorfica, la metalrgica y la maderera. INTERMITENTES: Maquinas troqueladoras: Este sistema se utiliza para cortar moldes intrincados, con extrema precisin, como lo cuellos de camisa. Perforadoras: Pueden ser de tipo macizo o hipodrmico. Las macizas hacen un pequeo orificio en la tela, para guiar la costura y las agujas hipodrmicas son huecas y llevan un liquido marcador. Estas ltimas son muy usadas para la marcacin de bolsillos. MAQUINAS DE COSER 1830: Primer fabricante de maquinas de coser a pedal. Su inventor Barthelemy Thimonnier. 1850: Levi Strauss crea el vaquero para los mineros. 1859: Singer crea la maquina a pedal domestica, (fuente de trabajo: sastres y costureras). Con la revolucin industrial se introdujo el trabajo seriado y a destajo (pago x unidad producida). 1921: Aparecen las maquinas de coser elctricas y se incrementa la produccin de vestidos de mujer. En USA comienza la venta por catalogo y correo. DEFINICIONES: Puntada: Es un lazo, cuya estructura esta formada por hilos. Pespunte: Es una serie de puntadas usadas para ornamentar o dar terminaciones o refuerzos a alguna parte de la prenda. Costura: Serie de puntadas ejecutadas para: a. Unir dos o ms piezas. b. Dar una terminacin a los bordes. c. Realizar ambas operaciones al mismo. Coser: Es el proceso mediante el cual se realizan pespuntes y costuras. FUNCION DE LA MAQUINA DE COSER: Su funcin es la de realizar una serie continua de lazadas de hilo, en sectores de la tela. Para generar una puntada es necesario que los hilos se puedan manipular de forma que formen el lazo o nudo buscado. Para producir ese laxo, hay dos partes de la maquina que mueven los hilos, estas son la aguja y el crochet (bobina y porta bobina juntos). Para unir dos secciones de tela, uno de los hilos debe atravesar la tela, siendo la aguja la que lo transporta. El crochet, transporta el hilo que enlaza al que trae la aguja formando la puntada.

rganos que efectan la costura: Barra de aguja: Pieza en la que se aloja la aguja y que recibe el movimiento de eje superior. Aguja: Suministra el hilo a la zona de elaboracin de la puntada, atravesando el tejido. Dientes: Es el mecanismo de transporte que aparece y desaparece entre la placa de agujas y se adaptara a la longitud del largo de puntada, transportando la tela. Los dientes se adaptan a la densidad del tejido Prensa tela: Presiona la tela contra la placa de aguja. Esta presin es regulable. Placa de agujas: Pieza en la que se aloja la aguja y que recibe el movimiento de eje superior. Tambin se adapta este al tipo de tejido. Lanzadera, rotativo o lazador: Elemento encargado de formar a puntada. o La lanzadera: Pieza usada en maquinas antiguas de poca velocidad. o Rotativo: Usado en maquinas de pespunte de alta velocidad. o Lazador o Ancora: Es usado en maquina de cadeneta. Canilla: Elemento cilndrico a dos caras en cuyo interior va alojado el hilo. Se usa en conjunto con el canillero y se emplea en maquinas de lanzadera o rotativos.

Clasificacin de maquinas de coser segn su cama: 1) CAMA CILINDRICA: Perimetral: Permite coser partes cilndricas en su permetro: tejanos, ropa de trabajo y costuras tubulares como las botamangas, puos y cinturas. Transversal: CAON O AMETRALLADORA. Su forma es tubular ya que la parte cocida es transportada a lo largo de este y hacia afuera de la maquina. Permite cocer formas cilndricas a lo largo de su generatriz. Mangas de camisa o piernas de pantalones.

2) CAMA PLANA: Es el tipo de maquina que posee ms modelos de pespunte: cadeneta simple o doble, zigzag, coser y cortar. Se usan para camisera, sastrera, blanqueria y complementos. Como se la fija a una mesa hueca permite su fcil mantenimiento y reparacin. 3) CAMA COLUMNA O APARADORA: Este tipo de cama esta en el extremo superior de la torre. Por su forma se lo utiliza para coser partes cncavas, tazas de corpio, calzado, coronas de mangas, hombreras. En calzado y marroquinera existen modelos con cuchilla inferior que al mismo tiempo que cosen cortan el cuero sobrante. Clasificacin de maquinas OVERLOCK: Llamadas tambin de scalo o areas. Las mas usuales son las de recubrir de varias agujas y se utilizan generalmente en costuras elsticas y remallado de cantos. Hay maquinas que realizan dos funciones y otras que realizan 3. Dos funciones: Recorta tela y sobrehla el borde recortado. Tres funciones Recorta tela y sobrehla el borde recortado y une o dos o mas telas con una costura paralela a la del sobrehilado.

Maquinas especiales: Son equipos que realizan tareas especiales para las cuales fueron diseadas. Ojaladora Atracadora Pegador automtico de bolsillos plaque Pegador de botones Bolsillo ojal De recubrir De zigzag De cerrar De sobrehilar De hacer presillas De bordar De puntada imbicible.

Hilos de coser: Los hilos estn relacionados con las agujas. Dependiendo el titulo del hilado se elije el grosor de la aguja. Es el medio utilizado para dar las puntadas en la tela. Estn constituidos con las mismas fibras con que se maneja el resto de la industria textil. Dentro de las fibras naturales el Algodn es el mas usado y en las sintticas es el Poliester. 100 % ALGODN: Los ttulos mas populares son 50 Nm. 14 Nm y 40 Nm. Bastante desplazados por los de polister, salvo cuando se los quiere teir junto a prendas que se teirn con el. 100 % POLIESTER, fibra cortada: Es el ms usado. Su textura es similar al algodn, posee gran suavidad, su excelente deslizamiento, alta tenacidad, ptima elasticidad y gran resistencia a los procesos tintreos justifican la eleccin. Los ttulos mas populares son 40/2 Ne. 40/3 Ne y 20/3 Ne. Bastante desplazados por los de polister, salvo cuando se los quiere teir junto a prendas que se teirn con el. 100 % POLIESTER, filamento continuo: Se constituye a partir de multifilamentos continuos de polister. Se usa en maquinas OVERLOCK, para prendas de tejido de punto. Es de gran suavidad, deslizamiento y resistencia. Es un hilado teido con colorantes firmes. Se presenta en amplia gama de colores. Los ttulos mas populares es: Dn 150. 100 % POLIESTER, filamento continuo de alta tenacidad: Tiene mayor resistencia a la traccin y se usa cuando el producto terminado es sometido a grandes exigencias. Asegura una adecuada flexibilidad y elasticidad sin producir deformaciones. Puede usarse en maquinas de elevadas prestaciones. Ej: ropa deportiva. Los ttulos mas populares es: Dn 150. Aguja de coser: Los hilos estn relacionados con las agujas. Dependiendo el titulo del hilado se elije el grosor de la aguja. Es el medio utilizado para dar las puntadas en la tela. Estn constituidos con las mismas fibras con que se maneja el resto de la industria textil. Dentro de las fibras naturales el Algodn es el ms usado y en las sintticas es el Polister.

Funciones de las aguja 1) Penetrar el material a coser y realizar el orificio por el que pasara el hilo. 2) Transportar el hilo de la aguja a travs del material hasta que el punto donde el crochet pueda tomar la lazada en el momento oportuno. 3) En costuras, cadena y sufilado, penetrar en la lazada del crochet y colaborar as en la formacin de la puntada. Las agujas pueden ser de puntas redondas y puntas cortantes: Puntas redondas: la seccin de las agujas siempre es circular y se diferencian por la granulacin .La mayora de los materiales tejidos se cosen con agujas de punta redonda, las que tienden a separar los hilados (penetran entre 2 hilos de urdimbre y 2 de trama). Tambin podemos encontrar agujas de punta redonda afilada y punta redonda gruesa. Puntas cortantes: estas siempre tienen puntas afiladas, pero su seccin tiene una amplia variedad (redondeadas, triangulares, cuadradas, etc.). Al coser artculos confeccionados en piel o materiales de densidad similar, de base no tejida, la aguja de punta cortante modificara la forma de la puntada y por lo tanto la apariencia de la costura. Estas agujas perforan el material mas fcilmente que las de punta redonda y de ah que generan menos calor. Tecnologa de la aguja: Dado que las maquinas de coser tienen diversas funciones, las agujas que estas utilizaran tambin debern ajustarse a ellas, a las telas e hilos que cosern. Las agujas se identifican principalmente por el sistema CANU y la forma de la punta. Cuerpo de la aguja: 1. Base del taln: Es el extremo cnico que facilita la introduccin de la aguja en la barra de agujas. 2. Taln: Es la parte cilndrica mas gruesa de la aguja, que se introduce dentro de la barra de aguja, para ser sujetada por el tornillo correspondiente. 3. Cono: Es la seccin intermedia entre el taln y el tronco. 4. Tronco: Parte larga de la aguja que va desde el cono hasta el ojo. En maquinaria veloz es reforzada. 5. Ranura larga: Situada a lo largo del tronco, hasta el ojo. Aloja el hilo para que pueda ser introducido y sacado del material de costura en cada puntada, esta ranura debe ser adecuada al grosor del hilo. Hay agujas con doble ranura. La ranura corta se encuentra por debajo del ojo, es un poco ms pequea que este y esta del lado contrario a la larga. Se encuentra frente al rotativo o lazador y ayuda a la formacin del lazo. 6. Ojo: Este orificio atraviesa el tronco desde la ranura larga a la corta y debe estar muy pulido para evitar la friccin del hilo y la consiguiente rotura. Hay agujas que tiene el ojo mas grande que el tronco, evitando mucho friccin contra el tejido, al tener menos superficie de contacto. 7. Hendidura: Es el rebaje que tiene la aguja en la zona del ojo para facilitar la aproximacin del rotativo o lazador y evitar fallos de puntada. 8. Punta: Existe una gran variedad de puntas de aguja, para coser desde cuero a sedas, pasando por el tejido de punto. Tipos de puntadas ms comunes: Las puntadas se dividen en 6 grupos: Puntadas grupo 100: Puntada de cadeneta simple. Formado por una o varias agujas de coser y un hilo en cada una de ellas entrelazndose consigo mismo. Hilvn, costura invisible, pegado botones Puntadas grupo 200: Corresponden a puntadas efectuadas en forma manual (medio puntada hacia atrs una puntada entera hacia adelante). Marroquineras, ojales, dobladillos, etc. Puntadas grupo 300: Puntada doble. Se caracteriza por estar formadas por una o varias agujas de coser, ej: puntada de pespunte, asi mismo pueden ser de dos agujas. Las maquinas de mas de dos agujas, tienen series de hilos que se entrelazan entre ambas, asegurando las puntadas. COMUN

Puntadas grupo 400: Puntada de cadeneta mltiple. Este grupo de puntadas estn formadas x varias agujas de coser y dos o mas hilos entrelazados entre si. Puntadas grupo 500: Puntada efectuada al canto. Formada x una o varias agujas y dos o mas hilos que se entrelazan entre si en el canto del tejido. Puntadas grupo 600: Puntada de recubrir. Esta formada x dos o mas agujas y dos o mas hilos, que se entrelazan entre si y entre las distintas agujas. Este efecto puede ser obtenido en una o ambas caras, a lo que se les suele llamar puntadas de recubrimiento. Puede coexistir en una misma maquina una combinacin entre dos tipos de puntadas diferentes que se ejecutan en simultaneo.

AVIOS Son todas las piezas que se necesitan en la confeccin de prendas para la terminacin del mismo. Ya sea como parte fundamental del producto para su venta o como elemento decorativo. Cierres, botones, cintas, cordones, arandelas, deslizadores, terminales. Alamares: Compuestos x dos elementos bsicos: Un pasante u ojal y un botn. Estos pueden encontrarse en su variante con o sin base, en una amplia variedad de materiales. Hueso, madera, cuero, plstico, metal, polister, cermica, carey, bronce y pasta. Los de plstico y pasta aceptan teido. Los de madera pueden ser pintados o barnizados, si se quiere. Segn su forma pueden ser planos, huecos, tipo tambor hueco o chato, cilndricos etc. Botones: Son pequeas piezas fabricadas con diferentes materiales o combinacin de materias, reciben distintas formas, dimensiones, grosores, colores y medios de fijacin. Pueden ser de dos o cuatro agujeros, cilndricos o cuadrados o con un pie inferior (BOTON TIPO SASTRE). Los botones pueden ser de: ncar, hueso, madera, cuero, cermica, vidrio. Los botones pueden ser grabados con diseos para marcas o simplemente dibujos o firuletes varios. Este grabado se puede hacer por cuo o laser.

BROCHES: Hay varios tipos de broche.

Broche camisero: Son de abrochadura suave con 4 componentes. Su caracterstica fundamental es que no desgarra la tela, ya que la capsula tiene 5 patitas que perforan el tejido. El ms popular es el de los guardapolvos. Broche resorteo: Son de abrochadura mediana y con 4 componentes. No debe ser usado en telas elsticas, ya que el ojalillo funciona como sacabocado y puede desgarrar la tela. Se usa en chaquetas livianas y marroquinera. Broche suizo: Son de abrochadura rgida y con 4 componentes. El ojalillo funciona como sacabocado y puede desgarrar la tela. No debe utilizarse en telas elsticas ya que el ojalillo funciona como sacabocado y puede desgarrar la tela. Se utiliza en shorts de bao tipo surf, chaquetas, etc. Broche imn: Consta de una chapa punzonada que lleva un imn y se embute en su par. Este tipo de sistema. Se aplica a prendas con peso propio debido a la calidad del material. Tambin usados en marroquinera. Broche macho- hembra o ganchos tijeras:: Consta de dos piezas de alambre que cada una esta doblada y plegada, permitiendo que una se enganche en la otra. Se usan en cinturas de faldas y pantalones, tambin caractersticos en corsetera. Se hacen de alambre trefilado que recibe una terminacin superficial pintada. Broche sastre: Consta de dos piezas que funcionan igual que el anterior pero son de chapa y alambre. La chapa (ganchillo) se engancha en el alambre doblado.

CIERRES DE CONTACTO O VELCRO:

Hay dos tipos de cierres de contacto. Ambos tienen cintas de bucle idnticas. Lo nico que cambia es el sistema que se engancha de ellos. El primero se presenta en forma de ganchos (buclecitos plsticos) y el otro tiene protuberancias en forma de Z. Generalmente son de poliamida o polister. Se aplican por medio de costuras, con un pie de cierres (a maquina), tambin pueden ser termo sellados o adheridos con pegamentos

universales. Al ser plsticos obviamente no sufren occidacion.

CREMALLERAS:
Hay tres tipos de cremallera. En S, P y M. La cremallera S (Spiral) o espiral: Sus dientes son de rizo helicoidal, hechos de monofilamento de polis ter o poliamida. Los rizos se forman y tejen en la cinta soportes conocidos como entretejidos o realizados y cocidos en cintas prefabricadas cocidas. Cremallera de perfil P: Tienen dientes plsticos moldeados por inyeccin, que se unen individualmente en una cinta teida prefijada. Tienen diseo ornamental. Cremallera de metal M: Tienen dientes metlicos, estampados o fundidos a presin (unin individual. Colocados en una cinta preteida. A menudo de se emplean como accesorio de ropa en nquel, bronce, etc.

ETIQUETAS
Las etiquetas informan la marca del producto, los hilados que la componen con sus respectivas proporcionado. Los cuidados que se deben tener en lavaos y planchados (referente a tabla de solubilidad de fibras), el talle del producto, lugar de fabricacin, etc. La marca: Son aquellas en la que se colocan el isotipo (dibujito que representa a la marca) y logotipo (el nombre de la marca con la fuente que esta ha elegido). Etiquetas de composicin: Sirven tanto al consumidor como al tintorero para informar respecto al cuidado del producto (cuidado trmico, solventes, etc. Etiquetas de talle: Sera numrica o alfabtica o una combinacin de ambas. Las etiquetas tambin pueden ser usadas como un detalle ornamental que identifica a la marca. Estos pueden ser metlicos (por lo que se ponen como una tacha) o de materiales flexibles como las etiquetas de denim que se aprovechan como pasador. Bordadas, estampadas, de cartn.

HEBILLAS
Se presentan en metales, plsticos y otros materiales. Tiene diversas formas, dimensiones, colores. Consisten en unir dos partes de una prenda, pero tambin se usan en calzado y marroquinera. Pueden ser tipo jardinerito, de rollo, a presin, marinera, de enganche, etc. Se materializan en diversos metales o en polister, acetato o poliamida. Pueden ser de fundicin, estampado, torneadas, prensadas o coladas en molde. Segn su formula volumtrica son, hebilla entera, media hebilla, de alto o bajo relieve.

REMACHES
Su estructura se compone de una base y un pinch que se unen a travs de la tela por medio de una matriz remachadora. Pueden ser geomtricos y tener dibujos fantasia. Pueden ser accesorios metlicos para asegurar costuras y acompaan al jean desde sus orgenes, cumpliendo una funcin prctica y esttica. Segn su fabricacin son de inyeccin, fundicin, moldeado, termo formado. Segn sus materiales son de zamac (zinc, aluminio y hierro), nquel, hierro, latn, cobre, bimetal. Segn sus acabados son empavonados, laca, plata 900, esmaltado dorado, terminacin italiana.

TANCAS
Son piezas de sujecin y regulacin desde dos puntas fabricadas en diversos materiales, dimensione y formas. Necesitan de un cordn para su funcionalidad, adaptando el ajuste al cuerpo o acceso a la prenda. Puede ser de uno o dos agujeros.

SOLUBILIDAD DE FIBRAS DE ORIGEN NATURAL LANA: Acido frmico 90% x5': Mejora el poder luminoso de los colores, impide la salida de colores y colorantes. Hipoclorito de sodio al 5,25% x15': Destruye cadenas proteicas en fibras de origen animal. Soda caustica: Rompe la estructura de la protena, por ende sus cualidades. SEDA: Acido Clorhdrico concentrado, en frio: (pensar delicadeza). Acido Sulfrico al 65% durante 15 minutos: Carbonizar la materia vegetal Hipoclorito de sodio: Destruye las cadenas proteicas de las fibras de origen animal. Soda caustica: Rompe la estructura de la protena, por ende sus cualidades. Tiocinato de amonio: En el teido y en el estampado (principalmente para impedir el deterioro de los tejidos de seda con carga). Acelerador de las operaciones de la impresin, del teido y de acabamiento en baos de la fijacin ALGODON: Acido Sulfrico: Carbonizar la materia vegetal Hipoclorito de sodio: Lo solubiliza Hidrxido de cuproamonio: Disuelve la celulosa proveniente del algodn Soda caustica: Detex:

LINO: Acido Clorhdrico: Lo solubiliza (pensar delicadeza). Acido Sulfrico: Carbonizar la materia vegetal Acido Ntrico: VISCOSA: Acido Clorhdrico: Lo solubiliza (pensar delicadeza). Acido Sulfrico: Carbonizar la materia vegetal. Hidrxido de cuproamonio: Disuelve la celulosa proveniente del algodn. Detex: Da coloracin rosada.

CUPROAMONIO: Hidrxido de cuproamonio: Disuelve la celulosa proveniente del algodn. TRIACETATO: Acetona: Disuelve la celulosa. Acido actico: Disuelve la celulosa Cloroformo: Disolvente de la celulosa, sustituido por ser caro. ACETATO Acetona: Disuelve la celulosa. Acido actico: Disolvente primario de la celulosa, en la elaboracin de esta fibra. Acido Clorhdrico: Lo solubiliza (pensar delicadeza). Acido frmico al 90%: Lo solubiliza. Acido Sulfrico: Disolvente secundario de la materia vegetal, en la elaboracin de esta fibra Dimetilformamida:

 Metacresol y Butirolactona: SOLUBILIDAD DE FIBRAS DE ORIGEN SINTETIICO MODACRILICA: Acetona: Dimetilformamida: ACRILICO: Dimetilformamida: Tiocinato de amonio: NYLON 6: Acido actico glacial: Acido clorhdrico Acido frmico al 90%: Acido sulfrico: Metacresol: Dimetilformamida y acido frmico al 85 (50 y 50%), hirviendo: NYLON 6.6: Acido actico glacial: Acido clorhdrico Acido frmico al 90%: Acido sulfrico: Metacresol: POLIESTER: Acido Clorhdrico: Lo solubiliza (pensar delicadeza). Acido Sulfrico: Carbonizar la materia vegetal. Hidrxido de cuproamonio: Disuelve la celulosa proveniente del algodn. Detex: Da coloracin rosada.

VINILICA: Dimetilformamida: Metacresol: Nitrovenzol: VIDRIO Y AMIANTO: NO SON SOLUBLES! ELASTOMERICA: Dimetilformamida: Cicloexanol: POLIPROPILENO: Metaexileno: Hidrocarburos colorinados:

HIGROSCOPICIDAD: La higroscopicidad se refiere a la capacidad de la lana para absorver la humedad:

la lana absorve el vapor de agua de la atmsfera y lo pierde una vez seca. La fibra de lana es capaz de absorber hasta un 40% de su peso en escurrimiento.

1. LANA: 40% (la mas alta de todas las fibras). 2. SEDA: 25%. 3. ALGODON: 8 a 8,5% o 32% al 100% de humedad en aire. 4. LINO: 23% al 100% de humedad en aire. 5. CAAMO: 24% al 100% de humedad en aire. 6. YUTE: 12,5 a 14% o 35% al 100% de humedad en aire. 7. RAMIO: 31% del peso en seco. 8. RAYON ACETATO: 6% 9. VISCOSA: 85% al 120% 10. CUPROAMONIO: smil viscosa. DIAMETRO Y LONGITUD DE FIBRAS: LANA: Tiene un dimetro mayor al del algodn pero es ms liviana. o 11 a 80 m. largo: Merino 4 a 10cm, Cruzas 12 a 15cm, Cheviot: 15 a 25cm, Liecester: 30 a 50cm. MOHAIR O CACHEMIRA: o 40 m m. largo: entre 8 y 25 cm CAMELLO: o Pelo corto: suave, no tan lustros hasta 20 um, hasta 10cm de largo. o Pelo largo: no es tan suave, es lustroso, entre 20 y 35 um, entre 10 y 15 cm de largo. LLAMA: o Pelo corto: suave, no tan lustros hasta 20 um, hasta 10cm de largo. o Pelo largo: cerda rustico, grueso y brilloso, se le dan usos familiares. VICUA: o 15m, largo: 50 A 80mm. ALPACA: o Finura media de 22m , largo: 10cm. PELO DE CONEJO: o Finura media de 22m , largo: mas de 7 cm. SEDA: El dimetro es menor al del algodn y al de la lana. o China: 15m, Japn e Italia: de 12 a 15m. largo: hasta 4000M.

Mini diccionario/ sinnimos: Soda caustica: Sosa caustica, Hidrxido de sodio, Hidrxido sdico, Leja, Hidrato de sodio, Leja de sosa, Leja de soda. Sulfuro de carbono: Disulfuro de Carbono, Carbono Bisulfuro, Carbono Sulfuro. http://tinturadefibrastextiles.blogspot.com.ar/