BLUSA Y SUS MODIFICACIONES

BASES PARA EL TRAZO DE LA BLUSA Y SUS

MODIFICACIONES
Historia de la Blusa: La blusa raramente formaba parte del guardarropa de la mujer
hasta los años 1890, antes de ello eran ocasionalmente populares, tenían un uso
informal, se podía advertir que los estilos se asemejaban a la ropa campesina o
tradicional, tal como la camisa de Garibaldi de la década de 1860. blusa raramente
formaba parte del guardarropa de la mujer hasta los años 1890, antes de ello eran
ocasionalmente populares, tenían un uso informal, se podía advertir que los estilos se
asemejaban a la ropa campesina o tradicional, tal como la camisa de Garibaldi de la
década de 1860.
Así como la música y la literatura tienen obras clásicas, en la moda también hay
modelos clásicos que por su línea de corte y diseño definido perduran a través de los
años. La historia de manera general señala que algunas mujeres paseaban y lucían
bellas blusas, con colores y telas hermosas. Nuevamente recalcar que en épocas
antiguas, la blusa no formaba parte del guardarropa de las mujeres, sino hasta 1910
en la época victoriana que recién se empezaron a usar
 BLUSA Y SUS MODIFICACIONES
BASES PARA EL TRAZO DE LA BLUSA Y SUS MODIFICACIONES

Las BLUSAS se hacen de tela de algodón o de seda y pueden o no

incluir cuello o mangas; también pueden contener detalles
femeninos” tales como colmenas o decoraciones bordadas. Las
BLUSAS tienen botones invertidos a los de las camisas de los hombres,
es decir, los botones están normalmente en el lado izquierdo y los
ojales en el derecho. Las razones de esto son confusas, sin embargo:
•Algunos sugieren que esta costumbre fue introducida por tintoreros
de modo que pudieran distinguir entre las camisas de las mujeres y las
de los hombres. •Otra teoría establece que la tradición nació durante
la Edad
Media era una forma de manifestar la abundancia, lo determinante era
el número de los botones que se usaban. Las criadas estaban a cargo
de abotonar los vestidos de la señora (puesto que los botones estaban
generalmente en la parte posterior). Cansadas de abotonar los
botones al revés, comenzaron a invertir la dirección de los botones.
 BLUSA Y SUS MODIFICACIONES
BASES PARA EL TRAZO DE LA BLUSA Y SUS MODIFICACIONES

• En la década del 1900 al 1910 con la implantación del uso de la falda y del
pantalón la blusa empezó a enseñorearse y en la actualidad las puedes
encontrar en diversos modelos, colores y telas.
Destacar que la blusa se luce de manera formal, elegante o casual; siempre
hacen ver atractiva a la mujer y la favorece de acuerdo a la figura de la misma.
 ESTILOS DE BLUSAS
Existen variedad de estilos de blusas, pero podemos mencionar algunos como: Blusa sport, blusa
 MEDIDAS NECESARIAS PARA TRAZAR LA BLUSA

 Alto de talle posterior

 Alto de talle delantero
 Alto de sisa
 Ancho de hombros
 Ancho de espalda
 Ancho de pecho
 Profundidad de cuello delantero
 Contorno de busto
 Profundidad deseada de cuello delantero
 Alto de busto  Declive de hombro posterior
 Separación de busto  Declive de hombro delantero
 Contorno de cintura  Profundidad de pinza de costado
 Contorno de cadera
 Largo de blusa
 Ancho de cuello posterior
 Ancho de cuello delantero
 Profundidad cuello posterior
 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA
TRAZO,
CORTE Y CONFECCIÓN DE BLUSAS
• Los materiales de costura son los utensilios que se emplean para realizar labores de costura. Los más importantes son:
• Cinta métrica:es una cinta de tela, graduada en centímetros y en milímetros por ambos lados, se emplea para tomar medidas
• Lápices: se emplea el lápiz negro y el lápiz bicolor, siempre debe estar con punta para facilitar el trazado
• Papel de molde: se utiliza para dibujar modelos hechos.
• Reglas: se utiliza todo el juego de escuadras u además de ello una escuadra curva puras
• Tijeras: es un instrumento de corte compuesto de dos hojas de acero trabadas por un eje que deben mantenerse bien afiladas. Sirven para cortar los
materiales de costura se emplea dos tipos de tijeras recta y zigzag, para cortar los moldes de papel se emplea otra tijera para evitar que se pierda el
filo de la tijera de tela
• Alfiler: deben de ser de acero y puntiagudos, se usa para prender moldes, telas, etc. Se debe conservar en un acerico y evitar que se oxiden.
• Tiza de sastre o carretilla para tela: es de arcilla y de diferentes colores, los bordes deben mantenerse delgados a fin de trazar líneas delgadas.
Se recomienda utilizar colores débiles para que el color de la tiza no quede impresa en la tela, o utiliza una carr etilla para tela, la cual remarca la tela
pasando la carretilla sobre papel carbón encerado (usarlo de colores claros de preferencia como el amarillo) y quedan marcados los puntos en la tela
en el cual ira la costura
• Aguja: barrita punteada de metal con un agujero en el extremo. Se debe tener un surtido de diferentes tamaños y grosores para usar de
acuerdo al material
• Dedal: pieza cilíndrica y hueca de metal, plástico o hueso. Se usa en el dedo medio, para facilitar la confección y el bordado a mano
• Maniquí: es una figura con forma humana muy útil en el taller de costura. Sirve para armar, probar y arreglar prendas de vestir, tambi én permite
observar la caída natural de las diferentes prendas
• Espejo: es necesario para facilitar la observación de los detalles de la prenda
• Libreta de notas: sirve para apuntar pequeñas notas de la costura.
• Abre ojal: sirve para abrir los ojales de las prendas como pantalones o bolsillos.
• Alfiletero: es el lugar donde se ponen los alfileres, pueden tener diferentes formas, tamaños y diseños.
• Máquina de coser Recta: máquina que sirve para unir los sustratos (telas, plásticos, cintas, etc.)
• Máquina Overlock: máquina que sirve para que las telas no se deshilachen.
• Alfiler de gancho: alfiler que se ocupa para dar vuelta pabilos, sesgos, elásticos, etc.
• Hilo de hilván: se emplea para unir las telas previamente a la costura de la máquina de coser.
• Bobinas de distintos colores : estas vienen de metal o plástico y se ponen en la máquina de coser.
• Telas, botones, entretela fusionable (pegón), hilo, botones, etc.
 TRAZO DE BLUSA EN PATRONAJE
PLANO
DIBUJO PLANO DE BLUSAS: El dibujo plano o dibujo técnico de la prendas de vestir, es
un instrumento indispensable para la comunicación entre el diseñador y el
patronista, o la persona encargada de interpretar los dibujos-diseños para realizar su
trabajo.
El dibujo plano es una representación gráfica de una prenda situada en un
plano, en el que se pueden apreciar los datos elementales para el diseño o trazado
del patrón con todos sus detalles y cortes.
Ese molde gráficamente presentado es un maniquí dibujado en plano. Este
maniquí o cuerpo será inalterable. Usando el maniquí como base se traza sobre éste
la forma y la línea general de la prenda.
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE UN DIBUJO PLANO:
 Exactitud de los datos técnicos
 Exactitud de las proporciones generales
 Un perfecto entendimiento del dibujo de la prenda
 Un diseño y un dibujo técnico preciso
 TIPOS DE TENDIDO PARA CORTAR
BLUSAS
ľendido es la opeíación de disponeí la tela en capas completamente planas y alineadas. Cuando el tendido se íealiza
sobíe una mesa de coíte, esta debe seí peífectamente hoíizontal.
Alineación: La tela debe estaí alineada, si es posible, en los dos boídes. Si eso no es posible, se debeíá alineaí en uno de los lados
(oíillo), al que llamamos boíde o paíed.
ľensión: Se debe evitaí la tensión en la tela, pues después del coíte las piezas coítadas quedaíán menoíes que el modelo.
Aííugas: Se debe ajustaí la tela en la paíte supeíioí de las capas, de lo contíaíio se foímaíán buíbujas de aiíe dentío del tendido,
ocasionando distoísiones en el coíte.
Coíte de puntas: Coítaí solamente lo necesaíio paía evitaí más consumo de tela, contíolando el despeídicio en los extíemos.
ľipos y foímas de tendidos
Existen vaíios tipos y foímas de íealizaí el tendido. Si se conocen las caíacteíísticas de la tela, se puede tíabajaí de la mejoí maneía.
• 1) ľendido Paí (zigzag o acoídeón): En este tipo de tendido las capas de tela se disponen deíecho con deíecho y íevés con
íevés. Este sistema es el más íápido, pues apíovecha la ida y la vuelta. En este método de tendido íesultan dos paítes de cada
pieza, una deíecha y una izquieída.
• 2) ľendido Impaí o Único (deíecho con íevés): Paía este tipo de tendido, cada vez que se dispone una hoja es necesaíio
volveí al comienzo de la mesa (del tendido) paía comenzaí a disponeí la hoja siguiente, es decií, a paítií del mismo extíemo.
Este método es más caío, ya que solo se apíovecha la ida. El íesultado es una paíte de cada pieza, deíecha o izquieída.
• 3) Deíecho con deíecho en sentidos opuestos: Con algunos tipos de tela, como la chenilla y el teíciopelo, se debe comenzaí
el tendido siempíe en el mismo extíemo de la mesa, peío con el sentido de la tela en diíecciones opuestas, paía que el íoce
entíe las caías evite el deslizamiento entíe las hojas.
 TRAZO POSTERIOR DE BLUSA BÁSICA
• Se construye un rectángulo con el Largo del Talle de Espalda y 1/4
del contorno de Busto ( Contorno de busto + 4cm de holgura,
dividido 4 + 1cm de costura)
• Se marca el alto de sisa ( Mitad de talle de espalda o posterior
+ 2 cm)
• Se marca mitad de ancho de hombros
• Para el Ancho de Escote se mide sobre la línea horizontal
superior, 1/3 de Mitad de Ancho de Espalda. y sobre la línea
vertical se baja 2.5 centímetro correspondiente a la profundidad
del escote posterior, se unen estos
dos últimos puntos con una línea ligeramente curva.
• Se traza el declive de hombro posterior (medida igual a la
profundidad del escote posterior)
• Se traza la bisectriz de la sisa para realizar el escote de la
manga
• Sobre la Línea horizontal inferior se mide 1/4 de Contorno de Cintura
+ 3 centímetros + 1 cm de costura, y se une este punto con la parte
inferior de la sisa, para así formar el costado.
• De la Línea vertical izquierda hacia la derecha, se ubica la 1/2 de la
Separación de Busto, para trazar una pinza en la cintura de 3
centímetros de ancho, llevándola hasta la línea de Busto.
 TRAZO DELANTERO DE BLUSA BÁSICA
• Se construye un rectángulo con el Largo del Talle de Espalda y 1/4 del
contorno de Busto ( Contorno de busto + 4cm de holgura, dividido 4 +
2cm de costura)
• Se marca el alto de sisa ( Mitad de talle de espalda o posterior +
2 cm)
• Se marca mitad de ancho de hombros
• Para el Ancho de Escote se mide sobre la línea horizontal superior,
1/3 de Mitad de Ancho de Espalda. y sobre la línea vertical se baja 8.5
centímetro correspondiente a la profundidad del escote posterior, se
unen estos dos últimos puntos con una línea curva, si se desea mas
escotado se le agregan mas cm
• Se traza el declive de hombro posterior (el doble de la profundidad del
escote posterior, es decir si en la posterior fue de
2.5 aquí será de 5 cm)
• Se traza la bisectriz de la sisa (la misma del trazo posterior) para
realizar el escote de la manga
• Sobre la Línea horizontal inferior se mide 1/4 de Contorno de
Cintura + 3 centímetros + 1 cm de costura, y se une este punto con la
parte inferior de la sisa, para así formar el costado.
• De la Línea vertical izquierda hacia la derecha, se ubica la 1/2 de la
Separación de Busto, para trazar una pinza en la cintura de
3 centímetros de ancho, llevándola hasta la línea de Busto.
• Luego se traza la pinza de costado en la mitad de la sisa y la
cintura hacia el alto de busto
 TRAZO DE MODIFICACIÓN DE BLUSAS POR TRASLADO DE
PINZAS
TRASLADOS DE LA PINZA LATERAL O DE COSTADO DE BUSTO
Los patrones básicos delantero y posterior llevan pinzas, para algunas modas, estas pinzas no son
necesarias en el sitio que se ubican. Para esto es necesario trasladarlas.
EXISTEN TRASLADOS DE PINZA BÁSICOS Y TRASLADOS POR MODA:
Los traslados de pinzas son giros rotatorios, o pivoteos, que permiten cambiar de sitio la pinza,
llevando su recorrido a otro sitio en donde queda ubicada, se puede trasladar la pinza completa o una parte de
ella y su punto de partida, proviene de la pinza lateral, estos giros se producen teniendo como vértice el punto
de pezón o punto de unión de altura y separación de busto. La pinza lateral, cuando su ubicación no se
necesita en su sitio se puede y debe realizarse su traslado a diferentes puntos dentro del delantero de blusa.

¿Qué significa pivotear? Pivoteo es una palabra usada en baloncesto o basketball para decir que un jugador
gira a su alrededor saltando el balón sin moverse prácticamente del sitio, porque siempre una pierna
permanece girando sobre un punto pero no se traslada a otro sitio. Definición de la web de pivotear: Moverse
en un mismo lugar teniendo el pie como base en el suelo. Se utiliza cuando un jugador está en posesión del
balón y se ha detenido sin opción de seguir avanzando. Entonces, ese jugador pivotea buscando mejor opción
para hacer un pase y no perder el balón.

¿Porqué se llama pivoteo al traslado de pinza? Se llama pivoteo porque la pinza al hacerle el traslado se hace
un giro sobre su eje en este caso el punto de pezón o punto de unión de la altura de busto y separación de
busto y se lleva a otro lugar dentro del mismo patrón pero quedando conectada a ese mismo eje del cual
depende.
Traslado de pinzas básicos
PINZA CORRECCIÓN DE SISA TRALADADA A LA PINZA LATERAL
Antes de realizar la pinza de costado, se hace la pinza corrección de sisa. Luego esta
pinza se elimina y se traslada a la pinza lateral

Disminución en la pinza lateral del traslado de corrección de sisa

Esto no quiere decir que la volveremos a levar a la sisa, pero si la
eliminaremos del costado, ¿cómo? Eliminándola en la altura del talle sobre la línea
de cintura al costado y luego corrigiendo sobre la línea del largo total en el costado.
La pinza corrección de sisa tiene 2 cm de amplitud, al trasladarse a la pinza
lateral aumenta 2 cm sobre esta pinza.
Para eliminar estos 2 cm agregados a la pinza latera, los llevamos a
la línea de cintura sobre el costado medimos 2 cm arriba de la línea y con una
semicurva se une a la recta, luego en el largo total también disminuimos 2 cm
para compensar la línea de altura de cadera o largo total de costado.
Eliminación de la pinza lateral:
La pinza lateral también se puede eliminar en el costado. Para hacerlo se traslada la
mitad de la pinza a la línea de cintura en el costado y la otra mitad a la sisa y se procede a
eliminar de la misma forma como se eliminó el traslado de la pinza de corrección de sisa. Por
ejemplo, si la diferencia entre talle delantero y posterior es de 4 cm, la pinza de costado tendrá
una amplitud de 4 cm. Al trasladar la mitad de la pinza trasladaremos 2 cm a la cintura en
costado
a) TRASLADOS DE PINZA LATERAL POR GIROS ROTATORIOS O PIVOTEOS
Además de los traslados anteriores explicados tenemos traslados por giros cuyo
vértice es el punto de pezón o punto de unión de altura y separación de busto. Con los 7
tipos de traslados siguientes más el traslado de corrección de pinza básico tenemos 8
formas de trasladar la pinza de costado a otro lugar. Un traslado por eliminación de la pinza
de costado y 7 traslados, giros o pivoteos suman 8 traslados de la pinza de costado.
1. TRASLADO DE PINZA LATERAL A LA SISA O CORTE
PRINCESA Este traslado se puede hacer de dos formas.
a) trasladando la pinza lateral sobre la línea de corrección de sisa. Produce un corte curvo y
modelado. Este traslado algunas veces va a la línea de ancho de pecho que es la línea que
conecta el centro del patrón a la sisa o un poco más arriba de esta línea de pecho haciendo
un corte princesa menos curvo, ambos tipos de cortes necesitan corrección de la curvatura
del corte de la pieza que queda al costado.
b) Traslado de pinza lateral sobrepasando la línea de pecho
2. TRASLADO DE PINZA LATERAL AL HOMBRO O CORTE FRANCES: Este es un nuevo giro o
pivoteo que se da teniendo como punto rotatorio, el pezón o sitio de ubicación del punto de
encuentro de la altura y separación de busto. Este giro traslada la pinza de costado al hombro.
Para proceder a realizar el traslado se busca el centro del ancho de hombro, por
ejemplo desde el vértice del escote hasta el vértice de la sisa el hombro tiene 13 cm, se divide en
dos esta medida y se obtiene 6.5 cm que es el centro del hombro, esto mismo se hace con toda
medida de ancho de hombro. Desde este punto intermedio se traza una línea recta en algunos
casos es diagonal hasta el eje del busto o sea el punto de unión de la altura y separación de
busto. Se empieza a girar el patrón en cuanto se encuentra con la línea trazada sobre el punto
medio del hombro. Para proceder a este traslado es necesario cerrar la pinza de busto y
recortar por la línea que se ha trazado en el hombro hasta tocar el punto de pezón. Al cerrar la
pinza de costado se abre una amplitud en el hombro quedando mas ancho de la medida original.
Cómo pueden notar el punto eje sobre el cuál giran o pivotean las pinzas es el punto
de unión de la altura y separación de busto.
3. TRASLADO DE PINZA LATERAL AL ESCOTE: Para producir este traslado también es necesario
marcar una línea diagonal que parta de un punto del escote a donde se quiere trasladar la pinza
de costado hasta el eje de pezón. Se corta por la línea trazada desde el escote y se cierra la pinza
de costado, sin moverse de su sitio de eje, la pinza se gira, se pivotea o se traslada a la abertura
en el escote

Con este traslado se puede fruncir el escote, sea redondo cerrado o con un escote mas profundo.
4. TRASLADO DE PINZA LATERAL AL CENTRO SOBRE LÍNEA DE ALTURA DEL BUSTO: Este traslado
produce un fruncido al frente y en medio del busto, sencillo no muy grande
5. TRASLADO DE PINZA LATERAL A LA PINZA CENTRAL: Este traslado produce una amplitud sobre
el talle dejando las prendas con vuelo sobre la cadera
6. TRASLADO DE PINZA LATERAL AL CENTRO DE LA CINTURA: Este tipo de drapeado en realidad
no se hace simplemente con el traslado de la pinza de costado a la cintura. Se necesita bastante
amplitud para producir un drapeado abundante como las demás imágenes expuestas.
7. TRASLADO DE PINZA LATERAL AL COSTADO SOBRE LA LÍNEA DE CINTURA: Al costado son muy
utilizados los drapeados. Para obtener fruncidos o drapeados mas amplios, sobre el maniquí o
sobre la modelo o la clienta se hacen los pliegues para el drapeado y se van colocando alfileres
para ajustarlos hasta obtener el modelo buscado. Una modista, traza líneas sobre el patrón en
forma diagonal y luego las abre escualizando o ampliando el campo para producir fruncidos más
seguidos. La pinza de busto para hacer drapeados sobre el costado, debe ser trasladada al
hombro para conservar la horma del busto. El drapeado al costado se forma mediante líneas
diagonales trazadas sobre el papel del patrón en donde se está desarrollando la lmoda, estas
líneas se abren o se van cortando una por una y se da la forma curva al patrón al ser colocado
sobre otro papel para acomodar toda la amplitu obtenida.
 TRAZO DE MODIFICACIÓN DE BLUSAS POR TIPOS DE
ESCOTES

• Escote redondo
Es un escote muy sencillo y muy favorecedor para la mayoría de cuerpos, sobre todo para mujeres con un
pecho generoso, ya que al ser poco profundo lo disimula muy bien.
Alarga ópticamente el cuello. También está recomendada para mujeres con cara alargada u hombros
caídos.
Evítalo si tienes el rostro muy delgado, ya que parecerá que lo tienes aún más. También si tienes los hombros
muy anchos, pues se verán más amplios.
Escote francés o cuadrado
Es la elección perfecta para acompañar un vestido de corte imperio. Da sensación de volumen, así
que es ideal para mujeres con pecho pequeño. Hace el cuerpo esbelto y alargado. Sujeta muy bien
los bustos generosos. También estiliza a las mujeres con cara redonda, cuello ancho o cuerpo en
forma de pera. Tiene como contras que ensancha la zona de los hombros y puede acortar el cuello.
Evítalo si tienes la cara muy cuadrada, ya que endurece las facciones ni si tienes hombros
anchos o cintura gruesa.
Escote halter
Es un escote profundo en forma de V que va sujeto a la parte de atrás del cuello. Marca un estilo sensual, ya que
deja descubierta la espalda, hombros y brazos. Es un escote muy favorecedor para bustos de todas las tallas,
especialmente las que tienen un pecho mediano, y las mujeres con brazos normales o finos.
Este tipo de escote alarga el cuello y realza los hombros.
Cuello alto o de tortuga
Es un tipo de escote especialmente dedicado para las mujeres que poseen cuellos largos y delgados. También es
recomendable para mujeres con poco busto, ya que da apariencia de anchura en el pecho. No se debe usar con
accesorios en el cuello. Es mucho más favorecedor si el peinado es con el cabello recogido.
Evítalo si tienes el cuerpo en forma de manzana, mucho busto o la cara redonda.
Escote corazón
Este estilo de escote crea en el área del pecho las dos curvas de la parte superior de un corazón,
dejando descubiertos los hombros. Es uno de los escotes favoritos para las novias, ya que
combinado con faldas amplias y vaporosas dan un toque tradicional y romántico.
Da un balance perfecto a la silueta femenina, llevando la atención a la parte superior del
vestido y visualmente alarga la cara.
Evítalo si no quieres llamar la atención de tu busto ya que remarca el pecho ya sea grande o
pequeño.
Escote palabra de Honor
Es el favorito de muchas mujeres para acudir a fiestas o eventos formales. Este escote se adapta fácilmente
a cualquier tipo de falda. Es un tipo idóneo para las mujeres que quieren llevar toda la atención a
la parte superior de su cuerpo y disimular otras partes como caderas protuberantes o piernas
cortas. Hace lucir bien a las mujeres de hombros estrechos o anchos.
Evítalo si tienes el busto muy grande, al menos que sepas mantenerlo erguido con una adecuada

ropa interior .
Escote en V o cruzado
Es un escote muy favorecedor y ayuda a hacer la silueta más esbelta y larga. Adelgaza el cuerpo, por lo que es
adecuado para mujeres anchas, con el cuello corto y las que tienen el busto muy grande.
Evítalo si tienes la cara muy alargada o no quieres que se fijen en tu escote.
Escote barco, bateau o bandeja
Es uno de los escotes más discretos y disimula imperfecciones de la piel tipo manchas o
pecas.
Va en línea recta o redonda, de hombro a hombro, muy cerca del cuello. Puede ser más cerrado o
abierto, mostrando más o menos los hombros. Este tipo de escote favorece a mujeres con cuellos
normales y largos. Realza el busto, así que es ideal para mujeres con pecho pequeño o mediano.
Las mujeres que más se benefician de este cuello son las que quieren disimular sus caderas y
crear un equilibrio entre la parte inferior y superior del cuerpo, ya que compensa los hombros
con las caderas.
Evítalo si tienes los hombros muy anchos.
Escote ilusión o fantasía
Es un tipo de cuello que juega con otro: es un escote corazón o palabra de honor, pero cubierto con tul,
pedrería, seda u otros tejidos y da la apariencia de ser un escote cerrado o redondo. Consigue disimular
defectos y realzar las partes del cuerpo que queramos.
En vestidos de fiesta es muy elegante y práctico.
Escote hombros caídos
Es un tipo de cuello muy parecido al barco, pero con la diferencia de que es más bajo,
dejando al aire la espalda y una parte de los brazos.
Es un escote muy femenino, y queda muy elegante en mujeres con pecho pequeño. Si se lleva con
vestidos de manga larga, favorece a estilizar los brazos gruesos.
Evítalo si tienes el cuello corto o grueso.
Escote lágrima
Es un escote que puede ser halter, redondo…. Y cuenta con una abertura en la zona del pecho. Da
un toque de sensualidad. Esta abertura puede ser más o menos ancha o pronunciada, así que
también se puede caer en cierta vulgaridad dependiendo de la cantidad de pecho que se muestre,
sobre todo si el busto es generoso y el corte del vestido estrecho.
Escote asimétrico
En este tipo de escote se deja un hombro al descubierto, y se puede acompañar con una tira o cualquier tipo de
manga. Es un escote que favorece el poder realzar o disimular otras partes del cuerpo femenino. Alarga
visualmente el cuello grueso o corto.
Está recomendado para mujeres con espaldas anchas, con hombros cuadrados o anchos o con busto pequeño.