Las medidas en el corte gw . Como medir. . Cémo tomar las medidas basicas. - Toma de medidas para diferentes prendas. . Medidas para trazar los patrones. Moldes.Cémo medir Para tomar cualquier medida del cuerpo se emplea el metro. El metro esta dividido en 100 partes iguales. Cada una de estas partes es 1 centimetro. Un metro tiene 100 centimetros. Cuando se quiere escribir “‘metro’’ se abrevia asf: m. Y cuando se quiere escribir centimetros se abrevia asf: cm. 2Sabe cuanto mide usted? Escriba en la raya. Si no lo sabe usted, tome la cinta métrica y con la ayuda de sus compafieras midase de los pies a la cabeza. Anote su medida en la raya. nom Ahora mida usted el largo de su mano izquierda. ¢Cudnto mide su mano? 7 29eat. Para hacer mas exactas las medidas, se ha dividido el centimetro en 10 partes iguales, cada una de esas partes es un milimetro. Un metro tiene 1000 milimetros. Cuando se quiere escribir milimetros se abrevia asi: mm. Con la cinta métrica mida usted una aguja. Anote usted cuanto mide. cm mm Cémo tomar las medidas basicas Para elaborar diferentes prendas de vestir es necesario tomar en cuenta algunas medidas del cuerpo. Algunas medidas son basicas y deben tomarse para confeccionar cualquier prenda de vestir. Las medidas basicas son las siguientes: Contorno del pecho. Se pasa la cinta alrededor del pecho, de manera que por la espalda esté mas alta. No debe ajustarse al pecho, se dejan 2 centimetros de mas.Ancho de la espalda. Se toma la medida por la espalda, del extremo de un hombro al otro pasando por la base del cuello. Largo del talle por detras. Se toma la medida por la espalda desde el hombro, junto al cuello,hasta la cintura. Largo del talle por delante. Se toma por el frente, desde el hombro, junto al cuello hasta la cintura, pasando por encima del pecho, sin estirar, dejando un poco floja la cinta.32 Contorno de la cintura. Se rodea la cintura con la cinta métrica sin apretar demasiado. Contorno de la cadera. Se pasa la cinta alrededor de la cadera por la parte mas ancha. Altura de la cadera. Se mide de lado, desde la cintura a la parte més saliente de la cadera.Largo total de la falda. Esta medida se toma desde la cintura hasta el largo que se quiera. Contorno del brazo. Se rodea con la cinta métrica la parte mas gruesa del brazo. Contorno de la mufieca. Con la cinta métrica se rodea la mufieca dejando la cinta floja de modo que pase el pufio cerrado. 33Largo total de la manga. Para tomar esta medida, el brazo debe estar doblado. La cinta métrica ira desde’ el hombro a la mufieca. > Altura hasta el codo. También se toma con el brazo doblado, del hombro hasta el codo. Largo interior de la manga. Esta medida se toma con el brazo extendido, se coloca la cinta métrica en el interior del brazo, desde la axila hasta la mufieca.Para confeccionar un pantalén se requieren las siguientes medidas: Contorno de la cintura. Se toma como se dijo anteriormente. Contorno de la cadera. Al igual que la anterior ya se explicé6 cémo tomar esta medida. Altura de la cadera. También se explicé cémo tomar esta medida.Largo del tiro. Esta medida se toma estando la persona sentada, desde la cintura hasta donde se asienta el cuerpo, en linea recta. Contorno del muslo. Se rodea la pierna con la cinta métrica, en la parte mas ancha del muslo. Largo total. Se toma desde la cintura hasta el largo que se quiera.Toma de medidas para diferentes prendas Anote en el siguiente cuadro sus propias medidas. Es importante que anote usted la fecha del dia en que tomé las medidas, pues con el tiempo pueden cambiar, sobre todo tratandose de nifios. Medidas personales: Fecha 1. Contorno del pecho —<_—$___.____] . Largo total de la falda 2. Ancho de espalda ee 3. Largo del tallepordetrés sd 4. Largodeltallepordelante = SCS 5. Contorno de la cintura Oe 6. Contorno de la cadera SS 7. Altura de la cadera ss 8 9. . Contorno del brazo Ss . Contorno de la mufieca - Largo totaldelamanga _———C—s—CSC~i*YCt nN . Altura hasta el codo @ . Largo interior de la manga 37Ahora tome usted medidas de algun familiar, para confeccionar unos pantalones: Nombre del familiar Fecha __— —_ —___ 1. Contorno de la cintura . Contorno de la cadera . Altura de la cadera . Largo del tiro . Contorno del muslo aa Fw N . Largo total ee Oe Anote en el siguiente cuadro las medidas que necesita para confeccionar una falda: 38En el siguiente cuadro,anote usted las medidas que necesita tomar para confeccionar esta blusa, para algun familiar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. °i } | { | } | Medidas para trazar los patrones Para trazar los patrones no todas las medidas se utilizan completas. Casi siempre se utiliza la cuarta parte de las medidas totales. En algunos casos se utiliza la mitad. Por ejemplo,para trazar el patrén de una falda se utilizan la cuarta parte de la cintura y de la cadera. Para sacar la mitad se divide la medida total entre dos. Para sacar la cuarta parte se divide la medida total entre cuatro. Tome usted la medida de su cintura y su cadera y saque la cuarta parte de cada una. Anote los datos en el siguiente cuadro. Medida completa Cuarta parte Cintura Cadera [Tome usted la medida del ancho de la espalda de alguna Icompafiera y obtenga la mitad de la medida. Medida completa Mitad Ancho de la espaldaMoldes Para cortar cualquier prenda de ropa es necesario hacer primero un molde en papel. El molde, también llamado patron, consiste en dibujar sobre el papel las diferentes piezas que componen la prenda de vestir. El molde o patrén es util pues permite hacer cualquier modificacién sobre el papel para no desperdiciar la tela. En los moldes se dibuja sdlo la mitad del frente o la mitad de la espalda, porque la ropa generalmente es simétrica. Por ejemplo: en una camisa, las dos partes del frente son iguales 0 sea son simétricas. 41Para cualquier modelo que se quiera confeccionar se parte de un molde basico que se puede ir modificando. Se recomienda dibujar el molde basico sobre papel resistente. ; Todos los moldes basicos se dibujan a partir de un rectangulo. i —— = | Por ejemplo: la puerta de la | casa tiene la forma de un rectangulo. Dibuje usted con la regla un rectangulo con las siguientes medidas: 12 cm de largo y 7 cm de ancho. 42 'Confeccién de ropa de mujer En esta unidad usted encontraraé cémo cortar y confeccionar las siguientes prendas de mujer. 1. Blusa sin mangas. 2. Falda recta. 3. Vestido linea ‘A’ con volantes. 43Materiales necesarios: Para confeccionar esta blusa se necesitan 1.50 m de tela. También se necesitan 30 cmde entretela. 1 Carrete de hilo del color de Ia tela. La entretela se necesita para reforzar la vuelta del cuello, puede usarse cualquier tela de algodén, ya lavada,para que no se encoja . Para confeccionar esta blusa necesitamos tomar las siguientes medidas: 1. Contorno del pecho 2. Ancho de la espalda 3. Largo del talle por delante 4. Contorno de la cintura 455. Contorno de la cadera 6. Largo total de la blusa Para dibujar el molde basico necesitamos sacar la mitad del: Ancho de la espalda Y la cuarta parte del: Contorno del pecho. Molde basico para la blusa Tomamos el papel manila y con la ayuda de la regla “L” vamos a trazar el delantero y la espalda del molde basico. El delantero Se empieza dibujando un rectangulo con las siguientes medidas: de largo, la medida del talle de atras. De ancho, la cuarta parte del contorno del pecho, mas 2 cm. En cada esquina del rectangulo ponemos las letras A,B,C y D, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo.Del punto A al punto C medimos 20 cm y marcamos un punto. Hacemos lo mismo en las letras Bala Dy unimos los dos puntos con una linea recta. Ponemos la letra E a esta linea. — ; Sobre la linea B- A se marca un punto con la medida de la mitad del ancho de la espalda. Con la misma medida marcamos en el mismo sentido un punto sobre la linea E y unimos los dos puntos, trazando asi la recta con la letra F. Para trazar el escote se marca sobre la linea B- A un punto a 5cm yen direccion B - D otro punto a7cm. Se unen los dos puntos con una linea recta. En la mitad de esa linea se marcan 2.cm_ hacia adentro del rectangulo. Unimos todos los puntos con una Ifnea curva, para marcar el escote. 47Para dibujar el hombro se marca un punto de 3 cm. hacia abajo sobre la linea F con una linea inclinada. La espalda —— ~ Para marcar la sisa se saca la mitad de la linea F desde la linea del hombro a la linea E y se marca con un punto. Trazamos una linea curva desde el punto marcadoa la linea E. Al igual que la pieza delantera del molde, se empieza dibujando un rectangulo, el largo con la medida del talle de atras y de ancho la cuarta parte del contorno del pecho. En cada esquina del rectangulo vamos a poner las letras A, B, C, y D., empezando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.En la linea del punto A al punto C medimos 20 cm y marcamos con un punto. Se hace lo mismo de la letra B a la D. Los dos puntos se unen con una Ifnea recta y se escribe la letra E. Eivla linea B - A se marca un punto con la medida de la mitad del ancho de la espalda y se hace lo mismo sobre la linea E, con igual direccién, ya marcados se unen con una linea, a la cual se le pone la letra F. El escote se traza en la esquina B midiendo 5 cm sobre la linea B- Ay 2cm sobre la linea B - D. Se unen los dos puntos con una linea curva. Para el hombro marcamos un punto a3 cm hacia abajo en la linea F. Se traza una linea inclinada desde ese punto hasta el escote. 49ee | Estos moldes son la base para Para la sisa se traza una linea curva en la esquina formada por las letras F y E. cortar tanto blusas de mujer como la parte de arriba de vestidos. Para cortar el modelo de blusa que hemos escogido es necesario hacer algunas modificaciones. Por ejemplo: tenemos que alargar el molde hasta el Vamos a hacerlo de la siguiente manera: largo total de la bl usa. t iE Para alargar el molde se toma la medida del largo total de la blusa de esta manera: Se mide desde el hombro, el largo deseado marcandose, con un punto. 50 Se alargan las lineas A-C y B-D Hasta la medida deseada. También se tienen que marcar las vueltas de la sisa y del cuello,asf como la abertura que tiene al frente la blusa.Esto se hace de la siguiente manera: . En la sisa del delanteroy de » | A ] la espalda se marcan con una_ | Th linea punteada las vueltas de Fi 5cm de ancho. 1 En el escote de la espalda se ae | hace lo mismo. En el escote del delantero se marca el largo de la abertura con un punto. Ya marcada la abertura, se marca la vuelta de 5cm de ancho siguiendo la linea de abertura y del escote. Se tienen que marcar los méargenes para las costuras en los moldes. Esto se hace con una linea punteada. Recuerde que se agregan: 2 cm para las costuras laterales; 1 cm para el cuello y sisas y 7 cm para los dobladillos.También se tienen que calcar las piezas que forman las vistas del cuello y de la sisa. Ahora ya tenemos todas las piezas que forman la blusa, vamos a numerarlas y ponerles el nombre; . Delantero . Espalda . Vuelta del cuello delantero . Vuelta del cuello de la espalda . Vuelta de la sisa del delantero . Vuelta de la sisa de la espalda Colocacién del molde sobre la tela OARwns Para cortar la blusa es necesario tener todas las piezas del molde ya recortadas. La tela debe estar sin arrugas, ni dobleces. Se dobla la tela a la mitad, a lo largo, y se colocan primero las piezas grandes y luego las mas pequefias. Fijando los moldes con alfileres, 52Se cortan con cuidado, siguiendo las orillas de los moldes, tratando de no levantar demasiado la tela. Las piezas con los nimeros 3 y 4 que forman la vista del escote, llevan entretela. Coloque las dos piezas de tela sobre la entretela y corte con CSS cuidado. Antes de retirar los moldes de papel de la tela, recuerde que tiene que marcar sobre la tela la abertura del cuello y la linea de costura. Esto se puede hacer con papel calca, de la siguiente manera: Tomamos el papel calca y lo ponemos entre la tela y el molde de papel y con un lapiz marcamos las lineas de costura. Ya tenemos las piezas de la blusa listas para coserlas.Confeccién Para coser la blusa debe usar primero la puntada de hilvan. La puntada de hilvan se hace asi: Corte un hilo de 40 cm aproximadamente, enhebre una aguja larga y delgada y cosa con puntadas largas, hacia adelante. Después de haber probado la blusa, se hacen las costuras definitivas. A continuacién explicamos paso por paso la confeccidn de la blusa. Tomamos el delantero y la espalda uniéndolos por los hombros y los costados con un hilvan. Las correcciones se marcan con el jabon o greda sobre la blusa puesta.Después de la prueba hacemos la costura definitiva y quitamos todos los hilvanes. Planchamos al revés abriendo los bordes hasta la costura. Con un hilvan colocamos la entretela en las piezas de las Vistas del escote. Tomamos las Vistas del escote y las unimos por los hombros. Aplicamos la vista al escote de la blusa y la cosemos cerca de la linea de la abertura. : Cortamos la linea de la abertura cuidadosamente. 55Hacemos unos pequefios Hacemos un pespunte a 5 cortes alrededor del cuello, mm de la orilla de la abertura teniendo cuidado de no cortar_y el cuello, para terminarlo. la costura. Esto se hace generalmente en las costuras curvas, para darles forma. Volteamos la vista y la planchamos. Tomamos las vueltas de las Colocamos las vistas en la sisas y las unimos con una sisa de la blusa y las costura por los hombros. cosemos. 56También hacemos unos pequefios cortes en las curvas de la sisa, cuidando de no cortar la costura. Volteamos las vistas y las planchamos. Cosemos los costados de la blusa y las vistas de la sisa y planchamos la costura de los costados, abriendo las orillas. Volteamos las vistas y le hacemos un pespunte igual al del escote. Por ultimo cosemos el dobladillo de la blusa. En la pagina 70 se explica como hacerlo. 57Falda recta Material necesario Necesita 1.50 m sila tela tiene 90 cm de ancho. Si la tela tiene doble ancho se necesitan 70 cm. 30cm de entretela de algodén ya lavada para que no encoja. 1 cierre de 20 cm 1 botén Las medidas Para trazar el molde bdsico de falda, se requiere tomar las siguientes medidas: 1.— Contorno de la cintura 2.— Contorno de la cadera 3.— Altura de la cadera 4.— Largo de la falda Se requiere sacar la cuarta parte a estas medidas: Contorno de la cintura. Contorno de la cadera. 5a} El molde basico para la faida Todos los modelos de faldas que se pueden confeccionar, se hacen a partir del molde basico que vamos a trazar. Se requiere papel manila y la regla “L" para hacer el molde. Molde delantero D c Empezamos trazando un rectdéngulo con la medida de la cuarta parte de la cadera mds 2 cmde ancho y el largo total de la falda D c Desde la cintura hacia abajo se marca la medida de la altura de la cadera y se traza una linea recta. A esta linea le ponemos la letra E. Para entallar la cintura se miden 3 cm sobre la linea de! “t se marca con un punto. 60Se traza una linea recta desde la linea E al punto ya marcado. A esa linea se le pone la letra F. BT A F <> Las pinzas se necesitan para darle forma a la falda. Para trazar la pinza se requiere encontrar la mitad de la linea que va de la letra D a la F y se marca con un punto. Tenemos que hacer lo mismo en la linea E. Unimos con una Ifnea punteada los dos puntos ya marcados. Vamos a marcar sobre la linea punteada 12 cm del largo de la pinza. Para trazar el ancho de la pinza es necesario hacer la siguiente resta. Contorno de la cadera _______ cm menos Contorno de la cintura___ cm 61A la diferencia entre las dos medidas se sestan los 3 cm que ya trazamos para la cadera y se divide entre dos. La cantidad que nos queda es la medida del ancho de la pinza. La medida del ancho de la pinza se reparte por partes iguales a los lados de la linea punteada. En la esquina con la letra D se marca 1 cm y se traza una linea hasta la cadera para formar la curva de la cintura. Molde trasero Se empieza trazando un rectangulo con la cuarta parte de la cadera y la medida del largo total de la falda. L2 ponemos las letras A, B, C y D de izquierda a derecha y de acriba hacia abajo. De la cintura hacia abajo trazamos una linea con la medida de la altura de la cadera, como lo hicimos en el delantero y le ponemos la letra E. 62Como hicimos con el delantero se marcan 3 cm para entallar la cintura y se traza la iinea F. Asimismo se requiere sacar la mitad de la lineaC aF y a la linea E, marcamos con unos puntos y los unimos con una linea punteada. Para trazar el largo de la pinza se marcan 16 cm sobre la linea punteada. Para el ancho de la pinza se hace lo mismo que para el molde delantero. Ya tenemos el molde bdsico para cortar la falda. También necesitamos trazar el molde de la pretina, esta es una tira de 4.cm de ancho por la medida total de la cintura, mds 6 cm de largo. Es necesario agregar los mérgenes para la costura con una linea punteada. Se agregan: 2 cm para costuras laterales 1m para la cintura y la pretina. 7 cm para el dobladillo. Tenemos que numerar y poner los nombres a las piezas: 1.Delantero 2 Parte del trasero 3.Pretina. 63En el molde delantero y el molde de atras vamos a poner tres cruces en la orilla, para sefialar que dicha orilla se coloca sobre el doblez de Ia tela. Tenemos que marcar también la abertura para colocar el cierre. Esto se hace midiendo 21 cm de la cintura hacia abajo, siguiendo la curva de la cadera, se marca con una rayita. Colocacién del molde sobre la tela Si la tela tiene 90 cm de ancho se dobla a lo largo y se colocan las piezas de esta forma: Se fijan las piezas a la tela con alfileres y se cortan con cuidado. La pretina se dobla por la mitad y se coloca en el doblez de la tela. 64Antes de retirar los moldes de papel se marcan sobre la tela la colocaci6n de las pinzas y el cierre. La marca para la abertura del cierre se hace sobre el lado izquierdo de la falda. Para hacer las marcas sobre la tela vamos a utilizar el papel calca, como lo hicimos con la blusa en la pagina 53. Ahora tenemos que cortar la entretela para reforzar la pretina, cortamos una tira de 3 cm de ancho por el contorno de la cintura mas 6 cm. Ya tenemos todas las piezas de la falda listas para coserlas.Confeccién Primero es necesario cerrar las pinzas de la falda, esto se hace de la siguiente manera: Juntamos las marcas que hicimos y pasamos un hilvan a lo largo de la linea, empezando por la puntita. Cosemos asi las cuatro pinzas. La forma en que se hace un hilvan la encontrar en la pagina 54. Hilvanamos las piezas de la falda, dejando la abertura para el cierre. El hilvan lo hacemos empezando de la cintura hacia abajo. Hacemos la prueba de la falda y marcamos las correcciones que sean necesarias. Por ejemplo se corrige el largo de la falda, se puede ampliar o reducir la cintura o la cadera. Las correcciones también las cosemos con un hilvan.Cuando se tiene la seguridad de que la falda le queda bien a la persona, se hacen las costuras definitivas. Las costuras definitivas en las pinzas se hacen empezando Por la parte més ancha y se rematan en la punta. Planchamos las costuras por el revés, abriendo las orillas, Para colocar el cierre doblamos los bordes de la abertura y se planchan, Colocamos el cierre cerrado abajo del borde izquierdo, lo hilvanamos y después lo cosemos en forma definitiva. La costura debe hacerse junto a los dientes del cierre, ya sea que se cosa o mano oa maquina. Debe coserse de abajo hacia arriba. Con el otro borde de la abertura tapamos el cierre y lo cosemos con un hilvdn, dejando espacio para que corra él cierre y lo cosemos a méaquina o a mano. 6768 Después de haber cosido el cierre tenemos que quitar los hilvanes. Tomamos la pretina y con la plancha la doblamos a la mitad a lo largo, con el revés de la tela hacia adentro. Colocamos la entretela en una de las mitades, por el revés de la pretina y la hilvanamos. Cerramos los costados con un hilvan y después se cose a médquina o a mano. Antes de voltear la pretina al derecho, hacemos un corte al sesgo en el cruce de la pretina. También cortamos las esquinas para que al voltear la tela no queden demasiado gruesas. Volteamos la pretina al derecho y hacemos un hilvan por la parte del doblez. Tomamos la pretina colocdndola derecho contra derecho sobre la falda y la hilvanamos, la pretina debe quedar ajustada con la falda.Se cose a maquina o a mano por donde estd el hilvan. Quitamos todos los hilvanes. Doblamos la pretina hacia el tevés de la falda, tapando las costuras que hicimos. Cosemos a mano con puntada escondida doblando 1 cm hacia adentro. Para reforzar la abertura del ojal vamos a hacer una costura de sobrehilo en la orilla del ojal, tenemos que coser tomando las tres capas de tela. El sobrehilo se hace con puntadas separadas y muy cortas. En la pretina se hace un ojal de 1.2cm del lado del cruce. El ojal se hace de la siguiente manera: Marcamos con una raya de 1.5 cm el lugar donde debe ir el ojal. Tenemos que cortar la abertura del ojal, tomando los dos lados de la pretina y la entretela. Una vez preparado asi el ojal, se enhebra la aguja con un hilo del mismo color que la falda y empezamos a hacer el punto de ojal. 69Para dibujar el molde necesitamos sacar la mitad de: Ancho de la espalda Contorno del brazo Contorno de la mufieca. Asimismo la cuarta parte de: Contorno del pecho Contorno de la cadera. Molde basico para el vestido Vamos a tomar un pliego de papel manila y la regla “L” y empezamos a trazar el delantero del molde basico. El delantero Vamos a trazar un rectdngulo con la cuarta parte del contorno del pecho y el largo del talle de atrds. Ponemos las letras A, B, C y D de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Del punto A al B medimos 20 cm y marcamos con un punto. Hacemos lo mismo del punto C al D y trazamos una linea recta uniendo los dos puntos. A esta linea le ponemos la letra E. 72Se pasa la aguja por la abertura y se clava por el revés, se forma con el hilo un circulo donde se pasa la aguja, formando un nudo hasta que el hilo quede bien apretado. Los pequefios nudos deben quedar en la orilla de la abertura, las puntadas en los ojales deben ir muy juntas. Se coloca el botén del otro lado. Cosemos el dobladillo a mano de la siguiente forma: Doblamos el borde de la costura hacia adentro y cosemos de derecha a izquierda, la puntada para el dobladillo se hace tomando algunos hilos de la tela en ambos lados, tratando que no se note en el derecho de la prenda. Esta puntada que se usa para el dobladillo puede hacerse mas pequefia y se llama entonces puntada escondida. Por ultimo planchamos toda la prenda, poniendo un trapo huimedo encima. 70Vestido linea “A” con volantes Material necesario: Si la tela tiene doble ancho se requieren 2 mpara hacer el vestido. En caso de que la tela tenga 1.30 de ancho o menos, se necesitan 3m. 1m de resorte de 1.5 cm de ancho. 3m de encaje de 2.5cm de ancho. 1m de cinta al biés, del color del vestido. Las medidas Para hacer el molde para este vestido necesitamos sacar las siguientes medidas: 1.— Contorno del pecho. 2.— Ancho de la espalda. 3.— Largo del talle por atrds. 4.— Largo del talle por delante. 5.— Contorno de la cadera. 6.— Altura de la cadera. 7.— Largo total de la falda. 8.— Contorno del brazo. 9.— Contorno de la mufieca. 10.— Largo total de la manga. 11.— Largo interior de la manga. 71En la linea donde pusimos las letras B y D, medimos la mitad del ancho de la espalda y marcamos con un punto. Medimos de abajo hacia arriba. Lo mismo hacemos en la Ifnea con la letra E. Unimos con una linea recta los dos puntos y ponemos la letra F. Para trazar el escote se marcan en la esquina D un punto a 5 cm hacia la letra B y otro punto a7 cm hacia la letra C y las unimos con una linea recta. Se saca la mitad de esa linea y de ese punto medimos 2 cm hacia adentro del recténgulo. Unimos todos los puntos con una linea curva. 73Para marcar el hombro medimos 3 cm sobre la linea con la letra F. Se une ese punto con el cuello con una linea inclinada. Ahora tenemos que sacar la sisa, sacamos la mitad de la linea F y a partir de ese punto se marca otro punto 2 cm hacia adentro. Se traza una linea curva desde el final del hombro, el punto de adentro y el final de la nea E . Este molde lleva una pinza recta en el pecho para que entalle mejor al cuerpo. Para trazar la pinza tenemos que alargar las lineas con las letras B ala A y Da laC con la medida del largo del talle delantero y cerrar con una linea recta el rectangulo. Necesitamos restar asi: el largo del talle delantero cm menos largo del talle a atras ee ee CM) cm La diferencia entre las dos medidas es el ancho de la pinza. Para trazar la pinza se miden 4 cm a partir de la sisa y se marca con un punto, se mide el ancho de la pinza y se marca con otro punto. : 7410 cm 4cm La profundidad de la pinza es de 10 cm que se miden en linea recta a partir de la mitad del ancho de la pinza. Se marca con un punto. Ahora unimos con dos Ifneas inclinadas la pinza. Para trazar la falda del vestido tenemos que prolongar la linea B ala Aque es el centro delantero con la medida del largo total de la falda. Vamos a medir partiendo de la linea del talle delantero. A+ Ahora vamos a marcar la altura de la cadera con un punto sobre la misma linea del centro delantero. A partir de ese puntaleue marcamos se mide la cuarta parte del contorno de la cadera, marcamos un punto y trazamos una linea recta.Vamos a cerrar el recténgulo de la falda uniendo con una linea recta desde la cintura, el contorno de la cadera y el largo de la falda. Si queremos que el vestido sea recto, el molde lo dejamos asi. Si queremos que tenga un poco de vuelo tenemos que marcarlo en el molde. Para darle el vuelo que queramos a la falda, medimos de 4a 8cm en la parte baja de la falda y se traza una linea recta desde la eo a ese punto, pasando por el punto del contorno de la cadera. Espalda = 2 Para hacer el molde trasero, empezamos a trazar un rectangulo con las medidas del largo del talle de atrds y la cuarta parte del contorno del pecho. Vamos a poner las letras A, B, C y D en cada esquina del rectdngulo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 76De las letras B a la Ay Da la C medimos 20 cm, marcamos con unos puntos y trazamos una linea recta uniéndolos. A esta linea le ponemos una E. En la linea A a la C y la linea E, medimos la mitad del ancho de la espalda, midiendo de arriba hacia abajo y marcamos con un punto,ahora unimos con una linea recta, a esta linea le ponemos la letra F. Para trazar el escote medimos en la esquina con la letra A, 5 cm de un lado y 2 cm en el otro, marcamos con unos puntos y después unimos con una linea curva. Ahora vamos a trazar el hombro midiendo 3 cm en la linea F y marcamos. Trazamos una linea inclinada partiendo del cuello. Para la sisa se traza una linea curva en la esquina formada por las lineas F y E. 77Como hicimos en el frente,ahora necesitamos prolongar el rectdngulo con el largo total de la falda. Recuerde que se tienen que marcar también la cuarta parte del contorno y la altura de la cadera. Si el vestido lo queremos recto dejamos asi el molde, si lo queremos con vuelo tendremos que hacer lo mismo que en el delantero. Ahora necesitamos trazar el molde de la manga. Manga Vamos a trazar el molde de manga larga, que nos va a servir para todos los vestidos que hagamos. Para este modelo tendremos que acortar hasta donde queramos la manga. Vamos a tomar un pedazo de papel manila y lo vamos a doblar a lo largo, el doblez corresponde al centro de la manga. Vamos a trazar un rectaéngulo con el largo total de la manga y la mitad del contorno del brazo. El doblez es un lado del rectdngulo. En la linea inferior del recténgulo vamos a medir la mitad del contorno de la mufieca y marcamos con un punto. En el lado derecho del rectangulo vamos a medir la mitad del contorno de la mufieca y marcamos con un punto. En la linea superior marcamos con un punto la medida del largo interior de la manga. 78= | DOBLEZ | ee tS Ahora trazamos una linea recta uniendo esos dos puntos. Trazamos una linea inclinada, desde el largo interior de la manga hasta la esquina inferior izquierda, junto al doblez del papel. Para lo cual tenemos que sacar la mitad y las cuartas partes de la linea inclinada, marcando con puntos. DOBLEZ Del primer punto de abajo hacia arriba se miden 2 cm hacia afuera y marcamos con un punto. Del tercer punto medimos 1 cm hacia adentro y marcamos con un punto. 79Trazamos una linea curva hacia afuera y hacia adentro pasando por los puntos que marcamos. Este trazo lo hacemos con un lapiz rojo, para diferenciar la sisa delantera de la sisa trasera. Para trazar la sisa trasera se requiere medir 3 cm del punto central hacia arriba y marcar con un punto. Medimos 1 cm sobre la curva superior y lo marcamos con un punto. Trazamos la linea curva con un lapiz negro, pasando por los puntos ya marcados. |Ahora vames a recortar siguiendo el contorno de !a manga, con el papel doblado. Teniendo doblado el papel recortamos la linea curva de la sisa trasera. Para la sisa delantera desdoblamos el papel y recortamos hasta la sisa delantera que trazamos con un color rojo. Este molde lo vamos a utilizar para las prendas que queramos hacer, vamos a ponerle su nombre a las curvas de la sisa como corresponde:sisa delantera, sisa de atrds. Ahora vamos a colocar el molde ya terminado sobre otro pedazo de papel, trazamos el contorno completo. Quitamos el molde recortado y vamos a marcar el largo de la manga en el molde nuevo. Medimos el largo desde el centro de la manga y trazamos una linea recta. A este molde también le escribimos el nombre de las sisas. 81Ya estan trazados los moldes para cortar el vestido. Tenemos que agregar a los moldes los margenes para la costura con una linea punteada. Se agregan: 2m para costuras laterales. 1cm para las sisas 3.cm para la orilla de las mangas 7 cm para el dobladillo. Vamos a numerar y ponerle nombre a los moldes: 1.— Delantero 2.— Espalda 3.— Manga En el molde delantero y trasero vamos a poner tres cruces en la orilla que va en el doblez de Ia tela. En el molde de la manga vamos a poner una marca en la sisa de atrdés para colocar las mangas en forma correcta. Esta marca puede ser asf: Tenemos que recortar nuestros moldes con cuidado.Colocacién del molde sobre la tela Si la tela tiene de ancho 1.50 m las piezas del molde se colocan asi: Vamos a fijar los moldes a la tela con alfileres y cortamos las piezas, tratando de no levantar demasiado la tela. El molde lleva un cinturén de la misma tela, tenemos que cortar una tira de 8 cm de ancho por la medida de la cintura al doble. Por ejemplo,si la medida de la cintura es de 60 cm la tira de la tela seré de 1.20 m. La tira para el cinturén puede Cortarse a lo largo de Ia tela, también puede cortarse de la tela que nos haya sobrado. Tenemos que pasar a la tela las lineas de costura, las pinzas y la linea de la cintura. Para hacerlo vamos a consultar la pagina 53, 83Confeccién Primero tenemos que cerrar las pinzas del pecho, luego las cosemos con un hilvdn, para la prueba. También hilvanamos el frente y la espalda del vestido en los lados y los hombros. Recuerde que se cosen colocando derecho contra derecho. También tenemos que hilvanar los lados de las mangas. Teniendo ya hilvanado todo el vestido podemos hacer la prueba. Con el vestido puesto se hacen las correcciones necesarias, se observa si la pinza queda bien,se marcan hasta donde se quieren el escote y el largo de la manga. También marcamos la cintura para colocar el resorte. Todas las marcas se hacen con un pedazo de jabén o greda. Las correcciones se cosen con un hilvan. Cuando estamos seguros de que el vestido queda bien al cuerpo, entonces hacemos las costuras definitivas, a mano o a maquina. Después de coser el vestido, tenemos que planchar todas las costuras. Recuerde que se planchan por el revés y si es necesario con un trapo himedo. 84So Antes de colocar las mangas al vestido, tenemos que coser los volantes de encaje, de la siguiente forma: Cosemos el dobladillo de las mangas a mano o a maquina. Vamos a calcular la cantidad de encaje que necesitamos para cada manga, asi: Medimos el ancho de la manga y multiplicamos esa cantidad por 3 ésa es la cantidad que nesesitamos para cada manga. Tomamos el encaje y lo plegamos ya sea a maquina o a mano, si lo hacemos a maquina se hacen 2 pespuntes muy juntos, con la puntada més larga, después estiramos los hilos inferiores de los pespuntes, frunciendo el encaje, hasta que cubra la manga. Ya plegado el encaje se cose en la orilla de las mangas. Cerramos los lados de las mangas. Y las colocamos en el vestido. El margen de costura en las mangas deberd ser de 1 cm de ancho, para que la manga quede bien. Recuerde que hicimos una marca en la sisa que corresponde a la espalda. 85La costura de la manga debe coincidir con la costura lateral del vestido. Si la manga esté més grande que la sisa del vestido, podemos hacer unos pequefios pliegues en la parte superior de la manga hasta que queden iguales. Ahora vamos a colocar el encaje en el escote; para calcular la cantidad de encaje tenemos que medir todo el escote y multiplicar por 3 esa medida. Tomamos el encaje y lo plegamos en la misma forma que el de las mangas y lo colocamos alrededor del escote, los pliegues del encaje deben ir en la orilla del escote. Ahora tomamos el biés y lo colocamos encima del encaje y los cosemos juntos. Doblamos el biés a la mitad hacia el revés del vestido y lo cosemos con puntada escondida. Este tipo de puntada se explica en la pagina 70. Para colocar el resorte en la cintura tenemos que cortar una tira de tela de 2.cm de ancho y para el largo medimos el contorno del vestido en la linea de la cintura que marcamos por el revés de la tela. Esta tira nos servird para pasar el resorte, tenemos que coserla por el revés del vestido siguiendo la linea de la cintura. 86La costura se hace doblando la orilla hacia adentro y pasando la aguja junto al doblez. Debe quedar espacio para pasar el resorte. Para calcular el tamafio del resorte, lo colocamos en la cintura rodedndola y estiramos un poco el resorte hasta juntar las dos orillas y lo marcamos. Se corta el resorte hasta la marca y se pasa por la tira, con la ayuda de un seguro. Se cosen las dos puntas. Cosemos el dobladillo. En la pagina 70 se explica c6mo hacerlo. Cosemos la tira del cintur6én por el revés, a lo largo y los lados, dejando sin coser parte del centro, para poder volverlo al derecho. Por ultimo planchamos toda la prenda, poniendo si es necesario un trapo himedo encima. 87Confecci6n de ropa para nifios En esta unidad usted encontraré cémo cortar y confeccionar las siguientes prendas para nifios: 1.- Camisa para nifio o nifia. 2.- Pantalén para nifio. 3.- Falda tableada.Camisa para nifio o nifia Material necesario Necesitamos 1.20 m de tela de 90 cm de ancho. Si la tela tiene doble ancho necesitaremos 70 cm 6 botones y 30 cm de entretela. Las medidas en los nifios deben tomarse bastante flojas, para que la ropa les sirva por més tiempo. Para la camisa necesitamos sacar estas medidas: 1.— Contorno del pecho 2.— Ancho de la espalda 3.— Largo total de la camisa 4.— Contorno del brazo 5,— Contorno de la mufieca 6.— Largo total de la manga 7.— Largo interior de la manga Tenemos que sacar la mitad al ancho de la espalda. También necesitamos sacar la cuarta parte al contorno del pecho. | a JTenemos que sacar la mitad al: — Ancho de la espalda — Contorno del brazo — Contorno de la mufieca También necesitamos sacar la cuarta parte al contorno del pecho. Molde basico para la camisa Tomamos un pliego de pape! manila, la regla “L” y la curva de sastre. Empezamos a trazar el delantero. Trazamos un recténgulo con las medidas de la cuaria parte del contorno del pecho y el largo total de la camisa. Escribimos las letras A, B, C y Den cada esquina del recténgulo, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Sobre la linea con las letras A y B medimos 20 cm de izquierda a derecha y marcamos con un punto. Hacemos lo mismo en la linea D y C. Unimos con una linea recta los dos puntos y ponemos a esta linea la letra E. En la linea superior medimos la mitad del ancho de la espalda desde la linea B y marcamos con un punto. Hacemos lo mismo en la linea E. Ahora unimos con una linea recta los dos puntos y le ponemos la letra F. 92Para trazar el escote marcamos en la esquina D,5 cm de un lado y 7 cm sobre el otro y marcamos con unos puntos. Unimos los dos puntos con una linea recta punteada. En la mitad de esa linea medimos 2 cm_ hacia adentro del rectangulo y marcamos con un punto. Unimos todos los puntos con una linea curva para marcar el escote. Para el hombro medimos 3 cm sobre la linea F y unimos este punto con una linea inclinada hasta el escote. Para la sisa tenemos que sacar la mitad de la linea F y medir en ese punto 2 cm hacia adentro y marcamos con un punto. Ahora trazamos una linea curva desde el hombro al punto que marcamos y a la linea E. 9320m LINEA DE [¢DOBLEZ cRUCE Sem En la linea con las letras D y C vamos a aumentar 2 cm para el cruce de la blusa. ames a marcar en esa misma linea 5 cm en la parte inferior y también sobre el escote hacia el hombro. Unimos esos dos puntos con la ayuda de la regla “L” y la curva de sastre. Ahora doblamos el papel en la linea de cruce a lo largo, lo volteamos y copiamos la linea de los 5 cm y el escote. Desdoblamos el papel y ya quedé marcada la vista. Espalda -—— Ci Vamos a trazar un rectdéngulo con las siguientes medidas: el largo total de la camisa y la cuarta parte del contorno del pecho. En cada esquina vamos a poner las letras A, B, C y D de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 94Medimos 20 cm de izquierda a derecha en las dos lineas del tectdngulo, marcamos con dos puntos y unimos con una linea recta. A esta linea le ponemos la letra E. De la linea A a la C y la linea E, marcamos la mitad en ancho de la espalda, midiendo desde arriba marcamos con puntos y unimos con una linea recta. A esta linea le ponemos la letra F. Para el escote medimos en la esquina con la letra A,5 cm hacia un lado y 2 cm hacia el otro y unimos con una linea curva. Para el hombro se marca un punto a 3 cm en la linea F y trazamos una linea inclinada desde el escote hasta el punto. Para la sisa se traza una linea curva en la esquina formada por las letras F y E. Manga En la pagina 78 se explica cémo hacer la manga. 95Cuello Para trazar el cuello necesitamos unir los patrones por el hombro y medir con la cinta métrica, sumando la medida del escote delantero y de la espalda. En el papel manila trazamos un rectangulo con esa medida de largo y 8 cm _ de ancho y colocamos las letras A, B, Cy D. En el punto B, aumentamos 3 cm y continuamos la linea recta y la unimos con el punto D. En el punto A bajamos 5 mm y lo unimos con la curva de sastre alos 3cm de aumento. Del punto C marcamos 5 mm _ hacia arriba y lo unimos con el punto D. Ahora ya tenemos el molde completo. Tenemos que agregar los margenes para la costura, vamos a poner con una linea punteada: 2m para costuras laterales y en los hombros 1cm para las sisas 3.cm para el dobladillo de las mangas y la blusa. Vamos a numerar ya ponerles nombre a los moldes, asi: 1.— Delantero 2.— Espalda 3.— Manga 4,— Cuello Recortamos los moldes con mucho cuidado. 96Colocacién del molde sobre la tela Doblamos la tela a lo largo y colocamos los moldes asi: DOBLEZ Los moldes de la espalda y el cuello se colocan en el doblez de la tela. El cuello se corta doble. Fijamos los moldes a la tela con alfileres y cortamos las piezas con cuidado. Antes de retirar los moldes de papel de la tela, recuerde que debe calcar las lineas de costura, del centro y de las vistas de la camisa. En la pagina 53 encontrard la forma de hacerlo. Confeccién Tenemos que hilvanar la blusa en los hombros y los lados. Hacemos una prueba y si la prenda queda bien, procedemos a coserla a maquina 0 a mano. Hacemos una costura de dobladillo de 5 mm en las vistas del delantero. Planchamos todas las costuras. O7Tomamos las dos piezas del cuello, las colocamos una encima de la otra dejando el derecho de ambas piezas adentro. Hilvanamos hasta donde pusimos la marca de costura, dejando sin hilvanar la base del cuello. Cosemos a mano o a maquina donde pasamos el hilvan. Cortamos las esquinas del cuello, para que no queden gruesas las puntas. Volteamos el cuello al derecho e hilvanamos el contorno y lo planchamos, poniendo un trapo htimedo encima. Después quitamos el hilvan. Vamos a colocar el cuello de la camisa en la siguiente forma: Doblamos a la mitad el escote de la espalda y hacemos un Pequefio corte en el doblez, para marcar la mitad del escote. Este corte se llama muesca. Doblamos también el cuello por la mitad y le hacemos otra muesca. 98