RAZONES PARA PODAR ARBOLES- SEGURIDAD-SALUD-ESTETICA

Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES-001-2003 Jalisco

Antes de empezar

El truco importante de cualquier poda es contar con herramienta y utensilios perfectamente

limpios y afilados, asegúrate de que este punto lo tienes bajo control.

Procura que no sea en invierno tu poda, porque el brote y las nuevas flores se ven seriamente
dañados por las bajas temperaturas, además de que es cuando las plantas están en su receso
vegetativo, entonces dañarías los bulbos sin darte cuenta.

Tipos de poda

¡Ahora sí! Identifica los tipos de poda y decide cual es el que necesita tu jardín.

Poda de formación

Tus habilidades de diseño las puedes ocupar en este tipo de poda, pues se centra en los árboles o
arbustos jóvenes que quieres cortar para hacer formas especiales. Las figuras geométricas las
puedes delimitar con madera y en el caso que quieras hacer formas más concretas como animales
o letras, entonces auxíliate de un alambre de metal y ve recortando los sobrantes.

Poda de despunte

Este tipo de poda se asemeja a cuando vas a la peluquería a despuntarte, solamente que en tu
jardín el recorte será de 5 a 10 centímetros. El fin de esta técnica es el de desarrollar ramas
laterales para que estas aporten más volumen y densidad al espacio. No cortes de más, porque si
no el efecto no será el mismo.

Poda de saneamiento

Con este tipo de poda eliminaremos todas aquellas ramas secas, rotas o dañadas para que las
ramas y tallos de nuestras plantas queden libres y puedan crecer sanamente.
Poda de fructificación

El recorte aquí se trata de hacerlo directamente en los árboles frutales, retirando los frutos
maduros o listos para su consumo y dejando las flores que nos darán la próxima cosecha. También
tienes que podar las hojas y ramas que están secas o dañadas, a principio se verá un poco “pelón”
tu árbol, pero después los frutos serán más y mejores.

Poda de rejuvenecimiento

Hojas, tallos, ramas, plantas viejas o entrecruzadas se deben retirar cortándolas. Normalmente las
ramas débiles no proporcionan más que el entorpecimiento del crecimiento de nuestros arbustos
o plantas.

Por lo anterior, es importante dejar solo las hojas verdes y tallos blancos (o verdes también)
disfrutar de los beneficios del jardín, lamentablemente toda la hierba mala, hojas secas y demás,
terminaron su ciclo, entonces ¡a rejuvenecer!

Poda de recorte

Ésta es posiblemente la poda que más necesitaremos y que trataremos de hacer con frecuencia
pues es solamente para mantener el pasto de nuestro jardín cuidado. Con la lluvia o con el riego
diario, el pasto crece y a veces no nos permite andar libremente por nuestro espacio verde, por
eso el podarlo cada vez que consideremos que molesta es una buena opción.

Tips de poda

• No hacer podas drásticas. No es bueno para el jardín y no se logra el crecimiento rápido

• Nunca cortar más de un tercio del pasto o arbustos (regla de oro).

• Evita podar cuando el sol está en su apogeo, principalmente por el estrés que te generará a ti y a
tu jardín.

• Deja los restos del césped cortado en el jardín, están repletos de nitrógeno y materia orgánica
que servirá como fertilizante orgánico.

• Usa ropa y calzado adecuado.

• Corta las ramas débiles correctamente, permitirás que la luz penetre profundamente a toda la
planta.

• Retira las flores marchitas, estéticamente dan mal aspecto y al quitarlas estimulan el crecimiento
de la planta.

• Poda cuando haya pasado la temporada de frío intenso.

• Cuida no desgarrar las ramas, corta con cuidado, si no lo haces, las plagas y las enfermedades
atacarán fácilmente tu plantita.

• Si quieres cortar ramas de 10 a 12 cm de grosor, entonces utiliza un serrote o sierra de arco.

• Si por error rompes una de las ramas principales, entonces usa un alambre y acomódalo de
forma vertical para que así no afecte al buen crecimiento de la planta.

• Asegúrate que una planta está muerta antes de cortarla. La forma más fácil de saberlo es
raspando la corteza y si luce verde o blanca y no marrón, entonces está viva.

Descripción de la Tecnología:

Objetivo de la poda

El objetivo principal de las podas es mejorar la calidad de la madera, disminuyendo la

formación de nudos en el fuste, lo cual se logra al eliminar las ramas del sector seleccionado;
además, se logra que los nudos ya formados sean firmes (nudo vivo). Los nudos se forman
debido a que el sector de crecimiento envuelve las ramas no podadas, quedando este defecto al
interior del fuste.

Cortando las ramas verdes se logra la oclusión (cierre y cicatrización) de la zona con defectos
y, posterior a ello se obtiene madera libre de nudos. Si bien en un bosque se produce poda
natural, cuando las ramas secas se desprenden del fuste con el tiempo, este proceso es muy
lento e irregular para el objetivo deseado de obtener madera con nudos vivos y/o libre de
defectos en rotaciones cortas. En el caso de Pinus radiata se pueden observar bosques adultos
en Chile, sobre los 20 años, con presencia de ramas en el primer tercio del fuste; en Eucalyptus
nitens se han observado plantaciones de hasta 12 años donde aún no se ha producido poda
natural.

Si las ramas podadas están verdes, el nudo se integra a la madera y se le llama nudo vivo o
firme, y la oclusión es más rápida ya que hay más tejido fisiológicamente activo en la zona de
corte; es por ello que las podas deben realizarse preferentemente en ramas verdes.
Al contrario, si se podan ramas secas, se producen nudos muertos o sueltos, lo cual puede
originar un hoyo en la madera aserrada, con una consecuente disminución en la calidad de ésta.
En este caso, la oclusión en ramas secas suele ser más lenta, afectando la calidad de la madera;
además, las ramas secas pueden ser el lugar de entrada de hongos que pudieran afectar la
sanidad del árbol y la calidad de la madera. Al podar ramas secas en Eucalyptus se perjudica la
oclusión posterior, puesto que se producen inclusiones de savia (llamada Kino), postergando
por varias temporadas la producción de madera libre de defectos.

Las podas también cumplen objetivos secundarios, como mejorar la forma del árbol,
especialmente si son oportunas, como minimizar las coronas que son protuberancias que se
producen en el fuste cuando hay una gran cantidad de ramas por verticilo y muy gruesas, por
ejemplo en Pinus radiata. Las podas, junto a los raleos, pueden además contribuir a mejorar las
condiciones de sanidad de una plantación, aumentando el volumen de madera de calidad del
bosque. Más adelante se menciona, particularmente, la enfermedad causada por el
hongo Dothistroma septospora, que a veces provoca importantes defoliaciones en plantaciones
de Pinus radiata en las zonas de mayor pluviosidad, y su efecto puede ser disminuido podando
y raleando estas plantaciones.

Otro objetivo, que se alcanza en el mediano plazo es la disminución del peligro de incendios al
cortar la continuidad vertical de los combustibles; aunque en el corto plazo se aumenta el
peligro al aportar mayor cantidad de combustible a nivel de piso. Por último, la mejor
transitabilidad en el bosque y la apariencia estética (mejor visibilidad y menos ramas secas) son
objetivos que a veces cobran importancia en actividades turísticas, especialmente para
propietarios particulares.

Oportunidad e intensidad de la poda

La oportunidad de la poda dependerá del objetivo de producción y del esquema de manejo a
aplicar. Si su objetivo es obtener madera libre de nudos (clear), ellas deben iniciarse cercano al
momento cuando comienza el cierre de copas (4-6 años en Pinus radiata y 3-4 en Eucalyptus
sp.), por tres razones fundamentales:

 Ese momento marca el inicio del proceso en que comienzan a secarse las ramas inferiores
del árbol (producto de la menor cantidad de luz que llega a ellas), especialmente en
plantaciones con densidades tradicionales entre 1.333 y 1.600 arb/ha; en plantaciones con
densidades menores, 825 a 1.250 arb/ha, este cierre de copas ocurre más tarde.
 Los árboles comienzan a mostrar claramente su potencialidad de crecimiento (dominantes,
codominantes) y sus características de forma, lo que agrega un alto grado de certeza a la
selección de los mejores árboles.
 Los diámetros de fuste (a la altura del pecho) fluctúan entre 10 y 12 cm en Pinus radiata, a
esa edad, lo que será importante de considerar para las podas posteriores, por su relación
con los diámetros sobre muñón (DSM) y del cilindro defectuoso (DCD), como se explica
más adelante.

Si el objetivo de la poda es obtener trozas con nudo firme, se poda para eliminar la formación
de nudos muertos producto de ramas secas; en éste caso, se puede podar en forma más tardía,
entre los 8 a 12 años, dependiendo de la densidad de la plantación,
del cierre de copas y del inicio de la pérdida de la actividad fotosintética de las ramas
(amarillamiento del follaje) de la parte inferior del árbol. Este tipo de manejo, con podas
tardías, es utilizado para la obtención de madera aserrada con nudos firmes en la industria de
remanufactura, que para diversos productos se solicita la presencia de nudos en la madera,
como en finger joint, molduras, componentes de muebles y otros. Se debe considerar que al
eliminar follaje fotosintéticamente activo por efecto de las podas, se disminuirá el crecimiento
del árbol, al menos en el corto plazo. Es por ello que la intensidad de poda, especialmente en la
primera poda, cuando los árboles poseen la totalidad de su copa verde, no debiera ser superior a
un 30 y 40 % de su altura total (como máximo); en las podas siguientes, no debe excederse del
20 - 30 % de la copa viva al momento de podar, o de un 40-50% de la altura total del árbol.
Si bien, y para efectos prácticos, es comúnmente usado el podar en base a un porcentaje de la
altura total del árbol, este criterio puede originar una poda excesiva del follaje total del árbol,
cuando no se toma en cuenta el área de follaje removido, lo cual puede originar un
estancamiento en su crecimiento. Cuando se fija el porcentaje de remoción del follaje activo del
árbol, se debe tomar en cuenta la estructura o geometría de la copa del árbol, influenciada por
aspectos genéticos de la especie y por la densidad o competencia con árboles vecinos, y así
calcular cuánto es lo que realmente se debiera podar.

Calidad de Podas

Al podar deben considerarse además los siguientes aspectos que son necesarios para una
adecuada calidad de la faena y que inciden en la oclusión y eliminación de defectos: El corte debe
ser limpio, recto y apegado al fuste, evitando cortes, rajaduras y daños a la corteza; En cada poda,
también, se deben eliminar los brotes epicórmicos (pequeños brotes y ramillas adventicias) que
suelen producirse en la sección podada del fuste, entre poda y poda, además de conos y acículas
adheridas al fuste. Al podar se debe evitar golpear, con la escalera y herramientas, la corteza
juvenil, especialmente en la primera poda, ya que se pueden producir bolsas de resina o pequeños
daños que provocan manchas en la madera.
Para decidir la frecuencia de podas (cada cuánto tiempo podar), existen consideraciones biológicas
(crecimiento de los árboles), económicas (costo de la poda) y técnicas, relacionadas con los tipos
de productos que se desea obtener, considerando entre otros aspectos: madera sin nudos o con
nudos vivos, diámetro sobre muñón o DSM, diámetro del cilindro residual, altura total de poda:
Debe considerarse el crecimiento de los árboles, especialmente para evitar la sobrepoda a fin de
no disminuir su crecimiento. Si se poda anticipadamente, serán necesarias más podas para llegar a
la altura final, sin sobrepodar y con ello aumentarán los costos. Para maximizar la producción de
madera libre de defectos (clear), debe considerarse el diámetro sobre muñón (DSM), que
corresponde al mayor diámetro del verticilo podado medido en el fuste; ello incide en la
proporción de madera libre de nudos posible de obtener. En las podas siguientes se debe procurar
mantener dicho DSM, a fin de que la zona de defectos (nudos y oclusión de poda) dentro del fuste,
llamado cilindro defectuoso o residual, se mantenga constante (Figura 10). En general el DSM a
mantener fluctúa entre los 12 a 20 cm, con cierta predominancia a mantener DSM entre 15 y 17
cm en Pinus radiata, dependiendo de la estrategia de manejo, la calidad del sitio, y del tamaño del
diámetro del cilindro defectuoso que se desea obtener(DCD). Ello es fundamental para la mejor
utilización de los trozos al momento de la industrialización (aserrío, debobinado y foliado). En
plantaciones de Pinus radiata creciendo en sitios

La poda de árboles

Los árboles pueden ser utilizados en la práctica para diversos fines: ornamentales, de producción
comercial de frutos, generadores de sombra, protectores del terreno etc. En la mayor parte de los
casos estos árboles deben podarse para obtener el máximo beneficio de uso. En este artículo
vamos a tratar algunos aspectos relacionados con este tema.

Tipos de poda.

Se pueden separar diferentes tipos de podas de acuerdo a la edad y objetivo del árbol. Entre estas
están:

Podas de formación.

Se refiere a aquellos cortes de ramas y renuevos que se practican al árbol joven a fin de darle la
forma adecuada durante el crecimiento. Lo mas común es que se eliminen de manera sistemática
de tiempo en tiempo, aquellas ramas laterales en exceso para lograr un tronco recto, limpio y
robusto hasta una altura adecuada, que dependerá del tipo de árbol y el propósito perseguido. Así
por ejemplo, si un árbol de tamaño mediano o grande se usará para dar sombra en jardines o
parques, será conveniente lograr un tronco de altura adecuada para que el follaje no interfiera con
el paso de las personas por debajo de ellas, y a la vez permita la entrada de luz suficiente como
para que pueda sostenerse césped u otras plantas debajo. Se recomienda en estos casos un
mínimo de 3 metros de altura en el tronco.

Para el caso de árboles de pequeño porte, o de frutales productivos, esta altura puede ser
considerablemente menor, o bien porque la naturaleza del árbol impide tales dimensiones, o para
facilitar las labores de recolección de frutos con menor altura sobre el suelo.

Podas de control.

Para obtener el máximo provecho decorativo o productivo de los árboles se hace necesario
realizar en ciertas épocas las podas de control. Estas podas consisten en el recorte del follaje
exterior del árbol para garantizar unas dimensiones convenientes, ya sea para limitar la altura y
ancho de la copa, o para dar la forma necesaria para las labores de cultivo de las plantaciones de
frutales.

Podas de floración.

Poda defectuosa de una rama gruesa

Figura 1. Poda defectuosa de una rama gruesa

hueco podrido

Figura 2. Herida no recuperable por mala práctica en la poda de una rama gruesa.

Poda de árboles

Figura 3. Corte correcto de una rama, obeserve como el árbol está cerrando la herida.

Algunos tipos de arboles solo producen flores en los retoños jóvenes como son los casos de la
guayaba y los cítricos, por tal motivo y para aumentar notablemente la productividad de estas
plantas se realizan en la época adecuada a cada caso, el corte de las yemas terminales de las
ramas para forzar a la planta a retoñar, y con ello a la generación de abundante floración y
producción de frutos.

Podas de aclareo.
Cuando los árboles crecen de forma natural, sus partes vegetativas compiten por la iluminación
solar, esta competencia hace que las ramas tengan la tendencia a crecer hacia arriba generando
en algunos casos árboles mas altos de lo conveniente. Además, de esta competencia, algunas
ramas y ciertos retoños quedan en el interior de la copa formada por las ramas mas altas o
exteriores, perdiendo así la iluminación solar y con ello la posibilidad de generar por foto síntesis
el nivel estándar de sustancias vitales.

En la mayor parte de los casos, resulta conveniente cortar estas ramas interiores que son
parcialmente inútiles, producen la tendencia a crecer en altura, y que además sombrean en exceso
la base del árbol impidiendo el desarrollo allí de otras plantas, como el césped o pequeñas plantas
ornamentales.

Poda de retoños perjudiciales.

En muchos árboles y arbustos en ocasiones se desarrollan retoños dentro del follaje, o partiendo
de ramas gruesas, o del tronco, que crecen de manera desproporcionada. Estos retoños tienen la
tendencia a ser de tallos muy largos, con pocas hojas, y crecen rápidamente hacia arriba en busca
de la iluminación solar.

A menos que se desee lo contrario por razones especiales, lo mejor es retirar estos renuevos, ya
que lejos de ser beneficiosos para el árbol se convierten en perjudiciales, al consumir grandes
cantidades de las reservas alimenticias para ese gran crecimiento, sin producir apenas material
útil.

Otra característica negativa de este tipo de retoños es que su demora para la floración y
producción de frutos es mas larga de lo normal, por lo que se convierten en un "lastre" para la
producción del árbol.

Algunas personas llaman a estos retoños como "ladrones" o "chupones".

El corte de las ramas.

Cuando resulta necesario para la poda, cortar al árbol ramas ya leñosas y especialmente las
gruesas, hay que hacerlo lo mas próximo posible su base para facilitar que el posterior crecimiento
del punto de unión cubra por completo la sección cortada con corteza nueva.

Si no se tiene este cuidado, quedará un trozo de rama inactiva y desprovista de yemas de

germinación que pronto morirá, perdurando seca como una protuberancia donde proliferarán
hongos y podredumbre que generan un hueco muy perjudicial e irreversible dentro del tronco
portador de la rama cortada. Veamos:

En la figura 1 se muestra una rama gruesa de un árbol de mango que fue cortada de manera
incorrecta durante un poda hace bastante tiempo, observe el trozo de rama que quedó cuando se
realizó el corte. Note que el árbol tenía un punto de división del que surgían cuatro ramas del
mismo porte aproximadamente.

En la figura 2 se muestra una foto de la sección del corte de la misma rama, en ella puede apreciar
como el centro leñosos se ha podrido generando una cavidad interior que el crecimiento de la
corteza ya no podrá cubrir.

Este hueco se ha convertido en una herida irreversible al árbol que mas tarde o mas temprano lo
hará colapsar prematuramente.

El hecho se empeora ya que la oquedad generada se convierte en un almacén de agua de lluvia

que facilita el posterior crecimiento de la podredumbre dentro del tronco.

La figura 3 indica como debe hacerse el corte adecuado de una rama ya leñosa, observe que se ha
tratado de hacer el corte lo mas cerca posible del punto de unión, mire como ya el crecimiento de
la corteza empieza a cubrir la sección del corte sin que aun el centro leñoso se haya deteriorado
para formar una oquedad irreversible.

Con el transcurso del tiempo, en este modo de corte, la herida quedará cubierta por nueva corteza
y el árbol podrá crecer sin dificultades en su cuerpo.

Un corte ya sano por el crecimiento de la corteza se muestra en la figura 4 abajo.

Observe como en la sección cortada de la antigua rama se ha formado una cicatriz hermética de
corteza nueva que continuará su crecimiento de manera normal hasta confundirse con el propio
tejido del tronco en el futuro.

¿Las razones de este reiterado crimen ambiental?

Claramente el desconocimiento técnico de quienes realizan la labor de “podar” los árboles, lo cual
da cuenta de la ignorancia y despreocupación de quienes los mandatan. Pero principalmente se
trata de un problema cultural de una parte de la sociedad chilena que ha crecido con un déficit en
la comprensión y relación con la naturaleza, la llamada “Fitofobia” que lleva a las personas a podar
árboles que no lo necesitan para no tener que barrer hojas secas (evitable con árboles nativos),
pintarle los troncos con cal “porque sí” y hasta talar árboles porque “se van a caer”. Los
municipios por lo general argumentan que este acto se realiza para despejar los cables o por
temas de visibilidad, sin embargo en ningúno de los dos clasos es necesario eliminar
completamente las ramas de un árbol. Los municipios usan estas excusas para hacer valer los
acuerdos con empresas privadas contratadas para realizar las labores de Ornato y mantener
circulando el dinero de los contribuyentes. Todo esto es evitable existiendo un conocimiento
mínimo de la naturaleza y el crecimiento de los árboles y las especies que se deben podar o no.

La poda correcta

La Poda podría ser definida como el simple acto de cortarle ramas a los árboles, sin embargo es
mucho más complejo que eso. La poda es una técnica agrícola que permite mayor producción en
los árboles frutales, básicamente eliminando algunas ramas para darle mayor vigor a otras con
más frutos. También existen otras podas formativas que ayudan a mantener la forma de un árbol
evitando que se obstruya con alguna construcción humana, o de otro modo podría ayudar a su
salud eliminando ramas que por alguna plaga o enfermedad esté deteriorando el árbol completo.

La poda correcta se hace en cierta época del año (por lo general finales de otoño dependiendo de
la especie) una vez que el árbol ya ha botado todas sus hojas, de esta manera se evita dañar al
árbol. Además, luego de efectuado el trabajo, los cortes deben ser tratados con liquido anti-
hongos o cicatrizantes para evitar que el árbol se enferme, un corte mal hecho y sin tratar puede
llevar a la muerte del árbol. Estamos hablando del árbol ornamental que se planta para hermosear
las calles de las ciudades, por lo que debemos entender que el Árbol Nativo de la zona central de
Chile no necesita en ningún caso una poda, por sus características y por lo anteriormente visto.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ARBOLES URBANOS

Historial de buen rendimiento en las condiciones de la localidad. Es conveniente aprovechar las

especies que ya se han empleado en la localidad, y han demostrado un buen comportamiento.

Disponibilidad de suministro.

Para sostener este proyecto es necesario contar con un vivero responsable de proveer de
plantines de las especies necesarias

Pérdida de follaje en invierno. Si bien el sombreado es uno de los objeti vos centrales del arbolado
urbano, existen períodos del año durante los cuales este es indeseable, ya que la insolación puede
ser necesaria durante la

Baja tendencia a la rotura y caída de ramas

Longevidad. Es conveniente usar especies longevas

Bajo potencial para afectar pavimento y veredas.

ARBOLES NATIVOS VS. ARBOLES EXÓTICOS Cuales son especies exóticas y cuales nativas? Las
especies nativas locales suelen tener la ventaja de estar climáticamente adaptadas y mantener
cierto equilibro con enfermedades y plagas regionales. Aunque también es posible que por el
contrario, sean afectadas por plagas y enfermedades locales, cuyo inóculo puede estar disponible
en la región. Las especies exóticas pueden estar seleccionadas a los ambientes urbanos

EL ARBOL ADECUADO EN EL SITIO CORRECTO