COLORIMETRIA CIRCULO CROMATICO

La definición de colorimetría es la siguiente:

 es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una escala de
valores numéricos.
Y la importancia que tiene para nosotros como profesionales del cabello es que
debemos verla como la teoría más valiosa para convertirnos en coloristas. La
herramienta que debemos conocer de memoria es el círculo cromático, pues de
él se desprende todo nuestro trabajo.

Círculo cromático
Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean
por alguna combinación de los primarios.

ROJO, AZUL, AMARILLO

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios

se obtienen los colores secundarios.

AMARILLO + ROJO =NARANJA
ROJO + AZUL =VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE

Los colores terciarios se forman mezclando por partes iguales de colores

primarios con colores secundarios adyacente, y son 6.

VERDE + AMARILLO =AZUL–VERDE
AZUL + VIOLETA =ROJO–VIOLETA
ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA
Alturas de tono
En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono.
Por eso siempre decimos que para un tono exacto se requiere la altura
exacta. Además, al saber qué nombre corresponde a cada número podrás
descifrar la nomenclatura de los tintes.

¿QUE ES LA ALTURA O NIVEL DE TONO?

Uno de los términos que escuchamos día con día y debemos tener presente
siempre, son las alturas o niveles de tono para poder realizar correctamente
cualquier proceso.

DEFINICION
La altura de tono se refiere al grado de claridad u oscuridad que tiene un cabello
teñido o natural.
En la teoría usamos los números que van del 1 (el más oscuro) hasta el 10 (el
más claro).
Es muy importante considerar que cada altura de tono tiene una
pigmentación subyacente que nos sirve para saber el viso que puede quedar
al aplicar otro tono, así como el fondo de aclaración que necesitamos para
aplicar cada tono.

De aquí se desprende lo que siempre recalcamos, para un tono exacto

necesitas una base exacta.

Por ejemplo, para un Rubio Extra claro (altura de tono 10), necesitas un
fondo de aclaración amarillo pálido.

Para un Rubio Oscuro (altura de tono 6), necesitas un fondo de aclaración

rojo naranja.

OJO: esto aplica solamente en tonos naturales, una vez que el cabello está
teñido, la teoría cambia por completo.

POR QUÉ DEBES CONOCERLAS DE MEMORIA

En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono.
Por eso siempre decimos que para un tono exacto se requiere la altura
exacta (la tabla anterior).

Además, al saber qué nombre corresponde a cada número podrás descifrar

la nomenclatura de los tintes.
Reflejos
Los reflejos se identifican ya que van después de la altura de tono y se
separan por un punto. Es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo.

¿QUE SON LOS REFLEJOS?

El término reflejo proviene del latín reflexus y tiene varios usos. En la

colorimetría un reflejo puede ser la luz reflejada; en este caso, la luz que
refleja el cabello.

¿Qué quiere decir?

Los reflejos son el color que podemos ver reflejado en las cosas cuando se
ponen bajo la luz y esto aplica obviamente para el cabello.

Los reflejos son solo una pequeñísima parte del mundo de la Colorimetría y
es indispensable conocerlos de memoria y por completo si quieres ser un
experto del color.

Reflejos
En la teoría también los llamamos visos y son los mismos que encuentras en
el círculo cromático y son 7.
Los visos o reflejos NO se eliminan, se neutralizan.
Los reflejos se identifican en la nomenclatura del tono y se
encuentra después de la altura de tono y se separan por un punto. Es el que le
da el matiz al color y lo va a definir.
El primer número se refiere al reflejo primario, aquel con mayor peso en el
tono. El segundo número siempre será el reflejo secundario y tendrá un peso
menor pero no imperceptible.
Importancia
El conocer la representación de los reflejos de memoria permite al colorista:

1.- Neutralizar los reflejos con ayuda del círculo cromático. Los colores que
se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan
entre sí, permitiendo neutralizar o reducir un reflejo no deseado.

2.- Leer nomenclaturas en cualquier marca de tinte.

3.- Lograr tonos exactos por medio de la combinación de tintes con distintos
reflejos.

Neutralización
Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático
se neutralizan entre sí, permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.
COMO NEUTRALIZAR

Para poder neutralizar es necesario conocer las alturas y reflejos que

existen.

Una vez que sabes de memoria las alturas y reflejos, puedes realizar
un análisis al cabello con el que vas a trabajar.

Recuerda: los visos NO se eliminan, se neutralizan y debes apoyarte en

el círculo cromático para hacerlo. Los colores que se encuentra en una
posición opuesta se neutralizan entre sí. Por ejemplo:

Para saber en qué cantidades se deben mezclar es necesario conocer

la regla del 11.

Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).

Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).

Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).

Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.

En el ámbito del estilismo, la neutralización es solo una pequeña parte de la
colorimetría y se tiene que usar en combinación con los demás fundamentos.

Neutralizar visos amarillos de la decoloración

Si lo que buscas es neutralizar los visos amarillos de la decoloración y
obtener un tono exacto con un shampoo matizador lo puedes
lograr (Base exacta = Tono exacto), estos shampoos también te pueden
servir como mantenimiento de un tono.

Para neutralizar el viso amarillo puedes usar el shampoo Matizador

AZUL y notarás de inmediato la diferencia.

También tiene que ver el tono y reflejo de tinte que vas a aplicar para
poder neutralizar del tono un viso no deseado.  Solo toma en cuenta
que NO es lo mismo neutralizar que aclarar. Es decir, si quieres
eliminar un tono amarillo (que en realidad es normal para una etapa 7
u 8) para aplicar un tinte gris o plata, no resultará; lo que debes hacer
es un nuevo proceso de aclaración para llegar a la altura necesaria.

Ya lo dijimos antes, base exacta para tono exacto.

Otra forma de neutralizar los visos es haciendo una pre pigmentación

con tintes Ice Platinum pero esto solo aplica para las últimas etapas de
aclaración y es tema de otra nota.

Por el momento esto es lo más importante de la colorimetría para

principiantes. No olvides buscar las siguientes notas sobre colorimetría para
seguir aprendiendo sobre este fascinante tema.

 1. Teoría del color

Esto es solo un breve resumen de lo que implica saber la teoría del color
aplicada al visagismo; es decir toda la teoría sobre colorimetría empleada al
momento de crear un diseño de color y/o corte basándonos en las formas,
líneas y relieves faciales.
2. Matemáticas del color
Ahora bien, para descifrar cualquier gama de mechas o tono de tinte es
necesario conocer qué significa cada número. Para esto, debes conocer de
memoria qué reflejo corresponde a cada número y eso ya lo explicamos en la
nota anterior que puedes leer aquí:

3. Para tono exacto, base exacta.

Seguramente será la frase que escuches más seguido en temas de
colorimetría ya que es fundamental para lograr el resultado que quieres.
En la teoría manejamos 10 etapas de decoloración ya que estamos tratando con
cabelleras latinas que son mucho más oscuras.
Siguiendo el ejemplo de arriba, para lograr el 8.45 será necesario que tengas
un cabello a una altura 8 como se ve en las mechitas de abajo.

Si quieres un Plata, un Gris o cualquier Rubio Extra Claro, será indispensable

que la etapa de decoloración sea una 10.

Y así aplica para cualquier tono, la altura o nivel de tono tiene que coincidir
con la etapa de aclaración para que el color sea el deseado.

El día de hoy vamos a hablar de un aspecto fundamental dentro de la

Colorimetría que es la regla del 11.

Sabemos que es uno de los temas difíciles de comprender, por lo que esta
nota tiene como objeto darte una primera introducción al tema; recuerda que
la práctica hace al maestro.

¿Qué es la regla del 11?

La regla del 11 es aquella que te ayudará a hacer el cálculo correcto para
formular el tinte adecuado en cada trabajo de color que implique neutralizar
un tono o reflejo
¿Para qué sirve la regla del 11?
La regla del 11 se usa para determinar qué cantidad de matizador debes usar.
Se usa únicamente para neutralizar o profundizar (oscurecer) los reflejos y
siempre en combinación con un tinte.

Es decir, si tienes un tono rojo que quieres neutralizar, la regla del 11 será tu
aliada para saber qué cantidad de matizador debes agregar al tinte para que
no vuelvan a asomarse esos visos no deseados.

¿Cómo se usa la regla del 11?

Lo más sencillo al inicio es usar una tabla como estas para saber qué
cantidad de matizador requieres según la altura de tono que vas a usar.

¡OJO! cuando hablas de la regla del 11 se utilizan solamente centímetros

lineales y debes conocer la estrella de color para saber qué tono es el que
necesitas para hacer la neutralización.

Ejemplos
Si quieres neutralizar un 6.60 o un 6.66 (los dos están en una altura 6),
siguiendo la tabla, vas a usar 5 centímetros lineales de cromo verde así que
tu fórmula quedaría:
Si quieres neutralizar un 7.44 (altura 7) necesitas un matizador azul y tu fórmula
queda:

¿Qué son los centímetros lineales?

1. Enemigo #1 decoloraciones
amarillas y naranjas.
El 80% de los servicios de decoloración suelen quedar muy amarillas ya que
las clientes siempre tienen el cabello teñido (principalmente negro, rojo y
algunas caobas que se vuelven difíciles de decolorar). Recuerda que para
obtener el tono exacto requieres la base exacta.
Ejemplo 1: si quieres aplicar un 8.23 (Rubio Claro Beige), tu decoloración
deberá estar a una etapa 8.

Ejemplo 2: si quieres aplicar un 7.3 (Rubio Medio Dorado), tu decoloración

deberá estar a una etapa 7.

2. Aclarar con tintes.

En este caso, cuando no obtienes la etapa de decoloración adecuada, se
piensa que al usar un tinte con un peróxido muy alto ayudará a aclarar más y
obtener el resultado de color perfecto. Sin embargo, no hay nada más
equivocado que esto. Si la fórmula llega a teñir, solo alcanza a dar un leve
matiz que se pierde a la primera lavada.
3. Conocimiento del color.
Para lograr el color exacto, es fundamental tener conocimiento de la
colorimetría. Es un tema taaaaan extenso que a los profesionales nos lleva
años dominar, pero estos son los primeros pasos para todo buen colorista
de cabello.

El tono amarillo es característico de decoloraciones a una altura 7 u 8.

Alturas que quedan en “amarillo huevo”. En la gama hay tonos que pueden
ayudarte neutralizando completamente estos tonos amarillos.

OJO: estos tonos son pare neutralizar a una etapa 7, recuerda lo que ya
explicamos en el punto 2, no puedes aclarar con tintes. 

7.23

7.13

7.22

7.31

Obviamente los resultados son distintos dependiendo del tono que apliques,
observa que los reflejos son distintos y claro, los resultados siempre varían
dependiendo del cabello con el que trabajas.

LO MALO No se pueden obtener tonos rubios o muy claros como Plata y

Gris.
LO BUENO Con estos tonos neutralizas ese horrible color amarillo huevo. Al
realizar una nueva decoloración, obtendrás un resultado de aclaración más
alto. El color no se deslava tan rápido como cuando son colores muy claros
(entre más alta la aclaración, mayor es el deslave).

4. La base exacta.
Como ya comentamos, es necesario tener la base de decoloración exacta para la
altura de tono del tinte que quieres aplicar y cuando hablamos de los tonos
Gris y Plata (los más pedidos este año), es indispensable que la decoloración
llegue a la etapa 9 o 10, de lo contrario NO obtienes el resultado.
Así que esta es la recomendación más importante para ti y para tus clientes.
Como colorista de cabello, cuando trabajas con un pelo teñido de negro o
tonos oscuros, es imposible llegar a estas etapas en una sola decoloración.
Es en estos casos cuando el cabello queda naranja, amarillo y no te explicas
por qué no puedes aclarar más.
Bien, la solución es hacer varios procesos, pero ¡NO al mismo tiempo! ni con
días de diferencia. Debe ser 1 cada mes y con muchos tratamientos
reestructurantes de por medio y por supuesto, siempre que el cabello tenga
la resistencia necesaria.

Si algo distingue a un colorista de cabello profesional es la paciencia y el poder

de convencimiento, pues sabemos que muchas veces nos vemos
comprometidos a terminar un trabajo rápido porque nuestra cliente se tiene
que ir o bien, porque ya tenemos a más clientes esperando.

¿Pero qué crees que te pueda traer más ganancias?

Un trabajo bien hecho y una clienta muy agradecida por el resultado (que
nadie más había podido hacer) que te recomendará con todas sus amigas y
conocidas; o muchas clientes medio satisfechas o incluso insatisfechas
porque no quedaron como querían…

5. El análisis
Recuerda que, como experto colorista de cabello, siempre debes hacer un
análisis previo de la cabellera con la que vas a trabajar. No te dejes guiar
solamente por lo que tu cliente te dice, ya que al hacer eso siempre nos
llevamos las grandes sorpresas al momento de estar haciendo una
decoloración y no obtener el resultado que deseamos.

6 tips para cuidar tu color

1. ¡No lo laves!
Lo más recomendable es esperar de 24 a 48 horas para lavarlo. ¿Por qué?
porque el tinte tarda al menos 24 horas en fijarse en el cabello. Si lo lavas al
día siguiente, tu tinte durará mucho menos.

Además, los lípidos que genera tu cuero cabelludo ayudan a regresarle la

humectación y brillo al cabello. Si lo lavas al día siguiente, te quedará súper
deshidratado ya que la decoloración le quita las grasas naturales a la piel
cabelluda y si lo lavas, le impides recuperarlas.

Como ya debes saber, siempre recomendamos que laves el pelo cada tercer
día y con agua tibia, ¡nunca caliente! y si eres de las chicas que no puede
dejar de lavarlo todos los días, inténtalo al menos por 1 mes para que se
nivele el PH perdido. Tu cabello te lo agradecerá y te lo hará notar con mucho
más brillo y suavidad.
2. El shampoo adecuado
Entre los cuidados para el cabello gris y plata está el cambiar tu rutina de
lavado. Ya no podrás usar tu shampoo de siempre ni el que compran en casa
para toda la familia. Si quieres conservar el color gris y tu cabello sano,
tendrás que invertir un poco en su cuidado.

Tienes que usar un shampoo matizador y sobre todo un tratamiento en

crema que hidrate y cierre la cutícula para ayudar a evitar el deslave.

puedes encontrar el matizador Pure Platinum que te sirve para cualquier

cabello gris y plata. Considera que de seguir usando cualquier shampoo
podría resecar más el cabello y claro, el color se deslavará mucho más
rápido.

3. Un tratamiento es indispensable
Como ya mencionamos, es indispensable un tratamiento en crema que
hidrate y cierre la cutícula para ayudar a evitar el deslave. Te recomendamos
él HA Ceramidas para cabello Platino y Beige que funciona para cualquier
tono.

Solo lo aplicas después del shampoo, esperas 3 minutos y lo enjuagas.

4. Matiza con shampoo

Así como lo lees; una forma muy fácil de mantener el cabello gris y plata es
haciendo un matizado en seco.
Solo tienes que aplicar suficiente shampoo Pure Platinum sobre tu cabello
seco antes de bañarte, espera 20 minutos y enjuágalo. Notarás la diferencia
al instante.

5. Cuidado con el calor

Cuando tienes el cabello gris o plata, no hay más opción, tienes que usar la
secadora y la plancha a temperatura baja para que el pigmento no se degrade
con el calor.

Es esencial un termo protector como el silicón Primer Blitz Reparador de

Puntas. Lo aplicas ANTES de usar cualquier herramienta de calor y unas
gotas más al final para eliminar el frizz.

Además de proteger tu cabellera y el color del calor, dejará tu cabello muy

suave y sobre todo, con mucho brillo.

6. Retoque de color
Toma en cuenta que los tonos Gris y Plata, por ser muy claros, se deslavan
mucho más rápido que cualquier otro color.

Siguiendo las recomendaciones que te damos aquí, se verá bien por 1 mes,
pero después de eso tendrás que acudir nuevamente con tu estilista para
que vuelva a matizar.

tratamiento y prevención
¿Sufres por la caída de cabello excesiva?
Es normal perder entre 50 y 100 cabellos diarios, es la forma en que se
regenera la cabellera, sin embargo, existen varios factores que pueden estar
causando la caída excesiva de tu cabello por lo que te damos las 5 causas
principales y cómo combatirlas.

1. Por tensión
Cuando jalas demasiado el cabello suele arrancarse y con el tiempo se
debilita el folículo, por lo que cada vez crece menos cabello y se vuelve
delgado. Este tipo de caída lo provocas cuando haces coletas o peinados
muy apretados.

Evita a toda costa esta práctica pues en unos años podrías padecer las
consecuencias. 

Opta por el cabello suelto con algún accesorio para sujetarlo y si

definitivamente lo tienes que amarrar, procura que sean colas de caballo o
trenzas a la nuca para que no estires y aprietes demasiado el cabello.

Las cremas para peinar Primer Lacio y Primer Rizos te ayudarán a obtener un
look muy natural.

2. Por quiebre
Una de las causas más comunes es la caída de cabello por quiebre,
provocada por ligas muy apretadas; por amarrarlo y peinarlo mientras aún
está mojado y es más débil; o por usar un cepillo con dientes muy cerrados
(común para desenredar).

Usa ligas adecuadas que sean de tela, gruesas, con un buen elástico, y de
preferencia sin el brochecito.
Deja secar tu cabello antes de amarrarlo y usa un peine de dientes anchos
para desenredarlo al salir de la regadera.

Un tratamiento 1 vez por semana también te ayudará a fortalecer tu cabellera.

Recuerda buscar el más adecuado a tu tipo de cabello, no es lo mismo si
solo está teñido, si lo tienes decolorado o si es reseco o maltratado. Si
quieres saber qué tratamientos son los más recomendables para tí, puedes
revisar nuestra nota:

3. Por estrés
Si bien el estrés es casi inevitable con el ritmo de vida que llevamos hoy en
día, hay algunos hábitos que puedes evitar para no empeorar la situación.
Fumar, no comer bien, tomar poca agua y dormir poco también afectan tu
salud y por tanto tu cuero cabelludo, esto provoca la caída de cabello por
folículos débiles.

4. Por obstrucción
Cuando no lavas correctamente el cuero cabelludo, se acumulan todos los
residuos de gel y productos para el cabello que junto al sebo que
producimos naturalmente, terminan obstruyendo el folículo que se debilita.

Limpia tu cuero cabelludo a profundidad una vez a la semana. Da un masaje

con un cepillo de cerdas suaves antes de bañarte para desprender todo
residuo y después lava perfectamente con shampoo Amino Queratina.
Aplícalo de medios a puntas y después, con la espuma da un nuevo masaje
al cuero cabelludo con la yema de los dedos para eliminar todo residuo.

5. Mala alimentación
El cuerpo necesita nutrientes y cuando no son suficientes, lo notas primero
en el cabello y las uñas. Las cápsulas de aceite de pescado te ayudarán a
fortalecer ambos.

Además, puedes incluir en tu dieta alimentos que contengan silicio. El silicio

tiene múltiples funciones en nuestro cuerpo, la más importante sin duda es
su papel en la formación del tejido conjuntivo y con ello, en la estructura del
cabello, la piel y las uñas.

Lo puedes encontrar en los siguientes alimentos (que son los más

comunes): aguacate, arroz, espinaca, lechuga, fresa, pepino, tomate y
zanahoria.
Cabello maltratado por decoloración

¿Por qué se maltrata el cabello después de una

decoloración?

1. Condición del cabello

Antes de comenzar con cualquier procedimiento es indispensable que como
estilistas hagamos un análisis de la cabellera con la que vamos a trabajar.

La fórmula de la decoloración y los tiempos de pose dependen de esto; no es

lo mismo un cabello que ya está maltratado, uno que tenga mucha
porosidad, uno sano pero muy delgado, etc. etc.

2. Procesos químicos
Nunca sobra decir que un cabello con alaciado permanente o base NO se
debe someter a una decoloración, te arriesgas a que se sobre procese y no
solo obtendrás un cabello maltratado o quemado, incluso puede llegar a
trozarse.

Cuando dices que el cabello es natural, pero…. en realidad, tiene

decoloraciones previas (incluso de años) y porque lo teñiste de negro o
castaño crees que eliminaste la aclaración.

Eso no pasa, el cabello ya está procesado y no hay forma de regresarle su

condición de cabello virgen. Estas cabelleras son más difíciles de trabajar porque
el cabello ya está procesado, tiene un nivel de porosidad más alto y por lo tanto
absorbe cualquier decolorante mucho más rápido. Si te ha pasado, sabes que trabajar
un cabello así es la mejor ruta hacia el desastre (un cabello maltratado).

3. Los cuidados
Lo repetimos constantemente, todo cabello, incluso si es natural necesita de
tratamientos para mantenerlo sano.
Cuando tienes un cabello decolorado es indispensable aplicar tratamientos y
cambiar tu rutina de cuidado para mantener no solo el color sino la salud de
tu cabellera. Si no lo haces, te garantizamos un cabello como estropajo o
sácate. 

4. La técnica
Es parte principal de una decoloración exitosa y es tema de todo un curso
para abarcar los aspectos principales, pero te damos un breve resumen de
los errores que se cometen constantemente

Pensar que una fórmula con 40 volúmenes y tiempos de pose eternos nos
darán resultados rápidos y aclaraciones más altas. Es totalmente falso,
nosotros siempre usamos y recomendamos mezclas con 20 y 30 volúmenes
y logramos alturas 9 o 10 sin problemas, “lento pero seguro”.
Colores fríos y cálidos
Como podemos ver también diferencia como colores cálidos y fríos esto porque
así sabremos que según una de las leyes del color los colores fríos neutralizan a
los cálidos.
Colores cálidos. 
El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático; es el rojo en su
estado más intenso. Los colores ardientes se proyectan hacia fuera y atraen la atención.
Por esta razón, a menudo se usa el rojo en letreros y el diseño gráfico. Los colores
ardientes son fuertes y agresivos, y parecen vibrar dentro de su espacio propio. El poder
de los colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la
presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.

Colores fríos. 
El frío remite al azul en su máxima saturación. En su estado más brillante es dominante y
fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y la nieve. Los sentimientos generados por
los colores fríos azul, verde y verde azulado son opuestos a los generados por los colores
ardientes; el azul frío aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma.
Colores claros. 
Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su claridad de una ausencia de
color visible en su composición, son casi transparentes. Cuando la claridad aumenta, las
variaciones entre los distintos tonos disminuyen. Los colores claros descubren los
alrededores y sugieren liviandad, descanso, suavidad y fluidez. Se parecen a las cortinas
transparentes de una ventana, y envían un mensaje de distensión. Son el color marfil, rosa,
celeste, beige ...

Colores oscuros. 
Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su composición. Encierran el espacio
y lo hacen parecer más pequeño. Los colores oscuros son concentrados y serios en su
efecto. En cuanto a las estaciones, sugieren el otoño y el invierno. Combinar juntos los
claros y los oscuros es una manera común y dramática de representar los opuestos de la
naturaleza, tales como el día y la noche.