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escuelas

DISEÑO Y CONFECCION
DE VESTIMENTA
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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Curso de Diseño y Confección de Vestimenta

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Más consejos
Con estas lecciones arribamos a un capítulo muy ágil e interesante, la realización de la blusa, de
suma importancia ya que resulta elemento básico para realizaciones venideras.

Comencemos por insistir en algunos consejos y enseñanzas expuestas en capítulos anteriores:

«la prolijidad», siempre requerida, pues no se concibe en Diseño y Confección aquello que no
trasunte pulcritud en la realización y distinción en el resultado. Se ha hablado también de la forma
de tomar las medidas, punto éste «sumamente importante» para el aprendizaje y es conveniente
su repaso, tanto en forma teórica como práctica.

Otra recomendación importante: una vez realizados los cálculos de las medidas tomadas, ob-
serve las «tablas de medidas calculadas»; constatando si las cifras coinciden para poder trabajar
así con mayor seguridad.

Por último, aconsejamos un detenido repaso de los capítulos anteriores, ya que familiarizándose
cada vez más con los temas el estudio se hará mucho más fácil y comprensible.

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Corpiño base
Comenzaremos a explicarles el trazado del mol-
de para la confección de la blusa. Lo llamaremos
«corpiño base», que como su nombre bien lo indi-
ca será la base para la realización perfecta de
cualquier tipo de blusa.

Probablemente tendrá Ud. presente las medidas

que se necesitan y el modo de tomarlas; con todo
no estará de más volver a aquella lección y repa-
sarla antes de comenzar.

No escatime el control de las medidas tomadas,

hay que trabajar siempre con gran seguridad de
datos.

Pueden surgir dudas al resolver el molde. En esos

casos no olvide o deje de consultarnos a fin de que
un rápido asesoramiento le permita continuar la la-
bor.

Consulte siempre la «tabla de medidas comple-

ta calculada», que al par de facilitarle la tarea, le
dará la seguridad de hacerlo bien.

Corpiño base - sin pinzas - sin entalles

Parte delantera (fig. 1)

Explicación del trazado molde

Medidas total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

necesarias

Contorno 92 46 23 A-B=1/4 de busto + 1

de busto Fig. 1.
Contorno 64 32 16 A-C=largo talle
de cintura trasero
C-D=1/4 de busto + 1
B-D=largo talle
trasero

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Medidas necesarias total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

Contorno de cadera 96 48 24 A-O=1/2 ancho espalda-1 cm

Altura de cadera 18 B-J= 2 cm
Altura de busto 27 N-M=1/14 contorno del busto
Largo del talle trasero 39 M-L= 1/2 de I, M
Largo del talle delantero 43 M-R= 1/2 de L, M
Ancho de espalda 37 18 1/2 R-R(1)=1 cm
Línea de pinza 18 9 B-I= 1/14 contorno del busto
(o separación de busto A-E=1/14 contorno del busto
Largo del hombro 12 E-F= Largo talle delantero menos -
talle trasero (la diferencia 4 cm)
F-G= 1/14 contorno del busto
A-A(1)= 5 cm
C-C(1)= 5 cm
F-K= Largo de hombro

Se forma el rectángulo A-B-C-D de la siguiente Partiendo de B hacia D, determinar la 1/2 del

forma:
Las líneas horizontales A-B y C-D con la 1/4 par-
te de busto + 1 cm (ejemplo 23+1 = 24 cm) y las
líneas verticales A-C y B-D, con el largo del «talle
trasero» (ejemplo 39 cm).
Partiendo de A hacia B, marcar 1/14, es decir el
contorno de busto dividido por 14: en este caso
92 / 4 = 6,5 cm, punto E; desde E hacia la parte
superior aplicar la diferencia del «talle delante-
ro» menos el «talle trasero», (ejemplo 43 - 39 = 4
cm) punto F. Desde F y en forma vertical, apli-
car también 1/14 (6 1/2 cm) punto G. Trazar una
pequeña línea horizontal de G hacia A-C, para-
lela a A-E, punto H. Unir luego H-F, con una semi-
curva, quedando así realizado el «escote».
Partiendo de A hacia B, marcar 5 cm punto A
(1).
Partiendo de C hacia D, marcar 5 cm punto C
(1). Unir A (1) con C (1) mediante una línea ver-
tical, «línea que indica el hilo de la tela».
«ancho de espalda» menos 1 cm (como por
ejemplo 18 y 1/2 - 1 = 17 y 1/2 cm) punto N.
Partiendo de A hacia C, también la 1/2 de «an-
cho de espalda» menos 1 cm, punto O, desde
N, trazar la horizontal hasta O. Partiendo luego
de N hacia O, marcar 1/14, (6 1/2) punto M.
Partiendo de B hacia A, marcar 1/14, (6 1/2 cm),
punto I. Unir luego I-M, con una línea vertical. A
continuación, marcar la mitad de I-M, punto L,
y la mitad de L-M, punto R. De R aplicar 1 cm
hacia afuera, es decir hacia B-D, punto R (1).
Partiendo de B hacia N, medir 2 cm, punto J,
para unir después F-J con una línea diagonal,
formando así la línea de «hombro».
Partiendo de F, medir largo de hombro, punto K
(ejemplo 12 cm). Se une luego con forma K, R
(1), N, quedando así resuelta la «sisa».
Nota: Si se deseara obtener el molde entero, pro-
ceder de esta manera:
Doblar el papel por la línea A-C donde indica
«centro» y recortar luego el papel doble por don-
de corresponde.

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Corpiño base - sin pinzas - sin entalles

Parte Trasera (fig. 2)

Explicación del trazado del molde

Medidas necesarias total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

Contorno de busto 92 46 23 A-B = 1/4 de busto
B-D = largo talle trasero
Contorno de cintura 64 32 16 A-C = largo talle trasero
C-D = 1/4 de busto
Contorno de cadera 96 48 24 A-J = 1/2 de ancho espalda - 1
B-K = 1/2 de ancho espalda - 1

Medidas necesarias total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

Altura de cadera 18 J-I= 1/14 contorno del busto
Altura de busto 27 A-G= 1/14 contorno del busto
Largo del talle trasero 39 I-L= 1/2 de I, G
Largo del talle delantero 43 L-L(1)= 1 cm
Ancho de espalda 37 18 1/2 I-M= 1/2 de I, L
Línea de pinza 18 9 M-M(1)= 1 cm
(o separación de busto) B-E= 1/14 contorno del busto
Largo de hombro 12 E-F= 2 cm
B-B(1)= 5 cm
D-D(1)= 5 cm
G-H= 2 cm
Z-V= 1/2 ancho de espalda
F-P= largo de hombro

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Formar el rectángulo A-B-C-D, de

esta manera:
Las líneas horizontales A-B y C-D,
con la cuarta (1/4) parte de «busto»
(ejemplo 23 cm), y las líneas vertica-
les A-C y B-D con el largo del «talle tra-
sero» (ejemplo 39 cm).

Partiendo de A hacia B, se marca

1/14 del contorno de busto, punto G.
Partiendo de B hacia A, medir 5 cm
punto B(1).
Partiendo de D hacia C, medir 5 cm
punto D (1). Unir con una línea verti-
cal B(1) con D(1), «línea que indica el
hilo de la tela».
Partiendo de B hacia A, se mide 1/
14 del contorno del busto, punto E. En
E hacia la parte superior marcar 2 cm,
punto F, dicha cantidad es una me-
dida «Base», que no varía excepto en
contados casos, de acuerdo al mo-
delo, físico, etc. De F hacia B unir con
línea pequeña y curva formando de
esta manera el «escote».
Partiendo sobre A la vertical A-C
marcar la mitad (1/2) de «ancho de
espalda», menos 1 cm (ejemplo 18 y
1/2 - 1 = 17 y 1/2 cm), punto J.
Partiendo de B hacia D, determinar
también la medida de «ancho de es-
palda», menos 1 cm, punto K, luego
unir con una horizontal K-J.
Partiendo de J hacia K, aplicar 1/
14 del contorno del busto, punto I. Unir
luego con una línea vertical I-G.
A continuación marcar la 1/2 de I-
G, punto L, desde L marcar 1 cm ha-
cia afuera, punto L(1) (también es una
medida «base», deberá darse para
ofrecer mayor «soltura» y comodidad
a la espalda), y la mitad de L.I., punto
M. Desde M marcar 1 cm, hacia afue-
ra. Punto M(1). Deberá darse 1 cm de
M a M(1) para poder seguir la línea
de la sisa en Fig. 2.

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forma correcta, al unir los puntos que corres-

ponden, de lo contrario si se une L(1) a M forma-
ría un ángulo que no puede ser jamás.
Partiendo de G hacia L, marcar 2 cm, punto
H.
Partiendo de B hacia D, marcar 2 cm, punto Z
unir H-Z con una línea horizontal y determinar la 1/
2 de «ancho de espalda», punto V. Unir entonces,
F-H, dándole el largo de «hombro», punto P (ejem-
plo 12 cm), para a continuación unir con forma
los puntos P-L(1) y M(1)-J, quedando así formada
la«sisa».
Nota: Si se desea obtener el molde entero,
adoptar el siguiente procedimiento:
Doblar el papel por la línea B-D, donde indica Fig. 3.
«centro» y recortar por donde corresponda el
papel (doble).

Falda simétrica
Modelo Mónica
Sorprendente modelo «simétrico» cuyo deta-
lle, no conforme con situarse en la parte delan-
tera, llega hasta la trasera, manteniendo siem-
pre la línea «simétrica».
Nos demuestra esto, que la forma del modelo
puede abarcar las partes delantera y trasera
conservando su carácter «simétrico», siempre,
claro está, que ambas partes sean iguales (de-
recha e izquierda). Esto puede observarse en las
figuras 3, 4, 5 y 6, delantera, trasera, costado
derecho e izquierdo del modelo. Todo esto ubi-
ca al modelo en un tipo poco común.
A pesar de saber que se trata de un modelo
«simétrico», es conveniente realizar el análisis
acostumbrado para su clasificación (fig. 7 y 8).

Fig. 4.

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Como la ilustración ofrece una mayor visuali-
dad en el lado derecho de la silueta, trabajare-
mos sobre esta zona; conviene aclarar que en
este caso y para facilitar la enseñanza, ofrece-
mos más aspectos del modelo, es decir, espal-
da y perfiles o costados, posibilidad que pocas
veces se presenta en figurines, que por lo gene-
ral emplean una imagen, acompañada de tex-
to aclaratorio.
De la observación de las figuras, se infiere de
que se trata de un modelo de «línea recta», sin
costura en los costados, presentando en la de-
lantera y desde la cintura, una pieza central que
se abre algunos centímetros más arriba del

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 6.
Fig. 8.

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ruedo de la falda, para llegar al costado y con-
tinuar hasta la trasera, donde se da relieve a la
costura con detalles de pespuntes.
Pese a que en apariencia impresiona como
un modelo complicado, no lo es en realidad,
pudiéndose agregar además, que consta de
dos piezas solamente, la Nº 1 y Nº 2.
Las medidas dadas para la interpretación del
modelo son, como ya es costumbre, «medidas
ejemplo».
Previamente se realiza el trazado de los mol-
des de la parte (delantera y trasera) de «Falda
recta», transformándolo luego en «Falda sin cos-
tura en los costados» (Cuaderno Nº 5) que se
hará en este caso sin pinza delantera.
Se realiza el «molde» correspondiente al lado
derecho de la silueta (fig. 9). Observando des-
de la «línea de centro imaginaria» hacia el cos-
tado derecho, se determina que el modelo pre-
senta un corte desde la línea de la cintura, más
o menos, en el lugar donde se ubica la pinza de
entalle, que llega hasta algunos centímetro más
arriba del ruedo y continúa hasta el centro de
la parte trasera, dividiendo de ese modo el
molde en dos piezas.

Fig. 9.

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Explicación del trazado (Fig. 10)
Partiendo de A hacia K, aplicar la 1/8 parte
de la cintura (ej., de una cintura de 64 cm, será
64 / 8 = 8 cm) determinando el punto F.
Partiendo de C hacia D, 1/8 de 64 cm = 8 cm,
punto E. Unir con una vertical F-E.
Partiendo de F hacia A. Aplicar 1 1/2 cm, pun-
toI.
Partiendo de F hacia K. Aplicar 1 1/2 cm, pun-
to J.
Partiendo de F hacia E. Marcar 13 cm, punto
G. Unir I-G-J, logrando así el entalle de la cintu-
ra, o sea que la pinza queda incluída en la cos-
tura misma.
Partiendo de C hacia A, marcar 20 cm, punto
T.
Partiendo de H hacia P, marcar 20 cm, punto
R. Unir con una horizontal T-R, obteniendo el pun-
to Z, sobre la vertical F. E.

Fig. 10.

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Queda de este modo dividido el molde en dos

piezas. Nos. 1 y 2, en las que harán las aclara-
ciones «centro doble» y «costado» (fig. 11). Se
corta luego molde por el contorno exterior, con-
tinuando luego, por las líneas indicadas las le-
tras I-G-Z-R y por G-J-K-L-B-S-R (fig. 12).

Fig. 11. Fig. 12.

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Proceso de corte

Se emplea tela de doble ancho. Disponiendo la tela doble y sobre el doblez de la misma se
coloca la pieza Nº 1, borde que indica «centro doble», haciéndose luego lo mismo con la pieza Nº
2, dejando el espacio necesario para costuras. Sujetando con alfileres cada parte, se corta por las
marcas (fig. 13).

Medidas adicionales
o auxiliares
Tórax, escote, largo, codo, largo - Falda trasera, largo - Falda delantera

Se toman estas medidas a fin de solucionar cualquier diferencia que pueda producirse en la
realización de los moldes, que suelen ser producto de determinadas estructuras físicas, cuya silue-
ta no mantiene en parte alguna una proporción muy exacta o armónica.

Nos valemos entonces de las «medidas adicionales o auxiliares» para corregir cualquier des-
igualdad que se presente.

Fig. 13.

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Medida adicional de tórax
Es esta una medida que conviene tomar siem-
pre, para salvar cualquier eventualidad, sobre
todo al realizar la pinza del hombro (delantera).
Se toma desde una axila a la otra (axila es el
ángulo cóncavo que forma la articulación del
brazo en la parte inferior con el cuerpo a la altu-
ra del busto) (fig. 14).
Por lo general, si una vez realizada la pinza
del hombro -o busto- se toma la distancia que
hay entre los puntos M-S y H-R(1) (fig. 15) y su-
mamos dicha medida, observaremos que dará
Fig. 14.
Fig. 15.
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14
como resultado y con exactitud, la «mitad del
tórax». En este caso estará perfecto. No obs-
tante a veces ocurre -no muy frecuentemen-
te- que dicha medida no coincide. Puede ser
en menos o en más y la diferencia es motiva-
da por la estructura física.
Se arregla ésto con suma facilidad, agre-
gando solamente más o menos centímetro,
según el caso requiera, de R a R(1).
Para achicar: es de M-S y H-X (fig. 16).
Para agrandar: es de M-S y H-P (fig. 17).
Se encuentra de esta forma solución al pro-
blema.
Fig. 16.
Fig. 17.
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Medida adicional de escote:

Conviene tomarla en aquellas personas en las
que a simple vista se observa alguna diferen-
cia, por ejemplo, un cuello muy grueso en pro-
porción a su cuerpo o viceversa (fig. 18).
Corresponde a la distancia existente desde
el centro del escote trasero hasta el hombro.
Igualmente se aconseja esta medida que re-
sulta muy importante para determinados tipos
de mangas, se toma doblando el codo, desde
la sisa en el hombro hasta el codo.
Cuando tratemos «mangas», aclararemos es-
tos conceptos (fig. 19).

Medida adicional - Largo de codo

Fig. 19.

Fig. 18.

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Medida adicional - Largo falda trasera ruedo.

Es también una medida que no está de más
tomar siempre, ya que puede ocurrir que la for-
ma que se da en la línea de la «cintura», es de-
cir, el 1 1/2 cm que se baja de la línea de la
cintura, resulte escaso o lo contrario (fig. 20).
Conviene para tomar esta medida con más
exactitud, colocar una «cinta elástica» en la cin-
tura, que marque el lugar exacto de la misma,
tomando la distancia en el centro de la parte
trasera, verticalmente desde la cintura hasta el
Medida adicional - Largo falda delantera
Idénticas indicaciones que para la parte tra-
sera, se toma en sentido vertical y desde la cin-
tura en la parte delantera (centro) hasta el rue-
do.
Puede también ocurrir que en lugar de bajar
1 cm en la línea de la cintura, se haga necesa-
rio subirlo. Así, por ejemplo, en mujeres de mu-
cho abdomen, donde según el caso lo requie-
ra, se subirá de uno a más centímetros (fig. 21).

Fig. 20. Fig. 21. Fig. 22.

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Corpiño base Indicamos a continuación el procedimien-

Entallado y con pinza en el hombro
Hasta aquí se ha explicado el proceso de rea-
lización del corpiño «base», sin pinza. Este se uti-
liza para criaturas y excepcionalmente en per-
sonas adultas, que tengan muy poco busto.
to de la realización del molde de la «base de
corpiño con pinza en el hombro y entallado»
(fig.1).
La primer parte del trazado de esta base es
exactamente igual a la del corpiño base, su-
friendo luego algunas modificaciones que sur-
gen de los datos que exponemos a continua-
ción.

Medidas necesarias Total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

Contorno de cintura 64 32 16 A-B = 1/4 de busto + 1

Contorno de cadera 96 48 24 B-D = largo talle trasero
Altura de cadera 18 A-C = largo talle trasero
Altura de busto 27 C-D = 1/4 de busto + 1
Largo del talle trasero 39 B-N = 1/2 ancho de espalda - 1
Largo del talle delantero 43 A-O = 1/2 ancho de espalda - 1
Ancho de espalda 37 18 1/2 B-J = 2 cm
Línea de pinza 18 M-N = 1/14 del contorno de busto
(o separación de busto) M-L = 1/2 de M.I.
Largo del hombro 12 M-R = 1/2 de L.M.
R-R(1) = 2 cm
B-I = 1/14 del contorno del busto
A-F = 1/14 del contorno del busto
E-F = largo talle delantero menos
talle trasero (diferencia de 4 cm)
F-G = 1/14 del contorno de busto
A-A(1) = 5 cm
C-C(1) = 5 cm
F-S = 6 cm
X-J = hombro - 6 cm (12-6=6)
A-E(1) = 1/2 de línea de pinza
C-D(1) = 1/2 línea de pinza
P-Z = altura de busto
Z-T = 6 cm
U-G(1) = 3 cm
C-T = 1/4 de cintura +1
T-K = 3 cm

Fig. 1.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Explicación del trazado del molde corpiño-
base. entallado y con pinza en el hombro
Parte Delantera
El rectángulo A-B-C-D (fig. 2) se realiza de la
siguiente forma:
Las líneas horizontales A-B y C-D con la cuarta
(1/4) parte de «busto + 1 cm» (ejemplo 23 + 1 =
24 cm) y las líneas verticales A-C y B-D con el
«largo de talle trasero» (ejemplo 39 cm).
Partiendo de A hacia B,marcar 1/14 del con-
torno de busto (92 / 14 = 6,5 cm), punto E. Des-
de E hacia la parte superior, aplicar la diferncia
del «largo del talle delantero» menos el «largo
del talle trasero» (ejemplo 43-39 = 4 cm), punto
F.
Desde F hacia la horizontal C-D aplicar nue-
vamente 1/14 del contorno del busto punto G,
trazar una pequeña línea horizontal desde G per-
pendicular a la vertical A-C, punto H. Unir H-F
con una semicurva para obtener el escote.
Partiendo de B hacia D, marcar 1/2 de ancho
de espalda, menos 1 cm (ejemplo: 18 1/2 - 1 = 17
1/2) punto N.
Partiendo de A hacia C, también la mitad de
ancho de espalda, menos 1 cm (ejemplo: 18 1/
2 - 1 = 17 1/2) punto O.
Desde N trazar la horizontal hasta O, para lue-
go partiendo de N hacia O marcar 1/14 del con-
torno de busto, punto M.
Partiendo de B hacia A, marcar 1/14 del con-
torno del busto, punto I uniendo entonces I-M
con una línea vertical. Marcar a continuación
la 1/2 de I-M, punto L y la mitad de L-M, punto R.
Partiendo de R hacia afuera (es decir hacia
la vertical B-D) marcar 2 cm punto R(1).
Partiendo de B hacia N, medir 2 cm punto J.
Se unen F-J con una diagonal, formando la «lí-
nea del hombro».
Partiendo de F hacia J, marcar 6 cm, punto S,
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18
lugar medio, generalmente queda ubicado en
el centro del hombro, pero dicha medida pue-
de variar en algunos centímetros de acuerdo al
modelo, que más adelante indicaremos. En S
subir 1 cm.
Partiendo de J hacia F, para que al unir la pin-
za quede el hombro en línea recta, aplicar la
diferencia de la resta del largo del hombro,
menos 6 cm (ejemplo 12-6 = 6 cm). Se marcan
luego 6 cm punto X y sube 1 cm.
Partiendo de A hacia B, marcar la 1/2 de «lí-
nea de pinza o separación de busto». (Ejemplo:
18 / 2 = 9 cm) punto E.
Partiendo de C hacia D, se marca la 1/2 de
"línea de pinza o separación de busto" (ejemplo
18 / 2 = 9 cm), punto D (1). Se unen con una
línea vertical E (1) con D (1) y a partir de D (1)
hacia cada lado se marcan 1 1/2 cm, punto U-
G (1).
Partiendo de A hacia B, medir 5 cm, punto
A(1).
Partiendo de C hacia D, medir 5 cm, punto
C(1). Unir luego con una vertical A(1) con C(1),
«línea que indica el hilo de la tela». Prolongan-
do la línea de pinza hacia arriba, es decir a par-
tir de E(1), el punto resultante del cruce con la
línea de hombro es el punto P.
Partiendo de P hacia D(1), marcar la «altura
de busto» (ejemplo 27 cm) menos 4 cm = 23 cm.
Punto Z. Unir luego S, Z, X, de tal manera que
queda resuelta la «pinza del busto». Se unen J,
R(1), N, formando la «sisa».
Partiendo de Z, se bajan 6 cm, punto T(1). Se
unen U, T(1), G(1), formando la «pinza de entalle
de la cintura».
Partiendo de C hacia D, se marca la 1/4 par-
te de cintura + 1 cm (ejemplo: 16 + 1 = 17) punto
T.
Partiendo de T hacia D, marcar 3 cm, punto
K. Unir luego N-K formando el «costado».
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Medidas necesarias Total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

Contorno de busto 92 46 23 A-B = 1/4 de busto

Contorno de cintura 64 32 16 B-D = largo talle trasero
Contorno de cadera 96 48 24 A-C = largo talle trasero
Altura de cadera 18 C-D = 1/4 de busto
Altura de busto 27 A-J = 1/2 de ancho de espalda - 1
Largo del talle trasero 39
Largo del talle delantero 43 B-K = 1/2 de ancho de espalda
Ancho de espalda 37 18 1/2 J-I = 1/14 del contorno del busto
Línea de pinza 18 9 A-G = 1/14 del contorno del busto
(o separación de busto) I-L = 1/2 de I-G
Largo de hombro 12 L-L(1) = 1 cm
I-M = 1/2 de L-I
M-M(1) = 1 cm
B-F = 1/14 del contorno del busto
E-F = 2 cm
B-B(1) = 5cm
D-D(1) = 5 cm
G-H = 2 cm
Z(1) - V(1) = 1/2 de ancho espalda
F-V = 3 cm
V-X = 7 cm
S-V = 1 cm
F-P = Largo de hombro
P-Z = 1 cm
D-T = 1/4 de cintura
T-K(1) = 3 cm
D-U = 1/14 + 2 (ejemplo 6 1/2 + 2 =
8 1/2 cm
G-U = 3 cm
O-P(1) = 14 cm

Formar el rectángulo A-B-C-D (figura 3) de la

siguiente manera:
Las líneas horizontales A-B y C-D con la cuarta
(1/4) del «busto», ej: 23 cm, y las líneas verticales
A-C y B-D con el «largo de talle trasero», ejem-
plo 39 cm.

Partiendo de A hacia B,marcar 1/14 del con-

torno del busto (ej. 6 1/2). Punto G.
Partiendo de B hacia A, medir 1/14 del con-
torno del busto (ej. 6 1/2). Punto E.
Partiendo de E hacia la parte superior, mar-
car 2 cm (medida base), punto F. Unir F-B con
una pe-
Fig. 2.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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queña línea, formando así el «escote», en forma.

Partiendo de B hacia A, marcar 5 cm, punto B.
Partiendo de D hacia C, marcar 5 cm, punto
D(1). Unir B(1) con D(1) con una línea vertical «lí-
nea que indica el hilo de la tela».
Partiendo de A sobre la vertical A-C, marcar la
1/2 de «ancho de espalda» menos 1 cm. Ejemplo
18 1/2 - 1 = 17 1/2 cm. Punto J.
Partiendo de B hacia D, la medida de 1/2 «an-
cho de espalda» menos 1 cm, punto K; luego pro-
longar la línea horizontal desde J hacia K.
Partiendo de J hacia K, aplicar 1/14 del contor-
no de busto (ejemplo 6 1/2). Punto I, uniendo lue-
go con una vertical G-I. Marcar a continuación la
mitad de G-I, punto L, y señalar 1 cm hacia afuera
(es decir hacia la vertical A-C) Punto L(1). Buscar
la mitad de L-I, punto M y marcar 1 cm, hacia afue-
ra punto M (1) hacia la vertical A-C.
Partiendo de G hacia L, marcar 2 cm punto H,
medida «base».
Partiendo de B hacia D, marcar 2 cm, punto
Z(1).
Unir Z(1) con H mediante línea horizontal y de-
terminar la mitad de «ancho de espalda». Punto
V(1). Luego unir F-H, dándole el largo de «hom-
bro», punto P y agregar 1 cm. Punto Z. Se logra a
continuación, la "sisa", uniendo con forma los pun-
tos Z, L (1), M (1) y J.
Veamos ahora el modelo de una blusa clásica,
de las que se pueden usar tanto dentro de la fal-
da como por fuera. Con un escote al ras del cue- Fig. 3
llo, que resulta muy práctico y luce muy bonito.
Puede llevarse debajo de sacos, trajes, etc, y per- Partiendo D hacia C marcar 1/14 del contorno
mite el aditamento de collares, moños o una flor, del busto más 2 (ejemplo 6 1/2 + 2 = 8 1/2) punto
detalles que agregan el toque elegante. U.
Partiendo de F hacia P, sobre la línea del «hom- Partiendo de U hacia C, marcar 3 cm, punto
bro», marcar 3 cm, medida «base», puede sufrir G(1). Buscar el centro de G-U, punto O y trazar
alguna variante de acuerdo al modelo, pero en una línea vertical hacia el hombro de 14 cm, pun-
línea general se considera 3 cm, se obtiene el pun- to P(1). Uniendo G(1), P(1) y U, queda formada la
to V y subir luego 1/2 cm, también como en el «pinza de entalle de la cintura».
caso del hombro delantero se sube para que al Realizado y convenientemente asimilado el tra-
unir la pinza el hombro forme una línea recta. zado de molde «base del corpiño con pinza y con
Prolongar del punto V una línea vertical hacia entalle», se observa que con alguna modificación
la «cintura» de 7 cm de largo. Punto X; es también esa base puede ser empleada como «molde de
ésta una medida «base» a pesar de que puede blusa». Lógicamente será -por lo menos al princi-
tener alguna modificación de acuerdo al físico en pio- una blusa lisa, sin mangas y sin cuello.
algunos «centímetros» más o menos. De V hacia P En el comienzo es aconsejable la prenda senci-
medir 1 cm, punto S y subir 1 cm. Uniendo luego S, lla y de fácil realización, para que no resulte com-
X, V, resulta la "pinza" del hombro trasero. plicada la confección de la misma. De todos mo-
Partiendo de D hacia C, se mide 1/4 parte de dos, y en poco tiempo, siguiendo con orden y
cintura (ejemplo 16 cm) punto T. aplicación el programa de este curso, será Ud.
Partiendo de T hacia C, aplicar 3 cm, punto K(1). la primera en sorprenderse ante las prendas que
Se unen J-K(1), formando el «costado». podrá realizar.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Veamos ahora el modelo de una blusa clá- muy bonito. Puede llevarse debajo de sacos,
sica, de las que se pueden usar tanto dentro trajes, etc., y permite el aditamento de colla-
de la falda como por fuera. Con un escote al res, moños o una flor, detalles que agregan el
ras del cuello que resulta muy práctico, y luce toque elegante.

Medidas necesarias Total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

Contorno de busto 92 46 23 A-B = 1/4 de busto + 1

Contorno de cintura 64 32 16 B-D = largo talle trasero
Contorno de cadera 96 48 24 A-C = largo talle trasero
Altura de cadera 18 C-D = 1/4 de busto + 1
Altura de busto 27 B-N = 1/2 ancho espalda - 1
Largo del talle trasero 39 A-O = 1/2 ancho espalda - 1
Largo del talle delantero 43
Ancho de espalda 37 18 1/2 B-J = 2 cm
Línea de pinza 18 9 M-N = 1/14 contorno de busto
(o separación de busto) M-L = 1/2 de I-M
Largo del hombro 12 M-R = 1/2 de L.M
Largo total blusa 50 R-R(1) = 2 cm
B-I = 1/14 contorno de busto
A-E = 1/14 contorno del busto
E-F = Largo talle delantero menos
- talle trasero (la diferencia 4
cm)
F-G = 1/14 contorno del busto
A-A(1) = 5 cm
C-C(1) = 5 cm
F-S = 6 cm
X-J = Largo hombro - 6 cm
12 - 6 = 6 cm
A-E(1) = 1/2 de línea de pinza
C-D(1) = 1/2 de línea de pinza
P-Z = Altura de busto, menos 4 cm
C-T = 1/4 de cintura + 1
T-K = 4 cm
A-Z(1) = Largo total de blusa
B-W = Largo total de blusa
C-M(1) = altura de cadera
D-S(1) = altura de cadera
M(1)-Ñ = 1/4 cadera + 1 cm

Se forman el rectángulo A-B-C-D (fig. 4) de la

Fig. 4 siguiente manera: Las líneas horizontales A-B y
C-D con la cuarta (1/4) parte de busto + 1 cm
(ejemplo 23 + 1 = 24 cm), y las líneas verticales
A-C y B-D, con el «largo del talle trasero» (ejem-
plo: 39 cm).

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Partiendo de A hacia B, marcar la 1/14 del
contorno del busto; (ejemplo 6 1/2) punto E; des-
de E hacia la parte superior, aplicar la diferen-
cia del «talle delantero», «menos el talle trasero»
(ejemplo 43-39 = 4 cm). Punto F.
De F en forma vertical aplicar 1/14 del con-
torno del busto (ejemplo 6 1/2). Punto G
Trazar una pequeña línea horizontal de G ha-
cia la vertical A-C paralela a A-E. Punto H. Unir
luego H-F con una semicurva, obteniendo así el
«escote».
Partiendo de B hacia D, marcar la 1/2 de «an-
cho de espalda» menos 1 cm. (ejemplo 18 1/2 -
1 = 17 1/2 cm). Punto N.
Partiendo de A hacia C, determinar también
la 1/2 de «ancho de espalda» menos 1 cm. Pun-
to O
Desde N, trazar la horizontal hasta O. Sobre
esa línea y partiendo de N, marcar la 1/14 del
contorno del busto (ejemplo 6 1/2 cm). Punto
M.
Partiendo de B hacia A, marcar 1/14, del con-
torno del busto, punto I, uniendo luego I-M, con
una línea vertical.
Marcando luego la mitad (1/2 de I.M. punto
L, y la mitad de L.M., punto R, se miden de este
último punto hacia afuera, es decir hacia la ver-
tical B-D 2 cm, Punto R(1).
Partiendo de B hacia N, se marcan 2 cm, pun-
to J. Uniendo entonces F-J., con una línea dia-
gonal, se forma la línea del «hombro».
Partiendo de F hacia J, sobre la línea del hom-
bro, marcar 6 cm punto S y subir 1 cm.
Partiendo de J hacia F, aplicar la diferencia
de la resta del largo del hombro, menos 6 cm
(ejemplo 12 - 6 = 6 cm). Se marcan después 6
cm punto X y se sube 1 cm.
Partiendo de A hacia B, marcar la mitad (1/2)
de «línea de pinza o separación de busto» (ejem-
plo 18 / 2 = 9 cm). Punto E(1).
Partiendo de C hacia D, marcar la mitad (1/
2) de «línea de pinza o separación de busto»
(ejemplo 18 / 2 = 9 cm). Punto D(1). Unir con una
línea vertical E(1) con D(1).
Partiendo de A hacia B, medir 5 cm. Punto
A(1).
Partiendo de C hacia D, medir 5 cm. Punto
C(1). Unir entonces con una vertical A(1) con
C(1), línea que indica el hilo de la tela.
Prolongando la línea de pinza hacia arriba, a
partir de E(1), el punto resultante del cruce con
la línea del hombro es el punto P; marcar de P
hacia D(1) la «altura de busto», menos 4 cm.
Punto Z.
Uniendo luego S.Z.X, queda resuelta la «pinza
del busto». Se unen J.R.(1) N., formando la «sisa».
Partiendo de A sobre la vertical A.C., se pro-
longa la línea hasta completar el «largo total»
de la blusa (ejemplo 50 cm) punto Z(1).
Partiendo de B sobre la vertical B.D. prolongar
la línea hasta completar el «largo total» de la
blusa (ejemplo 50 cm). Punto W. Se unen Z(1)
con W, mediante línea horizontal.
Partiendo de D hacia W se aplica la «altura
de cadera» (ejemplo 18 cm) punto S(1).
Partiendo de C hacia Z(1), se marca la «altura
de cadera» (ejemplo 18 cm). Punto M(1).
Se unen con una horizontal M(1) con S(1).
Partiendo de M(1) hacia S(1). Se marca la mi-
tad (1/2) parte de «cadera» + 1 cm (ejemplo 24
+ 1 = 25 cm). Punto Ñ.
Partiendo de C hacia D, se mide la cuarta (1/
4) parte de «cintura» + 1 cm (ejemplo 16 + 2 = 18
cm). Punto T.
Partiendo de T hacia D, aplicar 4 cm, punto K.
Unir luego N, K, Ñ resolviendo así el «costado»
semientallado flojo.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Explicación del trazado del molde de blusa con pinza en el hombro, semientallada

Parte Trasera

Medidas necesarias Total 1/2 1/4 Síntesis del trazado

Contorno de busto 92 46 23 A-B = 1/4 de busto

Contorno de cintura 64 32 16 A-C = largo talle trasero
Contorno de cadera 96 48 24 C-D = 1/4 de busto
Altura de cadera 18 B-D = largo talle trasero
Altura de busto 27 A-J = 1/2 ancho de espalda - 1
Largo del talle trasero 39
Largo del talle delantero 43 B-K = 1/2 ancho de espalda - 1
Ancho de pinza 18 9
(o separación de busto) J-I = 1/14 del contorno del busto
Largo de hombro 12 A-G = 1/14 del contorno del busto
Largo total de blusa 50 I-L = 1/2 de I-G
Ancho de espalda 37 18 1/2 L-L(1) = 1 cm
I-M = 1/2 de I-L
M-M(1) = 1 cm
B-F = 1/14 del contorno del busto
E-F = 2 cm
B-B(1) = 5 cm
D-D(1) = 5 cm
G-H = 2 cm
Z(1) - V(1) = 1/2 ancho de espalda
F-V = 3 cm
V-X = 7 cm
S.V. = 1 cm
F.P. = largo de hombro
P.Z. = 1 cm
D.T. = 1/4 de cintura
T.K.(1) = 4 cm
A-W = largo total de blusa
B-R(1) = largo total de blusa
C-S(1) = altura de cadera
D-N(1) = altura de cadera
Ñ-N(1) = 1/4 de cadera

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Fig. 5.

Formar el rectángulo A-B-C-D (fig. 5) de la si-
guiente manera:
Las líneas horizontales A.B y C.D con la «cuar-
ta (1/4) parte de busto» (ejemplo 23 cm), y las
líneas verticales A-C y B-D con el «largo del talle
trasero» (ejemplo 39 cm).
Partiendo de A hacia B, se marca 1/14 del
contorno del busto (ejemplo 6 1/2). Punto G.
Partiendo de B hacia A, medir 1/14 del con-
torno del busto, (ejemplo 6 1/2). Punto E. En E
hacia la parte superior marcar 2 cm. Punto F.
Unión de F.B., mediante una pequeña línea cur-
va, para formar el «escote».
Partiendo de B hacia A, 5 cm, punto B(1).
Partiendo de D hacia C, marcar 5 cm punto
D(1). Unir B(1) y D(1) mediante una vertical, «lí-
nea que indica el hilo de la tela».
Partiendo de A, sobre la vertical A-C, aplicar
la mitad (1/2) de «ancho de espalda», menos 1
cm (ejemplo 18 1/2 - 1 = 17 1/2 cm). Punto J.
Partiendo de B hacia D, determinar la 1/2 de
«ancho de espalda» menos 1 cm, punto K, unir
en una horizontal J-K.
Partiendo de J hacia K, marcar 1/14 del con-
torno del busto (ejemplo 6 1/2) punto I. Unir lue-
go con una vertical I.G.
A continuación, marcar la mitad (1/2) de I.G.,
punto L y marcar 1 cm hacia afuera, es decir
hacia la vertical A-C, punto L(1).
Seguidamente determinar la mitad de L.I.,
punto M y marcar 1 cm hacia afuera es decir
hacia la vertical A-C, punto M(1).
Partiendo de G hacia L, marcar 2 cm, punto
H.
Partiendo de B hacia D, marcar 2 cm, punto
Z(1). Unir con una horizontal H, Z(1) y determinar
la mitad de «ancho de espalda» punto V(1). Unir
F.H. dándole el «largo de hombro» (ejemplo 12
cm) punto P, y agregar 1 cm, punto Z. A conti-
nuación, unir con forma los puntos Z, L(1), M(1),
J, formándose así la «sisa».

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Partiendo de F hacia P, sobre la línea del «hom- Recortar previamente el molde por donde co-
bro» marcar 3 cm, punto V, y subir 1/2 cm. Pro- rresponde, haciéndolo en la pinza solamente por
longar el punto V con una vertical hacia la «cin- la línea indicada, S-Z, (fig. 6).
tura», de 7 cm de largo, punto X. De V hacia P, Desde el punto N hacia D, se marca sobre la lí-
medir 1 cm punto S y en ese punto subir 1 cm. nea del costado o sea la de «cintura», la cantidad
Unir luego S.X.V., quedando resuelta la «pinza» de centímetros preferida para la ubicación de la
del hombro «espalda». pinza o la inclinación de la misma.
Partiendo de A sobre la vertical A.C. prolon- Damos a continuación un ejemplo práctico: se
gar la línea hasta completar el «largo total» de toman a partir de N 7 cm, obteniéndose el punto
la blusa (ejemplo 50 cm) punto W. Q.
Partiendo de B sobre la vertical B-D, prolon-
gar la línea hasta completar el «largo total» de
la blusa (ejemplo 50 cm) R(1). Unir W.R(1) con
una horizontal.
Partiendo de D hacia R(1), marcar la «altura
de cadera» (ejemplo 18 cm) punto N(1).
Partiendo de C hacia W, se marca la «altura
de cadera» (ejemplo 18 cm). Punto S(1). Se unen
con una horizontal N(1) y S(1).
Partiendo de N(1) hacia S(1), marcar «1/4 de
cadera» (ejemplo 24 cm). Punto Ñ.
Partiendo de D hacia C, medir la «cuarta (1/
4) parte de cintura» (ejemplo 16 cm) punto T,
de T a C, 4 cm. Punto K(1). Unir luego J, K(1), Ñ,
quedando resuelto el «costado» semientallado
flojo.

Transformación de la pinza
del hombro-delantera

Al ocuparnos del trazado del molde del cor-

piño base con pinza en el hombro, parte delan-
tera, hemos explicado la realización de la pinza
del hombro. Podría llamársela pinza «base», ya
que resulta básica a efectos de llevar la pinza
hacia el lugar del corsage que nos agrade o
que se haga necesario de resultas del tipo de
modelo que se realize.
De todos modos, el lugar primitivo o propio es
en el «hombro».
Esta pinza es utilizada por lo común en sacos,
tapados, etc.
Si se desea la pinza en el hombro, se debe
pasar el «punto flojo» alrededor del triángulo que
forma la pinza (puntos S-Z-X). Se hilvana y cose
por el mismo lugar.
Si se prefiere en cambio, la pinza en el costa- Fig. 6.
do, se procede de la siguiente manera:

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Se une el punto Q con Z (fig.7). por la abertura indicada, prosiguiendo luego

Se cortará a continuación por la línea indica-
da (Q-Z) justo hasta el vértice Z. Unir la pinza del
hombro con alfileres -como si se cosiera- y auto-
máticamente se abrirá dejando la profundidad
a la otra pinza indicada por la línea Q-Z «pinza
de costado».
Se procederá entonces a pasar el hilván flojo
como de costumbre (fig. 8).
De esta manera queda resuelta la transforma-
ción de la pinza del hombro, es decir, se trans-
forma hacia el costado. Es utilizada para blusas
y vestidos.
Aconsejamos exactitud y prolijidad en la con-
fección de este molde, pues nos servirá de base
para confeccionar nuestra primera blusa.

Fig. 7. Fig. 8.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Confección
de la blusa
semientallada
con pinza al
costado

Fig. 1.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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En el cuaderno anterior le enseñamos a con-
feccionar los moldes parte delantera y trasera
de la blusa semientallada con pinza al costado.
Controlado y corregido el molde, se recorta
por donde corresponde atendiendo respecto a
la «pinza» a cortar solamente por la línea S-Z y
doblando por la línea X-Z para poder indicar su
contorno.
Conviene utilizar una tela de fácil adaptación,
a fin de evitar dificultades en la tarea, en espe-
cial en los trabajos primeros. Evitar entonces,
sedas, terciopelos, jersey, etc.
Recordar y tener en cuenta lo referido en lec-
ciones anteriores sobre los procedimientos a se-
guir de acuerdo a las distintas clases de tela.
Reiteramos que para un comienzo sin tropie-
zos es aconsejable la tela lisa.
Cantidad de tela necesaria para la blusa:
Tela de 90 cm ancho: Calcular dos largos, (del
largo total que se desee, tomado en la parte
delantera) más las costuras y el dobladillo; por
ejemplo: para un largo de 50 cm calculamos:
largo 50 cm
costura 3 cm
dobladillo 5 cm
— — —
58 cm -dos largos 1,16 m-
Fig. 2.
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28
Tela de dobla ancho: un solo largo (el largo
total que se desee siempre tomado en la parte
delantera) más las costuras y el dobladillo, por
ejemplo, para un largo de 50 cm.
largo 50 cm
costura 3 cm
dobladillo 5 cm
— — —
58 cm
Nota: Agregue siempre a las cantidades cal-
culadas, unos centímetros más por lo que pue-
da embeber al «lavar o decatizar la tela».
Siguiendo métodos similares a los empleados
para la confección de la falda, comenzar el pre-
parado de la tela a fin de colocar los moldes
sobre la misma. Doblar la tela haciendo coinci-
dir orillo con orillo y sujetar con alfileres para re-
cién disponer los moldes sobre ella.
Tomando primero la parte delantera se ubi-
cará la línea A-C (donde indica «centro») en el
doblez de la tela, resultando de esta forma una
pieza entera, sin costura. Verificando que la «lí-
nea que indica el hilo de la tela» marcada con
puntos esté paralela al orillo, se sujetará con al-
fileres (fig. 2), se hará
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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luego lo mismo con la parte trasera, controlan-
do como siempre, la línea que va al hilo, se de-
jará costura en el borde indicado por la línea B-
D, luego se sujetará con alfileres como en la
delantera.
De tratarse de una tela de doble ancho se
dispondrán los moldes como lo indica la fig. 3.
Se dejará también espacio para costura en el
borde B-D y sujetará con alfileres como de cos-
tumbre.
Cuando la tela utilizada es lisa sin pelo ni bri-
llo, estampados o cuadros, en fin, sin motivos
orientados hacia una misma dirección, se po-
Fig. 3.
___________________________________________________________________________________
29
drán disponer las piezas del molde tal como lo
indica la fig. 4 en una tela de 0,90 m de ancho.
Como de esta forma se ahorra tela, tener pre-
sente que se necesitará algo menos de la can-
tidad calculada, claro que esto último referido
a un talle no muy grande, porque en ese caso
el ancho de la tela no será suficiente para abar-
car las dos partes del molde.
Perfectamente colocados ya los moldes, mar-
camos aproximadamente 3 cm para costura
con tiza de sastre, y 5 cm para dobladillo, cor-
tamos la tela por la parte indicada y pasamos
alrededor del molde el punto flojo, haciendo
otro tanto en la línea de la cintura.
Preparado así el trabajo enviar a la escuela
para su corrección y calificación.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Fig. 4.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Como puede observarse en la fig. 5, el mode-

lo lleva una pinza de costado, cuya inclinación
es muy pronunciada, sin variante en los lados,
Estudio de calificándose por dicho motivo como modelo
transformaciones de la «simétrico». Se realiza entonces, el trazado sim-
ple, es decir, la mitad delantera de la manera
pinza del busto habitual, con su correspondiente pinza en el
(Introducción) hombro, para la que habrá de determinar lue-
go, el lugar exacto.
Esta pinza es de suma importancia en la reali- Nota: Las medidas que aplicaremos deben to-
zación de una prenda. Su empleo es constan- marse como «medidas ejemplo», ya que varia-
te, aunque en oportunidades puede observar- rán en cada caso de acuerdo a las proporcio-
se en determinados modelos que la menciona- nes que se tomen para la realización del traza-
da pinza no aparece en el hombro, como se do.
explica en el trazado, sino que ocupa otro sitio
en la delantera. Otro tanto ocurre con un mo-
delo con detalles de recortes o pliegues, que a Fig. 5.
primera vista parece carecer de la pinza, cuan-
do en realidad no es así. En el primer caso men-
cionado, que ya hemos visto en el cuaderno Nº
11, la pinza del hombro ha sido trasladada por
medio de una transformación al lugar que indi-
ca el modelo, y en el segundo ejemplo por re-
gla general, se ubica dentro de un pliegue o for-
mando parte del recorte mismo, para que de
esta forma no resulte interrumpido el efecto del
modelo, a pesar de jugar en él un rol de impor-
tancia.
Todo esto, en apariencia complicado, es muy
fácil de realizar y a la vez interesante y entrete-
nido por el dinamismo que refleja. Sólo se requie-
re atención y concentración en todo lo que se
va a explicar, que por otro lado debe constituir
la constante en este tipo de ocupación, ya que
la abordar un modelo para llevar a la práctica
en un trazado previo, es menester observarlo
minuciosamente, hasta el más mínimo detalle,
y estudiarlo luego a fin de determinar la manera
en que se lo resolverá, para recién después co-
menzar a trabajar en el trazado. Aplicando esa
disciplina y siguiendo todas las indicaciones que
ofrecemos comprobará que el «secreto» del
corte estará a su alcance de la manera más
sencilla, interpretándose cada modelo con el
máximo de exactitud.
Como tarea importante e invariable diremos
que siempre, sin excepción, deberá hacerse en
el trazado la pinza del hombro, para que si la
transformación del modelo lo requiere posterior-
mente, pueda ser trasladada a otro lugar. Fig. 6.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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De manera muy simple, ya que se trata de un
modelo sencillo, se marca sobre el trazado, par-
tiendo del punto N, hacia K, 14 cm, determinan-
do el punto R (fig. 6). Se une luego con una lí-
nea R-Z. Marcado el lugar correspondiente a la
pinza, según el modelo, se cortará el «patrón
base» por el contorno exterior, para seguir lue-
go cortando por la línea de la pinza del hombro
indicado bajo las letras S-Z, donde se cierra con
alfileres, uniendo S a X.
Cortando por la línea indicada por las letras
R-Z, se apreciará que, automáticamente, ha
quedado la profundidad de la pinza del hom-
bro, en la pinza del costado (fig. 7).
Fig. 8.
___________________________________________________________________________________
32
Se toma luego un trozo de papel suficiente
como para volver a calcar todo el trazado, co-
locando el «patrón base» sobre él, tal como se
indica a continuación:
La línea del «centro» indicada por las letras H-
C, deberá colocarse bien derecha sobre el pa-
pel, sujetando con alfileres. Se sujeta luego el
resto del «patrón» con su forma natural, marcan-
do con un lápiz por todo el contorno exterior,
abarcando la pinza de costado y sin omitir la
línea que indica el hilo de la tela. Retirando lue-
go el patrón base, se corta el patrón definitivo
por el contorno, quedando para cortar sobre la
tela (fig. 8).
Fig. 9.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Corpiño base con pinza en el costado
desde la cintura - Modelo simétrico
En este corpiño base la pinza es más inclina-
da y nace en el costado desde la línea de la
cintura (fig. 9).
Se efectúa de la siguiente manera: se realiza
como siempre el trazado o patrón «base», con
la pinza en el hombro. Se une luego con una
línea los puntos K-Z (fig. 10).
Se corta el patrón por el contorno exterior,
continuando por la línea de la pinza S-Z, cerrán-
dola como siempre con alfileres, uniendo los
puntos S-X, para seguir luego por la línea K-Z,
obteniendo así, la profundidad de la pinza (fig.
11). Posteriormente se continúa en la forma ex-
plicada anteriormente, calcando dicho patrón
sobre otro papel, para obtener el patrón defini-
tivo, procediéndose como sigue:

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

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33
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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La línea del centro H-C, se coloca en línea
recta sobre el papel, sujetando con alfileres;
asentando luego el resto del molde, se afirma
de la misma manera, marcando luego por el
contorno con un lápiz, haciéndose lo mismo con
la «línea que indica el hilo de la tela».
Retirando luego el «patrón base» se corta por
las líneas que indica la transformación del mis-
mo (fig. 12).
Corpiño base con pinza en la cintura
y en el costado (Modelo simétrico)
Característica de este modelo es una pinza
recta de cintura y otra en diagonal que parte
del costado (fig. 13).
Como ya es habitual se realiza el trazado o
«patrón base» con la pinza en el hombro, no
aplicándose en este caos los 4 cm en la línea
de la cintura, punto K, tomándose directa-
mente el punto T.
Se marcan sobre el patrón las líneas que
determinan las pinzas, según el modelo y si-
guiendo estas indicaciones:
Desde el punto C hacia T, se aplica la mi-
tad de Línea de Pinza (Separación de Busto),
ejemplo, 9 cm punto D(1), uniéndolo con una
línea al punto Z.
De N hacia T, 12 cm, punto M, (medida
ejemplo). Se une con una línea Z-M.
De Z a D(1), se marcan 5 cm, punto P.
De Z a M, se marcan 5 cm, punto L (fig. 14).

Fig. 13.

Fig. 12.
Fig. 14.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Se corta el patrón por el contorno, procedien- a la del costado.

do como ya es habitual con la pinza del hom-
bro, a efectos de cerrarla, cortando luego por
las líneas D(1)-P y M-L (fig. 15).
Se coloca dicho patrón sobre otro papel, la
línea del centro H-C en forma recta y se sujeta
con alfileres. La profundidad de la pinza del hom-
bro deberá en este caso repartirse en las dos
pinzas, o sea si tiene 6 cm de profundidad co-
rresponderá 3 cm a la pinza de la cintura y 3 cm
Sujetando con alfileres se marca el contorno
con lápiz. En cuanto a las pinzas, se determina
la profundidad de cada una haciendo terminar
sus vértices en los puntos P (pinza de cintura) y
en el punto L (pinza de costado), para el espa-
cio comprendido entre las dos líneas, como in-
dica el diagrama de la figura 16.
Retirando luego el patrón base, se corta el de-
finitivo por el correspondiente contorno.

Fig. 15. Fig. 16.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Instrucciones que
conviene recordar siempre
- Lea detenidamenete la lección entera y tra-
te de comprender e interpretar cada paso, an-
tes de emprender la labor.
- Antes de comenzar el trazado de molde, de-
berá primeramente verificar si las medidas han
sido tomadas correctamente, teniendo en
cuenta que ello es de principal importancia.
Se pondrá suma atención en el momento de
emplearlas, no confundiéndolas con otras me-
didas y otros números.
Para ello, se indicará previamente anotar en
forma correcta el orden de las mismas, aplican-
do a su lado la medida correspondiente.
- Tener al alcance de las manos, sobre la
mesa, todos los elementos necesarios para di-
cha realización, a saber: papel de molde, lápiz
negro, lápiz rojo y azul, la cinta métrica, reglas,
tijera, elementos ya conocidos por Uds.
- Tener presente todas las indicaciones dadas
en su oportunidad con respecto al tratamiento
que merece cada tipo de tela.
- Disponer de los elementos necesarios para
el corte, al alcance de las manos, tijera, alfile-
res, tiza de marcar.
- Las piezas que componen el molde, debe-
rán colocarse al hilo de la tela, siempre que el
modelo presentado en la lección no indique lo
contrario. Se verificará por medio de la línea que
indica el «hilo de la tela».
- Todas las piezas que forman el molde debe-
___________________________________________________________________________________
36
rán distribuirse sobre la tela, antes de comenzar
a cortar, nunca se efectuará por partes, por lo
menos hasta haber calculado bien la disposi-
ción de los mismos sobre la tela.
- Tenga presente que las medidas utilizadas
para la realización de cada molde, son justas,
por lo tanto no olvide nunca de dejar en todos
los bordes del molde, los márgenes necesarios
para costuras y dobladillos.
- Recuerde que de la dedicación y esmero
que ponga en todas las tareas que exige la con-
fección de una prenda, dice del buen gusto y
éxito final, poniendo en las mismas un sello de
«Diseño y Confección».
- El cuidado que se pondrá al confeccionar
cada prenda, deberá ser tan importante como
las medidas tomadas correctamente y la per-
fección en la realización del molde.
- Preste suma atención a todas las correccio-
nes efectuadas por el profesor.
- Repetir sin titubeos, ni vacilaciones las tareas
que han sido realizadas con alguna imperfec-
ción, hasta lograr un resultado perfecto, no con-
formarse con el término medio de «regular», sino,
buscar y llegar a la perfección total.
- Obtenga por norma, presentar los trabajos
que se indique en cada lección, con la mayor
prolijidad, del mismo modo los que realice por
su cuenta. No olvide que la prolijidad resulta ser
una base muy importante en el feliz desenvolvi-
miento de este curso.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Blusa cortada
Nos ocupamos ahora del proceso de confec-
ción de la misma.
Continuar con un hilván de «marca» en las par-
tes «dobles», para señalar el «centro» y línea de la
«cintura» de las dos partes «delantera y trasera»
(fig. 1). A continuación, abrir el punto cortando el
hilo por el medio. Dejando siempre hilo en ambas
partes, quedan de esta forma las partes enteras
abiertas y marcadas por medio del punto flojo,
para orientarse en el armado (fig. 2).
Armado de la blusa
Procediendo luego al armado de la blusa, to-
mamos la parte delantera y unimos las «pinzas en-
frentadas» por el derecho, y con alfileres, desde
la punta hacia la parte más ancha, hilvanando
después (figs. 3, 4, 5).
Recordar que al comienzo y terminación de
cada costura se deberá hacer una doble punta-
da, a efectos de que no se descosa al probar.
Continuando con la parte trasera, hacer lo mis-
___________________________________________________________________________________
37
mo con las pinzas de los hombros. Unir luego las
costuras del «centro», enfrentadas por el derecho,
haciendo coincidir la línea del punto flojo de la
«cintura» de ambas partes, y dejando una aber-
tura del escote hacia abajo, de más o menos 14
cm, lo que permite probarlo con facilidad.
Seguidamente, unir la delantera con la trasera,
comenzando con un hombro, enfrentados por el
derecho y con alfileres, partiendo del escote ha-
cia la sisa. «Hilvanar» y hacer lo mismo con el otro
«hombro». Unir a continuación un costado, enfren-
tando las costuras del derecho y, haciendo coin-
cidir el punto flojo de la cintura, «hilvanar desde la
sisa hasta el dobladillo».
Hacer luego lo mismo con el otro costado y pro-
bar a continuación la prenda (fig. 6). Se harán en-
tonces las correcciones que fueran necesarias
como en el caso de la «falda» y si quedara justa,
soltar en las pinzas y en los costados. Si por lo con-
trario, resultara floja, se tomará en las pinzas y cos-
tados. Es necesario insistir que si las medidas fue-
ron correctamente tomadas, nada de esto debe
suceder.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
___________________________________________________________________________________

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 4. Fig. 6.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Corpiño base con pinza en el escote
Modelo simétrico
La pinza presenta una forma diagonal que
parte del escote hacia el busto (fig. 7). Sobre el
«patrón base» con pinza en el hombro, se mar-
ca la línea de la pinza de escote, según las indi-
caciones que siguen:
De H hacia F, siguiendo la forma curva, se mar-
can 5 cm, punto M (medida ejemplo). Se une
luego M-Z con una diagonal (fig. 8).
Cortando el patrón por su contorno, se pro-
cede del modo acostumbrado con la pinza del
hombro. Cortando por M-Z se obtiene la profun-
didad de dicha pinza.
Se realiza su calco, situando la línea H-C en
forma recta y sujetando con alfileres. Marcan-
Fig. 7.
Fig. 9.
___________________________________________________________________________________
39
do con lápiz su contorno se retira el «patrón
base», dejando el definitivo con las líneas co-
rrespondientes según muestra el modelo (fig. 9).
Corpiño base con pinza de hombro
y costado, unidas en sus vértices
Modelo simétrico
Con apariencia de recorte, lleva este mode-
lo pinza en el hombro y otra de costado, diago-
nal (fig. 10).
Siempre sobre el trazado con pinza en el hom-
bro, se marca la del costado según las siguien-
tes indicaciones:
Desde N hacia K se aplican 15 cm, punto P
(medida ejemplo). Se unen luego con una línea
los puntos Z-P (fig. 11).
Fig. 8.
Fig. 10.
Fig. 11.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Se corta el patrón por el contorno, haciendo

lo mismo con la pinza dle hombro, que se corta-
rá en este caso íntegramente, es decir, por el
triángulo formado por las letras S-Z-X. Se corta
luego por la línea P-Z, cuidando no separar to-
talmente, para lo que se deja una pequeña
unión en el punto Z.
Se calca luego el «patrón base» sobre otro pa-
pel, colocando la línea H-C en forma derecha,
sujetando con alfileres. Se reparte luego la pro-
fundidad primitiva de la pinza del hombro, en-
tre las dos pinzs. Ejemplo:
De una profundidad de 6 cm, se dan 3 cm de
profundidad a la pinza del hombro y 3 cm a la
pinza de costado, sujetando el resto del patrón
con alfileres. Se marca con lápiz por todo el con-
torno, cortando luego, por el mismo. Se logra un
punto de unión entre las dos pinzas, determina-
do por el punto Z (fig. 12).
Corpiño base con pinza en la sisa
Modelo simétrico
PInzas inclinadas que nacen en la sisa, para
terminar en el busto (fig. 13).
Se efectúa como de costumbre el «patrón
base» con pinza en el hombro. Se marca luego
la pinza de la sisa de esta forma:
Del punto N, siguiendo la línea curva con la
cinta métrica hacia J, (fig. 14) se marcan 7 cm,
punto R (medida ejemplo). Uniendo R-Z con una
línea, se corta luego por el contorno, cerrando
la pinza del hombro de la manera habitual, de-
jando su profundidad a la de la sisa. Colocando
el patrón base sobre otro papel se calca de esta
forma:
La línea del centro H-C se sujeta derecha so-
bre el papel con alfileres, acomodando el resto
de igual manera. Se marca entonces el contor-
no con lápiz y cortando luego se obtiene el pa-
trón definitivo (fig. 15).

Fig. 13.

Fig. 12.

Fig. 14.

Fig. 15.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Fig. 16 a. Fig. 16 b. Fig. 16 c.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Estudio de manga fruncidas, con pinzas, abiertas, abotonadas, cor-

Introducción
Este estudio se hará partiendo de aquellas man-
gas más corrientes y conocidas, para ir luego pau-
latinamente y en distintas entregas, aportando
nuevos tipos de ellas.
Son varios los modelos de mangas: «Pegada»,
«Japonesa», «Ranglan».
Entre las mangas «Pegadas», pueden citarse va-
rios modelos. La clásica manga recta común; las
anchas, angostas, acampanadas, abullonadas,
tas, tres cuartos, largas, etc.; es muy variada y
amplia la cantidad de modelos. Si bien es impor-
tante considerar el tipo o los tipos de mangas que
la moda impone, no por ello se debe descuidar el
conocimiento y la interpretación de todos los de-
más.
En el comienzo entonces, nos ocupamos de un
tipo de manga «Pegada», llamada «Manga co-
mún o base». Ese último nombre se debe a que
dicha manga admite modificaciones, aplicando
una serie de variantes y de aspectos distintos , se-
gún el modelo. La que se desarrolla a continua-
ción es una manga larga, lisa, más bien ajustada,
ideal para vestidos y blusas.

Trazado de molde «Manga común o base» (fig. 16 a, b, c)

Medidas necesarias Total 1/2 Síntesis del trazado

Largo manga 59 A-B = 1/2 de ancho de manga

Ancho manga 40 20 C-D = 1/2 de ancho de manga.
Largo de codo 32 A-C = largo total de manga
Puño 24 12 B-D = largo total de manga
Busto 80 A-E = 3 veces el 1/14 de busto
(ej. 5,70 x 3 = 17,10)
1/14 de busto = 5,70 B-F = 3 veces el 1/14 de busto
(ej. 5,70 x 3 = 17,10)
A- G = largo de codo
B-H = largo de codo
D-I = 1/2 de puño
I-J = 1 cm
E-K = 1/2 de E-B
E-N = 1/2 de E-K
N-M = 2 cm
K-L = 1/2 de K-B
L-LL = 2 cm
de copa».
Para formar el rectángulo A-B-C-D, se opera de Partiendo de A hacia C, medir largo de codo,
esta manera: punto G.
las línea horizontales A-B y C-D, con la mitad de Partiendo de B hacia D, medir largo de codo,
«ancho de manga» (ejemplo: 40 / 2 = 20). punto H. Unir G-H, con una horizontal para ob-
Las líneas verticales A-C y B-D, con el «largo de tener la línea del «largo de codo».
manga» (ejemplo: 59 cm). Partiendo de D hacia C, aplicar la mitad de
Partiendo de A hacia C, aplicar 3 veces el 1/14 puño, punto I (ejemplo 12 cm). Desde I subir 1
del contorno del busto, punto E. (Ejemplo 5,70 x 3 cm, punto J. Unir D-J con una línea, formando
= 17,10). el puño. Luego unir J-E con una diagonal, com-
Partiendo de B hacia D, también 3 veces el 1/ pletando la línea del «largo» y «costura interna»
14 del contorno del busto, punto F. Unir E-F con de la manga.
una horizontal, logrando de esta forma la «altura Partiendo de E hacia B trazar una diagonal.
Marcar luego el centro de dicha línea, punto K.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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L y subir 2 cm, punto LL.
Partiendo de E hacia K, marcar el centro, punto
N y bajar 2 cm, punto M. Unir con una línea curva
los puntos E-M-K-LL-B, completando la «sisa» de-
lantera.
Con otra curva unir los puntos E-N-LL-B, comple-
tando la sisa trasera.
Del punto M a N se pasará en la tela, una «bas-
tilla» para «embeber».
Nota: es importante destacar que la «altura de
copa», no deberá ser inferior a los 15 cm ni mayor
de 19 cm en personas adultas. En ese caso, agre-
gar los centímetros que faltan para completar di-
cha medida si es menor o quitar el excedente si
fuera superior a los 19 cm.
Se ha realizado el trazado de manga que co-
rresponde a una mitad del mismo. Es necesario
obtener el «patrón» entero para poder desempe-
ñarse convenientemente. Para ello, cuando se
desarrolla el trazado debe dejarse un margen de
papel de tamaño igual al que ocupa el trazado.
Se deja a continuación de la línea vertical que
aclara «centro-largo total».
Se procede luego a realizar el trazado como ya
se ha explicado. Se dobla entonces el papel por
la línea «centro-largo total», y se corta por el con-
Fig. 17. Fig. 18.
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43
torno de la línea exterior, puntos E-N-LL-B. Poste-
riormente se desdobla y recorta de un lado el tro-
zo de curva por la línea inferior de la sisa, puntos E-
M-K-LL-B, quedando de esta forma resuelta la de-
lantera y trasera de la manga (fig. 17).
Manga común o base
Proceso de corte: La cantidad de tela necesa-
ria en la de 90 cm y para la de doble ancho es
similar, es decir, «un largo». El largo de la manga 3
cm de costura arriba y 4 o 5 cm para el puño o
bocamanga.
Al ser las dos mangas de la prenda iguales -con
excepción de algunos casos por la excentricidad
del modelo- con un molde o patrón se cortarán
las dos, colocando por supuesto, la tela doble.
Aclaremos que al efectuar la operación es me-
nester enfrentar el derecho de la tela de ambas
partes, cara a cara. De no ser así, las dos mangas
obtenidas serían para un mismo brazo.
Se presenta la tela de manera correcta, suje-
tando con alfileres. Se coloca luego sobre ella el
patrón o molde de manga, controlando que la
línea «centro-largo total» sea paralela al orillo, en
perfecto «hilo» de la trama. Se marcan los márge-
nes para costura con tiza, dejando aproximada-
mente de 2 a 3 cm
Fig. 19.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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en todo el contorno y de 4 a 5 cm en el puño o

«bocamanga» (fig. 18).
Proceso de confección: se pasa el «punto flojo»
por todo el contorno y línea que indica «centro-lar-
go total»-, doblando el papel para poder hacerlo.
Se corta luego el «punto flojo» de la manera indica-
da.
Separadas las dos mangas, se hilvanan por sepa-
rado (fig. 19) y por la costura indicada por «largo
costura interna».
A esta altura se hace necesario la prueba de las Fig. 20.
mangas justamente con la prenda, más adelante
explicaremos la colocacilón de las mismas a la pren-
da. Una vez probadas se deshilvanarán de la pren-
da para poder terminarlas.
Cosiendo a máquina por «largo y costura interna»
se quita el hilván y sufila los bordes de los márgenes
de costura. Se plancha luego dicha costura con los
márgenes abiertos. Como es de imaginar, resulta algo
fastidiosa dicha tarea. Para poder hacerlo con ma-
yor facilidad y corrección puede utilizarse un elemen-
to llamado «manguero». Tela necesaria
Se trata de un objeto de madera utilizado para Siendo la falda «totalmente» tableada, se necesi-
dicho fin, que al igual que la tabla de planchar pre- ta completar tres veces el contorno de la medida
senta una superficie acolchonada con un trozo de justa de cadera, ejemplo, si la cadera mide 0,90 cm,
tela blanca. Se coloca la manga por el lado del re- se multiplicará 0,90 x 3 = 2,70 m, es decir, se necesita-
vés hacia afuera, separándola mediante la parte rá 2,70 m de «ancho» para el contorno de cadera,
superior del «manguero». por el «largo» de falda, ejemplo: largo de falda 0,65
Apoyando luego la costura sobre la madera del cm, a dicho largo deberá agregarse costura y mar-
«manguero» se plancha correctamente, emplean- gen para dobladillo.
do como de costumbre el trozo de tela húmeda y el
trozo de tela seca. Ejemplo 0,65 largo
Para terminar el «puño» o «bocamanga», se do- 0,02 costura
bla la costura por la línea de punto flojo hacia el re- 0,06 dobladillo
vés e hilvana por el borde. Se sufila el borde de di- — — —
cha costura y cose con puntadas que no se noten 0,73 m total
del derecho, tal como se cosen los dobladillos.
Planchando el puño del lado del revés se tienen Ahora bien, es necesario saber, primeramente, el
ya las mangas listas para colocar. «ancho» de la tela a emplear. Siendo la tela de 0,90
de ancho y necesitando un total de 2,70 m de an-
Falda totalmente tableada cho para el contorno de cadera, debemos averi-
guar cuántos anchos de 0,90 cm se necesitan para
Las faldas tableadas, o con tablones, ya sean an- completar 2,70 m, para ello nada más fácil que mul-
gostas o anchas, nunca pasarán de moda, pues po- tiplicar el ancho hasta dar con la medida justa, en
seen una atracción encantadoramente juvenil con nuestro ejemplo será 0,90 x 3 = 2,70 m, quiere decir
un resultado ampliamente femenino, práctico y mo- que necesitamos 3 anchos de 0,90 cm para com-
derno. Las tablas o tablones, nos permiten dar ma- pletar el contorno de cadera, por el largo de falda,
yor amplitud a una falda, sin que la misma ofrezca incluído costura y dobladillo, total 0,73 cm, que de-
un aspecto muy aumentado, favoreciendo a casi berá tener cada una de las partes.
todas las siluetas. También poseen la ventaja de que Para saber el total de tela a emplear se sumará los
se pueden interpretar con distintos tipos de plega- «largos» ejemplo: 0,73 + 0,73 + 0,73 = 2,19 m (total)
dos, ya sea planchados o no. resultando necesitar un total de 2,19 m de 0,90 m de
ancho.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Siendo tela de «doble ancho» (ejemplo 1,30 m
de ancho), se necesitará «largos» de 0,73 m hasta
completar el ancho de 2,70 m para el contorno
de cadera.
1,30 + 1,30 + 0,10 = 2,70
es decir 2 anchos de 1,30 m, más 1 ancho de
0,10 m, total 3 anchos. Necesitando entonces, 3
largos de 0,73 m.
0,73 + 0,73 + 0,73 = 2,19 m
Como notarán en este caso no es conveniente
emplear tela de doble ancho porque queda un
sobrante muy apreciado de tela, sin poder darle
utilidad, a no ser que se trate de confeccionar un
vestido de falda tableada, donde entonces sí, di-
cho sobrante podrá emplearse para el corsage,
mangas, detalles, etc.
Procedimiento para tablear
Nota: Para este tipo de falda, conviene marcar
directamente sobre la tela, sin necesidad de ha-
cer un trazado de molde previo, para ello se tra-
bajará sobre el revés de la misma.
Tratándose de tablas o tablones rectos el pro-
cedimiento será igual, cualquier sea el ancho de
la tabla o tablón, en nuestro ejemplo será de 0,06
m de ancho, la profundidad de la misma deberá
ser de 0,06 m de cada lado, es decir que deberá
darse un total de 0,18 m para cada tabla, o sea 3
veces el ancho de la misma; si se tratara de una
tabla o tablón de 0,10 m, deberá darse 0,10 m
Fig. 23.
Fig. 21.
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45
hacia cada lado, completando un total de 0,30
m o sea 3 veces el ancho del tablón deseado (fig.
21).
Primeramente, tomando la tela, se coserá a má-
quina las costuras, uniendo los anchos y dejando
una costura sin unir.
Donde quedará formado un rectángulo al que
pondremos letras de manera imaginaria, A-B-C-D
(fig.22).
Luego se efectuará el dobladillo, doblando el
margen dejado para dicho fin, donde se dejará
un espacio libre en ambas puntas de la costura
sin unir, a fin de poder luego unir la costura sin difi-
cultad. Se coserá el dobladillo como de costum-
bre, recién después se comenzará a marcar los
tablones.
Sobre el revés de la tela y partiendo del punto
A hacia B (sobre el margen horizontal superior), se
marcará de 0,06 en 0,06 m, haciendo lo mismo
de C hacia D, (sobre el margen horizontal inferior)
tomando una regla se unirán las marcas trazando
líneas verticales con una tiza de marcar bien afila-
da.
Procediendo así con el total de la tela, luego
sobre esas marcas se efectuarán hilvanes de mar-
ca a hilo contrastante (fig. 23).
A continuación se comenzará a plegar los ta-
blones, sobre el lado derecho de la tela.
Para ello se observará la figura 24, las partes se-
ñaladas por medio de números 1-2-3, etc., son los
que corresponden a la parte superior del tablón o
sea la que se ve del lado derecho de la falda.
Como podrán observar entre cada una de ellas
quedan 2 espacios de 0,06 m, donde un espacio
corresponde a un tablón, por ejemplo al Nº 1 y el
otro espacio al tablón siguiente, o sea el Nº 2.
Fig. 22.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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Luego se comenzará a plegar haciendo co-
incidir las letras A con A, B con B, C con C, y así
sucesivamente en la línea superior (cintura) e
inferior (dobladillo) se sujetarán los tablones con
alfileres (fig. 25), hilvanando, luego, por el borde
de cada tablón, a lo largo del mismo (fig. 26).
Se planchará con un lienzo húmedo, asentan-
do muy bien cada pliegue.
Recién después se unirá donde se colocará
el cierre automático, la costura que se había
dejado libre, pero, con el cuidado que al ha-
cerlo quede formado un tablón.
Fig. 24.
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46
Se coserá a máquina dicha costura, dejando
un espacio libre de unos 0,15 m en la parte su-
perior (línea de cintura) para permitir la coloca-
ción del cierre automático. Se terminará el tro-
zo de dobladillo que había quedado libre.
Seguidamente se procederá a la colocación
de la «pretina», como las faldas tableadas se
realizan de acuerdo al contorno de la cadera,
por lógica, la cintura quedará grande, tratare-
mos entonces de reducirla a la medida justa,
por medio de una bastilla para embeber (fig.
27).
Fig. 26.
Fig. 25.
Fig. 27.
 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE VESTIMENTA
ESTIMADO ALUMNO:
Este cuestionario tiene por objeto que Ud. mismo compruebe la evolución de su aprendizaje.
Lea atentamente cada pregunta y en hoja aparte escriba la respuesta que estime correcta.
Una vez que ha respondido todo el cuestionario compare sus respuestas con las que están en la hoja siguiente.
Si notara importantes diferencias le sugerimos vuelva a estudiar la lección.
Conserve en su carpeta todas las hojas, para que pueda consultarlas en el futuro.

1) Para la confección del molde corpiño (soutién) base parte trasera ¿con qué se hace la
línea A-B?

2) ¿Qué medida se aplica entre R-R (1) del molde corpiño base parte delantera?

3) ¿Cuál es la ¼ parte de 84 cm?

4) ¿Con qué se hace la línea A-C para la confección del molde corpiño base parte delan-
tera?

5) ¿Qué medida se aplica entre los puntos A-O del molde corpiño base parte delantera?

6) ¿Para quién se utiliza el proceso de realización del corpiño “base”, sin pinza?

7) Cuándo se unen los puntos J-K(1) en el modelo de una blusa clásica, ¿qué se forma?

8) ¿Qué telas deben ser evitadas a fin de obviar dificultades especialmente en los prime
ros trabajos de confección de una blusa?

9) ¿A qué corresponde la línea A-B, del molde corpiño entallado y con pinza en el hom-
bro?

10) ¿Qué tipo de tela se aconseja a un futuro profesional para un comienzo sin tropezos?

11) Para el corte de una blusa debe hacerse en el trazado la pinza del hombro, siempre,
sin excepción ¿Porqué?

12) ¿Cuál es el ancho de la falda totalmente tableada?

13) ¿Con qué medida se hace la línea A-C del rectángulo para la confección del molde de
la manga?

14) ¿Entre qué puntos se encuentra la mitad de la medida del puño en el molde de la
manga?

15) ¿Con qué medida se hace la línea AB del rectángulo para la confección del molde de
la manga?

16) Cite al menos 6 tipos de mangas que se situan dentro del modelo “pegada”.

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 DISEÑO Y CONFECCION DE VESTIMENTA
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACION
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE VESTIMENTA

RESPUESTAS :
1) Con la ¼ parte del busto.

2) Se aplica 1cm.

3) 21cms.

4) Con el largo del talle trasero.

5) ½ del ancho de espalda menos 1cm.

6) Se utiliza para niñas y excepcionalmente en personas adultas, que tengan muy

poco busto.

7) El costado de la blusa.

8) Sedas, terciopelos, jerseys, etc.

9) ¼ del contorno del busto más 1cm.

10) La tela lisa.

11) Para que si la transformación del modelo lo requiere posteriormente, pueda ser tras-
ladada a otro lugar.

12) Tres veces el contorno de la cadera.

13) Con el largo total de manga.

14) Entre D-I

15) Con la mitad del ancho de manga.

16) La clásica manga recta común, las anchas, angostas, acampanadas, abullonadas, frun-
cidas, con pinzas, abiertas, abotonadas, cortas, tres cuarto, largas, etc.

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