1.

TIPOS DE PISO

De madera:
Se caracterizan por su perdurabilidad y por transmitir calidez a los ambientes
impersonales y fríos. Estos pisos se pueden colocar en cualquier habitación de la
casa. Para colocarla se debe tener conocimiento sobre secado y estacionamiento
de la madera ya que esto condiciona su durabilidad y calidad. Pueden tener
acabados elegantes y clásicos, rústicos y modernos.

Porcelanatos y cerámicos:
Estos pisos proporcionan diferentes opciones y se caracterizan por su pesadez y
durabilidad. Son impermeables, lo que hace que se pueda utilizar en cualquier
ambiente de la casa. Las baldosas de cerámica rústica precurada son las más
habituales para usar.

Viene en tamaños estandarizados y es fácil de colocar sobre un mortero adhesivo

en el contrapiso del material. Cuentan con una capa no esmaltada y son
resistentes. Por otro lado, los pisos de cerámicas bicapas son una opción
económica, resistente al tránsito y al desgaste por su capa superior esmaltada.

Pisos de mármol:
El piso de mármol es ideal para interiores de grandes tamaños y hogares de estilo
sobrio. Es elegante y frío. Por su textura, pueden ser resbaladizos al estar
húmedos. Pueden colocarse en bloques, baldosas cortadas o en pequeños trozos
como adoquinado, unidos por pastinas.

Pisos de cemento y hormigón:

 Son modernos, duraderos y resistentes. Se pueden pintar de muchos colores y
pueden tener acabados plastificados. El cemento alisado permite varios usos,
diseños y formas variadas. Puede quebrarse y perder resistencia si no se le trata
con cuidado. Por otro lado, el hormigón estampado tiene una técnica similar al
cemento alisado, solo que se texturiza la superficie mediante moldes.

Pisos mosaicos:
Requieren de una ardua labor para ser colocados. Son mucho más estéticos y
durables. Se dividen en mosaicos graníticos de bicapa, pulidos o rugosos y de
durabilidad más reducida; o mosaicos calcáreos que son más sensibles al
desgaste pero más versátiles en sus acabados.

Pisos de granitogres y de porcelanato:

Se colocan en baldosas o bloques delgados en junta tomada, lo que los hace
frágiles. Pueden adquirir un acabado mate y son una opción muy elegante,
llamativa y costosa.

Pisos de piedras y losetas:

Es el piso más resistente y duradero. Suele ser utilizado para patios, terrazas y
balcones. También, para cocinas y baños. No es sencillo de colocar y puede ser
costoso. Suelen cortarse a la medida y por encargo. En el mercado se pueden
encontrar en planchas estandarizadas y bloques menores, en diferentes aspectos
que van desde el rústico mate hasta el pulido brillante.

Pisos flotantes:
Son premoldeados en fábrica. Se acomodan sobre vigas y tarimas en el
contrapiso y el piso existente. No llevan clavos, tornillos ni pegamento. Solo se
apoyan las tablas sobre una superficie lisa y se las encastra. Son madera de alta
densidad y generalmente, melaminada con un acabado brillante y llamativo, muy
 elegante. Es una opción cálida y costosa. Es resistente, perdurable, térmico y
acústico.

Pisos en vinilos, linóleum, de gomas:

Se coloca sobre pisos existentes o contrapisos alisados. Puede instalarse en rollos
o en grandes baldosas. Son adhesivas y se recortan a la medida de las
necesidades. Es una opción económica, pero sensible a los golpes y caídas de
elementos punzantes.

Pisos alfombrados:
Este piso se caracteriza por transmitir confort y calidez. Ofrece aislamiento
acústico y térmico. Se fija al piso por medio de zócalos o cintas de doble contacto
y perfiles atornillados o calzados a presión. Los pisos alfombrados no son
recomendables para usar en baños y cocinas porque el contacto con el agua los
estropea.

DONDE COLOCAR EL PISO Y COMO .

Cuando llegue el momento de hacer un piso en algún sector nuevo de tu casa, vas a tener que decidir cómo se
van a realizar los diferentes trabajos previos necesarios para, finalmente, colocar el piso elegido. Para analizar
un ejemplo concreto vamos a suponer que vas a colocar un piso de cerámica, en una habitación nueva, dónde
todavía el piso es de tierra.

DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES

Los trabajos a realizar serán:

 Excavar el terreno
 Construir un contrapiso de cascotes
 Realizar una carpeta de asiento, de concreto
 Colocar el piso propiamente dicho

Aquí vas a encontrar las mezclas más usadas en albañilería  

Tendremos que decidir, en principio, cual va a ser la “altura”, o sea, el nivel que tendrá el piso una vez
terminado, para recién, a partir de allí, definir los niveles de las demás partes. Supongamos que se trate de una
habitación interior, con una sola puerta de acceso, y que ya esté colocada. Y sin pendiente, como sí la hubiese
tenido de haberse tratado de un baño, por ejemplo.

Si el suelo fuera bueno, virgen, es decir si tuvieras que excavar para llegar a los niveles necesarios, entonces
un contrapiso de 10 centímetros sería suficiente. Si fuera un terreno de relleno tal vez habría que considerar
un espesor mayor. La carpeta se hace normalmente de 2 cm, y para colocar el piso en sí, el espesor a dejar
libre dependerá del espesor de la cerámica más el del pegamento necesario. Para nuestro ejemplo vamos a
definir ese espesor en 1,5 centímetros. Ver figura 1.

Figura 1

Para poder llevar estos espesores, hasta ahora teóricos, a la obra es necesario definir lo que en la obra se
conoce como el “nivel de piso terminado”, o NPT en los planos. Esto es la altura de la superficie del piso
sobre la que se camina. Este dato se debe establecer desde el primer momento, y va a depender de:
 el nivel del piso de las habitaciones contiguas a ésta, en la que estamos trabajando.
 la parte más baja de la hoja de la puerta de la habitación, sobre todo si la puerta abre hacia adentro.
El nivel de las puertas existentes se deben considerar tanto cuando están cerradas, como cuando se abren: la
hoja de las puertas se suelen sacar para hacer la colocación más cómoda, y suele pasar que, al volver a
colocarlas en el marco, queden bien al estar cerradas pero, a medida que se van abriendo, empiezan a rozar
contra el piso.
El problema tendría una solución si la puerta fuera de madera, porque se la puede cepillar o, inclusive, cortar.
Pero en una puerta de chapa doblada, o de aluminio, eso no se puede hacer. El tema va a ser complicado de
resolver.

Por eso, la colocación de un piso tiene que considerar esta cuestión desde un comienzo. Se deberá definir el
nivel de piso terminado con anterioridad al comienzo del trabajo, con toda exactitud. Porque, además,
tampoco queremos que la puerta quede alta, que la luz que quede debajo sea excesiva, y terminemos teniendo
que colocar algún elemento agregado para disimularlo.

¿Qué niveles marcar?

Partimos del nivel, de la altura, de la parte más baja de la puerta, y vamos restando los distintos espesores.
Dejamos 5 milímetros de luz libre por debajo de la hoja, y en ese nivel estará el  nivel terminado del futuro
piso. Ver fig.2
 Figura 2

Como paso siguiente, mi sugerencia es que a traslades ese nivel a la pared más cercana y, luego, hagas una
marca un metro más arriba. En realidad, sería indistinta la medida que uses pero,  si es un metro, las cuentas
son más fáciles de hacer. Y es la costumbre más difundida en las obras. A ese nivel lo vamos a llamar “1
metro sobre el NPT” y a él vamos a referir todos los otros niveles. Es conveniente que esa marca sea un
triángulo invertido, para evitar confusiones con cualquier otra marca anterior con la que se la pudiera
confundir.

Aquí vas a encontrar más sobre nivelación en obras

TRASLADANDO LOS NIVELES

Además, también es muy práctico saber cuál es el nivel en cualquier punto de la habitación, por lo que te
sugiero pasar la marca de “1 m sobre NPT” a todos las esquinas de la habitación, y unirlas con
líneas dibujadas en la pared. Con ello, vas a tener una línea continua, perimetral a toda la habitación, que,
en la práctica, te va a definir un plano de referencia que, aunque no se vea, está allí. De hecho, si apoyás un
hilo, tensado, entre dos determinados puntos, sobre esas líneas, podrías conocer el nivel de cualquier punto de
esa habitación. Ver figura 3.
 Figura 3

Este recurso te va a permitir medir, desde la profundidad de la excavación necesaria, hasta los niveles
superiores del contrapiso, carpeta y piso.

Por lo tanto, volviendo al ejemplo que estábamos viendo sabremos que, desde la línea perimetral dibujada:
 el nivel del piso terminado estará a 1 metro
 la carpeta terminará a 1,015 metros
 el contrapiso terminará a 1,035 metros
 a excavación se hará a 1,135 metros

Todo medido hacia abajo, tal como se indica en la figura 4

2.Formas de colocar un piso.

Conozca las 3 formas en que puede colocar el piso de sus

espacios.
Existen tres formas que son las más comunes de colocar pisos. Estas son:

Diagonal: Se utiliza dependiendo del estilo y perspectiva que se quiera lograr. Esta forma se usa
para diseños modernos y contemporáneos y en espacios donde se desea generar una perspectiva de
profundidad. 

Recto: Es la forma tradicional de colocar un piso, es plana y uniforme pero logra la ilusión de una
sola pieza. Se utiliza para la colocación de todos los tipos de porcelanatos.
Intercalado o cuatrapeado: Esta forma de colocación se utiliza en pisos de formatos tipo ladrillo
donde llevan un desfase, es decir, cuando sobre una pieza de piso se coloca la otra pieza a la mitad.
En pisos de duela se coloca en tercios. 

Estas son las 3 formas básicas de colocar un recubrimiento , sin embargo en cuestión de gustos y
diseño se rompen géneros , por lo cual es común encontrar espacios donde se utilizó más de una
forma de colocación para lograr dinamismo, resaltar una zona o dar protagonismo al patrón del
recubrimiento. 
 TIPOS DE PISO EN NUESTRA
LOCALIDAD
{ OAXACA – JUCHITAN }

¿Qué materiales se utilizan para construir las viviendas?

Pisos   Paredes   Techos

   

74.9 %   77.6 %   51.2 %

PISO FIRME

¿Qué es un piso firme?

 El firme es una capa de concreto simple o concreto pobre de 8 cm de espesor que se pone
en todo el interior de la vivienda (base de concreto sobre la cual va pegado el piso), para recibir
¿Qué significa piso firme?

El programa Piso Firme se creó en el año 2000 durante la gestión del ex presidente Vicente
Fox Quesada. Consiste en sustituir el piso firme por un piso de concreto en 70 metros
cuadrados de una vivienda, sobre todo, de recámaras y cocina.
Pulido de pisos de cemento
El pulido de concreto se realiza mediante un desbastado con la finalidad de rebajar toda la
superficie en seco. Así se podrá pulir con diamantes de distintos grados. Esto deja la superficie
completamente lisa y muy fina al tacto. Al final se aplica una capa generosa de sellador brillante
especial para concreto o bien, un densificador de litio, que dejará el piso como un espejo.
El pulido de concreto proporciona un acabado sumamente estético, de larga duración y moderno,
facilita la limpieza diaria y se puede utilizar tanto en hogares como en comercios, oficinas e
industrias. Aporta un toque de elegancia y buen gusto con un aspecto minimalista.

Cabe recalcar que, si lo que deseas es que tus pisos luzcan siempre como nuevos, se recomienda
un mantenimiento realizado por profesionales altamente capacitados que pulirán tus espacios
con la responsabilidad y el cuidado que los pisos de concreto se merecen. De manera que no
dudes en ponerte en contacto con un especialista. Esto no solo mantendrá tus pisos en buen
estado, sino que además te garantiza una durabilidad aún mayor.
 3.Tabla de Dosificación del
Concreto
En esta ocasión vamos a ver la dosificación del concreto en sus
diferentes resistencias.
Para esta tabla utilizaremos sacos o bultos de cemento de 50 kg (0.05 Toneladas),
Botes o cubetas de 19 litros limpios, grava triturada o piedrilla de ¾ y arena de río
semi-húmeda limpia y agua libre de impurezas.

El cemento que vamos a emplear para elaboración de mezcla es un CPC

(Cemento portland compuesto) 30 R que significa que a los 3 días alcanzara su
resistencia a la compresión de 200 kg/cm2 y a los 28 días una resistencia de 300
kg/cm2

Es muy sencillo calcular el material que vamos a necesitar para hacer nuestra
mezcla de concreto solo hay que seguir la tabla que a continuación te dejo para
que la descargues totalmente gratis.

El paso 1 es identificar en nuestra tabla la resistencia que vamos a usar en

nuestra obra para la elaboración del concreto.

Foto paso 1

El paso 2 consiste en elaborar nuestra mezcla de concreto a partir de 1 saco o

bulto de cemento cpc 30 R. En la tabla encontraras los botes o cubetas de 19 litros
de cada material a emplear y también podrás saber el volumen total en m3 y en
litros

Por ejemplo en esta tabla puedes saber cuanto material (agua, arena y grava) vas
a necesitar para 1 saco de cemento de 50 kg. Por ejemplo si quieres elaborar un
concreto de resistencia F’c=100 kg/cm2 vas a necesitar 2.5 botes de agua, 7.5
botes de arena, 8 botes de grava y en total 1 saco de cemento de 50 kg te va a
dar un volumen de concreto de 0.24 m3 o sea casi un cuarto de metro cubico o
236 litros de concreto.
 Foto paso 2

El paso 3 consiste en elaborar un metro cubico de concreto tomando como

referencia la fila que dice “para 1 m3 hacerlo” Por ejemplo queremos hacer 1 m3
de concreto resistencia 100 kg/cm2, entonces tomamos el valor 4.2 veces y lo
multiplicamos por 1 saco de cemento de nuestra tabla anterior (la de aquí arriba) y
el resultado es 4.2 sacos de cemento. Para el agua multiplicamos 4.2 veces por
2.5 botes de agua que está en la tabla de arriba y obtenemos un resultado de 10.6
botes de agua. Ahora toca el turno de la arena multiplicamos 4.2 veces por 7.5
botes de arena y nos da 31.7 botes por último multiplicamos 4.2 veces por 8 botes
de grava nos da un total de 33.8 botes.
 CBTIS
IINTEGRANTES DE EQUIPO: JESUS VIDAL MARTINEZ VASQUEZ
ISAAC NICOLAS OROZCO SANTIAGO

MATERIA: SUPERVISA LOS PROCESOS DE ACABADOS DE CASA HABITACION

GRADO: 3-

GRUPO: ``F’’