Vía Nani Marisi

La vía de escalada Nani - Marisi que muestra este croquis se ha convertido en los
últimos años en una clásica del Picu Urriellu.
Se trata de una vía bonita y recomendable. Podría compararse a otras como la
Cepeda si no fuese porque la "Nani" tiene un quinto largo más duro y obligado.
- La vía comienza en la primera (la de la derecha) de las dos grandes cicatrices
diagonales que van de izquierda a derecha que se observan en la cara sur-este del
Picu. Se monta reunión sobre unos clavos.
- El segundo largo continúa por esta cicatriz ahora más vertical y en forma de diedro
chimenea hasta superarlo donde se puede montar reunión sobre un gran bloque o
continuar por el tercer largo por la evidente grieta hasta la siguiente reunión situada al
final de la misma (un clavo que se refuerza sin problemas).
- El cuarto largo es quizá el más bonito y aunque fácil, es relativamente expuesto.
Consiste en un muro vertical de agujeros con una roca buenísima aunque de difícil
protección. Hay que llegar hasta un gran agujero que tiene dos puentes de roca, este
agujero puede confundirnos y pensar que es la reunión, pero justo unos 2-3 metros en
linea recta por encima se observa un nicho mucho más cómodo donde montarla sobre
un Camalot Amarillo, un puente de roca y un clavo. Para acceder a este nicho hay
que salir del agujero por la derecha.
- El quinto, es el largo clave de la vía. Salimos en travesía ascendente hacia la
derecha hasta encontrar un clavo con un cordino naranja. Una vez chapado el clavo
viene el paso duro y puede decirse que obligado, consiste en un tramo de placa hacia
la derecha de unos tres metros hasta situarnos bajo el gran bloque anaranjado donde
podemos volver a asegurarnos, una vez aquí la dificultad baja un poco y escalamos
hasta situarnos encima del gran bloque donde montamos la "R" sobre tres clavos.
- Sexto largo: Salimos por la izquierda de la reunión hasta chapar un puente de roca a
unos tres metros, de aquí continuamos con tendencia a la derecha (No a la Izquierda
!!!!) por terreno fácil hasta llegar a una especie de nicho repisa donde se monta
reunión sobre dos puentes de roca.
- Una vez aquí podemos hacer una travesía de III+ hasta empalmar con la última
reunión de la Cepeda y salir por ella (V+) o continuar por la ruta original hasta la
cresta (IV+) uno o dos largos más hasta un gran bloque lazado desde el que se rapela
o destrepa al anfiteatro de la cara sur.
MATERIAL: aunque no será necesario todo está bien llevar un juego de Camalots del
0,4 (Gris) al 2 (Amarillo), algún alien y fisureros.
DESCENSO: la ruta no es rapelable, se desciende por los rápeles de la cara sur.