MODULO DE COLORIMETRIA

GLOSARIO

FISIOLOGÍA: Estudio de un cuerpo en su forma interna, externa, biológica, orgánica y física.

TRICOLOGÍA: Estudio del cabello y se divide en fisiología, enfermedades capilares,
tratamientos capilares.
CABELLO: Filamento delgado, queratinoso que adquiere color al tomar contacto con el
oxigeno, proceso denominado Pigmentación”. Decimos queratinoso porque esta constituido,)
por una materia química llamada “QUERATINA”.
LA RAIZ: Que se encuentra debajo de la piel donde encontramos el “BULBO PILAR”.
EL TALLO:Es la parte visible de cada hebra del cabello y es una prolongación de la raíz.
LA PIEL Para su estudio se divide en tres partes y ellas son:
EPIDERMIS:Que significa primera piel, y esta constituida por 5 sub.-capas.
a. Capa cornea o descamante. esta constituida biológicamente por células muertas o placas
queratínicas que se descaman de una manera invisible, esta descamación puede constituirse
en enfermedades cuando es visible, su nombre es caspa o “pitiriasis”.
2. DERMIS: Es la capa intermedia de la piel, esta constituida por células fibrosas de elastina y
colágeno, protectora de los vasos sanguíneos, venas, nervios, glándulas endocrinas,
sebáceas, sudoríparas, músculo erector del pelo.
Esta región es sanguínea.
El colágeno y la elastina están encargados de mantener la piel lozana y joven.
3. HIPODERMIS: Es la parte mas profunda de la piel y en ella se encuentran una gran
cantidad de tejidos adiposos (grasas acumuladas).
EL CABELLO: Nace en una cavidad llamada “Poro pilo sebáceo”, orificio que reúne una gran
cantidad de órganos que hacen posible la vida del cabello.esta cavidad y el conjunto de
órganos se denomina “RAIZ” y es la parte viva del cabello ya que precisamente esta
constituida por células vivas regenerativas y es de consistencia blanda e incolora.El cabello
nos protege del sol, del frió, de las acciones mecánicas. Su grosor, forma y color son distintos
según individuos y razas.
Se ve sometido a la función fisiológica, origen crecimiento, descanso y ciclo vital. Los cabellos
son FILOFORMES, estando implantados en su parte visible en a epidermis, saliendo en forma
mas o menos oblicua a menudo en torbellino sobre la nuca.
El cabello es un filamento constituido por células y se compone de 2 partes: a) La Raíz capilar
b) El Tallo :Corresponde a la parte interna del cabello.
c) bulbo : Corresponde a la parte externa del cabello (hebra capilar).
El cabello se nutre por medio de la sangre, se lubrica por la acción de las glándulas sebáceas.
El cabello esta constituido por un 97% de proteínas y 3% de agua.
EL CUERO CABELLUDO: Posee características particulares que las distinguen del resto de la
piel, la diferencia consiste en que la piel es el revestimiento de masas musculares movibles,
mientras que el cuero cabelludo recubre una superficie ósea.
Rígida y esta a la vez más expuesto que otras regiones del cuerpo a la acción de la luz y la
intemperie por lo que la naturaleza a previsto que sea la zona más poblada de pelo de todo el
cuerpo.
Al hacer un corte longitudinal en la piel encontramos los siguientes órganos.
1.- Tallo Piloso
2.- Folículo Pilar

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3.- Bulbo piloso
4.- Papila
5.- Glándula Sebácea
6.- Glándula Sudorípara
7.- Músculo erector del cabello
8.- Tejidos Adiposos
9.- Tallo Piloso:
*También llamado pelo, cabello o hebra capilar, es un filamento delgado que crece desde la
piel hacia fuera, tomando el color característico de la persona, producto de la herencia o genes
respectivos.
El cabello no posee vida propia ya que su composición celular es inerte y lo que le proporciona
la dureza y brillo natural es la queratina, sustancia que dentro de la piel se encuentra blanda y
viva al salir al exterior se endurece y se pigmenta.
Folículo Pilar: Es una cavidad de la piel donde se desarrollan los vellos, y los cabellos. Posee
forma de dedo de guante, encontrándose internada en la piel abarcando distintas capas.
Bulbo piloso: Es la parte más abultada de la raíz y en su base cóncava se encuentra alojada
papila.
Papila: Es una agrupación de células que cumplen la finalidad de reproducir cabello y también
se nutre de los vasos sanguíneos que en su torrente circulan cantidades de vitaminas, calcio,
proteínas, hierro y principalmente oxigeno.
La papila al encontrarse en su estado débil producirá la caída parcial, temporal o total del
cabello.
Glándulas Sebáceas:Son las encargadas de lubricar la piel y el cabello por medio de una
materia grasa llamada SEBO elemento vital para la protección del cabello, así las tinturas
deben aplicarse en un cabello sin lavar. La grasitud es fundamental para su protección sin
embargo el exceso de Sebo producirá alteraciones de tipo negativo como el acné, seborrea y
alopecia.
Glándulas Sudoríparas:Es uno de los órganos de refrigeración de la piel y esta encargada de
enfriar la parte exterior en situaciones de calor externo o interno (fiebre).
Músculo erector del cabello:También llamado Horripilados y es el que comunica tensiones al
cabello por medio de impulsos nerviosos provenientes del cerebro.
En situaciones de susto, estados nerviosos, también reacciones alérgicas producirán el
erizamiento de los pelos y las contracciones de la piel con una caricia.
Tejidos Adiposos:
* Son células grasas que se encuentran en forma de racimos en el fondo de la piel, llamada
hipodermis y esta cumple la finalidad de conservar el calor en forma de reserva.
* La mezcla de las secreciones grasosas de las glándulas sebáceas con las acuosas de las
glándulas sudoríparas, forma una capa fina sobre el, cuero cabelludo y el, cabello. Dicha capa
es químicamente acida.
* La glándula sebácea actúa como sigue:
– Hiperfunción : Produce seborrea oleosa.
– Hipofunción : Produce sequedad y casposidad (seborrea seca).
La solución a los dos problemas reside en lograr el equilibrio de la producción de “sebo”. Ya
sea activando la glándula sebácea por medio de masajes y productos de penetración capilar
(baño de aceite). O bien, tratando de inactivar la producción excesiva de sebo de la glándula,
no desgrasando en exceso el cuero cabelludo sino masajeándolo con suavidad.

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 COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR.

TEMARIO
* HISTORIA DEL COLOR
* LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL
COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO
* PERCEPCIÓN DEL COLOR
* ¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
* LEY DEL COLOR
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÉ ES UNA DECOLORACIÓN?
* ¿QUÉ ES EL PERÓXIDO?
* TIEMPOS DE PAUSA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE VOLÚMENES DE PERÓXIDOS
* TÉNICAS BÁSICAS EN  COLORIMETRÍA
HISTORIA DEL COLOR

Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.

Color en la prehistoria
Desde la Prehistoria la necesidad de una imágen o de plasmar ideas o situaciones ha llevado
al hombre a utilizar distintos elementos para conseguirlo. Entendemos como color un elemento
subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre, en
conjunto nos da una imágen completa de la realidad. El significado o la etimología de la
palabra color tienen hoy en día dos versiones:

 Calor: los primeros pigmentos utilizados se obtuvieron gracias al calor.

 Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando
distintos elementos.
1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro, del
carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo rellenaban.
No era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens, siguiendo las
mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.

2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y ganados.
Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores, los frutos o
las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del mundo mineral
obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una vasija, añadían
gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o de la arcilla
obtenían un color u otro.

3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras
son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y
oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la juventud
y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo mezclaban con
resina. El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y al oro. Lo atraían
del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se creía que preservaba las

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almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder. Era uno de los colores más
caros y lo extraían del Cinabrio. Aun así, conseguían diferentes tonalidades o texturas de un
mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del Escarabajo sagrado pulverizado
obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los párpados. En cambio de la Cochinilla,
una vez secada y triturada les quedaba un rojo intenso utilizado como colorete y para pintar
los labios.

4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color
distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas
empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente
púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo
vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del
mismo animal.

5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como el
rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la India, era
solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos altamente
corrosivos y lo vestían los más ricos.

6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un uso
reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El blanco era
para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la única persona
que podía vestir de este color, para variar disponía de prendas lilas con ornamentación
amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en ornamentaciones, nunca en todo
el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser un color bastantes caro también
solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa disponía del azul y para los artesanos y
campesinos habían los marrones y verdosos.

7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y
enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el
marrón, los grises y los verdes oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor, vivían
mejor y podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el rojo y el
verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se convierte en primera
potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los que daban las pautas de
vestimenta, implantando así el color negro en las prendas. La pintura fue el medio de difusión
de la moda española al resto del mundo.

LA VISIÓN DE ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LA HISTORIA SOBRE EL

COLOR SEGÚN SU INTERPRETACIÓN AL MISMO.

ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la mezcla
de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la sombra
sobre los mismos. Estos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el fuego, el
agua y el cielo.

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LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos:
primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después
en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo
para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros.
Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó que el
verde también surgía de una mezcla.

 JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.

Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo con
tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un diagrama de
la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.

 
 
ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON

En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar

y descomponer la luz en los colores del arco iris. Generalmente, estos
objetos tienen la forma de un prisma triangular, de ahí su nombre. En
geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos iguales
y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras
laterales.

El color es un fenómeno de la luz.

Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz
blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo,
naranja, amarllo, verde, azul índigo (añil) y violeta.

 
COLOR

Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de
radiación visible. La luz que viene del Sol es blanca y ambas las
radiaciones visibles e invisibles se clasifican en una sola escala de
valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como
radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo

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que refleja, en parte o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos
que serán analizados posteriormente más a fondo.

Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda
más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3
centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de
longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe
toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda su
energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.

La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores y
de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel
importante en la visión.

Estas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y

CONOS. Las barras son elementos responsables de la percepción de la
luz fuerte y los conos permiten la sensación bajo condiciones pobres de
luz. Algunos otros términos para describir la visión con CLARIDAD,
TONALIDAD Y SATURACIÓN.

La claridad es una propiedad que caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está
emitiendo. La tonalidad es otro parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de
los colores como: AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La saturación
sirve para la valoración donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL
COLOR PURO (claro, medio, oscuro, etc.).

¿QUÉ ES COLORIMETRIA EN BELLEZA?

Colorimetría. La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el color para obtener una

escala de valores numéricos. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través del círculo
cromático. Dicho círculo es la herramienta fundamental donde encontramos los colores
adecuados a partir de los colores primarios.

¿CUÁL ES LO BASICO DE LA COLORIMETRIA?

¿De qué se trata la colorimetría? Es la ciencia que se encarga de establecer métodos para
medir el color. Es el arte de mezclar los colores de acuerdo a los resultados que buscas. Los
colores se encuentran en algo llamado la estrella cromática, en la cual se encuentran los
colores adecuados a partir de los primarios

¿CUÁLES SON LOS MATICES EN COLORIMETRIA?

Matiz (color) El matiz es la definición que se le da a la diferencia de un color a otro: permite

clasificarlos en términos de rojo y sus matices, verde y sus matices, azul y sus matices, etc. Se
refiere a la ligera variación de tono que un color hace en la lista cromática.

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¿CÓMO SE NEUTRALIZA EL COLOR?
Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan
entre si, permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado. Para neutralizar un reflejo
Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado). Para neutralizar un reflejo Naranja
(Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo)

CÍRCULO CROMÁTICO – QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El círculo cromático o también llamado rueda

de colores es una representación circular y
ordenada de los colores según su tonalidad.
En este círculo se muestran los colores
primarios y los que derivan de éstos.
Normalmente, suelen representante de forma
escalonada, aunque a veces se usa la
degradación de estos colores para poder
añadir más tonalidades al círculo. En los
escalonados, suelen aparecer entre 12 y 48
colores, mostrando a su vez los colores
opuestos o complementarios, que son por
ejemplo el azul y el naranja, el rojo y el verde o
el amarillo y el violeta. Por regla general, los
colores considerados como cálidos (rojo,
naranja), se suelen colocar en el lado derecho
del círculo cromático, mientras que los colores
fríos como el azul y el verde, en el lado izquierdo.  Desde que en el siglo XVII fuera
descubierto el modelo tradicional de coloración (con tres colores primarios: azul, rojo y
amarillo), son muchos los trabajos que se han elaborado. En 1766, Moses Harris creó un
círculo cromático de 18 colores basándose en este modelo e incluyendo los claros y oscuros
de esta gama. Este modelo también es conocido por las iniciales RYB (red – yellow – blue) y
aún hoy en día es muy usado. Sin embargo, tras la aparición de la fotografía a color y gracias
a algunos de los estudios de Newton, surgió el círculo cromático natural. Este círculo se
construye, como su nombre indica, a partir de los colores que conforman el segmento de la luz
natural, es decir: amarillo, magenta, rojo, cian, azul y verde. La mezcla más común de estos
colores se representa en un círculo de 12 colores, pero puede realizarse cualquier número de
mezclas y crear un círculo cromático con incluso infinitos colores. Este círculo es muy usado
en la producción industrial ya que ofrece una mayor precisión en la representación cromática
del color.

¿PARA QUÉ SIRVE LE CÍRCULO CROMÁTICO?

La función principal del círculo cromático es exponer el

vínculo de contraste y armonía que existe entre los
colores primarios, secundarios y terciarios; así como los
fríos y los cálidos o los análogos y complementarios, es
decir, una herramienta artística que nos ayuda a
descubrir todas las posibles combinaciones de colores.
El círculo cromático es usado con bastante asiduidad
para establecer o determinar las armonías de color que
se van a seer usadas en las obras artística. En este

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sentido, podemos distinguir varias clases de armonías de color, entre ellas, las siguientes:
Armonía tríada-equidistante. Se trata de una composición de colores que usa los tonos del
círculo cromático que están colocados en forma de triángulo equilátero, a igual distancia entre
sí y con respecto al centro del círculo. Armonía básico-terciaria. Se trata de una composición
con colores básicos y terciarios en la que primero debemos elegir tres colores básicos
(primarios o secundarios, da igual), y a continuación añadir a la combinación otros dos o tres
que sean el resultado de mezclar por parejas, los primarios y secundarios del círculo cromático
que no hemos elegido en un primer lugar. El círculo cromático es una herramienta básica en
algunos sectores, sobre todo aquellos que se dedican al diseño, marketing o publicidad. El
círculo cromático se puede entender como el manual clave para poder crear combinaciones de
colores no sólo en el ámbito empresarial, sino que puede ayudarte si estás pensando en
decorar tu casa o pintar de nuevo, si te preocupa tu estilismo y quieres saber si la ropa que
llevas combina bien o incluso para maquillarte de acuerdo a tu tono de piel o de ojos. Cuando
se quiere hacer cualquier diseño, hay que tener en cuanta una serie de reglas y parámetros
establecidos acerca del círculo cromático. Éstos son tres, que son: Colores
monocromáticos: son aquellos que pertenecen a la misma gama cromática pero que
presentan diferentes tonos. Por ejemplo, azul claro, azul oscuro. Colores complementarios:
Son aquellos colores que se presentan de forma opuesta dentro del círculo, como el rojo y el
verde.. Combinación de colores en triadas: Con la ayuda de un triángulo equilátero
superpuesto dentro del círculo, escogemos los tres colores que se corresponden con sus
vértices. Por ejemplo verde, amarillo y magenta.

COLORES PRIMARIOS

Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que
se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cyan y magenta, aunque hay que
advertir que el cyan es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo
este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios considerados
por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores primarios usados en la
teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las posibles, sería usar,
como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo y el carmín de garanza.
No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar opaco y sucio, por lo que,
algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el amarillo por el amarillo cadmio
claro y el magenta por el Alizarín crinsón.

COLORES SECUNDARIOS

Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios

más o menos al 50%, obteniendo: Verde (S), violeta (S) y
naranja o anaranjado (S).

COLORES INTERMEDIOS

Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados

colores intermedios (I), que como su nombre indica están “entre
medio” de un color primario (P) y un secundario (S) o viceversa.
Otra característica de estos colore es que se denominan con los
colores que intervienen en su composición, primero citando el
color primario y a continuación el secundario: amarillo-verdoso,
azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y

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amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.

QUE ES UN TINTE
El tinte o tintura es una sustancia con la que se da color a un objeto
(usualmente tejido, ropa, cabello, pintura, alimento...) sobre el que ya tenía. Aunque existen
multitud de tintes naturales,1 la mayoría de los tintes usados hoy en día contienen productos
químicos. Los tintes capilares se dividen en oxidantes y no oxidantes. Generalmente se aplica
en una solución acuosa con un mordiente que facilita la fijación del tinte en la fibra.
Los tintes y los pigmentos son colorantes porque absorben solo algunas longitudes de onda de
la luz visible. Los tintes generalmente son solubles en agua, mientras que los pigmentos son
insolubles.
Los tintes contienen una variedad de elementos, como agua desmineralizada, alcohol cetílico,
proteína de trigo, aloe vera, extracto de miel, sodio, fragancia, amoníaco.

CUAL ES SU FUNCION
La tintura para cabello, o tinte de cabello, es una preparación química que se utiliza para
cambiar el color del cabello de una persona. La tintura para cabello se utiliza para cubrir las
canas dado que las canas son un signo de edad avanzada.

La diferencia entre la duración de un tinte de pelo temporal y uno que sí lo es, viene
determinada por el funcionamiento de cada producto. Con una coloración permanente, como
la gama Keratin Color de Schwarzkopf, los pigmentos viajan hasta dentro de la cutícula
capilar, dentro del cabello. Las sustancias alcalinas, como el amoníaco, abren la fibra capilar

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despejando el camino a los pigmentos. El nuevo color se fija firmemente y no se va con los
lavados. Eso sí, al cabo de un tiempo el pigmento va perdiendo parte de su fuerza y tu color
natural aparecerá de nuevo por las raíces. Las recoloraciones periódicas mantienen una
imagen cuidada y un color radiante.
 
El tinte temporal, en cambio, no necesita mantenimiento porque los pigmentos van
desapareciendo a medida que te laves el cabello. Esto ocurre porque el tinte solo se aplica por
fuera de la fibra capilar. Pasados 6 u 8 lavados, el nuevo look habrá desaparecido.
 
También puedes decantarte por un producto intermedio: la coloración semipermanente,
como Palette Perfect Gloss Color. En principio funciona como una coloración permanente, ya
que penetra en el pelo, pero los pigmentos van desapareciendo, como en el tinte de pelo
temporal. Tu color de pelo natural acaba apareciendo después de unas 8 semanas (entre 24 y
48 lavados). 
 
FUNCION DE UN TINTE PERMANENTE
- Una nueva imagen: obtienes resultados permanentes y puedes cambiar tu pelo a largo plazo.
¡Perfecto si estás decidida a cambiar totalmente de estilo!
 
- Olvídate de las canas: la coloración permanente cubre las canas hasta un 100%. ¡Una
verdadera fuente de juventud!
 
- Aclara: ¿de castaña a rubia? ¡No hay problema! La coloración permanente también puede
aclarar el cabello oscuro. La razón es que los tintes contienen peróxido de hidrógeno, que
elimina los pigmentos naturales de tu pelo.

FUNSION DE UN TINTE SEMIPERMANENTE

Ideal si quieres experimentar: como el color solo permanece en el pelo temporalmente, puedes
probar nuevos tonos sin correr un gran riesgo.
 
- Respetuoso con el pelo: los pigmentos solo se depositan fuera del pelo y la cutícula no se
abre. ¡Un nuevo color de una manera suave!
 
- Equilibrio: el color se va perdiendo poco a poco, no hay diferencias muy pronunciadas en el
pelo y la raíz no destaca cuando va creciendo tu pelo natural.
 
- Extra de brillo: puedes quedarte con tu color de pelo natural y reavivarlo con este tipo de
coloración, ya que produce un efecto brillante sublime. 
 
Como puedes ver, ambos métodos de coloración tienen grandes ventajas. El decidirte por uno
u otro depende de lo que quieras conseguir de tu nuevo color y de los resultados que desees
obtener. 

DIFERENCIA ENTRE TINTE Y BAÑO DE COLOR

Una de las fórmulas preferidas para la coloración temporal es usar un baño de color en el pelo.
La principal diferencia entre un tinte y un baño de color es la formulación. El baño de color
tiene una formulación a base de ingredientes vegetales, lo que ayuda a que el pelo no sufra

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agresiones causadas por los componentes químicos de los tintes. El baño de color en el pelo
se usa como un tinte temporal o para intensificar un color de base. Es la opción ideal si no
tienes que cubrir canas, ya que además ayuda a hidratar el pelo.
 
La aplicación del baño de color en el pelo es parecida a la de un champú o una mascarilla.
Debes repartirlo de manera homogénea a lo largo del pelo, masajear y dejar que haga efecto.
La duración será de unas 5 o 6 semanas, dependiendo del color.  

En cambio, el tinte de pelo contiene una composición química. Es más probable que tu pelo se
dañe con un tinte que con un baño de color, aunque las formulaciones de los tintes han
mejorado mucho en los últimos años y podemos comprar tintes sin amoníaco que son más
suaves con el pelo. Si nos teñimos el pelo con un tinte permanente es necesario retocar la raíz
cada 30 días aproximadamente.
 
Por lo tanto, elegir entre tinte o baño de color depende de tus necesidades. Si quieres cubrir
canas o cambiar radicalmente de color, lo mejor es optar por un tinte permanente, y si quieres
reforzar o intensificar el color de tu pelo, un baño de color es la opción menos agresiva.

FUNSION DE UN TINTE SUPERACLARANTE

Y aunque el decolorante es la opción más efectiva y rápida, como te vamos a explicar es
posible utilizar un tinte superaclarante como alternativa a la decoloración y evitar que así se
dañe tanto el cabello como ocurre al utilizar la deco.

Un tinte de pelo superaclarante tiene la capacidad de darle color al cabello además de

aclararlo entre cuatro y cinco tonos. Por su propia naturaleza, el poder de aclarado que tienen
implica que causan algo de daño al pelo, por lo que aunque su elección está recomendada
antes que elegir el decolorante, hay que utilizarlos con "cabeza".

La potencia de aclarado depende tanto del propio tono del superaclarante elegido como
de los volúmenes de la oxigenada utilizada que suele la de 30 o la de 40 volúmenes. Pero el
oxidante de 40 volúmenes y el superaclarante deben ser utilizados con cuidado ya que con
algunos pelos muy finos podríamos tener problemas de rotura. Por supuesto que un
superaclarante sobre tinte aclara, ya que se han diseñado para eso, para aclarar el pelo.
Y como los puedes utilizar tanto en un pelo muy oscuro como en cabellos teñidos con
tonos oscuros, va a ser siempre la opción que vamos a recomendar antes de recomendar
una decoloración, que como hemos indicado es lo que más castiga el cabello. Para aplicar un
superaclarante lo más importante es que sigas las instrucciones técnicas que te proporciona la
marca ya que cada marca los fabrica de una forma u otra.Lo más común es que se utilicen
mezclándolos con el doble cantidad de oxidante que de tinte, es decir, proporción 1:2.

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Muchos nos clientes nos preguntan si lo pueden utilizar en cabellos previamente coloreados.
Sí, por supuesto que puedes utilizar los tintes superaclarantes para cabellos teñidos.
Al igual modo, según el resultado que quieras conseguir tendrás que aplicarlo de una forma u
otra.

FUNSION DE UN TINTE FANTASIA

 A menos que seas rubia platinada natural, tendrás que
decolorarte el cabello para que quede del color que quieres, no
hay más. Este proceso debe hacerlo un profesional que se
asegurará de dañar tu cabello lo menos posible. Además, los
tintes de fantasía son semipermanentes, es decir, se quedan solo
en la capa superficial de la fibra de cabello y no penetran hasta el
centro, por eso es muy importante darle el mantenimiento
correcto o se caerá en 3 lavadas. Para que el color dure más
debes lavar tu cabello con agua fría, ya que el agua caliente abre
la cutícula del cabello, justo donde está el tinte, y el agua se lleva
tu maravilloso pony hair. Para cuidarlo, los estilistas recomiendan
lavarlo con agua fría y acondicionador, y solo usar shampoo una
vez a la semana o menos, y éste debe ser libre de sulfatos. En
general, los colores más profundos o Fuertes, como el azul marino, magenta, fucsia, morado
oscuro o verde intenso, duran hasta dos veces más que los tonos más claros o pastel. Todos
depende del color base de tu cabello, qué tan sano está y, por supuesto, en los cuidados que
tengas. Además del clima frío, que ayuda mucho, el sol deteriora el color, y eso explica porqué
en verano vemos cómo el color se desvanece de la noche a la mañana, dejándonos con
mechones en colores raros, indefinidos y ¡wtf!. Como dijimos, una vez que tienes el mermaid
hair de tus sueños tienes que seguir una estricta rutina de cuidados en casa. Para que no te lo
dañen más con los retoques puedes pedir que no te decoloren las raíces en cada sesión, sino
que agreguen más color en las zonas ya decoloradas, o que quiten el tinte previo con un
removedor suave si quieres cambiar de tono
  
MEDITACIÓN DEL COLOR
 
Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores
pigmento o materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que

12
reflejan los cuerpos. A nosotros nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los
que nos vamos a referir.

COLOR DE LA LUZ. LUZ, SÍNTESIS ADITIVA

Los colores producidos por luces (en el monitor de nuestro ordenador, en el

cine, televisión, etc.) tienen como colores primarios, al rojo, el verde y el azul
(RGB) cuya fusión de estos, crean y componen la luz blanca, por eso a esta
mezcla se le denomina, síntesis aditiva y las mezclas parciales de estas luces
dan origen a la mayoría de los colores del espectro visible.

COLOR DE PIGMENTO, SÍNTESIS SUSTRACTIVA

Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados a
las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo. Son
los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de colores
primarios a los tradicionales.

La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el color
más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como síntesis
sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por el cual se
le agrega negro pigmento conformándose el espacio de color CMYK. (Cian, Magenta, Yellow,
K=negro).

ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO

El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos

contenidos en la corteza del cabello. El color del cabello es
proporcionado por pigmentos producido por células llamadas
“MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En
humanos todos los colores diferentes de cabello son debido a
penas dos tipos de pigmentos (melanina) llamados
respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.

Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y

negros. Mientras que las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores
diversos en personas diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas
básicas. Diversas concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de
color en el cabello. Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de
TYROSINE. La estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la
transformación del aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace
de varias estas moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso
es el TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la
EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del
marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más es
la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.

13
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el proceso
es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se produce
PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción de la
EUMELANINA interactúa con el aminoácido  CYSTEINE. Estos dan a la formación de una
molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas moléculas son de
amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas del color del cabello.
Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se producen los pigmentos
amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro tienen una producción
relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello rojo verdadero producen
más PHEOMELANINA.

En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en cabello

humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de EUMELANINA y 1%
de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95% de EUMELANINA y 5% de
PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de EUMELANINA y El 33% de
PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro pueden producir el pigmento
amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es enmascarado en gran parte por el pigmento
más oscuro de EUMELANINA y no podemos ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo
de la PHEOMELANINA se cree causar los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en
algunos tipos de cabellos marrón. Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del
TYROSINE aumenta. Es más activa durante la media-edad y disminuye después de esa edad
y el cabello da vuelta lentamente al gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o
color artificial para reconstruir el color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos
ofrece una amplia gama de posibilidades.

  
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL
COLOR. Es decir, es el arte de saber medir y mezclar los
colores de acuerdo a nuestras necesidades.

La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el

color para obtener una escala de valores numéricos. Los
coloristas lo aplicamos a nuestro trabajo a través del círculo 
o estrella cromáticos. Dicho círculo y estrella es la
herramienta fundamental donde encontramos los colores
adecuados a partir de los colores primarios. Todas las cartas
de color pueden parecer diferentes, pero todas tienen
características comunes. En cada una se utiliza una escala
numérica que va en niveles:

Del número
1, que es el más oscuro (negro),
2, 3, 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
9 rubio muy claro

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10 rubio ultra claro
11 y 12 están considerados como rubios especiales (special blond).

Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el
mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta
definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será
el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente
ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.
Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento
de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y
según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los súper-
aclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y mal
uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a las
clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son
aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por
ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y
durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas
temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo general se van
con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen durar hasta 5 o más
lavados.

La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los
pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más
visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy claro,
para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada profesional es
poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto de partida
poder crear libremente un diseño de color perfecto.

En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la finalidad de
ir despejando dudas.

COLORES PRIMARIOS:

Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad hay
solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres colores
primarios son:

| AZUL | ROJO | AMARILLO |

COLORES SECUNDARIOS:

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen
los COLORES SECUNDARIOS:

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AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son:

VIOLETA, NARANJA Y VERDE.

COLORES TERCIARIOS:

Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su
color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son entonces,

VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA

No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos combinar
para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar los colores
entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.

La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO. Cuando
se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará de
acuerdo con las proporciones de los colores primarios. Por ejemplo mayor cantidad de rojo
creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un marrón claro y si el azul lleva la mayor
proporción será un marrón frio.

Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.

 ¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer
número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color
(caoba).

El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del
color (dorado).
Escala de Tonos o alturas:
10 Blanco (Canas)
9 Rubio Muy Claro
8 Rubio Claro
7 Rubio medio
6 Rubio Oscuro
5 Castaño Claro
4 Castaño medio

16
3 Castaño Oscuro
2 Moreno
1 Negro
LOS REFLEJOS:
 
Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color,
pero hacen variar su altura de tono.

Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.

Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:

El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.

El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.

El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.

ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO

4 CASTAÑO

5 CASTAÑO CLARO

6 RUBIO OSCURO

7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO

7 RUBIO MEDIO

8 RUBIO CLARO

7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO

¿CUÁL ES EL COLOR Y SU ALTURA DE TONO?

En principio nos plantearemos interrogantes para que sirvan como guía de la importancia que
tiene en la coloración el conocimiento del color natural del cabello.

1°.- ¿Cuál es la importancia de conocer lo más exactamente posible el color natural del
cabello y su altura de tono?
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se
puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que un cliente solicita un color
“dos tonos más claro que mi color natural”. Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es
capaz de determinar cual es el color natural de la cliente.

17
2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la coloración
capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en lo
posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la oposición. Es
decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta que un cabello
negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos granulados), se muestra
mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración ó decoloración extrañas
que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos resistente hasta el punto que su
oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la tintura aportada o bien influenciándola
con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza que se toma el pelo…)

La importancia de las canas:

Haremos un planteo de algunas preguntas que permitirán esclarecer las dudas que se puedan
presentar, cuando aconsejamos un color para cubrir canas.

1.- ¿Por qué tienen tanta importancia los cabellos blancos en todo proceso de coloración?
De la cantidad de cabellos blancos depende sensiblemente:

– La altura de tono de la tintura

– La intensidad de los reflejos

– La luminosidad de los colores

El cabello blanco (canas) debe considerarse, bajo el punto de vista de coloración, pues las
fórmulas de tintura están generalmente estudiadas por y para él. Por eso tienen tanta
importancia a la hora de aplicar un color.

2.- ¿Por qué es necesario determinar el porcentaje de canas?

Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo
mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con 10%
incluso con ningún cabello blanco.

3.- ¿Cómo influyen las canas en el resultado de un color?

En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido y
otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:

– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.

– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.

Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.

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En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos poseen
3 atributos básicos:

Matiz:
También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos
permite diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde,
violeta, o anaranjado.

Luminosidad:
Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la
mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación:
Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color
tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido,
limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos
que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha
“ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.

 
 
ATRIBUTOS DEL COLOR

Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos

básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el
color en sí mismo, es el atributo que nos permite diferenciar a
un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz
es verde, violeta, o anaranjado.

Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad /

oscuridad). Es la mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.

A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo
oscuro cuando el rojo se acerca al negro.

Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que
un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza,
vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio,
decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color
se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más impuro y apagado.
 
Armonías de color

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Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un
esquema de color atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para
determinar armonías de color. Los colores complementarios son aquellos que se contraponen
en dicho círculo y que producen un fuerte contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que
se van a usar en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías
de color, entre ellas, las siguientes

Armonía de Colores Complementarios.

En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente
opuestos en la circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se
les suele llamar “colores complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de
estos colores sobre un fondo de su color opuesto, complementan el espectro visible, el
contraste que se logra es máximo.

Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes

opciones para teñir el cabello.

Es de vital importancia que te asocies con la ley del color.

Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el
azul, el amarillo, y el rojo, llamados colores primarios.

Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores
entre sí.Usualmente nos referimos al nombre de un color llamándolo tono.
Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color que
estudiaremos.
Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en
colores cálidos y fríos.

El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se
consideran colores fríos.

LEY DEL COLOR

El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el
campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte, la
industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela
elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por
mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.

20
¿Por qué me gusta estar casi repitiendo lo mismo en este tema?

La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencilla pero en la práctica
cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya
que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria.
Ahora bien imaginemos que le hiciéramos un trabajo desastroso en su cabellera.

Nuestro análisis de color está basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento
del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los
colores y sus diferentes resultados.

LEYES DEL  COLOR

Además de los fundamentos teóricos que hemos comentado, para obtener un excelente
resultado al momento de aplicar un tinte en el cabello es fundamental el conocimiento de las
cuatro leyes del color.

PRIMERA LEY DE LA COLORIMETRÍA

La primera ley, por su parte, establece que los colores fríos (violeta, azul y verde) dominan
sobre los colores cálidos (rojo, naranja y amarillo). El color neutro, en este caso, sería el café.
De esta manera, si van a combinarse tintes de color azul y amarillo en cantidades iguales, el
resultado será un color con mayor tendencia hacia el azul.

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SEGUNDA LEY DE LA COLORIMETRÍA
Por otro lado, la segunda ley establece que, al combinar
colores opuestos del círculo cromático, estos se
neutralizarán. Es decir, el azul neutraliza con tonos muy
naranjas, así como el amarillo neutraliza al color violeta y el
rojo lo hace con el color verde. Esta ley es muy importante
para la correcta aplicación tanto de matices como de
neutralizantes de tonos.
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será
café (neutro).

TERCERA LEY DE LA COLORIMETRÍA

Por su parte, la tercera ley establece que un tinte no puede ser aclarado con otro tinte; de esta
forma, no es posible bajar el nivel del color si se aplica primero un tono oscuro y luego un tono
claro. Si el estilista quisiera obtener este resultado, es necesario aplicar en primera instancia
un producto de decoloración para el cabello.
CUARTA LEY DE LA COLORIMETRÍA
Por último, la cuarta ley nos dice que es posible aplicar sobre un tono cálido un tono frío,
mientras que no podemos aplicar un tono cálido sobre un tono frío. Esto se debe a que los
tonos fríos neutralizan los cálidos. Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la
siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO,  SOBRE
UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.

Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro dorado)
y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el depósito ya que
los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.

Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un
tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se proyectará
debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.

Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos. Al conocer estas leyes, los
estilistas pueden determinar con mejor exactitud qué color emplear de acuerdo al resultado
esperado por el cliente. Si realizáramos la aplicación obtendríamos un tono marrón pero sin el
brillo ni el pigmento adecuado.

Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un coloristEn la ley del color nos
indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las facciones y avejentan.

Los colores oscuros adelgazan, reducen y empequeñecen.

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Por otra parte el color negro endurece y envejecen las facciones, solamente en la época de
invierno se puede utilizar. Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez
suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a tu
cliente.

Ejemplo:

Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0

¿QUÉ ES EL CROMO?
CROMOS DE COLOR
Es una fórmula exclusiva con ALTA CONCENTRACIÓN de pigmentos. Su uso permitirá al
estilista la creación de tonos personalizados.

 Para acentuar reflejos. A la mezcla se le agrega Cromo en el tono que desea reforzar.
 Para contrarrestar reflejos no deseados. Se utiliza el Cromo en el tono contrario, de
acuerdo a los principios de color de la Estrella de Oswald.
Instrucciones de Uso

Se utiliza por centímetros, en pequeñas cantidades adicionales a la mezcla tinte + revelador.

En un recipiente por separado mezclar una pequeña cantidad de Cromo con unas gotas de
agua, con el único objeto de lograr una pasta que se incorpore perfectamente al tinte.

Añadir Cromo diluido a la fórmula de 1 (TINTE) + 1 1/2 (OXIDANTE) y mezclar hasta que se
incorpore perfectamente.

Como podemos manejar esto

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Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.

Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.

Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.

ARMONÍAS
COLORIMETRÍA DE LOS DIFERENTES TONOS DE PIEL

 
El color es uno de los muchos elementos importantes que nos permiten mejorar nuestra
imagen. El sólo hecho de elegir un buen color puede generar un impacto increíble en nuestro
aspecto físico y ser el centro de atención. Si nosotros aplicamos en nuestra vida diaria cierta
selección de colores en el guardarropa, joyas y accesorios, nosotros conseguiremos un
cambio en nuestra vida que, con el tiempo, influirá en nuestra personalidad.

Para saber qué colores les sientan a nuestras clientas y nos sientan mejor, necesitamos saber
el tono de piel, color de ojos y fibra capilar.

Los distintos tonos de la piel se dividen en estaciones y 4 grupos:

PRIMAVERA-VERANO-OTOÑO-INVIERNO
Pieles claras, ojos claros y cejas claras utilizar o manejar mayor cantidad de cabello claro.

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Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.

Es importante determinar en qué época del año nos encontramos para así poder aplicar la ley
del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos
estacionales (primavera, verano, otoño, invierno).

PRIMAVERA

Las Personas Primavera tienen los ojos de color azul, verde, marrón, verde olivo,
amarillo/dorado, azul turquesa, avellana/dorado o color miel.

Los rangos de color en la fibra capilar van de rubio dorado a castaño, castaño claro, rubio con
tonalidades rojas, dorado, gris o rojo.

El color de la piel es de color rosado/beige, marfil, melocotón o dorado.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL

Tonos Dorados, Marrones y Rojos Caobas.

8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64

LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS

PRIMAVERA
Los mejores tonos para personas primavera son los tonos arena, marfil, melocotón,
dorado/bronce, dorado brillante, azul brillante, marrón claro, camello, salmón dorado brillante,
violeta, rosa pastel, durazno y rosa coral. Estos colores combinan muy bien con los tonos
dorados de la fibra capilar, creando un aspecto monocromático y elegante.
ESTOS COLORES TE FAVORECEN

 Ladrillo
 Salmón
 Khaki
 Verde puro
 Azul puro
 Violeta
ESTOS COLORES TE RESALTAN

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  Turquesa
 Rojo
 Naranja
 Coral
 Fucsia
 Salmón
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
Ésta es la estación más colorida de todas así que evita los colores brillantes y claros como los
pasteles, tonos de azul claro, blanco y negro (lucirá enfermo). Eso no significa que tú no
puedas usar estos colores para nada, pero si los usas, combínalos con tonos beige o durazno
para resaltar su tono de la piel.

VERANO

Las Personas verano tienen los ojos de color gris, azul, verde, dorados, azul/gris, avellana o
marrón.

La fibra capilar será de color rojo oscuro, rubio claro, rubio platino, marrón cenizo oscuro, rubio
claro-oscuro o cenizo.

La piel es rosada, beige claro, con tonalidades amarillas y azules. Es una combinación entre
los tonos fríos y apagados de piel.

Algunas variaciones son:

Fibra capilar de color marrón claro a gris con la piel blanca cremosa.

Fibra capilar gris plata a marrón oscuro cenizo con ojos de color brillante.

Fibra capilar castaño con reflejos dorados y ojos claros.

Fibra capilar rubio cenizo con variaciones en cobre, fibra capilar rojo claro con la piel blanca
cremosa.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL 

Tonos Cenizos, Caoba, Rojo-Violeta, Marrones y Violetas intensos.
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22, 4/2,
4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66

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LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS VERANO
Los colores que van bien con este grupo de personas incluyen el color vino, azul claro, café
verdoso, verde azulado, blanco, verde, azul, gris, rosa pálido, amarillo pastel, marrón oscuro,
azul/gris , carbón, gris cálido , borgoña, azul cielo, ciruela, palo de rosa y lavanda.
ESTOS COLORES TE FAVORECEN

 Tonos pasteles
 Lavanda
 Ciruela
 Azul
ESTOS COLORES RESALTAN

 Azul eléctrico
 Coral
 Verde manzana
 Amarillo pollo
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
Evita colores como el azul intenso, ciruela, verde esmeralda, rojo escarlata, marrón oscuro,
morado, amarillo o dorado. Para la gente de verano este tipo de colores son peligrosos, tu piel
ya tiene su propio brillo y cuando se agrega demasiada intensidad crea un color monocromo
que añade un contraste y apaga la luz de su tono de la piel.

OTOÑO

El color de los ojos son de color ámbar, marrón oscuro, azul-verdoso, oro/verdoso, marrón
dorado, avellana o marrón amarillento.

La fibra capilar es de color rojo, negro, castaño, rubio dorado, cobre, castaño dorado,
zanahoria y rubio rojizo.

Los tonos de la piel son cálidos y un poco apagados. Marfil, marfil claro, rosa, marrón claro,
marfil/oro, dorado y bronceado.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL

Aquí los tonos que más nos van a favorecer son: Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones,
Violetas.

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8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66,  55/66, 7/6, 5/6, 9/04, 7/4,
6/46, 5/4, 4/45, 5/5
LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS OTOÑO
Los colores perfectos para el otoño son marfil, naranja calabaza, azul, rojo, naranja, verde
oliva, camello, verde limón, mostaza, durazno, turquesa, verde en todos sus rangos, oro, beige
y verde azulado.

ESTOS COLORES TE FAVORECEN

 Ladrillo
 Salmón
 Khaki
 Verde puro
 Azul puro
 Violeta
ESTOS COLORES TE RESALTAN

 Turquesa
 Rojo
 Naranja
 Coral
 Fucsia
 Salmón
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
Ésta es la estación más colorida de todas así que evita los colores brillantes y claros como los
pasteles, tonos de azul claro, blanco y negro (lucirá enfermo). Eso no significa que tú no
puedas usar estos colores para nada, pero si los usas, combínalos con tonos beige o durazno
para resaltar su tono de la piel.

INVIERNO

Por lo general, el color de los ojos es marrón, marrón oscuro o avellana, pero se pueden
encontrar casos con matices de gris a verde.

El color de la fibra capilar va en rangos desde medio a marrón oscuro, gris, negro,
marrón/negro y negro con reflejos azules naturales.

Personas de invierno tienen tonos marrones de la piel que van de claro a marrón oscuro con
varios tonos de beige, olivo, marrón, amarillo pálido y oro.

TONOS QUE LE FAVORECEN EN SU CABELLO EN ÉSTA ÉPOCA ESTACIONAL 

Vamos a trabajar reflejos fríos y tonos oscuros como: Negro, Violeta y Negro Azul.
28
4/2, 4/22, 4/25, 3/2, 3/22, 1/0, 1/1, 1/11
LOS MEJORES COLORES EN PRENDAS DE VESTIR PARA LOS INVIERNO 
Los colores de este grupo son: blanco, azul marino, rojo oscuro, negro, gris, verde esmeralda,
azul hielo, azul royal, púrpura royal, turquesa oscuro, amarillo limón, azul hortensia y fucsia. Tú
podrías combinar azul marino con blanco y complementarlos con zapatos negros y bolso del
mismo color. Esto tendrá un impacto fuerte en las tonalidades de la piel morenas. Lo mismo
ocurre si tú deseas usar blanco y negro con accesorios rojo sangre. Estos colores dan
autoridad y respeto.

ESTOS COLORES FAVORECEN

 Azules y verdes
 Café
 Habano
 Chocolate
 Vino Tinto
ESTOS COLORES RESALTAN

 Coral
 Fucsia
 Dorado
 Bronce
 Turquesa
 Verde lima
LOS COLORES QUE DEBES EVITAR
Sin duda, el oro, los tonos cálidos como el naranja, camello, marrón claro y marfil. Puedes
utilizar el gris plata o accesorios de plata u oro blanco para dar luz en su lugar a tu tono de la
piel. Para las mujeres con la fibra capilar muy oscuro y piel amarilla con tonos cálidos aplica un
rubor en tono marrón oscuro o tonalidades vino. Los tonos naturales favorecen a todo tipo de
piel.

NOTA:
Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula y de
cualquier línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama y de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.

 ¿QUÉ ES EL PH?
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración
de iones hidronio (potencial iónico de hidrógeno).

[H3O+] presentes en determinadas sustancias.

29
La sigla significa ‘potencial hidrógeno’, ‘potencial de hidrógeno’ o ‘potencial de
hidrogeniones (pondus Hydrogenii o potentia Hydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia,
f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químico danés S.
P. L. Sørensen (1868-1939), quien lo definió como el opuesto del logaritmo en base 10 (o el
logaritmo del inverso) de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es:

Desde entonces, el término “pH” se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta
para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar
la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del
ion hidrógeno.

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH de

7 ya que: pH = –log[10–7] = 7
La escala de pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones
con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más
iones en la disolución) y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la
neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).
En productos de aseo y limpieza se suele hacer uso del término “pH neutro”. En este caso la
neutralidad hace referencia a un nivel de pH 5,5. Debido a las características de la piel
humana, cuyo pH es 5,5, se indica neutralidad de pH en este tipo de productos que están
destinados a entrar en contacto con nuestra piel para destacar su no agresividad. Si se
aplicaran productos de pH 7 a nuestra piel se produciría una variación del pH cutáneo con
posibles consecuencias negativas.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, también

conocido como pH-metro (/pe achímetro/ o /pe ache metro/), un instrumento que mide la
diferencia de potencial entre dos electrodos, un electrodo de referencia (generalmente de
plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ion de hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH.
Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de una mezcla de
indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus o papel tornasol es el
indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleína y el naranja de metilo.
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1 hasta
14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores que 14. Por
ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH menores que uno,
mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.

* Un pH igual a 7 es neutro, menor que 7 es ácido y mayor que 7 es básico a 25 °C. A distintas
temperaturas, el valor de pH neutro puede variar debido a la constante de equilibrio, el 
equilibrio del agua (kW).

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes y más

usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de suelos. El pH determina
muchas características notables de la estructura y actividad de las biomacromoléculas y, por
tanto, del comportamiento de células y organismos.

30
En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno (pH) como el logaritmo
negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) de los iones
hidrógeno.

 
EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
 
Agua: 7,0

Drenaje minero ácido (DMA): 1,0

Ácido de una Batería: 1,0

Ácido gástrico: 2,0

Jugo de limón: 2,4 – 2,6

Bebida de cola: 2,5

Vinagre: 2,5 – 2,9

Jugo de naranja o manzana: 3,5

Cerveza: 4,5

Café: 5,0

Té: 5,5

Lluvia ácida: 5,6

Sangre: 7,38 – 7,42
Leche: 6,5 Agua de mar: 8,0

Piel humana: 5.5 Jabón: 9,0 á 10,0 11,5

Saliva: 6,5 – 7,4 Óxido de calcio: 12,5 14,0

DECOLORACIONES Y MATICES

La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que

se encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para
después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes
resultados.

31
La decoloración debe realizarse tomando en cuenta los pasos y precauciones que deben ser
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por
no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos
resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en
ellos.

Los procedimientos esenciales para una decoloración son los siguientes:

1.- Tratar el cabello de nuestros clientes como si fuera el nuestro.

2.- No utilizar productos más altos de 40 volúmenes. No porque queramos hacer rápido
nuestro trabajo, vayamos a dañar el cabello de nuestro cliente.

3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás realizando, a
la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre proceso.

4.- No decolores más de lo necesario.

5.- Después de haber realizado una decoloración con peróxido descrematizado lo más

recomendable es hacer un teñido con un peróxido bajo, de 20 volúmenes para tonos más o
menos oscuros y de 30  volúmenes si fueran tonos muy claros.

Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidad de realizar dos procesos
en los que interviene el peróxido. Es decir, primero la decoloración y después el tinte.

ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes etapas
de aclaración.

Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos  vírgenes, gruesos y  resistentes, teniendo

precaución de revisar el cabello.

El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción química.

La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del oxidante, a

más  Volúmenes más poder decolorante.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor
poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor  una  exposición  más
prolongada pero con volúmenes bajos   10 o  20.

32
El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.
No debemos lavar  el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como
protección de la hebra y el cuero cabelludo.

FONDO 6  ROJO /NARANJA = CAOBAS Y COBRIZOS.

FONDO 7 NARANJA = CAOBAS Y COBRIZOS.

FONDO 8 NARANJA /AMARILLO = TONOS  DORADOS Y /O BEIGE.

FONDO 9 AMARILLO = DORADOS BEIGE Y PLATINOS.

FONDO 10 AMARILLO CLARO = BEIGE Y PLATINOS.

TINTES PERMANENTES: Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola
aplicación. Estos tintes necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.
TINTES SEMIPERMANENTES: Son aquellos que penetran parcialmente en la corteza del
cabello y estos no requieren de peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.
TINTES TEMPORALES: El color de estos tintes solo se deposita en la cutícula de la hebra
capilar, por lo que se elimina al aplicarse shampoo.
 
NOTA:
El tiempo de duración de un tinte permanente dura aproximadamente 28  shampoos. ¿Por qué
nos referimos a 28 shampoos y no a 28 días? Porque cada vez que se lava el cabello hay un
deslave gradual. Esto quiere decir que si se lava un cabello que se ha sometido a un proceso
de teñido, una vez al día va a durar 28 días. Sí se lava cada tercer día el color va a durar 56
días. Sí  se lava dos veces al día el color va a durar 14 días.

PERÓXIDO U OXIDANTES

El peróxido de hidrógeno (H2 O2), también conocido como agua

oxigenada, dioxogen o dioxidano, es un compuesto químico  con características de un líquido
altamente polar, fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general

33
se presenta como un líquido ligeramente más viscoso que ésta. Es conocido por ser un
poderoso oxidante.
A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. Pequeñas cantidades de
peróxido de hidrógeno gaseoso se encuentran naturalmente en el aire. El peróxido de
hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxígeno y agua con liberación de
calor. Su velocidad de descomposición puede aumentar mucho en presencia de catalizadores.
Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar combustión
espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos metales, como el cobre,
la plata o el bronce.

El peróxido de hidrógeno se encuentra en bajas concentraciones (3 a 9%) en muchos

productos domésticos para usos medicinales y como blanqueador de vestimentas y el cabello.
En la industria, el peróxido de hidrógeno se usa en concentraciones más altas para blanquear
telas y pasta de papel, y al 90% como componente de combustibles para cohetes y para
fabricar espuma de caucho y sustancias químicas orgánicas. En otras áreas, como en la
investigación, se utiliza para medir la actividad de algunas enzimas, como la catalasa.

De manera similar a la del agua, el peróxido de hidrógeno presenta un eje de simetría (eje
rotado a 180°), y además presenta tres conformaciones cis-planar (grupo de simetría C2v),
cis-no planar (grupo de simetría C2) y trans-planar (grupo de simetría C2h).

Piel expuesta al agente del peróxido

EL PERÓXIDO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA

Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con
colorantes permanentes, semipermanentes, decolorantes y
tonalizadores.

El peróxido es un agente catalítico o conductor.

El peróxido de hidrogeno es el activador que utilizamos los estilistas más comúnmente, lo

usamos en los productos para colorear el cabello.

Tiene un PH de entre 2.5 y 4.5. Necesita mezclarse con amoníaco que es un compuesto
alcalino para volverse activo.

Recuerda que el amoniaco se encuentra en la crema colorante.

El volumen se refiere a la cantidad de oxígeno que se sacaría de una solución de peróxido si

las moléculas se rompieran.

Por ejemplo el peróxido de hidrógeno es un compuesto químico que consiste en hidrógeno y

peróxido.

Si el oxígeno se liberase, el peróxido de hidrogeno se convertiría en agua.

34
Para evitar el escape de oxígeno, es de suma importancia aplicar la crema colorante
inmediatamente después de ser mezclada. Esta es una regla de oro de la colorimetría, los
productos químicos no podemos dejarlos en reposo tenemos que aplicarlos de inmediato para
que no pierdan sus propiedades de transformación y depósito de color.

La potencia del peróxido te ayudará a depositar o a levantar el aclarado del color.

Mientras más bajo el volumen, menos levantamiento de color ocurrirá; mientras más alto el
volumen, más color se levantara del cabello.

Mezclar peróxido en un recipiente de metal puede ocasionar que pierdas la potencia de la

formula.

Solo existen en el mercado profesional 4 potencias de peróxido 10 vol. 20 vol. 30 vol. Y 40 vol.

El peróxido de 60 vol. de uso industrial por lo tanto no te recomiendo aplicar este tipo
de peróxido sobre el cabello ya que terminarías destrozándolo.

Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en

contacto con una fuente de calor o corriente de aire.

Consérvalos en un lugar donde no le dé el sol y déjalos siempre tapados para que no se

contaminen.

Recuerda nunca devuelvas peróxido al contenedor si ya fue expuesto al medio ambiente

porque este mismo te podrá descomponer todo el producto restante del contenedor.

Por último es de gran importancia que siempre mezcles el tinte con el peróxido de su propia
marca de lo contraria no se activaran los pigmentos y los nutrientes correctamente ya que
cada marca tiene diferente peso y formula de su producto.

TIEMPOS DE LOS OXIDANTES

Los tiempos de los oxidantes varían de acuerdo a los volúmenes de cada peróxido. Esto
quiere decir que…

Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos

da un tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo
para su acción.

Total 60 minutos.

35
 Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante,
nos da un tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de
tiempo para su acción.

Total 40 minutos.

Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos

da un tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo
para su acción.
Total 20 minutos.
TÉCNICA DE TINTE DIRECTO O TONO SOBRE TONO O UN TONO
MÁS  OSCURO

Se recomienda antes de iniciar la aplicación del tinte,

seccionar la cabeza en cuatro partes con el fin de hacer
una aplicación más ordenada. También es importante
realizar una aplicación cuidadosa, tomando mechas de
cabello delgadas para aplicar suficiente cantidad de tinte
en el cabello, teniendo cuidado de no manchar fuera del
contorno del cabello (rostro, cuello, orejas, etc.).

APLICACIÓN DIRECTA
Ésta técnica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un tono más
oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u occipital o por las
partes más claras del cabello.

CARACTERÍSTICAS DEL CABELLO

Cuando se aclara es importante mencionar que teñir el cabello representa un gran reto ya que
tiene características especiales, una de ellas es que en la parte de la nuca baja tarda más en
aclarar (hay menos oxigenación en esta zona). Por el contrario en la parte alta de la coronilla
aclara más rápido a esta parte le podemos llamar crecimiento y se encuentra solo en los dos
primeros centímetros, posterior a éste encontraremos medios y luego puntas, las cuales
tardan más tiempo en aclarar, es por ello que siempre que aclaremos un cabello virgen
iniciaremos nuestra aplicación en medios y luego en puntas y posteriormente el crecimiento.

APLICACIÓN POR ETAPAS

En esta técnica comenzaremos nuestra aplicación partiendo de la nuca baja, en medios y
puntas (respetando el crecimiento). Una vez terminado. Dejamos un tiempo de pose y
continuamos con el crecimiento. Es muy importante determinar la dosis de amoníaco del tinte
ya que en ambos casos su técnica es diferentes.

TINTES CON DOSIS NORMAL DE AMONÍACO

Su aplicación se hace de la siguiente manera. Iniciamos en medios y puntas, utilizando la
potencia de peróxido que se requiere una vez finalizada la aplicación damos un tiempo de

36
pose de 20 minutos continuando después con el crecimiento, utilizando la misma potencia del
peróxido. Ejemplo:

Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 30 volúmenes en medios y puntas. Tiempo de pose 20 minutos. 6.6 + 30
volúmenes en crecimiento.

TINTES CON DOSIS DE AMONÍACO

Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por
la nuca baja, pero en éste caso tendremos que incrementar
una potencia arriba de peróxido de la correspondiente.
Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30
volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en
crecimientos pero ahora si la potencia de peróxido
correspondiente. Ejemplo:

Tono natural: 4
Tono deseado: 6.6
Fórmula: 6.6 + 40 volúmenes. En medios y puntas. Terminando. 6.6 + 30 volúmenes en
crecimiento (si es dosis baja en amoníaco).

RETOQUE DE CRECIMIENTO
Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza, cuando solamente cuando se
le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir de un tinte anterior, siempre y cuando no
rebase los dos centímetros y el color en medios y puntas se encuentre en buenas condiciones.
Cabe señalar que no siempre aplicaremos el color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo
anterior esto dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por el shampoo y el
efecto del ambiente de manera considerable). De ser así aplicaremos el tono que más se le
asemeje al color que tenga en medios y puntas. Con ésta técnica como ya lo mencioné hace
un momento. Comenzamos por la parte de la raíz, una vez realizado éste proceso; dejamos un
tiempo de pose de 20 minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios y
puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y bajamos el tinte del crecimiento hasta
las puntas y le damos un tiempo de pose de 10 minutos.

TÉCNICA PARA CUBRIMIENTO DE CANA

¿QUÉ SON LAS CANAS Y COMO SE ORIGINAN?

Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida
de la funcionalidad del melanocito, que es la célula que origina la
melanina. Al disminuir este pigmento el cabello comienza a
blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce
como canicie.

Este proceso es irreversible y está estrechamente vinculado con

el envejecimiento, sin embargo, también puede ser consecuencia
de algunas enfermedades o de estrés laboral o emocional. La

37
genética también es un factor muy influyente. Si los antecedentes familiares auguran una
cabellera canosa, lo más probable es que sea una realidad inevitable. En cuanto a la
alimentación, se ha comprobado que el consumo de productos ricos en hierro, cobre, cinc,
sílice o de vitaminas B1 y B2 retarda el proceso de decoloración.

Mucho se ha hablado sobre un cubrimiento de canas total y haciendo algunas investigaciones

me he encontrado que, muchos estilistas sugieren o publican lo siguiente.

Aplicar peróxido de 30 volúmenes en liquido en toda la cana, se le da calor directo, se espera

10 minutos y sin enjuagar se aplica el tinte elegido por la clienta.

Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener en cuenta
que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso, etc.). Porque hay
que tomar en cuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol. ¿A caso no se dañaría el
cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta técnica no sería como si aplicaremos un
simple ablandador de cana? Pues bien ahora veamos mejor algunas técnicas para el proceso
del cubrimiento de canas y en donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los peróxidos,
según o cualesquiera que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre que es la
colorimetría para que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.

 
 
LA COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE LA PROFUNDIDAD
DEL COLOR.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de
acuerdo a nuestras necesidades.

CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE

DE PIGMENTOS (MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA
Cuando nosotros desarrollamos fórmulas para el cubrimiento de
canas es necesario agregar al tono deseado, un tono natural
del color de la clienta y este se elegirá tomando en cuenta la altura del tono deseado y
combinándolo preferentemente en porciones iguales, aunque esta fórmula puede variar de
acuerdo a la cantidad de canas. Es decir MÁS CANAS, MAYOR CANTIDAD DE TONO
NATURAL. MENOS CANAS MENOR CANTIDAD DE TONO NATURAL.

Cuando vamos a realizar un cubrimiento de canas con un tinte no muy claro tenemos riesgos,
al aplicar un tono de tinte 4 ó 5 se pueden oscurecer más de lo deseado y para ello
realizaremos una fórmula que contenga más un tono deseado y menos tono natural. Ejemplo:

Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es. 25% (T/N)
+75% (T/D)+90 ml. (P/20 vol.).

Cuando necesitamos anclar varios tonos en el cabello, tenemos que utilizar potencias altas de
peróxido y esto nos trae como consecuencia un pobre depósito de color. Y en consecuencia
no nos quedan bien cubiertas las canas, es por ello que en estos casos recomendemos

38
realizar una preaclaración. Es decir, que primero aclaremos las partes oscuras con
000+peróxido de 20 vol. Y después de su tiempo de pose. Enjuagamos, secamos y aplicamos
el tono deseado más tono natural y peróxido de 10 ó 20 vol. Según sea el caso. Y su
aplicación será de crecimientos a puntas.

COMO LOGRAR UNA DECOLORACIÓN SI DAÑAR EL CABELLO

Existen diferentes técnicas de decoloración en el cabello para lograr diferentes efectos en el
mismo, podemos hacer decoloraciones tejidas, transparencias, flamboyage, californiano,
ombrè, degradados, entre otras. Pero para que el color llegue a una etapa avanzada, como
para lograr el cabello blanco. Podríamos decolorar en cabello virgen o claro; para lograr esto
en una sola aplicación. ¿Cómo se puede lograr esto? Sí una clienta llega con un color castaño
o negro y desea tener un cabello rubio. El procedimiento es el siguiente:

1. EXTRACCIÓN DE COLOR SIN DECOLORANTE.

2. DECOLORAR EL CABELLO A 10 VOLÚMENES POR 30 MINUTOS.
3. APLICAR UN TONO 12.11 A 20 VOLÚMENES POR 45 MINUTOS.
De rojo a rubio sería lo mismo. Pero en mechas es más sencillo. Los pasos de decoloraciones
son los siguientes:

COMO LOGRAR EL CABELLO BLANCO:

1- Empapelar transparencias de 1/2 cm con la siguiente fórmula 1 Tapa de decolorante X 1

tapa de peróxido de 30 volúmenes, y se agrega 1 cm de tinte 1.0 (negro).

¿Es posible esto? Muy simple. Para dejar decoloraciones blancas. El contracolor del blanco es
negro. Y solo es un centímetro de negro. Sólo eso.

2- Pasados 30 minutos, preparar una tapa de decolorante por una tapa de peróxido de 40
volúmenes, y aplicar de nuevo papel por papel. Esta vez sin negro. Dejar la decoloración a
criterio según la resistencia del cabello, la mayoría de veces queda amarillo muy pálido
llegando a blanco solo con la decoloración, pero aun llegando a un amarillo pálido se puede
lograr dejar el cabello blanco aplicando la fórmula correcta de matiz.

3- Lavar el cabello solo con agua tibia, y antes de matizar aplicar 20 mililitros de leche
evaporada (Para devolver la elasticidad al cabello).

4- Aplicar las siguientes fórmulas de matiz según la decoloración lograda.

Ejemplo: Si se llega a una etapa 8va la fórmula es: 9.11 a 10 volúmenes por 20 minutos.

Si se llega a la etapa 9na la fórmula es: 10.11 a 10 volúmenes por 20 minutos. Si se llega a la
etapa 10ma la fórmula es: 12.11 a 10 volúmenes por 20 minutos. Pasado el tiempo de pose se
lava el cabello con shampoo violeta, aplicar un acondicionador y una ampolleta hidratante, se
seca y moldea el cabello.

39
FORMAS DE BARRER EL TINTE SIN DECOLORACIÓN
Hay mujeres que desean barrer su tinte, negro, rojizo, o tintes almacenados en su cabello por
años, su mejor opción. La decoloración, si bien da buenos resultado, la aplicación no es
siempre la correcta y el resultado es desastroso, cabellos quemados, veteados, dañados por
completo. Pero hoy en día podemos encontrar productos para extraer el tinte del cabello, que
mediante tecnología secreta, barrer el tinte de un cabello sin maltratarlo, y lo mejor sin tener
que acudir a la decoloración.

Veamos algunos productos.   Primeramente existe una técnica natural, que si la realizas con
constancia el resultado te impactará.

EXTRACTOR NATURAL DE TINTE A BASE DE BICARBONATO DE SODIO Y VINAGRE:

Esta técnica es muy efectiva puesto que ésta mezcla dilata la cutícula del cabello para que el
color salga.

EFFACOL DE LOREAL:
Éste producto es un barredor de color, que con su forma líquida permite ir aclarando los tonos,
sobre todo los obscuros o rojizos, y en una sola aplicación se nota el cambio drástico.

EXTRACTOR DE COLOR PRAVANN:

Éste producto penetra en la cutícula del cabello, en esas escamitas donde se deposita el color,
y desbarata las moléculas de color, la ventaja en éste producto es que no aclara el cabello
virgen, solo elimina donde ésta depositado el color.   OOPS: éste producto de fácil acceso,
permite dar un paso atrás, supongamos que el cabello es rubio claro, y se le ocurre a la clienta
colocarse un rojo vibrante, el resultado un rojo brillante. Si vuelves a colocar OOPS. Regresará
al tono anterior.

COMO LOGRAR QUE EL TINTE DEL CABELLO QUEDE UNIFORME DESE CRECIMIENTO
HASTA PUNTAS
Para lograr que el color del cabello quede parejo, debemos partir de 2 principales puntos
importantes:

1- El color de la raíz.

2- El color de medios a puntas.

Lo primero que debemos de realizar para lograr un color en el cabello uniforme es analizar que
tono de tinte existe en el cabello y de ahí partir a elegir el tono adecuado para tu cabello. En el
momento de aplicar los tintes sobre el cabello no basta con saber que debe de ir sobre él sino
que en la mayoría de las aplicaciones es necesario seccionarlo visualmente en crecimientos,
medios y puntas, los cuales tendrán un tratamiento específico de acuerdo con el estado que
presenten.

En muchos casos sólo es necesario aplicarlo en crecimientos, en otros sólo en medios y

puntas, pero siempre hay que reconocer las terminaciones crecimientos, medios y puntas
como parte de aplicación de la mezcla de tinte dentro del mismo tallo del cabello. Es

40
importante señalar que, para su aplicación y estudio dentro de la colorimetría, el cabello se ha
dividido en tres partes, en donde deberá observarse la calidad en cuanto a porosidad y textura
se refiere.

Hay que tomarlo en cuenta para que durante la aplicación de cada una de las diferentes
fórmulas y mezclas de tintes y aclarantes se tome en cuenta la ubicación de los crecimientos,
medios y puntas.

Los crecimientos comprenden de uno a dos centímetros tomando como punto de partida el
cuero cabelludo. Los medios son el espacio que se encuentra después de los crecimientos y
tres o cuatro centímetros antes de la punta del cabello.

Las puntas son el espacio que se encuentra después de los medios y comprenden tres o
cuatro centímetros de la punta del cabello hacia adentro.

Por supuesto, esto siempre va en función de la longitud que presente. Los crecimientos, los
medios y las puntas se toman con base en la longitud del cabello. Un cabello que tiene una
longitud corta, de cinco a diez centímetros de largo, el crecimiento sería de un centímetro.  Las
puntas serían de dos a tres centímetros y los medios, el restante entre uno y otro. En los
cabellos medios y semilargos se debe hacer un balance tomando en cuenta lo antes
mencionado, pero en todo caso el crecimiento de un cabello teñido será el cabello nuevo y
esto dependerá del tiempo que lleve sin teñirse. De esto depende en gran manera que el color
del cabello se ves igual, parejo y uniforme.  Lo ideal es de uno a dos centímetros de
crecimiento, para teñir sin mayores problemas.

Resumimos esto en 4 factores importantes para que el tinte de cabello este igual en la raíz y
en medios y puntas.

■Si el color que vas a aplicar es más claro que tus medios y puntas entonces deberás aplicar
primero el tinte en la raíz por 20 minutos pasado el tiempo apliques en medios y puntas por 20
minutos más, así igualarás el tinte y quedará pareja.

■Si el tono que vas a aplicar es igual a tu cabello natural entonces debes aplicarlo de raíz a
puntas por 45 minutos.

■Si el tono de tinte que vas a aplicar en tu cabello es más obscuro que tu raíz, entonces
deberás aplicar primero en medios y puntas y después en raíz.

■Si el tono que va a aplicar en tu cabello es más obscuro que tus medios y puntas, entonces
deberás aplicar primero en medios y puntas 20 minutos y después en raíz por 20 minutos más.
Y por último debes recordar que si aplicas el tinte en cabello seco y sin lavar fija mejor el
producto.

MECHAS CALIFORNIANAS

41
 Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas
técnicas te dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación
del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas es muy asimétrica. O sea, no
tienden a verse como una línea marcada en el cabello. Puede ser
decolorada o bien puede ser tinte.

Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea horizontal de
oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la parte baja del occipital,
obteniendo así tres partes.

Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder
aplicar el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas
perfectamente alineadas. Sí se aplica polvo decolorante la fórmula es la
siguiente:
2 medidas de decolorante + 125 ml de peróxido de 30 vol. + 30 minutos de
pose ó hasta que nos quede un amarillo dorado (8a. Etapa).

Si son de tinte debes de dejarlas con el tiempo de pose (depende la marca e

instrucciones del fabricante); que es desde 20 hasta 40 minutos.

Debes de envolver perfectamente las tres partes.

Una vez transcurrido el tiempo de pose. Pasar a la clienta al lavabo, retirar los
aluminios y lavar el cabello decolorado con shampoo de limpieza profunda
para retirar al máximo el polvo aclarante. Una vez realizado éste proceso,
procedemos a matizar las mechas con el tono deseado.

Para realizar el matiz. Un servidor prepara en un Bob el tono deseado más

peróxido de 10 o 20 vol. Con la finalidad de que el producto penetre a la fibra
capilar y pueda permanecer por más tiempo el color.

NOTA: el matiz debes de aplicarlo sobre el cabello húmedo y dar un tiempo de pose de 10
minutos. Una vez logrado este paso lavamos el cabello con un shampoo para color. Enjuagar
e inmediatamente aplicar acondicionador y tratamiento para sellar cutícula.

RESULTADO FINAL.

BAÑO DE COLOR
Tinturas tradicionales o permanentes

42
Son las que conocemos de toda la vida, las que contienen amoníaco, aunque últimamente han
salido tintes sin amoníaco generalmente lo tienen. Además, los tintes tradicionales contienen
un alto porcentaje de agua oxigenada.

Lo que te ofrecen las tinturas es cambiar el color de tu pelo de una manera más radical, por lo
que sirven por ejemplo para cubrir en un 100% las canas. Pero, este tipo de tinturas son muy
agresivas porque hasta pueden cambiar la estructura de tu cabello, es que la tintura lo que
hace es penetrar en la hebra del pelo y depositar el tinte ahí, por eso dura tiene una larga
duración. Aunque, hay que retocar las raíces casi cada mes, porque el pelo obviamente va
creciendo de su color natural. Los tintes o tinturas tradicionales son una buena opción para
cambios bruscos, aunque en el caso de que quieras aclarar, generalmente sólo lo hacen dos
tonos.

Baños de color o tinturas semi permanentes

Los baños de color o baños de luz también son tintes, pero generalmente son del tipo vegetal,
aunque también pueden ser químicos. Pero, estas tinturas permanentes también contienen
agua oxigenada, aunque no en grandes cantidades como un tinte tradicional y no contienen
amoníaco.
Lo que hacen principalmente los baños de color es dar mucho brillo al pelo, además de
uniformidad, como que intensifica el color de tu pelo. Estos productos sirven tanto para
cabellos vírgenes sin teñir como para las chicas que se tinturan y quieren dar un golpecito de
brillo a sus pelos tinturados. Este tipo de productos no son permanentes (aunque ni la tintura
tradicional lo es) por lo que se van muy rápido con los lavados. Además, no sirven para cubrir
canas de manera total porque no penetran la hebra, sólo tiñen superficialmente el pelo.

Diferencias entre un tinte tradicional/permanente y un baño de color/semi permanente.

.- Las tinturas tradicionales generalmente contienen amoníaco (aunque las hay sin) y grandes
cantidades de agua oxigenada. Por otro lado, los semi permanentes no contienen amoníaco y
tienen muy poca cantidad de agua oxigenada.
.- Los baños de color se van fácilmente con los lavados y no produce el “efecto raíz” ya que se
elimina gradualmente. Las permanentes, sin embargo, duran mucho más, por lo que se nota el
“efecto raíz” al ir creciendo el cabello.

.-La tradicional cambia el color radicalmente, en cambio los baños de color sólo lo cambian
muy levemente.

.-Ambos aportan brillo, pero el tinte permanente reseca mucho más y el semi permanente es
más sutil con el pelo.

.- Los baños de color no cubren del todo las canas, sólo un bajo porcentaje. Por otro lado, las
tinturas sí las cubren y de manera total.

.-Los baños de luz son ideales para las chicas que quieren comenzar a cambiar su pelo sin
necesidad de un cambio tan radical. Las tinturas en ese sentido son para chicas más
experimentadas y que saben más de los tonos y de los cambios de color en su pelo.

43
.- Los tintes permanentes son más caros, además hay que retocar las raíces cada mes, por lo
que se gasta más. En cambio, con los baños de color no pasa eso, o sea no te hace tan
dependiente.

.- Como les dije anteriormente los baños de luz cambian el tono del pelo muy levemente por lo
que dependerá de tu tono de pelo natural el nivel del cambio. Con la tintura no importa mucho
el color natural (obviamente no cambiará de un negro a un rubio tan fácilmente) ya que cambia
bastante el tono.

.- La tintura tradicional dura mucho más, aunque depende del tono que tengas, por ejemplo los
tintes con pigmentación roja no duran mucho, se lavan muy fácil. Las tinturas semi-
permanentes duran hasta 6 lavadas generalmente, aunque hay algunas que duran mucho
más.

.- En el mercado hay mucha más variedad de tintes tradicionales que de baños de color.

.- Las tinturas normales tienen más variedad de tonos que los baños de luz.

Depende del nivel en el que se haya dejado al cabello. Si decoloro hasta amarillo te
recomiendo que apliques un tono cenizo violeta, éste neutralizará el amarillo. También puedes
probar con un cenizo azulado si quieres que el matiz sea verdoso.
Ya que si lo quieres pajita, prueba con un Beige. Para matizar mechas es recomendable
utilizar niveles 8, 9,10 y 11(No todas las marcas tienen 11). Los números antes del punto
significan el nivel y después de él el tipo de reflejo. En caso de que sean números con letras,
los números son el nivel y las letras el tipo de reflejo.

La forma en que debes hacerlo es: Tono elegido + 10 volúmenes = En todo el cabello de 5 a

15 minutos dependiendo del cabello. Tienes que estar checándolo frecuentemente. Te
recomiendo 10 volúmenes si vas a neutralizar reflejo y el tono a neutralizar está muy fuerte.

Tono elegido + 5 volúmenes = Cuando si neutralizas el reflejo no es tan notorio y también si no

quieres neutralizar y quieres aplicar un beige o un cenizo plata. 5 a 15 minutos sin calor.

Tono elegido + Shampoo = Tiempo de pose de 5 a 15 minutos sin calor.

Tienes que estar al pendiente y dar el baño de color con el cabello ligeramente húmedo, pues
si aplicas cenizos corres el riesgo de que las mechas decoloradas se oscurezcan.

NUNCA hagas baños de color con más de 10 volúmenes e incluso si vas a utilizar un
reforzador de reflejo (Gotas de color) considera en utilizar 5 volúmenes o shampoo.

En dado caso de que la mecha se oscurezca porque y/o razón, haz esta mezcla para lavar
reflejo:

44
1 tapa de decolorante + 60 ml de agua bien caliente (Lo más q soporte la/el cliente)

Mézclalos hasta obtener una mezcla homogénea, y en lavabo con cabello húmedo aplícalo
rápidamente. En cuanto veas q aclara el reflejo lava inmediatamente con un shampoo
purificante, después un shampoo color. Aplicas tratamiento de queratina pura y después un
sellador de cutícula que pare el proceso. Después el protector de calor, seda o sérums, mouse
y moldeas al gusto. Brillo final.

Si las mechas son blancas o amarillo claro, puedes utilizar CASI cualquier matizador, pero ten
mucho cuidado con los cenizos.

Ésta técnica que te presento a continuación es una cortesía de HONEY BLOSSOM BY

MATRIX.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos cálidos del
cabello, Matrix, lanza su nueva Colección  Honey Luxe HighLight, que despierta la belleza y
brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que iluminan el rostro.

Con una gama de tonos inspirados en la naturaleza, la miel se ha convertido en el último

ingrediente de moda en la belleza y la gastronomía. Su variedad de tonos ha inspirado una
amplia gama de matices multi-tono en la Colección Matrix Honey Luxe Highlights que va 
desde rubios caramelo a rubios claro con acabados tonos miel.

Los diseñadores de tendencia Matrix, han basado sus técnicas de aplicación del color en la
estructura del panal de abeja para alcanzar resultados polifacéticos y multi-reflejos con un
brillo tridimensional que armoniza muy bien con lo que la mujer actual busca.

Honey Blossom. Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes
que permiten acentuar el estilo del corte.

Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo mayor
logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste poderosamente
atractivo.

Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza)  (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de
20 vol. (60ml.)
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza)  (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 30
vol. (60ml.)
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).

Fórmula D:

45
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol (30ml.).
Diseño: (Seccionamiento) Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono.
Dentro del hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño.

Paso 1: Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.

Fórmula A: Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado

ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Paso 2: Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la
fórmula C, impregnando bien las mechas aislando con papel de
aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto del cabello dentro del
panal.

Fórmula C: V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix

de 30 vol. (60ml.).

Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.

Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de

aluminio enjuagando abundantemente.

Fórmula B: Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) +

Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).

Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo Colorcare
Thérapie, enjuagar, secar a toalla  y aplicar el Acondicionador Colorcare Thérapie.

Fórmula D: Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).

Enjuagar abundantemente.

Proceder a peinar.

46
 Sugerencia del Laboratorio Matrix:

En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia

con 6,33, 7,33, 6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.

También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3;
7,7 con Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20 volúmenes
para las bases más claras.

TRABAJO REALIZADO

TÉCNICA PARA MATIZAR LAS MECHAS

Sí la decoloración llega a una altura 8 matizar con 8.1 u 8.11

Sí la decoloración llega a una altura 9 matizar con 9.1 u 9.11

Sí la decoloración queda amarilla lo recomendable es matizar con 9.2 y si queda en tonos más
naranjas se recomienda matizar con 9.1 ó 9.11.

NOTA: NUNCA MATIZAR CON UN TONO MÁS ALTO QUE EL QUE QUEDO EN LA
DECOLORACIÓN.

FÓRMULA PARA MECHAS SIN DECOLORAR

30 gramos de 10.1+30 gramos. De 10.22 + 3 centímetros de intensificador ó corrector gris + 3

centímetros de intensificador ó corrector azul mezcla perfectamente, agrega 140 mililitros de
oxidante o peróxido de 40 vol.
Empapelar, activar con calor de secadora a una temperatura baja, y dejar 50 minutos tiempo
de pose.

QUE SON NIVELES Y REFLEJOS?

Niveles: al realizar el diagnostico en el cabello del cliente, es importante señalar que para
determinar su color natural se debe utilizar la escala de niveles que se maneja a nivel
47
 internacional. En algún caso varia un número más o un número menos para siempre será 1
al 10 como mínimo. También algunos empresas 2 debido a es muy parecido al 1 y al 3. La
escala de niveles mide el grado de claridad u oscuridad de un color, por lo tanto se toma
el 1 como el número más oscuro y el 10 u 11 como el nivel más claro.
Reflejos : en la formación de las mezclas de tintes, hay que tener en cuenta la escala de
reflejos, que ayuda a intensificar o neutralizar otro reflejos, que ayuda a intensificar o
neutralizar otro reflejo, con base en un punto(.) guion (-) barra(/) o coma (;) la escala de
reflejos permite identificar el reflejo que posee dentro de la gama de colores de cualquier
firma . si existe un numero posterior a los signos (.,-/) indica que el nivel o tono del tinte
lleva un único reflejo natural.

NIVELES DE PIGMENTO
Pigmentos Naturales en la Melanina Capilar

Un pigmento es una materia colorante que se caracteriza por dar un tono específico (verde,
amarillo, rojo, etc.) pero que tiene la propiedad de ser insoluble en la mayoría de los líquidos
comunes (por ejemplo, agua).

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PIGMENTOS EN EL CABELLO?

El color del pelo es el resultado de la pigmentación debida a la adición a la queratina

del pelo de unas sustancias químicas de naturaleza fenólica denominadas melanina. ... En
general, cuanto más eumelanina se adiciona, más oscuro es el color del pelo; cuanto más
feomelanina, más claro.

pigmentos Granulosos: Para explicar las distintas tonalidades del cabello natural, debemos
recordar que la melanina tiene la capacidad de elaborar dos pigmentaciones: El pigmento
granuloso, así denominado porque se presenta en gránulos que aglomerados en
macromoléculas son responsables de las coloraciones con tonalidades oscuras.

El pigmento difuso que así se define por el modo en que se presenta: normalmente en
filamentos y en zonas no bien delimitadas confiriendo al cabello los colores cálidos o claros.

Sección del cabello

Pigmento granuloso = Tonalidades oscuras

Mixto de pigmentos = Tonalidades medias

Pigmento difuso = Tonalidades claras

El color del cabello natural se produce a partir de pequeños gránulos de pigmento (melanina)
que se encuentran dentro de la capa fibrosa de la corteza capilar. La luz penetra en las
escamas claras de la cutícula y parte de esta se refleja de nuevo hacia los ojos. El color que
percibimos depende de qué luz se refleja de vuelta; el tipo, la cantidad y la mezcla de los dos
pigmentos que se encuentren dentro del cabello natural determina esto.
 

48
Un tipo de célula, llamado melanocito, es responsable de la producción de melanina dentro del
bulbo radicular del cabello. El catalizador de la tirosina, que se encuentra dentro de las células
melanocíticas, es responsable de desencadenar una reacción química que da lugar a la
formación de melanina. En ese proceso se crean dos melaninas distintas: la eumelanina (de
color marrón a negro) y la feomelanina (de color amarillo a rojizo).
 
La combinación de la eumelanina y la feomelanina es responsable del color natural del cabello
y la concentración determina la profundidad del color.
 
1 - 100 % AZUL
2 - 70 % AZUL, 30 % VIOLETA
3 - 100 % VIOLETA
4 - 70 % VIOLETA, 30 % ROJO
5 - 100% ROJO
6 - 70 $ ROJO, 30 % NARANJA
7 - 100 % NARANJA
8 - 70 % NARANJA, 30 % AMARILLO
9 - 100 % AMARILLO
10 - 70 % AMARILLO, 30 % BLANCO

Escala de las tonalidades

Tonalidades oscuras = Pigmento granuloso

 Negro
 Moreno
 Castaño oscuro

Tonalidades medias = Mixto de pigmentos

 Castaño
 Castaño claro
 Rubio oscuro

Tonalidades claras = Pigmento difuso

 Rubio
 Rubio claro
 Rubio muy claro
 Rubio extraclaro

49
PEROOO QUÉ SON LOS PIGMENTOS RESIDUALES:
Son los fondos de aclaración del cabello al aclararlo:
Cuando queremos oscurecer un cabello aclarado tenemosque aplicar un tono con los
pigmentos subyacente antes de la coloración deseada. Al aclarar el cabello los tenemos
que tener en cuenta para Corregirlos.

50
 El color del cabello natural atraviesa varias
etapas de aclara miento cuando se hace tinte
de un proceso. Esto sucede porque parte del
proceso químico es romper el pigmento natural
(melanina) del cabello y eliminarlo de la
corteza. La cantidad de pigmento natural que
se queda en el cabello cuando llega al nivel
deseado es referido como la Contribución del
Residuo de Pigmento o CRP y es diferente en
cada nivel..
Por ejemplo, si quiere llevar un cabello natural
de nivel 4 a un nivel 7 y ese cabello en
particular tiene mucha pigmentación roja, puede que la CRP esté más cerca al rojo/naranja
que al naranja. Hemos tomado estos
variantes en cuenta cuando formulamos nuestro Sistema de Color. Por favor recordar
cuando hablamos de CRP estamos refiriendo a la pigmentación natural que queda en el
cabello cuando llega al nivel deseado después de aclarar. CRP solamente es un factor
cuando están aclarando. Los resultados tonales siempre son una combinación de cual
pigmento esta en el cabello naturalmente (CRP) y cual serie tonal se mesclo en la formula.
La CRP también se puede usar cuando están rellenando el cabello que se aclaro
demasiado. Para poder regresar al color natural, un rellenador se usa para remplazar el
pigmento que fue decolorado en el cabello natural. Esto le permite crear el nivel y tono
deseado.
Se puede trabajar con la Rueda de Color para determinar la serie tonal necesario para
lograr el color deseado cuando sepa la CRP.
La Tabla de CRP

51
CUAL ES LA FUNCION DEL PEROXIDO
Definición de peróxido. Peróxido es una noción que se emplea en la
química para nombrar al óxido que cuenta con el número más elevado
de oxígeno entre todos los posibles. ... La estructura de un peróxido está
dada por un enlace de tipo covalente entre un oxígeno y otro oxígeno. La
estructura de un peróxido está dada por un enlace de tipo covalente
entre un oxígeno y otro oxígeno. El oxígeno, en un peróxido, presenta un estado de
oxidación equivalente a -1
Son productos de mucha importancia para nosotros en el estilismo, ya que sin este producto
no podríamos realzar los trabajo en nuestro salón ya sea para realizar decoloraciones o
aplicación de color.Cuenta con diferentes volúmenes y porcentajes. El volumen se refiere a la
cantidad de oxigeno que se desprende de la formula y el porcentaje es la cantidad de peróxido
puro que contiene la botella.Entre mayor sea el volumen será menor el tiempo de pose con
nuestra cabellera. En nuestra línea de productos contamos con peróxido en crema de los
siguientes volúmenes.

Volumen 10 (3%):
Volumen 20 (6%):
Volumen 30 (9%):
Volumen 40 (12%):

Decoloración en cabello: para lograr una decoloración es necesario realizar una mezcla de
polvo decolorante y peróxido. Es la sustancia activadora y debe aplicarse de manera forzosa
para que el producto funcione.
Activar los tonos: de igual manera se mezcla peróxido con tinte para depositar el color en una
cabellera, debes recordar que estos procesos de mezcla solo se realizan con tonos
permanente ya que los tonos semi-permanentes se aplican directo.

Forma de uso

1. Volúmenes 10: se usa para depositar color.

2. Volúmenes 20: peróxido estándar en los trabajos de color natural.
3. Volúmenes 30: peróxido estándar en los trabajos de decoloración en cabello teñido.
4. Volúmenes 40: se usa en procesos de extracción de color

CUAL ES LA COMPOSICIÓN DEL PERÓXIDO?

El peróxido de hidrógeno puro (H2O2) es un líquido denso y claro, con una densidad de
1,47 g/cm³ a 0 °C. El punto de fusión es de –0,4 °C, y su punto de ebullición normal es de
150 °C.
Peróxido de Hidrógeno: (H 2O2 ) El peróxido de hidrógeno es muy inestable y se descompone
lentamente en oxígeno y agua, liberando calor en el proceso. En presencia de catalizadores
como sales metálicas o amoniaco, la liberación de oxigeno se incrementa en función del
agente catalizador.

Por volumen la graduación progresa en función de la concentración de Oxigeno (gas) en

agua (liquido).   Así un litro de agua oxigenada de 10 volúmenes contiene 10 litros de gas

52
oxigeno.  un litro de agua oxigenada de 20Vol  contiene 20 litros de oxigeno a 30Vol 30 litros
de gas oxigeno y así hasta llegar a  256 litros de Oxigeno por litro, que es la graduación
máxima que se comercializa. Si disponemos de influencias suficientes podemos
adquirir H 2O2  al 90%;  nada menos que 360 litros de oxigeno por litro de agua,  literalmente
“combustible para cohetes”.

Por Peso: indica el porcentaje de peróxido de hidrógeno que hay en  una disolución
(habitualmente agua).“Agua oxigenada al 3%” significa que en un litro de disolución hay 30
mililitros de H 2O2  (peróxido de hidrógeno) y 970 mililitros de H 2O (agua químicamente pura).

La Crema Reveladora o Peróxido de 40 Volúmenes de Ion está diseñado para una cobertura
superior de las canas y para una acción aclarante estándar con todos los aclaradores o tintes
permanentes. ... Asegura un cabello fuerte, suave y saludable durante y después del
procedimiento aplicación de tinte permanente.
La Crema Reveladora o Peróxido de 30 Volúmenes de Ion está diseñado para una cobertura
superior de las canas y para una acción aclarante estándar con todos los aclaradores o tintes
permanentes. ... Asegura un cabello fuerte, suave y saludable durante y después del
procedimiento aplicación de tinte permanente.
La Crema Reveladora o Peróxido de 20 Volúmenes de Ion está diseñado para una cobertura
superior de las canas y para una acción aclarante estándar con todos los aclaradores o tintes
permanentes. ... Asegura un cabello fuerte, suave y saludable durante y después del
procedimiento aplicación de tinte permanente.
La Crema Reveladora o Peróxido de 10 Volúmenes de Ion es una fórmula europea que
contiene activadores iónicos y proteína acondicionadora de Germen de Trigo, que ayudan a
proteger la sensibilidad del cuero cabelludo. Se mezcla fácilmente con cualquier producto de
color permanente para el cabello.

NIVELES DE PERÓXIDOS Y FUNCIONES

Neutralizante en concentraciones de 10vol y menores el Agua oxigenada se utiliza para

reconstruir los puentes de la queratina rotos en los procesos de ondulado permanente alcalino.

Oxidante (tintes de oxidación): el agua oxigenada es el agente oxidante más usado en el

coloración del cabello. una concentración baja de 5, 10, 15, es mas que suficiente para activar
el proceso de coloración y abrir las escamas de queratina favorecer la penetración del color en
el córtex capilar. Solo se utilizan concentraciones mas altas de agua oxigenada, cuando se
requiere un aclarado del tono natural del cabello.

53
Decolorante en su proceso de descomposición de la melanina. A concentraciones de 20 y 30
volúmenes, oxida la melanina del cabello. El peróxido de hidrógeno sólo contiene un
estabilizador que baja el pH a 3.5 – 4.0 (soluciones básicas muy fuertes) que facilita una
rápida y total descomposición de la melanina. Como el oxígeno y la melanina se combinan, la
solución de peróxido empieza a difundirse (penetrar y expandirse) y a reducir los pigmentos
produciendo el aclarado del cabello tratado. Los productos que recomiendan usar 40
volúmenes están diseñados para alcanzar una mayor rotura de melanina. La adición de álcalis
a la formulación, acelera los procesos de decoloración dando como resultado un color más
claro que el que puede alcanzarse con una fórmula estándar de tinte aclarante.

10 volúmenes: Aclarado 10 minutos y 20 minutos de depósito o más

20 volúmenes: Aclarado 20 minutos y 20 minutos de depósito o más.
30 volúmenes: Aclarado 25 minutos y 15 minutos de depósito.

54
40 volúmenes: Aclarado 35 minutos y 15 minutos de depósito.

10 volúmenes: Principalmente para depositar el color, para colorear tono sobre tono, de 1/2
hasta 1 nivel de aclarado dependiendo del color elegido y del nivel natural del cabello. (A falta
de datos más precisos el mayor grado aclarado se produce en tonos medios mientras que en
tonos oscuros se reduce un 50%).

20 volúmenes: Principalmente para cubrir las canas, para aclarar entre 2 y 3 niveles

dependiendo el color elegido y del nivel natural del cabello.

30 volúmenes: Principalmente para aclarar 4 niveles dependiendo del color elegido y del nivel
natural del cabello.

40 volúmenes: Para aclarar más de 4 niveles dependiendo del color elegido y del nivel natural
del cabello con los Ultra Rubios.

ANATOMÍA DEL CABELLO:

Al hacer un corte por la mitad observaremos las siguientes capas:

* Cutícula
* Córtex o corteza
* Canal Medular Cutícula: Escudo o barrera de defensa del cabello, se encuentran en forma de
hojas que envuelven la hebra capilar, esta película se encuentra herméticamente sellada y de
esta manera protege el cabello de la penetración de elementos dañinos como son los líquidos
de permanentes, tinturas, etc. Ya que las soluciones alcalinas y el calor húmedo son
composiciones que dilatan la cutícula.

Córtex/Corteza:
* Segunda capa del cabello desde la cutícula hacia el interior, es la parte más abundante o
carnosa de la hebra capilar y en esta zona encontramos alojados los pigmentos.

* La corteza se considera la mas importante y representa el 75 al 90% del peso del cabello,
tiene una compleja estructura física, formada por millones de fibras paralelas de queratina
dura.

* La corteza le da al cabello elasticidad, fuerza y la capacidad de recobrar el tamaño original

después de deformarse.

Los Pigmentos:
* Son pequeños elementos microscopios en forma granulada que otorgan el color en el reino
animal, vegetal y mineral. En el cabello tenemos 2 tipos de pigmentos los “DIFUSOS” y los
“GRANULOSOS”.
También llamados pheumalina que son los que otorgan los colores claros en el cabello y estas
van desde el amarillo anaranjado al amarillo pálido (claro).

55
Pigmentos Granulosos:
* Estos otorgan los colores oscuros que van desde el rojo anaranjado al negro; el equilibrio de
ambos pigmentos nos otorgan los colores intermedios.

¿Qué es la Melanina? Pigmento cutáneo obscuro al que se debe el color de la piel, cabello y
ojos, de todo individuo y de los animales, su producción depende principalmente de factores
climáticos y alimenticios. Cualquier anomalía de las células melanógenicas producirá el
trastorno de la producción de pigmentos, dando como resultado desordenes tales como pecas,
manchas oscuras o blancas, sin embargo la ausencia o destrucción de pigmentos en todo el
cuerpo de las células melanógenicas producirán cabellos sin color, ojos descoloridos y pieles
blancas (albinismo).

¿Qué es el Albinismo? Se entiende por albinismo la ausencia de pigmento.

El origen de esta enfermedad es desconocida y solo existen generalidades o hipótesis acerca
de esta, pero no su solución. No es conveniente realizar tratamientos químicas capilares,
como tinturas, ondulaciones, ya que tienen su piel demasiado delicada.

Canal Medular:
* Zona porosa que se encuentra en el centro del cabello y que no cumple función específica,
de hecho los cabellos muy finos no la poseen, representa el 20% del peso del cabello.

El Tallo:
* Es el largo del pelo que sobresale de la piel y esta formado por células fusiformes  Cutícula
Externa Media o Corteza Medula o Canal Medular.

CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL CABELLO:

El cabello posee un ritmo de crecimiento y un ciclo vital variable según los individuos, el sexo,
la raza, etc. Por regla general el crecimiento es de 1 1/2 cm. Mensual y de 15 a 20 cm. Por
año, retrasando su crecimiento a medida que va alcanzando cierta longitud. En efecto crece
rápidamente cuando ha sido cortado, reduciéndose a la mitad cuando el cabello tiene ya 20
cm. de largo.
Los cabellos generalmente cambian en primavera y otoño por otra parte sucede un cambio
continuo de los cabellos; suelen caer un número de 50 a 100 por día. Habitualmente el ciclo de
vida de un cabello es de 4 a 6 años . Cuando el cabello cumple su ciclo se ve despedido hacia
fuera por otro nuevo pelo, que ha nacido en la papila formando su propio bulbo e iniciando con
fuerza su salida hacia el exterior. El momento mas activo del cabello se llama ANÁGENA, y
suele durar de 4 a 6 años, después de los cuales se inicia una nueva fase del ciclo
denominada CATÁGENA, es la que decrece paulatinamente el crecimiento del pelo, hasta que
se desprende de la papila. La duración de este ciclo es de 3 a 4 semanas, pasadas las cuales
se produce una nueva fase llamada TELÓGENA, y es de reposo en esta fase el folículo no
tiene bulbo pues esta queratinizado. La forma del cabello es variable, puede ser más o menos
flexible, tieso o rizado.

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 COLORIMETRÍA DE LOS TONOS DE PIEL, LA PSICOLOGÍA APLICADA AL COLOR DEL

CABELLO EL COLOR EN PRENDAS DE VESTIR

Los colores…que reflejan nuestra personalidad.
Para transmitir una mejor imagen, lo ideal es encontrar aquellos colores que nos y les
favorezcan y potencien a nuestras clientes como a nosotros mismos.
Así como la naturaleza tiene una gama de colores en cada una de sus estaciones, de igual
manera hay una paleta de colores que van a resaltar lo mejor de nosotros.
Dichos colores se encuentran en una paleta estacional, que debe ser utilizada en la ropa y en
el maquillaje, causando un efecto de reflejo e iluminación.
Contamos con un sistema llamado “Las cuatro estaciones”, mediante el cual podemos
encontrar la paleta de colores indicada para cada tipo de piel, cabello, ojos, etc. Mediante la
misma podrás saber si el color de cabello es el adecuado, el maquillaje es el correcto, los
colores en las prendas son los más convenientes.

EL TONO DE PIEL
Determinar cuál es el tono de piel no es tarea fácil. Siempre debemos observar bien en un
espejo, sin maquillaje y con el rostro lavado. Es importante que la iluminación sea natural, así
que lo mejor es observar terraza o a la calle.
Fijarse si su piel tiende hacia el amarillo o el dorado. Si este es su caso, tenemos un tono de
piel cálido. Si por el contrario tiende hacia el rosa o rojizo, el tono de su piel es frío. Otra forma
de comprobarlo es ver que le sienta mejor: el oro va con los tonos de piel cálidos, y la plata
con los fríos.
Una vez que sabemos cuál es el tono de piel, tenemos la mitad del camino hecho. Si su tono
es frío, será invierno o verano. Si por el contrario es cálido, entonces será primavera u otoño.
Clasificación de las estaciones:

INVIERNO
Si la persona es invierno su piel puede ser tanto pálida como la porcelana, como de color
oliva. El tono de tu rostro será rosa o azulado. Los “invierno” suelen tener el cabello y los ojos
oscuros. Las personas asiáticas entran en este grupo, aunque algunas escandinavas, con el
cabello rubio-casi-blanco también.
Los colores que mejor te sientan son colores intensos y ricos, como el negro, azul marino, rojo
y rosa. También le irán bien otros más claros como el amarillo o el blanco.
El beige, naranja y dorado deben ser evitados.
REPORT THIS AD
VERANO
Así como las invierno pueden tener el cabello oscuro, las personas verano suelen ser rubias o
de cabello castaño claro y ojos claros. El amarillo pálido, los morados y malvas, y los tonos
pastel son sus colores.
No recomendar los colores naranja. En general, los tonos tierra tampoco les favorecen.

OTOÑO
El otoño es cálido, y las personas que entran en este grupo tienen una tonalidad de piel
dorada. Muchas pelirrojas y morenas de ojos castaños entran este grupo. También se puede
encontrar alguna persona de cabello negro o rubio dorado que sea otoño.
Les favorecen los tonos tierra, como los de su estación: el color rojizo, beige, caqui, naranja,

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dorado o marrón oscuro son para este tipo de personas.
No recomendar los colores blancos y el negros, porque la harán parecer cansada. Tan poco
aconsejar los colores pastel.

PRIMAVERA
Este tono piel es de color blanco-crema o melocotón, muy claro. Pueden tener el cabello rubio
dorado, cobrizo o rubio rojizo. Sus ojos son azules o verdes. Las pecas y las mejillas rosadas
son típicas de este grupo. La diferencia entre otoños y primaveras suele estar en los ojos: más
claros en el caso de las primaveras.
Sus colores son suaves como el melocotón, amarillo dorado, marrón dorado, marfil, verdes y
azul claro. Algunos rojos también les sientan muy bien. Pero los tonos oscuros y apagados,
como el gris oscuro o el negro. No les favorecen en absoluto.
Ahora que ya conocemos cuál es la paleta de colores que mejor les favorece y les sienta
mejor, sólo nos queda saber elegir los colores que más les va acentuar a los tonos de piel de
nuestras clientes.

LA PSICOLOGÍA APLICADA AL COLOR DEL CABELLO

El color de cabello, refleja la personalidad
Investigación de acuerdo, color de cabello tiene una relación con la personalidad de alguien.
La fluctuación del alma o del personaje que puede ver con el cabello de alguien. Aunque no es
del todo correcto, esta presunción aún tiene sólo una contribución a su apariencia. Al menos,
eso es de acuerdo con el carácter y la personalidad.

Una investigación llevada a cabo por los fabricantes de cuidado del cabello de Italia, muestra
que el color del cabello es un reflejo de la personalidad y la devoción de una mujer. Mujeres
que les gustan para reemplazar o cambiar el color del cabello demostró que ella era como una
mentira y tienen un bajo nivel de lealtad hacia la persona amada.

También se llegó a la conclusión de que las mujeres que optan por el cabello de rojo color o
matices casi roja puede ser una mentira y no tienen una afición muy fiel.
“Las mujeres con el cabello rojo de cobre (cobre rojo) o el color del cabello deliberadamente
con el color rojo, por ejemplo, tiene un alto nivel de confianza y los niños tienen un fuerte
deseo”. Todos los rojos peligrosos. En cambio, el color rubio o marrón indica la lealtad. ¿Qué
es eso? Puede ser. De acuerdo con el origen italiano, el deseo de cambiar el color de cabello
se relaciona con la falta de esfuerzo por ocultar y cubrir el cuerpo que se consideran menos
interesantes. Rojo, por ejemplo, relacionados con el golpe de calor el corazón. Mientras que el
rubio y el color marrón se considera más elegante y tranquilo.
Cada persona puede aparecer fresca y moderna con el cabello de color. Siempre que el color
se ajusta a la virginidad. “Se muestra con el cabello de color frío se sentirá más cómodo si el
color se ajusta a la persona de carácter. Por lo tanto, hemos lanzado una nueva tendencia,
ajustando el color del cabello y la personalidad de cada persona”.

Rojo de la cereza se considera que representa el personaje, la conciencia, seguir la

conciencia, ambicioso, valiente, lleno de calor, y siempre tienen que ser una preocupación
central. Mientras tanto, el color amarillo se inspira en la miel se considera que representa el
optimismo jovial y espontánea. “Si el color marrón de una cosecha joven de la canela es
perfecta para alguien que no es tan valiente para jugar con los colores de cabello. El color es

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compatible con el carácter es leal, amistosa y femenina”.
Así que, ¿cuál es el color del cabello refleja la personalidad de alguien que sí? No hay una
respuesta muy definitiva. Claramente, cualquier color de cabello que le gusta y cambiar
cualquier cosa.

Lo que haces, todo depende de la voluntad y el coraje que muestran auto-encantamiento.

Rubias, morenas o pelirrojas. Muchas personas creen que el color del cabello revela los
rasgos de la personalidad. Existe una creencia que se refiere al color del cabello de las
personas y la incidencia que éste tiene en su personalidad. Verdad o mentira es un criterio que
se ha apoderado de las mentes del colectivo y que ahora muchos consideran cierto. Las
mujeres se pintan el cabello por un abanico de razones… Es esencial que el color de nuestro
cabello acompañe el color de nuestra piel y ojos para sacarle el mayor partido posible. Para
esta temporada primavera & verano quizá te encuentres buscando un nuevo color para tu
cabeza y aquí hemos reunido algunos consejos para hacer la elección adecuada.

Los efectos de los estereotipos de Color de cabello en la autoestima Una de estas

características que tienen estereotipos asociados con lo que es el color del cabello. 

La literatura nos habla de diferentes estereotipos que son negativos y positivos para las
persona con el cabello rubio, castaño y rojo.  La hipótesis de este estudio es que las personas
son más propensas a participar en los estereotipos de comportamiento de los demás sobre la
base de color de cabello si el individuo que realiza el estereotipo tiene baja autoestima y
niveles bajos de exposición a los colores del cabello. Parece que la gente sepa que están
siendo juzgados por otros más de las veces.  Las personas son juzgadas por su apariencia
física por factores como el peso o la ropa.  También son juzgados por lo que han hecho, como
cuál es el trabajo que tienen o que van a la universidad.  Estos juicios se basan en las
categorías sociales o estereotipos que la gente con el tiempo va juzgando.  Por ejemplo, hay
evidencia de que las personas hacen juicios precipitados sobre los demás basadas en la
forma de sus rasgos faciales o el tono de su piel. De particular interés es que, investigaciones
previas sobre el color del cabello y los estereotipos indica que las personas hacen
suposiciones sobre el carácter, la inteligencia, el atractivo y la capacidad de las personas
basándose únicamente en su color de cabello. Puede ser sorprendente ver cómo a menudo el
color del cabello se utiliza como un factor en la toma de decisiones de otras personas.  Es
interesante ver lo que los prejuicios basados en el color del cabello hay y tratar de entender
cómo se formaron y por qué están todavía en uso, si son en absoluto.  La autoestima puede
jugar un papel importante en cómo las personas piensan y sienten acerca de los demás. Los
estereotipos y la proyección se pueden producir cuando se trata de procesar esta información.
Es  interesante observar la influencia de la autoestima de una persona y ver cómo se relaciona
con la forma en que se perciben y cómo influye en su manera de pensar de los demás y juzgar
físicamente.

COLOR DE CABELLO

Mientras que el corte de cabello ideal depende de la forma del rostro, el color del cabello debe
estar basado en una combinación de factores que incluyen el color natural, el color de los ojos
y el tono de piel. El más importante es el tono de la piel. La persona aparecerá mejor en unos
colores de cabello que complementen su tono de piel. El tono se usa para describir el calor o
frío de un color. En general los colores cálidos tienen trasfondos amarillos, duraznos o rojos, y

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los cutis fríos tienen trasfondos rozados, violetas o azules. En términos simples, el color del
cutis es oscuro, oliva, durazno y crema o mediano a ligero. Colores de cabello cálidos serán
aquellos con un tipo amarillo, dorado o ámbar, y colores de cabello rubio cenizo, marrón
cenizo y negro. Se verá mejor con colores de cabello con el mismo tono de la piel. Por
ejemplo, un tono de piel cálido se verá mejor con colores de cabello cálidos. Piel oscura/oliva:
manténgase con los colores más oscuros del cabello. Piel amarilla: colores oscuros ricos,
como la caoba. Piel pálida: casi cualquier color. Piel rosada: tonos neutros como el rubio rojizo
o rubio beige o castaño chocolate son los mejores. Evitar los tonos rojos o dorados. Si
conocemos qué color de ropa se acomoda a cada persona, podemos aplicar el conocimiento
para sugerir a escoger el color de cabello: Si le luce bien en un matiz o tono cálido como el
rojo, anaranjado, amarillo dorado, castaño o café canela, verde oliva u ocre, entonces los
tonos cálidos de cabello como el rubio dorado, castaño dorado, rubio cereza y caoba se
acomodarán bien. Los colores frescos o fríos favoritos como el rojo azulado, fucsia, negro,
azul real y verde pino indicaran que los colores de cabello fríos o frescos son los mejores para
la cliente: platino, rubio ceniza, castaño cenizo, borgoña y negro azabache. Si la cliente en rojo
verdadero, morado o púrpura, gris carbón y verde azulado, luego los tonos neutros como el
rubio rojizo o el rubio beige, café chocolate o caoba se le acomodarán bien.

  EL COLOR RUBIO

están destinadas a ser ganadoras. Son amigables, cercanas, brillantes,
inocentes, alegres, abiertas, optimistas, simples, moderadas y
resplandecientes, tienen un gran corazón, son generosas y amables.
Sí no le molesta ir muy seguido al salón; ser rubia no es ni barato ni
fácil, y también atrae muchas miradas. Ser rubia requiere
mantenimiento, pero también llama mucho la atención. Son
recomendados para aplicar en personas de ojos verdes, azules, grises
o de pieles trigueñas o trigueñas.

EL COLOR CASTAÑO, CAFÉ Y MARRÓN

gana corazones, paraliza lenguajes y quita la respiración;. Esta
tonalidad enmarca a las mujeres reales y aumenta su belleza. Las
castañas no se anuncian a sí mismas, ellas toman por sorpresa. El
cabello café crea posibilidades, no obligaciones.
El café es uno de los colores más ricos y de más fácil mantenimiento.
Es de los colores que te puedes aplicar en casa sin temer demasiado
a los errores. El café es excelente para ti si ya tienes algún tono
parecido en el cabello, ya sea muy claro o muy oscuro. Hoy en día el
café se lleva o muy claro o muy oscuro así que no temas irte a los extremos. Combina con
casi todos los tonos de tez. Están en todo su furor, porque reflejan un estilo de mujer real,
sensual y llamativa.

EL COLOR ROJO
sugiere una mujer que está segura de sí misma, a cargo de su vida y
que está orgullosa de su sexo y su sexualidad. Demuestra a una mujer
atrevida, es un color cálido, que al combinarlo con ojos verdes, azules
o grises. Por otro lado parece que siempre van irremediablemente
detrás de sus impulsos. La sociedad hizo a las pelirrojas excepcionales

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y diferentes, sensuales y peligrosas.
Aplicar el color rojo si la piel tiende a los rosas,  en mujeres de piel blanca queda muy bien y si
su cabello se encuentra en buenas condiciones para que pueda absorber correctamente el
tinte y te quedes con un color flameante durante todo el mes. Es un color muy bonito para las
mujeres de tez blanca y ojos claros.

 LOS TONOS COBRIZOS

Colores ideales para realzar las facciones. Inspirados en la energía y
luminosidad que caracteriza la mujer latina. Regios en personas con pieles
claras.

 EL COLOR NEGRO

Demuestra poder y al misno tiempo ayuda a destacar las facciones de
la mujer. Refleja la sensualidad latina, incita al misterio, donde lo
mágico y lo oculto despierta un emigna sensual y de foetaleza que
atrae los deseos infinitos y refleja la fuerza que hay en una mujer
segura de sí misma. Me muero, quiero el cabello color negro.

 EL COLOR ROSA

La gente percibe como un color rosa alegre y divertido, lleno de
confianza e individualidad.  Es un color que se asocia con la
amistad y la feminidad.  Una de las mejores cosas de tener el
cabello rosa es lo raro que los clientes ver a una persona así.

El método para elegir el mejor color para ti o para tu cliente es determinar la complexión:
cálida o fría. Las pieles cálidas tienen una tonalidad más amarilla, o dorada, y esto quiere decir
que para elegir bien debes reproducir estos tonos en tu cabello para exponer tu piel de la
manera más adecuada.
Las pieles frías están obviamente al revés, tienden hacía los azules o los rosas con una
variedad de intermedio y estos son los tonos que debes buscar en tintes para verte a tu
máximo potencial. Lo más fácil para determinar tu complexión es mirar las venas en tu brazo,
si aparecen verdes es que eres de piel cálida si aparecen azules tu piel es fría.

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¿Cómo defines tu Cabello?

Además de montar una buena potencia de cabello para el éxito social

y laboral, puede usar el cabello para dar forma a tu identidad.  “Dado
que el cabello es tan maleable, se puede dar a las mujeres un
sentimiento de control sobre sus cuerpos, que por lo demás no
tienen”. De hecho, las mujeres han utilizado el cabello para transmitir
mensajes acerca de quiénes son y dónde encajan en su cultura
durante siglos.  Las mujeres romanas en polvo el cabello con polvo de
oro para transmitir la riqueza y decorado con accesorios de lujo como
redecillas para el cabello de oro y los pasadores de marfil.  De altura,
adornado de María Antonieta pelucas indica el estado y el poder. En
el siglo 19, Las personas comunes lucían más cortos, cortes de
cabello atrevidos que les define y hace una declaración de gran
alcance acerca de sus sentimientos sobre la liberación de la mujer.
La falta de cabello también hace una declaración, la más destacada en el contexto religioso. 
Piense en los hábitos de monja y pelucas desgastados en algunas denominaciones judías
ortodoxas.  Estas cubiertas de la cabeza impedir que el público de ver a las mujeres como
objetos de deseo.  El mensaje es que el cabello es una herramienta poderosa atracción.

El juego de la seducción
Mucho antes de pelucas, pañuelos, horquillas para el cabello, había hombres de las cavernas
y las mujeres.  Muchos científicos creen que el cabello juega un papel importante en la
selección de pareja. “El cabello en la parte superior de la cabeza ha evolucionado para rellenar
y caliente en el cuero cabelludo, pero que no da cuenta de por qué somos capaces de crecer
durante tanto tiempo”. Es la ciencia de la belleza.”

Pestañas evitar el reflejo del sol y las cejas ayudan a animar las expresiones faciales y
mantener el sudor de los ojos, pero una larga melena no sirve a ningún propósito práctico.  Se
podría haber actuado como un anuncio de la fertilidad.  Jóvenes, mujeres en edad fértil tienen
más gruesa, más brillante, el cabello de aspecto saludable que las mujeres mayores y el
cabello podría decir a un hombre al instante la probabilidad de que iban a tener hijos y si
tuviera la energía para cuidar de ellos. “Cada hebra de cabello tiene un suministro de sangre, y
refleja lo que está pasando en el cuerpo”.  Ser capaz de producir una cabeza exuberante de
cabello puede (y lo sigue haciendo hasta hoy) indican la salud y la juventud, así como tener
más delgado cabello canoso señales de envejecimiento.  (El cabello era una señal de la
igualdad de oportunidades de la fertilidad que marcan los hombres jóvenes y sanos, también.)
A pesar de opiniones de los expertos difieren, también hay una teoría que el color rubio
evolucionado para atraer a su pareja: cuando los primeros humanos emigraron de climas
caliente del desierto a las zonas del norte, las señales de fertilidad como una forma del cuerpo
con curvas o muscular se oculta bajo la ropa caliente, así que es posible que la rubia sea el

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cabello, que suele ser visto sólo en las mujeres más jóvenes, es una manera de llamar la
atención.

La mayor parte de esta sigue siendo válida hoy en día.  Menos gruesa, abundante hacer
aspecto juvenil y saludable, pero muchos una belleza de cabello negro o pelirrojo romántica
pondría en entredicho la idea de que la rubia es la más atractiva.
Cuando el cabello sano va mal o qué el cabello puede hundir el estado de ánimo
“Tomamos decisiones todos los días sobre el tipo de persona que queremos ser, y nos
preguntamos ¿buscamos lo mejor?  ¿Estamos poniendo por ahí lo que queremos que la gente
vea?  Las decisiones que tomamos acerca de cómo nos vemos decir algo acerca de nuestra
identidad social y cuando las opciones de ajuste, que es excelente, pero cuando no se siente
fuera de sí y que la pérdida de control puede descarrilar su confianza en sí mismo”.  El estrés
está a la par con el derramar café sobre la blusa.  “Puede hacer que su disipador de estado de
ánimo como una piedra, de la misma manera.
Aunque no hay duda de que el cabello malo, bueno, es un fastidio, no es el fin del mundo.  La
investigación sobre la apariencia indica que no hay nadie que se centró en la metedura de
pata como tú.
“A pesar de los juicios se hacen rápidamente, parecen basarse en una serie de variables”,
cuando los otros te miran, tu cabello, el rostro y el cuerpo son igualmente calculados con
ningún atributo único de pie más que el otro.  Otros estudios apoyan la idea de que detalles
como un rizo pícaro o un poco de frizz parece conseguir por todos los demás.

PSICOLOGÍA DEL COLOR DE MODA

¿Sabías Tú que la moda puede dictar el estado de ánimo y viceversa?  Los expertos dicen
que lo que el desgaste es mayor en relación con su estado emocional que usted pudo haber
pensado.  En otras palabras, si usted quiere cambiar su estado de ánimo, entonces
simplemente cambiar lo que estás usando.  Puede que no sea la respuesta a todos, pero es
un buen comienzo maldito.

De la misma forma un par de tacones sexy te obligará a llevar a ti misma de una manera sexy,
es de la misma manera las diferentes opciones de vestuario de color también afecta la manera
en que ti que la llevas.“En otras palabras, si deseas cambiar su estado de ánimo, entonces
simplemente es cambiar lo que Tú estás usando” A partir de el rojo, el color de la pasión, la
emoción… el amor.  Si tienes y quieres sentir ese tipo de intensidad que lleva a la palpitación
del corazón, respiración pesada, que atraiga la atención… te haces una idea.  Piensa en cómo
un hombre reacciona a un medio de color rojo Ferrari que pasa, Tú obtendrás el mismo tipo de
atención con menos MPH.  Pero cuidado, el rojo es mejor hacerlo en los acentos, ya que tiene
la tendencia a hacer la mirada del usuario más pesado.  Puede suavizarlo un poco, con el uso
de primo rojo, rosa, ya que es conocido por ser más tranquilo.
¿Quieres parecer más delgada en 2 segundos planos?  A continuación, saca el negro.  El
color de la energía y la atemporalidad, el “pequeño vestido negro” nunca pasa de moda y cada
uno puede usar este col

TEORÍA DEL COLOR

Esto es solo un breve resumen de lo que implica saber

la teoría del color aplicada al visagismo; es decir toda la

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teoría sobre colorimetría empleada al momento de crear un diseño de color y/o corte
basándonos en las formas, líneas y relieves faciales.

2. Matemáticas del color

Ahora bien, para descifrar cualquier gama de mechas o tono de tinte es necesario conocer qué
significa cada número.

Para esto, debes conocer de memoria qué reflejo corresponde a cada número y eso ya lo
explicamos en la nota anterior que puedes leer aquí: Colorimetría para principiantes: Parte 1

3. Para tono exacto, base exacta.

Seguramente será la frase que escuches más seguido en temas de colorimetría ya que es
fundamental para lograr el resultado que quieres.

En la teoría de Loquay manejamos 10 etapas de decoloración ya que estamos tratando con

cabelleras latinas que son mucho más oscuras.
Siguiendo el ejemplo de arriba, para lograr el 8.45 será necesario que tengas un cabello a una
altura 8 como se ve en las mechitas de abajo.

Si quieres un Plata, un Gris o cualquier Rubio Extra Claro, será indispensable que la etapa de
decoloración sea una 10.Y así aplica para cualquier tono, la altura o nivel de tono tiene que
coincidir con la etapa de aclaración para que el color sea el deseado.

Si quieres profundizar en este tema, debes leer la nota: Guía básica del colorista
Todavía hay mucho por aprender así que te aconsejamos estar pendiente de las siguientes
publicaciones y sobre todo, date una vuelta por todas las notas que tenemos en el blog; te
resultarán muy útiles e interesantes.

¿CÓMO APLICAR CORRECTAMENTE LA COLORIMETRÍA EN EL CABELLO?

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La coloración capilar es uno de los servicios más solicitados en todo salón de belleza.
Actualmente, vemos cómo distintas tendencias en looks para el cabello se han impuesto en
las últimas temporadas, las cuales han enfatizado el uso de tintes y/o decolorantes para lograr
ciertos efectos. Por ejemplo, en este 2019 dominan tendencias como el estilo balayage.
En ese sentido, si tienes un salón de belleza, sabes que debes estar atento a las nuevas
tendencias para ofrecer a  tus clientes un servicio mucho más integral; de igual forma, ofrecer
un servicio de primera en coloración capilar y del cuidado de cabello en general resulta
imprescindible para que tu oferta de valor esté completa. Sin embargo, no es suficiente con
simplemente ofertar una amplia gama de servicios, es clave que estos sean de calidad y
aplicados de la forma más profesional posible.
De esta forma, el conocimiento de la colorimetría, sus fundamentos teóricos y herramientas,
les permitirán a tus estilistas aplicar estos principios de forma correcta al momento de teñir el
cabello a tus clientes, quienes obtendrán excelentes resultados acordes con las leyes de la
armonía  y estética del color.
A continuación, te explicamos todo lo que debes saber sobre la colorimetría y cómo los
estilistas pueden aplicarla de forma correcta, así como ciertos errores frecuentes que pudieran
presentarse y deben evitarse:
¿QUÉ ES LA COLORIMETRÍA?
La colorimetría es, concretamente, la determinación
cuantitativa de la profundidad del color; en otras
palabras, es una ciencia que mide el color de
acuerdo a valores numéricos específicos. De esta
forma, la colorimetría va a determinar, en el caso del
teñido del cabello, el tinte, saturación e intensidad
de cada color a través de una escala medible.
Los estilistas aplican la colorimetría apoyándose en
dos herramientas teóricas fundamentales: el círculo
cromático y la teoría del color, las cuales les
permiten no solo medir con exactitud el color que
debe aplicarse de acuerdo a las necesidades del
cliente, sino que además establecen aquellas leyes
de armonía y combinaciones que deben tenerse en cuenta para un resultado apropiado.
Es, en suma, el arte de mezclar colores de acuerdo a resultados que buscamos.

CÍRCULO CROMÁTICO
Como comentamos, la correcta aplicación de la colorimetría se hace a través del  círculo
cromático, el cual es una representación de forma circular de los colores de acuerdo a su tono
o matiz.

Si bien existen varios tipos de círculo cromático de acuerdo al modelo de color empleado, en
el caso de la colorimetría aplicada a tintes para el cabello se utiliza el modelo tradicional de
color, el cual permite obtener una amplia gama a partir de sus colores primarios: el amarillo, el
azul y el ojo. En ese sentido, en este círculo encontramos dichos colores primarios y sus

65
derivaciones: los colores secundarios (naranja, violeta y verde) y los colores terciarios (naranja
amarillento, naranja rojizo, violeta rojizo, violeta azulado, verde azulado y verde amarillento).
Otros círculos cromáticos conocidos son los que corresponden al modelo sustractivo
(generalmente utilizado en las imprentas) y el círculo cromático natural (utilizado generalmente
para proyecciones, web y pantallas).
En el círculo cromático podemos ubicar los colores complementarios, los cuales son aquellos
que se encuentran en una posición opuesta dentro de este espacio. Por ejemplo, el color
complementario del amarillo es el violeta, el color complementario del rojo es el verde, y así
sucesivamente.
El estudio y conocimiento del círculo cromático permite no solo conocer cuáles son las
combinaciones necesarias para obtener un determinado color, sino también entender las
características de estos al combinarse y tener un mejor conocimiento sobre cuáles son los
colores complementarios de acuerdo a la teoría del color.
TONOS DE COLOR DE CABELLO
A partir de esta herramienta y de la colorimetría, los coloristas pueden determinar la altura o
nivel de tono para cada color de cabello. Para ello, son útiles las cartas de color, las cuales
utilizan las siguientes escalas numéricas.
Número 1: Negro
Número 2, 3 y 4: Castaño oscuro
Número 5: Castaño claro
Número 6: Rubio oscuro
Número 7: Rubio
Número 8: Rubio claro
Número 9: Rubio muy claro
Número 10: Rubio extra claro

NIVEL Y TONO DE LOS TINTES PARA EL CABELLO

La gama de tintes para el cabello suele venir determinada por números. Dada la gran oferta
que existe en el mercado, es fundamental que tanto el colorista como el cliente estén
familiarizados con esta nomenclatura para entender tanto el nivel como el tono de cada tinte.
El nivel, por su parte, significa el grado de iluminación del color: mientras más alto sea este
número, más claro es el color. A continuación, estos son los números de nivel para cada color:
2 – Negro
3 – Castaño muy oscuro
4 – Castaño oscuro
5 – Castaño mediano
6 – Castaño claro
7 – Rubio oscuro
8 – Rubio mediano
9 – Rubio claro
10 – Rubio muy claro
11/12 – Rubio extremadamente claro
Por otro lado, el tono del tinte refiere al matiz, el cual puede ser cálido, frío o neutro. De igual
manera, viene determinado por números: 

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0 – Neutro (para todos los tonos de piel)
1 – Ceniza (para tonos de piel fríos)
2 – Mate (para tonos de piel fríos)
3 – Dorado (para tonos de piel cálidos)
4 – Rojo (para tonos de piel cálidos)
5 – Caoba (para tonos de piel fríos)
6 – Violeta (para tonos de piel fríos)
7 – Castaño (para todos los tonos de piel)
8 – Azul (para tonos de piel fríos)
En los tintes de cabello comerciales, generalmente encontraremos especificado en el
empaque tanto el tono como el nivel de color; si, por ejemplo, vemos dos números (como el
número 20), el 2 corresponde al nivel y el 0 al tono. En el caso de tres números (como el 537),
el primero igualmente corresponde al nivel y los dos últimos son el tono, con excepción de
aquellos números de dos dígitos (10, 11 o 12) que, en esos casos, los dos primeros números
son el nivel y el segundo es el tono.
Por otro lado, si vemos cuatro números en el empaque, los dos primeros corresponden al nivel
y los  dos últimos con el tono. 

El conocimiento del círculo cromático y sus posibles combinaciones, así como el estudio de la
teoría del color y la determinación de la altura de tono de acuerdo a las cartas, son
fundamentales para una coloración capilar profesional.
COLOR DE CABELLO SEGÚN TONO DE PIEL
Por otro lado, ten en cuenta que elegir el color ideal dependerá tanto del tono de piel como la
forma del rostro. 
Los tonos oscuros, por su parte, son ideales para lucir un rostro más delgado, pero endurecen
los rasgos, mientras que los tonos claros no solo aportan volumen sino que además iluminan
el rostro y suavizan los rasgos. De igual forma, los tonos castaños resultan ideales, pues
favorecen casi todo tipo de rasgos y color de piel gracias a su versatilidad. 
Para piel clara, normalmente el color de cabello ideal se ubicará hacia el rubio o incluso oscuro
o rojizo. Por otro lado, para aquellas pieles más bronceadas, puede incluso funcionar  tonos
rojizo o caoba, mientras que para pieles morenas cualquier tono de cabello oscuro se adapta
perfectamente.

PRINCIPALES ERRORES A LA HORA DE APLICAR UN TINTE

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En otro orden de ideas, además del conocimiento de la teoría de la colorimetría y sus
herramientas, es fundamental que todo estilista cuente con la cantidad de tinte necesario al
momento de la aplicación para evitar un malos resultados; la cantidad de tinte requerida se
verá determinada tanto por el volumen del cabello del cliente como por su porosidad. 
Asimismo, no es recomendable alterar la fórmula: los estilistas deben seguir las instrucciones
del empaque para cada marca al preparar el tinte.

CONSEJOS PARA APLICAR TINTES DE CABELLO

Por otro lado, es sumamente importante que el colorista realice un análisis previo antes de la
aplicación del tinte. Es fundamental, además, que se conozca qué tintes ha aplicado el cliente
en ocasiones anteriores, así como asegurarse de que no sufre ningún tipo de alergia o
reacción a los ingredientes del producto.
Por último, no es recomendable mezclar tintes de diferentes marcas ni aplicar el tinte sobre el
cabello sucio. Ten en cuenta estos posibles errores a la hora de aplicar un tinte para el
cabello.
DECOLORACIONES
Otro aspecto importante a considerar en la colorimetría es la decoloración, el cual es un
proceso en el que se extraen los pigmentos tanto naturales como artificiales que se
encuentren en la fibra capilar. Este proceso se realiza con la idea de lograr un mejor resultado
en la coloración del cabello y es fundamental en el proceso de teñir el cabello.
El peróxido descrematizado es el producto esencial para realizar la decoloración y debe
tenerse sumo cuidado en su aplicación. Es recomendable no utilizar productos más altos de
40 volúmenes para evitar dañar el cabello del cliente y, a su vez, es importante monitorear de
manera constante el tiempo en el que se aplica el producto.
El tiempo de exposición es variable y dependerá del volumen del producto, pero es importante
tomar en cuenta que el decolorante actúa con mayor intensidad durante los primeros 25
minutos. 
Luego de haber realizado la decoloración con el producto, es recomendable teñir con un
peróxido más bajo, generalmente de 20 volúmenes para tonos más o menos oscuros y de 30
volúmenes para tonos muy claros. Es importante considerar que teñir el cabello oscuro implica
realizar dos procesos con peróxido: primero la decoloración y, posteriormente, el tinte.

CUBRIMIENTO DE CANAS
Una solicitud frecuente  de clientes en salones de belleza refiere a cómo cubrir las canas del
cabello. Si bien la aparición de canas está vinculada con el envejecimiento y es inevitable, los
estilistas han encontrado la forma de cubrirlas.
En primer lugar, se recomienda aplicar peróxido de 30 volúmenes en toda la cana, aplicar
calor directo, esperar unos minutos y, sin enjuagar, aplicar el tinte. Sin embargo, es importante
tomar en cuenta el tipo de cabello que puede ser sometido a esta técnica. 
El cubrimiento de canas dependerá a su vez de la cantidad de las mismas en el cabello del
cliente: mientras más canas, se necesitará agregar más cantidad del tono natural durante la

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coloración del cabello; por el contrario, mientras menos canas, se necesita menor cantidad del
tono natural.

ALGUNOS COLORES DE TINTE PARA EL CABELLO Y SUS CUIDADOS

A continuación veremos algunos de los colores más dificiles de lograr y cómo son sus
cuidados.

CABELLO COLOR CAFÉ O CHOCOLATE: CÓMO LOGRARLO

El tono chocolate además de ser una tendencia importante en los últimos años, es uno de los
más solicitados en los salones de belleza. Dada su versatilidad, es un tono que se adapta muy
bien a casi cualquier tipo de rostro y color de piel.
Para lograr este tono dependerá del color del cabello base del cliente y del tono de color
chocolate a obtener. Por ejemplo, si se tiene el cabello teñido de negro o muy oscuro
naturalmente, lo ideal es hacer una técnica de decapado que quite los pigmentos de otras
coloraciones; en este caso la coloración permanente es más adecuada porque tiene mayor
capacidad para aclarar el cabello, pues su fórmula con amoníaco altera los pigmentos
naturales del cabello y consigue aclararlo hasta dos tonos.
Por otro lado, si el cabello base es un tono claro, no habrá mayores inconvenientes. La opción
de coloración semipermanente es ideal para probar el color.  En esta gama pueden ubicarse
tonos como chocolate almendrado o “con leche”, ideal para tonos de piel más claros. 
Para mantener el cabello color chocolate es importante utilizar un champú sin sulfatos y
aplicar, al menos una vez a la semana, una mascarilla con pigmentos de color para refrescar
el tono y darle una dosis de brillo.
CABELLO VERDE
Teñir el cabello de colores menos comunes como el verde, violeta, azul o similares, requiere
atención especial. En primer lugar, el colorista debe analizar el color natural de tu cabello del
cliente, pues su oscuridad determinará si es necesario decolorar el cabello previamente. 
En el caso del color verde, el cabello de color rubio natural es el ideal para aplicar el tinte de
directamente y obtener buenos resultados. No obstante, si tu cabello es oscuro, está teñido o
matizado, el tono base influirá en el resultado del teñido; generalmente en esos casos es
necesario aplicar decoloración antes en la zona deseada. En ese sentido, luego de aplicar un
proceso de decoloración previo, el estilista puede aplicar el tinte de color verde. 
Para  mantener este color de cabello es ideal seguir algunas recomendaciones, como evitar
aplicar calor directo, evitar lavarlo con frecuencia, utilizar un champú en seco e, incluso, evitar
piscinas cloradas. De igual manera, el retoque es fundamental para mantener el tinte fresco.

CABELLO VIOLETA
El cabello color violeta es otra tendencia que ha surgido en los últimos años. Muchas
celebridades han optado por aplicarlo no de forma completa en todo el cabello sino como
mechas e, incluso, aplicar una suerte de balayage con este color. 

69
No obstante, al igual que con el resto de los tintes para el  cabello, es importante definir en
primer lugar la intensidad de color violeta deseada por el cliente y tomar en cuenta el color de
cabello base, bien sea natural o teñido.
Para lograr el color violeta se necesitará aplicar decoloración y, por supuesto, tinte color
violeta, peróxido de 20 y 10 volúmenes y crema hidratante. No obstante, resulta ideal que este
tipo de coloraciones las aplique un profesional en colorimetría para evitar resultados no
deseados. 
La lógica para obtener el cabello de color violeta es la misma: es decir, se debe tener en
cuenta el color de cabello base del cliente para determinar el uso o no de decoloración u otros
procesos alternos.
Luego de teñir el cabello de este color, es importante lavarlo siempre con agua fría, utilizar
acondicionadores que humecten el cabello y, por supuesto, evitar jabones muy fuertes. De
igual forma,  se recomienda no lavar el cabello al menos dos días luego de la aplicación del
tinte. 
Si tienes un salón de belleza, debes tener en cuenta que ofrecer un servicio profesional e
integral es clave para sostener tu negocio en el tiempo y garantizar su rentabilidad. Aplica
estos conocimientos para potenciar tus resultados y objetivos como empresa en el plazo que
desees.

COMO DECOLORAR EL CABELLO SIN DAÑARLO

COMO LOGRAR UNA DECOLORACIÓN SI DAÑAR EL CABELLO

Existen diferentes técnicas de decoloración en el cabello para lograr diferentes efectos en el

mismo, podemos hacer decoloraciones tejidas, transparencias, flamboyage, californiano,
ombrè, degradados, entre otras.
Pero para que el color llegue a una etapa avanzada, como para lograr el cabello blanco.
Podríamos decolorar en cabello virgen o claro; para lograr esto en una sola aplicación.
¿Cómo se puede lograr esto?
Sí una clienta llega con un color castaño o negro y desea tener un cabello rubio. El
procedimiento es el siguiente:

1. EXTRACCIÓN DE COLOR SIN DECOLORANTE.

2. DECOLORAR EL CABELLO A 10 VOLÚMENES POR 30 MINUTOS.
3. APLICAR UN TONO 12.11 A 20 VOLÚMENES POR 45 MINUTOS.

De rojo a rubio sería lo mismo. Pero en mechas es más sencillo. Los pasos de decoloraciones
son los siguientes:

COMO LOGRAR EL CABELLO BLANCO:

1- Empapelar transparencias de 1/2 cm con la siguiente fórmula 1 Tapa de

decolorante por 1 tapa de peróxido de 30 volúmenes, y se agrega 1 cm de tinte 1.0 (
negro) . ¿Es posible esto?

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Muy simple. Para dejar decoloraciones blancas. El contracolor del blanco es negro. Y solo es
un centímetro de negro. Sólo eso.

2- Pasados 30 minutos, preparar una tapa de decolorante por una tapa de

peróxido de 40 volúmenes, y aplicar de nuevo papel por papel. Esta vez sin
negro. Dejar la decoloración a criterio según la resistencia de el cabello, la
mayoría de veces queda amarillo muy pálido llegando a blanco solo con la
decoloración, pero aún llegando a un amarillo pálido se puede lograr dejar el
cabello blanco aplicando la fórmula correcta de matiz.

3- Lavar el cabello solo con agua tibia, y antes de matizar aplicar 20 mililitros de
leche evaporada ( Para devolver la elasticidad a el cabello).

4- Aplicar las siguientes fórmulas de matiz según la decoloración lograda.

Ejemplo: Si se llega a una etapa 8va la formula es:

9.11 a 10 volúmenes por 20 minutos.
Si se llega a la etapa 9na la fórmula es:
10.11 a 10 volúmenes por 20 minutos.

Si se llega a la etapa 10ma la fórmula es:

12.11 a 10 volúmenes por 20 minutos.
Pasado el tiempo de pose se lava el cabello con shampoo violeta, aplicar un acondicionador y
una ampolleta hidratante, se seca y moldea el cabello.

FORMAS DE BARRER EL TINTE SIN DECOLORACIÓN

Hay mujeres que desean barrer su tinte, negro , rojizo, o tintes almacenados en su cabello por
años, su mejor opción. La decoloración, si bien da buenos resultado, la aplicación no es
siempre la correcta y el resultado es desastroso, cabellos quemados, veteados, dañados por
completo. Pero hoy en día podemos encontrar productos para extraer el tinte del cabello, que
mediante tecnología secreta, barrer el tinte de un cabello sin maltratarlo, y lo mejor sin tener
que acudir a la decoloración. Veamos algunos productos.
 Primeramente existe una técnica natural, que si la realizas con constancia el resultado te
impactará.

 
EXTRACTOR NATURAL DE TINTE A BASE DE BICARBONATO DE SODIO Y VINAGRE :

Esta técnica es muy efectiva puesto que ésta mezcla dilata la

cutícula del cabello para que el color salga.
 
EFFACOL DE LOREAL : Éste producto es un barredor de color,
que con su forma líquida permite ir aclarando los tonos,
sobretodo los obscuros o rojizos, y en una sola aplicación se

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nota el cambio drástico.
 
EXTRACTOR DE COLOR PRAVANNA : Éste producto penetra en la cutícula de el cabello, en
esas escamitas donde se deposita el color, y desbarata las moléculas de color, la ventaja en
éste producto es que no aclara el cabello virgen, solo elimina donde ésta depositado el color.
 
OOPS: éste producto de fácil acceso, permite dar un paso atrás, supongamos que el cabello
es rubio claro, y se le ocurre a la clienta colocarse un rojo vibrante, el resultado un rojo
brillante. Si vuelves a colocar OOPS. Regresará al tono anterior.
  

COMO LOGRAR QUE EL TINTE DEL CABELLO QUEDE UNIFORME DESE CRECIMIENTO
HASTA PUNTAS

Para lograr que el color del cabello quede parejo, debemos partir de 2 principales puntos
importantes:

1- El color de la raíz .
2- El color de medios a puntas.

Lo primero que debemos de realizar para lograr un color en el

cabello uniforme es analizar que tono de tinte existe en el
cabello y de ahí partir a elegir el tono adecuado para tu
cabello.
En el momento de aplicar los tintes sobre el cabello no basta
con saber que debe de ir sobre él sino que en la mayoría de
las aplicaciones es necesario seccionarlo visualmente en
crecimientos, medios y puntas, los cuales tendrán un
tratamiento especifico de acuerdo con el estado que
presenten.

En muchos casos sólo es necesario aplicarlo en crecimientos, en otros sólo en medios y

puntas, pero siempre hay que reconocer las terminaciones crecimientos, medios y puntas
como parte de aplicación de la mezcla de tinte dentro del mismo tallo del cabello. Es
importante señalar que, para su aplicación y estudio dentro de la colorimetria, el cabello se ha
dividido en tres partes, en donde deberá observ

TECNICAS EN COLORIMETRIA

TECNICA OMBRE HAIR

La palabra ombré en francés significa "dos-tonos" e implica la
aclaración gradual de un color, difuminándose desde el oscuro
(en las raíces) hasta el más claro (en las puntas). La técnica
puede realizarse prácticamente con cualquier tono, y puede
personalizarse según tu gusto. Hay ombrés llamativos y otros más
sutiles, pero el resultado es siempre elegante y chic. que busca de

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oscuro a claro. despues de hacer la decoloracion tipo californiana o balayaje se realiza un
shampu y procedemos aapricar un tinte tono 3 a 4 en la rais y lo dejamos actura por 30
minutos y se barre con acondicionador el tono hacia las puntas logrando un efecto claro
oscuro. sombreado posee una técnica diversa a las anteriores, y es que la coloración se aplica
desde la raíz a las puntas, pero de forma que se genera un "degradé" desde más oscuro a
más claro o viceversa. El efecto es favorecedor en muchos aspectos, pues permite lucir tonos
más claros que el propio, otorgando luz al rostro, sin necesidad de decolorar el cabello
completamente sino sólo las puntas, las cuales se pueden ir recortando con el tiempo si se
encontraren dañadas. Ahora bien, este tipo de coloración es altamente recomendada para
quienes llevan un corte irregular o en capas, aunque no es excluyente para quienes llevan un
corte más recto. Ombré y balayage pueden parecerte muy similares, pero son muy diferentes.
El Ombré presenta diferentes tonos de color en todo el cabello, similares a los que se
esperaría con un color block . En el balayage en cambio, esos tonos se mezclan y se aplican
en el cabello para reducir las líneas de demarcación y las rayas

TECNICA BABY LIGHT:

Se Trabaja Igual Que Un Balayage Pero Solo trabaja con tinte diseñado
para cabellos naturales, en altura 6 7 8 9 y mas se busca emular olos
rizos anturales de los bebes Si tenemos el cabello oscuro se debe
aclarar previamente con declaración

TECNICA BALAYAGE:

De origen francés ( su traducción es barrido).se aplica suficiente

producto en la punta de la tranparencia y hacemos un barrido hacia la
raíz para lograr una mayor degradación, con un efecto mas natural,
podemos dejar mechones sin trabajar, la técnica original de balayage
viene sin ninguna empapelacion pero es mas riesgosa a manchar el
resto de cabello, por eso se recomienda emplear asilantes papel
térmico y empapelado, papel aluminio,logrando una mayor saturación de producto va
ayudar a que ocurra mayor aclaración

TECNICA DIP DYE:

PELO INMERSO EN TINTURA"  el efecto de las puntas en azules
verdes fucsias y fantasias amarillo evolución de las californianas, o
una bifurcación de las californianas donde es algo mas moderno la
tintura se aplica desde las puntas hacia arriba,  o de forma horizontal
sólo en las puntas pudiendo jugar con diversos tonos y colores. El Dip
Dye Hair es adecuado tanto para cortes en capas como para cortes más
rectos, cortos o largos por lo cual se hace mucho más versátil y original
llevarlo. Para las morenas, esta técnica combina bien con tonos rubios dorados o rojizos, y
para quienes tienen el cabello más claro o definitivamente son más osadas, es posible

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 experimentar con diversos colores sean estos oscuros o en tonos pasteles. ( porción de
decoloración es de 1 a 1,1/2) osea 30 y 45 peroxido

TÉCNICAS CALIFORNIANA:
las californianas buscan emular el efcto del aclarado por el sol,
LOGRADO POR EL ESTILISTA JEAN DISEAN podemos lograr este
efecto con decoloración o superaclarantes, ( importante aclarar que
tinte no aclara tinte) lo cual es un error pues este tipo de visos llevan su
nombre en honor a los dorados cabellos de las californianas que a fuerza
de sol, playa y juventud vieron aclarararse algunas mechas. Y como
muchas no tenemos el agrado de contar con tan maravillosas
condiciones es que con una técnica apropiada, (y con la estilista adecuada) se logra emular de
manera satisfactoria el mismo efecto.

TECNICA RAYITOS:
la decoloración ofrece un fondo de decoloración mas calro hacia el
tono rubio en la medida que el cabello quede mas claro el rostro se
vera mas lindo porque adelgaza las facciones ,El objetivo de los rayitos
en el cabello es iluminar ciertas partes del mismo, de modo que hagan ver
más radiante el rostro de las personas. La aplicación de los tintes de
pelo debe realizarse por profesionales porque ellos ayudarán a definir el
tono ideal y lograr un resultado positivo.
 
Definitivamente este es uno de los estilos que más solicitan en las peluquerías, porque al querer
un cambio que no sea tan dramático, esta podría ser la opción ideal si  tu idea de cambio de
look necesita pasar por la aplicación de tintes ¿Estás lista para intentarlo.

TECNICA ILUMINACIONES: son pelitos que se aclarancon tecnica del

gorro sacando mechitas con aguja de crochet o por papel aluminio o
vandas, aclarando dos o tres tonos, fandole una iluminacion al cabello
no es tan notoria, dar reflejos, también sirven para, por ejemplo, aclarar
un color oscuro poco a poco, para evitar dañar con una sola decoloración el
cabello o por si ni tenemos mucha experiencia. En PeinadosRossa os
explicamos ahora cómo hacer las mechas con gorro.

TÉCNICA DEGRADAD PERFECTO SIN OXIGENTA

Es la técnica de tintura sin peróxido y es remplazado con acondicionador
en porción de ½ por 1 + ½ de tinte en tono deseado pleferiblemente en
cabellos claros o despimentados en procesos químicos, dándole
propiedada de color pero no permanente.

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TECNICA DE ENCARTUCHADO Con esta técnica podemos hacer microligts macroligths
babylights mechas universales cortinillas hay que tener en cuenta que nuestro velo guía no
debe ser mayor a 1 cm para evitar vetar anaranjadas.

TECNICA DE MICROLIGTHS
Para hacer microlights vamos a ir tricotiando de 20 ml para que las
mechas queden super finas

TECNICA BABYLIGHTS
Para hacer babylights vamos ha ir tricotando de 50 ml para que las
mechas queden super delicadas.

CORTINILLAS PARA HACER UNA CORTINILLA

se realiza con un velo menor a 1 cm para hacer más trasparente el
velo encartuchamos un 1 cm hacia la raíz vamos ha ir tricotiando
de10 ml con separaciones de 1 cm para que las mechas queden
super traslucidas

MACROLIGS
para hacer microlights vamos ha ir tricotiando de 2 cms para que las
mechas queden muy acentuadas

MECHAS UNIVERSALES
para hacer microlights vamos ha ir tricotiando de 80 ml para que las
mechas queden efecto más visual.

TÉCNICAS DE DESVANECIDOS DE COLOR EN TONOS PERLAS O FANTASÍA:

maneja la degradación de color de claro a
oscuro o a inversa de oscuro a claro según la
preferencia, cabe resaltar que deben
realizarse co tinturas de alga maga para
obtener un resultado perfecto, realizando una
escalera recta de color y luego subiendo

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escalonado el color en forma uniforme no igual porque posteriormente se degrada el color
dependiendo como lo quieras realizar tomando las brochas distintas de color vamos a
pincelar en barrido intercalando el tono para HACER un DIFUMINADO PERFECTO.

MECHAS BRASILEÑAS:
Tecnica en mano alzada se aclaran a altura 10 ,haciendo baby ligh en
los costado super finitos, con un cardado y colocando las mechas baby
lingh en secuencia muy finito realizando cúspides y saturando los
costados hasta empapelar toda la cabeza unos cardados otros baby
ligh y otros baby ash , después de llegar a altura 10 se realiza un
lavado con Shampu morado de la marca de preferencia, se tonifica con
un te 18 wella (tono violeta)+ te 14( tono azulado) + te intensificador
violeta en un proceso de 15 minutos , se lava y aplica tratamiento
acondicionador de preferencia, con un difuminado blanco cristal o Las mechas han existido
desde los años 40, eran muy pocos los estilistas que hacían este trabajo y muy escasas las
mujeres que se atrevían a llevar este look, al pasar el tiempo esta tendencia se intensificó y
ahora son incontables las técnicas y las mujeres que se lo hacen.

TECNICA BARRIDOS AL AIRE LIBRE se realiza una diagonal donde

realizaremos divisiones de un 1 cm aproximadamente realiza
posteriormente un cardado son los que nos crean el efecto o técnica
ballage.se aplica decolorante de puntas a medios haciendo pinceldas
sutiles realizando un barrido perfecto para que nos queden ningún tipo de
mancha cerrando el trazo hacia el centro es decir marcando como v sin
definir sin tocar la parte de debajo de nuestro velo, empreamos nuestra paletina para
saturar de producto nuestras puntas

MECHAS SHATUSH

Es probable que sea la primera vez que lees esta palabra y no puedas ni
imaginar cómo quedan estas mechas. Sin embargo, desde Maison Eduardo
Sánchez confiesan que son de las mechas que más se están pidiendo
esta temporada (junto con las ‘babylights’ y el Mechas Shatush
Es probable que sea la primera vez que lees esta palabra y no puedas ni
imaginar cómo quedan estas mechas. Sin embargo, desde Maison Eduardo
Sánchez confiesan que son de las mechas que más se están pidiendo esta
temporada (junto con las ‘babylights’ y el ‘balayage) y que las veremos por todas partes  en
primavera. Inventadas por el estilista italiano  Aldo Coppola, las mechas Shatush se
realizan sobre el cabello cardado por lo que solo parte del cabello se tiñe, consiguiendo
así un efecto difuminado MUY natural.

‘balayage) y que las veremos por todas partes en primavera.

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Inventadas por el estilista italiano Aldo Coppola, las mechas Shatush se realizan sobre el
cabello cardado por lo que solo parte del cabello se tiñe, consiguiendo así un efecto
difuminado MUY natural.

1 / 11 MECHAS BRONDE
A pesar de todas las alternativas que han surgido este año para sustituir al
bronde, este color sigue siendo pura tendencia. Y no es de extrañar.
Funciona tanto en cabellos rubios como en toda la gama de castaños  y se puede
lucir de mil formas diferentes.

2 / 11 MECHAS CARAMELO
Si tienes el cabello oscuro y quieres aclarar tu melena, las mechas caramelo son tu
mejor opción. Este verano ya se proclamaron como las mechas más bonitas para
morenas  y sigue siendo la opción que más triunfará este otoño/invierno

3 / 11 MECHAS RUBIAS SOBRE BASE CASTAÑA

Si tienes el pelo castaño y quieres darle luz, decántate por unas mechas suaves en
tonos rubios por toda la melena. Una apuesta segura que nunca pasa de moda. 

4 / 11 REFLEJOS ROOT BEER

Los reflejos son uno de los tipos de mechas que más luz darán a tu melena. Con
ellos, puedes mezclar uno o más tonos o conseguir un color más uniforme.  
Si tu cabello es de color castaño profundo, unos reflejos Root Beer en tonos
caobas  y diferentes matices de color cerveza, darán luz y movimiento a tu melena

5 / 11 REFLEJOS COLD BREW

Estos reflejos en tonos neutros y dorados quedan genial sobre cabellos castaños, un
de los colores de pelo que están más de moda este invierno . Crearán un efecto
tridimensional en tu cabello gracias a la mezcla de diferentes matices de colores
café. Podrás elegir entre matices más dorados o más rojizos.
6 / 11 MECHAS BABYLIGHTS
Las mechas babylights son algo así como   el strobbing   del cabello . La técnica
consiste en aplicar reflejos de luz por todo el pelo para bajar de tonalidad de tu
color natural y conseguir un tono más claro y luminoso. 
Lo mejor de este tipo de mechas es que consigue un efecto sutil y natural y es una
apuesta segura si tienes el pelo castaño y quieres darle luz a tu rostro. 
7 / 11 MECHAS BALAYAGE EN DORADOS Y COBRIZOS
Las mechas balayage consiguen un efecto mucho más natural que las tradicionales.
Se encuentran en un término medio entre las mechas de toda la vida y los reflejos,
porque te permiten iluminar tu melena sin que las mechas queden demasiado
marcadas.

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Si tienes el pelo oscuro en tonos chocolate, unas mechas balayage en dorados y
cobrizos te ayudarán a darle brillo y movimiento a tu melena. 

8 / 11 MECHAS BALAYAGE GOLDEN TOFFEE

Este tipo de mechas son perfectas tanto para para rubias como para morenas. El
resultado es un cabello entre castaño y rubio oscuro con matices en tonos caramelo. 
9 / 11 MECHAS BALAYAGE EN TONOS BRONCES
Las mechas balayage en tonos bronce conseguirán un efecto pelirrojo sobre cabellos
castaños. Es justo lo que necesitas si tienes el pelo castaño y quieres darle brillo y
calidez.Es el color de moda de la temporada y amenaza con quitar el protagonismo a
los clásicos rubios. 
10 / 11 MECHAS BALAYAGE RUBIAS SOBRE CABELLOS PELIRROJOS
Tranquilas, no nos olvidamos de las pelirrojas. Si tienes la suerte de que tu cabello
tenga este color tan deseado, podrás iluminar tu melena con mechas rubias en
tonos miel o caramelo. Y solo te quedará cortarte el pelo a lo Angled Bob
para conseguir una melena como la de Emma Stone
11 / 11 MECHAS CREAM SODA
Este tipo de mechas, que unen las técnicas del balayage y el ombré, te ayudarán
a hacer más cálida tu melena y enmarcar tu rostro. 
La idea es que las raíces oscuras contrasten con el pelo más claro hacia la mitad del
cabello y a medida que nos acercamos a las puntas. No se busca un efecto natural,
sino un contraste más bien marcado. Si quieres darle más luminosidad a tu
cabello, combina tonos beige con matices dorados. 
Ya sabes cuáles son los colores de pelo que más triunfan esta temporada  (aunque,
como siempre te decimos, deberías tener muy en cuenta antes de tomar la
decisión, cuál es el tono de cabello que mejor le sienta a tu color de piel ). Sin
embargo, muchas de nosotras no necesitamos apostar por el tinte y, si queremos un
ligero (o no tan ligero) cambio de look, las mechas pueden ser una gran opción para
dar calidez y luminosidad a nuestra melena. Descubre qué técnica de mechas y qué
tonos son los que más le van a favorecer a tu cabello.

LAS QUE MÁS SE LLEVAN Y LAS QUE MEJOR TE SENTARÁN SEGÚN EL COLOR
DE TU PELO

1. Mechas clásicas bronde: para conseguir un color a medio camino entre el

castaño y el rubio, se aplican mechas castañas y rubias doradas
2. Mechas clásicas caramelo: perfectas para aclarar los cabellos oscuros.
3. Mechas clásicas rubias: sobre una base castaña, aclarará tu melena y te
aportarán brillo y luz.
4. Reflejos Root Beer: reflejos en caoba sobre una base de color castaño
profundo para dar luz y movimiento a la melena.
5. Reflejos cold Brew: reflejos en tonos neutros y dorados, que darán un aspecto
más natural que las mechas tradicionales.
6. Babylights: se aplican pequeños reflejos de luz por todo el pelo para dar
luminosidad al rostro. Se consigue un efecto muy sutil y natural.
7. Mechas Balayage: es una técnica que decolora el pelo mechón a mechón y
desde la raíz, con pincel y a mano alzada. Se consigue un efecto mucho más

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 natural y permite crear mechas de diferentes intensidades. También se pueden
hacer mechas balayage invertidas .
1. Mechas balayage con matices dorados y cobrizos para melenas color
chocolate
2. Golden Toffee: en tonos toffee para rubias y morenas
3. Mechas balayage bronces para conseguir un tono pelirrojo sobre
cabellos castaños
4. Mechas balayage rubias sobre cabellos pelirrojos
8. Mechas cream soda: se aplican a través de una técnica que une el balayage y
el ombré (contraste de color marcado dejando las raíces oscuras y los medios y
puntas más claras). Son ideales para rubias y morenas.

MECHAS PERFECTAS

Una de las tendencias que sigue imponiéndose cada año son la elección del uso de
las mechas platinadas por las mujeres que quieren darle luz al pelo. Donde se intenta darle
un cambio de look a el cabello que marca el rostro, pero a su vez es pasar el cabello oscuro a
una tonalidad mucho mas clara. Si esa es tu decisión de un cambio moderno pero a su vez
que quede bien con el tipo de color de piel que tienes, te daré unos consejos de como hacerte
este tipo de color pero ademas te mostrare ejemplos de modelos e ideas para llegar al color
deseado.

Tienes que tener en cuenta sobre todo la forma de tu cara como también el tipo de corte de
cabello que utilizas y el tono de los ojos como la pigmentación de tu cutis para que te quede
bien. son una tendencia estética que se utiliza en el cabello principalmente de la mujer que se
anima a un cambio de look mediante una combinación de colores de tintes para que quede lo
más natural posible.

Son muy populares actualmente este tipo de mechas ya que se pueden combinar con
el color actual que lleva cada mujer dándole la intensidad que necesita de acuerdo al tipo de
color de piel, ojos como también el look de pelo y forma del rostro.
Obtener lineas de color más claras en tu pelo oscuro es un gran desafió que si no se realiza
bien puede quedar muy artificial y notarse a simple vista. Por recomendación lo que se hace
con un cabello oscuro es comenzar con una decoloración con tonos claros, siempre utilizando
productos de primeras marcas ya que sino se daña mucho la melena donde se aplica. Algo
que se tiene que tomar en cuenta es utilizar de manera paralela mascarillas para el pelo.

MASCARILLAS PARA EL CABELLO

que te recomiendo que lo leas y tengas muy en cuenta,podrás encontrar diferentes tipos de
mascarillas naturales para pelos secos, pelos grasos y cabellos mixtos, debes elegir el
adecuado para tu tipo de cabello. El proceso para realizar una mecha platinada es mediante
papel aluminio en el cual se envuelve los mechones que se quieren cambiar el color.

Luego se deja actuar aproximadamente media hora para retirar con abundante agua y luego
comenzar a matizar.

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Platinar el cabello es una de las mejores opciones pero siempre y cuando se pueda analizar
previamente diferentes factores que te mencione anteriormente como es la tez de tu cutis ,
largo de pelo y la forma de tu cara.

FORMA DE TU CARA

Es importante tener en cuenta como es la forma que tiene tu cara para saber la tonalidad y la
intensidad que le daras al color.

Debes considerar que si tienes el rostro delgado o bien fino, las mechas gruesas son ideales y
perfectas para este tipo de rostro para que enmarquen de manera correcta todo tu marco de la
cara.

En cambio si tienes el rostro redondo o bien ancho tendrías que utilizar las mechas platinadas
para darle luz e iluminación en la parte de atras de tu cabeza comenzando por la nuca, esto
favorecerá resaltar tu melena sin importar el corte de pelo que tengas.

CORTE DE PELO

El tipo de corte de cabello que tu tengas va a influir el tipo de mechas que te haras.

Luego de examinar y tener en claro como es la forma de tu rostro tienes que continuar por el
tipo de corte que tienes actualmente.

Decidir si es uniforme o bien mas revuelto con formas asimétricas.

Ya que si tienes el pelo parejo de la raíz a las puntas el aplique que te hagas sera mucho más
lineal y ordenado.

Si tus cortes son asimétricos o tienes flequillo el aplicar mechas platinadas en este caso
cambiaria ya que se busca lugares más destacables donde ofrezca una armonía a la visual
respecto al corte de cabello que tengas.

TONALIDAD

El tono que utilices para tu color de pelo sera algo importante para obtener el resultado
deseado para tus mechas. Si tienen que tomar en cuenta tanto el tipo de color de ojos que
tienes como el cutis. Si tienes el color de piel morena y los ojos son café lo más recomendable
es tener un tinte de luces doradas para que se combine de una manera homogénea
visualmente. En cambio si eres rubia la base platinada (platino) sera la mejor para resaltar el
color de tu piel. Si eres pelirroja sin duda el mejor tono es el dorado y cobrizo para que se
mezcle y tengas la combinación perfecta.

CÓMO HACER MECHAS PLATINADAS PASO A PASO

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 Siguiendo esta guía vas aprender de manera rápida y sencilla como hacerte tus mechas
platinadas de una manera casera pero a su vez profesional, como si fueras a la peluquería con
el mejor estilista de un salón de belleza.

También si deseas hacerte otro tipo de iluminación en tu melena te dejo explicado como se
hacen lasMechas Californianas y Mechas Balayage que son tendencia de estilo para todas las
mujeres este año, como también las mechas rojas, mechas grises, color miel o beige
dependiendo el cambio que quieras hacerte de look. Ahora te explicare con pasos detallados
como hacer los mechones platinados para que estés más bonita con esos rayitos en el cabello
que tan bien quedan.

¿Como hacer Mechas Platinadas en Cabello Oscuro?

Vas a necesitar comprar un decolorante blonde o rubio claro, la idea es aclarar hasta 8 veces
el tono que una tiene. Para la tintura tienes que comprar alguna que esa tono plata, platino, la
que me gusta de Loreal es la Platinum El champú puedes comprar alguno que sea silver en lo
posible que sea matizante en tonos violetas yo utilice el Dualsenses Silver Goldwell lo compre
en un salon de belleza de peluquería con un buen resultado.

1. Cepillar el cabello para que no quede ningún nudo o enredo para poder realizar el proceso
lo más correcto posible

2. Aplica aceite de coco que es un aceite ecológico y natural para hidratar el cabello ya que
este proceso daña el cabello y la idea es dañarlo lo menos posible

3. Lo dejas reposar toda una noche para que los químicos del tinte no dañen tanto tu pelo

4. Ahora peinas tu pelo hacia atras para que tome bien las mechas de una manera sencilla ya
que tendrás el aceite de coco en la cabeza

5. Ponte un gorro para mechas en la cabeza, generalmente tiene pequeños agujeros y unas
tiras para atar en el mentón y cuello

6. Debe quedar bien apretado y peinada tu melena hacia atrás

7. Con un croché o palito de tejer comienzas a sacar la mecha recta para que salga desde la
raiz por los agujeros del gorro para mechas que llevas puesto

8. Tienes que ir cepillando cada vez que sacas las mechitas pequeñas que salen por los
agujeros

9. Una vez que sacaste todas las mechas por los agujeros comienzas a preparar la mezcla del
decolorante y luego de la tintura lo que si ten mucho cuidado si tu gorro es de nylon ya que
puede pasarse el tinte a diferencia de los gorros de silicona

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10. Te pones unos guantes para no mancharte con la decoloración y separas el cabello de cada
lado en dos secciones y comienzas a implementar desde las puntas hasta la raiz el
producto

11. Aplicas ahora a las mechas que ya le pusiste el decolorante un poco de papel aluminio para
recubrir y se concentre mucho más el color en las puntas de las mechas

12. Una vez que terminas de aplicar en toda la melena que sobresale de la gorra de mechas,
tomas un papel aluminio y te envuelves toda la cabeza

13. Dejas pasar uno 40 minutos y se sacas el papel aluminio para ver como te queda

14. Si tienes pelo oscuro te tienes que quedar un tono naranja como me quedo a mi ya que yo
tenia tonos rojizos y negros

15. Ahora tienes que aplicar una segunda decoloración repitiendo los pasos anteriores y
esperas unos 30 minutos y retiras cuando pase el tiempo

16. El siguiente paso es aplicar el tinte matizante tienes que utilizar el que mejor resultado te de
a ti pero en mi caso el de Loreal Preference es excelente (si consideras alguna otra marca
puedes nombrarla en los comentarios)

Trae un polvo aclararte, agua oxigenada, el tinte de color y un aceite. También trae un
producto de post tratamiento platino que tiene un color violeta que sirve para seguir matizando
luego de realizadas las mechas platinadas Para aprender cual es el color de pelo que mejor te
quedara según tu tipo de pelo lee este artículo que prepare con el color de temporada para el
cabello

COLOR DE PELO PARA TU MELENA

Algo a tener en cuenta que al hacer dos decoloraciones como tuve que hacer yo el pelo se te
reseca bastante lo cual es normal. Todo tipo de decoloración el pelo se maltrata y se reseca
por eso te recomiendo utilizar las mascarillas naturales para proteger el pelo 

¿Qué es el balayage?
El balayage se dio en los años 70 en Francia y significa “Barrido”. Esta técnica de tinte
consiste precisamente en generar un efecto de barrido del color desde un poco más abajo
de la raíz del cabello hasta las puntas, diferente a los rayitos que veíamos antes y que van
desde la raíz propiamente.

Además, con el balayage se busca un efecto degradado, es decir, el color pasa de claro a
un poco más oscuro en las puntas, nunca es un color uniforme y la idea aquí es que no se
visualice con exactitud desde donde comienza el color.

Esta técnica entrega un aspecto natural, armonioso y ligero. Se realiza con pincel y a mano
alzada para conseguir ese efecto de trazos sutiles y no se utiliza papel aluminio para dar
calor.

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¿Qué son las mechas californianas?

Las mechas californianas surgen también durante la década de los 70 y están inspiradas en
las surfistas de california. Esta técnica busca generar ese efecto de la luz del sol sobre el
cabello.

Con las mechas californianas, al igual que en el balayage se busca un efecto degradado del
color, pero su gran diferencia es que va desde la mitad del cabello hasta puntas.  En este
caso, sí se utiliza papel aluminio, como en los rayitos o en los mechones normales.

Las mechas californianas aportan mucho más contraste, quedan más marcadas y

simétricas y se ve perfectamente donde empiezan.

¿Balayage o californianas?
Las mechas californianas son perfectas para las chicas atrevidas que buscan un look cool,
surfer y relajado. Si tienes el cabello rubio, estas mechas quedan perfectas. En el caso de
cabellos oscuros, también, pero quedan más marcadas.

Si prefieres un look más sofisticado y más natural ¡las mechas balayage son las tuyas!
Puedes llevar esta técnica en colores naturales como el rubio o el caramelo o a atreverte a
probar con los tonos fantasía como el rosa, violeta o verde de la línea de maquillaje para el
cabello Colorista Spray que dura 1 día, para que puedas probar diferentes looks.

¡Tips para lograr un buen tinte!

Para lograr ese color que tanto sueñas y tener un look súper luminoso, te recomendamos la
línea de decoloración COLORISTA EFECT de L'Oréal, porque gracias a sus 3 efectos tú
decides que nivel de decoloración quieres.

Balayage: Este es un kit de decoloración con el que conseguirás aclarar tu pelo e iluminarlo
con sutiles reflejos. El pack contiene un cepillo maestro con el que te resultará
facilísimo teñir tu cabello logrando generar toques de luz.

Ombré: Perfecto para lograr tus californianas y decolorar de medios a puntas. Gracias a su
cepillo específico para este tinte, la aplicación del producto es súper fácil.

Bleach: El decolorado total para una luminosidad que cubre todo tu pelo. Si buscas un
acabado menos acartonado y más divertido, deja unos centímetros de raíz sin cubrir y
después comienza con la aplicación de Bleach.

Ahora que ya conoces las diferencias, cuéntanos cuál es tu estilo, ¿balayage o

californianas? Atrévete a dar luminosidad a tu cabello y a ponerte en tendencia con estos
nuevos estilos de tinte.

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Averigua cuál es la técnica de coloración que mejor resalta tu tono de pelo
Morenos brillantes y rubios o castaños con más movimiento: estas son las mechas
y los tintes que consiguen una melena de impacto

18 DE OCTUBRE DE 2019 - 08:22 CEST BY HOLA.COM

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Balayage, babylights, shatush... has oído hablar de todas ellas, pero no tienes claro cuál es
la técnica que mejor te va teniendo en cuenta tu tono y el efecto que quieres conseguir -
optando tal vez por las que más rejuvenecen-. Nadie mejor que los expertos
en coloración para darnos las claves sobre aquellas que ayudan a sacar más partido a
cada tonalidad. Así, en opinión de Natalie Iglesias, colorista de Maison Eduardo Sánchez, la
técnica más apropiada para cualquier tono de cabello y con la que trabajan en el salón es
el balayage. "Realizado a mano alzada y con gran destreza, permite conseguir un trabajo
de mechas absolutamente personalizado. Con él se pueden conseguir distintos efectos,
como los microvelos, en los que la aplicación de color se realiza mediante unas capas casi
traslúcidas para conseguir un efecto de color muy delicado que ilumine y a la vez aporte
profundidad a la melena. Perfecta para quienes buscan una coloración muy suave”, nos
cuentan. Pero no es la única opción, las técnicas de coloración son muchas y queremos
descubrirte la que necesitas.

"Todo depende del efecto que se desee conseguir, pero sin duda unas
mechas ombré son una buena opción para las melenas más oscuras
porque esta técnica mantiene el tono de la raíz y trabaja finos
mechones desde aproximadamente la mitad del cabello hacia las
puntas, creando un sutil y elegante contraste entre el color natural y la
tonalidad elegida",nos cuenta Valeria Costa, de Aquarela Peluqueros.
"En el caso del cabello más largo, la técnica multidimensional es una
buena elección para morenas si se desea jugar con varios tonos
porque, al aplicarse a mano alzada, permite iluminar aquellas zonas de la melena que
necesiten más luz y al mismo tiempo crear movimiento con los diferentes tonos", añade la
experta.

Lee también: Encuentra las mechas que iluminarán tu rubio de forma

natural
En el salón madrileño Alex Sestelo recomiendan por su parte
el balayage en el caso de que queramos conseguir un “pelo moreno
con luz, pues esta coloración va desde la raíz a hacia las puntas, y su
efecto logra no distinguir donde empieza y acaba la mecha por lo que la
naturalidad está presente en esta coloración. La técnica se realiza con
pincel, a mano alzada y sin efecto calor durante el proceso”, añaden, a la
vez que matizan que podríamos definir esta técnica como el juego

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estratégico de color. “Su aplicación resulta perfecta para matices de color en nuestra melena
de efecto natural.
Las balayage deben realizarse por profesionales del color pues solo utilizando el correcto
grado de intensidad y el área idónea de aplicación obtendremos el brillo y volumen que
potencien ese movimiento del cabello tan deseado. Además a través de este tipo de mechas
podemos destacar los rasgos más favorecedores del rostro”, concluyen. La experta de
Maison Eduardo Sánchez, por su parte, para los cabellos oscuros, sugiere las
mechas tigereye. “Son perfectas para los cabellos oscuros, esta coloración toma su nombre
de la piedra semipreciosa ojo de tigre. Aporta una luz increíble al cabello trabajando sutiles
mechas en dos o tres tonos dorados, miel o avellana (dependiendo del tono del cabello y el
color de la piel)”, nos dice. 

PELIRROJOS LUMINOSOS
“Las mechas shatush sientan especialmente bien a cualquier
melena porque se realizan sobre el mechón cardado, por lo que
sólo se colorea una parte del cabello y así se logra un efecto
difuminado ultra natural sin realizar cambios radicales. Son como
los tradicionales reflejos de toda la vida pero mucho más finos y
naturales. Esta técnica es ideal para melenas pelirrojas porque
ilumina al mismo tiempo que enfatiza el color natural. Por ejemplo,
si se desea aclarar la melena con un tono más rubio el efecto será
como ‘bañado por el sol’. En cambio, si se busca aportar volumen, unas mechas shatush en
tonos cobrizos aportarán densidad. Además, también se puede jugar con matices
anaranjados o miel, logrando una melena pelirroja brillante con mucha vida", nos explica la
experta Valeria Costa.
"En el caso de una coloración pelirroja debemos partir del tono de cabello. Si la base es
clara o partimos de una melena rubia es importante aplicar las dosis exactas de pigmento
para evitar un tono demasiado vivo y artificial. En cambio, cuando estemos ante cabellos
castaños debemos dirigirnos hacia tonalidades más pronunciadas potenciando los
pigmentos rojizos que tiene el cabello de forma natural, en definitiva los caoba”, nos cuentan
los expertos del salón Alex Sestelo, donde añaden que para conseguir un pelirrojo claro y
cálido, el Peach cobbler es perfecto para dulcificar el rostro, pues se trata de un degradado
sin líneas de tinte marcadas (babylights) que va desde raíces a puntas con tonos
anaranjados empolvados de efecto natural. 

CASTAÑOS MUY NATURALES

Los expertos coinciden en que la naturalidad es la gran tendencia en
coloración capilar de los últimos años. "Por eso, técnicas como
las balayage, babylights, ombré, etc., se han convertido en grandes
aliadas a la hora de dar vida a nuestra melena, especialmente en el
caso de los cabellos castaños porque aportan luz, movimiento y
disimulan el crecimiento de la raíz", nos cuenta la experta de Aquarela
Peluqueros. "Todas estas técnicas consiguen un efecto degradado ultra
natural, pero la más solicitada es el balayage porque su aplicación
permite crear un degradado progresivo y sutil desde la raíz hasta las puntas, creando un
look con gran luminosidad. Uno de los tonos más demandados para iluminar los castaños es
el caramelo porque además de aportar frescura a la melena, es una buena elección tanto
para las pieles más claras como para las oscuras. Por otro lado, si se desea una melena

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llena de reflejos y matices, la técnica multidimensional es ideal para aportar densidad y
volumen, además de un color único", nos cuenta.

RUBIOS CON MÁS VIDA

Las mechas babylight  se basan en crear un color muy entero y global,
similar al que se logra con el tinte tradicional, pero mucho más vivo o
similar. “Se trabaja mediante mechas muy finas y abundantes, a
menudo usando dos o tres tonos similares. Las Summer lights simulan
el efecto del sol sobre el cabello, como si se viniera de pasar un verano
en la playa. El color se ve natural, luminoso, y el cabello adquiere
movimiento y reflejos”. Lo importante, claro está, es dejarse asesorar
por tu colorista de confianza, pero aun así vamos a intentar ayudarte explicándote cuál es la
mejor opcion, tono por tono.
"Esta técnica babylight es perfecta para dar vida a la melena rubia usando pigmentos
fríos, porque trabaja mechones muy finos repartidos por toda la melena que difuminan el
color y crean un efecto muy sutil. Es ideal para dulcificar el rostro. Si se quiere dar brillo a un
cabello más corto o midi estas mechas son perfectas", nos cuenta Valeria Costa, que matiza
que si se busca aclarar una melena larga lo ideal es recurrir a la
técnica balayage  escogiendo hasta un máximo de tres tonos más claros en función de la
base. 

LA EXCLUSIVA TÉCNICA DE COLORACIÓN ‘TRI-REFLEJOS MIX&MATCH’

‘Tri-Reflejos Mix&Match’ o las ‘mechas ‘a la manera DD’, .

La personalísima técnica de ‘mechas’ que ha hecho que clientas y grandes nombres de la
peluquería incluyan a Diana Daureo dentro de la exclusiva lista de maestros de la coloración-
de-efecto-natural.
Conseguir el tono exacto de una favorecedora ‘caricia de sol’ sobre cualquier base: Rubia,
morena, castaña o pelirroja. Es el verdadero ‘quid’ diferencial de los ‘Reflejos Mix and Match’
made in Diana Daureo
Diana Daureo nos desvela parte de su secreto:

¿Cuáles son las claves de tu técnica de Reflejos Mix&Match?

‘Tener ojo para los juegos cromáticos, ‘mano’ y práctica para saber combinar, a medida y
según necesidades, las distintas técnicas de mechas (mano alzada, papel de plata, brocha…)
y luego personalización e improvisación y más  personalización e improvisación’, destaca
Diana.

El verdadero toque diferencial de su técnica radica en saber seleccionar los tonos para
los reflejos (2 ó 3, según el caso) no sólo que mejor combinen y se fusionen con la base del
cabello natural, sino que, además, mejor logren entremezclarse entre sí y, aún más, que
actúen destacando o dando protagonismo al que yo llamo ‘tono estrella’: el reflejo o color que
queremos que más se vea o resalte. Ese será el que, al ‘sobresalir’ ligeramente (un poco más
que el resto),  proporciona ese efecto ‘caricia-de-sol’ natural.  Así, por ejemplo, sobre una base
rubia oscura o ‘bronde’ en la que se busca un efecto dorado combinaría ceniza y beige en la
raiz, con unos cuantos toques dorados per-sé a mano alzada en mechones sueltos, que son
los que sobresaldrán, pues el ceniza y el beige los potencian, haciendo que ‘salga’ más ese

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dorado (el tono más claro) mientras que los otros dos, bien aplicados,  se fusionan entre sí y
con el color base y  apenas se nota que están.

¿PARA QUIÉN? ¿CON QUÉ TONOS DE CABELLO BASE?

¡Para todos! Los realizamos sobre cualquier color base: castaño, rubio oscuro o rubio claro,
moreno, pelirrojo… El secreto del éxito es la personalización absolutamente a medida: dar con
los colores que mejor se fusionen con esa base y que, a la vez, resalten la luminosidad del
tono más claro. Es un tipo de reflejos que favorece a todos los cabellos, rostros y tonos de piel
pues proporciona un ‘toque de luz’ que  ilumina la tez, lo cual  nunca está de más para nadie
y menos para pieles apagadas, ‘grises’ o cetrinas. De ahí que, aunque cuando se habla de
mechas la tendencia sea pensar en rubios, yo las recomiendo (y hago) mucho también a las
castañas oscuras y morenas, que suelen tener más tendencia a la piel cetrina, algo que este
tipo de reflejos ayuda a contrarrestar.
¿Qué mantenimiento exige? ¿Cada cuánto hay que retocar?
Esa es otra ventaja de esta técnica: salvo la recomendación de usar productos de lavado
protectores del color (como tras cualquier coloración) y, en el caso de los cabellos con más
tendencia a la sequedad, algún tratamiento hidratante, no exigen mayor mantenimiento.

En cuanto a retoques… Es, más bien, al gusto. Y es que, como los ‘Reflejos Mix&Match’ se
funden tan bien con la base, el crecimiento de la raiz los tolera estupendamente: cuando
crece el pelo quedan similares a unas ‘californianas’ muy sutiles, así que, para mi desgracia
(ja, ja), las clientas más ocupadas (y las que no tienen canas), pueden llegar a pasar sin
retocarse ¡bastantes meses!
P.V.P. ‘Reflejos Mix & Match’: entre 50 y 130 € según necesidades específicas/tipo de cabello.

El look “tiger eye” se crea con la técnica balayage para dejar unas luces suaves en el
cabello

En Instagram y en Pinterest, el efecto “tiger eye” combina tonos de bronce, dorado y marrón
que iluminan las mechas. Esta técnica es ideal para aquellas que quieren iluminar su cabello
oscuro, pero de manera suave y sin que luzca muy exuberante.

Para adoptar el aspecto inspirado en la piedra “ojo de tigre”, la técnica más recomendable es
el balayage. Este procedimiento crea un degradado natural entre la raíz y el largo de las
mechas, ya que distribuye luces delgadas y gruesas de la mitad del cabello hacia las puntas,
¡el resultado final es un tono iluminado, ligero, suave y natural!

La raíz difuminada permite esperar más tiempo para retocar el cabello rubio 

¡A quienes les gustan los tonos claros de rubio van a amar la técnica de la raíz difuminada que
ayuda a iluminar el cabello! También conocida como "smokey shadow root”, esta tendencia de
coloración consiste en dejar la raíz uno o dos tonos más oscura que las puntas del cabello.

Además de combinar con todos los tipos de cabello, este tipo de degradado garantiza un
resultado natural. Y lo mejor de todo es que como se degrada suavemente el color entre el
tono natural del cabello y la coloración escogida, el tiempo entre los retoques puede ser de
hasta seis meses.

Se requiere de una rutina especial para cuidar el cabello teñido 

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Quien quiera usar alguna de estas técnicas para iluminar sus mechas, necesita recordar que
tanto las mechas estilo “tiger eye” como la raíz difuminada son procesos de coloración, que
requieren cuidados antes y después de realizar el procedimiento, especialmente si se va a
llevar a cabo algún tipo de coloración. Las hidrataciones semanales ayudan a mantener el
brillo y la salud de las mechas. Además hay que invertir en una línea de productos que nutran
y restauren las mechas después de la coloración.

 Técnica Ombré Contour: Es una técnica que tiene un efecto degradé, que permite
pasar de un tono más oscuro a uno más claro, generalmente rubio. Se dejan las raíces
naturales aclarando todas las partes de las puntas, realizando el contorno facial.
 Técnica Soft Blond: Es una técnica de balayage que podemos utilizar tanto melenas
rubias como morenas iluminadas. Es un aliado principal para aquellos que desean un
cambio más sutil.
 Técnica Light Contour: En esta técnica resaltamos más que todo el contorno del
rostro. Aportando iluminación sin cargar demasiado la melena.
 Técnica Balayage con Corrección de Color: Se trata de un retoque de mechas con
corrección de color. En esta técnica retocamos las raíces de mechas y al mismo tiempo
corregimos el color oxidado de las puntas manteniendo la salud del cabello.

Mechas sombré

El cabello sombré es similar al ombré pero es mucho más suave y sutil que el anterior. Se
logra un aspecto mucho más natural. Para un cabello más oscuro, prueba el sombré. Las
mechas de bajo mantenimiento ha sido una tendencia en los últimos años. Para lograrlo se
utiliza el sombré, una variante más sutil del ombré. Sombré es un look más suave y más
natural, que favorece a todas, pero especialmente a las morenas

Mechas colormelt

Se traduce como “color derretido”. Como su nombre lo indica, dos

colores se debe

n fundir son suavidad y precisión, logrando un degradado perfecto.

Mechas ecaille

Es una técnica en la que se aplican diferentes tonos de rubio oro,

caramelos, castaños y chocolates, creando un cabello muy luminoso,
con interesante dimensión.

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Mechas bronde

Es un término nuevo, bastante sofisticado, que se ha puesto de moda

últimamente para denominar a las viejas mechas rubias, en todas sus
posibles tonalidades.

TECNICA MIL MECHAS. Como su nombre lo dice está técnica tiene muchísimas mechas,

son muy marcadas en la parte frontal pero delgadas, o bueno puede ser al gusto de la clienta.
especiales para personas con mucha caña ya que la disimula perfectamente.

¿CUÁN CLARAS DEBEN SER LAS MECHAS?

El nivel de luminosidad de los reflejos está determinado por la intensidad del aclarador y el
tiempo que se aplica en el cabello. Para un aspecto más natural, los reflejos no deben ser más
de dos o tres tonos más claros que el color base, y deben estar en la misma familia tonal. En
otras palabras, si la base es cálida (rubia oscura y dorada), los reflejos deben ser cálidos
(rubio mantecoso). Si la base es rubia arenosa y fría, las mechas también deben estar en
tonos fríos, como un beige claro.

Tonos cálidos o fríos

Por supuesto, el color que elijas depende de tu gusto personal, pero hay algunas pautas
generales para lograr el tono más favorecedor para tu tez. Si tu piel tiene tonos de rosa, debes
evitar las mechas cálidas. Te harán ver la piel más roja, de la misma manera que si usas una
camisa roja. Si tienes un tono de piel y ojos cálidos, y venas verdosas, debes optar por tonos
fríos como rubios arenosos o beige.

Si tienes un tono de piel más oliva, ojos en tonos fríos, con venas azuladas, los tonos dorados
aportarán calidez a tu rostro y harán que tu piel se vea más bonita. Prueba los rubios
mantecosos o miel.

Si el tono de tu piel es neutro y no tienes tonos rosas ni verdes, entonces puedes optar por
tonos rubios cálidos o fríos.

Ubicación y tamaño

Las piezas más gruesas y claras deben estar alrededor del marco de la cara. Luego deben
retroceder en tamaño y luminosidad hacia la corona. Cuanto más apretado sea el tejido de los
reflejos y cuanto más cerca los coloques, más claro será el aspecto general y menos contraste
tendrá el cabello.

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Láminas

Si eres una perfeccionista a quien le gusta el equilibrio total y la simetría, entonces esta
técnica es para ti. Las láminas implican tejer hebras de cabello y pintarlas con un aclarador
antes de envolverlas en láminas. La lámina mantiene el producto húmedo y no se debilita. Se
puede laminar con tinte para el cabello o decolorante. Se sabe exactamente dónde se coloca
todo, así como el tamaño y la ligereza de cada lámina, por lo que las mechas quedan
perfectamente simétricas y prolijas.

Balayage

Balayage es la palabra francesa para "barrer" y se refiere al movimiento de barrido que hace el
pincel al pintar el decolorante sobre el cabello. Esta técnica consiste en crear mechones de
cabello dispersos alrededor de la cabeza. El aclarador se pinta a mano alzada, directamente
sobre el cabello y se cubre con celofán. Debido a que el producto está expuesto al aire, se
debilita rápidamente, por lo que es necesario usar productos más intensos. Da como resultado
un aspecto más azaroso que el de las láminas de aluminio, y se utiliza para lograr un aspecto
vanguardista y playero, como toques de luz surfer-chic y ombré.

Hygge

Esta tendencia de color de inspiración danesa se está utilizando cada vez más. Esta técnica
es una variación del balayage: agrega calidez y dimensión al cabello mediante la incorporación
de cobres suaves, naranjas con base de ámbar y rubios tenues.

Lowlights

Se refiere a mechas oscuras que se agregan para devolver el contraste al cabello que se ha
aclarado repetidamente. Por lo general, tienen el mismo nivel de oscuridad que el color base
(o un tono o dos más claros) y se pueden usar para disminuir la brecha entre un color base
muy oscuro que tiene reflejos muy claros.

Al tejer un tono intermedio, se pueden conectar los otros dos colores para que no se vea una
raya de separación entre ellos.

Mechas platinadas y otras iluminaciones

Las mechas como ya sabrás son una técnica de

decoloración cuya principal función es dar luz y
personalidad al cabello. Actualmente están muy de moda
y es una de las principales formas de aclarar
paulatinamente el cabello y evitar los daños que causa
decolorar de forma brusca todo el pelo a la misma vez.
No se debe olvidar que todos los productos químicos, por

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mucha calidad que tengan siempre van a afectar al pelo de una forma u otra, y la idea es
causar el menor impacto posible sin dejar de lucir un cabello bonito y reluciente.

Las mechas platinadas están creando tendencia en el panorama estético actual, son de
las más populares. Lo más importante para lucir este tipo de mechas es hacerlas
combinar con tu color de cabello natural, de otra forma quedan demasiado artificiales y
no serán del todo agradables estéticamente. En el peor de los casos, lucir líneas en el pelo
demasiado claras sobre todo en bases oscuras te darán más un aspecto de cebra y no de
súper estrella.

Como consejo, si tu pelo natural es demasiado oscuro recomiendo comenzar con una

decoloración a tonos claros. La idea principal es aclarar el tono del cabello usando decolorante
de una buena marca de ser posible y calidad para garantizar mejores resultados, para acelerar
el proceso se envuelven los mechones trabajados con papel de aluminio y permanecer
unos 30 minutos, se retira el material con abundante agua, para luego proceder a matizar.

Realizar este tipo de mechas desde la raíz, conllevan el riesgo de ser muy visibles si no existe
la combinación base antes hablada (base, tez y mechas) y en caso de que no te gusten no las
puedas cortar, la opción es cubrir con un tinte de tono más alto y colocar matiz. Por esto es
importante estudiar tu corte de cabello personal, para saber donde te favorecen más este tipo
de iluminaciones, sino quieres hacerlas por todo el cabello.

A tener en cuenta a la hora de lucir mechas platinadas:

 La forma del rostro:  en caso de tener la cara muy fina o delgada unas mechas gruesas
alrededor del rostro que enmarquen la cara son perfectas para dar prominencia. En caso de
tener el rostro más ancho las mechas debería ir en la parte de atrás de la cabeza para resaltar
la melena.
 El corte de cabello: es fundamental, debes examinar el rostro y determinar que tipo de corte
tiene tu cabello, si es uniforme o no lo es por la simple razón de que si el cabello está parejo
de raíz a puntas todo quedará mas lineal y ordenado. En el caso de tener flequillo y
cortes asimétricos, se buscan los lugares visibles de donde saldrían las mechas para
integrarlas en armonía con el corte.
 El tono: se toman en cuenta factores como el color de ojos y piel. Es decir si eres de piel
morena y ojos café son recomendables luces doradas para combinar. En caso de las rubias
las bases platino para hacerlas resaltar la piel y las pelirrojas con tonos dorados y cobrizos
para mezclar.

La moda está impuesta por las grandes marcas de diseño y modelos con sus looks, en las que
gran parte de las mujeres busca emular. El cabello es el mayor atributo que las mujeres
muestran y cuidan por ser un símbolo, aunque algunos dirían banal de la belleza. Pero que
muchas preservan celosamente, como al cuerpo.

La variedad de mechas para el cabello ha cambiado en los últimos

años y lo que antes únicamente consistía en iluminar una cabellera de
raíz a punta ha pasado a un segundo plano. Ahora existen una gran
variedad de mechas, luces y estilos y cada día que pasa van
aparencienco nuevas tendencias.

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Mechas platinadas en casa

Para lograr esta decoloración en casa existen varias formas de hacerlo pero de manera
resumida sigue estos pasos para lograr lo que deseas:

1. Selecciona los lugares de tu cabello que busques iluminar. Recuerda, la moda es

lucir natural y donde colocar las mechas marca la diferencia.
2. Escarda o peina la zona y aplica el químico decolorante para aclarar la base.
Recuerda que el vaciado será más lento o rápido dependiendo de qué tan fuerte sea tu
pigmento. Si tienes el pelo teñido de rojo o negro, el decolorado no es tan efectivo y
debes hacerlo por etapas.
3. Cubre con papel de aluminio la sección trabajada.
4. Retira el producto solo con agua fría luego de 30 minutos.
5. Para lograr mechas platinadas que se vean profesionales, matiza con color para
bajar el tono y dar naturalidad al trabajo.
6. Siempre es recomendable luego de este tratamiento dar un buen corte de
puntas para quitar todas las partes muertas durante el proceso.
7. Hidratar prácticamente a diario el cabello.

Multitud de luces

Existen múltiples formas y muchas cantidades de tonos usados para combinar la base natural

del cabello, pero el aclarado en degradé es lo más llamativo en 2016.

 Californianas: mechas que emulan el aclarado natural que lucen los surfistas. Solo en las
puntas, aproximadamente cinco dedos, usando la técnica de escardado de la parte inferior
primero, y lugares estratégicos en la parte delantera, para que no luzcan artificiales sino como
parte de tu personalidad.
 Balayage: esta es una técnica de barrido delicado del decolorante con una brocha de cerdas
gruesas o un cepillo de cerdas separadas que permita el paso del material químico entre las
hebras de manera uniforme. Evita cepillar demasiado el material para que ilumine mechones
delgados desde la mitad del cabello hasta las puntas y deja el producto unos 30 min, siempre
con supervisión.
 De fantasía: son una variedad muy atrevida para lucir colores en el cabello. La idea es aclarar
con prudencia la base natural del pelo y aplicar los colores que desees (uno o varios tonos).
Estas mechas poseen mucha técnica de color y deben ser realizadas por un profesional para
que queden en armonía un tono sobre otro.

EMPAPELADO PERFECTO

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USO DE TABLAS O PELETINAS:

PALETINAS: Su uso es para la aplicación y mezclas de tinturas

profesionales de peluquería, las paletinas de tinte es un accesorio
par tinturas fundamental siendo útil apara poder para mezclar y
seguidamente aplicar el tinte en el cabello fácilmente, puedes
encontrar una amplia variedad de tamaños adaptablesa tus
necesidades como barridos puntas, barridos al aire libre según la necesidad de la
coloraciobn a realizar y surtido de colores

TABLAS CE COLOR: A la hora de cambiar el color de tu pelo,

tanto si lo dejas en manos de profesionales como si decides
ponerte tú misma manos a la obra, lo primero que debemos
tener en cuenta es nuestro propio tono base ya que no es lo
mismo teñir un cabello rubio platino que uno negro. Para
asegurarnos de que el resultado que obtendremos sea el
adecuado, también podemos informarnos de cuál es nuestro
tono base echando un vistazo a las indicaciones que suelen
aparecer en los envases de los tintes de pelo. Para determinar el tono natural de nuestro
cabello debemos compararlo con la escala internacional de color que mide la coloración
en 10 niveles, yendo desde el más oscuro (tono 1) al más claro (tono 10).
Normalmente esta es la escala empleada por la mayor parte de las marcas pero hay algunas
que omiten el número 2 (moreno) por ser muy similar al 1 (negro) y al 3 (castaño oscuro).

USO DE ALGODÓNEl algodón o gaza quirúrgica se emplea

como elemento aislante del color para evitar derrames
indeseados en nuestra técnica a realizar, al hablar de mechas
empapeladas o barrido libre se emplea como barrera para que
nuestro producto no humedezca se pose en zonas no marcadas
como cortinas o velillos de separación en tintes degrade para
que no haya una mezcla no deseada entre los colores

DECOLORACIÓN PAREJA
El tiempo de decoloración varía según el tipo de cabello, el
grosor, las condiciones del mismo así como la marca del
decolorante. Si estás en este proceso, deberás observar
constantemente tu cabello hasta llegar al tono deseado. Te
recuerdo que, si quieres simplemente aclararlo como pasar de
un negro a un castaño o de castaño a rojo, basta con que el
pelo se vuelva naranja para permitir la entrada del tinte, por el
contrario si quieres llegar al rubio, busca un tono muy similar al
aclarar que el que quieres como tinte.
Comienza decolorando las puntas y posteriormente las raíces;

93
 esto es porque dicha parte pegada a la cabeza actúa con mayor rapidez. Cubre muy bien la
zona donde vayas a trabajar y utiliza guantes así como ventilar muy bien el área. lo primero
que debemos encontrar es la segmentación de color que se realiza en un prueba de
color de un mechón con un tiempo de pose de 10 a 15 minutos para segmentar el tono
de la mecha, se aplica mayor concentración de decolorante en 40 peróxido en 60 gr por
100 gr de peróxido, en la zona que localizamos con menos despigmentación y barremos
hacia la otra zona, dejamos e tiempo de pose d e 23 a 30 minutos y lavamos, aplicamos
una mezcla de 30 volúmenes en 20 gr de decolorante y 30 de peróxido en la zona
localizada con barrido posterior con masaje y fundamental bien empapada, tiempo de
colocación de 20 minutos, si quedan manchas naranjas procedemos a una copita de
decolórate o 10 gr con volumen de 20 10 gr y aplicamos en el lunar con pose de 10 min.
para neutralizar el color en técnicas degrade (ejemplo) en la raiz aplicamos 5,11, en la
parte media 9,21, y parte medio a puntas un 10,21.

TÉCNICA SIN MANCHAS

¿Qué hacer cuando el cabello se mancha?

La aplicación de algunos productos naturales puede ayudar a remover el tinte del pelo poco a
poco. Sin embargo, no hay una fórmula para quitarlos al instante.
...
2. Champú
1. Aplicar sobre el cabello como un champú normal.
2. Esparcir bien, masajear y dejar actuar durante unos minutos.
3. Para terminar, lavar con abundante agua.
4. ¿Cómo bajar el tono amarillo de las mechas?
5. Matizar mechas amarillas
6. Ahora si tu caso es matizar las mechas amarillas, solo debes comprar un tinte rubio
claro cenizo, peroxido de 10 volúmenes y acondicionador. Mezclas los tres productos,
procedes a pintar el cabello y dejas actuar por 20 minutos, para finalmente enjuagar.
7. ¿Cómo tapar mechas con tinte?
8. Por esto, la única solución viable es realizar una prepigmentación
para tapar las mechas. Prepigmentar consiste en aplicar el tinte puro sobre
las mechas y una vez aplicado, realizas una mezcla de tinte con agua oxigenada y lo
aplicas por todo el cabello.
¿Cómo Deslavar un tinte rápido?
La aplicación de algunos productos naturales puede ayudar a remover el tinte del pelo poco a
poco. Sin embargo, no hay una fórmula para quitarlos al instante.
...
2. Champú

94
1. Aplicar sobre el cabello como un champú normal.
2. Esparcir bien, masajear y dejar actuar durante unos minutos.
3. Para terminar, lavar con abundante agua.
4. ¿Cuál es el mejor matizador para mechas platinadas?
5. Si tienes mechas blancas, platinadas o grises: deberías usar un
shampoo matizador violeta especial para cabellos platinados. Si tienes
unas mechas rojas: lo ideal es usar un shampoo matizador rojo para intensificar el
tono.

6. ¿Qué es el cabello chicle?

7.  

 Se le pone este apodo al cabello, cuando es muy difícil peinar y cuando lo logras, el cabello
se sube inmediatamente como si estiraras un chicle. 

8. Esto casi siempre se da en los largos y

puntas con muchos procesos de

decoloración.

9. Solución

10. Si aplicas la decoloración y notas que tu

cabello comienza a secarse y partirse,

ENJUAGA INMEDIATAMENTE.

11. ¡No lo sometas a ningún proceso químico

más! Tu pelo ya no lo puede resistir y la

única opción será cortarlo.

12. Si tu cabello quedó chicle, aplica

mascarillas nutritivas durante 1 mes cada

2 días. No apliques tintes.

13. Pasado el mes, puedes ir al salón a

realizarte una cauterización capilar o un

bótox. Esto sella la fibra y recupera la estructura del cabello.

95
 QUE SON CORECTORES TONALIZADORES Y PARA QUE SIRVEN

Los tonalizantes de cabello se utilizan con mayor frecuencia en el cabello rubio para alterar su
tono. Este producto puede quitar los tintes estridentes o amarillos, o darle al rubio una
apariencia más dorada o ceniza. No es un tinte, sino que altera ligeramente el tono
subyacente del cabello

Tips de uso del matizante de pelo

1. Humedece tu cabello.
2. Aplica, de forma uniforme, la mascarilla por todo tu pelo.
3. Déjala actuar durante 10 minutos.
4. Aclara con agua tibia o fría para conseguir un pelo más brillante.
5. Déjalo secar.
6. Tómatelo en serio y resérvate un rato todas las semanas para matizar tu color.

QUE CORRIGE EL COLOR AZUL

Azul. Este es el matizante que debes emplear si quieres acabar con los tonos anaranjados.
¡Tranquila! no te pondrá el pelo azul, ya que su función es otra. Esto es debido a que los
matizadores no funcionan mediante la coloración sino que es producto cuyo componente
principal son pigmentos del color en cuestión. ara matizar las mechas naranjas se debe usar
matices azules. Mezcla un centímetro de tinte matizador azul con un centímetro de tinte rubio,
más 10 ml de agua oxigenada. Se mezcla bien hasta estar bien integrada, se aplica en el
cabello y se deja actuar por 30 segundos o hasta obtener el color que se desea.

QUE CORRIGE EL COLOR ROJO

Rojo. Este es, sin duda, el que tiene la función más sencilla de recordar, puesto que no tiene
trampa ni cartón: el matizador rojo te devuelve el color rojo o el cobrizo.

QUE CORRIGE EL COLOR VERDE

Verde. El mejor aliado contra los tonos rojizos del cabello. El verde neutraliza los
pigmentos rojos

QUE CORRIGE EL COLOR AMARILLO

el violeta el amarillo

MECHAS UNIVERSALES O EMCHAS MARCADAS:

Por excelencia las mechas marcadas o universales son

esas mechas rubias sobre un tono base de cabello castaño.
Así que si no tienes una base castaña vas a tener que teñirla
para lograr este efecto. Los productos que vamos a usar para
estas mechas son los siguientes: Polvo decolorante.

96
 ¿Cómo Hacer Mechas Universales? Paso A Paso

Por excelencia las mechas marcadas o universales son esas mechas rubias sobre un tono
base de cabello castaño. Así que si no tienes una base castaña vas a tener que teñirla para
lograr este efecto. TINTES RECOMENDADOS (Loreal.- Nutrisse. - Cromatore.- Loquay.) Para
unas mechas bien marcadas se debe usar un tono rubio sobre base oscura. Se puede usar
cualquiera de estos rubios:

Los pasos básicos para hacer mechas universales en cabello corto o largo en casa son
básicamente los siguientes

 Rubio claro: tintes con numeración 8.

 Rubio muy claro: los tintes con numeración 9.
 Rubios clarísimo: estos son los tintes que tiene como numero el 10.
Paso 1:
Primero debemos dividir el cabello en ocho partes, para esto te puedes ayudar con ganchos.

paso 2:
Una vez hecho esto tomamos cada una de las partes (recuerda subdividir cada parte en
mechas) y aplicamos agua oxigenada. Recomiendo usar de volumen 40 para este tipo de
mechas. No olvides cubrir con papel aluminio.

Esto solo lo hacemos con las partes laterales, el cabello de la parte superior es más fácil
hacerlo desde el lavado, para que puedas tomar las raíz con mayor facilidad.

Paso 3:
una vez hecho lo anterior solo bastará con dejar 55 minutos, para esperar que haga efecto el
agua oxigenada. Luego puedes usar shampoo matizador para darle un buen color a tu cabello.
Recuerda que a parte puedes aplicar un tinte si quieres darle
otro color a tus mechas.

MECHAS INTERNACIONAL

97
Se aplican del mismo modo que las anteriores pero no necesitan tanto control temporal. Quedan
muy naturales ya que se crean de forma más difusa y sutil tan solo en las zonas elegidas de la
melena. Existe una técnica llamada Tri-Reflejos Mix & Match que selecciona las zonas en las que
deben ir los puntos de luz según el rostro. Quizá en tus años mozos te las aplicaron alguna vez en la
pelu. Se puede usar plata, mano alzada, peine, esponja, etc. dependiendo de cada cabello.

MECHAS CLASICAS

Elaboradas con la técnica del papel de aluminio térmico, la

clave de este tipo de mechas está en el tiempo de exposición ya
que deben controlarse continuamente. Se reparten por toda la
cabeza creando un tono nuevo en el cabello. La característica
principal de esta técnica es que implica una decoloración sutil y
gradual, alejada de las puntas, y de hasta dos tonos más claros que
la base.

MECHAS CALIFORNIANAS

Las mechas californianas también son para las chicas de pelo negro,

y tanto. Además son muy rompedoras porque al haber tanto contraste
entre el moreno de la raíz y el rubio o el castaño claro de los medios
a puntas. Si las peinas con unas ondas surferas que puedes hacer en
casa tú misma, ya apaga y vámonos, ¡chic total!

Californianas ceniza
Las mechas californianas grises o ceniza es una de las grandes
tendencias de la temporada y es la técnica perfecta para las morenas que
quieren un cambio sutil a la par que rompedor. ¿Quién dijo que el "platino" 

MECHAS EN VERTICAL

98
 Son mechas definidas verticalmente con división
de macroligh con un efecto muy marcado de 1
cm de ancho con efecto recto vertical con
cortinillas de 0.4 mm para lograr un efecto muy
notorio, en colores claros con bases en
chocolate o camel.

MECHAS TIGER EYER

Del negro intenso al glacé o el chocolate, es la forma menos 'agresiva' de perder el negro
del pelo pero con un toque suntuoso y diferenciador. Una melena así es una seña de
identidad, sin duda.

MECHAS BI COLOR

Se trata de un tipo de mechas que intentan simular el efecto arcoíris en gama cálidas y frías
en color terciarios de manera que parezca que ha teñido solo las puntas de la melena. Se utiliza
el mismo método que con las anteriores pero en áreas más grandes de cabello y se llevan con
todo tipo de corte y tonalidad.

MECHAS BLONDE

99
 No todos son rubios en la viña de la moda. Si eres morena y te gustaría aportar luz a tu cabello
sin pasarte al rubio, estas mechas son ideales. Mediante esta técnica, los medios y puntas se
colorean en un tono más natural y no con un rubio tan claro.

MECHAS BALAYAGE

GLASEADO PERFETO: es una tecnica que no tiene amoniacon, ni agentes que cambien
el color natural del cabello se divide en 4 partes del cabello el cabello se dividen en
tres zonas. 1. 2 centrimetros del nacimiento. 2. despues de los 2 cms hasta los hombros.
3. los hombros a puntas.Se denomia asi al rpoceso de la aplicación de una tintura
semipermanete después que el cabello ha sido decolorado. Los tintes semipermantes tiene
una durabilida de 10 dias con reaplicacion.

100
Hay que tomarlo en cuenta para que durante la aplicación de cada una de las diferentes
fórmulas y mezclas de tintes y decolorantes se tome en cuenta la ubicación de los
crecimientos, medios y puntas.
Los crecimientos comprenden de uno a dos centímetros tomando como punto de partida el
cuero cabelludo. Los medios son el espacio que se encuentra después de los crecimientos y
tres o cuatro centímetros antes de la punta del cabello.

Las puntas son el espacio que se encuentra después de los medios y comprenden tres o
cuatro centímetros de la punta del cabello hacia adentro.

Por supuesto, esto siempre va en función de la longitud que presente. Los crecimientos, los
medios y las puntas se toman con base en la longitud del cabello. Un cabello que tiene una
longitud corta, de cinco a diez centímetros de largo, el crecimiento sería de un centímetro.
 Las puntas serían de dos a tres centímetros y los medios, el restante entre uno y otro. En los
cabellos medios y semilargos se debe hacer un balance tomando en cuenta lo antes
mencionado, pero en todo caso el crecimiento de un cabello teñido será el cabello nuevo y
esto dependerá del tiempo que lleve sin teñirse. De esto depende en gran manera que el color
del cabello se ves igual , parejo y uniforme.  Lo ideal es de uno a dos centímetros de
crecimiento, para teñir sin mayores problemas.

Resumimos esto en 4 factores importantes para que el tinte de cabello este igual en la raíz y
en medios y puntas.

■Si el color que vas a aplicar es más claro que tus medios y puntas entonces deberás aplicar
primero el tinte en la raíz por 20 minutos pasado el tiempo apliques en medios y puntas por 20
minutos más, así igualarás el tinte y quedará parejo.

■Si el tono que vas a aplicar es igual a tu cabello natural entonces debes aplicarlo de raíz a
puntas por 45 minutos.

■Si el tono de tinte que vas a aplicar en tu cabello es más obscuro que tu raíz, entonces
deberás aplicar primero en medios y puntas y después en raíz.

■Si el tono que va a aplicar en tu cabello es mas obscuro que tus medios y puntas , entonces
deberás aplicar primero en medios y puntas 20 minutos y después en raíz por 20 minutos más.
y por último debes recordar que si aplicas el tinte en cabello seco y sin lavar fija mejor el
producto.

 
COLOR TECH N.10.13/10.31 BIONDO PLATINO BEIGE

Color Tech Cotril además de ser un color es un tratamiento de tecnología innovadora de

creatina, amado por nosotros los peluqueros debido a la perfección de colores ricos, intensos
y brillantes con una perfecta cobertura del 100% en cabellos blancos y un resultados natural
fiel a la carta de color. 
Violetas (.2) + (.23): Con un marcado reflejo violeta en los niveles oscuros, violeta/rojo sobre
colores más claros, buena cobertura sobre iveles oscuros incluso sin base mezclar con los

101
tonos base narual, se aconseja la mezcla con una parte de natural en los colores claros para
una mejor cobertura. El color 1.2 ha sido calibrado sobre un nivel más claro, no se debe utilizar
en cabellos anteriormente coloreados de negro ya que el resultado sería más claro. Los tonos
de reflejo (.23) son tonalidades delicadas donde la construcción (violeta) sirve principalmente
para contrastar los reflejos cálidos naturales con un mayor control del reflejo que se evidencia
en el aclarado. 

Dorados (.3) (.03) (.34): Reflejos dorados, naturales dorados, intensos, dorados/cobres, óptima
cobertura de cabellos con canas, incluso se pueden utilizar sin mezclar, se acerca a la serie de
los rojos si se stenía la intensidad del reflejo. Los colores de reflejo .33 y .34 se aconsejan
para repigmentar o para personalizar los colores. 

Ambar/Beige (.35) (.45) (.31): Los tonos beige están particularmente

indicados para crear colores suaves, óptimos si se combinan tanto con
la serie natural como con los tonos dorados. Los reflejos (.45) y (.35)
tienen un pequeño pocentaje de caoba que apota una mayor
profundidad al color. Buena cobertura de cabello con canas, pefecto en
la mezcla con la serie natural. 

Cobres: (.4) (.44) (.43) (.42): Es una amplia gama de reflejos muy
combinables entre si, se aconseja la mezcla con los dorados para una
perfecta cobertura de canas. El 7.44 tiene una base naranja, crea
efectos cromáticos particulares con una luminosidad increíble, aumenta
las posibilidades de personalizar otros colores. 
Caoba / Rojos (.5) (.6) (.66) (.62): Amplia gama de tonos rojos / caoba, decisivos, impactantes
y de gran personalidad. El caoba necesita un menos porcentaje de base natural para la
cobertura de canas, respecto a los rojos, tiene una buena cobertura pero la tonalidad será más
clara. 

Arenas (7) (.71) (.73): Son reflejos mixtos, cálidos/frios, se adaptan bien a las mezclas con el
resto de tonos, los reflejos gustan mucho a gran número de clientes y en su uso solos tienen
una muy buena cobertura. 

Mediterraneos cálidos y frios (.8) (.81) (.86) (.87): Todas las tonalidades tienen una buena
cobertura en los colores oscuros, necesitan de un mayor sopote del natural sobre colors
claros, mezclados entre ellos crean unos reflejos marrones más neutros. Son colores muy
versátiles, tienen un gran ésito entre nuestros clientes junto con los colroes naturales, también
porque el equilibrio cromático de estas tonalidades permite mezclarlo con otros reflejos
apotando profundidad al color. 

Rubísimos: Tienen una elevada capacidad de aclarado sin ser superaclarantes, se pueden

mezclar con otros tonos rubios, al igual que todos los rubísimos no están adaptados para la
cobertura total de las canas, son óptimos para tonalizar. 

Superaclarantes: Pueden aclarar hasta cinco tonos con un tiempo de exposición de 45/60

minutos, se desarrollan de manera óptima a 40 volúmenes. La proporción de mezcla se
mantiene de 1:1.5. Son eficientes en el resultado si se aplican sobre bases a partir de 5/6, si
se obtienen en cabellos más oscuros al igual que todos los superaclarantes se obtendrán
tonos más cálidos. 

102
MECHAS TRASLUCIDAS: Mechas traslúcidas ... un efecto de blanco platinium con un efecto
cristal.
La noción de transparencia también se utiliza de modo simbólico para dar nombre al carácter
frontal y sincero de una persona u organización. Una persona transparente se muestra
tal como es y no tiene secretos. En sentido similar, una organización transparente es
aquella que hace pública su información.

COMO CREAR NUESTROS PROPIOS PERÓXIDOS?

Los colores frios predominan sobre los calidos

colores para neutralizar

6.49
Nivel ( numero base)
Reflejo primario (sobresale al reflejar la luz)
Reflejo secundario(la profundidad)

Nomenclatura de los reflejos

103
REGLA DE ORO DE LOS PEROXIDOS
1. La primera gran regla es realizar un diagnostico capilar en el
cabello , hay vemos la porosidad del cabello y la prueba de
elasticidad estirando el cabello para ver si no hay quiebre en el
antes de decolorar.
2.- trata el cabello de tus clientes como si se tratase de tu propio
cabello.

3- no utilices peróxidos mas altos de 40 vol. No tomes riesgos

innecesarios tu cliente te lo agradecerá.

4.- nunca dejes a tu cliente con la mezcla de decoloración aplicada por mucho tiempo, mejor
revisa constantemente el avance de la decoloración para evitar un sobre proceso.
5. Cada decoloración si vas hacer varias, debe ser de 20 a 30 minutos según este el estado
del cabello.

6.- se decolora por pasos es decir en la segunda solo se decolora la parte que no a
decolorado, no decolores mas de lo necesario.

Después de realizar una de decoloración con peróxido crematizado de 30 vol lo mas

recomendable es realizar el teñido con un peróxido bajo, de 20 vol. En tonos mas o menos
oscuros y si acaso de 20 vol. Para tonos muy claros.
La decoloración consiste en extraer el color del cabello, tanto como sea necesario para aplicar
el tinte que se desea y asi obtener el color seleccionado.

La decoloración del cabello debe realizarse con precauciones o reglas que deben ser
respetadas pues con ello se lograra la excelente decoloración y tintura posterior sin maltratar
el cabello la mayoría de los clientes le tiene pavor al proceso de decoloración; por ello siempre
hay que tomar en cuenta las reglas básicas de la decoloración pues así conseguirás

104
excelentes resultados y la confianza de tus clientes.

La decoloración debe realizarse tomando en cuenta los pasos y precauciones que deben ser
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por
no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos
resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en
ellos.
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo mayor
poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es mejor una exposición más
prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.
: El decolorante actúa con mayor fuerza durante los primeros 20 a 25 minutos.
No debemos lavar el cabello antes de este proceso pues las grasas naturales actúan como
protección de la hebra y el cuero cabelludo.
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se encuentran
depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para después depositar el color
deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.
La decoloración debe realizarse tomando encuenta los pasos y precauciones que deben ser
respetadas, ya que con ello lograremos la decoloración y la pigmentación adecuada sin
maltratar el cabello. Ya que la mayoría de los clientes le tienen miedo a una decoloración, por
no querer maltratar tanto al mismo. Y si respetamos bien los procedimientos, conseguiremos
resultados excelentes y la plena satisfacción de nuestros clientes por el trabajo realizado en
ellos.

QUE ES EL DECOLORANTE
La decoloración del cabello es uno de los tratamientos estéticos más habituales. Muchas
personas desean aclarar el color de su pelo, para lo cual apelan a distintos productos. Es
importante tener en cuenta que ciertas sustancias que sirven para la decoloración son, en
realidad, nocivas para el cabello y hasta para el organismo. Por eso es importante recurrir a
aquellos productos que son recomendados por los estilistas profesionales.

COMO FUNCIONA UN DECOLORANTE

Cómo funciona. En primer lugar se altera la cutícula, que es la capa externa del cabello. Las
escamas se abren para que el producto decolorante pueda penetrar y actuar en el interior del
cabello. Ello permite al agua oxigenada penetrar en el corazón del cabello para extraer el color
de sus pigmentos
Este es un post pensado en los estilistas y el objetivo es aclarar las dudas más comunes que
hay sobre cómo cuidar el cabello en una decoloración ya que es el proceso más empleado por
los expertos del cabello pero también uno de los más difíciles.

105
Aplica un tratamiento previo
Para llevar a cabo una decoloración y proteger el cabello al máximo, el primer paso es aplicar
un tratamiento previo. No es tan difícil como imaginas, basta con usar un producto que evite
una gran deshidratación durante la decoloración por la sobre exposición o la fórmula con
peróxidos altos.

Las opciones que te recomendamos son:

Primer Blitz Dual- un tratamiento en 2 fases que aportan proteínas y silicones.

Ampolleta Reestructurante- es la ampolleta ideal para preparar el cabello antes de procesos
químicos por su contenido de proteína, placenta y aloe vera.

No lavarlo 24 horas antes y después del proceso

Pídele a tu cliente que no lave su cabello un día antes de hacer la decoloración. La intención
es que el cabello esté cubierto por la grasita natural que produce el cuero cabelludo, que
ayuda a cuidarlo.

También es importante que no lo lave mínimo 24 horas después de haber hecho la

decoloración ya que así el color fijará mucho mejor en el cabello y la grasita natural permtirá
que recupere la hidratación perdida.

Considera los tiempos de acción de los peróxidosEs

importante que tomes en cuenta la siguiente tabla, con los
tiempos de acción de los peróxidos, y no los dejes por más
tiempo. De hacerlo, puedes sobre procesar el cabello y además
de maltratarlo, no obtendrás el resultado que deseas.

Es mejor que valores si es necesario hacer y aplicar una segunda

mezcla.

Tiempo de acción de peróxidos

Revisa constantemente el proceso
Cada cabellera es distinta, así que debes
considerar todos los factores que pueden afectar
el trabajo, como la porosidad y si el tono es
natural o cosmético.

Revisa cada 5 o máximo 10 minutos tu decoloración; debes fijarte en la elasticidad y el nivel

de aclaración.

106
Aplica fórmulas nuevas de decolorante
Una vez que haya transcurrido el tiempo de acción de la mezcla que aplicaste (consulta la
tabla de arriba), debes revisar el cabello. Si no obtuviste el nivel de aclaración necesario para
aplicar el tinte que elegiste, es importante que valores la condición de la cabellera y si es
posible, prepara una nueva mezcla de decolorante con peróxido de 10 volúmenes.

Recuerda que en Loquay no tenemos una fórmula para preparar la mezcla, debes ir aplicando
poco a poco el peróxido al polvo decolorante hasta obtener una fórmula homogénea (ni muy
aguada, ni muy espesa).

NOTA: el poder de aclaración proviene del polvo.

Lava perfectamente el cabello después del proceso

Debes lavar el cabello después del proceso para eliminar
todo residuo de la mezcla decolorante. Cuando quedan
restos de ésta y aplicas el tinte, no obtienes una cobertura
uniforme ya que el pigmento no penetra en la corteza del
cabello.

Lava el cabello
Cuando apliques el tinte
Después de la decoloración, te sugerimos usar peróxido de 10
volúmenes para aplicar el tinte. Así depositas color y logras que el
tono dure más tiempo.

Aplicación de tinte
Si quieres saber de otros tratamientos que pueden apoyarte
durante la decoloración te recomendamos ver este tutorial.

10 LEYES DEL COLOR EN PELUQUERÍA

Aquí expongo las 10 leyes del color en peluquería.

Tras muchos años de prácticas y teóricas de diferentes libros, he sintetizado lo aprendido con

10 puntos los cuales considero más importantes a la hora de colorear un cabello con tintura

sintética, decolorante, ..

Y por fin ahí van :

10 leyes del Color en peluquería

107
1. EL COLOR ES "LO QUE TIENES MÁS LO QUE APLICAS"

Si mezclas dos colores obtendrás un color resultado.

Si tienes por ejemplo un color naranja y lo mezclas con un rojo nos darás un rojo anaranjado.

Si tienes un castaño medio y lo mezclas con un rubio oscuro obtienes un castaño claro

¿entendido no?, pues vamos al siguiente punto.

2. LOS COLORES "OSCUROS PREDOMINAN SOBRE CLAROS"

Si aplicas un  castaño dorado con un rubio ceniza el dorado predominará sobre el ceniza,

resultando un dorado ceniza

3. ESCALA DE TONOS (prácticamente es igual en todas las cartas).

1- NEGRO / 2- MORENO (2.10) NEGRO AZUL

3- CASTAÑO OSCURO /4- CASTAÑO MEDIO

5- CASTAÑO CLARO / 6-RUBIO OSCURO

7- RUBIO MEDIO /8- RUBIO CLARO

9- RUBIO CLARÍSIMO / 10- RUBIO EXTRA CLARISIMO

4- TINTE SOBRE TINTE "NO ACLARA"

Clienta con tinte oscuro que quiera aclararse tendrá que ser con decoloración.

5- CON EL TINTE PODREMOS ACLARAR UN MÁXIMO DE 4 TONOS.

(LA MAYORÍA DE LOS TINTES)

Si queremos un platino y ponemos un platino sobre negro NATURAL nos queda un castaño

medio.

ETAPA DE DECOLORACION Y CARTAS DE COLOR

108
TONOS FANTASIA

TONOS FANTASIA PASTELES

109
110
111
112
113
6- CIRCULO CROMÁTICO.

114
ESTO ES LA VIDA

Colores complementarios son aquellos que al mezclarse dan lugar al neutro.

7- ESCALA DE MATICES

8-  AGUA OXIGENADA.

115
su principal función es acelerar los procesos de coloración debido a su alcalinidad abriendo la

cutícula y reaccionando con el tinte para dar lugar al color o en las decoloraciones para ayudar

a arrastrar el pigmento depositado en el cabello.

principales aguas oxigenadas y principales funciones con el tinte sintético

10 VOL- Aclarar un tono o oscurecer

20 VOL- aclarar dos tonos o para cubrir las canas

30 VOL- aclarar 3 tonos 

40VOL- aclarar 4 tonos

9- ESCALA DE DECOLORACIÓN

 el color que prioriza es el naranja,rojo , etc..., esto lo observamos cuando realizamos un

decoloración sobre cabellos naturales.

EVIDENTEMENTE VARIA SEGÚN EL CABELLO

116
10 - CANAS

- Para evitar reflejos no deseados utilizaremos tinte natural.

- para teñir una cana hay que tener en cuenta que el color resultado será ( más o menos) un

tono más claro en la cana.

0% CANA - NO ES NECESARIO UTILIZAR NATURAL

25% CANA- 1/4 DE NATURAL

50% CANA - 1/2 NATURAL

75% CANA- 3/4 NATURAL

100% CANA- 1 NATURAL

TABLAS DE COLOR

CARTA DE COLOR THYNS

117
118
119
120
CARTA DE COLOR

121
CARTA DE COLOR DE DUVY CLASS

122
CARTA DE COLOR TINTE SEMI PERMANENTEDIRATRIANS

123
124
CARTA DE COLOR

COLOR SHINE FORMULAS

ROSADO 2 GR VIOETA

2GE LUZ DE ORO+ 1GR VIOLET

ORO ROSADO ROSADO

2GR LUZ DE ORO + 2 GR VIOLETA

VIOLETA ROSA DORADO

CORAL DORADO 2 GR ROJO+ 2GR ORO

JENGIBLE ORO ROSA 3.5 GR COBRE DORADO + 2.5GR

VIOLETA
ROSADO SATURADO 2 GR VIOLETA+ 2GR ORO + 2GR ORO
DORADO OSCURO
PLATINO 2 GR CENISA LIGERA+ 2 GR CENISA
INTENSO
RUBIO FRESA 2 GR COBRE CLARO + 2GR ORO+ 0.5 GR
ROJO
FRESA CONQUISTADOR 2 GR COBRE CLARO + 1 GR ORO + 1
VIOLETA
BEIGE 2 GR ORO + 2 GR CENISA LIGERA
BLANCO COBRIZO 2 GR COBRE CLARO + 2G CENIZO
CLARO INTENSO

CAFÉ CLARO 2GR COBRE OSCURO + 2G CENIZO

INTENSO OSCURO +
MOCA 2GR CENIZA OSURO + 2 GR VIOLETA+1
COBRE MOCA
MARRON ROSADO 2 GR COBRE OSCURO + 2 GR VIOLETA
(FANTASIA) + 3 GR ROSADO FANTASIA
COBRE BRILLANTE 2019 2 GR COBRE OSCURO + 2 GR ORO
OSCURO + 1 GR RED
COBRE 2 GR COBRE + 2 GR ORO INTENSO + 4
GR OSCURO COBRE
BORGOÑA 3 GR VIOLETA + 1 ROJO INTENSO

ROJO 4 GR ROJO + 0.5 GR NEGRO AZULADO,+

1 GR MAGENTA
ROJO PIMENTON 2 GR ROJO + 2 GR COBRE OSCURO+ 0.5
MAGENTA+0.3 GR VIOLETA
CAOBA 2 GR VIOLETA + 2 ORO OSCURO

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PLATINO BEIGE COLOR TECH N.10.13/10.31 BIONDO

LILA 15 GR 9/7 + 3 GR 0/66 + 9 GR 094

VIOLETA PARAISO

LAVANDA 15 GR 9/8 + 3 GR 0/66 * 2 GR

9.5/1INTENSO
ULTRAVIOLETA 30 GR 10/16 + 1 GR 55/66 + 1 GR 0/11

AZUL PLATEADO 15 GR 10/0 + 2 GR 0/88+ 1 GR 0/11

HUMO GRIS 10 GR 10/0 + 1 GR 22/0

GRIS INTENSO 50GR 10/1+ 50 GR 22/0

MORADO TORNASOL 50 GR 5/75+ 50 GR 0/65

CARAMELO 50 GR 8/37 + 50 GR 9/16

CASTAÑO VIVO 60GR 5/37+ 40 GR6/41

RUBIO CENIZO 9/73+9/36 EN PROFUNDIDAD 3 GR 7/0

AZUL VIX 10/8+22/0+0/22 EN PROFUNDIDAD 0.3 GR

ALBARICOQUE 9/5 + 9/34

ROSA MAJICO 0./89+0/56

ROJO METALICO 6/41 + 0/81

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 AMARILLO
CLARO

AMARILLO

NARANJA
AMARILLO

CARTA DE COLOR
Algunas marcas de calidad son:

 Rubio clarísimo beige perlado de Revlon (10.23).

 Rubio clarísimo beige de Revlon (10.31).
 Rubio muy claro beige de Igora (9.4).
 Rubio claro beige de Igora (8.4).
 Beige claro de Eurocolor (80 E).

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