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D.R. Andreas Ulvo (Kodak Portra en Xtol)

MANUAL DE REVELADO DE MATERIAL NEGATIVO A COLOR EN

QUÍMICOS BLANCO Y NEGRO.

Héctor Fernández Rivera

Uno de los principales atractivos de tirar en ByN
radica en que nosotros mismos podemos hacer nuestro
revelado en casa con un método simple. Sin embargo,
el material negativo específico Blanco y Negro
suele ser más caro que el de color que si bien es
bastante económico de procesar (más o menos 15
pesos por rollo) requiere de químicos a
temperaturas precisas lo que termina dificultando
el revelado casero.

¿Pero qué tal que pudieras revelar en casita los

súper económicos Kodak Pro Image 100, Fujicolor Pro
160C o el más exótico en México Agfaphoto Vista
Plus que valen más o menos 100 pesos el propack de
5 rollos de 36 exposiciones cada uno y volverlos
material ByN? O usar materiales negativos a color
vencidos que tienen horribles dominancias magentas
o peor verdeeeeees?

Este método que es genial, solo tiene un asegún:

solo sirve para escanear. Esto porque el revelado
ByN no va a quitar el color naranja de los
negativos a color. Así que NO sirve para amplificar
con papel ByN. Pero hay quien si amplifica en
papeles de color y con química de color y los
resultados son interesantes aunque ese será un tema
aparte.

El proceso:

Si bien es posible revelar con cualquier revelador

como un Ilfosol, Xtol o un Caffenol. Esta receta la
haremos con Rodinal (ahora también llamado Adonal
desde que Adox lo fabrica)

Una vez cargada la película en el tanque:

-Llenar de agua limpia y dejar reposar -SIN AGITAR-

por 5 minutos. Solo golpear cada minuto uno o dos
segundos para liberar la película de burbujas.
Tirar el agua. Esto retira la capa anti-halo de la
película. Ojo el agua debe cubrir totalmente la
película, no sean tacaños es solo agua y esto solo
se hace una vez y NO por más de 5 minutos o se
puede aflojar la emulsión de la base de acetato.

-Escurrir bien el agua pero no dejar tanto tiempo

que se vaya a secar.

-Aplicar Rodinal 1:50 a los reglamentarios 20°C y

agitar suavemente -MUY SUAVEMENTE- por un minuto y
dejar reposar. Reagitar 5 segundos cada 90 segundos
hasta que se acompleten 11 minutos. Este revelador
NO se debe de volver a usar.

-Parar en baño de paro normal por un minuto.

-Fijar con Kodak Fixer por 7 minutos.

-Lavar al estilo Agfa-Gaevert. Para los que no

sepan: Llenar el tanque con agua invertir y tirar,
llenar por segunda vez, invertir 5 veces y tirar,
llenar por tercera vez, invertir 10 veces y tirar,
llenar por cuarta vez, invertir 20 veces y tirar.
Llenar por quinta vez con AGUA DESTILADA, dejar
reposar 1 minuto y luego invertir 20 veces.

EL SIGUIENTE PUNTO ES OPCIONAL

Si se desea blanquear el negativo para ampliar en

cuarto obscuro se hará lo siguiente, una vez que la
película se ha parado.

Mezclar una onza de ácido cítrico puro en polvo en

un galón de Kodak Rapid Fixer ya preparado. Obvio
no mezclen esta cantidad inmensa; saquen la
proporción correcta para el trabajo que están
realizando y no hagan más pues no es una mezcla
estable y no dura más de 48 hrs. Así mismo el
químico usado no debe usarse mas de dos veces y
esto dentro de las 48 horas posteriores a su
mezcla.

Llenen con la mezcla el tanque y dejen actuar la

mezcla por 7-8 minutos (hagan pruebas dependiendo
el material, hay reportes de personas que lo dejan
hasta 10 minutos) agiten 5 segundos cada 90
segundos. Agiten SUAVE.

-Laven al estilo Agfa-Gaevert.

Este paso es optativo. Con todo, este método hace

negativos más limpios y menos denso. Algunos si ven
la diferencia entre un negativo bleacheado con
acido citrico y otro sin bleach, pero como todo hay
quien no ve diferencia alguna. Pero hagan sus
pruebas. Otro factor importante si se desea obtener
un negativo delgado es reducir el tiempo de
revelado un 30% del tiempo que hayamos encontrado
como tiempo estandar para producir negativos super
nítidos, no se preocupen en este punto por el
exceso de zonas grises medias, como dicen ahora, lo
arreglamos en la post.

Escaneado:

Escaneen de forma manual, la autoexposición en sus

escaners seguro fallará pues es un negativo muy
denso. Escaneen a 16 Bits en TIFF. Escaneen denso y
con el "blend mode" trama o screen adelgacen. Como
se muestra en la foto del letrero que está abajo.
La primera imagen es el escaneo directo tratando de
ajustar la exposición para retener la mayor
cantidad de detalle tanto en las luces bajas como
en las luces altas, posteriormente se le dieron
varias capas de "trama" para abrir las luces bajas
y con el comando curvas y mascarillas de
luminosidad se siguieron abriendo las zonas bajas.
Finalmente se enmascarillaron las claridades
obtenidas para crear contraste con la capa original
que por su densidad ya contenia bastantes sombras.

Qué tan denso se debe escanear pues recuerden que

en Photoshop o Gimp es fácil ganar contraste y
apretar los negros pero es imposible inventar
detalle. Escaneen denso pero no pierdan detalle en
los grises superiores a más del 75%. Si ven
perdidas las luces bajas hagan dos escaneos uno
normal denso y otro para luces bajas y
enmascarillen con mascarillas de luminosidad.

Héctor Fernández (superia + rodinal 1:50) vean la latitud del contraluz, como ven no hay
pérdida en la latitud característica del Superia, hay 8 pasos de diferencia y aun cuando
las luces altas son muy delgadas aun hay detalle.

Forzado????

Obviamente hay que hacer pruebas para materiales

específicos pero en general el resultado de algunos
materiales es mejor si se forzan dos pasos a que si
se exponen a su indice normal. Esto puede tener
varias explicaciones, la primera es que como este
proceso alternativo se hace normalmente con
material vencido, es muy probable que tenga pérdida
de sensibilidad de al menos un paso, pero es
difícil determinar la verdad; especialmente porque
esos materiales no están diseñados para ser
revelados así.

Pero divago; como algunos sabrán el Rodinal es muy

bello, fácil de usar y no destruye las luces altas
pero como no es un revelador diluyente, no adelgaza
las luces bajas y por eso no es el mejor revelador
para forzar de verdad negativos densos, por eso es
mejor usar Kodak HC 110 que es bastante fácil de
encontrar en México.

Un buen punto de partida es tratar los materiales

iso 100/200 de color como si fueran Ilford HP5,
sigan los tiempos de forzado y ajusten. Recuerden q
no deben de usar todo un rollo, solo tiren unos
seis cuadros bracketeados, abran la camara en el
cuarto obscuro, corten con unas tijeran y
encarreten esa pequeña tira. Los mejores resultados
se obtienen cuando se prepara el HC 110 en su
dilución modo B.

Otros tiempos y diluciones:

Regresamos al Rodinal que es con lo que yo he hecho

mis pruebas y estos son mis tiempos:

1:50 11 min

1:60 13 min

1:75 16 min

1:100 20 min