ACTIVIDAD GUIA 2

Presentado por:

ANGIE PAOLA URBANO SOLARTE

OMAIRA PEÑA MEDINA

YENI ELIZABETH PORTILLA MELO

ANGIE PAOLA TIPAZ TARAMUEL

OMAIRA MAGDALENA CARLOSAMA

Presentado a: Oscar Javier Cifuentes Peña

INSTRUCTOR

GFPI-F-135 V01
 Programa: Patronaje Industrial de Prendas de Vestir

Cídogo de progama: 524500

SENA–2021

TEMAS

3.1 Actividades de Reflexíon inicial.

1. Traslado de pinzas y eliminación de pinzas

2. Acabados de una prenda de vestir, mangas,cuellos,falsos,sesgos etc.)
3. Análisis y sacar conclusiones de los temas propuestos, (VIDEOS )

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el

aprendizaje.)

1. Analizar y realizar cuadro de medidas antropométricas, verificar fichas técnicas y

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muestra físicas, (elaborar Fichas Técnicas de Procesos de Diseño, estructural,
Producto y costos).
 2. Composición de una tela, hilos y fibras, máquinas de coser , hilos y agujas para coser,
calibres y usos.
3. Nido o escalado de prendas de vestir, tabla de tallas, plano cartesiano
4. Tranforaciones de moldes básicos de acuerdo a requerimientos del cliente,fichas
técnicas y muestras físicas.
5. Conceptos de Alta Costura y Pret a Porter

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

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1. Investigar, analizar y aplicar conceptos de traslado de pinzas y eliminación de pinzas.

 FORMA DE ELIMINAR PINZAS DE COSTADO Y VERTICAL DE BUSTO EN BLUSAS Y VESTIDOS:

LAS PINZAS

Reciben diferentes nombres según el sitio en el que se ubican.

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1. Pinza de costado o lateral de busto:

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La pinza lateral sea recta o oblicua es necesario trazarla en el costado por la diferencia entre el talle
delantero y el talle de espalda, este ultimo resulta más corto porque no hay busto. La pinza de costado
se presenta en el delantero por la medida que agrega el busto al largo de talle delantero.

Los costados deben ser iguales, pero la diferencia de talles hace que en el delantero sea más largo, se
igualan los costados con una pinza que en todo básico delantero de blusa de dama que tenga busto
debe marcarse, sea para corpiño, vestido, blusa, top, chaqueta, etc.

El largo de talle delantero sigue igual de largo a la medida que se coloca en el centro del patrón y se
disminuye al costado al hacerlo igual al costado de la espalda con la pinza lateral o de costado.

Esta pinza de costado puede ser trasladada o eliminada.

Pinza central o vertical de busto

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La pinza vertical o central de busto se traza sobre la cintura con 3cm de amplitud cuya distancia
central en el patron es la mitad de la medida de separacion de busto, suve hasta el punto vertice del
pezon y baja hasta la cadera a 5cm arriba de la linea de cadera.

Esta pinza es la encargada de dar al talle y cintura su forma, haciendo resaltar el busto, por esta
razon su nombre tien que ver con esta parte del cuerpo.

En prendas de tejido plano es muy necesaria e indispensable. En prendas con amplitud sobre la
cintura y cadera no se elimina, si esta pinza no se cose en este tipo de prendas su medida de 3cm
sirve para dar holgura junto con los centimetros que se aumentan ya sea en el costado o en la misma
pinza.

A esta pinza se puede trasladar la pinza de busto y la pinza de correccion de sisa, haciendo que la
amplitud produzca prendas con vuelo sobre la cintura y la cadera con esplendida belleza.

Si el traslado de las pinzas de busto y de sisa no se necesitan sobre el talle se eliminan por el costado.
La forma mas facil es hacerlo sobre el patron de corpiño porque no tiene demasida amplitud, pues
entre mas larga sea la prenda mas amplitud presenta por el traslado de las pinzas. Despues de
eliminar las pinzas en el corpiño al costado este patron puede convertirse en patron de blusa o
vestido dando alargue d ela cintura haca abajo completando el patron con la altura de cadera, cuarta
parte de contorno de cadera y largo total.

Pinzas de ajuste o corrección de sisa

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Esta pinza se marca sobre la sisa saliendo del punto de pezón y llevándola a la línea de bajo de sisa o
mitad de medida de pecho. Se hace para evitar bolsas en la sisa.

Si la prenda lleva manga sisa es necesaria y conveniente e imprescindible marcar la pinza de ajuste
se sisa y es recomendado trazarla e eliminarla de la sisa en todos los patrones de la parte superior del
cuerpo para evitar abultamientos así la prenda lleve manga aparte.

En todos los casos la pinza de corrección o ajuste de sisa se elimina.

¿Para qué sirven las pinzas en una prenda?

Sirven para dar horma, ayudando a dar forma a la prenda y adaptándola a la prominencia del
cuerpo en este caso el busto, para que la prenda, si se realiza en tejido plano, no quede como una tela
colocada sobre el cuerpo.
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Las pinzas son necesarias para dar forma al busto y al talle tanto delantero como espalda, también se
utilizan para ayudar a dar la curvatura a la cadera en la parte posterior en vestidos, faldas y
pantalones.

Por esta razón se dice que la prenda debe adaptarse al cuerpo y no el cuerpo a una prenda.

¿Cuando se eliminan las pinzas?

Primero: se eliminan completamente las pinzas en el delantero y espalda cuando se va a realizar una

prenda en género de punto, es decir cuando se trata de prendas con elongación, que estiran y luego

toman su forma inicial. Este tipo de tejido no necesita elaboración de pinzas porque las telas se

adaptan perfectamente a la forma del cuerpo.

Segundo: Cuando la prenda lleva amplitud y no necesita ser ajustada con pinzas al cuerpo. En este

caso la pinza vertical o de talle desaparece como tal, aunque su amplitud o medida no desaparece

sino que sirve para ayudar a la amplitud de la prenda.

Tercero: La pinza de talle llamada pinza central o vertical de busto se elimina cuando la prenda se

realiza en tejido plano con alguna combinación con género de punto o si el tejido plano es

sumamente delicado como velo. raso, crepé, chifón, etc. Para eliminar la pinza de talle en el delantero

para tela de tejido plano y se va a crear una prenda ajustada es necesario colocar cremallera o

botones para hacer que la prenda se pueda colocar en el cuerpo de la persona.

Cuarto: La pinza de costado puede eliminarse o trasladarse cuando se realiza una prenda en tejido

plano y en género de punto. La pinza de costado de busto no se elimina del todo en el delantero

cuando se realiza un básico y se cose como básico en tela sin elasticidad, se marca una pinza de

máximo 4 cm y se cose al costado para dar horma al busto. Algunas personas creen queGFPI-F-135
las pinzasV01
no
son necesarias y por esta razón piensan que es una pérdida de tiempo trazarlas y luego eliminarlas,

así es que trazan patrones con el talle delantero y espalda iguales.

También piensan que simplemente con cerrar una pinza se elimina y lo que logran es hacer que al

patrón se le haga una bolsa o que se hunda en el sitio en donde se cerro la pinza. Un patrón es el

plano del cuerpo y debe ser lo más plano posible para representar al cuerpo. Si se quieren

abultamientos lo mejor es trabajar sobre un maniquí que tenga las medidas que se necesitan.

Si la pinza de costado de busto se cierra, es necesario hacer un corte en algún sitio especifico del

patrón para que está pinza cerrada se traslade allí y al hacerlo se abre de nuevo la pinza en ese otro

sitio.

Las mujeres jóvenes y adultas tenemos busto y por está razón presentamos diferencias entre el talle

espalda y el delantero.

- El talle espalda es más corto porque el metro al tomar la medida vertical no pasa sobre el

busto.

- El talle delantero es mayor porque el metro para tomar esta medida debe sobrepasar por la

altura de busto.

La pinza de costado se traza para igualar los talles en los costado y para unir los costados al coser y

que sean iguales, está pinza puede cerrarse con costura, trasladarse a otra parte del cuerpo o como
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vamos a ver en este caso proceder a eliminarla.

La pinza de ajuste o corrección de sisa es la primera pinza que se traslada o elimina.

Las pinzas de ajuste de sisa y de costado de busto se eliminan o trasladan de tres formas y otra para

crear moda:

1.- Trasladar la pinza de ajuste de sisa al corte francés

2.- Traslado de la pinza de ajuste de sisa y pinza de costado de busto a la pinza de hombro o corte

francés

3.- Traslado de la pinza de ajuste o corrección de sisa a la pinza de costado de busto Las pinzas de

ajuste de sisa y costado de busto se eliminan de acuerdo al tipo de moda que va a realizarse y lo

mejor es trasladarlas a la vez al corte francés o a la pinza central

4.- La pinza de costado de busto se elimina trasladándola a la pinza vertical y eliminándola por el

costado

5.- Traslado de la pinza de ajuste de sisa y pinza de costado de busto a la pinza central o vertical de

busto El traslado de la pinza de ajuste de sisa a la pinza central o al corte francés se realiza junto al

traslado de la pinza de costado de busto, en este caso veremos ambos traslados a la vez

6.- Eliminar la pinza central o vertical al costado

7.- Trasladar la pinza de ajuste de sisa y la pinza de costado de busto a otras partes.

Pinza de ajuste o corrección de sisa,

Pinza de costado o lateral de busto GFPI-F-135 V01

y Pinza central o vertical de busto

1.- Traslado de la pinza de ajuste de sisa a la pinza de hombro o corte francés

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El corte francés es un corte que se hace en el hombro, sale de la mitad del hombro y llega al punto de

unión de altura y separación de busto. GFPI-F-135 V01

Se trasladan al corte francés las pinzas de ajuste de sisa y de costado de busto cuando se van a

producir modas que van con corte francés,

por ejemplo: La pinza de ajuste de sisa se traslada al corte francés en el centro del hombro, cuando se

busca eliminar esta pinza de una vez y cuando la pinza de costado de busto se va a coser o se va a

trasladar a otra parte del patrón para eliminarla . La forma de hacer el traslado es medir el ancho de

hombro que tiene el patrón ya trazado y dividiendo esta medida en 2, luego en el centro del hombro

marcas un punto, enseguida trazas una línea recta que puede ser diagonal desde el centro del

hombro hasta el vértice de las pinzas o punto de unión de la altura y separación de busto. Para hacer

los traslados de pinzas es necesario que hayas trazado el patrón delantero completo y lo recortes, en

el hombro y en el costado no recortes por los orillos para poder corregir las líneas del patrón en esos

sitios después de hacer los traslados. Cortas con las tijeras la línea trazada como corte francés, luego

sobre la sisa tomas el lado inferior de la pinza de ajuste o correctiva de sisa y lo llevas al lado superior

y lo sostienes con cinta transparente para que no se abra. La pinza se traslada al corte abierto en el

hombro y produce una amplitud de 2 cm o algunas veces 3 cm.

Para eliminar este traslado del hombro, es necesario medir desde donde comienza el hombro en el

escote con la misma medida que tenía antes del traslado, por ejemplo 13 cm y marca un punto cerca

de la sisa Luego dibuja una línea que vaya de ese punto en el hombro hasta el bajo de sisa en el punto

en donde empieza la curva de la sisa que va a quedar debajo del brazo, esta curva no se toca para no

dañar el recorrido de la sisa. Recortas la parte sobrante de la sisa que se marco desde el hombro y la

pinza de ajuste de sisa ha quedado trasladada y eliminada. En el hombro se corrige la línea del

hombro trazando de nuevo la línea desde el punto del escote hasta la sisa, porque el traslado hace
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que la línea del hombro no sea ya recta ni pareja.

- CERRAR LA PINZA DE AJUSTE DE SISA Y TRASLADARLA A LA PINZA DE COSTADO DE BUSTO

Se corta la pinza de costado por la línea central para abrir la pinza, después de cortada se cierra la

pinza de ajuste de sisa de abajo hacia arriba. Se toma el lado inferior de la pinza y se lleva al lado

superior y se aplica pegante o cinta transparente para ajustarla para que no vuelva a abrirse.

La pinza de costado de busto se ha hecho más grande, se ha aumentado en 2 cm El excedente

aumentado en la pinza puede trasladarse o eliminarse por el costado.

-ELIMINANDO LA PINZA DE AJUSTE DE SISA POR EL COSTADO. La pinza de costado ahora tiene 2

cm de aumento del traslado de la pinza de ajuste de sisa, esos 2 cm se eliminan en la cintura, sobre la

línea de cintura por el costado. Por el costado de la línea de cintura hacia arriba se miden 2 cm. Del

punto del lado exterior de la pinza central se traza línea semicurva hasta el punto de los 2 cm.

Se ha trazado la nueva línea de cintura con la pinza de ajuste a la sisa eliminada. De la misma forma

elimina los dos centímetros que has eliminado en la cintura en el largo total, para que no quede más

largo en ese sitio. Por el costado mides 2 cm del largo total hacia arriba.

Con una línea semicurva partiendo del mismo punto de donde se empezó a trazar la línea semicurva

sobre la cintura, se traza una curva que llega al costado al punto de los 2 cm. Se ha eliminado la

pinza de ajuste de sisa. La cadera al costado se rectifica.

Después de eliminar la pinza por el costado, se rectifica la curva de la cadera, trazando una

semicurva desde la nueva medida de la cintura hasta la altura de cadera o largo total. También
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corrige el costado, para eliminar las líneas triangulares que se producen al cerrar la pinza y cortarla,

al no estar la pinza queden sobrando.

Este traslado de la pinza de corrección o ajuste de sisa a la pinza de costado se da en el caso de que la

pinza de costado de busto sea de 4 cm o menos para así eliminar una pinza de 6 cm o menos por el

costado. No es necesario hacer este traslado de pinza de ajuste de sisa a la pinza de costado de busto

si la pinza de costado va a ser trasladada o eliminada.

En este caso se trasladan ambas pinzas a las dos opciones de traslado que se utilizan más y que más

abajo encontrará la forma de realizar. Por cierto...

¿QUÉ ES EL COSTADO?

El costado es la medida lateral que va de la axila llegando a la cintura, o en sentido contrario de la

cintura a la axila.

Se utiliza para saber la distancia de la línea lateral o de costado de una prenda superior. Se necesita

para hacer iguales el delantero y la espalda en la unión del costado Si la prenda necesita holgura en

la sisa,

por ejemplo: porque la prenda lleva manga de cualquier tipo, la medida de costado se toma a

prudente distancia de la axila, se toma a 1 cm más abajo de esta.

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Método para saber la medida del costado Este método ayuda a saber la medida de costado sin

necesidad de tomar medidas también sirve para comparar medidas si se tiene duda de cuanta debe

ser la medida de costado. Al largo de talle espalda, el cuál se toma desde el vértice o unión del

hombro con el cuello hasta la cintura pasando por la espalda, se divide en 2 y a este resultado se le

restan 2. El costado es la mitad de la medida de talle espalda - 2 cm.

Veamos un ejemplo: largo de talle espalda 44 cm dividido en 2 igual 22 cm menos 2 igual 20 cm 44

÷ 2 = 22 - 2 = 20 cm.

Eliminar la pinza de costado de busto trasladando a la pinza vertical

- La pinza de costado de busto se elimina trasladándola a la pinza vertical y eliminándola por el

costado

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De la misma forma como se hace el traslado en un patrón de corpiño el cuál esta explicado más

abajo se hace el traslado de la pinza de costado de busto a la pinza vertical en un patrón de blusa y se

elimina por el costado, la diferencia es que no sólo se elimina el sobrante de la cintura sino también

el de la cadera. Explicaciones de la forma como se procede a trasladar la pinza de costado como se ve

la imagen de más abajo, en el patrón delantero de blusa se ven los traslados de la pinza de ajuste de

sisa trasladada al corte francés en el hombro y eliminada por la sisa y el traslado de la pinza de

costado de busto la cuál se ha trasladado a la pinza vertical y se ha eliminado por el costado.

-La pinza de costado de busto ha sido trasladada a la pinza vertical y se ha eliminado por el costado.

¿Cómo se hace este traslado? Se corta la pinza vertical por la línea central de la pinza desde el largo

total hasta el punto de unión de altura y separación de busto. La pinza de costado de busto se cierra

tomando el papel por el lado inferior de la pinza haciendo centro en la línea central de la pinza y

llevándolo al lado superior de la pinza, se ajusta con cinta pegante o con pegamento que no sea

líquido para no arrugar el papel. Al cerrar esta pinza la pinza vertical se abre y la amplitud se hace

grande. Para eliminar el traslado y que la blusa quede como si no llevará pinzas se procede a corregir

al costado las medidas anteriores al traslado de la pinza. Para que no quede tan ajustada de cintura se

deja la pinza vertical dentro de la medida de la cintura y se elimina el traslado de la pinza de busto,

por ejemplo 5 cm. Para saber cuanto eliminar se mide sobre la cintura la medida de cuarta parte de

contorno de cintura por ejemplo más 3 cm de la pinza, si se quiere menos amplia entonces sólo se

suman 2 cm ó 1 cm. Se marca un punto sobre la línea de la cintura al costado en el sitioGFPI-F-135

a dondeV01

llegue la medida que se va a dejar.

La amplitud más grande se produce sobre la cadera y también se elimina descontando los

centímetros que sobran. Sobre la línea de cadera también se mide la cuarta parte de cadera más los

centímetros que se quieran dejar de amplitud, puede ser 1 cm. En la línea horizontal de cadera se

marca un punto con la medida que se deja, de este punto hacia a fuera todo sobra. Con una línea

vertical diagonal se une el punto de la sisa con el punto marcado sobre la línea de cintura. De la línea

de la cadera desde donde se marcó el nuevo punto con la medida adecuada se traza una línea recta

vertical hacia la cintura.

Desde la cintura se traza con un curvígrafo la línea semicurva que se una a la línea vertical subida

en el punto adecuado para formar la nueva curva de la cadera. En el caso del patrón de la imagen se

hizo una semicurva en el largo para formar el estilo de camisa que ayuda a dar amplitud a la cadera

por el gusto de la persona para quien hacia el patrón. Si las medidas están bien tomadas y bien

colocadas sobre el patrón, la prenda no quedará ajustada y con el desahogo tendrá la amplitud

suficiente eliminar la pinza de costado de busto y la pinza de ajuste de sisa a la vez.

- Traslado de la pinza de ajuste de sisa y pinza de costado de busto a la pinza central o vertical de

busto

Con las explicaciones anteriores y con las siguientes se puede eliminar las pinzas de ajuste de sisa y

de costado de busto trasladándolas a la pinza vertical y eliminándolas de una vez por el costado. Esto

es un poco más complicado porque la amplitud a eliminar es mayor. Para hacer este proceso lee la

explicación anterior y las explicaciones posteriores. GFPI-F-135 V01

-Eliminar pinzas en corpiño delantero Para eliminar una pinza de costado de busto y pinza de ajuste

de sisa

Utilizamos el patrón delantero de corpiño porque es más fácil de eliminar de esta forma y luego

transformar en blusa o vestido sin pinzas:

-Para eliminar las pinzas de ajuste de sisa y de costado de busto por el costado las trasladas a la pinza

vertical o central de busto.

Se abre la pinza vertical de la cintura eliminando los 3 cm de está pinza abriendo directamente la

pinza de talle hasta el punto de pezón, cierra la pinza de costado de busto, y la pinza correctiva de

sisa tomando el lado inferior y llevándolo al lado superior, es decir cierra la pinza de abajo hacia

arriba para producir el traslado, las pinzas cerradas las sujetas con pegamento, cinta de pegar o con

alfileres de forma que no vuelvan a abrirse. Al abrir el patrón por la pinza central queda una

abertura amplia por el traslado de las pinzas, es necesario colocar un trozo de papel debajo y pegarlo

para que el patrón quede completo. Este traslado hace que se produzca un aumento en la medida de

la cintura y en el talle del corpiño, para eliminar el aumento de las pinzas trasladadas mides la

amplitud que se ha producido sobre la cintura y decides si la medida de cintura queda como estaba o

dejas desahogo es decir una amplitud por ejemplo de 1 cm, si la prenda es en tejido plano. Si se va a

coser la pinza central no se elimina los 3 cm que lleva esa pinza, sólo se elimina el exceso. Si es una

prenda en tejido de punto y no lleva pinzas de costado ni pinza central, sobre el costado mides todo el

excedente de la medida de cuarta parte de cintura es decir sobre el costado mides el exceso de V01
GFPI-F-135

amplitud que no necesites dependiendo de lo grande que se ha hecho el aumento sobre la cintura, si
vas a coser la pinza central para una prenda en tejido plano mides la cuarta parte de cintura más la

medida de la pinza central de 3 cm, marcas un punto,

Por ejemplo: elimina 4 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, trazas nueva línea de costado desde la línea de cintura

que hace las veces de largo total del corpiño hasta la línea de busto si la pinza se ha trazado

horizontal dejando fuera la cantidad que no se necesita. Al eliminar la pinza de costado de busto se

busca igualar el costado delantero al costado espalda.

Las pinzas, en este caso, se eliminan por la cintura al costado haciendo el costado delantero más corto

igual al de la espalda, el largo de talle delantero en el centro del patrón queda con la medida inicial

para que el busto tenga suficiente tela en donde entrar. Al colocarse la prenda el largo de talle

delantero se acomoda a la cintura porque todo el excedente que se ve se va para el busto. Algunas

personas se preocupan de si al eliminar la pinza el busto éste se verá chato, no es así, sólo se elimina

la pinza al costado, en el centro y al frente del busto hay suficiente espacio para que tenga cabida.

-Para trazar un patrón de blusa o de vestido sin pinzas, se da el largo adecuado a cada necesidad

partiendo de este patrón de corpiño con pinzas

Eliminadas así: Transformando el patrón corpiño delantero en blusa Para la blusa se mide la medida

de altura de cadera desde la nueva línea de cintura que parte del costado; en el punto marcado
GFPI-F-135para
V01

altura de cadera al costado se escuadra la línea horizontal recta hacia el centro del patrón para
colocar la cuarta parte de cadera en forma horizontal sobre la línea trazada. Para que no quede corto

en el centro delantero se bajan 4 cm o más para dar desahogo y para que quepa el busto. Si en el

patrón se marca una pinza muy grande y se elimina por el costado la curva de la cintura estará muy

pronunciada. Si la persona necesita más desahogo en el largo porque está embarazada o tiene un

vientre prominente, se dan 4 cm más de desahogo.

En un patrón de blusa el largo total de la blusa irá curvo en el costado, porque el centro delantero

lleva la medida más larga para cubrir el busto Transformando el patrón de corpiño delantero en

vestido Para trazar el patrón de vestido a partir del corpiño sin pinzas mide el largo de la falda desde

la línea de cintura nueva que se traza partiendo de la nueva medida de cintura que se ha corregido al

costado. De este punto hacia abajo se da el largo total del vestido aumentando la medida que hace

falta. Para saber cuánto falta para tener un vestido a la medida deseada se mide cuánto se lleva

trazado. El largo de talle delantero al costado está igual al largo de talle espalda, si se trazará una

talla 10 el largo de talle es 42 cm + la altura de cadera de 20 cm, entonces hasta la altura de cadera

la medida en este ejemplo es de 62 cm, para un vestido de 1 metro ó 100 cm de largo hacen falta 28

cm. En este caso mido 28 cm y trazo una línea horizontal para marcar el largo total, de este punto el

aumento depende de la moda o de la persona para quien se traza el patrón. Para una embarazada se

aumenta al largo una medida de 4 cm para desahogo para cuando crezca el vientre el vestido no se

suba. Si esta en el mes séptimo en adelante se aumenta de 6 cm a 7 cm.

Lo mismo se hace para la señora con estómago o barriga prominente, así el vestido no queda corto
GFPI-F-135 V01de

adelante dando desahogo de 2 cm si es pequeña su barriga y de 4 cm si tiene bastante su abdomen.

Después de terminar la eliminación de pinzas sobre este patrón se hace desarrollo de moda según el

modelo escogido. Por ejemplo trazar línea A al costado, marcar escotes, revocados en la sisa.

A la pregunta de si al largo de falda del vestido debe llevar curvatura también cómo en la blusa, la

respuesta es no.

La falda se traza con otra configuración de manera que así la cintura tenga demasiada curva esto no

afecta el largo que se traza recto. Si quieres probar puedes hacerlo, dale 4 cm de desahogo en el largo

total de la falda de un vestido que traces con este método para una persona sin estómago prominente

que no necesita desahogo y la prenda se verá más larga de adelante.

Se trasladan al corte frances las pinzas de ajuste de sisa y de costado de busto cuando se van a
producir modas que van con corte frances.

La pinza de ajuste de sisa se traslada al corte frances en el centro del hombro, cuando se busca
eliminar esta pinza de una vez y cuando la pinza de costado de busto se va a coser o se va a trasladar
a otra parte del patron para eliminarla.

La forma de hacer el traslado es medir el ancho de hombro que tiene el patron ya trazado y
dividiendo esta medida en 2, luego en el centro del hombro marcar un punto, en seguida trazas una
linea recta que puede ser diagonal desde el centro del hombro hasta el vertice de las pinzas o punto
de union de la altura y separacion de busto.

Para hacer los traslados de pinzas es necesario trazar el patron delantero completo y lo recortes, en el
hombro y en el costado no recortar por los orillos para poder corregir las lineas del patron en esos
sitios despues de hacer los traslados.

Cortar con la tijeras la linea trazada como corte frances, luego sobre la sisa tomas el lado inferior de
la pinza de ajuste o correctiva de sisa y lo llevas al lado superior y lo sostienes con cinta transparente
para que no se abra. GFPI-F-135 V01
La pinza se traslada al corte abierto en el hombro y produce una amplitud de 2cm o algunas a veces
3cm. Para eliminar este traslado del hombro, es necesario medir desde donde comienza el hombro en
el escote con la misma medida que tenia antes del traslado.

ELIMACION DE PINZAS

Esta pinza la podemos eliminar en el papel de trazo o también la podemos

coser en la prenda.

Esta es la otra manera de eliminar la pinza de costado subimos la diferencia de talles en línea de
cintura con curva suave y la eliminamos

ELIMINACION DE PINZA VERTICAL DE BUSTO O DE TALLE

La pinza vertical es la pinza de talle, que ajusta el talle ayudando a dar control
al torax.

Para eliminar esta pinza en un patron básico o en un patron conGFPI-F-135

desarrolloV01
de
modas se procede de la siguiente forma
Se marcan las líneas cortadas desde cada punta de pinza llevando la medida de la longitud de la
pinza de costado.

Luego se trazan las líneas diagonales que representan esta medida, en la cintura en el costado se
disminuye 3cm igual al valor de la pinza de talle. Z

GFPI-F-135 V01
Si la pinza vertical no necesita ser disminuida completa, sino la mitad, como
la pinza ha sido marcada 3cm en el costado se elimina 1,5cm. Es la forma
mas fácil y rápida de disminuir la pinza vertical o central de busto.

De esta forma se eliminan las pinzas en el delantero de la blusa o vestido.

Si es necesario eliminar la pinza central de la espalda se procede de la misma

forma.

Para trazar la espalda de la blusa o vestido

Patron básico espalda con dobles tela

Patron básico con corte en el centro

GFPI-F-135 V01
 PATRON BASICO ESPALDA CON DOBLES TELA

Se marcan líneas cortadas desde el punto en donde empieza y

termina la pinza y se llevan hasta el costado.

Se marcan los 3 cm que tiene la pinza la pinza en el centro, sobre

la línea de la cintura en el costado.

Desde cada punto que se ha marcado al costado se llevan las líneas

oblicuas hasta la cintura en donde esta el punto de 3cm sobrantes
y la pinza se elimina.

PATRON BASICO DE ESPALDA CON CORTE EN EL CENTRO

Este tipo de patrón lleva dos clases de pinzas, una en el centro

de la espalda descotando 2cm sobre la línea de la cintura, y se
elimina el sobrante quedando una curvatura que GFPI-F-135
sirve para V01

arquear la espalda y evitar arrugas en el talle y la pinza

central que se hace de 2 cm. La pinza central es la que se debe eliminar para que el Patrón no lleve
pinzas para coser en la tela.

Se debe tener en cuenta que en el patron delantero de blusa deben quedar con
medida igual en el costado al patron espalda, también se puede emparejar el
molde o patron haciendo coincidir la medida de la cintura ala cadera con el
patron espalda tomando como base, porque algunas personas los patrones no
les coinciden en el largo.

Para trazar faldas o pantalones no es necesario marcar la pinza en el patron delantero porque, ya
no se utiliza la pinza en este tipo de prendas, de todos modos, se va eliminar del patron porque en
los modelos de prendas para la parte inferior del cuerpo no se va utilizar, no es necesario medir
la cuarta parte de cintura mas 3 cm de para pinza. Solamente para este tipo de prendas es V01
GFPI-F-135 decir
delantero de pantalón o falda.
 Para prendas de la parte superior del cuerpo no pueden dejar de marcarse, se eliminan las pinzas
en caso de tratarse de patrones para prendas en tejido de punto.

La pinza del posterior o espalda es necesario siempre trazarla y cocer en falda y en pantalones,
cuando la prenda lleva canesú o pretina anatómica ancha, esta se cierra en el molde y en el
pantalón o falda se cose solo la punta de la pinza.

Cuando es necesario coser toda la pinza en el posterior y lleva bolcillo de ribete sea sencillo o
doble, se cose en el bolcillo sobre la pinza ya cerradas.

2. Investigar y verificar los acabados de una prenda de vestir (mangas cuellos, falsos, sesgos etc.)

Un  acabado textil  es cualquier  proceso  realizado sobre una  fibra, un  hilo, una  tela  o
una  prenda  con el fin de modificar algunas de sus características, como: apariencia (lo que se ve),
tacto (lo que se siente), o comportamiento (lo que se hace). Un ejemplo de acabado textil es el  anti-
snagging. Todo acabado eleva el costo de la tela. Los acabados pueden ser realizados en fibras,
prendas, hilos y telas.
ACABADOS PARA ALGODÓN TEJIDO DE PUNTO
El  algodón  es una  fibra vegetal natural  de gran importancia como  materia prima  para la
fabricación de tejidos y prendas de vestir. El tejido de  punto  es una estructura elaborada a base
de  mallas, su origen se remonta al anudado de redes en los pueblos antiguos, donde se formaban
rejillas entrelazando hilos mediante  agujas  manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas
entre sí.

EJEMPLOS DE ACABADOS TEXTILES

Anti-snagging  es un acabado para algodón tejido de punto, imperfecciones que se presentan en las
fibras de la tela, consecuencia de cuando la tela se atora y se estropea evitando que se salga el hilo. Es
un apresto a base de  acrílicos, se aplica en frío y en temperatura de 160°.

Suavizado  es un acabado obligado según el uso. Sobre todo, para ropa para niños y bebés.
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Rigidización  es un acabado permanente (única seda). Se da dependiendo de la concentración de
rigidez que quiera el cliente.
Estabilización dimensional  es la propiedad que tienen las telas para regresar a su forma y tamaño
original después de ser lavada y secada en húmedo. Proceso a través de compactado/conformado.
Parámetro de calidad de 4 a 8% (4% para ropa interior de caballero, 8% para playeras tipo polo).

UNIDAD DE LAS PUNTADAS A MANO

Del buen acabado de las prendas depende la presentación final de estas. Varios de los acabados de las
prendas en corte y confección o diseño de modas deben ser realizados en forma manual, aunque las
industrias de confección poseen maquinas especializadas para realizar estas operaciones a gran
velocidad y en serie.
La modista profesional debe saber ejecutar con rapidez y buena presentación la elaboración de
puntadas a mano y la colación de accesorios.

La elaboración de puntadas a mano es necesaria para las modistas y sastres y en la mayor parte de
confección de prendas.

En modistería y sastrería se requieren, con mucha frecuencia, realizar puntadas a mano para
preparar las piezas que van a ser cosidas posteriormente a máquina o para dar los acabados finales a
la prenda.

Estas puntadas se realizan con agujas de mano que se consiguen en diferentes tamaños.
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Para una mayor rapidez y seguridad en la ejecución de estas puntadas se debe utilizar el dedal.
 MANGAS
Se llama  manga  a la parte de una pieza de ropa (vestido, traje, chaqueta, camiseta, polo, etc.)
que cubre el brazo en parte o totalmente.

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 CUELLOS

Se llama  cuello  a la parte de una  camisa,  abrigo  o prenda similar que rodea el cuello.
El cuello tenía la principal función de abrigar y proteger esta parte del cuerpo si bien actualmente,
salvo en las prendas de abrigo, tiene una función más estética que práctica. Para las mujeres puede
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servir además para enmarcar el rostro o realzar el  escote. En función de la moda y de la prenda, el
cuello ha adoptado numerosas variaciones de forma a lo largo de la historia. En la indumentaria
masculina, los cuellos camiseros se han popularizado para el resto de las prendas como abrigos o
chaquetas en que va unido a la  solapa.

TIPOS DE CUELLOS

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 FALSOS O VISTAS EN PRENDAS DE VESTIR

Una vista es una pieza adicional de tela que se emplea para reforzar el borde de una prenda cosidas
a la orilla externa (borde o canto) y volteadas hacia el revés de la prenda para rematarlas. Cuando va
colocada en un escote o una sisa se debe dar una anchura mínima de 5 cm a fin de que con el uso no
se vuelva hacia el derecho de la prenda.   

Se trazan una vez que ya se tiene por completo el molde que vamos a utilizar, incluyendo
modificaciones y/o ajustes.   Varían en anchura y forma, pero en general son de 5 a 7 cm de ancho.

Se pueden clasificar en dos tipos:

 Vistas separadas o independientes, se cortan por

separado y luego se aplican a la prenda. (Figura 1 y 2)

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 Vistas ampliadas o todo en una, éstas se cortan como parte de la sección de prenda de vestir
que se quiere pulir, dobladas hacia atrás a lo largo de un borde o hacia el derecho con en el
caso de las carteras de las camisas y algunas quedan expuestas por el derecho al doblarlas
como en las chaquetas con solapa. (Figura 3 y 4) 

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El borde o canto exterior de las vistas separadas se recorta 1 mm en el hombro a cero en el extremo
del hombro y 3 mm de un lado a cero en la sisa. Esto elimina la flojedad y estiramiento.

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 SESGOS

 Tela de tejido plano cortada en forma oblicua lo que le permite ribetear en línea y/o curva,
enviar, reforzar costuras, cubrir costuras, unir costuras entre otras.
 Bases:
Tejido plano y de punto | Sintéticos | Telas no tejidas / Poliéster 100% | Satines | Poliéster
Algodón | Algodón 100%. / APT
 Tipos de sesgos que se ofrecen:
• Sesgos industriales (abiertos) en las medidas requeridas por el cliente. • Sesgos
predoblados en medidas estándar.

3. Observar, escuchar, videos, material de apoyo, hacer un análisis y sacar conclusiones de los
temas propuestos. ( Dar Clic en los siguientes enlaces).

https://www.youtube.com/watch?v=y0cY8_jzIsA

básico plano, podemos hacer varios modelos el trazo de este molde lo hacemos sea con pinza
de entalle o sin ella para blusas mas sueltas, este trazo lleva pinza de asentamiento en sisa
hacia centro doble, la pinza de diferencia de talle se elimina en el costado.

Trazo básico con pinza; realizamos pinza en sisa dirigida hacia altura de busto, y pinza de
diferencia de talle en el costado estas dos pinzas las serramos en el molde y hacemos un corte
a la mitad del ancho de hombro y pinza de entalle en línea cintura la dejamos normal.

Posterior para los trazos es el mismo, a este le hacemos un asentamiento en el escote haciaV01
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línea de cintura y de línea de cintura hacia cadera y en línea de cintura hacemos una pinza
de ajuste, lo que recogemos en esta pinza lo aumentamos en línea de cadera y lo unimos al
costado en línea recta. La pinza de entalle la hacemos a la mitad de línea de cintura luego de
haber hecho los ajustes marcamos esta pinza.

https://www.youtube.com/watch?v=jOoHFPUxv6o

traslados de pinzas; trasladar pinzas en cambiar la pinza de lugar.

con el básico de pinzas al mover la pinza de lugar podemos obtener diferentes modelos con e
mismo molde, los modelos pueden ser fruncidos, recogidos o pinzas y fruncidos con tira de
amarrar.
Para hacer los traslados en nuestro básico de pinza lo calcamos hasta la cintura, marcamos la
pinza de entalle y la cerramos en el papel.
Procedamos hacer las marcaciones de las líneas de traslados en nuestro básico de pinzas,
después de haber marcado nuestras líneas de traslado comenzamos a calcar nuestro molde de
la línea de donde deseamos trasladar la pinza hasta la abertura de pinza en el hombro hay
sostenemos en el punto de altura de busto y giramos el molde uniendo el hombro calcamos el
molde asta llegar a la línea de donde iniciamos y hay se da el traslado de pinzas ya que la
amplitud de pinzas del hombro pasa a la línea donde nosotros deseamos.

https://www.youtube.com/watch?v=l5KYPfnCpjQ

los sesgos lo podemos comprar pueden ser satinados almidonados, elásticos, o los podemos
hacer, los cortamos al bies de la tela.
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 Cosemos el sesgó de revés derecho, pasando por el quiebre del sesgo, paramos costura por el
derecho doblando el sesgo hacia adentro.

Por último, planchamos para un mejor terminado y presentación.

Ambiente requerido: Aula taller, equipo de cómputo, televisor e internet, tablero.

Materiales: Papel, lápiz, bolígrafo, libreta de apuntes, tablero.
Duración de la actividad: 12 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el

aprendizaje.)

En mesa redonda y con ayuda de su Instructor socializar, analizar y definir conceptos de

procesos de confección para la elaboración de prendas de vestir y desarrollar ejercicios prácticos.

1. Analizar y realizar cuadro de medidas antropométricas, verificar fichas técnicas y

muestra físicas, (elaborar Fichas Técnicas de Procesos de Diseño, estructural, Producto y
costos).

CONCPTOS Y RELIZAR FICHA

2. Investigar y socializar la composición de una tela, hilos y fibras, máquinas de coser, hilos
y agujas para coser, calibres y usos.

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Composición de tela:
Clase de Tela: CHALIS
Composición: Poliéster 39% - Viscosa 58% - Spandex 3%
Ancho: 150
Peso: 100
Usos:  BLUSAS  TOPS  VESTIDOS

CLASES DE HILOS

Existen distintas clases de hilos, que usted debe aprender a distinguir para que pueda seleccionar el
más adecuado a cada tipo de costura.
Un hilo es una hebra larga y delgada elaborada con fibras de material textil,
Un hilo este compuesto por 1,2 o más cabos torcidos entre sí.

* Fibra Textil: Que se puede tejer: Fibras delgadas flácidas y resistentes a la tensión.
las fibras de que están compuestos los hilos pueden ser:

FIBRAS NATURALES

Las fibras de que están compuestos los hilos pueden ser:

De origen animal:  Como la lana, obtenida del vellón de las ovejas, o la seda, obtenida de la fibra que
segrega el gusano de seda al hacer su capullo.
De origen vegetal:  como el algodón y el lino.

FIBRAS ARTIFICIALES

Son elaboradas a través de procesos químicos, especialmente de los derivados del petróleo, el carbón
y otros minerales. Son también llamadas Fibras Sintéticas. Ejemplos de ellas son: el nailon (nylon), el
acrílico y el poliéster.
CALIBRES
Los hilos vienen en distintos CALIBRES o grosores:

MUY GRUESO 40/3 40/2

GRUESO 70/2 Y 60/2 GFPI-F-135 V01
MEDIANO 100/2 120/2
DELGADO
MUY DELGADO

El primer número. Representa los estirajes que ha recibido el hilo cuando se está elaborando. Así,
entre más estirajes ha recibido, más delgado será.

El número que está después de la raya, representa el número de cabos que forman el hilo.
El hilo 120/2 ha sufrido 120 estirajes y está compuesto de 2 cabos. Es un hilo muy delgado.
El hilo 40/3 ha sufrido solo 40 estirajes, es un hilo muy grueso. Este compuesto de 3 cabos.
La selección de calibre del hilo depende de la clase de tela y de prenda que va a coser.
Hilo 40/3 para costuras de máxima resistencia.
Hilo 60/2 para coser popelinas gruesas y driles.
Hilo 70/2 para coser popelinas.
Hilo 100/2 para ropa de niños.
Hilo 120/2 para bordar encajes y bordes de pañuelos o telas livianas.

HILOS DE ALGODON
Para costura de telas tejidas a base de fibras naturales se utilizan hilos de algodón.

MEZCLAS
En la costura de telas tejidas a base de fibras sintéticas se utilizan hilos fabricados con mezclas de
algodón y poliéster. Es un hilo más resistente que el de algodón.

HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES

También existen hilos de fibras artificiales y dacrón, que son altamente resistentes. Son muy
utilizados en la confección industrial para coser dobladillos, encajes y sobrehilados. Estos hilos son
de un solo filamento y muy elásticos.
El cartucho de hilo es el más ordinario y el más económico. Es un hilo muy débil que se revienta con
facilidad. Apropiado para hilanar y sobrehilar a mano...
Es recomendable hilvanar con hilo blanco, pues los colores de este tipo de hilo en cartucho no son
muy firmes y pueden dejar huellas en la tela al retirar el hilván. Cuando se intenta usar en máquina,
se revienta y se enreda en el ojo de la aguja.
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El tubino es el más aconsejable para las distintas labores de modistería, en costuras a mano o a
máquina. Es un hilo de algodón mercerizado, es decir que, ha recibido un tratamiento especial para
mayor resistencia, elasticidad y presentación. No presenta motas ni hilachas. Su calibre generalmente
es 40/2 y 70/2.

El hilo de tubino es de 100 yardas de largo, viene en un gran surtido de colores, identificado cada
color por medio de un número grabado en la base de pasta.
Cuando la tela es muy fina y delgada es aconsejable utilizar el hilo de tubino.

Existen también carretes de hilo de 1.000 yardas, que pueden resultar más económicos. Es un hilo
más grueso que el de tubino y requiere una aguja de ojo más ancho.

También existen conos de hilo de 5.000, 12.000, 16.000 yardas para producción industrial.

Todos los hilos vienen recubiertos en papel celofán que los protege de la humedad y del medio
ambiente. Cuando un hilo se deja a la intemperie pierde su color y resistencia.

Para facilitar el enhebrado del hilo en la aguja, no lo reviente sino córtelo con las tijeras al sesgo, de
manera que quede puntiagudo el extremo.

AGUJA PARA  MÁQUINA  INDUSTRIAL.

Donde los número 9, 10 y 11 son  para  telas delgadas, los números 12 y 14  para  telas normales, 16
y 18  para  mezclilla o tejido de punto grueso y los números 20 y 24  para  tapicería y alfombras.
Las  agujas  las hay en punta fina, punta de bola o media bola.

Maquinas de coser industriales

Están indicadas para trabajar con telas pesadas o duras. Son grandes y rápidas.

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Maquinas de coser domésticas ofamilar

Para realizar todo tipo de puntadas, desde las más básicas hasta las tareas más creativas.

Mecánicas

Dotadas de motor eléctrico.  Son sencillas de manejar y económicas.  Funcionan al pisar un pedal
conectado a un cable enchufado a la corriente eléctrica. Los botones de selección de puntada son
analógicos. Fáciles de transportar y pueden guardarse en cualquier sitio.

Con ellas puedes realizar costuras sencillas como arreglar bajos de los pantalones o dobladillos.

Electrónicas

Incorporan uno o varios motores eléctricos con botones analógicos  y sistema de control de
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funciones. Fáciles de transportar y pueden guardarse en cualquier sitio.
Diseñadas para abarcar más cantidad de trabajos y bordados, labores más complejas, en diferentes
tipos de telas y con más funciones extraordinarias. Desde colchas, cortinas, ropa, hasta  diseños
textiles de fantasía. Algunas tienen hasta un sistema de enhebro de aguja de forma automatizada.

Puedes realizar gran variedad de tipos de puntadas, como recta para costuras y pespuntes.  Zig-zag
para sobrehilados, tejidos elásticos o encaje. Recto triple para cosidos más fuertes y dobladillos. Nido
de abeja, indicado para tejidos de punto, telas delicadas o vestidos. Universal para materiales de
cuero, fieltro o costura creativa.

DIFERENTES MARCAS

SINGER,  ALFA, BERNINA, HUSQVARNA ,BROTHER, GEMSY, JONTEX, KANSEW

3. Investigar y analizar nido o escalado de prendas de vestir, tabla de tallas, plano cartesiano
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4. Analizar y realizar tranforaciones de moldes básicos de acuerdo a requerimientos del
cliente,fichas técnicas y muestras físicas.
5. Investigar y analizar los conceptos de Alta Costura y Pret a Porter

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