Diseño De Plantas Industriales

Taller No 2 Fuera de Clase

Primera Entrega

Investigación Procesos Tecnologías y Maquinarias Fabricación de conjuntos para

dama

Grupo 11

Presentado A

Ingeniero: Luis Alfonso Peña

Presentado Por

Estudiantes

Daniel Esteban Camargo Mogollon

Giovanny Flechas Duarte

Universitaria Uniagustiniana

Bogotá D.C
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Taller No. 2 fuera de clase (Grupo 11)

Fabricación de conjuntos para dama (falda o pantalón y chaqueta

Productos

Falda o Pantalón

La falda es una prenda de vestir que cuelga de la cintura y cubre las piernas, al
menos en parte. Tiene sus pares en prendas usadas históricamente por el hombre y la mujer,
como la pollera, el manteo, la saya o la basquiña. Fabricada en diferentes tejidos, suele
presentar forma cilíndrica o tronco-cónica, y a diferencia de los pantalones no está dividida.

El pantalón es una prenda de vestir que se ajusta a la cintura y llega generalmente

hasta el tobillo, cubriendo cada pierna separadamente (a diferencia de la falda).
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Chaqueta

La Chaqueta es una prenda de vestir de calle ajustada al torso, con manga larga,

solapas y bolsillos, tanto interiores como exteriores, abierta por delante con
una botonadura, que permite llevarse abierta o cerrada. El largo es variable, desde los
modelos y tipos ajustados a la cintura a los que cuelgan o bajan hasta el inicio de las piernas

Proceso de fabricación

Fabricación Falda

 Se toman las tres principales medidas:

 Ancho de cintura/4
 Ancho de cadera/4
 Largo total
 Elaborar el trazo delantero y trasero de la falda línea A con base a las medidas antes
tomadas como se muestran en las siguientes figuras:
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Cortar el trazo y proceder marcar la tela

para cortarlas piezas  a la medida que ha indicado el trazo.

 Pasar la correspondiente costura para armar las pinzas

 Realizar el paletón delantero  pasando una costura en medio del paletón tomando de
base el alto de cadera y luego unir los dos extremos del paletón con una costura de
¼  al contorno de esa costura.
 Elaborar las bolsas para luego pasar a unirlas a la parte delantera de la falda, usando
como base el siguiente esquema de la bolsa:

 Las bolsas se unirán al primero al lado derecho de la parte delantera de la falda,

dejando una pulgada del lado de la cintura hacia abajo, y luego dar una costura de 2
cm de ancho por 10 cm de largo.
 Hacer dos pequeños cortes atravesados en las esquinas de esa costura para darle
vuelta a la bolsa para dejarla al lado revés de la pieza delantera.
 Pasar una costura de 1/16 a la parte de la orilla de la bolsa que quedara por dentro
estando está extendida para no agarrar la otra tela.
 Luego volver la bolsa a la parte del revés, dejando la costura de 1/16 por dentro y a
la par de ésta pasar otra costura de ¼ ahora si agarrando la tela de la bolsa y la de la
parte delantera de la falda y serrando los extremos de las costuras, ya que ésta es la
que quedará visible por fuera de la falda.
 Unir los dos extremos de las bolsas a ¼ para darle la forma, pero costurándolas al
contrario para que al darles vuelta al derecho queden  visibles las puntas en la parte
delantera de la falda.
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 Ahora en la parte que se les dio vuelta a

las bolsas en la orilla donde se pasó la costura, pasar otra costura pero de 1/16.
Ahora costurar las bosas a la parte de la cintura.
 Seguidamente unir las dos piezas traseras a una costura de 5 cm de ancho, dejando
un margen de 5 pulgadas de la cintura hacia abajo sin costurar para el siper.
 Unir parte delantera y trasera de la falda pasando una costura de 1 cm.

Pegar el siper por el revés dando una costura al lado izquierdo de 1/16 y al derecho de ¼.

 Cortar pretina de 10 cm de ancho por la medida de cintura más 8 o 10 cm.

 Pegar la pretina por el revés a una costura de ¼ y luego al lado derecho doblando ½
cm hacia dentro  a una costura de 1/16 cerrando.
 Hacer el ruedo de la falda a un ancho de 1 pulgada siempre dejando un dobles de ½
hacia dentro y a una costura de 1/16.
 Planchar la prenda.

Proceso de Fabricación Pantalón

Base pantalón para dama

MEDIDAS:

Largo total de pantalón 96 (T42)

Entrepierna 76
Cintura 72
Cadera 96
Contorno rodilla 42
Contorno de bastilla 52
forma de tomar las medidas

 Largo total: se ubica la huincha de medir por el costado de la persona, desde la

cintura hasta la mitad del zapato o el largo que la persona desee.
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 Entrepierna: se apoya el primer cm. de

la huincha en el nacimiento de la pierna por el interior; y desde ahí a la mitad del
zapato o al largo deseado por la persona.
 Rodilla: la persona debe apoyar la pierna en un piso o silla, se pasa la huincha por la
parte trasera de la rodilla y se rodea la pierna.
 Bastilla: se anota la misma medida de la rodilla o si quiere más amplia la bastilla, a
la medida total de la rodilla se le agregan 10 a 12 cms

El resto de las medidas se toman igual que para una base de falda.

El papel de molde se coloca abierto y en forma horizontal su lado más largo.- A 3

cms. de la orilla inferior del papel, dibujar una horizontal y poco antes de llegar a la orilla
derecha del papel escuadrar hacia arriba esta horizontal.- La horizontal representa el
costado del pantalón y la línea que se escuadró representa la cintura del pantalón obre la
horizontal se colocan los siguientes largos:

 Largo total: desde la vertical que representa la línea de cintura hacia la izquierda, se aplica
el largo total del pantalón, escuadrando este punto hacia arriba (línea de bastilla).

 largo entrepierna: desde la línea de bastilla hacia la derecha, se aplica el largo de

entrepierna, escuadrando este punto hacia arriba (línea de entrepierna).
 desde la línea de bastilla hacia la derecha, se aplica la mitad de la medida del largo
de entrepierna + 5 cms, escuadrando este punto hacia arriba (línea de rodilla).
 desde la línea de bragadura hacia la derecha se aplica 1/10  del contorno de caderas,
escuadrando este punto hacia arriba (línea de cadera)
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Desde la horizontal por la línea de entrepierna, se sube ¼ del contorno de cadera, se marca
un punto, y a continuación por la misma línea se suben los cms correspondientes al avance
de bragadura, que para cualquier talla es de 3,5 a 4 cms.- La medida de cadera se escuadra
hacia la derecha, hasta topar con la vertical que representa la línea de cintura (centro
delantero del pantalón)

En la línea de entrepierna, se marca la mitad del espacio que hay entre el avance de
bragadura y el costado del pantalón, escuadrando este punto hacia la línea de cintura y
hacia la línea de bastilla (línea de imprentadura)

En la línea de rodilla hacia ambos lados de la línea de imprentadura se aplica ¼ del

contorno de rodilla.

En la línea de bastillas procede de la misma forma.- Ambos puntos se unen con una
recta tanto por la línea de costado como por arriba, continuando hacia la línea de
entrepierna con una curva suave hasta  donde se marcó el avance de bragadura.

En la línea de cintura desde el centro del delantero, se baja el ¼ de cintura + 2 cms

para pinza y se dibuja la curva de cadera hasta el vértice que forman la línea de entrepierna
y costado y desde allí se continúa con una curva suave invertida a la línea de rodilla.

La pinza se ubica a 8 cms del costado con una profundidad de 2 cms y de largo 8 cms.

Trasero del pantalón : esta parte del pantalón se puede trazar en el mismo papel
donde está trazado el delantero y después para llevarlo a la tela se calca en otro papel el
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trasero y luego se recorta el delantero; o bien,

recortar el molde del delantero, apoyar sobre papel nuevamente y hacer el trazado del
trasero.

 Prologar las verticales de bastilla y rodilla hacia arriba y abajo.

 Prolongar vertical de entrepierna hacia arriba.
 Prolongar vertical de cadera y cintura hacia abajo.
 En la línea de entrepierna subir desde el centro delantero del pantalón ¼ de la
mitad de cadera menos 1,5 cm.
 Por la vertical  de cintura, desde el centro delantero bajar 3 cms, que se unen con
una recta al ángulo formado  por la línea de bragadura y centro delantero,
prolongando hacia la derecha.-
 Sobre esta prolongación marcar 3,5 cms.
 Desde esta medida marcar hacia abajo el ¼ de cintura + 2 cms para pinza.-
Hacer caer esta medida en la vertical de cintura.
 Prolongar en la vertical de cadera 1,5 cm hacia abajo.

Unir con una curva suave, la medida de la cintura con lo que se prolongó en la vertical de
cadera.

 En la línea de rodilla y de bastilla subir y bajar 1,5 cms  y se configura el

trasero.-

Configurar el trasero de la siguiente forma:

 Unir bastilla y rodilla con línea recta.        

 Rodilla y entrepierna con una curva como indica el dibujo.         Cintura con
cadera en curva y desde ahí, con curva invertida a la rodilla.
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Pinza:

 Ubicar la mitad de la línea de cintura y ese punto escuadrarlo hacia la línea de

cadera, tomando como referencia la línea de cintura del trasero
 Hacia ambos lados del punto medio de la cintura, aplicar 1 cm., y dar un largo de
10 cms a la pinza.

Proceso de fabricación Chaqueta

Partimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largo del
patrón el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.

El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamos

en el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, y tenemos el
ancho de los patrones.

El cuello será camisero añadido al escote caja. En el delantero en el centro de la prenda

añadimos 2,5 cm para los botones. Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.

Para hacer la línea del hombro trazamos una línea a 4 cm de arriba.

La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por la
mitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba. A la altura del largo
de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura y serán de 14 cm de
largo y 3 cm de ancho. El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del
patrón pasando por un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida será la
cuarta parte del contorno de cintura más 3 cm de pinza más 4 de holgura.

El patrón de la espalda, escote, hombro y sisa es como la base. A la altura del alto
de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno de cintura de 16 cm de largo la
superior y de 11 la inferior. Aquí hemos de marcar también el punto por el que pasará el
costado en la cuarta parte de contorno de cintura más 3 cm de pinza más 2 cm de holgura.
Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera. De ahí
que saquemos lo necesario para conseguir esto y además 1 cm más o menos de holgura y
conseguir así el final del costado.

Patrón cuello.
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Hacemos un rectángulo cuyo ancho es la suma

de las medidas de las curvas del escote de delantero y espalda, y el alto del rectángulo será
el ancho del cuello.

A la derecha del rectángulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos una línea
inclinada hacia fuera del rectángulo.

Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectángulo con un
punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda del rectángulo, la otra
paralela a ésta desde la esquina inferior izquierda del rectángulo hasta que se encuentre con
la línea inclinada.

Patrón manga.

El rectángulo será largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad a
lo largo.

Hemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de las sisas de
delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.A esta altura midiendo
desde arriba hacemos una línea horizontal. Por encima de esta línea quedan dos rectángulos
de los que trazamos su diagonal desde el vértice superior común que tienen hasta sus
respectivos vértices opuestos. Estas diagonales se dividen en cuatro partes.

De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cm

hacia arriba (punto A), la 2ª marca será el punto B y en la 3ª marca marcamos 2.5 cm hacia
abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con una curva pasando por los
puntos A, B y C. Ésta será la parte del delantero, la otra diagonal será la espalda. En la
espalda las marcas serán 1 cm hacia arriba y 0,5 cm hacia abajo y haremos la curva igual.

Para acabar el patrón sólo nos queda marcar el puño en la línea inferior del
rectángulo inicial. Medimos un puño que nos permita sacar la mano y esa medida la
ponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectángulo. Luego
unimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrón.

Confección.
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Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos,

probamos y si queda bien, cosemos. Al pasar hilos se ha de marcar el cruce de los botones
en el delantero. Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se
adapte a la sisa. Probamos y si queda bien, cosemos. En el cuello la parte que no se ve irá
cortada al bies y entretelada.

En la chaqueta entretelamos vistas y bajos. Para hacer la prueba del cuello podemos
utilizar un trozo de entretela, lo que nos permitirá ver sobre la chaqueta el tamaño que tiene.

Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fuera
cosiéndolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremos piquetes en
los extremos.

La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida. El forro lo
cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prenda como dijimos en el
chaleco. Este forro irá sujeto en la axila por las telas que sobran de las costuras. En el puño
se cose como el bajo. En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa.
Se planchan las dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la
forma.

Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm más o menos. La hombrera irá
colocada a la orilla de estas telas bien sujeta dándole unas puntadas con hilo doble. Antes
de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al ir forrada no es
necesario sobrehilar.

PROCESOS

Descripción del proceso

• La operación actualmente cuenta con 2 departamentos para poder realizar sus procesos de
fabricación

• Diseño y corte. El diseño recibe toda la información del cliente la cual es plasmada en un
prototipo el cual servirá para determinar los insumos necesarios y así poder determinar los
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costos de la mano de obra. El corte es el paso

donde se sacaran las piezas con la geometría deseada para pasarlas al proceso de
confección.

• Confección. En esta etapa es realmente confeccionada la prenda, y consta de varias

operaciones de ensamble para unir las piezas que la constituyen. Como entrada a este
proceso se tienen los paquetes de las piezas resultantes de la actividad de corte.

Diagrama de procesos

Bosquejo Distribucion en Planta

Maquinaria y tecnología
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Máquina de coser. Es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve para

unir tejido textil usando hilo. Las máquinas de coser hacen una puntada característica,
usando normalmente dos hilos

La máquina collarín es utilizada en el área de confección para:

 La elaboración de dobladillos y recubrimientos en prendas de vestir

 Pegar bieses con ayuda de guías específicas
 Para unir piezas, en telas elásticas y de punto

La máquina fileteadora también se le da el nombre de Overlock, es muy útil para realizar

acabados de diferentes prendas.
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La Estampadora es una máquina normalmente metálica, que tiene una zona móvil que se
calienta que es como una plancha industrial, que baja sobre una base fija que contendrá la
bajada de su propia plancha. 

Su función es muy simple ya que una Estampadora solo calienta y aprieta, pueden regular
temperatura y el tiempo que la plancha y la base se juntan para realizar el estampado.

La máquina de bordado tiene diferentes componentes que permiten su funcionamiento.

El pantógrafo: se desplaza siguiendo una rutina que permite la construcción del diseño.
El cabezal: contiene desde una 1 hasta 15 agujas y de una a 30 cabezales, donde cada
cabeza realiza un determinado trabajo a la vez. Una máquina de bordado es un conjunto de
elementos móviles y fijos cuyo propósito es transformar energía para realizar el bordado en
diferentes materiales. El bordado consiste en la ornamentación con hilo, regularmente en
superficies flexibles como tela.
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CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL

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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE CONFECCION

INICIO
INICIO

DISEÑO – TRAZO
CORTE

ENSAMBLE
CONFECCION

TERMINADO

CONTROL
CALIDAD

EMPAQUE

ALMACENAMIENT
O
FIN
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DISTRIBUCION DE PLANTA
L a ubicación de las instalaciones es una parte fundamental para lograr el éxito en una
empresa, gracias a ciertos factores que se conectan directamente en la competitividad de la
empresa. Se encuentran algunos aspectos importantes para una empresa de confecciones los
cuales serán tomados en cuenta para la distribución en planta-
 Mano de obra: Se debe tener en cuenta la cercanía con la mano de obra calificada y
mas importante aun la buena voluntad y la capacidad de aprender.
 Infraestructura: Importante que el lugar donde se vaya a ubicar la planta tenga buen
acceso a los medios de transportes requeridos.
 Normas ambientales: debe tenerse en cuenta para la ubicación las normas que
afecten a la localidad donde se dispone crear la infraestructura.

Una vez definido el lugar donde quedara ubicada la planta es necesario hacer una
distribución eficiente de la misma, la cual sería básicamente la ordenación física de los
elementos industriales; incluyendo los espacios necesarios para el movimiento de
materiales, almacenamiento y cualquier otra actividad relacionada con el producto.
Esto lo que busca es tener un orden de los elementos involucrados en el trabajo, buscando
reducir retrasos en producción, disminución en la congestión del material e.t.c.
Entre los 4 tipos de distribución de planta escogimos la distribución por procesos que se
relaciona mas con la fabricación de conjuntos para dama.
DISTRIBUCION POR PROCESO
Es un formato según el cual los equipos o funciones similares se agrupan, de acuerdo con la
secuencia establecida de operaciones una parte ya trabajada pasa de una área a otra, en
donde se encuentran ubicadas las maquinas adecuadas para la operación. El patrón de
distribución puede ser altamente variable, por que el material para cualquier tipo de trabajo
determinado puede ser dirigido al mismo de departamento de procesamiento varias veces
durante su ciclo de producción.
El enfoque mas común para desarrollar una distribución por proceso es el de arreglar los
departamentos que tengan procesos semejantes de manera tal que optimicen su colocación.
Se debe tener en cuenta muchos factores para una optima distribución de planta ya que no
es solo evaluar el costo de transporte sino también la conveniencia de la cercanía.
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CRONOGRAMA PROPUESTO

CRONOGRAMA REAL
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PROCESO ENSAMBLE BLUSA

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PROCESO CONFECCION PANTALON

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DISTRIBUCION DE PLANTA

Se dispone de un terreno con área suficiente, vías de acceso en buen estado y la seguridad
necesaria de la infraestructura de la fábrica; además cabe resaltar el silencio del área para
que los trabajadores puedan realizar sus labores con tranquilidad.
El área de producción esta divida en: diseño, trazado, corte, ensamblado, collarín.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCION Y PLANEACION

INDUSTRIAL DE UNA PLANTA
Es importante saber que estos factores han sido agrupados de muchas maneras pero todos
tienen la misma base, estos factores son:
 Materiales de producción
 Maquinaria
 Mano de obra(hombre)
 Movimiento
 Espera
 Servicio
 Edificio
 Cambio
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Web Grafía

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1219/1/TID00357.pdf

http://www.mailxmail.com/corte-confeccion-falda-linea_h

http://www.mailxmail.com/curso-corte-confeccion-base-pantalon-mujer/trasero-pantalon

http://www.dipsanet.es/upd/pdfs/15_DACFormacionComplementaria/SensibilizacionAmbi
ental/Buenas_Prac_Ambientales/IndustriasTextiles/MaquinistaConfeccionIndustrial_GN.p
df

http://confeccionlyjy228591.blogspot.com.co/2011/08/breve-resena-sobre-la-maquina-
collarin.html

https://www.cosmos.com.mx/wiki/maquinas-de-bordado-fyv4.html