Calentar Una Casa Con Un Calentador de Agua Sin Tanque

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Plomería
Publicado en: 01 de febrero de 2007  17
Calentar una casa con un calentador de agua sin tanque

Incluso en un clima frío, estas unidades eficientes pueden proporcionar tanto agua caliente sanitaria
como calefacción para toda la casa
Por Bob Gleason
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Lagunas de cierre del con

Recientemente me retiré después de 30 años como contratista residencial. Mi esposa y yo ahora vivimos en una nueva casa
que construí en Colorado. Es alto en las montañas (elevación: 10,000 pies; días de grado de calefacción: 8,500) y tiene 2,000
pies cuadrados de espacio acondicionado calentado por un sistema de calefacción de piso radiante. Prevención de devolucion
comunes
 La casa del autor en Colorado tiene 2,000 pies cuadrados de espacio

acondicionado. Sus costos promedio combinados para calefacción y agua Consejos para losas de c
caliente son solo $ 20 por mes, una cifra que atribuye a la construcción grietas
ajustada, termostatos programados y la eficiencia de su calentador de agua sin
tanque.
Una mirada a los diseños
tradicionales
Si bien la mayoría de los sistemas radiantes obtienen su agua caliente de un
calentador de agua tipo tanque o de una caldera de hierro fundido, el calor de
mi casa y el agua caliente sanitaria (ACS) de son provistos por un solo La última palabra (espera
calentador de agua Rinnai sin tanque o "a pedido". . El Rinnai usa barreras de vapor
considerablemente menos energía que un calentador tipo tanque y su instalación cuesta menos que una caldera con un
intercambiador de calor.
Las diez violaciones princ
código
Los calentadores de agua sin tanque son una tecnología probada con un historial de muchos años para calentar ACS
(consulte "Instalación de calentadores de agua a pedido", 2/06). Pero dado que pocos contratistas tienen experiencia en
usarlos para el calor radiante, la información sobre el diseño confiable del sistema puede ser difícil de encontrar. En mi caso,
perfeccionar un sistema requirió prueba y error.
Considero que el esfuerzo vale la pena: durante los dos años que he tenido el sistema, los costos de calefacción y agua
caliente para dos personas han promediado menos de $ 20 por mes.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi casa está súper aislada (paredes R-35, R-50 a R-60 en el techo) y
aprovecha la excelente exposición solar. Si sale el sol, que a menudo está en esta área, no necesitamos calor durante el día.
También complementamos nuestras necesidades de calefacción por la noche con una estufa de leña, que disfrutamos tanto
para la comodidad como para el ambiente.
https://www.jlconline.com/how-to/plumbing/heating-a-home-with-a-tankless-water-heater_o 1/11
Finalmente, usamos un termostato programado que limita la temperatura a 62 ° F en el medio del día y de noche, y 70 ° F de
6 a 8 am y de 6 a 10 pm
¿Por qué sin tanque?
Los calentadores de agua sin tanque ocupan muy poco espacio (el mío mide 13 1/2 pulgadas de ancho por 23 pulgadas de
alto por 9 pulgadas de profundidad), se pueden montar en cualquier pared exterior y ofrecen agua caliente casi infinita.
A pesar de que las unidades no se usan comúnmente para el calor radiante, son una fuente de calor ideal para esta aplicación
porque sus temperaturas de salida pueden adaptarse fácilmente a las necesidades del sistema radiante. Mi Rinnai
proporciona agua de hasta 180 ° F, que es más que suficiente para los 110 ° F a 120 ° F necesarios para hacer funcionar mi
sistema radiante. (Muchas de las unidades sin tanque para ACS tienen una temperatura de salida máxima de 140 ° F, pero las
que se usan para calefacción deben tener límites más altos).
La economía de usar un calentador de agua sin tanque para suministrar ACS y calefacción también es bastante atractiva. El
costo total de mi sistema fue de alrededor de $ 5,000, sin incluir mano de obra: $ 1,100 para el calentador sin tanque, $ 1,400
para el tubo PEX y $ 2,400 para los diversos componentes, controles y accesorios. JLC Zeitgeist
Aunque podría haber obtenido una unidad de tipo tanque por tan solo $ 200, el costo adicional del modelo sin tanque está El porqué de las ganancia
más que compensado por su ahorro de energía. La eficiencia energética de un aparato de calefacción se expresa como un
decimal llamado factor de energía, o EF. Un calentador de agua sin tanque tiene un EF entre .82 y .87, lo que significa que
convierte 82 por ciento a 87 por ciento de su aporte de energía en calor. Las unidades de tipo tanque tienen un EF alrededor HVAC de última generació
de .59, por lo que usan considerablemente más energía que sus contrapartes sin tanque.
Una excepción es la Polaris de American Water Heater Co., que tiene un EF de aproximadamente .95. Sin embargo, su costo Evitar paredes mojadas
de $ 3,000, casi tres veces más que mi Rinnai, era demasiado alto para justificarlo. También podría haber usado una caldera
de hierro fundido; su EF de .80 es cercano al de un tanque sin tanque, pero el costo fue de más de $ 3,000.
Evitar techos mojados M
Selección de un calentador sin tanque
Un calentador de agua sin tanque puede funcionar con electricidad, gas natural o propano. Solo consideré modelos Sellado de aire práctico
propulsados por propano porque no tengo gas natural donde vivo y porque el precio que pago por la electricidad no hizo que
una unidad eléctrica fuera económicamente viable.
En el sitio con revestimie
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Mi unidad es un modelo de ventilación directa, que utiliza aire del exterior para la combustión, una característica importante
en una casa estrecha y bien aislada. Teóricamente, se puede instalar en cualquier pared exterior, e incluso en el exterior en
algunos climas cálidos. Instalé la mía en el baño de barro cerca del panel del circuito eléctrico.
El compacto calentador Rinnai, las bombas, las válvulas mezcladoras y los controles se ajustan perfectamente a la pared de un cuarto de
servicio. La caja montada en la pared a la izquierda de la unidad es un control de ajuste de temperatura LCD que permite al usuario ajustar
la salida del calentador a las necesidades de la casa.
Mi única queja es que el nivel de ruido de mi calentador puede ser objetable a veces. El baño de barro en mi casa está al lado
de la habitación del primer piso, y en tiempos de gran demanda, la unidad sin tanque "surge", creando un ruido bastante
fuerte. Si tuviera que hacerlo de nuevo, no colocaría la unidad al lado de una habitación.
El calentador incluye un control remoto con un monitor digital que me permite aumentar o disminuir la temperatura del agua
que sale de la unidad. Lo configuré a 140 ° F, que es lo suficientemente caliente como para satisfacer todas mis necesidades
con pisos de madera y baldosas. Pero un amigo fontanero que instaló uno en una casa con pisos alfombrados tuvo que
elevar la temperatura de salida a 170 ° F, ya que los pisos alfombrados son los más difíciles de calentar con un sistema
radiante en el piso.
El control remoto también realiza otras funciones. Puede mostrar 12 o más mensajes de error que lo alertan sobre problemas
operativos. También puede mostrar la tasa de flujo de agua a través del calentador y la temperatura de salida real.
La parte más importante de seleccionar un calentador sin tanque es asegurarse de que tenga el tamaño adecuado. El tamaño
adecuado requiere que obtenga una imagen precisa de los requisitos de calefacción de una casa en particular. Para hacer eso,
debe ejecutar un cálculo de pérdida de calor.
Numerosas fuentes en Internet ofrecen métodos para calcular las pérdidas de calor, o software que puede hacerlo, ya sea por
un cargo nominal o de forma gratuita.
Uponor (anteriormente Wirsbo), un proveedor de tubos de polietileno PEX, ofrece un software en www.uponor.com que no
solo calculará sus pérdidas de calor, sino que también lo ayudará a diseñar el sistema de distribución. El software no
especifica una fuente de calor, pero funcionará tan bien para un tanque sin tanque como para un calentador de tipo tanque o
una caldera. Está disponible de forma gratuita a modo de prueba, por lo que la compañía se refiere a 15 usos o sesiones de
diseño. Si encuentra útil el software, puede comprar una copia permanente.
En general, una casa nueva bien aislada no debería requerir más de 15 Btu por pie cuadrado por hora. Por 2,000 pies
cuadrados, eso es 30,000 Btu por hora.
Incluso una casa mal aislada de este tamaño no debería necesitar más de 60,000 Btu por hora. La mayoría de las unidades
que debe considerar tendrán salidas de al menos 150,000 Btu por hora; en la mayoría de los casos, el tamaño estará
determinado por los requisitos de ACS de la casa (consulte "Cómo dimensionar un calentador sin tanque").
Cómo dimensionar un calentador sin tanque
El dimensionamiento adecuado requiere que sepa

cuánta agua usará la casa durante los períodos pico, la
temperatura aproximada del suministro de agua de la
ciudad o el agua de pozo, y cuánto necesita el
calentador para calentar esa agua para alcanzar la
temperatura necesaria.
La siguiente tabla muestra tasas de flujo de muestra

para varios aparatos y accesorios. El siguiente gráfico
muestra la curva de flujo de temperatura para un
calentador de muestra, en este caso uno con una
potencia de 180,000 Btu. Determine cuántos artefactos
o artefactos se operarán al mismo tiempo, sume sus
caudales y luego mire la curva para determinar si esa
unidad satisfará las necesidades de la casa.
Suponga que la casa requerirá un aumento de temperatura de 75 ° F. (Esa es la diferencia de temperatura entre el agua del
pozo de 40 ° F y la temperatura de salida requerida de 115 ° F.) La línea vertical de 75 ° F cumple con la curva a un caudal de
aproximadamente 4.5 galones por minuto (gpm).
Esta unidad sería suficiente para correr una ducha (2.5 gpm) y un grifo (1.5 gpm) al mismo tiempo. Sin embargo, no
proporcionaría suficiente agua caliente para dos duchas a 5 gpm cada una. En ese caso, la solución sería instalar dos
calentadores o instalar un calentador de mayor capacidad.
Aunque se venden principalmente para agua caliente sanitaria, los calentadores sin tanque son realmente adecuados para la
calefacción radiante, que funciona a bajas temperaturas en comparación con, por ejemplo, el zócalo de agua caliente. Por lo
tanto, el uso de la unidad para calefacción radiante generalmente tiene poco o ningún efecto en el cálculo del tamaño.
Curva de temperatura de muestra para una unidad bajo demanda
La producción en BTU de un calentador lo suficientemente grande como para satisfacer las necesidades de agua caliente
sanitaria de una casa también suele ser suficiente para satisfacer sus necesidades de calefacción. Si los circuladores de
calefacción funcionan al mismo tiempo que el agua caliente sanitaria, la temperatura en los circuitos de calefacción puede
disminuir ligeramente. Pero debido a que el agua caliente sanitaria se usa solo de manera intermitente, esto rara vez sería un
problema.
Por ejemplo, en mi sistema de piso radiante, el agua que regresa a la unidad de calefacción desde los circuitos de calefacción
está solo 10 ° F a 20 ° F por debajo de la temperatura de salida del diseño de zona de 110 ° F a 120 ° F, mucho más alta que
la entrada agua de pozo 40 ° F. Entonces, una vez que el agua en los circuitos de calentamiento se ha calentado inicialmente,
la unidad de calentamiento tiene que elevar el agua de retorno solo de 10 ° F a 20 ° F.
Otros sistemas pueden tener una temperatura de agua entrante más alta, una temperatura de diseño más alta o una mayor
demanda de calefacción. Pero en casi todos los casos, el agua del piso radiante en los circuitos nunca será más baja que la
temperatura ambiente. Asegúrese de consultar al representante del fabricante antes de decidir qué calentador sin tanque
comprar.
Diseñando el Sistema de Distribución
Cuando comencé a investigar el uso del tanque sin tanque para el calor radiante, encontré varias fuentes en Internet que
recomendaban usar un sistema de distribución abierto, en el que el suministro de ACS fluye a través de los circuitos radiantes.
No me gustan los sistemas abiertos (de hecho, algunos estados los prohíben); Se pueden desarrollar áreas estancadas en los
circuitos de calentamiento, especialmente en el verano, lo que permite el crecimiento de bacterias, incluidas las que causan la
enfermedad del legionario.
Eliminé los problemas de salud mediante el uso de un sistema cerrado, en el que el ACS y los circuitos de calefacción están
totalmente separados. El agua calentada por el calentador sin tanque fluye directamente a través de la tubería del piso,
mientras que un intercambiador de calor proporciona calor para el suministro de ACS.
El sistema de distribución radiante del autor consiste en un circuito primario con un intercambiador de calor para agua caliente sanitaria y
circuitos secundarios para cada zona de calentamiento. Una lección que aprendió a través de prueba y error fue que el sistema funcionaba
correctamente solo si el intercambiador de calor estaba instalado en el circuito primario.
El sistema de agua caliente sanitaria. En mi sistema de ACS, el agua del pozo ingresa al intercambiador de calor y luego va a
los sumideros, las duchas, el lavavajillas, etc. Compré mi intercambiador de calor de placa plana en www.houseneeds.com por
$ 250 (estos productos también están disponibles en las casas de suministros de fontanería). El mío tiene una potencia de
240,000 Btu por hora, algo más bajo que mis cálculos indicaron que podría necesitar. Aun así, puedo ducharme y hacer
funcionar el lavavajillas al mismo tiempo. No he intentado correr dos duchas simultáneamente, pero el baño principal, que
usamos con frecuencia, tiene cuatro chorros montados en la pared, cada uno de los cuales dispersa casi tanta agua como un
cabezal de ducha. Podemos operarlos sin problema.
En un sistema cerrado bien diseñado, el intercambiador de calor estará en el circuito primario, mientras que cada zona de
calentamiento será alimentada por su propio circuito secundario, como en la Figura 2.
Aprendí por las malas que el intercambiador de calor para el ACS debe estar en el circuito primario. Inicialmente lo instalé en
su propio circuito secundario, pero descubrí que las zonas de calentamiento roban suficiente agua para evitar que el
intercambiador de calor entregue suficiente agua caliente a los grifos, y que esto sucedió incluso cuando los circuitos de calor
no estaban activos. Así que reconfiguré la tubería, y ahora toda el agua del sistema fluye a través del intercambiador de calor
antes de ser enviada a los circuitos secundarios.
El circuito primario necesita una bomba de al menos 6 galones por minuto a 30 pies de altura, que es la medida de la presión
creada por una columna de agua de 30 pies de altura. Una bomba clasificada a 30 pies de altura funcionará hasta que se
alcance esa presión, momento en el cual ya no puede suministrar agua.
La reducción del tamaño de la bomba primaria causará fallas. De hecho, intenté ahorrar dinero usando una bomba de menor
capacidad en el circuito primario, pero no suministraba suficiente agua caliente a los grifos; Finalmente tuve que comprar una
bomba de mayor capacidad.
También debe conocer sus necesidades de agua caliente antes de elegir un intercambiador de calor. Como mencioné
anteriormente, la salida de mi calentador de agua está establecida en 140 ° F. Cuando se suministra con el agua a 140 ° F, mi
intercambiador de calor entrega agua a una temperatura de aproximadamente 130 ° F, que es lo suficientemente alta para las
duchas y el lavavajillas.
Zonas de calentamiento. Cada una de mis dos zonas de calentamiento incluye una válvula mezcladora para reducir la
temperatura, a 120 ° F para la zona del sótano y 110 ° F para la zona del piso principal. (Quería que la temperatura del piso
principal fuera más baja para proteger el piso de madera preacabado que instalé en la sala de estar).
Dado que el intercambiador de calor obtiene el agua caliente primero, hacer funcionar las zonas radiantes al mismo tiempo no
afecta la temperatura del ACS. Causa un cambio menor en la temperatura del agua del piso radiante, pero esto es poco
preocupante porque el ACS rara vez está encendido por más de varios minutos a la vez.
Ocasionalmente, tanto los termostatos de zona como el ACS solicitarán que el calentador de agua esté encendido, por lo que
es importante mantener todas las conexiones eléctricas en un circuito. Ninguno de los componentes eléctricos requiere
mucha potencia.
Elegir componentes
Si instala un sistema con una combinación de calor radiante y un calentador de agua sin tanque, necesitará una variedad de
bombas, interruptores y accesorios.
El calentador debe tener una pantalla de filtro de agua de admisión y el tubo de ventilación necesario para la combustión y el
aire de escape.
Rinnai vende un kit de plomería opcional, que consta de dos desagües de caldera, una válvula de alivio de presión y válvulas
de bola. Lo compré e instalé drenajes de caldera adicionales para facilitar la purga del sistema de aire. Si está usando válvulas
mezcladoras, también necesita un medidor de temperatura aguas abajo de cada válvula, para que pueda monitorear la
temperatura del agua en el sistema de piso.
Debido a los tiempos de respuesta lentos para el calor radiante en el piso, es esencial usar termostatos programables. Por
ejemplo, me gustan las temperaturas ambiente más bajas por la noche. Después de que el termostato apaga el calor, el aire de
la habitación tarda aproximadamente dos horas en enfriarse. Por la mañana, el calentador calienta el piso durante
aproximadamente tres horas antes de que el aire de la habitación alcance su temperatura de diseño. Mi termostato
programable tiene en cuenta estas condiciones.
Para que mi sistema funcione correctamente, descubrí que los termostatos que activan las bombas de zona también tienen
que encender la bomba de circuito primario. Al principio, conecté mis termostatos a un par de relés que activaban las bombas
de zona pero no la bomba de circuito primario. Terminé reemplazándolos con un solo relé Taco SR503-EXP que se conecta a
hasta tres termostatos. Ahora, cuando un termostato requiere calor, el termostato enciende la bomba para esa zona, así como
la bomba de circuito primario.
He visto algunos diseños de sistemas que dejan la bomba primaria encendida constantemente, pero considero que es un
desperdicio de energía.
Interruptor de flujo para agua caliente sanitaria. Algo a tener en cuenta es que la mayoría de los calentadores sin tanque tienen
un interruptor de flujo interno que activa el quemador a una velocidad de flujo de 1/2 galón por minuto (gpm) o más. Esto
está bien para ducharse, pero un flujo bajo continuo de agua caliente, como el que puede usar para enjuagar los platos o al
afeitarse, no hará que el calentador se encienda, lo que significa que el agua se enfriará después de un corto tiempo.
Para asegurar que pueda obtener un flujo bajo de agua caliente, agregué un interruptor de flujo estándar de 120CV (un
McDonnell & Miller Series FS6, disponible en varias fuentes en Internet, incluyendo State Supply Co., www.statesupply.com)
que cierra contactos a 0.12 gpm. El interruptor de flujo activa la bomba primaria, que crea suficiente flujo a través del
calentador para que se dispare. Esto ha funcionado bien, garantizando que el agua se mantenga caliente incluso a un caudal
bajo.
Los componentes clave en el sistema del autor incluyen el intercambiador de calor de placa plana (a la derecha en la foto), que calienta el
circuito de agua caliente sanitaria, y un interruptor de flujo (a la izquierda), que garantiza que el calentador dispare incluso a un caudal
muy bajo. .
Comprensión retrospectiva
Aparte de la ubicación del calentador, no cambiaría nada sobre mi sistema en este momento. Realmente me gusta el ahorro
de espacio y la flexibilidad que me brinda para ajustar las temperaturas de diseño. Y debido a que tengo una casa
relativamente pequeña y bien aislada, el calentador funciona solo de seis a siete horas por día, o menos, incluso en los días
más fríos del año, lo que debería producir una vida útil bastante larga.
Bob Gleason recibió capacitación como ingeniero mecánico y fue propietario de un negocio de contratación general durante
30 años. Ahora retirado, vive en Twin Lakes, Colorado.
Sobre el Autor
Bob Gleason
Palabras clave:
Tema:
Calentadores de agua Calentamiento radiante Conservación del agua Suministros de plomería
Proyectos residenciales Climatización Calefacción
Personas:
Jeff Mahoney
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Artgravley Hace 291 días

Tengo una casa en Colorado con un sistema de calefacción de circuito cerrado de seis zonas con una de las zonas que tiene prioridad para
calentar agua caliente sanitaria. Mi sistema es similar al diagrama de su sistema, excepto que tengo un tanque de agua caliente con
intercambiador de calor interno entre el circuito cerrado y el sistema doméstico. Mi sistema fue diseñado con una caldera de 135,000 BTU como
fuente de calefacción. Esta caldera ha fallado y debe reemplazarse. Me gustaría reemplazar esta caldera con un calentador de agua sin tanque
Takagi de 199,000 Btu. ¿Alguien previene algún problema al hacer eso?
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Kfordice Hace 301 días

¿Se pregunta por qué no hizo que el dhw caliente saliera directamente del tanque y el circuito hidrónico pasara por el intercambiador de calor?
¿Es porque lograr 120F a través del intercambiador de calor es variable debido a las fluctuaciones en la temperatura tanto del bucle radiante
como del bucle dhw en el intercambiador de calor?
Penélope Liebeler Hace 1797 días

Me gustaría recibir algunos consejos sobre cómo usar el calentador sin tanque sin dhw. Tengo un calentador separado para eso. ¿Necesito usar
la bomba primaria además de la bomba de circulación secundaria para utilizar las válvulas mezcladoras? Si es así, ¿debo tener una válvula
mezcladora para cada zona? Mi plan es usar una bomba separada para cada una de las cinco zonas. Gracias por cualquier ayuda que pueda
ofrecer.
Amer Gamal Hace 1935 días

I have copied the above system with the exception of using Paloma tankless water heater Max temp.140F. i have 2 zones. it seems that i have no
flow in both zones based on my flow meters on my manifold. Also the water seems to be hot before the check valve located after the pump and
cool past it( it is installed correctly). My brand new Taco pumps seems to be working. My first floor zone has 4 loops with max 250 ft/ loop, my
second floor has 5 loop with the same length per loop. Any help would be greatly appreciated.
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BadgerBoiler MN 2046 days ago
Robin knows his business, which happen to be mine as well. Tank type condensing water heaters or a properly sized combi-boiler is the long-
term and prudent solution to low heating load combi water heating systems.
OPEN systems need not apply.
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Mauricepaul 2152 days ago

I have used Rinnai's for DHW and radiant heating for 10 years trouble free. The key is maintenance. I descale every fall, check the flame sensor
and clean the fan. Replacing the flame sensor is $15 for parts.
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Fr. Abraham Azmy 2165 days ago

Hi Bob,
This is a wonderful post. I have a very simple question regarding using a new tankless water heater to heat my house instead of my current oil-
fired water boiler. Can I simply install the tankless on the input of my boiler after disabling the oil fire, and using the circulator and the thermostats
of the existing system?. So the water would circulate from the tankless to inside the boiler without firing the boiler then to the zones. This could be
the least expensive way to convert to tankless water heater for heating the whole house. I need your input please. Thanks.
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Mark Stephen 2216 days ago

just a few thoughts about Mr. Whitesides comments, 1. your used an "open" not "closed" system. 2. 20 years ago tankless heaters were not readily
available, at least not in Wisconsin. Newer tankless heaters are designed for both types of use. You have to research what models & or
manufacturers. Takagi makes one that can be used for either use. I'm sure other companies do also. Water heaters and heat systems have made
major improvements in design & construction in the last 10 years. Oh your comment about leaky poly, was due to 2 factors first a bad batch of
polybutelene (Shell made some bad resin) and poorly manufactured fittings. When I built my first house in WI. I used polyb because I got such a
good deal.(.25/lnft) It has been in floor over 20 years with NO issues, and the new owners are just as happy with it as I was. One more thing I used
a powervent 40gal tank watrer heater for most of the 20 years. NO LEAKS, NO problem, vary happy. Converting new house to hydronic , Eliminating
the drafty, noisy, takes up room forced air system. I would like to know how things are with Mr. Gleason now, ie ... Does he still like the system? any
issues since? Ya know an update, fallow up. Something so we all know how things are now 6 yrs later.
Thanks Mark S.
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Robin Whiteside 2096 days ago

I stand by part of what I wrote. Tankless units, they were so available, at least in California. The Bosch Aqua Stars were pretty good. Before
that, there was Paloma. And then about 14 or 15 years ago I went to Takagi, which is very well made, although when they break down, the
company is worthless with service and warranty. The company is a reason not to go with them, even tho they are the best made, I think,
and when they work, they are little workhorses. The new Rheem units, I like too. So I disagree. I do have over 20 years experience with
these systems.
Your point about the fittings and lex tubing are spot on. Also about using a power vent high efficiency tank heater. That is the way to go.
I think I wrote my post when I was a little peeved at having to deal with constant problems in a couple of my rental buildings. I ended up
solving these problems by installing a water softener, and a pressure reducer. If you are using tankless hot water heaters for radiant
heating, especially if it's a closed system, the scaling problem is a real issue, even with water you wouldn't think is all that hard. When you
recirc water in a heat exchanger, it changes into scale-happy gunk, unless it was de-ioized or softened. Once I solved the scaling issues, I
felt a little more positive about the tankless units as heat sources for radiant. And I never had any more leaks once I lowered the pressure
to 15-20 psi. Operating pex tubing at normal house water pressure of 55-65 psi, is just asking for it, especially with the brass couplers.
I must stress that closed systems for radiant are the way to go. I know of no local codes in Northern California that will allow an open
system. And also, a high efficiency hot water tank heater is a better choice for the heat source. The pressure system can be solved (I finally
figured this out) with a pressure reducer. The condensing boilers are ideal, but they cost an arm and a a leg. It's hard to argue with a little
$600-900 tankless unit, and the condensing ones are worth the extra cost, as I've experienced about 30% savings in the gas bill.
There is no need for radiant tubing to operate any higher than 15 psi. That was my problem.
The final point is, never buy anything at Radiant Company out of Vermont, because their tubing is not standard sizing. And I have had leaks
with it and the company didn't stand by their product.
As for a tankless open system, like the one described in this article, it's just bunk, it won't pass an inspection, there are health reasons it's
a bad idea, even though rarely so, and the idea that you can have domestic hot water and heat for $20 per month is not at all realistic.
Does this guy bathe? Does he wash clothes? Does he cook or have a dishwasher? My properties are in San Francisco and Napa, and I
spend $100-250 per month on natural gas keeping the house warm and bathing and doing dishes.
I think you chose radiant for the comfort, not for the cost.
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Steven Toomey 2226 days ago

Hi Bob,
I have a question about the wiring of the flow switch and the 0011.
Can you clarify how they are wired to the taco relay?
Does the 0011 turn on when either of the two heat zones call?
Is the 0011 getting power from the Relay and from the flow switch, which looks like it is powered externally?
Please email me detail on wiring. stoomeysr@gmail.com
Thanks,
Steve T
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Robin Whiteside 2290 days ago

OMG. I am so sorry but I must VEHEMENTLY DISAGREE with the whole premise of this article. I'm a California Licensed Contractor and designer
who installs radiant heat all the time. 20 years ago, I used tankless hot water heaters as laid out in the article use, often with open systems, and
the results proved to be my ruin. They are absolutely unacceptable.
For heating hot water in your home, go for it. Tankless units are brilliant.
But for radiant systems, no way. (Gee how long do I make this post...? Where do I even begin?)
A radiant system is meant to be cycled on and off throughout the day, and radiant in-floor heat should basically be kept in the *on* position most of
the time to reap the "greenest" efficiency from them. Tankless units are usually about 199,000 btu, so this cycling on and off puts too much stress
on the unit's heat exchanger--this lowers the real world warranty (voids it on most brands, in fact) from 10 years to about 2. It also means the filter
will clog up about every two to four weeks, which means lots of maintenance. Also, most domestic water must be at a high pressure (50 psi) BUT if
your radiant system is at that high a pressure, like with an open system, you will have leaks, leaks, leaks, and ruined pex tubing, plus $300-$400
pumps going bad. Radiant systems are meant to operate at about 10-15psi in order for the pumps, but especially the pex tubing to last and not
spring leaks in the fittings and tubing. So open systems are disasters for that reason alone.
Radiant systems with tankless heat sources should expect to replace the tankless unit about every two to five years. Some cost savings! That's
cost prohibitive. Also, it means you are using way too much natural gas. A condensing boiler is better; it's built to take the on-off, it's a lower btu so
it's far more efficient. A high efficiency hot water tank like Phoenix or similar efficient system is best. Plus, it can give you the hybrid one-fits-all you
want.
Speaking of hybrid, open systems, DON'T RISK contaminated water. People can end up in the hospital and die from the contamination. It is no
joke.
You will hear some poo-poo my warnings. All I know is, there's a radiant company in Vermont (get it? radiant company) that sells proprietary
systems and sells you on an open system with tankless, because it's cost effective. I installed seven systems from this company back in the early
days. Consequently, I know first hand the thousands of dollars I had to spend on repairs, leaky pex tubing from high pressure, redoing walls and
ceilings and suffering water damage, replacing units over and over (Takagi will never honor a warranty, ever, especially if it's used for radiant heat),
thousands re-venting the new sized units. Just nightmarish experiences that almost put me out of business, the customers were pulling their hair,
they were so furious, rightly so, and so was I as an owner of a couple buildings with theses systems.
So buyer beware. This article is just bunk. I'm sorry to say. Avoid it like the plague.
Radiant is the best. BUT. The best solution is to use a tankless for your hot water only. I really do love tankless units. But for radiant floors--use a
boiler at a lower pressure and btu, or better yet, a high efficiency rapid recycling hot water tank with a 20 year warranty. That's the most cost effective
choice.
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Rick Griffin 2247 days ago

I only have 1000 sq feet to heat and i have a forced air furnace i am looking for the best way to heat this hot water tank or tank less in a
close loop.
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Matt Holtman 2167 days ago

Robin,
I have to strongly disagree with you.
1) Tankless water heaters are very much designed for short on-off cycles. Think about it, they were intended for domestic HW. Occupants
turn on faucets for less than a minute or two.
2) I understand what you are saying about pressures. That is why this heat exchanger separated design is so genius. The domestic is
entirely separated. So, you can keep the radiant side at 15psi, and the domestic will be whatever your incoming pressure is (50psi).
3) I believe the tankless heater lifespan would actually be increased over typical domestic HW only usage. See below:
The flaw I see with this system is scale buildup in the heat exchanger (domestic side). Although, a tankless used for domestic only would
have the same issues. I would install fitting necessary to perform yearly de-scaling. If a component were to fail due to scale build-up, A
plate HX would be much cheaper to replace than the water heater.
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Greg Hassan 2308 days ago

what model # heater unit and is that gas or lp? I am thinking of adding one in conjunction with my outdoor boiler. Of course, if it only uses $20 a
month I prob wont need the boiler anymore :)
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Jim Hughes 4674 days ago

Great idea. However, when I contacted the manufacturer, they told me they would not recommend this use of their heater. Did you get someone
else to do your calulations or did the manufacturer give them to you. Maybe my guy was having a bad day or just did not know about using a Rinnai
in this manner.
Please send me, or post, a response if you can. I plan to start building a house in about 6 weeks and would like to use this idea.
Thanks for your help.
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John Atchley 4706 days ago

I am wondering what type of radiant heat he is using; staple up, staple down, in gypcrete?
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Christopher 4711 days ago

¡Buen artículo! He estado investigando sistemas similares solo que he estado buscando agregar un circuito solar de agua caliente sanitaria.
Además, si el propietario / constructor hubiera diseñado o hubiera diseñado / construido su casa con más atención a la orientación solar, estoy
seguro de que su factura mensual de 20.00 AVG se reduciría aún más. Probablemente solo estaría pagando por el agua caliente en ese
momento y el radiante sería un sistema de respaldo. Un buen artículo sobre las casas estrechas y la orientación solar es uno de los números
anteriores de JLC de Marc Rosenbuam.
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Publicado en: 01 de febrero de 2007  17

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17 comentarios Suscribir RSS

Artgravley Hace 291 días

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Kfordice Hace 301 días

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Penélope Liebeler Hace 1797 días

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Amer Gamal Hace 1935 días

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BadgerBoiler MN 2046 days ago

OPEN systems need not apply.

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Mauricepaul 2152 days ago

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Fr. Abraham Azmy 2165 days ago

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Mark Stephen 2216 days ago

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Robin Whiteside 2096 days ago

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Steven Toomey 2226 days ago

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Robin Whiteside 2290 days ago

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Rick Griffin 2247 days ago

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Matt Holtman 2167 days ago

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Greg Hassan 2308 days ago

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Jim Hughes 4674 days ago

Thanks for your help.

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John Atchley 4706 days ago

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Christopher 4711 days ago

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