Lenceria y Corseteria - Gladys Quevedo PDF

Capitulo 1 “Be, * Dedicatoriay agradecimientos 5 * Editorial 7 ___Introduccién © Introduecién a la corseteria © Los elementos para trabajar © Maquinas © Puntadas # Tejido de punto Telas de punto © Tipos de elastico « Hilo y elongacién de las telas de punto elastizadas fécnicas para elastizar stizado girado * Elastizado envivado « Elastizado apoyac © Célculo de eldstico © Guias para elastizar © Accesorios locacién del gancho Armado del bretel © Cémo tomar las medidas Algo de geometria. ‘ Descuentos de elongacién Un ejemplo de caleulo Capitulo 2 Bombacha_ - as © Medidas para trabajar 30 «Tabla industrial para bombachas 30 Fr © Trazado base de bombacha 31 © Delantero 31 © Trasero - 33 © Molderia abierta 35 + Variantes de bombachas clésicas 35 36 37 Tanga clasioa _ 37_ © Tanga cola less _ = 38 * Vedettina 39 « Vedettina con recorte en puntilla 40 © Corte delantero de vedettina en puntilla 41 e-Nargenes de costura z 42 © Armado de bombacha 42+ Procesos de armado 4B + Elastizado de tanga con bretel 4 Capitulo3 ———_—Corpifio base *Medidas necesarias Tabla industrial para corpifos bd © Trazado del molde Delanteroy espalda = «© Corpitio deportivo ala cintura «.Corptio departiva bajo busto « Margenes para el elast « Armado de la prenda * Corpito con espalda deportiva # Delantero * Espalda Fotos de prendas terminadas +© Vedeiting turquesa tiro alto, en jersey de algodén, elastizada con eldstico quebrado. Culotte en jersey de algodén elastizado can misma tla ie af 57 eslempadas musstran dos valantes de bree, uno concorde y ato simple 58 ‘* Bombacha clasica mostrando dos variantes, una en jersey sin elastano con fondo blanco y lunares amarillos y la otra en puntilla efastiada, combinend emtién el Blanco el amaila con detail co onda nl ctr. Capito jven en tay sutila iaterienola misma lines de colores, d cinta anc y rete con cedera muy fines. Se obseca que gancho dela espalde mations el anco del cinta 7 59 + Des aciones de cori depot en fess algodin co tle de tant urocon Brat lisico yl to cm betes lenminadscn elético quota dob 60 ‘* Tanga en encaje y tul jugando con el contraste del negro y el verde manzana, lleva en la cintura doble bretel de eléstico uebradn La acompats un crit con taza de trnguls eoteshacizdo ego co ls mimes ales que la tangs 61 « Tangas con cola less en tu estampado con arabescos y tricot estampado en leopardo, envivadas con eléstco quebrado, ambas acompafaces con sus respects camisetas, una de elas muestra deta de precnt de meta en es betes 62 + Corio con arc, push y itura enter, hace uago con a tanga can cedras. ambos en pune estampada marrin _yse; breteles con detalles de renzes en cinta de reso de un marin mas car - 6 + Gonjnto de crpitacon aco yveetina en punta dtl bordadocon fondo blanco ybardad foi. E corpo es db Cintra eneraylstazas estan refzadas con bomdeedo 64 Capitulo 4 Corpifios — = Trazado de la molder ‘ Medidas para trabajar a MA «Table de medidas para corpiios * Trazado de taza de carpio « Recténgulo de la espalda ‘ Moldes ubicadas para coser * Corpifio con puntilla ___10 © Forma de colocar los moldes en la puntila 10 Modificacin de la pieza 1 1 * Corpifio con cintura 2 10© Espalda para un mejor caloe 2 * Corpo tigngulo == 3 © Modelo juvenil m4 © Corpifo reforzado <= 5 ‘© Armado de corpifio con puntilla - — 71 © Procesos de armado del corpifio. 78 Capitulo 5 Corpifio con arco eros - 2 © Modelos de arcos = 82 Altos de centro de arcos 8 12 de medir el alto de centro 8 orrido del arco 84 ‘© Anchos de gancho 85 © Espalda y cintura del corpino con arco 86 © Molderia de la cintura 86_ hargenes de elastizado 87 acid en la cintura 88 Trazado de la taza a 89 >racesos de armado 90 * Taza con bomdeada 94 © Taza entera - — 94 ‘¢ Armado de corpifio con arco —_ 4 Capitulo 6 Camisetas © Tabla de medidas, Molde base * Delanteroy espalda © Camiseta base (modelo 1) # Camiseta escote en V (modelo 2) amiseta escote recto (modelo 3) amiseta cruzada (modelo 4) mado de camiseta Provesos de armado Capitulo 7 Mallas y bikini ( + Tabla de medidas con descuentos de elongacién « Moldes terminados de bombacha « Moldes terminadas de corpiio base = * Unidn de moldes base - Cuerpos trasero y delantero « Mogificacién de la cintura ‘Malla clésica Margenes de c «Bikini - Modelo de tringulo ‘ Margenes de elastizado ‘= Dobladillo para cordén ‘© Bombacha bikini Margenes de costura 107/108 108 109 109 10 110 M0 Ml 11212 Fotos de prendas terminadas © Conjunto ce corpito con ary sting, en tul bordade y tricot, con detalles de cintas de raso y taza reforzada con omdsado: 113. © canisolin en punta elastiad y ato acompaa una bata dtl Brdeda con dtl cinta de raso 1 Pama en stén reset, con dtl de olados en el scot y ets muy ios 15_| © Pfam de camista cra haciendo jugocon ura bambacha cn banda acha,ambas en punta lated y detalles cine do 80 ~~ 16 ‘ Conjunto decried citura anche con bombacha patliges en puntileelestade LT © Bata y camisolin en mussling con dstales de encaje ds frivolity terminaciones ds biesesen los breteles del cemisolin. 18. * Bak do con aes artesanalesen los pues y el recoido de ene yescote 119 © Malla entera con detale de cinta, de corte csc, con importante cavadoen la espa. Bikini de trignguloclsic con cardén en le misma tle en le cinturay os breeles, haciendo oego con a vedettna det bajo 120 __Lenceriaparanovias - ‘Tabla de medidas para telas planas - 122 122 3 in con taza triéngulo 125 © Molde base de bata 127 © Ginto 130 « Portaligas 131 * Pijama paca ‘© Pantalén corto con vuelo 135 © Margenes de costura _ 136 © Camisolin de escote recto _ 137 138 139 7 140 Cerrado de bata 11 © Terminacién del punto es © Bombacha can banda 12 Capitulo 9 Moldes base «© Molde base delantero de bombacha — 1a © Molde base trasera de bombacha _ M5 Molde base de corpifio. 146/147 * Moldes con margenes de costura y elastizad - 18 * Glosario __156LENCERIA Y CORSETERIA HECHA EN CASAIntroduccién a la corseteria La corseteria ha sido siempre una incdgnita en la confeccién artesanal; sin embargo, desde hace muchos afios les vengo demostrando que se pueden realizar prendas de ropa interior hasta con una simple maquina familiar. ‘No es curiosa la pasion que se siente por esta técnica. Desde tiempos ancestrales la ropa intima femenina simboliza el misterio y la sensibilidad de la mujer, y a la vez es un elemento fundamental para la higiene y el cuidado del cuerpo. En la actualidad exterioriza lugares mas osados, pero no por eso es menos interesante. Antes de comenzar es importante diferenciar a corseterfa de la lenceria y conocer algunas caracteristicas de ambas técnicas. La corseteria define toda aquella prenda que va por debajo de la ropa de calle. La lenceria se refiere sélo ala ropa de cama o para dormir. ‘Ambas clases de prendas utilizan tradicionalmente téonicas de confeccién diferentes, pero gracias a las telas de punto en ocasiones se pueden fusionar. Por ejemplo, es posible trazar un corpifio al que luego se le une una campana plato, dando como resultado un baby doll La corseteria puede ser trazada: * A medida © Con tablas industriales o de medidas estandarizadas © En telas de punto © En telas planas Del mismo modo, la lenceria puede ser trazada: © A medida © Con tablas industriales * En elas de punto © En telas planas Con la molderia a medida se pueden utilizar tanto telas de punto como telas planas, mientras que las ta~ blas industriales de este libro estén pensadas especificamente para telas de punto elastizadas. En summa, la idea de este libro y del sistema que les presento es unir las dos técnicas de la corseteria y de la lenceria para ofrecer como resultado un sistema de molderia simple. En el disefio de mi sistema quise quitar todo aquello que resulta poco practico y mas engorroso, como los hilvanes, los puntos marca o las excesivas pruebas de calce. £5 un sistema fécil de comprender, en especial para aquellas personas que tian estudiado corte y confec- cién; de todos modos, cabe aclarar que la lenceria cuenta con una serie de técnicas de costura que la dife- rencian del resto de las otras. ‘con elastano (lycra). Todos los capitulos de este libro cuentan con tablas de comparacin entre medidas Es importante tener presente que este sistema esta diseado para prendas realizadas con telas de punto reales y medidas con descuento de elongacign (estiamiento de las telas) para facilitar ls calculos3M PIEZA 3 TALLE 90, ESPALDA (> | Molde base de corpiio. ) {| Talle 90. ‘J | PIEZA3. | Margen de costura.“He Fs sabido que la corseteria no es precisamente la mas fécil ni la mas simple de todas las técnicas de confeccidn, y es probable que el material que ofrece este libro sea totalmente nuevo para muchas de ustedes. Por eso mi intencin es brindarles una serie de pautas para que sepan cémo encararla de una manera simple y a la vez facilitarles la confeccin de su ropa interior en forma personalizada Como en toda técnica de confeccién, la molderia siempre es muy importante. Sin embargo, cabe aclarar que, a diferencia de otras técnicas de costura, en este sistema tienen mucha importancia los procesos de armado, los margenes de costura y la eleccién de los materiales, ademés de la molderia. Por este mativo las explica- ciones de los pasos de armado, as técnicas de elastizado y los materiales @ utilizar estan dados de una manera minuciosa y detallada, porque un mayor conocimiento del proceso asegurard mejores resultados, LOS ELEMENTOS PARA TRABAJAR No se necesitan muchos elementos, pero como la propuesta de este libro es trabajar dos técnicas diferentes de costura, como son la corseteria y la lenceria, se trata de que las herramientas y los materiales sir- van para ambas. La molderia y las piezas con que se va a trabajar corseteria son muy pequefias. No sucede lo mismo con lencerfa. El primer elemento a tener en cuenta es la mesa. Para trabajar comodamente es conveniente que tenga 10 centimetros mas que el ancho de la tela. Las telas que se utilizan —de punto con elastano o lycra tienen generalmente entre 1,20 y 1,30 metros de ancho. En cuanto al largo, éste va a depender del espacio con el que se cuente en el lugar de trabajo. Se puede comprar una tabla simple de madera con el ancho y el largo elegidos, para colocarla sobre dos caballetes. Esta opcién permite armary desarmar facilmente la mesa de trabajo. Los caballetes deben ser lo suficientemente altos como para trabajar de pie, comodamente y sin inclinar la cintura; se sugiere una altura de 1,10 metro. Es necesario que la mesa tenga espacio libre, asi se puede caminar con comodidad alrededor de ella, porque el proceso de trabajo que incluye acomodar la tela y oartarla requiere espacio. Un elemento muy itil son las cajas de zapatos, o similares, para guardar de manera ordenada y facilmente disponibles otros elementos y accesorios, como mois, cintas, arandelas, correderas y arcos,féciles de perder por lo pequeftos. Un estante donde acomodar las cajas con diferentes elementos podria ser de suma utilidad. La maquina de coser familiar, sies posible una overlock familiar, deben estar ubicadas juntas en una mesa alargada, con una silla frente a cada una. Esto permite pasar facilmente de una maquina a la otra. fs fundamental que la iluminacién sea buena, especialmente la luz directa sobre las maquinas, debido a que se trabaja con piezas muy chiquitas yen ms de una ocasion con prendas negras. La luz natural siempre es mucho mejor para trabajar. En lo posible es conveniente tener dos tijeras, una para cortar tela y otra para cortar papel. Las telas elastizadas las desafilan con faclidad y el resultado de un buen corte tiene mucho que ver con una tijera bien afilada El papel cuadriculado da muy buenos resultados para hacer los moldes. Nunca debe faltar el papel alco, ya que es beneficioso copiar siempre los moldes y sacarlos en otro papel; de esta manera no se plerde el molde original, se corrigen errores, o bien queda como referencia para otros trabajos. Otros elementos aitiles son una escuadra de 30 centimetros y otra de 50, un curvimetro flexible con nume~ racién y ldpices de mina blanda HB, ya que se deslizan con facilidad y son ideales para trazar curvas. Fi- nalmente, no hay que olvidar a nuestro queride y siempre requerido centimetro. 15CURVIMETRO Es una regla de 1 centimetro de ancho, de un material flexible y maleable que permite formar curvas de diferentes didmetros. Es muy itil para dibujar y medir longitudes en curva. El largo varia entre 30 y 60 centimetros. PORTABOBINA BOBINA CHAPA-AGUIA TORNILLOS FORMA DE RETIRAR a ELPORTABOBINA 16 >) MAQUINAS. ‘cerca de la maquina de coser familiar, durante anos estuvo presente el mito de lo imposible que es confeccionar prendas de punto con ella. Contrariamente, ‘en este curso se reivindica su uso. No en vano, aflo a aio los fabricantes agregan més elementos para que Ia tela de punto no sea una dificultad para las ma- quits familiares. Existe una gran variedad de maquinas familiares con una mayor 0 menor cantidad de recursos. No importa que se trate de un modelo nuevo 0 de uno antiguo, lo importante es que cuente con puntada recta y con zig-zag simple, aunque si posee una mayor variedad de puntadas es mucho mejor. Las méquinas deben estar bien cuidadas. Para ello es necesario conocer la propia maquina y animarse a realizar el mantenimiento: desarmar las partes correspon dientes como indica todo manual de cada modelo de méquina— para limpiar mejor la pelusa acumula- da de costuras anteriores, especialmente debajo de la chapa-aguja, quitar el poluo y aceitar donde es necesario. No hay que olvidar desarmar la zona donde va insertada la bobina, limpiar cada pieza con un al- godén aceitado y retirar los restos oscuros que se producen por a friccin entre la bobina y el portabobina. Es muy comin que no se le dé importancia a la lubricacién; sin embargo, es un procedimiento que se debe hacer a diario, en especial si se van a coser telas ocintas elastizadas. La bobina requiere una lubricacién especial, ya que cuando esté bien aceitada trabaja con mayor fluidez | y hay menos posibilidades de que la puntada se sal- | te. En la figura 1 se identifican la bobina, el portabobina y la chapa-aguja. La aguja més conveniente para coser prendas de punto es la punto bolita ndmero 11. E! hilo de prefe- rencia es el de poligster muy finoPUNTADAS Generalmente, las maquinas familiares realizan las siguientes puntadas: « Puntada zig-zag simple + Puntada zig-zag de tres puntas © Puntada simil overlock © Puntada recta y puntada recta de tres puntadas E! zig-zag simple es una puntada que se encuentra en casi) zig-zag de tres puntas se utiliza en terminaciones de trusa Anda lo magunns farnikares, yen la técnica de elastizado apoyado 0 girado Si no se Es muy necesaria para la corsetera, y se utiliza para cuenta con esta punteda en estos casos, se utiliza el zig-zag, ‘lastizar, en elcierre de prendas, en la unin de costados © simple, bombactas, en la unin de costados de copiios yen el armado de reluerzo, entre otras funciones. Lz puntada simil overlockes tl en el cere dels costados Le puntada recta y la puntada recta de tres puntadas so de prendas 0 en lenceria. utilizan en terminaciones de corpifos y en lenceria. La recta Las maquinas de sitima generacién cuentan con una de tres puntadas es un punto reforzado que realiza tres untada conocida como simil overiock, que cumple [a misma _pasadas sobre si mismo, dejando una costura recta muy funcin de unign que se realiza con el zig-zag simple, aunque _resistente para prendas con telas elastizadas muy ajustadas, no en el elastizad. ‘como por ejemplo mallas modeladoras. 17TELAS Esta técnica de costura trabaja preferentemente con telas de punto, que se fabrican con maquinas especiales de tejido con agujas. Estas telas suelen ser simples, tejidas con un solo hilo, 0 mas complejas,tej- das con varios hilos. Entre los hilos que se utilizan en las telas mas usadas para corseteria se encuentra el elastano, més conocido como lycra. Las texturas, la trama y Ia elongacion de estas telas varian segiin las maquinas que se utilicen para tejerlas. Para conocer mejor el material con que se trabajard se lo puede comparar perfectamente con el tejido a mano con dos agujas. Cuando se teje en punto jersey —una hilera al derecho y la siguiente al revés y asi sucesivamente— se obtiene un tejido que tiene dos caras 0 lados diferentes. La del reves tiene el aspecto de un punto llamado gusanillo o malla, similar al santa clara. En la cara del derecho se observa un punto lama- do plano, mas conocido como jersey. En esta cara se ve mejor delimitado el barrado de los puntos, Otra caracteristica de este punto es que al estirarlo a lo largo tiene mucha menos elasticidad que a lo ancho, Tanto el jersey tejido con dos agujas como el tejido industrialmente actian de manera similar, con la tinica diferencia de que este ultimo, al contener elastano, va a ser mucho més eléstico que el que esta tejido con algoddn o lana. Lo mas importante de este ejemplo es aprender a diferenciar ambas caras de las telas de punto, para poder reconocer claramente el derecho y el revés o santa clara en ellas. Pe cm _ = Punto plano o jersey, lado derecho Punto gusanillo o santa clara, lado revés La palabra JERSEY proviene de la isla Jersey del canal inglés. EL ELASTANO Es un hilo que se utiliza en pequefias cantidades, tejido en combinacién con otra fibra, que puede ser tan- to natural como sintética. Cualquiera sea la mezcla, el tejido con elastano siempre mantiene Ia apariencia de la fibra principal ala vista y al tacto. También se lo conoce como spandex en Estados Unidos y Canada. En términos quimicos se lo denomina poliuretano segmentado. Este material puede estirarse hasta cuadruplicar su longitud original, pero vuelve instantaneamente a su estado inicial cuando se quita la tensién. Es mas fuerte que la goma y, ademas, resiste la accién del sal y del agua salada. Existe une gran variedad de telas tejidas con elastano realizadas con distintas méquinas y con diferentes tevturas. Cada maquina les da a estas telas diferentes formas de estirarse. Es muy importante para la con- feccién de corseterta tener en cuenta al hilo y ta mayor elongacion de las telas. De la elongacion dependera un mejor calce de las prendas. TENIDO DE PUNTO El hilo de elastano puede ser incorporado en el tejido de punto a través de: 1) Tejeduria de punto por trama, donde la elongacién del tejido esta presente esencialmente en el sentido del ancho. 2) Tejeduria de punto por urdimbre, donde la direccidn de la elongacién esta presente en el sentido del largo del tejido (maquinas Raschel). 3) Todos los sentidos, como en el jersey con elastano (maquinas Kettenstutl). 18TELAS DE PUNTO Los nombres més corrientes que se utilizan en el mercado @ la hora de comprar estas telas son: Jersey de algodén con elastano Puntillas con elastana Tricot con elastano Encaje con elastano Satén rasado con elastano Powernet con elastano Cristal con elastano TIPOS DE ELASTICO En el mercado hay una gran variedad de eldsticos segin la funcién que cada uno de ellos deba cumplir, y se clasifican por medidas y tipo de tejido. Algunos de ellos son: Elastics de bretel, de 5 mm, Lem, 1,5.0m, 2cm y 3cm d= ‘ancho PEDAL EP DELLE LEN Se ae ne A ene Elésticos picot afelpados, de § mm, de 1 om, 1,5 om, 2cmy em de ancho Elésticos con picot, de 5 mm, 9 mm y 12 mm de ancho lsticos de cintra, de lcm, 15 em, 2emy 3 em de ancho > —HILO Y ELONGAGIGN DE LAS TELAS DE PUNTO ELASTIZADAS | avcondn TRICOT TUL BORDADO avo | MAYOR, ELONGACION ELONGACION HILO Y MAYOR ELONGACION —— los 5 s | = a = | = = S | 3 s 3 | 8 HILO 2 HILO s HILO 3|/| ———-_ | 8|| ———_+ — | ONDA DE PUNTILLA OO PUNTILLA SSATEN RASADO savor MAYOR ELONGACION ELONGACION = = | s 5 = HiLo = HILO || ———- 3); ———- USO DE LAS TELAS Las telas de punto y elastizadas se deben acomodar estiradas sobre la mesa un dia antes de cortarlas. Se cortan con moldes abiertos, nunca con moldes en cuartas partes -doblando la tela—, porque son materiales dificiles de tizar. El molde se dibuja previamente en papel liviano para que tenga la misma flexibilidad que la tela y se pueda manejar con facilidad la tijera. Para mantener los moldes bien firmes sobre la tela mientras se corta, es bueno tener elementos pesados, como trozos de marmol, tiras de plomo o piedras bien lavadas. 20TECNICAS PARA ELASTIZAR Hay cuatro formas de elastizado que pueden realizarse con ta maquina familiar: Elastizado girado © Elastizado para envivar © Elastizado embutido © Elastizado apoyado ELASTIZADO GIRADO Esta técnica se trabaja con eléstico picot, que se caracteriza por tener un cuerpo 0 talon con uno de sus bordes terminado en picos u ondas y el otro borde liso, a veces definido por una terminacién de un hilo con brillo. Este elastizado se realiza en dos pasos, el primero se efecttia del lado del derecho sobre el borde del lugar que se va a elastizar —ejemplos: pieras, cinturas, sisas, escotes—. Una vez apoyado, se cose con zig-zag simple entre el tal6n y el picot, figura 8A. Para el segundo paso se gira el eldstico hacia el revés de {a pren- day se vuelve a coser con zig-zag en el borde opuesto al del picot, figura 8B. Para esta técnica se agregan al molde 5 mm en piernas y cintura para margen de costura. ELASTIZADO ENVIVADO La técnica de envivar se realiza con un eldstico de 1,4 cm de ancho 0 més especial para esta tarea. Este eldstico se caracteriza por la ausencia de un hilo a todo lo largo de su parte media, lo que permite quebrar- lo al medio facilmente, envolviendo ambos lados de la tela. Al coserlo acta como una cinta que elastiza y ala vez realza la prenda, segiin los colores o fantasias elegidos. Este eldstico se cose con puntada zig-zag simple en el borde de las prendas. Es una técnica facil de realizar y no lleva margen de costura. Figura 9. 2l22 ELASTIZADO EMBUTIDO Esta técnica se utiliza en las terminaciones de mallas y prendas deportivas. Se realiza en dos pasos. En primer término se colaca el eléstico en el horde a elastizar del lado del revés y se cose con puntada zig- ag simple pasando la maquina por el borde externo de le prenda, figura 108. Luego se envuelve el elastico con la tela y se cose nuevamente con puntade zig-zag simple, pero esta vez en el borde libre interno, quedando el eléstico fio y escondido por la tela figura 10B. Para esta técnica el margen de costura para agregar al molde es una vez el ancho del eldstico ( Vy] is ELASTIZADO APOYADO En este proceso se apoya el eléstico en el borde a elastizary se fije a la prenda con puntada zig-zag simple o bien de tres puntas, figura 11. Para esta técnica no se agrega margen de costura. ~ AAAAAAAAAAAAAAAAAANAAA AAA? or téleua de elstico ») | Para realizar el céleulo de la cantidad de eléstico que leva la zona a elastizar, se procede dela siguiente manera: | Pierna: el recorded piema de una bombacha estindar mide 6D em, Secoecs una coma et el med de esta medida, de manera que quedan 6,0 em. Esto indica que a 6D cm se le restan 6 cm. Por o tanto se nevesitan | 54-0m de eléstico. En otras palabras, se descuenta al recorrdo total de la piemna el 10 % de su medida.GUIAS PARA ELASTIZAR ELASTICO \ GGUIA DE CINTA DE PAPEL Una forma de realizar una guia artesanal para elastizarlas —Debajo del prensatela colocar la tela y sobre ésta el elastic. Drendas es colocar delante del pie de la maquina una tira d& | yego tomar el eléstico sin estirarlo a una distancia de 4 cm cinta de papel en la misma direccién dal sentido de la col pind Lx mics usando ono pula clita de papel. costura. Marcar en la misma una distancia de 4 em desde el Figura 13. pie y continuacion realizar otra marca a 1 om. Figura 12. E7 ejemplo esté expicado en la técnica de elastzado apoyado, 3 ELASTICO EN TENSION TELA EN REPOSO A partir de los 4 om estirar el elastico 1 em siguiendo la Mantenerestirado el elastico mientras se lo apoya sobre la ‘via, sin levantar la tela, Figura 14, tela y comenzar a coser con puntada zig-zag simple. De esta manera se logra coser el eldstico a la tela manteniendo una sutl elongacién que permitiré que el eléstico actie como tal, pero sin que se forme el efecto polerta u ondas en el lugar elastizado, Figura 15. Una vez cosidos los 4 cm estirados se repite el procedimiento sucesivamente hasta haber logrado elastizar toda la zona correspondiente. Esta técnica se puede realizar con el eldstico entero, sin sacar del rollo. El elastico se corta después de haber terminado de elastizar y no se corre el riesgo de quedarse sin eldstico antes de terminar. x et Nota | Esta técnica es una adaptacién atesancl y muy aprovimade a la forma de elastizar \ ‘con la maquina que pega elastico industrial 23ACCESORIOS La corseteria utiliza en su confeccién una serie de accesorios que le son caracteristicos, entre los cuales fi- quran: Ganchos Arandelas y Se las encuentra correderas de Tom, 3 cm Las arandelas y yom de ancho. pasabreteles vatian en su ancho, segin la medida de los elasticos utilizados. Xd Mofios Existen en muchos Ganchos desmontables colores y terturas, Seusan para ‘con detalles cambiar ls breteles de piedras por otras de y bordados. distntos colores, transparentes de stlicona, o bien para ajar el corpo sin ellos, como en el caso del ti balconet. Arcos Cinta vaina Son muy utilizados Es una cinta tubular en corseteria. El ‘que ya viene ddidmetro de los ‘cambrada arcos depende del ~cunvade-. Se coloca {alle del corpino en el contoro inferior Cada talle se de las tazas del identifica por un carpio, para pasar el color diferente en aren en Su interior. Se ‘uno de sus presenta afelpada y extremes. eV omde ancho. Digest Portaligas Ganchos de Es el pecinto que plastica se utiliza en os para bikinis portaligas pare ‘Son precintos sostener las ‘con broche medias. de seguridad, que funcionan muy bien en trajes de bano,COLOCACION DEL GANCHO El gancho se coloca en el centro dd la espalda de los corpifios 0 del Loo] corsé. Consta de dos partes, una ESPACIO TUBULAR macho y la otra hembra. En uno CARAFE ESAIOR de sus extremos cuenta con una abertura tubular por donde se introduce el extremo del corpifio, en la espalda, para luego coserla. La distancia de esta apertura se usa para dibujar el molde de espalda. Figura 16. }-—— PIEZA MACHO fe—— PIEZA HEMBRA Es importante recordar que la pieza macho se coloca del lado derecho de la prenda y la hembra del izquierdo del centro de espalda. Introducir la espalda ya elastizada dentro del tubo y luego coser con costura recta de puntada muy chica. Puntos Ay B, figura 17. ESPACIO TUBULAR ESPACIO TUBULAR 8 | Gaol EE GaNCHO HEMBRA ‘ MACHO) ARMADO DEL BRETEL Se arma utilizando un eldstico del largo indicado en la tabla para el talle correspondiente. Consta de tres partes: eldstico, corredera y arandela. Para armarlo introducir la corredera en uno de los extremos del eldstico, figura 18A. ‘CORREDERA FLASTICO “t » Cl) Acontinuacién doblar este extremo, encerrando la corredera. Fijar con una puntada de zig-zag tupido, figura 18B. Por el otro extremo se introduce la arandela. if le _ ARANDELA _ 25Girar la corredera hacia arriba lado revés del bretel—, como se indica en la figura 18C. / Luego deslizar el extremo libre del eldstico por la corredera, como se ve en la figura 18D. aD b=) A continuacin coser el extremo libre del bretel al Angulo de la taza con un zig-zag tupido. Finalmente, pa~ sar un trozo de eléstico de 3 cm de largo por la arandela y doblarlo por la mitad, formando un soporte resistente que se cose a la espalda a una distancia de 4 cm del gancho. Figura 18E. funciones, la primera es sostener el bretel y la Segunda es permitr su ajuste en la prenda terminada, Nota | Corredera y pasabretl son dos nombres con los que se denomina un mismo elemento qué cumple dos — sons LI ‘SUPERIOR oan CY ELAsTiCO > DE3CM 8 re G ~so8 COMO TOMAR LAS MEDIDAS Este es otro de los grandes misterios. Sin embargo, en corseteria se usan unas pocas medidas, ya conacidas. Para realizar la bombacha se necesitan lz medida de cadera, el alto de tiro y la medida de entrepierna. De- bido a lo complicado que resulta obtener esta ditima medida, se obtiene de la tabla. Para el corpifio base se trabaja con el largo de talle de espalda y el contorno de busio. En otros modelos de corpifio se usan ademds las medidas del radio de mama y del ancho de espalda. Las medidas se deben tomar con cuidado sin dejar flojedad en el centimetro, Es probable que la medida del radio de mama parezca mas dificil de lograr, peto observando bien el grafico que se detalla mas adelante seré mas comprensible su obtencin. 26Pees 1 CADERA Zona mas En costura es muy habitual utilizar la medida de 1° cadera y 23 cadera. En prominente corseteria se trabaja con la 28 cadera, que se toma envalviendo todo el contorno de (el abdomen la cadera a la altura de la zona mas sobresaliente de los gliteos: no se debe dejar flojedad en el centimetro, 28 CADERA Zona mas rominente eos ghiteos han Al Se toma colocando previamente un eldstico en la cintura para determinar bien su altura; uego se sienta ala persona en una sills de base firme y colecando el Centimeto en el costado de cadera se mide, desde el elistico dela cintura hasta la base de la sila, |. evsstico ALTO DE CADERA Cease) ‘Se coloca el centimetro envolviendo todo el contorno del busto, recorriéndolo sobre ‘CONTORNO ‘su parte m&s sobresaliente, pasando por debajo de los brazos. No se debe dejar DE BUSTO {loo el centimetro mientras se mide. eras UL CUELLO El largo de talle de espalda se mide pasando el centimetro sobre la columna vertebral, desde la vertebra del cuello que més sobresale hasta la cintura. Para comprobar cual es la vertebra que mas sobresale se debe inclinar ligeramente la cabeza hacia adelante y palpar la base del cuello. La cintura se marca rodeandola con una cinta elastica como en el alte de tio. Se llama radio de mama a la distancia que hay desde la parte inferior de la mama, punto B, hasta el centro (pezin), punto A. Para tomar esta medida no se debe tener fe puesto el corpiioy fa persona debe inclinar el torso ligeramente hacia adelante. | DE RADIO DE MAMA28 ALGO DE GEOMETRIA LINEA VERTICAL LINEA HORIZONTAL RECTANGULO CCUADRADO DESCUENTOS DE ELONGACION La molderia de corseteria desarrollada en este libro es para utilizar en telas de punto elastizadas. Esto exi- ge realizar un célculo adicional para descontar la elongacién del elastano y el punto de estas telas a la medida de cada tale. Las medidas obtenidas, segdin indica el capitulo que se refiere a medidas, son reales. EJENPLO: EN UN TALLE 40 EL CONTORNO DE CADERA REAL ES DE 92 CM El descuento de elongacidn que se hace a las medidas reales es diferente segiin el molde que se trace. La tabla siguiente indica los porcentajes de descuento para cada molde. anu CIELO Gea ‘coNTORNO DEBUSTO. ‘CONTORNO DE CADERA ‘ATO DE TIRO, LARGO DE TALLES CUS UN EJEMPLO DE CALCULO Para el trazado del molde de una bombacha, por ejemplo, se necesitan las medidas reales del contorno de cadera, el alfo de tiro y la medida de entrepierna. En este caso se verd el ejemplo para el calculo del con torno de cadera. TALLE 1: CONTORNO DE CADERA 86 CM - 30% = 60 CM Este calculo se obtiene restando a los 86 em del contorno de cadera el porcentaje del 30 % correspondiente, indicado en la tabla. Para quienes no estan familiarizados con el calculo de porcentajes, el método consiste en multiplicar 86 por 30 y dividirlo por 100. EJEMPLO: 86 CM X30 100 = 600M Una regla matematica basica dice que las medidas que tengan décimas inferiores a 0,5 se redondean hacia abajo y las superiores a 0,5 se redondean hacia arriba. EJENPLO: 60,4 CM SE REDONDEAA 60 CM {60,8 CM SE REDONDEA A 70 CMaA 2 \7 | BOMBACHABombacha Trazar la molderia de bombachas es una de las técnicas més faciles de la corseteria, ‘pero no por eso menos interesante, A partir de un molde matriz se realizan todos los modelos que se deseen. El primer molde a efectuar es un patron madre que se utiliza para el trazado de bombachas clésicas, més usadas por las personas de edad y sefioras obesas. MEDIDAS PARA TRABAJAR Para realizar el molde de una bombacha se necesitan la medida de contorno de cadera, el alto de tiro y ‘a medida de entrepierna; esta tltima se obtiene de tablas industriales, que se hallardn en cada capitulo correspondiente, Es conveniente practicar la toma de medidas, siguiendo las instrucciones explicadas en el capitulo 1, pégi- na 27. TABLA INDUSTRIAL PARA BOMBACHAS La siguiente tabla cuenta con las medidas necesarias para realizar cualquier molde, desde el talle 1 hasta el 4, y ademéds contiene las medidas reales para compararlas con sus contornos de cadera y de esa manera tener seguridad con el talle elegido. REALES CADERA 30% 70M 1/8 DE CADERA 175.0H ALTO DE TRO acm ALTO DE TRO-5 % zectt ENTREPIERNA 7oM Consejos ») Cuando te molderie se hace a maida, es probable que las medias fomadas no cnncidan con la tabla, Esto cure porque ents alles exten medidas intermedias | ar defiir qué medida user se emplea la misma regla matematica bésica que dice: “Las medidas inftores 2 ‘a mitad se redondean hacia abajo y las superiores a la mitad se redondean hacia arriba Ejemplo: entre 86 cm y 90 cm el intermedio es 88 om, por lo tanto se usaré el talle 2, que corresponde a 90 cm. 30TRAZADO BASE DE BOMBACHA Pieza delantera Recordemos que para este trazado se requiere tomar las medidas del contorno de cadera, el alto de tiroy la medida de entrepierna. [EJEMPLO EN TALLE 1: © CADERA 60 CM © ALTO DE TIRO 26 CM © ENTREPIERNA 4 CM DELANTERO _ ZH 1/4 DE CADERA 15 CM Dibujar un recténgulo ABDC que tenga por medica AB la A 8 cuarta parte del contorno de cadera ~en el ejemplo seran 15 cme, e5 decir le cuerta parte de 60, y por medida AC el alto de tra an este ejemplo sera 28 em Para facilitar el trazado del molde, marear cada arsta con tuna letra, como muestra el grafico, lo cual también serra como guia para completa el resto del molde. Figura 1. |e | —_ a fe V4 DEGADERAISCM * Acontinuacidn divide lado AC por fa mitad ya este 4 8 resultado restale 1,5 om. Ejemplo: El lado AC mide 26 cm, dvidido por la mitad = = 130m S 13cm menos 1,6 em = 11,5 om = 2 | Marcar 11,5 em desde A hacia € y alli determinar el S punto E. S| ¢|___LNEADE cADERIN F Repetire! mismo procedimiento en fa linea BD para 2 marcar el punto F. a Asi, a una distancia de 11,5 0m desde el lado superior | hacia abajo se obtiene la linea EF, o linea de Z caderin, Figura 2. | c D ea et ee 31A partir del punto E irazar una distancia de 2 em de i2quierda | a derecha, oiginando el punto H, y luego una linea vertical A B (que serd la mitad de entrepierna. De esta manera queda formadio el recténgulo EHBC. Luego divdir este rectangulo por la mitad y marcar el punto I. Los puntos 1-6 definen la zona del refuerco. Figura 3. |__#_Lines DE cADERIN F c_g D DERECHA ee fe N SS—_—- i) Para terminar la delantera se edondea el angulo que forman las lineas HF y HG. Para lograr una mejor curva de pierna, CADERA trazar una diagonal de 3,5 om como sefiala la fecha. La lines de cadera se entala 1 em. Figura 4 | = LINEA DE CADERIN. F = 2 3.5cM DELANTERO REFUERZO 32[|] Witad de molde base delantero terminado. Figura 5. TRASERO {¢_-——__—_—_. Para trazar el molde trasero se procede de igual manera que en 2l delantero, Dibujar un rectangulo ABDC que mida 18 cm de base, | correspondiente 2 fa cuarta parte del conto de cadera ~60 m- por 26 cm de alto, correspondiente al alto de tra Figura 6. ALTO DE TIRO 25 CM DELANTERO 1/4 DE CADERA 15 CM 8 LINEA DE CADERIN _ D Wo TT 33Partiendo del punto € hacia D, marcar la mitad de ‘entrepiema a una distancia de 2 em, estableciendo el punto 8 En la linea de cadera entallar 1 cm desde el punto B hacia el A para dar forma al caderin. Come en el molde delantero, marcar una linea horizontal EF a tuna distancia de 11 em del lado superior hacia abajo. Finalmente unir los puntos Fy 6 con una linea recta para formar la pierna del traser. Figura 7. Mitad de molde base trasero terminado. Figura 8. eT A CADERA ele UNEADE canentn 8 = ‘TRASERO i ee 2am TRASEROMOLDERIA ABIERTA DELANTERA REFUERZO ‘TRASERO VARIANTES DE BOMBACHAS CLASICAS o—_____ | Es posible realizar diversas ttansformaciones al molde base y | rmogificar asi el modelo de bombacha. Respetando siempre las mismas medidas, tanto en la delantera como en el trasero, se eige el cavado deseado pata la pena obteniendo una prenda mas pequefa, como muestra el esquema. Pata la cintura se procede en forma idéntica, teniendo en cuenta que cualquiera de los cavados de cintura imasitados en el grafico puede combinarse con el cavado de pierna elegid. Estos cavados van de 2 en 2 cm, hasta llegar ¢ la linea de caderin, Enel ejemplo citado legamos hasta 10 com de caderin, una medida que es valida en todos los tales. Figura 10. DELANTERO, TRASERO 4M oon acu 10cM ach 60M BcM 10cm 35BOMBACHAS 3 Y 4 Para talles grandes —___- Gon el molde base es posible armar una bombecha clésica para talles grandes, pero con las modificaciones que realizaremos se consigue una prenda con mejor calee en contornos de cadera superioras a 1,40 m. Para hacer este ‘modelo se utilizan las medidas del talle 4, provistas en la tabla industrial de ccadera con el desouento es de 70 em y elttiro de 28 om. Una ver realizados en papel madera los moldes base del delantero y el trasero tal como se explicd al principio del capitulo, se enfrentan los moldes para ‘ealizar el disefo deseado como lo indica la figura 11. €1 cambio consist ‘en hacer mas alta la bombacha, alargando 3 cm el trasero y la delantera para el tale 4, y 9 om para el talle 5. Este cambio se realiza partiendo de la linea de cadera AB de los moldes elanteroy trasero. Tasladar los centimetros mencionados segin el tale subiendo la linea. Marcar como linea IK la nueva linea de cadera formada en el delantero. Marcar como linea LM la que se traza en el trasero La pieze llamada refuerzo que se observa en la figura es una parte importante de la bombacha, se corta das veces, una en la tela elegida para el ‘modelo y la otra en jersey de algodén. Este procedimiento se reite en todos los modelas de este capitulo. Medias del tale: contorno de ccadera, 78 om; alto de tiro, 30 om. 36 J NUEVALINEADEGADERA cM LINEA DE CADERA DELANTERA ‘oavis0o CENTRO ALTO DE TIRO CENTRO ALTODE TRO — TRASERO ‘cawiso9 LINEA DE CADERA \NUEVALINEA DE CADERA Ni eagle cmBOMBACHAS PARA ADOLESCENTES: CULOTTE Dibujar en papel madera el molde base de delantera y sobre ste realizar las transformaciones del delantero y el traser, disminuyendo la altura del molde base desde la linea de cadera hacia la entrepierna. Las medidas de esta transformacién son las mismas para todos los tales. 1, Desde ol punto A bajar 4 om hasta formar Aa. 2. Desde el punto F subir 8 em hasta formar Fb, 3. Unir los puntos ay b con un trazo recto. 4, Sali 1,5 cm desde el punto F hacia afuere, ubicar el punto {. Unirf con b formando el caderin 5, Marcar los 2 cm de ancho en el refuerzo C6. Partirde G y ‘razar la piema de la bombacha como ilutra la figura, hasta llegar af. Tanto fa delantera como el trasero llevan e! mismo trazado, 6. Desde el punto 6 subir hacia a 8 em para dibujar el refuerzo solo en la delantera, Figura 12. TANGA CLASICA a Delantera y trasero Este modelo de bombacha se destaca or ser muy reducido de tamafo. Uiliza menos tela, gran parte de la cual se reemplaza por breteles de eléstico y correderas. Se trabaja con el molde base del delantero de bombacha. 1. Desde el punto © subir 18 em hacia A. y marcar el unto W Del mismo modo, desde el punto D subir también 18 ¢m hacia B para marcar el punto N. 2. Desde N hacia N marcar 9 ¢m tener en cuenta que esta medida es fa mitad de 18 em— para marcarel punto . ‘3. UnirO con & para formar la pierna como muestra la figura 13. 4, Desde el punto € subir 8 om hacia N para marcar el alto del refuerzo y transportar esta medida a 08. 5, Los centimetros que quedan entre O y Ni se reemplazan por bietale eldsticos. Ejemplo en talle 1: La medida entre los puntos Ny A es de 15 cm, que corespanden ala cuarta parte de cadera. Desde N hasta (el ancho dela cadera de la tanga es de 9 om. 15 em-9 cm = Geom. De modo que para formar el bretel se multiplican por 2 los 6 cm que estan. Es decit, x2 = 12 om, que corresponden al largo del bretel. A continuacin se le suman 3.0m més para la costura, 12 + 3 om = 15 om. Finalmente, los breteles que unen la delateray ef trasero miden 15 em. y se cortan 2 veces. Figura 13, Los moldes delanteroy trasero de la tanga son A BAIAR aM | a acm 18 GM 8M idénticos, la diferencia esté en el refuerzo, ‘que sOlo se dibuja en el delantero. 15 CN 1/4 DE CADERA gem cu ———— A oul, 30 OLY 3738 TANGA COLA LESS “ZH 15 CM 1/4 DE CADERA EI modelo cola less o cola chica se traza gem ecm con las mismas medidas del delantero ——t del modelo anterior, figura 13, con algunas diferencias. En la mitad del alto de tro de la linea CN se entra 1 com, alli se marca el punto P, como lo indica la figura 14. De esta manere se consigue una curva OG mas pronunciada, con lo que se angostala | ‘cola y se consigue el cola less. EI nivel del punto P es valido en todos los tales. El molde trasero obtenido se une con el mismo moide delantero dibujado en el modelo anterior, figura 13. = Ls céleulos para los breteles son los = mismios del anterior, ‘MITAD 3 Ejemplo en tlle 1: La media entre los ba 2 puntos My Nes de 15 cm, ocuarta BS] 180M p parte de cadera, Desde N hasta Oel = ancho de la cadera dela tanga es de 9 om, medida que al restara al total d2ja como resultado Ios 6 om faltantes. La ‘medida de os breteles se obtiene ‘sumando los 6 om que restan de la espalda, més los 6 em de la delantera, | mas 3 cm para la costura. Se cortan ‘dos veves, uno para la i2quierda y otro para la derecha 9M es Importante El bretel de tanga se arma igual que el de corpifio.y solo varia el ancho del eldstico, que tiene que coincidir con el ancho del elastico con el que se elastiz6 Is prenda Las correderas y arandelas se deben adaptar al ancho del elastic. Gada medida de elastco tiene una medida de corredera y una de arandela correspondientes. |VEDETTINA £8 modelo vedettina es una prenda cémoda a la que se puede considerar una prenda clasica en ta actualidad ste modelo se taza con un refuerzo ‘mds larg cibujado en el delantero y parte en el trasero lo cual da buenos resultados en las prendas de uso diario, La pieza refuerzo se corta des vere, una en la tela elegida para el exterior y otra en jersey de algoden lviano para el interior. Para dibujar la vedettina se parte de un molde matriz con las medidas elegidas ¥ luego se repten las transformaciones, siguiendo detenidamente las indicaciones de [a figura 15; estas medidas son validas para todos los tales. Ala linea de caderin darle 1 em de inclinacin hacia atuera, El centimetro que sale del recorido de pierna, puntos Ay B, sirve para un majo armado de la prenda LINEA DE CINTURA £ = ay S ro DELANTERO, z|s 2 & LINEA DE CINTURA DELANTERO REFUERZOS TRASERO re a 39VEDETTINA CON RECORTE EN PUNTILLA a—_§_—_— Se parte de un molde matriz con las medidas elegidas y luego se repiten las transformaciones coma lo indica la figura 16. Como en e! modelo anterior, estas medidas son validas para todos los tales. 1) El recorte de puntilla se aplica en el delantero; el refuerzo y el trasero van en la tela elegida o tela base. 2) Todo recorte con puntila va cosido en el centro dela pieza, para poder ‘aprovechar las ondas de a puntilla en os bordes de las piernas. 40 LINEA DE CINTURA = ona DE PUNTILLA EN PIERNA = = =| 5 DOBLE TRASERO 40M LINEA DE CINTURA CENTRO DELANTERO S77 int A REFUERZOS DELANTERO wor WO p TRASEROCORTE DELANTERO DE VEDETTINA EN PUNTILLA Para realizar ls recortes de puntilla se trabajard con piezas que tengan desde 15 hasta 22 om de ancho, lo cual dependerd del talle que se quiera cortar. Para el ejemplo de talle 1, la puntilla de 15 em de ancho cubre perfectamente el molde. La puntlla se coloca doble enfrentando los derechos. La moldera se ubica de tal forma que el contorno de ia pena del molde detantero quede 8 mm retirado hacia adentr de las ondas de la puntilla. Se podra ob- sewar ademés que los moldes quedaran ligeramente inclinados sobre la puntilla, dado que de esa manera se lograré disponer correctamente las ondas. Una vez colocados los moldes, se recortan dos partes para la delantera. El corte se realiza por la orilla de la cintura, el centro y la entrepierna, dejando sin cortar el borde de la pierna porque ya esta definido por las ondas. Los moldes deben sostenerse con pesas de plomo o cualquier otro elemento de peso. No es recomendable usaralfileres, porque el tamafo de la pieza en puntila se modifica con respecto al tamafi del mold de papel. No hay que dejar margen para costura porque se modificaria el talle. Finalmente, se cortan el trasero y el refuerzo en tela base y otro refuerzo en algodén. Eaiste también la opcidn de cortar en puntilla el traseroy el delantero, como lo indica la figura 17, y cortar al refuerzo en algodon elastizado y jersey de algodén liviano, 7 | ENTREPIERNA PIERNA DOBLEZ DE PUNTILLA caper ENTREPIERNA | mame | J ( Importante ‘M apoyar el molde en fa puntilla, la curva de la pierma pasa a ser recta, quedando la onda dela puntila incorporada y haciendo el molde original mas ancho, £s conveniente cortar dos prendas o dos talles a Ia ver, ya que de esta forma rinde mejor el material 7 41| MARGENES DE COSTURA En este sistema de molderia se deja un margen de costura para unir la prenda de solo 5 mm unicamente en la unidn del refuerzo y los costados 0 caderin. Es decir, en las uniones de tela, no en la zona del elastizado. En la figura 18 se pueden ver con mayor claridad los bordes donde se agregan margenes de costura, que estan identificados con un trazo mas grueso. | 5M TRASERO y 5M | Asha Y sma 45MM | DELANTERO je Sunt ARMADO DE BOMBACHA Todas los modelos presentados a lo largo de este capitulo se cosen de la misma forma, tanto en encaje como en tela, Es muy importante respetar los pasos indicados @ continuacién para asegurarse de que la prenda quede bien cerrada. Qué significa una prenda bien cerrada? Se refiere a aquella que, a pesar de haber sido confeccionada con una maquina familiar, queda terminada con una muy buena presencia. Una prenda de nivel debe ser bella tanto del derecho como del revés, un detalle a tener muy en cuenta, especialmente en una costura artesanal como la que se propone en este libro. Pese al carécter artesanal del curso, se recuerda que la molderia y los margenes de costura que se realizan con esta técnica también funcionan perfectamente en la confeccién industrial. 42PROCESOS DE ARMADO Para comencar, se toman las cuatro piezas de la bombacha viatadas en is genetoscorespondents y se dsponen coma REFUERZO se muestra en la figura 19A. EXTREMO DELANTERO TELA BASE Delantero de tele o encaje eastizado Refuerzo de tela o encajeelastzado ‘rasero de tela 0 encajeelastizado Refuerzo de jersey de algodon TRASERO REFUERZO | EXTREMO TRASERO | ALGODON Unir ambas piezas del refuerzo, teniendo en cuenta que cada una de éstas tiene un extremo que se une al trasero, mas ‘ncho,y oto 3 la delantera, més angosto TY Las dos piezes del refuerzo se enfrentanrevds con reves (el reves del jersey de elgodénlvianoy el reves dela tela eee Slasizada)y se dejan encimadas, Luego se toma el taser y ey | Se ententa el devecho con el derecho de refuerz cortado en aati tela lastizada o tela base, yelatorefvero queda junto a dste pero debaj, Se hacen coincidr los extremos de los dos REFUERZO reueros del trasero con la lines de entrepierna del trasero de TELA BASE fa bombacha, tal como se indica en la figura 198. De esta manera se realizaré una costura de tres telas, que se unen con puntada zig-zag o simil overlock. TRASERO ‘Una ver unido el trasero alos refuerzs, se realiza @ continuacién el mismo procedimiento en la delantera, Se enfrenta el derecho de la delantera con el derecho del DELANTERO ‘efuerao en tela base (que ya esté unio al refuerzo de jersey de algoddn por Ja costura anterior y se cosen con ‘ualquiera de las dos puntadas mencionadas, como se muestra en i figura 190 REFUERZO CCADERIN Finalmente, para cerrar los costados se enfrentan el derecho cosiD0 delentero con el derecho trasero de Ins costados y se cosen can cvalqiera de las dos puntadas mencionadas en el Capitulo de puntadas, como muestra la figura 190. Si se han seguido correctamente todos los pasos que indican los araficos, ya s@ tiene una pronda lista para elastizar. 4344 ELASTIZADO DE TANGA CON BRETEL Para elastizar la tanga con bretel seguir detenidamente los pasos de los siguientes gréficos. i 1. Unirtrefuera al traseroy a a delantera (ver pegado de refverzn en la pagina de armado). Con elastico aquebrado so envivan la cintura delantera (ver téica de elstizado DELANTERO envivado en pagina 21, figura 9) entre Jos puntos Ay By la cintura trasera sant pate ‘como muesta la REFUERZO TRASERO 2——_—— 2.Elelastzado de las piernas se realize entre los puntos Ay y entre By 0. Se comienza por la delantera de la siguiente manera: coser sobre el elstica hasta obtener la medida del bretel indicada en la molderia,y wego continuar cosiendo por el recorido dé la piarna usando la misma tecnica de clastizado que en la cintura, como muestra la figura 208, Los beteles se pueden atracar en la ‘espalda solos ocolocandéles correderas. Esto le dara a la bombacha ‘una mayor posibilidad de cale, debido ‘aque la coredera sive como graduador detalles, El armado de un bretel con corredera es igual al dsscripto en el | bretel del corpino (ver expicaciones de arma de brtel en las paginas 25 y 25, figuras 18A 2 D). DELANTERO REFUERZO TRASERO CINTURA DELANTERA CINTURA TRASERA CINTURA DELANTERA CINTURA TRASERA B BRETEL DE ISCMCorpifio base bd En corseteria, el corpifio base es un trazado que no se usa por si solo, sino que es una Sula para trazar a partir de él diversas modelos de corpifios. Es una herramienta que también se puede aplicar en la confeccién de ciertas prendas que combinan la corseteria con la lenceria, como camisetas, corsé 0 cuerpos de malla. MEDIDAS NECESARIAS El primer paso del trazado del corpifio base es tomar las tres medidas necesarias. Ellas son el contorno de busto, el largo de talle de espalda y la medida del radio de mama. Cada capitulo tiene su tabla industrial. No olvidar que para practicar la toma de medidas hay que recurrir al capitulo de toma de medidas. TABLA INDUSTRIAL PARA CORPINIOS Esta tabla proporciona las medidas necesarias para realizar cualquier molde, desde el talle 1 hasta el talle 4. Al igual que en lo observado en la molderia de bombacha, se ofrecen las medidas reales y las medidas con los porcentajes de descuento ya aplicados, lo cual facilita la tarea del cdlculo y permite a su vez comparar con el verdadero contorno de busto, para determinar con seguridad el talle de cada persona. ‘CONTORNO DE BUSTO REAL CONTORNO DE BUSTO - 25 % 75cm LARGO TALLE DE ESPALDA 43cm LARGO TALLE DE ESPALDA - 5% alcM RADIO DE MAMA iocM , 3 Importante chicas las maldes de este sistema. ‘No hay que olvidar que se esta trazando molderia para telas de punto con elastano y que tado lo que se le ‘esta de molde lo devuelve [a tela, | ‘A quienes estén acostumbrados a trazar corpitos base en telas planas, probablemente les parecerén muy 46sa TRAZADO DEL MOLDE El molde se traza tomando en cuenta el contorno de busto y el largo de talle de espalda. Estas mismas medidas se utilizan para dibujar tanto el delantero como la espalda. EJEMPLO EN TALLE 1: © CONTORNO DE BUSTO 64,5 CM © LARGO DE TALLE DE ESPALDA 38 CM DELANTERO Y ESPALDA ZH ——_———— a 6M e \ Dibujar un recténgulo ABDC que tenga por medidas la cuarta 1/4 PARTE gare del contorno de busto y el largo del talle de espalda DE CONTORNO DE Enel ejemplo de tlle 1, 64,5 em : 4 = 16,12 em, Nota: se BUSTO redondean las décimas hacia abajo, quedando la cifra en 16 cm. E largo de talle de espalda es de 38 em, como muestra fa figura 1. LARGO TALLE DE ESPALDA 38 CM a ——- A B Una vee obtenido el recténgulo se marca una linea horizontal en la mitad del rectangulo, es decir, 2 19 om de la base (ejemplo: 38 om de altura :2 = 19 cm). A continuacién se realiza otra linea paralela a ésta 1,5 om hacia arriba, 02 17,5 om de! borde superior, como muestra la figura 2. Esta tltime linea sera la linea de busto, wast Wo 6 LINEA DE BUSTO 38MA Antes de continuar con el trazada del ‘mold nos detendremos a prestar aiencién a tres lineas horizontales que — | son clave en esta molderia, porque ayudan a comprender mejor el trazado del molde base Estas lineas son: linea de hombro, linea de bustoy linea de cintura Figura 3. ‘Acontinuacién marcar en la mitad de la Tinea de hombro 0 linea superior el punto T. Hacia ambos lados de Tse reparte el ancho del bretel elegido. Enel ejempo, el bretel mide 2 om, de modo que se marca 1 om a cada lado de la linea media y se marcan los puntos Uy V. Figura 4 | ™ LINEA DE HOMBRO LUNEA DE BUSTO LINEA DE CINTURA ee LINEA DE BUSTO{3} Desde le linea de busto, marcarhacia | aaj la medida de radio de mama, aue se encuentra on la tabla para cada tale, Enel ejemplo coresponde a7 em, de mado que se dibuja una linea tovizontal 7 om por debaj dela linea e bustoy se marcan los puntos We Y. on estos dos puntos se determina la linea de radio de mama. La letra W se encuentra en el centro delantero del inode y la ¥en el castado de ssa Figura 5 Acantinuacién, sobre la ines centro | delantero y desde Ia linea de busto, subir la mitad de la medida del radio de ‘mama para ubicar el punto Zen el sjemplo son 35 om hacia rib ‘Seguidamente realizar una linea de puntos horizontal, desde el punto 2 hasta llegar a la linea del bretel, quedando formando de esta manera un ‘angulo que va a ser necesario para la jormacién de la curva del escote delantero. Unir para tal fin el punto Z con el punto U en la linea de hombro con una ine curva. Unit de a misma ‘manera él punto V con el punto R para formar la curva de la sisa. Figura 6. CENTRO DELANTERO CENTRO DELANTERO A 7M LINEA DE HOMBRO LINEA DE BUSTO W } LINEA DE RADIO DE MAMA LINEA DE HOMBRO U_¥ ESCOTE DELANTERO SUBIR 1/2 RADIO DE MAMA z 3| LINEA DE BUSTO Ww DELANTERO c sis 30 00vis0oa £ Ena espalda se puede trazar un escote més profundo, segin el gusto de cada | persona @ inclusive se lo puede llevar hasta le linea de radio de mama, en e| punto Z. Figura 7. ESCOTE DE ESPALDA LINEA DE RADIO DE MANA a i CORPINO DEPORTIVO ALA CINTURA La primera transformacién que realizaremos a partir de este molde base es la de un corpinio deportivo a la cintura. Se trabaja sobre los moldes anteriormente trazados, con la diferencia de que se entalla la linea de cintura restando 1 cm en el costado de la sisa en la delantera y en la espalda, a Ja altura de los puntos Ay B. Figura 8. SISA vows 30 310083 | DELANTERO | LINEA DE CINTURA LINEA DE CINTURACORPING DEPORTIVO BAJO BUSTO Este corpifio se dibuja solamente hasta la linea de radio de mama. En la espalda la sisa se dibuja hasta fa linea de sisa y el escote baja 2 cm mas de dicha linea, en los puntos A y B. En el delantero, tanto la sisa como el escote se dibujan en la Ifnea de busto. Figura 9. j \ { \ | 5 3 a g = 2 " : 5 3 \ | | + ‘LINEA DE SISA LINEA DE SISA | B ‘ESPALDA DELANTERO LUNEA DE RADIO LINEA DE RADIO | MARGENES PARA EL ELASTIZADO En todas las prendas deportivas la técnica de elastizado utilizada es la del elastizado embutido (ver expli- cacién en el capitulo 1, pagina 22). Los margenes de elastizado se agregan alrededor de la sisa, de los escotes y en la cintura En los corpifios cortos que llegan a la linea de radio de mama se deben agregar 2 cm mas, ademés del margen de elastizado correspondiente. aaa En las sisas y escoes, las mérgenes estén determinados por ls i 8 i puntos Ay B. Hay que tener en cuenta que la medida de esta costu- | TT ra también estard determinada por leléstion que se emplee para | elastizar. Los eldsticos para embutir en las sisas tienen 7 mm, 9 mm yom de ancho, | Por ejemplo, en el caso de un bretel de 2 om de ancho, elastizado con |a técnica de elastizado embutido y utiizando un elastico de 7 mm, se deja 1 vez el ancho del elastico, hacia ambos lados del bretel Puntos Ay B. Enel caso del borde de la cintura se deja como margenes 2 veces la imedida del ancho del elastico, puntos y D. Evidentemente, estos imargenes son més anchos que los margenes de los breteles, debido a que los elésticos que se usan para embutir en la cintura tienen una medida que oscila entre 1,5 cm y 2m de ancho. Figura 10. | Si se desea colocar elisticas de fantasia en la cintura hay que tener encuenta que deben tener 3.om de anchoy que el margen de tela que | se dejard en este caso sera slo de § mm. La técnica utiizada para co- a serlo es la del elastizado apoyado. (Ver elastizados, en capitulo 1.)oe ARMADO DE LA PRENDA Esta prenda se realiza cosiendo conjuntamente el armado y el elastizado a la vez. El ejemplo esta dado con la técnica de elastizado embutido. Esta técnica tiene dos pasos, en el primer ve el eldstico con la tela. (Ver pagina 22.) 7+—___— aso 1: Coser uno de los hombros ‘elanteros con el hombro de espalda correspondiente: luego elastizar desde el hombro delantero opueste que esta sin unir ~punto A-, hasta el hombro de espalda B que también se encuentra | libre. La flecha indica el recorrido de fa costura. Figura 11 De esa forma quedara todo el escote elastizado. A continuacién se cosen los hhombros que estaban sin unir. Paso 2: Una vee unidos los hombros puntos ¢ y D-, quedan las sisas preparadas pare elastizar entre los puntos Ey Fy entre G y H. Figura 12. ‘0 Se fija el elastico en el borde externo y en el segundo se envuel- \ GN. * pecoRRIDO PARA ELASTIZAR | HOMBROS ESPALDA E 6 | | RECORRIDO RECORRIDO DE SISA DE SISA F Hcs Paso 3: Después de que se relizd el elastizado de las sisas, se cierra uno de los costados, dejando la cintura de la prenda lista para elastzar. Finalmente, y una ver que se cer el iro costado de la sisa que qued6 abierta, se embute el eléstica cosiéndolo ‘oon puntada zig-zag simple. Figura 13. o——_- En esta figura se ejamplifican los das pasos que se reaizan en el elastizado mientras se ciera la prenda. En el primer paso se apoya el eldstico en la alla de las sisas, escote o cintura, del lado del revés de la tela, y se cose con zig-zag en el borde externo de la zona @ slastizar(elastizado A), En el segundo paso se gira el eléstico sobre si mismo, siempre del revés de la tela, quedando el elastico envuelto con ia tela, yse vuelve a coser sobre la puntada que dejo la primera castura, para fijaro a la prenda (elastizado B) Figura 14. cosTaDo CERRADO EJENPLO DE ELASTIZADO APOYADO A EJEMPLO DDE ELASTIZADO EMBUTIDO B a ( IMPORTANTE: Cuando se elastiza, es muy importante prestar mucha atencidn a las tensiones que se le dan al elastico, especialmente en las curvas de los escotes y de las sisas, para que la prenda no se desboque, er guias para elastizar en el capitulo 1, pagina 23.) 53CORPINO CON ESPALDA DEPORTIVA Para dibujar este molde trazar dos veces el corpifio base, definiendo correctamente las lineas de hombro, busto y radio de mama; uno de los moldes sera para la delantera y el otro para la espalda. A continuacién se colocan uno al lado del otro como lo indica la figura 15. 7 a DELANTERO Para dibujar la delantera se pracede de la misma manera que en los modelos anteriores, con la diferencia de que el bretel nace en la linea de torso. La linea de torso se origina en el punto medio entre la linea de hombro y ‘a linea de busto, como se marca en el punto A de la figura 16. Trazar el bretel en esta linea permite lograr un efecto diferente que el del modelo deportivo anterior. En este modelo el resto del bretel se reemplaza por un elastico con corredera o bretel de corpifio de 2 em de ancho. ( LINEA DE HOMBRO LINEA DE TORSO " | UNEA DE BusTO | LINEA DE RADIO DE MAMA LINEA DE CINTURA | = = rs 54Enel siguiente paso del trazado se define con el punto T la mitad del bretel y en el cruce con la linea de torso se marcan los 2 cm de ancho del mismo. El escote se dibuja en linea curva partiendo 3 cm por encima de la linea de busto, hasta llegar al borde izquierdo del bretel. La sisa se traza 1,5 cm bajo la linea de bus- to, midiendo desde el punto A hacia el C. Figura 17. ( ESPALDA ‘CENTRO DELANTERO LINEA DE TORSO LINEA DE BUSTO DELANTERO LINEA DE RADIO DE NAMA ESPALOA voTwas3 30 O4INI Para dibujar el trasero, dividir en primer término en tres partes iguales el rectangulo ABDC que se forma entre la linea de busto y la linea de radio de mama, obteniendo los puntos E y F con sus correspondientes lineas verticales. Ver figura 18. En el punto E bajar 1,5 cm para cavar la sisa y unir A con E. r CENTRO DELANTERO a LINEA DE HOMBRO LINEA DE TORSO LINEA DE BUSTO DELANTERO Ise FT 68 TNE ‘DE RADIO DE MAMA ESPALDA ‘wOTwdS3 30 OND 55En la mitad entre el punto F y B, se origina el punto 6, que es ‘transportado hacia arriba hasta la linea de torso, originando el punto 6’. En este punto 6’ se dibujaré el bretel de la espalda. Tanto el bretel de la delantera como el de espalda tienen 2 cm de ancho, por lo tanto marcar 2.cm desde el punto 6” hacia el centro dela espalda. El pun- to H se obtiene trazando una linea horizontal a la mitad, entre la linea de torso y la linea de busto. Figura 19. LINEA DE TORSO _2CM | LINEA DE BUSTO ‘CENTRO DELANTERO vyovwasa 30 OMNI | DE RADIO DE MAMA | DELANTERO ESPALDA Desde la marca realizada a los 2 cm del punto 6° realizar una linea curva para llegar hasta H. Del otro lado del bretel de la espalda, realizar otra linea curva que una el punto G’, el Fy el E, para terminar de darle forma a la sisa. En el punto F se puede realizar un recorte con una inclinacién de 2 cm, para darle a la prenda un detalle, jugando con las texturas de las telas si se desea. Figura 20. , | UNEA DE TORSO | e 4 g | = LINEA 2 2 DE BUSTO 2 | | a UNE 2cM = | DE RADIO DE MANA | DELANTERO ESPALDA | a s a Solo resta armar la prenda como se explicé anteriormente y colocar ambos breteles. El largo de elastico para al brtel es de 32 em utilzando eldstico de 2 cm de ancho. Ver armado del brtel en el capitula I, paginas 25 y 26.) 56' #4 0 Gale 0 0 66 tized *eooees ~~Corpifios h A Fl trazado de molderia de corpinos fue considerado durante largo tiempo una tarea ‘con muchos interrogantes. Inicialmente se crefa que como ef busto es esférico, la molderia debia responder a la misma forma, pero esto daba como resultado corpifios con punta 0 en forma de cono, que no resultaban ser muy favorecedores para el pecho de la mujer. La moda ha ido desarrollando una gran variedad de formas de sostenes y de corsés. Incansable en su bisqueda, dia a dia aparecen nuevos modelos y disefios que nos gustan y queremos realizar. Este sistema de trazar la molderia es un sistema de geometria aplicada. Se trabaja el peciho como una esfera, pero circunscripta @ un cuadrado. Esto nos permite realizar pinzas armoniosas y lograr tazas mas redondeadas. Durante 10 aftos conté con mujeres que me iuvieron mucha paciencia; me permitieron que les tomara medidas y les hiciera todas las pruebas necesarias hasta comprobar lo que buscaba: la presencia del radio de mama en el trazado de cualquier modelo de corpifio. Asi fue que descubri que esta medida es clave, porque en corseteria nos da todas las respuestas. Hoy me siento plena de agradecimiento al maestro que me ensefié geometria y matematica, a Jos profesores que me ayudaron cuando tuve dudas y a las mujeres de mi familia, afanosas costureras que tanto me ensefiaron, casi sin darse cuenta. TRAZADO DE LA MOLDERIA En primer término se realizaré el molde madre, con el que luego se puede trazar el resto de los modelos de corpifios. Los moldes madre son guias geométricas que facilitan la realizacién de trazados correctamente proporcionados y simétricos. Hay que tener en cuenta que los primeros jrazados funcionan muy bien en sefioras de poco busto, pero que a medida que se avance en el libro se encontrardn corpifios para todas las variantes. MEDIDAS PARA TRABAJAR Para el trazado del corpitio se requieren dos medidas: la del radio de mama y la del ancho de espalda, ‘A diferencia de los moldes presentados en capitulos ‘anteriores, en este corpinio se trabaja con las medidas reales de cada persona. Se agregaran, cuando sea necesario, pequefias pinzas 0 ajustes que mejorarén el calce. TABLA DE MEDIDAS PARA CORPINOS La tabla de medidas presentada se utiliza en todos los modelos de corpifio y se adapta muy bien @ cada uno de los talles indicados. Hay sefioras que no logran un buen calce de corpifio con los talles tradicionales. En estos casos hay que tener en cuenta que muchas veces necesitan uno de los llamados talles intermedios. Por ejemplo, entre el ta- Ile 85 y el 90 estan, naturalmente, los alles 86, 87, 88 y 89. Es el caso de las marcas europeas que ofrecen ialles intermedios con denominaciones como talle 6 A, B, 0 C. De modo que, conociendo la forma de tomar las medidas y sabiendo cémo utilizarlas, se podran trazar diferentes moldes adaptados a cada cuerpo, re- solviendo las dificultades de esos talles misteriosos que nunca consiguen un buen calce con las medidas estandarizadas. 66Coens Fest Sy eee LULL CUTS LN 85 14X16 CM 7X16 0M, 90 16X16 CM 8X17 CM, 35 18X18 CM 9X18 CM 100 20x 200M 10X19 CM 21X21 CM. 11X200M Ve NOTA: Para armar los breieles, el largo de eléstico en los talles 80 al 95 es de 40 cm. Cuanto mas grande es el talle més corto es el bretel. Para el talle 105 los breteles miden 38 cm. TRAZADO DE TAZA DE CORPINO Este molde permite realizar corpfies en telas de algodén con elastano, puntillas elastizadas y tricat con alastano. La taza del corpifio esta compuesta por 2 piezas, cuyo trazado parte de un cuadrado cuyos lados tienen como medida el radio de mama correspondiente a cada talle, multiplicado por dos. En el siguiente sjemplo se verd claramente la simplicidad de este molde, EJEMPLO EN TALLE 90: » EL RADIO DE MAMA CORRESPONDIENTE ES DE 8 CM ® 8 CM X2 =16CM Es decir, todos los modelos de talle 90 serdn trazados a partir de un cuadrado que mida 16 cm x 16 em. ‘Acontinuacién, el cuadrado inicial se divide por la mitad con una linea vertical y otra horizontal, es decir, en cuatro partes iguales, obteniendo los cuadrados A, B, C yD, tal como se suesira en la figura 1. 6768 —_— Seguidamente, el cuadrado D siempre se divide por la mitad con un trazo vertical, marcando ast la linea FG, y sobre esta Ultima se marca en la mitad el punto E. Figura 2. a+ Pieza 1 Para dibujar la pieza 1 de la taza, trazar una diagonal de 1,5, cm de largo que parte desde el vericesituado en el angulo inferior derecho del cuadrante A, punto H. Luego dibujar una curva que comienza en el angulo superior derecho del ‘cuadrante A, pasa por el punto H, luego por el punto E, terminando su recorio en la linea vertical FG, que divide al ‘cuadrade D. De esta forma queda trazada la pieza 1, tal como se muestra en la figura 3 ————— a _—scS ANGULO ‘SUPERIOR DE A Pieza 2 ‘partir del punto F trazar una diagonal de 2,5 cm de largo ‘ue finaliza en el punto I. Luego dibujar una curva que nace @ ‘Vom dela linea media del cuadrante D, pasa por E, luego pasa por I, se une a le horizontal que separa los cuadrantes B y Cy baja 1 cm, para fnalizar en el borde derecho del ‘uatrante ©, como muestra la figura 4.RECTANGULO DE LA ESPALDA Pieza 3 La espalda se dibuja sobre un rectangulo, formado por las medidas del radio de mama y de la mitad de la espalda, EJEMPLO EN TALLE 90: © RADIO DE MAMA: 8 CM © MITAD DE ESPALDA: 17 CM Jrazar entonces un rectangulo ABCD con las dos medidas mencionadas. Dibujar la espalda marcando sobre la vertical de la derecha, es decir, la linea BC, desde abajo hacia arriba, el ancho del gancho elegido que se utilizaré como cierre del corpitio (ver en capitulo 1, colocacién de gancho). En el ejemplo se toma la medida de un gancho de 2,8 cm, que es una medida corriente para este accesorio, Desde alli se traza una diagonal hasta el Angulo superior izquierdo del rectangulo, 0 punto A. De esta manera queda determinado el molde de la pieza, tal como se puede ver en la figura 5. | , : a ( IMITAD DE ESPALDA 17 CMt ESPALDA RADIO DE MAMA 8 CM o MOLDES UBICADOS PARA COSER | PIEZAL "a ™ PIEZA2 | Todos los recorridos sefialados con las flechas deben coincidir, de manera que la pieza 1 coincida con la pieza 2 y el costado de la pieza 2 con el costado de la pieza 3. Esto se debe verificar en todos los modelos, antes de cortar la tela, midiendo cada una de las piezas. Figura 6. 6970 CORPINO CON PUNTILLA La puntilla elastizada, a diferencia del encaje, varia en su ancho —que va desde 1 cm hasta 22 cm-y tam- bién en la forma de estirarse. El encaje se estira en su trama yen su urdimbre, mientras que la puntilla s6- lo se estira en la urdimbre y suele tener en los bordes ondas que dan una terminacién delicada a la prenda. (Ver capitulo 1.) El corpifio con puntilla se puede aplicar para los talles 85 al 95. No se recomienda para los. talles grandes, dado que no cumple una buena funcién de sostén. Para realizar este corpifio con puntilla se utiliza el molde matriz que se traz6 al inicio del capitulo, con la variante de que la pieza 2 se une a la pieza 3 para conformar una nueva pieza, que llamaremos pieza 4(figura 7). Con esta modificacion se anula un corte en la puntilla, obteniendo una prenda de mejor calidad. ( a FORMA DE COLOGAR LOS MOLDES EN LA PUNTILLA Para esta prenda se utilizan puniillas de 14 cm de ancho. Tener en cuenta que en este modelo las ondas de {a puntilla quedan ubicadas en el borde inferior del corpifo, tambign conocido como cintura de corpii, yen los bordes del centro de las tazas del corpiio, o escote, como se observa en la figura 8 La puntilla se coloca dable y enfrentando los derechos. La molderia deberé ser colocada de tal forma que los bordes centrales de la pieza 1 y los bordes de la cintura de corpirio de la pleza 4 queden a una distancia de 1 em retirados hacia adentro de las ondas de la puntilla: solo de esta manera se lograré disponer correctamente las ondas. Una vez colocados los molds, se recortan dos piezas 1 y dos piezas 4. Como el centro de la pieza 1 esta definido por las ondas, sélo se va a recortar la parte de la sisa y la curva de la pinza, Tener en cuenta al plantear la pieza 4, debido a que la cintura o parte inferior de contorno de corpifo esté también definida por las ondas, que s6lo se recortard la curva de la pinza y la parte superior de la espalda. Es conveniente sostener los moldes con pesas de plomo 0 un elemento de peso similar. No olvidar que no es recomendable usar affileres, porque se modifica el tamafio de la pieza de puntilla con respecto al tamafio del molde de papel. Recordar al cortar que no hay que dejar margen de costura, ya que los margenes ya es~ tan incluidos en el molde. Esto se debe a que los médrgenes son muy pequefios y si se corta a ojo puede va~ iar el tamafio del corpinio. 7 PIEZA 4 ARR AAR AAA Rann ESCOTE Plvzq PEDAL ah FOR SUPERIOR DE PIEZA 4 ESPaipy | CINTURA DE CORPIAO (BORDE INFERIOR) J SRR ERA AAA IRATE ARSMODIFICACION DE LA PIEZA 1 — pS ee SISA \ A cortar le pieza 1 en puntilla, la parte de cintura 0 base inferior de esta pieze queda sin onda. Figura 9, ESCOTE INTURA BASE SIN ONDA ¢——_—_____+ Para armar el corpit, realizar antes una pequetia smodificacin en la base de a pieza 1. Cortar dobe y en untill [a pleza I y realizar un recore en diagonal desde el “angulo inferior deta linea central oescate, unto A, elevndola 3 om hava le curva dela pinza en el punto ‘como puede observarse en la figura 10. oo _ —_____— A anorneneennnnennnnacy De esta manera se obtiene un pequefi trigngulo cuya base se L va a apoyar sobre le puntila, teniendo la precaucién de que ésta se haya dispuesto doble, con sus derechos enfrentados, tratando de que la pequetta pieze quede 5 mm retired hacia adenio de la onda de a puntilla. Figura 11. B Este reorte se hace para que la cintura tenga continuidad; de lo contra, al unir la pieza 1 con la pieza 4 quedaria un pequefio espacio sin ondes. Finalmente, se pega el tridngulo ala pieza 1 con puntada zig-zag muy cerrada, para luego armar el corpifio con la pieza 4, Figura 12. osTURA = Baa | ~~ t B | Se] ( A LA ONDA CONTINUA EN LA CINTURA 71CORPINO CON CINTURA Acomodar las piezas 1 y 2 como lo indica la figura 13. En la base de ambas piezas agregar 4 cm hacia abajo, puntos A, B, C, D. De esa manera se obtiene la cintura (pieza 8) En la espalda también se agregan 4 cm formando el rectangulo E, F, G, H, de manera que la espalda quede adaptada 2 las piezas delanteras. Figura 14 PIEZA 2 PIEZA 5 ESPALDA PARA UN MEJOR CALCE 17 CM MITAD DE ESPALDA Esta transformacién del molde base se realiza para brindar tn corpifio con una espalda més cémoda en los talles i grandes, y para las personas con hombras pequefas que A tienen problemas pare mantener los breteles bien calzados. Molde Se realize e| molde con la mitad de la medida de espalda y el radio de mama ~ver tabla de medidas de este capitule—. Ejemplo en talle $0: mitad de ancho de espalda, 17 cm; radio de mama, 8 cm, . CM RADIO DE MAMA Trazar en primer término un rectangulo que tenga como linea | vertical la medida de radio de mama: 8 cm, en os lados AD y BC, y como linea horizontal la mitad de la medida de espalda: A 17cm, en los lados AB y DC. Figura 15. = a—______¢ | 17 CM MITAD DE ESPALDA ‘Acontinuacién, diviir las lineas horizontals en tres partes iguales, de modo que queden conformados los puntos Ky Ly los puntos M y N. Sobre Ia lines KL, bajar 1 em y marcar ef punt f. Asimismo, sobre la linea MN bajar 3 em, marcando asi el punto 0. Los puntos 0, Ry A'se unen con wna curva muy suave, como imuestre le figura 16, 8 CM RADIO DE MAMASobre la linea del centro de espalda, se marca desde P hacia al purto Q el ancho de gancho, mas 5 mm para el elastizado, Tener en cuenta que en este estilo de espaldas se suelen utilizar ganchos de 4 em. Finalmente se une el punto O con el con una curva suave. Figura 17. CORPINO TRIANGULO Taza Este modelo se dibuja, como los anteriores, a partir de la medida de radio de mama multiplicada por dos. 0 WdS3 30 OMNI 30 VIN | EJENPLO EN TALLE 90: © RADIO DE MAMA: 8 CM ® 8 CM X2=16 CM De modo que el cuadrado base tiene una medida de 16 em x 16 em de lado, conformado por los puntos ABCD. Una vez dibujado el cuadrado, se trazan las medidas que indica la figura 18 Tener en cuenta que las medidas que figuran en este molde se repiten en el cuadrado de todos los tales. Molde Sobre la linea que va de E a F, partiendo de E, bajar 1 cm hasta marcar el punto 6. A partir de G dibujar una linea horizontal paralela a AB, de 2 cm que tendré como centro el punto G. Hacia la derecha de esta paralela se dibuja el punto H, que es el lugar donde va pegado el bretel. Justamente, al ancho de la linea GH varia segin el eléstico utilizado en el armado del bretel La profundidad de pinza es de 4 cm en total, puntos I yJ, yel alto es de 5 em. Subir 3 cm sobre las caras de DA y CB del cuadrado, para marcar los puntos K y L. Partiendo de los puntos | y J trazar hacia afuera del cuadrado una linea con la medida del radio de mama ~en el ejemplo de talle 90 serd de 8 cm-, marcando asi en la prolongacisn los puntos M y N. Desde el punto M subir 1,5 em y marcar sobre la linea DA del cuadrado el punto fl. Desde el punto Nl trazar una curva suave hacia la linea MI, como lo indica la linea de puntos en la figura 18 Lego unir con una linea recta el punto M con el extremo izquierdo del punto 6. La espalda para esta taza es igual a la del modelo inicial de este capitulo, graficado en la figura 5, pagina 69. i 16ch A £ 8 a} 16M 5M 73MODELO JUVENIL Este modelo juvenil se traza con tres piezas. Se comienza por le pieza 2, cwyo trazado es muy similar al de la figura 4, pero r e incorporéndole una pequeita modificacidn en la sis. Pieva 2 Apart del punto F, trazar una diagonal de 2,5 om de largo ‘que finalice en el punto H, Seguidamente dibujar una curva que nazca a 1 om de Ia linea media del cuedrante D, pase por Ey continde, pasando por H, uniéndose finalmente en la mitad de Ia vertical eb -2n el cuadrante B- en el punto R Pare formar la sis, a pati del éngulo superior derecho del ‘cuadrante C, bajar 1om y salir 1 om fuera del cuadrado guia, marcando el punto S. Finalmente, unirR, Sy T, Figura 18. ——————— : Pieza 1 Para dibujar la pieza 1 de la taza del modelo juvenil, se traza el cuadrado base recordar que en el ejemplo del talle 90 es de 16 cm x 16 cm, es decir el doble de la medida del radio de mama de cada persona—y se lo divide en 4 partes iguales, ‘conformado por los cuadrantes A, B, € y D. Al cuadrante B también se lo divide a su vez en otras 4 partes iguales, quedando los puntos ay b. Al cuadrante D se |o divide por la mited con un trazo vertical, marcando el punto i, como muesta la figura 20. Desde e! punto b hacia el punto itrazar una diagonal. ‘Seguidamente mejorar esta diagonal suaviréndola con una ‘curva, marcando en la mitad de la misma 1 em hacia adentro, como lo indica la figura 21. Luego unir b con a para formar la sisa Sobre la linea i) marcar una linea que lleva como medida la mitad del radio de mama. En el ejemplo de talle 90 sera de 4 cm. Desde J hacia K subir 4 em, y salir 0,5 em hacia afuera, para obtener [a linea J, Finalmente unir ¢ con a para formar e! escote tal como se observa en la figura 21. c Pata la pieza 3 0 espalda de este modelo proceder del mismo | modo que en la figura 5. % 6 PIEZA 1 7"CORPINO REFORZADO Este modelo es apropiado para bustos superiores a talle 90 Cuenta con una nueva pieza llamada cintura El total de las piezas es 4, El modelo de este comp se empieza siempre a dibujar por la pieza 2, llamada también pieza ojo, ya que es la que servi luego de guia para dibujar [a pieza 1 Pieza 2 El dibujo de la pieza 2 es igual al explicado en la figura 4 de te capitulo, con dos pequeiias variantes, 1) Se modifica el Angulo inferior derecho del cuedrante C, punto donde se sube 1 om para curvarligeramente la base de la pieza D. 2) Le curva que nace a 1 cm de media del cuadrante D pasa por E, luego por H, se une 2 la horizontal que separa los ‘cuadrantes B y Cy baja 1,5 om, para finalizar en el bord derecho del cuadrante C. Figura 22 Pieza 1 La pleza 1 del corpo reforzado se dibuja a partir dela figura 1 de este capitulo, es decir, del cuadrado trazado con la medida del doble de radio de mama ~en el ejemplo de talle 90 sera un cuadrado de 16 om x 16 om de lado. Luego se divide este cuadrado en 4 partes iguales, formando los cuadrantes A, B, C yD. Al cuadrante B también se lo divide en cuatro partes iguales a través de dos rectas, formanda los, puntos g, h, iy j. Figura 23. (Tener en cuenta que la linea de puntos EF se utlizara en el trazado siguiente.) a+ Sobre [a linea de puntos EF —que se observa en la figura 23- marcar 1 cm desde E hacia Ky desde F hacia j, para originar los puntos Ly M. Cabe aclarar que los puntos Ly M se salen del cuadrado parque la medida de esta linea debe ser igual a a medida del recorido de la pieza 2, tal como fo indica la fecha en linea de puntos de Ie figura 22. Desde L marcar un trazo inclinado hacia K de 4 cm, punto W. ‘Seguidamente unir N con g. Desde g hacia j formar la sisa trazando una linea curva, y desde j hacia M trazar una linea recta formando el costado de la taza, Figura 24. LINEA DE P| wz cia Pieza 3 CGintura La pieza tres, también llamada cintura de corpino, se dibuja a partir del cuadrado base que tiene como medida de cada lado el doble de la medida de radio de mama —16 cm x 16 tom en el ejemplo talle 90— Figura 25 Desde el punto D hacia A subir 4 cm y marcar el punto Ey desde C hacia B subir 1 omy marcar el punto F. Seguidamente, con una curva suave unit los puntos E, 1 F. Desde D y 6 bajar 2 cm formando los puntos 6 y . Unir estos ultimas dos puntos entre si con una linea recta. Figura 26, —————— - —~S=?SX Pieza 4 Espalda Pera dibujar Ia espalda trazar un recténgulo formado por la ritad de a medida de espalda -17 cm en el ejemplo en talle ‘90—-en las lineas horizontales y por el radio de mama en las lineas verticales 8 cm en el ejemplo-. El recténgulo se éenominaré ABCD. Desde Dy € bajar 2 cm, formando los puntos Ey F, que luego se unen con una linea recta. Desde A subir 2.om, marcar esi el punto 6. Unir finalmente 6 con C, quedando de esa manera dibujada la espala de corpino reforzado. Figura 27 76 16 CM RADIO DE MAMA 8 CM a 20M 16cm 16CM 16c CINTURA PIEZA 3 tow cM 17 0M 1/2 ANCHO DE ESPALDA oe 5 8 ~ D c PIEZAA . 4ARMADO DE CORPINO CON PUNTILLA Uni primeramente las piezas 1 y 4 con puntada zig-zag simple por el lado del reves. Figura 28. A continuacién, esta vez del lado TUBULAR PARA PEGAR LA ESPALDA 85ESPALDA Y CINTURA DEL CORPINO CON ARCO Se llama cintura de corpifio al contorno del cuerpo que pasa justo debajo del busto, Este contorno se obtie- ‘ne multiplicando el radio de mama por cuatro, y sumandole el ancho de espalda, medida que se toma de si- saa sisa, Recordar que el radio de mama se toma debajo del busto, hasta su centro, que generalmente coincide con el pezén —ver el capitulo donde se explica la toma de medidas—. EJEMPLO PARA UN RADIO DE MAMA DE 8 CM: 8 CM X 4 = 32.CM + 34 CM DE ESPALDA = 66 CM 66 cm es el total del contorno. En el trazado de la molderia se trabaja con la mitad, es decir, 33 cm. MOLDERIA DE LA CINTURA Para dibujar la cintura se parte del cuadrado de la figura 1 de la pAgina 67, capitulo 4, que se dibuja utilizando como medida para cada lado el radio de mama multiplicado por 2. A continuacién se divide el cua drado en cuatro partes iguales, obteniendo los cuadrantes A, B, C y D tal como se muestra en la figura 1 mencionada. Sobre la cara vertical externa del cuadrado C se traza el rectangulo de la espalda, que tiene como medidas el radio de mama en las caras verticales EH y FG y la mitad de la medida de espalda en las caras horizontales; quedan determinados as/ los puntos E, F, y H, como se muestra en la figura 9. EJEMPLO EN TALE $0 RADIO DE MAMA DE 8 CM: 8CMX2= 160M ESPALDA: 34 CM MITAD DE ESPALDA: 17 CM 17 CM 1/2 DEESPALDA Sobre el lado vertical extero del wadrado D, puntos MN, se traz el alto de centro calevlado para el arco elegido. El ejemplo esta realizado para modelo Ge arco entero moditicado de § om de allo, De esta manera se marcan § om 2 partir dal punto M hacia N, estableciendo asi el punto. A ‘continuacién, partiendo del punto hacia adentro, se marcan 5 mm, desde donde se partiré para trazar el ciclo de cintura, que termina en el punto 0 Observando la figura 10 se comprende al esquema. Cabe aclarar que este cireulo corespande al sector del molde donde va pegada la taza. 86—- —™S Los puntos Ey F indican el lugar de la cintura. Esta se dibuja marcando el ancho de eldstico desde E hacia F. Las medidas de eléstico que se encuentran nel mercado varian de 1 cm a3.om, de modo que el trazade de la cintura también dependeré del ancho de elastico elegido. En el ejemplo se agtege 1,5 om de cintura, que luego se ‘atiende hacia la espalda en el punta 6. Acontinuacin, marcar el ancho del c gancho desde 6 hacia arriba; en el CH ‘jemplo se calcularon 2,8 em para un F S gancho de dos pecintos. Finalmente Unir este punto con 0, con lo cual queda terminado el molde cintura. Figura 11. w Nota ( Es importante que la curva de la cintura se mida con cuidado y luego se compare con la medida de la curva del ateo. Para la medida ver figura 2, pagina 83. La curva de la cintura debe tener 1 om mas que Ia curva del arco. MARGENES DE ELASTIZADO Los mérgenes para elastizar se calculan de la siguiente manera: en la cintura y @ partir de los puntos F y 6, bajar § mm, Este sector se elastiza siempre con la técnica de elastizado girado (Ver técnicas para elas- iizar en el capitulo 1.) Se agregan del mismo modo § mm de margen entre las puntos Hy Ly entre I J si se elastiza con la técni- ca de elastizado girado. Si en cambio se elge utilizar la técnica de elastizado quebrato, en estos dos sectores no se agregan margenes. Finalmente, en la curva de cintura que une los puntos Ly K se agregan 8 mm de margen, como muestra la figura 12, ylo mismo se repite en la otra taza CINTURA ( x Hota Las margenes de costuray elastizado se deben agregar siempre en el molde de papel. Nunca mientras se cota Ta tela, De esta manera el molde es més preciso. 8788 MODIFICACIGN EN LA CINTURA Una vez que se han marcado los margenes de elastizado, se efectéan en el molde dos cortes verticales di- vidiéndolo en 3 piezas, que se realizan en el centro de cada semicirculo. Asi se obtienen las piezas 1 y 1", que coresponden a ambas espaldas, y una pieza 2, que corresponde al centro de corpifio. Para lograrlas con exactitud trazar primero el didmetro AB y luego determinar el radio marcando una linea perpendicular a esta tltima en la mitad de la misma, como se puede observar en la figura 13. 1 ESPALDA we ESPALDA | | ) Finalmente, una vez obtenidos los recortes, solo resta agregar los margenes de costura en las tres piezas resultantes: 5 mm de margen en ambas espaldas en los puntos Ay D, como lo indican las flechas, y en el centro del corpifio, en los puntos By C, como lo indican las flechas en la figura 14, 1 ESPALDA ho c ESPALDATRAZADO DE LA TAZA oo -——__—_ La taza es una parte importante del corpo con arco. Se divide en dos piezas, a las que llamo reotangulo y ojo. Pera dibujar este molde se parte de la figura 2 del capitulo 4 —repatida ahora en la figura 15-. adh ‘Acontinuacién diviir al cuadrante B en cuatro partes iguales, determinando as los puntos g, hy j como se observa en la figura 18 a —-—_——__——— Con Ia divisin del cuadrado B se obtienen asimismo los cuadrantes a, , fy 0. Sobre el cvadrante ise trazardn una seria de guias que serirén para dibujar mejor la pieza llamada ojo, o pieza inferior de la taza, En primer lugar trazar en el cuadrante ila diagonal LM, con la cual se define la sisa. En le mitad de esta diagonal marcar el punto K, desde el cual se dibuja la diagonal JK, como se muestra en la figura 17. Finalmente, marcar la mitad de la diagonal JK en el punto 0, como muestra Ia figura mencionada ye 2 89— ‘Acontinuacién, hacia ambos lados del punto 0, trazando una linea perpendicular a la diagonal I, trasiadar la mitad del radio de mama En el ejemplo de talle 90 son 4 om, que se marcan desde O originando N y desde 0 originando A. Finalmente, se unen los puntos L, NJ, los puntos M, Ay séK ‘con una linea curva. Remarcar con un trazo mas intenso la linea recta que une los puntos Ly M. Figura 18. PIEZA INFERIOR DE TAZA O PIEZA 010 3 Para dibujar la pleza superior de la taza o pieza rectangulo, es nevesario medir en primer lugar el recorrido del lado LNI de a la pieza ojo, como lo indica la fecha de la figura 19. A L continuacién transportar esa medida trazando una linea ™s vertical desde el punto J hacia ariba, conformando el punto 0. Repetir esa misma medida J0 sobre la linea externa del ‘cuadrado incial, es decir, sobre la linea AD, Subir el punto D 1,5 om hacia ariba. Ya queds conformada la pieza superior. Sto falta vaifcar si la medida de la linea DJ sumada a le linea JP, como indica ef 130M recorrdo dela flecka inferior, coincide con el recorido de la cintura que ha sido dibujada previamente en los puntos LK de sy ta figura 12 z PIEZA INFERIOR YOO PIEZA SURERIOR PROCESOS DE ARMADO Armado de cintura Lz pleza 1 se corta doble, en tela base y en tela de refuerzo. Se une primero por al punto a con costura recta enfrentando el derecho de ambas telas; luego se levanta la pieza de refuerzoy sea lleva hacia atras, enfrentando el ‘eves de ambas piezas, para sostenerla ruevamente con castura rece en el a] mismo lugar. Figura 20a, ZN x 2 a 90‘Una ver armado el centro, se unen las aspaldas con puntada zig-zag y costura recta, Figura 206. ESPALDA 3| COSTURA RECTA Y EN ZIG-ZAG Une veo pegadas las espeldas, elastizar la cintura con la técnica de elastizado ‘embutido o girado. El ejemplo esta hecho en elastizado embutido. Figura 06. Armado de tazas ara armar la taza se toman las piazas superior Ay la inferior B. Figura 21a. PIEZA ‘SUPERIOR PIEZA INFERIOR Luego se unen ambas piazas con puntada zig-zag, como lo indican las fects en la figura 21b. Elastizar el escote sila taza est cortade en tela, no asi sila taza termina en ondas e puntila. 9192 Unién de tazas a la cintura a————— Las tazas se pegan 2 la cintura con costura recta en puntadas larges. Es importante que la costura agarre parte el eléstico de la cintura cuando sea pegada, como se observa en la figura na COSTURA RECTA PEGAR TAZA PASANDO SOBRE EL ELASTICO Una ver unidas las dos tazas, se procede a elastizar las sisas con la técnica que cada una prefiere. Figura B, cg Bi CINTA 0 VAINA Es momento de pegar la cints vaina. Se trata de una cinta SABRE {ubular que cuenta con un canal por donde se pasa el aco, ire ejéndolo totalmente cubiero,Viene en un tejido cambrado, ‘ue hace que sus bordes sean diferentes: uno tiene una curve rnenoy referenciO en la figura 24, ye otro une curva mayo, o borde U 0 CURVA DE MENOR u RECORRIDO CCURVA DE MAYOR RECORRIDOPara pegar la cinta vaina al corpo se cose en primer lugar el Borde U, que es el (que posee la curva mas amplia y eterna, sobre la costura con la que se peg la taza ala cintura, ver figura 22. Enel proceso de cosida de esta parte tener la precaucién de no anular el hueco de la cinta, por donde deberd pasar correstamente el arco. El borde O se vwelca sobre la taza y se pespuntea sobre cl borde de la cinta, teniendo el mismo u cuidado que con U. Se puede observar en BORDES fa figura siguiente que la cinta vaina no sélo sostiene el arco sino que también = ‘apa las costures. Figura 25. Una ver pegada la vaina, se coloca el conta ARCO arco deniro de allay se atracan los vAINA extremos. Figura 26. CINTA VAINA a Nota) El atraque es una costura cerrada en zig-zag para evitar que | el arco se salga de la cinta vaina. ESPACIO ESPACIO TUBULAR TUBULAR a a GANCHO HEMBRA GANCHO MACHO ara pegar el gancho colocar el corpifio. abierto con el revés hacia arriba. En asta posicidn el gancha hembra va del lado izquierdo y el gancho macho del lado derecho. El centro de la espalda AB se introduce en la cavidad tubular del gancho correspondiente y se cose con costura recta. Figura 27. = SS Finalmente slo resta realizar el bretel ‘para Io cual se recomienda ver el capftulo 1, armada del bretel. El pegado el bretel se realiza con tres atraques, dds en la espalda y uno en la taza. La ) a 16 CM ‘ 16 cH Hi =] D E J 8 CUERPO DELANTERO és 8 z “ 3 ESPALDA 2 = 2 = S z mh |8 | | | fF 6 ' r 103ARMADO DE CAMISETA La camiseta lleva un proceso de armado simple, Se cierran los costados uniendo la espalda con la delantera con puntada zig-zag larga y tupida El escote y la sisa se envivan con eléstico partido. Para la técnica de elastizado consultar el capitulo 1. PROCESOS DE ARMADO Para obtener un buen cierre de costura seguir los siguientes procesos de armado. Et ELASTIZADO DE ESCOTE Elastizar el escote con puntada zig-zag. Figura 15a. DELANTERO _—_— a il EXCEDENTE DE2CM Elastizar la sisa junto con la espalda. Comenzar por una de las sisas dejando un excedente de 2 om, con el cual se podra coser mejor el bretel. Continuar por la espalda y finalizar en la ota sisa, dejando nuevamente un excedente de 2 om de elastin. Figura 150. ELASTIZADO A\DESISAY ESPALDA DELANTERO ESPALDA En el ruado practicar un doblez de 2 cm y coserlo con puntada 2ig-zag. Figura 15c. 104Ly bikini Li] Ww Nv . LENCERIA Y CORSETERIA =] Hecha en casa‘ MALLAS “) El trazado del molde de la malta o traje de bafio se logra con la unién del molde de / bombacha y el molde del corpifto base. ~ Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos moldes tienen que ser trazados con la tabla de mallas de este capitulo. TABLA DE MEDIDAS CON DESCUENTOS DE ELONGACION BUSTO 84cm CADERA aucM | RADIO DE MAMA 10,5 CM LARGO DE TALLE DE ESPALDA | ‘ATO.DE TIRO | | ENTREPIERNA } MOLDES BASICOS Para empezar a trazar el molde de la mala, dibujar en primer término los moldes base de bombacha, el delantero y el trasero, y los moldes base de corpifio, el delantero y la espalda, ya descriptos en el capitulo 2, de bombacha, y el capitulo 3, de corpino base. Es importante respetar el trazado tal como esté detallado en estos capitulos, pero utilizando las medidas de la tabla de mallas. MOLDES TERMINADOS DE BOMBACHA DELANTERO TRASERO 106MOLDES TERMINADOS DE CORPINO BASE ie 4 _UNEADEHOMBRO | i | S score 5 ma | | 2 ze) 5 | | a | 5 * i | LINEA DE RADIO DELANTERO | Ieee " | UNIGN DE MOLDES BASE Cuerpo trasero corpifio base, como muestra la figura 7 del capitulo de corpo base. A partir dela linea de cintura delimitada por los puntos CD se agrega el trasero de bombecha, figura 8 del capitulo de bombacha, coma muestra [a figura 3. Para dibuja el trasero dela mall se dibua le espalda del | CCORPIRO BASE | ESPALDA | LINEA DE CINTURA BOMBACHA | TRASEROCuerpo detantero Para trazar el delantero, dibujar el delantero del corpiio base, figura 6 del capitulo correspondiente. Sobre la linea de ‘intura, puntos € al D, se agrega la bombacha delantera, figura 5 del capitulo correspondiente, como muestra la figura 4 CORPIHiO BASE DELANTERO LINEA DE CINTURA BOMBACHA DELANTERO MODIFICACION DE LA CINTURA ‘Luego de dibujar el cuerpo delanteroy el ‘cuerpo trasero realizar un entalle en la cintura de ambas matrices. Desde los puntos Ey Fen el delantero y GyHen el trasero, marcar la mitad dando lugar a los puntos Lene! delantero yJ en la espalda. Desde ase punto entrar 2 om hacia adentro, ESCOTE SISA ESCOTE SISA | coRPIfio ENTALLE marcando asi los puntos Ken el = 2 delantero y Len el trasero, Para darle £ 2S forma al entalle se unen los puntos, E, = z KyF en el delanteroy 6, Ly Hen el 5 = frasero Figura 6 z Mure @ MDE S| someacua \ SMREEF) powpacna \ ENTREG-H = | DELANTERO S| TRaseRo = 2MALLA CLASICA _— Pera obtener una malta clésica de buen corte, se madifican la profundidad del escote del trasero y el cavado de piernas del mmolde anterier. Elescote de espalda del trasero se modifica llevando el punto ‘A(ver figura 3) hacia la linea de cintura, delimitando el punto C. Luego bajar desde el extremo del bretel hacia el punto C con una ligera curva. Se obtiene asf un escote mas profundo. La modificacion del cavado de las piernas se marca tanto en el delantero como en al trasero reduciendo el ancho del caderin, desde el punto H hacia la sisa, como indica la flecha dela figura 6 y asi se sube 6 em. El ancho de bretel es de 4 em, MARGENES DE COSTURA SS Para cosery elastizar la malla agregar § mm de margen alrededor de todo el molde. Estos margenes son iguales tanto enel trasero como en el delantero. Figura 5. Forro de mala Las mallas se forran con un jersey liviano de poliamida, también conocido como foro de malla. Tambien se puede utilizar powernet liviano, material que favorece el contorno del cuerpo por ser mas resistente El fort se corta con ef mismo molde que la malla y se dejan los mismos margenes de costura. Figura 7. x BRETEL \ 40M \ MOLDE TRASERO CCADERIN sAVADO Wo9 |_— sm DE MARGEN DE COSTURA ‘Y ELASTIZADOBIKINI Motelo de triangulo Este modelo se dibuja utilizando la medida de radio de mama multiplicada por 2. EJEMPLO EN TALLE 80: + RADIO DE NANA: 8 CM # 8 CMX2 = 16 CM Es decir que el cuadrado tiene que llevar por medidas 16 em | en cada uno de sus lads. Una ver dibujado el cuadrado, se trazan las medidas que indica la figura 8. Cabe aclarar que estas medidas siven | para el cuadrado de todos ls tales. T Sesde el punto Ahacia el punto B bajar Vom. Asa altura ue cortespane ala linea media de cuadredoiicial= | THuzarana linea horizontal de Yom de ancho, desde fa line rental hacia [a drecha, que coresponde al lugar donde va pegado ol bretel, entre los puntos € y . Festa ol punto B, se baja 1 em, para conformar el punto E Desde is puntos Fy 6 hacia aluera del cuadrado, agregar Jem, quedando delimitades los punts He wr pede Hy desde | hacia arriba subir 3 cm para macar las) puntos Jy K | Con una linea curva uni los puntos Ey Kcma se observa en la figura 8 \ 160M MARGENES DE ELASTIZADO Sobre 1 linea de betel, la sisay el esoote, se agregan @ mm | para elastizar, como muestra la linea de puntos en el divio de la figura 8. LINEA DE PUNTOS | MARGEN DE ELASTIZADO. DOBLADILLO PARA corDON ‘sobre el borde inferior de ta taza, determinada por los puntos Z | ‘Ay B, bajar 2 em —puntos € y D- para realizar un veda | 4 tubular por donde se pasaré el cordén que acta como cintura de la bikini. Figura 10. |Li figura 10 muestra el espacio tubular por donde pasa el cardén de cintura del carpio, La sisa y el escote se elastizan | can fa técnica de embutir. En el lugar del bretel se cose un cordon para sostener el corpo, que se ata al cuello Figura 11 ELASTIZADO. EMBUTIDO BOMBACHA BIKINI Para trazar la bombacha de la bikini, dibujar en primer tér- mino el molde base de bombacha como lo indica el capitulo 2, pero utilizando las medidas de la tabla del capitulo de. mallas. Acomadar los moldes como lo indica la figura 12, y @ conti- ruaciGn realizar el trazado respetando las indicaciones. | Las siguientes modificaciones sirven para los moldes base de bombacia de todos los talles de la tabla. 1. Desde AB subir hacia € 22 cm y bajar hacia D otros 22 em. ‘2 A partir de C trazar una linea horizontal y marcar el punto E Hacer lo mismo en el punto D y marcar F. 3. Desde el punto E bajar 4 cm para formar el caderin, dando) una ligera inclinacién hacia afuera, marcando asi el punto 6. De} mismio modo, desde el punto F subir 4 cm para el caderin con una ligea inclinacin hacia afuera, ubicando el punto W. 4, Para formar la pierna unir el punto G con el B y el punto H con el B. ESPACIO TUBULAR PARA CORDON DE CINTURA = a) 220M CORDON DE CUELLO BRETEL DELANTERO TRASEROMARGENES DE COSTURA f CINTURA, a——___¢ Para coser y elastzar la bikini, agregar 5 mm alrededor de todo el mode para costura, margen de costura. Estos margenes son ona iquales en el taser y ene delantero, Figura 13. Las pietas delanterayespalda se separan ena enrepiarna, para agregar tambien allel mismo margen de Forro de mall ieena Las bikinis se foran con un jersey livian de polamida, conocido como for pare mala El fro se carta con el | mismo mode de la bikin, pero slo en Ja lantra, yse dejan os mismos | , s LINEA D€ PUNTOS margenes de costura z we =s—] Y COSTURA | 5 > FIERA | TRASERO ccaDERIN conTuRA Consejito importante») \ Para que ta costura y el elastizado en las mallas sean proljos sin puntadas que saltan, es imprescingible que se tengan en cuenta las indicaciones del capitulo 1 sobre la limpiezay lubricacién de la bobing de la maquina de coser, ‘Tambien se debe tener en cuenta el ndmeto de aguja, En este caso, es el nimero 11. El hilo debe ser polidster {ino (120), y es importante que los elasticos sean tejidos con ycra o elastomero, nunca con goma.pro“i Ly LENCERIA PARA | novias LENCERIA Y CORSETERIA HECHA EN CASALenceria para novias . La lenceria, tal como se mencioné al comienzo de este libro, no debe confundirse con Ja corseteria. Se refiere especificamente a /a ropa de dormir y camisetas, y en esta clasificacién se encuentra tanto la ropa de algodon como Ia ropa fina combinada con satenes y encajes. Dentro de esta ultima figura la linea de novias. Trabajar la lenceria de novias ofrece un campo muy amplio de inspiracién, dado que se puede utilizar una gran variedad de materiales, como encajes, puntillas, cintas, mofios, flores y transparencias, los cuales, si son combinados armoniosamente, marcan la distincion de una prenda aunque ésta sea simple. La molderia presentada en este capitulo se realiza usando el trazado del corpiito base de! capitulo 3, pero con la tabla de medidas de este capitulo, ya que esid disehada para trabajar con telas como el satén, el creppé o los rasos, que estan dentro de las clasificadas telas planas. La molderia de corpifio se puede combinar con encajes y puntillas. ‘TABLA DE MEDIDAS PARA TELAS PLANAS CONTORNO DE BUSTO 96 CM ‘CONTORNO DE BAJO BUSTO #2 CM LARGO TALE DE ESPALDA ach CCONTORNO DE CINTURA 82 CM CAIDA DE HOMBRO acu RADIO DE MAMA 10cm | CCONTORNO DE CADERA 96 cht 120M LARGO DE MANGA 56M s7cM ALTO DE TIRO 27cM 28cm | \ aig be aTALON cM Z CAMISOLIN Para trazar el mode de camistlin, se dibua el corpto base |B s I tal como se indica en el capitulo 3, siguiendo todos los pasos. | ae = R | indicados hasta la figura 8—repetida @continuacion-, pero | g aplicando las medidas de la tabla para telas planas de este 8 = capitulo. Figura 2 | Dea pepe ces Nal ESPALDA Figura 8 citade, capitulo 3, corpo deportivo a fe cintura. f | aS } 2cM ge 122MOLDE BASICO er a ——- Una ver trazado el molde con Ia tabla de este capitulo, el paso siguiente es alargarlo para lograr el molde base del ‘amisolin, a partir de las siguientes transfarmaciones. Prolongar 40 om las lineas del centro delanteroy del centro de espalda a partir de la linea de cintura, y determinar asi el 310083 DELANTERO punt 2 Trazar una linea paralela a la linea de cintura, desde el punto Cacia la linea de costado. El punto D se marca a una = inex oe distancia de la cuarta parte del contorno de cadera, més 10 sé CINTURA. com. Figura 2 2 A & Ejemplo en talle 1: contorno de cadera 92 cm; S = 82 om: 4 = 23 om (que corresponden a 1/4 del contorno 2 B de cadera); 23 em + 10 c1 13 cm. Por Io tanto, la linea s zg 00 mide 33 cm. S 8 2 | = | 2 | 2 | A LARGOS DE CAMISOLIN / a—_—_—_____+ Existen otras medidas pare alargar el corpifo base, de ‘acuerdo con el tipo de prenda que se quiera lograr con este mmolde. Por ejemplo, en el caso de una camisets con bretel y taza en cualquiera de las telas planas antes mencignadas, se ‘agregan 20 cm, para un baby doll se agregan 40 em y para un camisolin clasico 60 em. Asimismo, el ancho del yuelo en el ruedo tambien depend el tipo de prenda y del largo de la misma. Figura 3. UNEA DE 4 CINTURA Ejemplos de ancho de vuelo: para 20 om de largo el vuelo es de 30 om. Para 40 cm de largo el velo es de 33 em. Para 60 cm de largo el welo es de 36 cm, como muestra te figura. LUNEA DE COSTADO DELANTERO ‘OWUNVTAT O¥INA0 30 VANTTxa i + Una vez definido el largo de la prenda y el ancho de vuelo del ‘uedo, se completa el molde uniendo con una linea curva muy suave desde D hacia E, pasando por A. Para corregir la linea del ruedo, subir 2 om desde el punto D hacia A, marcando asi el punte Fy trazar una linea curva suave que se prolonga hasta la mitad de la linea DC, en el punto 6. Figura 4. De esta manera queda terminado el molde del camisoln, Tener en cuenta que el mismo es igual tanto para la espalda como para la delantera; silo varia la profundidad del escote en la espalda, como fo indica la linea de puntos en la figura 5. _DELANTERO DELANTERO RUEDO CON VUELO OWALMV/I3G ONO 30 YANHT OUSINYT3O OUNDEneste molde, al igual que en el del corpo base, se deben trazar las lineas de sisa y de radio de mama, ya que ambas lineas son necesarias para incorporar la taza al camisolin, Figura 6 LINEA DE SISA LINEA DE RADIO DE MAMA LINEA DE CINTURA ‘OUSINVTEG OW1NSO 30 V3NNT LINEA DE RUEDO Se tell HOMBRO — CAMISOLIN CON TAZA TRIANGULO a——_—_____— Esta variante de camisolin consiste en incorporar la taza en el ccamisolin a partir de la linea de radio de mama, como se muestra en la figura 7 En el ejemplo se incorpora la taza triangulo de la figura 18 PARTE DESECHABLE DEL MOLDE. desarrollada en el capitulo 4, de corpitios. LINEA DE SISA Se desecha todo el trazado que en el molde abarca desde el cee hombro hasta la linea de radio de mama, De esta manera LiNEA DE RADIO} queda dibujada solo la parte inferior del molds. DEwAMA |) — LINEA a pecinmura || 8 z | LINEA DE RUEDO‘Sobre la parte inferior del molde se realizan los siguientes ajustes: «La linea de radio de mama define el llamado contorno de bajo busto (el contorno de bajo busto es la medida que se tod por debajo del bust), cuyas medidas se encuentran en la tabla de aste capitulo. « Desde A hacia B trasladar la medida dela cuarta parte del contorno de bajo busto,delimitando el punto C, y descartar a continuacién el excedente de esa medida Ejemplo en talle 1: contorno de bajo busto, 72 cm; T2cm:4= 18cm, ‘© Una vez marcados los 18 om en BA, marcar con una suave curva que nace en G y que se pierde en la linea de costado BD. Figura 8. Los 18 om dea linea BA determinan el talle de la taza que lleva el camisolin. En el ejemplo el cuadrado de la taza es de 18x 18 cm: talle 95. 126 El molde detanteroy el de la espalda ss Gel camisolin se dibujan de igual \ zz ‘manera que en fa figura 7, con la S& Giferencia de que en el delantera se i c gala taza y en el dela espalda se TREADE agrega el alto de costado de taza, coma RADID DE lo indican fos puntos CD. Luego se une | MMA D con A dandole forma a la espalda, de | manera gue al uni la taza en el | iiiex dalantero, los costados de ambas DE CINTURA piezas coincidan, Figura 9 | El largo de betel es de 40 om, y se atma oon corredera y arandela como un bretel de corp, DELANTERO LINEA DE CENTRO DELANTERO aviso9 30 VaNNT LINEA DE RADIO DE MANA ————— | 17 1/4 DE CONTORNO DE BAO BUSTO DE CINTURA, ESPALDAMOLDE BASE DE BATA a Para dibujar la bata se parte dela figura 2 de este capitulo, respetando todos los trazadas indicados en ell, Con los Duntos A, B, Cy D se identifican los lados del rectangulo de la figura y con los puntos Ey Fla linea de sisa, Espalda LINEA DE COSTADO DELANTERO (OMINNT3O OWLN3O 30 VANFT Para trazar Ia espalda de bata sobre la figura 2, es necesario en primer término bajar 8 om la linea EF, obteniendo una linea paralela GH. Seguidamente, el punto G se rtira 2 om de la linea AD hacia afuera, para aumentar la amplitud del molde, y se une al punto I en el ruedo. Bajar 2 cm el vértice A del rectangulo hacia E, para marcar la caida de hombro, como muestra el punto 2 en la figura 11. De igual modo, bajar 2 cm desde el punto 8 hacia F, para determinar la profundidad de escate de espalda, coma muestra el punto 3 Unir amibas bajadas con el punto 1, ubicado en el hombro, Unir 1y 2.con una lines recta para formar el hombroy 1y 3 ‘con una linea curva, determinando el escote. Finalmente, unir 1 punto 2 con el punta G para formar la sisa, LINEA DE COSTADO ESPALDA 33 CM OMINGD 30 VANITDelantero a——_——+ A partir dela transformacién de la espalda se realizaré el molde del delantero de bata, ya que varia solamente en el centro delantero. Desde la linea BC prolongarel punto H 10 em hacia afuera, hhacia el centro delantero, dando el margen necesario para el cruce de la bata. A cantinuacién unir el punto H en el ruedo ‘con el punto J, dando lugar a una nueva linea de centro elantero. El punto H se une también en el hombro con el punto 1 para originar el escote. Figura 12. Manga £1 molde de manga se dibuja con la medida de alto de sisa, Ja caida de hombro y el largo de manga. La medida de caida de hombro se encuentra en la tabla de medidas al comienzo de este capitulo. La figura 13 muestra Ia forma de tomar el alto de sisa. Comenzar 2 medir desde el punto G hacia el punto 2 con una escuadia DELANTERO LINEA DE COSTADO DELANTERO —aar SC 330M vwsis 30 OW COUSINWTIG OWINO 30 WANNCon esta tltima medida, es decir el alto de sisa, yel largo de ‘manga se dibuja el rectangulo ABCD. Figura 14, El ejemplo esta realizado sobre el talle 1. Desde el punto B hacia C bajar 4 om para formar la caida de ‘copa, que queda determinada en el punto E. Unir Acon E con | una linea recta. Desde A hacia E marcat la mitad de esta linea en el punto F, como muestra la figura 15, y 2 continuacion marcar con el punto G la cuarta parte de dicha linea, 0, ¢n otras palabras, la mitad de FE. fy ‘A partir del punto F realizar un trazo vertical hacia AB, y ‘medi ali 1 cm para determinar el punto H. A continuacion, medir § mm desde el punto G hacia abajo, y ali marcar el punto I. Figura 16. LARGO DE MANGA 55 CM ALTO DE SISA 23 CM + A 8 ARGO DE MANGA $5 CM ALTO DE SISA 23 CM jes WO te 129q-—_e_——————_—_—___ De esta manera se suaviza la copa de la manga uniendo con una linea curva los puntos Ay E, pasando por los puntos He J, como se observa en la figura 17 Para formar el pufo entallar 4 om desde C hacia D. delimitando el punto J. Figura 18. CINTO La medida del cinto de la bata es de 1,40 m de largo y de 9 cm de ancho. Figura 19. LARGO 1,40 CM | Se LINEA DE CINTURA Bsn XPORTALIGAS El portaligas se realiza con e! molde de culotte, desarrllado en el capitulo de bombachas, figura 12 Para hacer el portaligas culate, dibujarel mismo moide tanto para la delantera como para el trasero. En ef molde delantero marcar B om sobre la linea de cintura, desde la linea del centro del molde hacia el cadsrin. Siguiendo el | mismo sentido, marcar 10 om ale altura de la linea de piema, Ambas medidas definen el lugar donde va pegado el bretel con portaligas. Figura 21 Enel trasera las medidas se definen a la inversa, es decir, desde el caderin hacia el centro del molde. En la linea de cintura marcar 6 em, medidos desde el caderin hacia el centro del molde, como muestra la figura 22. Asimismo, rmedir 6 em sobre la linea de la pierna Para anmar el bretel con porteligas, encarar el trabajo de fa ‘misma forma que si se tratara del bretel pare corpina. la) diferencia es que se reemplazs la corredera por el precinte de porialigas. Ver capitulo 1, figuras 18. a D, donde se explica | l armado del betel del corpito. | | \ CENTRO DE MOLDE CENTRO DE MOLDE CENTRO DE MOLDE LINEA DE CINTURA \ Nraavo LINEA DE PIERNA LINEA DE CINTURA [sor | DELANTERO. iocu aya LINEA DE PIERNA, | LINEA DE CINTURA 6 CM TRASERO Linea DE | 8 CM PIERNA,PUAMA Este pijama se realiza transformando el largo del camisolin con taza como parte superior y el trazado del molde base de bombacha del capitulo 2 para obtener el pantalén, Pieza superior del pijama Partir del trazado del camisolin con taza de este capitulo, figura 9. Las modificaciones consisten en reducir 2! latgo. Marcar desde la lines de cintura 10 em hacia el uedo, luego vibujar una linea horizontal ala altura de esta marcacién, conformando asi la linea EF, en el delantero,y la 6H en a = espalda. Estas lineas determinan el 5 largo de a camiseta del pijama = Pantalén del pijama Pieza delantera Esta molderia se realiza utilizando como medidas el contorno de cadera, el alto de tro y la medida de largo de pantalén, Tener en cuenta la tabla de medidas de este capitulo EJEMPLO EN TALLE 1: # CADERA: 92 CM ‘© ALTO DE TIRO: 26 CM # LARGO DE PANTALON: & CM Dibujar un rectangulo que tenga por medidas 1/4 del contorno de cadera, 92:4 = 23 om, mas 1 om, y el alto de tiro, 26 om. Para facilitar el trazado del molde, marcar cada vértice con tuna letra; de esta manera quedaré conformado el rectangulo ABDC. Figura 24 DELANTERO DE CINTURA yy su ruedo. Figura 23, WY 26 GM ALTO DETIRO 1/4 DE CADERA 23 CM + 1 CM voTvas3 30 OWINGD 30 YANNI—_____ A continuacin seré necesario calcular la sexta parte del alto de tiro. En el siguiente ejemplo, realizado en talle 1, se verd cOmo desarrolar este procedimiento EJEMPLO EN TALLE 1: ALTO DE TIRO, 26 Ch; 26 CM : 6 = 4,3 CM (REDONDEAR EN 4 Cit) Prolongar horizontalmente la linea CD 1/6 del alto de tro, es decir, marcar 4 om desde el punto D hacia afuera, quedando asi determinado el punto E. Desde D hacia B marcar 8 cm, conformando el punto F. En el punto D trazar una diagonal de 2,5 om y unr Econ F pasando por la diagonal. De esa manera se obtiene el trazado del tio delantero, como ‘muestra Ia figura 25. a \ Una vez dibujado el tira, continvar trabajando la pierna del pantalén realizando une prolongancién de 4 cm en la linea AAC, desde C hacia abajo, marcando asi el punto G. (Ver en la tabla largo de pantalén.) ‘Transportar el punto G con una linea paralela a Ia linea CE, obteniendio el punto H. Desde H hacia 6 marcar la mitad de la sexta parte de tio, que para el ejemplo de talle 1 es de 2 cm, determinando el punto | Finalmente, unir E con I. El molde delantero del pantalin ‘queda dibujado en la figura 26. LINEA DE COSTADO OMIN3D 30 YNTTPieza trasera El molde trasero se traza de la misma forma que el delantero, con una variacidn en el trazado del tira. Prolongar la linea CD 3/6 del alto de tiro; en el ejemplo de talle 1, si 1/6 son 4 cm, multiplicando por 3 se obtienen los 3/8. 4 om x 3 = 12 cm, originando el punto E. Desde D hacia B marcar 16 em, determinando el punto F. En el punto D | trazar una diagonal de 7 em. Unir Econ F pasando por la diagonal. De esa manera se obtiene el trazado del tito trasero, Figura 27, 2 WINGO 30 vant TRASERO LINEA DE COSTADO WwoaT a—_——__— Una ver dibujado ef tiro continuar trabajando la pierna del pantalén prolongando 4 em Ia linea AG, hasta el punto 6. (er en la tabla largo de pantalon,) El punto G se transporta con una linea paralela a la linea CE, obteniendo el punto W. Desde H hacia 6 se marca la mitad de la sexta parte de tro, que en el ejemplo es de 2 cm, definiendo el punt I Unir E con I, dejando de esa forma el pantatin trasere | dibujado, Figura 28. owiNa0 30 © aN TRASERO oH LINEA DE cosTADOPANTALON CORTO CON VUELO Para obtener mayor amplitud en el pantaloncito,dividir la cintura en 3 partes iguales y prolongar los trazos al ruedo, como muestran las ineas de punto de la figura 29. ‘Luego cortar el molde dasde el rueda hacia la cintura, suspendiendo-el corte 3 em antes de llegar a ella, Figura 28. y—_____-¢ A continuacién separar los cortes 2 una distancia de 3 em 2 Ja altura del rvedo. Como muestran los sectores AB y CD de la figura 30. DIVIDIR EN 3 PARTES IGUALES DIVIDIR EN 3 PARTES IGUALES Ee 1 | ‘TRASERO coMARGENES DE COSTURA Existen tres mérgenes de costura: el de cintura, el de ruedo y los margenes para el armada de la prenda Margenes de cintura En la cintura del delantero y del trasero agregar dos veces la medida del elastco elegido. Tener en cuenta que para estas prendas se usan elasticos que varian entre Is 2,5 om y los 3.5 om. Figura 31 | 2 VECES | ELANCHO | DEL ELISTICO | TRASERO ae ee Margen de costura en el ruedo a 132 ] Prolongar el redo 3omdeC aEydeD | aF.Acontinuacion el trazado OF se | prolonga 7 mm hacia afuera | Este redo lleva una castura doble Primero se dobla a §mmy se marca | 2 VECES con a plancha y luego a 2,5emy se — | ELANCHO repite el marcado con plancha, | DEL ELASTICO Finalmente se cose con costura recta, | Figura 32 | | TRASERO = al a = RUEDO = t | E F | | } 136CAMISOLIN DE ESCOTE RECTO Para trazar el escote de este camisolin, se parte de la figura 7 de este capitulo, tanto para el delantero como para la espalda, realizando la transformacion a partir de la linea de sisa. Delantero Sobre la linea del centro delantero, a partir de la linea de sisa se marcan hacia arriba 6 cm, originando el punto A; con este trazo se define la altura en que se dibuja el escote. A continuacién se traza una linea horizontal hasta la linea externa del bretel o sisa, originando el punto B. Para terminar la prenda se continia la linea de sisa con una curva suave hasta la linea de sisa entre los puntos B y C. Figura 33 Espalda La espalda se dibuja sobre la linea de sisa, delimitada por los puntos D y E. Todo el sector del molde que se extiende sobre esta linea, es decir, lo que corresponde al bretel, se elimina para reemplazarlo por cintas de raso 0 bretel con corredera. Figura 33. La medida del bretel se define midiendo el bretel que fue suprimido del molde con rayas, mas 3 cm. i Lo» LINEA DE SISA ‘oUaINVIa0 OMvISOD COSTADO DE ESPALDA LINEA DE CINTURA LINEA DE CINTURA 5 2 = ESPALDA Si DELANTERO LUNEA DE RUEDO YCOSTURAS Existe una serie de puntadas que son muy practicas en la lenceria de este rubro, que se caracteriza por el uso de telas finas, transparentes y muy livianas. Por este motivo es fundamental trabajar con puntadas delicadas, como las de la costura francesa, ribeteando las terminaciones con cintas al bies o los envivados con elastico partido. También es muy utilizado el frunce en las terminaciones de cinturas o para embeber la profundidad de pinza, en lugar de coserla. Costura sencilla o recta #—_____— €s la que se usa con mayor frecuencia en la confeccién de lenceria. Una vez hilvanadas las dos partes de la prenda que se desea unir, pasar la costura a maquina, preferentemente con puntadas cortas de 1,5 0 2 em por dentro o por fuera del hilvan, segin se desee ajustar o dar algo de amplitud a la | prenda después de la pruzba. Luego se le quita el hilvan y se ‘bre la costura con la plancha, 0, si se desea, se plancha la misma para un mismo lado, Figura 34. ——— Costura francesa 2 Es la costura ideal para las tels lvianas como el organdi, la batista ola muselina. AcontinuaciOn se describe el paso paso de esta técnica ee 1.En primer lugar, realizar una costura recta simple uniendo las dos piezas de la prenda por el lado derecho, a unos § mm de la orilla, 2, Recortar los hilos que pudieran haberse desprendido de la tela 3. Planchar la costura y dar wuelta la prenda del revés. 4. Coser nuevamente la prenda con un pespunte en costura simple por el lado del revés, tratando de que la primera costura quede totalmente oculta por la segunda. Figura 36ARMADO DE CAMISOLIN CON CINTA AL BIES Costura ribeteada Para este tipo de prendas conviene utilizar bieses de tela fina. Si bien es posible realizar las cintas al bies cortando las telas utilizadas en sentido diagonal, se recomiendan especialmente las que ya vienen preparadas y que se adquieren en los camercios para este fin, A continuacion se describen los pasos de esta técnica: CINTA AL BIES DOBLE 1. Doblar la cinta al bies por la mitad. Figura 36a. 2. Tomer la cinta y apayarla de manera que cubra el borde de ¢~ ta zona a ribetear, por el lado del revés; en el ejemplo del Z > sscate, como inca le figura 360, eee 3. Luego pespuntear a maquina, teniendo cuidado de que la costura tome amas orillas de la cinta al biesy la prenda. Figura 360. DERECHO 4, Rebatir la cinta apoyéndola sobre el derecho dela prenda, y fjarla nuevamente con un pespunte en costura simple 0 recta sobre el borde que queda libre, como se muestra en las figuras 36c y 38. ) | | | LDTerminaciones con al bies Como en la explicacién anterior, se recomienda el uso de cintas al bies de iela fina, especialmente las que se venden ya preparadas en los comercios. Los pasos de esta técnica son los siguientes: HB 1. Apoyar del lado del revés deta prenda, sobre el lugar que se va a envivar, uno de los bordes de la cinta al bes. 2, Pespuntear con costura simple, como muestra la figura 31a, DERECHO 43. Se rebate la cinta hacia el derecho de la prenda apoyando- [a sobre la costura recién realizada y se vuelve @ ooser. Figura 37h DERECHO FRUNCE Una manera sencilla de hacer un frunce en vez de utilizar la bastilla a mano, es con la maquina de coser. Para ello hacer tuna marca de lapiz por donde se quiere hacer el frunce, apoyar sobre esa marca un hilo fuerte (puede ser de crochet 0 hilo peré), luego poner en la maquina de coser la puntada zig-zag y hacer que la aguja pase por encima del hilo sin coserlo, slo envalvigndolo. Una vez terminada ta costura, tirar de ambos extremos del hilo grueso hasta lograr el frunce deseado. Finalmente, atar al hilo fuertemente para que no se ddeshaga el frunce. Figura 38,CERRADO DE BATA + Para cerrar la bata primero se determina la linea media dela copa de la manga y se la hace coincidir con la costura de hhombro. Luego se pespuntea uniendo el recorrido de la sisa con el de la copa de manga. Figura 38. Después de pegar la manga, se clerra el costado de Ia bata, comenzando por le manga hasta llegar al redo. Una vez cerrada la prenda se casen el ruedo y los pufios con costura recta. Figura 4D. TERMINACION DEL PURO a En lenceria los pufias suelen ser rectos, sin botones ni elasticos, coma los utilizados en la rapa de vestit. El detalle esté en la forma de coser el ruedo del outa, el cual puede ser doble, ancho y cosido hacia el revés de la prenda, 0 bien hacia el derecho para jugar con el brillo diferente del roves de la tela Fambién se puede realizar un pufo postizo, para poder aprovechar telas de otros colores 0 con alguna fantasia y de esa manera ponerle un detalle ala prenda; de ser asi es importante mantener el equilibrio del disenoy repetir el mismo detalle en atras partes de la prenda, como los bolsills, los putas o los ruedos de los pantalones, por ejemplo, si se combinara con un pijama. En la figura se pueden ver un pufio con doblez ancho hacia el derecho y un pula con agregado de postzo. Figura 41 MARGEN DE Pufio COSTURA | — UOBOMBACHA CON BANDA La molderia de este modelo de | bombachs se realiza entrentando los caderines de las matrices como lo indica la figura | Delantera Sobre la linea EF marcar 5 em desde E, hacia la linea de cadera, en el punto 6. Unir 6 con H, H con Cy C con E, formando la pieza delantera de la de la distancia en el punto | Desde el punto I hacia la cadera marcar ‘Lom en sentido horizontal para formar la cola less, obteniendo el punto Desde el punto F hacia K marcar 3 om. Unir con una linea curva K con L, pasando por el punto J. Finalmente, el trasero queda bien definido al unir L con Dy D con F. Figura 42. tombacha Entre C yE subir 8 om para traza ef | retvero = | = Trasero = | Entre el punto Fy el O marcar la mitad B | bcm BANDA | Li banda o parte superior de la | bombacha se raza uniendo los puntos | A,B, FE, respectivamente, Esta pieza AV e se corta doble en el centro delantero Como es una pieza que se cose con puntillaelastizada es nacesario adaptar ol ancho del molde al ancho dela puntila,levando la medida deseada desde el punto E hacia Ay desde F hacia B. Figura 43 ANCHO DE PUNTILLA15 CM <—— 260M Molde base delantero | de bombacha, | Matriztalle 144260M 15 CM | Molde base trasero dle bombacha. Matti tale 1. wos16 CM ge - _ | ( PIEZA 2 TALLE 90 aoe oo ©) | Molde base de corpito Taza, Talle 80.PIEZA 3 TALE $0 17M | UL) | Espalda. | L | Talte 90. | (9) | Molde base de corpifi.MOLDES CON MARGENES DE COSTURA Y ELASTIZADO Tamajio real Habitualmente, los margenes de costura son diferentes de los de elastizado. Los de costura llevan un margen 3 mm en todas las zonas que se unen, para darle forma a la prenda. En el caso del elastizado, el margen varia segiin la técnica que se adopte. En este molde la prenda esta preparada para ser armada con la técnica de elastizado girado en la cintura, y de envivado con quebrado en la sisa y la parte superior de la espalda. Con la técnica de elastizado girado siempre se debe tener en cuenta el ancho de eladstico. Este molde esta trazado para un eldstico de 1,5 cm de ancho. En los moldes de las paginas 151, 152 y 153 se puede ver que tienen agregados 2 cm, medida que se origina de la suma de 1,5 cm, ancho de elastico, mas § mm para el elastizado girado. En la zona envivada con elastico quebrado no se agrega margen. MM Taza PIEZA 1 TALLE $0 Molde base de corpinio. Talle 90. PIEZA 1 \ | Margen de costura, ) 148 3M.3NM PIEZA 2 TALLE 90 \ 7 “Molde base de corpifi. >) Talle 90. PIEZA 2. Margen de costura, We2m PIEZA 1 CINTURA MARGEN DE ELASTIZADO 3M Woz Molde base de corpifio, Talle 90. PIEZA 1 Margen de elastizado en cintura,20M PIEZA2 CINTURA MARGEN DE ELASTIZAD > wwe 2 (+s | Molde base de corpifio. > Talle 90. PIEZA 2. Margen de elastizado en cintura aest eumula a penser ap ua8ieW € VZAld ‘06 212 “outdioa ap aseq apjow, OayZusv1a 30 N308YH1 ‘yan e VEAld ‘4as09 e1ed ers| epuaid ej esa eA ‘sepeyioo zen eu “eun epea ap sop sauaygo exed ‘2|qop ea} e| uoo uey0D 2s sezald Se] exalt ee o1gedsa sep eed oWesaoau OWIUIL! [2 019s ‘EDO es seNUAIWL 28) | seyuena| ou aquepodui so anb sepuozey ‘uenanul 2s ou anb axed SewustuH Sel 2190s opesed 08 e opuendjoo seyoo K eja) e| ua seyeAode ‘sezaid sax) se] seyoa) eiapew jaded e sepesed 2an eu “seaul se] opuaindis apjow ja efnaip as zide] un uoo oBany K evapew jaded ja K ough j2p efoy e} a1yua cowoqied jaded ja 20000 2S ‘oojuoqieo jaded un opueziyyn exapew jaded e 1esed wopand as g 47 ‘| Sezaid $e]154 “+, | Molde base de bombacha’\ Delantero talle 1 Margen para elastizar encintura ypierma,TRASERO Molde base de hombacha, Trasero talle 1 Margen para elastizar en cintura y pierna, wnsGlosario ‘Mtraque —Costura delicada en puntada de zig-zag tupido, que se utiliza para fjar zonas prapensas a destejerse 0 descoserse por el uso. ‘Arandela— Conocida también con el nombre de argolla, es un elemento necesario para el armado del bretel. Puede ser de metal ode plastico y con una gran variedad de didmetros. Arco ~ También conocido como aro, se trata de un semioirculo de metal o de plastico que se utilize para colocar en la base de la taza del corpo Baby doll - Camisolin corto que se confecciona en conjunto ccon la bombacha, Es de tela liviana y transparente, con detalles de volados y pasacintas. Su nombre hace referencia a una pelicula de los aftos 50. Bretel ~ Precinto realizado en cinta elastica con dos adaptadores de plastico o de metal, que actiia como soporte adaptado en la parte superior del corpifo 0 en la cintura de la bombacha tanga, Bias — Tazo de tela cortado al sesgo respecto del hilo que se aplica en los bordes de prendas de vest. Gorseteria — Define toda la ropa que se usa debajo de la ‘opa de vestir. Curvimetro — Regla de material flexible que permite formar ‘curvas en diferentes diémetros y tomar su medida. Las hay de diferentes largo. Cola less — Trasero de la bombacha realizado pequetio 0 dibujado en su menor expresin Corredera — También conocida como pasabretal, se utiliza en el armado del bretel. Cumple la funcién de hacer que la cinta elastica del betel pueda deslizarse para ser adaptada facilmente a la medida que brinde mejor calce al corpifo Cinta vaina Cinta tubular teida con borde cambrado, usada como soportey tapa del arco de metal que se coloca en los corpifios y ballenas de los corsé. Diémetro Linea recta que pasa por el venir de circuloy termina por ambos extremos de la citounferencia. Elastano — También conocido como Iyer o expander, es un hilo que puede estirarse hasta cuadruplicar su longitud original y volver instanténeamente a su estado inicial. Se uliliza en tefidos acompaftado con otros hilos. Elongacién — Ejercicio de estirarse. Se dice de las telas de punto con Wyera o elastano, Elastizar ~ Técnica de colocar una cinta eléstica en borde de una prenda: forma de colacar dicha cinta en ligera tensidn para que actie como eléstica Elistico picot ~ Cinta eléstica que se compone de un talén cinta de das bordes, uno liso y otro terminado en ondas ‘con formas variadas. Elastico quebrado — Cinta elastica de variados anchos, de bordes lisos, cuyo centro carece de uno de los eldsticos de urdimbre, lo cual permite quebrarta con facilidad. Es conocido también como elastico para envivaro elastico partido. Gancho — También conocido con el nombre de cinta corsetera, se utiliza en el centro de la espalda y acta como cierre del corpino. Los hay en distintas medidas. Gancho desmontable — Conocido también como brache desmontable, se trata de una corredera incompleta que, @ ‘modo de gancho, se puede colacar y sacar segin la ‘nepesidad. Es atl en las corps con breteles que requieren ser cambiados por diferentes colores 0 por breteles de silicon, Jersey — Tejido de punto con elastano que cuenta con la ‘mayor elongacidn en el sentido del ancho de teido, es decir, en la trama. Es fabricado con maquinas circulares, Lenceria Se refiere a la ropa de cama o pare dormir Margen de elastizado — Margen de une cantidad determinada de milimetros de tela que se agregan al molde en las zonas donde va cosido el elastico. Margen de costura — Margen de una cantidad determinada de milimetros que se agregan al molde en las zonas donde se cose la prenda para armariaPec etit Punta etastizada ~Tejdo con elastano realizado en ‘maquina Rachel. Posee la mayor elongacién en el sentido ela urdimbre, es deci, al largo, y de limitado estiamiento en el sentido dela trama 0 ancho. Sus bordes ‘raen una terminacion de delicadas ondas. Son utiles para compifios que requieren elongacién en un sentido y sosten permanente en oto Radio — Linea recta que va del centro del circulo a le circunferencia, Al hablar de radio de mama, se refiete a la ‘medida por tomar a la mama en su citcunferencia para el trazado plano de moldera. Ribeteado — Proceso que se realiza en el borde del escote 0 en la sisa de una prenda con una cinta al bes. Se utiliza, para reforzary embellecer la prends. Tela de punto — Tela tejida con uno o mas hilos en maquinas especiales de tejido con agujas. La disposicion de os hls en las agujas brinda a esta tele una mayor ‘lexibilidad. Telas planas — Tojo elaborado con dos 0 més conjuntos de los entrelazados perpendicularmente. Los hilos que corren en direocién longitudinal se laman hilos de urdimbre y los que van en direccion transversal hilos de ‘rama. La posicidn perpendicular de los hilos da @ ta tele ‘mayor firmeza y rigidez ‘Trasero —Palabra que se usa en la molderia para definiret ‘trazado de toda prenda; que va en la parte posterior del cuerpo de la cintura para abajo. Tricot elastizado — Tel con elastanoy elongacién en todos las sentidos. Es un material muy apropiado pare las prendas de playa y deportivas. Se lo fabrica con méquinas Kettenstuhl Zig-zag — Costura en pequelias angulos o pos, en lugar deen sentido recto, que mantiene una puntada por cada cara del angulo. Zig-zag de tres puntas ~ Costura en pequetos angulos que ‘mantienen tres puntadas rectas en cada cara del angulo.Utilisima presenta Un completo manual para confeccionar prendas de corseterta y lenceria, con diseftos maderos de estilo deportivo, romantico, sexy y para novias. Una obra en la que Gladys Quevedo nos brinda su experiencia en el delicado oficio de la confecoién de prendas intimas, con téonioas basicas y procedimientos para trabajar variados géneros y materiales. Tomando moles base como punto de partida, con sencillas variantes obtend4 todos los modelos Bombachas cldsicas, con puntilla elastizada, vedettinas, culotte, tangas clasicas, tangas cola less, bombachas con portaligas en puntilla elastizada y bombachas para tales 3 y 4 Corpifios deportivos en jersey de algodén, corpinios con taza en forma de triangulo, compifios con arco con detalles de bordado y cintas de raso y modelo push up. Gamisetas, camisolin clasico, pijama corto en saten y bata de tul bordada Malla entera con cinto a la ointura y bikini de tridngulo cldsico, El libro incluye moldes basicos a tamafio real, tablas para la confeccidn en serie de las prendas: y fotografias de todos los trabajos terminados GLADYS QUEVEDO Utilisima Editores

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