TRICOLOGÍA

La palabra “tricología” proviene del griego “trichós” (cabello) y “logos” (estudio), por lo tanto
significa “el estudio del cabello”, estudiando su salud, estructura y los mecanismos relacionados a
él.

¿Qué es el cabello?

El cabello es el filamento unido al cutis, compuesto de proteínas, Queratina y aminoácidos que lo

protegen, lo hacen resistente y es el filamento de estructura cilíndrica que nace y crece dentro de
los poros de la piel.

El cabello es el marco principal de nuestro rostro, por eso nos sirve de adorno y también de
protección.

Es la más importante de las formaciones de la piel, cumpliendo las funciones sensibles en la

cabeza.

Existen dos tipos de pelos:

El que se aprecia a simple vista como; ceja, pestaña, bigote, barba y cabello. También contamos
con el cabello tenue, que es prácticamente invisible este recubre todo el cuerpo y la principal
función del cabello es la protección.

Ejemplo: las cejas evitan que el sudor corra hasta los ojos, las pestañas protegen al ojo de la
inmensidad de la luz y el bello de la nariz nos ayuda a que no entre el polvo hacia las fosas nasales,
filtra el aire de impurezas antes de que llegue a los pulmones.

El pelo es una continuación de la piel cornificada, formada por una fibra de queratina y constituida
por una raíz y un tallo. Se forma en un folículo de la dermis, y constituye el rasgo característico de
la piel delgada o fina. La diferencia entre la queratina de la capa córnea y la queratina del pelo es
que en el pelo las células quedan unidas siempre unas con otras, dando lugar a una queratina más
dura. Cada uno de los pelos consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se
proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la epidermis. La raíz se agranda en su base. La
zona papilar o papila dérmica está compuesta de tejido conjuntivo y vasos sanguíneos, que
proporcionan al pelo las sustancias necesarias para su crecimiento.

Anatómicamente el cabello presenta la misma estructura que cualquier otro tipo de cabello,
aunque la implantación en la piel es más profunda que en el resto, ya que el folículo llega hasta la
hipodermis. Las glándulas sebáceas son órganos secretores exocrinos que producen una sustancia
grasa llamada sebo y desembocan dentro de cada folículo. Se sitúan en la parte media de la dermis
asociadas al folículo piloso al que se van a desembocar. Las glándulas sebáceas se distribuyen por
toda la piel, excepto en las regiones palmoplantares, y son muy abundantes en el cuero cabelludo,
en la cara y en la zona superior del pecho, en el pubis y en las axilas.

Existen fibras musculares lisas asociadas a cada pelo (músculo erector del pelo). La contracción de
los músculos hace que el pelo se erice, cambiando así su ángulo con relación a la piel. Este proceso
incrementa las posibilidades aislantes de la cubierta del pelo, proporcionando así un mejor abrigo
contra el frío.

En los folículos pilosos de las axilas y zonas genitales existen también glándulas sudoríparas
apocrinas, son las responsables en parte del olor corporal característico de cada persona.
El tallo comprende tres capas. La médula, que consiste en células queratinizadas, laxamente
unidas, y que está presente solamente en los pelos más gruesos (pelo de guardia). El espacio
intercelular está lleno de aire. La médula está rodeada de la corteza, fuertemente adherida. En la
corteza o córtex es la parte intermedia del pelo, se fijan la mayoría de los gránulos de pigmento.
Su superficie se halla cubierta con un tegumento, en el que las células pueden estar adheridas o
bien separadas en las porciones terminales, formando escamas.

La cutícula es la parte más externa y está fuertemente adherida al córtex, rodeándolo. Está
formada por 5-7 capas de células transparentes con forma de lámina, que se disponen unas con
otras.

El pelo sufre continuas modificaciones. Cuando termina de crecer, la reproducción de las células
indiferenciadas de la base del folículo también se detiene, la raíz se hace progresivamente más
estrecha, y las células que se encuentran encima de la papila sufren un proceso de carnificación.
Finalmente, la raíz se separa de la papila del pelo, y éste se cae. Antes de que se desprenda, se
inicia la formación de un nuevo pelo en la base del folículo.

COLORIMETRIA

La definición de colorimetría es la siguiente: es una ciencia que estudia y desarrolla el color para
obtener una escala de valores numéricos.

Y la importancia que tiene para nosotros como profesionales del cabello es que debemos verla
como la teoría más valiosa para convertirnos en coloristas. La herramienta que debemos conocer
de memoria es el círculo cromático, pues de él se desprende todo nuestro trabajo.
Tener el conocimiento acerca de la colorimetría del cabello es muy importante para un profesional
que se especializa en la coloración capilar, ya que esto permite un mejor cuidado del cabello.

Pero además es importante aprender estas técnicas para realizar un mejor trabajo. Es por ello que
en esta oportunidad hablaremos acerca de la colorimetría del cabello y otras cosas más.

La importancia de la colorimetría del cabello

Si hablamos sobre el mundo del color, tenemos que saber que existen muchas combinaciones, por
lo que este es un tema muy importante para aquellos profesionales que se dedican a estas áreas.

La colorimetría se le define en una determinación cuantitativa que engloba las profundidades de

los colores.

Esto quiere decir, que la colorimetría nos puede ayudar a saber cómo medir y cómo mezclar los
diferentes colores que existen de acuerdo al tipo de necesidad que se requiera.

¿Qué quiere decir esto?

Todos los cabellos poseen un color natural motivado a la existencia de pigmentos capilares,
conocidos como melanina, estos son producidos por las células que tienen el nombre de
melanocitos.

Es por ese mismo motivo que todas las personas poseen un color diferente en el cabello, esto es
motivado a que, dentro de las melaninas, cohabitan dos pigmentos de diferentes tipos, las
feomelaninas y las eumelaninas.

Las eumelaninas son aquellos que contienen pigmentos rubios y rojos. Por su parte las
feomelaninas son aquellos que tienen pigmentos oscuros, como, por ejemplo, los colores negros,
castaño oscuro o marrones.

Al hablar del círculo cromático, automáticamente es una referencia acerca de ser la herramienta
más importante en cuanto a la búsqueda de todos los colores. Todos estos basados en los colores
azul, rojo y amarillo, que son los colores primarios.

Cuando se necesita realizar un cambio en el color del cabello, es necesario e importante aprender
y conocer cuál es el color que existe antes de realizar o aplicar algún cambio.

Es por ello que necesitamos indagar en busca de que el color en las cartas de colores.

Dentro de estas cartas podemos encontrar una gran variedad de colores y tonos diferentes
enumerados desde la oscuridad que puede tener el pigmento.
Es por ello que es muy importante aprender acerca de la tonalidad o el color del cabello, para así
poder realizar un excelente trabajo en cuanto se desea realizar un cambio de color.

Las diferentes colorimetrías que existen del cabello

Se debe aprender que los cromatismos granulosos hacen referencia a aquellos matices de tonos
oscuros como el color castaño oscuro o el negro, incluso el color café.

Al hablar sobre la mezcla de los cromatismos nos referimos a aquellos matices de tonos medios
como el color castaño, el rubio oscuro o el castaño claro.

Y si hablamos de cromatismo difuso, es para hacer referencia a aquellos matices de colores claros
como el color rubio, y sus matices el rubio claro, el muy claro y el color extra claro.

Para poder aplicar un color o teniendo nuestra cabellera, es necesario recordar siempre utilizar la
colorimetría del cabello para poder ejecutar un buen trabajo utilizando un color de forma
correcta.

Esto es debido a que se realizó la toma de decisión correcta al elegir las dos variantes de
pigmentación, ya que la unión de estos puede dar como resultado una gran cantidad de colores.

Es por eso que generalmente se le da más importancia al cromatismo difuso a la hora de poder
crear un tinte. Por ello, es importante que las personas que aplicarán el tinte tengan suficiente
conocimiento al respecto.

Existen códigos o leyes importantes que se deben aprender

Cuando hablamos acerca de la colorimetría del cabello es importante saber que existen las
famosas leyes de color.

Por lo menos en la primera ley conocemos que los colores que son fríos prevalecen de los colores
cálidos. Entre los colores fríos podemos encontrar el color azul, violeta, el verde.

Y si hablamos de los colores cálidos, podemos encontrar el color naranja, el amarillo, el verde y el
color neutro que sería el marrón o color café.

Esto quiere decir que, al combinar los tintes de color amarillo y color azul en la misma cantidad, el
resultado final tendrá una fuerza más hacia el color azul.

Al conocer la segunda ley, podemos darnos cuentas que en él se encuentra aquellos colores que
hacen oposición al círculo cromático ya que al combinarse se suelen neutralizar.
Esta segunda ley se puede aplicar de una manera efectiva para la creación de colores matices y
también para neutralizar tonos.

Por ejemplo, el color azul tiene la fuerza de neutralizar aquellos tonos anaranjados, lo mismo
sucede con el amarillo y el violeta, y también puede suceder con el rojo y el verde.

En la tercera ley debemos saber que un tinte no puede ser utilizado para aclarar a otro tinte. Ya
que es imposible poder aplicar un tono oscuro para posteriormente aplicar un color más claro.

Por último, en la cuarta ley aprendemos que los tonos que son cálidos se pueden aplicar en
aquellos tonos que son fríos, pero en el caso contrario no se puede realizar.

Este tipo de dato es de mucha importancia, ya que saberlos nos permite elegir el tinte para el
cabello de mejor manera y que puede ser más efectivo.

CÍRCULO CROMÁTICO
Los 3 colores primarios son azul, amarillo y rojo. Todos los demás se crean por alguna combinación
de los primarios.

Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los colores
secundarios.

AMARILLO + ROJO = NARANJA

ROJO + AZUL = VIOLETA

AZUL + AMARILLO = VERDE

Los colores terciarios se forman mezclando partes iguales de colores primarios con su color
secundario adyacente inmediato y son 6.
VERDE + AMARILLO = AZUL – VERDE

AZUL + VIOLETA = ROJO – VIOLETA

ROJO + NARANJA = AMARILLO – NARANJA

colores primarios

Alturas de tono

En la colorimetría es fundamental conocer de memoria las alturas de tono. Por eso siempre
decimos que para un tono exacto se requiere la altura exacta. Además, al saber qué nombre
corresponde a cada número podrás descifrar la nomenclatura de los tintes.

Alturas de tono

Reflejos

Los reflejos se identifican ya que van después de la altura de tono y se separan por un punto. Es el
que le da el matiz al color y va a definir el mismo.

Reflejos Neutralización
Los colores que se encuentran en posición opuesta en el círculo cromático se neutralizan entre si,
permitiendo eliminar o reducir un reflejo no deseado.

Para neutralizar un reflejo Amarillo (Dorado) se utiliza un Violeta (Nacarado).

Para neutralizar un reflejo Naranja (Cobrizo), se usa un Azul (Cenizo).

Para neutralizar un reflejo Rojo, utiliza un Verde (Cromo Verde).

Para neutralizar un reflejo Verde, se usa Rojo.

Neutralizar colores

CUAL ES LA PRIMERA CAPA QUE SE DAÑADEL CABELLO Y EXPLIQUE

PORQUE

La cutícula

Como ya vimos en el artículo anterior (estructura general y las propiedades del cabello) el tallo
piloso tiene varias capas (de exterior a interior): cutícula, córtex y médula.
seccion pelo

Cutícula en el pelo

La cutícula es la parte exterior de la fibra capilar y su principal función es la de proteger y

mantener sano el cabello de las agresiones externas (temperatura, humedad, luz, etc.). En
realidad, la cutícula no es una capa simple, sino que está compuesta por multitud de capitas de
cutícula apiladas en forma de tejas o escamas, como se muestra en la figura de abajo.

cuticula pelo estructura

Estructura de la cutícula, con sus capas

Cada capa de cutícula (cada escamita) tiene una longitud de 60 µm (0,06 mm) y 0,5 µm (0,00005
mm) de grosor.

La anchura total de la zona de la cutícula, la suma de todas las escamas es de 5 µm. Lo normal es
que un cabello tenga entre 6 y 10 capas de cutículas, aunque puede haber zonas con sólo 2 capas
de cutículas.

El grosor del cabello depende poco del número de capas de cutículas que tiene. Sin embargo, en
número de capas de cutículas influye mucho en la resistencia a tracción del cabello. Un cabello
será propenso a romperse por la zona en dónde menos capas de cutículas tenga. *El pelo que es
muy rizado tiene diferente número de capas de cutícula a lo largo del tallo piloso. Estas
irregularidades en resistencia a tracción y grosor del pelo provocan que este rice y se ondule.
 Cómo se mantiene pegada la cutícula

Las diferentes capas de cutículas están unidas entre sí gracias a un pegamento llamado CMC (Cell
Membrane Complex) cuticular. El CMC es un tipo de lípido que tiene una gran importancia en las
propiedades la cohesión celular y resistencia mecánica del cabello.

La parte interior de la cutícula se une al córtex mediante otro pegamento CMC muy similar al
anterior.

De esta forma el pelo se convierte en una “gran” estructura formada por pequeños ladrillos y tejas
unidos por “cemento”.

Qué funciones tiene la cutícula

La cutícula es la primera barrera de defensa del pelo frente a agentes externos. Protege las
estructuras internas del tallo piloso, que son más delicadas, frente a las amenazas como el sol, la
humedad, la contaminación o el viento.

La cutícula es también responsable de gran parte de la resistencia mecánica del cabello.

Además, tiene una gran importancia, como regulador, en la hidratación del tallo piloso. Que se
refleja en la salud y brillo de nuestro cabello.

Cómo cuidar la cutícula

La cutícula puede dañarse debido a la acción de agentes externos naturales (viento,

contaminación, etc.), sin embargo, en la sociedad actual, el mayor daño suele venir de la
manipulación excesiva del cabello.

El cepillado excesivo, así como la aplicación de demasiado calor, por medio de secadores, planchas
de pelo y rizadores, agreden la cutícula .Los productos químicos, como los tintes o los champús
con sulfatos, también se suman y debilitan la cutícula. Haciendo que el pelo sea más frágil y
quebradizo.
cutícula sana vs dañada

Cutícula sana (izquierda) y cutícula dañada (derecha)

El daño en la cutícula implica también un pelo menos sano. El cabello pierde brillo y adquiere una
apariencia opaca y mustia.

Si queremos evitar dañar nuestro pelo lo primero que debemos hacer es agredirlo lo menos
posible.

Algunas de los consejos que te puedo dar son:

 Reducir el encrespamiento
 Proteger el pelo del calor de la plancha
 No utilizar champús y productos con silicona
 Utilizar el método de co-washing si tu pelo lo permite

Además de lo anterior, es importante que recuerdes que el consumo de frutas y verduras nos
ayuda a mantener una cutícula sana y además favorece la reparación de las zonas dañadas.

En caso de que notes que tu pelo se encuentra muy dañado, acude a un profesional de cuidado
capilar. El sabrá recomendarte un tratamiento específico para tu situación

QUE ES SER UN COLORISTA

¿Cómo es el día de un colorista? Siempre vemos desde el lado del cliente los procedimientos, el
paso a paso de cada color, de cada balayage, tiger eye, keratina, entre otros.
Pero ahora bien ¿qué es ser un colorista? es aquella persona que tiene la capacidad de crear vida
en un cabello, de crear luz, de crear esa fuerza que ilumina, y sobre todo, que hace ver el rostro
más resplandeciente, que sus ojos resalten, esa es la importancia.

Es tener una visión completa y entender que el color de cabello cambia y complementa el rostro
de cada cliente. Ser un colorista no es aplicar el tono por aplicarlo, es ubicar el color en áreas
específicas que proyecten luz, que irradien vida a la persona. ¡TIP! El color es símbolo de alegría, y
este caso, en el cabello es igual es por esto por lo que debemos trabajarlo, con alegría, pues
cuando hacemos las cosas de corazón y con amor, el resultado siempre será bueno.

Decoloraciones
Otro aspecto importante a considerar en la colorimetría es la decoloración, el cual es un proceso
en el que se extraen los pigmentos tanto naturales como artificiales que se encuentren en la fibra
capilar. Este proceso se realiza con la idea de lograr un mejor resultado en la coloración del cabello
y es fundamental en el proceso de teñir el cabello.

El peróxido descrematizado es el producto esencial para realizar la decoloración y debe tenerse

sumo cuidado en su aplicación. Es recomendable no utilizar productos más altos de 40 volúmenes
para evitar dañar el cabello del cliente y, a su vez, es importante monitorear de manera constante
el tiempo en el que se aplica el producto.

El tiempo de exposición es variable y dependerá del volumen del producto, pero es importante
tomar en cuenta que el decolorante actúa con mayor intensidad durante los primeros 25 minutos.

Luego de haber realizado la decoloración con el producto, es recomendable teñir con un peróxido
más bajo, generalmente de 20 volúmenes para tonos más o menos oscuros y de 30 volúmenes
para tonos muy claros. Es importante considerar que teñir el cabello oscuro implica realizar dos
procesos con peróxido: primero la decoloración y, posteriormente, el tinte.

Cubrimiento de canas
Una solicitud frecuente de clientes en salones de belleza refiere a cómo cubrir las canas del
cabello. Si bien la aparición de canas está vinculada con el envejecimiento y es inevitable, los
estilistas han encontrado la forma de cubrirlas.

En primer lugar, se recomienda aplicar peróxido de 30 volúmenes en toda la cana, aplicar calor
directo, esperar unos minutos y, sin enjuagar, aplicar el tinte. Sin embargo, es importante tomar
en cuenta el tipo de cabello que puede ser sometido a esta técnica.
El cubrimiento de canas dependerá a su vez de la cantidad de las mismas en el cabello del cliente:
mientras más canas, se necesitará agregar más cantidad del tono natural durante la coloración del
cabello; por el contrario, mientras menos canas, se necesita menor cantidad del tono natura.

QUE ES DECAPE

LA DECOLORACIÓN:

Es la extracción de pigmentos naturales (en un cabello vírgen).

En esta técnica no existe diferencia en el material a utilizar, ya que ambos se realizan con polvo
decolorante.

DECAPAGE: Es una técnica mediante la cual se extrae la tintura del cabello.

Normalmente se utiliza cuando una persona que se tiñe usualmente con una tonalidad decide
cambiar por otra.
Lo que necesitamos para la extracción de color es:

Un polvo decolorante que quita el pigmento artificial de la superficie del cabello.

Peróxido(agua oxigenada) según el tono queramos sera el que se va utilizar).

Un bol ( de preferencia que sea de plástico o cristal, metal no por que altera el procedimiento
químico).

Un peine para aplicar tinte.

Guantes

Por ejemplo;

Si tu cabello está teñido con un tono 3 (Castaño Oscuro) y deseas cambiarlo a un Rubio Dorado
(7.3), debe hacerse primero una decapage.
El proceso se realiza en dos etapas debido a que el polvo decolorante, si bien no deja de actuar,
pierde su fuerza inicial y disminuye paulatinamente su capacidad de quitar la tintura del cabello a
medida que pasan los minutos.

Para esto se prepara polvo decolorante con agua oxigenada (peróxido) de 30 volúmenes y se la
aplica en medios y puntas sin tocar las raíces.

Al tratarse de cabello previamente teñido, se necesita controlar con detenimiento el tiempo de

exposición transcurrido, a no más de 50 minutos se lava y seca el cabello y se prepara una segunda
decoloración.

1.- La primera decoloración el cabello queda aproximadamente entre un Castaño Claro y un Rubio
oscuro pero con un matiz anaranjado intenso.

2.- Con la segunda decoloración se apaga este reflejo anaranjado , en esta etapa es el turno de las
raíces y es cuando la decoloración alcanza una tonalidad entre Rubio y Rubio Claro. Para verificar
el tono obtenido se toma una mecha, se limpia con algodón humedecido en agua tibia y se seca
con toalla. Si la tonalidad es la buscada, se lava, se aplica la tintura elegida y se deja actuar según
las especificaciones del envase.

Pasemos ahora a tratar nuestro decapage según el ejemplo:

Cabello teñido con un castaño oscuro (3).

Color deseado: Rubio dorado ( 7/3).

1.- Se preparar en un bol ( de plástico ) polvo decolorante con peróxido (agua oxigenada) de 30
volúmenes.

(No olvidemos que estamos hablamos de este caso en particular, el peróxido a utilizar
dependerá del color al que se quiera llegar).

2.- Recordemos que se debe aplicar sobre medios y puntas, de 2 o 3 cm de la raíz.

3.- Esto es sobre un pelo teñido.( Los químicos realizados pueden alterar la elasticidad natural de
la fibra capilar. Por lo tanto, es necesario controlar el tiempo de exposición, con detenimiento).

ES MUY IMPORTANTE:

4.- SABER QUE El POLVO DECOLORANTE JAMAS DEJA DE ACTUAR.

Lo que ocurre es que durante el tiempo de exposición, va perdiendo la fuerza inicial y el proceso
se hace mas lento, pero sigue actuando.

5 .- La mezcla debe estar entre 45 y 50 minutos de exposición, lo aconsejable es lavar y secar, y

preparar una segunda decoloración.

¿Por qué?

Tras ese tiempo el polvo decolorante va perdiendo el poder de extracción.

Recordemos que en la segunda decoloración acelera el tiempo:

A.- Porque agrega nueva fuerza.

B.- Porque encuentra un campo mas propicio.

Con la primera decoloración, el cabello queda aproximadamente en una altura entre castaño claro
(5) y rubio oscuro (6), pero con un fuerte reflejo anaranjado.

En la segunda decoloración se trabaja sobre el reflejo anaranjado, permitiendo de esta manera,

sea más rápida, también debe aplicarse en raíces y controlar hasta obtener una base pareja.

La altura de decoloración debe estar entre un rubio(7) y un rubio claro (8).

Esto significa que la base del cabello debe ser amarilla.

6.- Antes de lavar, se debe realizar el siguiente procedimiento:

A.- Limpiar con un algodón humedecido con agua tibia sobre una mecha.

B.- Secar con una toalla.

C.- Comprobar si se alcanzó el grado de coloración deseado y que este parejo el tono.

La aplicación del color deseado:

7.- Sobre el cabello limpio y seco, aplique el rubio dorado (7.3) con peróxido de 20 volúmenes, de
raíz a puntas y se deja actuar durante 30 minutos.

MUY IMPORTANTE:

Luego de aplicar el tinte se debe realizar un masaje a fondo sobre toda la cabeza, hasta comprobar
que todo el cabello ha quedado correctamente cubierto.

Consejo:
Antes de realizar el decapage es muy importante analizar el cabello, su estado y resistencia, si el
cabello es débil, es mejor hacer un barrido suave y lograr el color deseado en dos veces;

(con el periodo de tiempo que sea necesario para que el cabello recupere vitalidad),

si el cabello es fuerte o esta en buenas condiciones es muy probable que no tengamos problemas.

Mientras realizamos el paso 5 y 6 es altamente aconsejable tomar de un solo cabello y estirarlo, si

el cabello se quiebra, inmediatamente retiramos el producto.

QUÉ ES LA PRE PIGMENTACIÓN?

La pre pigmentación consiste en añadir sólo pigmento al cabello sin agua oxigenada para que no lo
abra más y después poder aplicar el tinte como de costumbre. Para ello, utilizaremos un tinte de
un tono más claro al deseado y dependiendo del matiz que tengamos en el cabello y el que
queramos conseguir, escogeremos el reflejo más adecuado. Lo trabajamos solo con agua normal
hasta conseguir una mezcla homogénea la cual aplicaremos por todo el cabello empezando por
medios y puntas sin tocar raíces. En este vídeo veremos el proceso y un gran cambio con el que
conseguimos neutralizar el color gracias a la pre pigmentación. No hace falta tiempo de
exposición, directamente luego aplicamos el tinte por todo el cabello.

Esta técnica no se emplea en todos los salones porque conlleva un coste adicional y un tiempo
añadido de servicio; sin embargo si lo solicitáis muy seguramente os realicen el servicio sin ningún
tipo de problema.

PRODUCTOS UTILIZADOS

PRE PIGMENTACIÓN

✯ 7.88 de Montibel.lo + agua tradicional

COLORACIÓN

✯ 6.47 de Abril et Nature + agua oxigenada de 20 vol

 Como veis la técnica de pre pigmentación no sólo es muy necesaria en muchos casos, sino que
además si se quiere oscurecer más de dos tonos es imprescindible hacerla ya que si no corremos el
riesgo de que el color no quede totalmente igual o que coja otro matiz que no deseamos.

Este es un servicio que os recomiendo que lo podáis realizar en un salón profesional, ya que
resulta imposible poder recomendaros los tonos que os debéis aplicar para neutralizar los tonos
que lleváis, los que queréis conseguir, etc… sin poder veros en persona. Para poder asesoraros
necesitamos ver la calidad del cabello, porosidad, subtono y matices.