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Patronaje Femenino Nivel 1- FALDA BASICA – Zoraida Panesso Raigosa

TABLA DE MEDIDAS FEMENINAS

Nº MEDIDAS 6 8 10 12 14 16

1 Contorno de Busto 88 92 96 100 104 108


2 Contorno de Cintura 64 68 72 76 80 84
3 Contorno de Cadera 90 94 98 102 106 110
4 Talle Delantero /hombro 43 44 45 46 47 48
5 Talle Espalda 39 41 42 43 44 45
6 Hombro 12 12,5 13 13,5 14 14,5
7 Ancho Espalda 35 36 37 38 39 40
8 Ancho Pecho 33 34 35 36 37 38
9 Alto de Busto/hombro 24 25 26 27 28 29
10 Separación de Busto 17 18 19 20 21 22
11 Alto de Imperio 6,5 7 7,5 8 8,5 9
12 Largo escote Delantero 7 7,5 8 8,5 9 9,5
13 Largo de Costado 22 21,5 21 20,5 20 19,5
14 Alto de Cadera 19 19,5 20 20,5 21 21,5
15 Contorno de Cuello 34 35 36 37 38 39
16 Alto de Codo 32 33 34 35 36 37
17 Largo de Brazo Total 56 57 58 59 60 61
18 Contorno de Brazo 28 29 30 31 32 33
19 Contorno de Codo 23 24 25 26 27 28
20 Contorno de Puño 16 17 18 19 20 21
21 Bocamanga 38,5 40 41,5 43 44,5 46
22 Alto de Copa /Manga 11,5 12 12,5 13 13,5 14
23 Alto de Rodilla 56 57,5 59 60,5 62 63,5
24 Largo Total de Pantalón 96 98 100 102 104 106
25 Entrepierna 74 75 76 77 78 79
26 Largo de Tiro 21,5 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5
27 Contorno de rodilla 36 38 40 42 44 46
28 Contorno de Bota 36 38 40 42 44 46

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TOMA DE MEDIDAS FEMENINAS

NOMBRE
FECHA :
Nº CLIENTE

Nº MEDIDAS COMPLETO MEDIO CUARTO OTRO


1 Contorno de Busto
2 Contorno de Cintura
3 Contorno de Cadera
4 Talle Delantero desde el hombro
5 Talle Posterior
6 Hombro
7 Ancho Espalda
8 Ancho Pecho
9 Alto de Busto desde el hombro
10 Separación de Busto
11 Contorno de Imperio
12 Altura de Imperio
13 Contorno de Straples
14 Altura de Straples
15 Largo de Costado
16 Alto de Cadera
17 Contorno de Cuello
18 Largo de manga corta
19 Alto de Codo
20 Largo de Brazo Total
21 Contorno de Brazo
22 Contorno de Codo
23 Contorno de Puño
24 Bocamanga
25 Alto de Rodilla
26 Largo Total de Pantalón
27 Entrepierna
28 Largo de Tiro
29 Contorno de rodilla
30 Contorno de Bota

MEDIDAS TOMADAS POR :

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MARCACION SIMBOLOGIA Y
DESPIECE DE MOLDES

¿ QUÉ ES MARCACIÓN DE MOLDES Y PARA QUE SE HACE?

Despues de tomadas las medidas y comprender el propósito del patronaje


Industrial y los dos sistemas de tallas, hacemos la división de las diferentes
medidas y analizamos el modelo que vamos a trazar.

Cada molde o patrón me representa una parte del mismo, y por ello debo
marcar cada pieza para no confundirme. A cada pieza que tiene el patrón es lo
que llamamos despiece. Cuando marcamos un molde tenemos en cuenta
muchas cosas, ¿Qué debemos tener en cuenta al marcar el patrón?:

1. Qué prenda es (Falda, blusa, pantalón….)


2. Qué parte de la prenda es (delantero, posterior, cuello, manga ….)
3. Qué talla es (6,8, 10, o tal vez S, M, L,…) y si lo estoy trazando sobre
medidas entonces irá el nombre de la clienta.
4. Cuantas veces por talla debe ser cortado ( 1 X talla, 2 X talla …)
5. Le debo dar una referencia. Para colocarle una referencia al molde o patrón
tengo en cuenta que no lo hacemos a la loca, cada número de esa
referencia tiene un significado especial.
6. El nombre y firma del Patronista
7. Fecha de elaboración del Molde

Es importante que el patronista firme su patrón porque así salva


responsabilidades en caso de un error, en la elaboración y proximo corte y
confección de la misma. Después de haber despiezado y marcado cada molde
de la prenda, procedemos a hacer la señalización de la simbología. cuando
llegue al area de Corte cada molde hable, o sea que cualquiera sepa que pieza
es y en que posición debe ubicarse al hacer el tizado en el plano de corte,
teniendo en cuenta el tipo de textil, si es tejido plano o tejido de punto si tiene
estampado, cuadros, rayas o cenefa y la cantidad de tendidos que se debe
cortar.

¿COMO SE REFERENCIA UNA PRENDA?

Al colocar la referencia a una prenda, cada número corresponde a un aspecto


especifico, para ello debemos tener en cuenta lo siguiente:

A. El primer numero corresponde al tipo de prenda:

1. Blusa
2. Falda
3. Pantalón
4. Pijama
5. Chaqueta
6. Camisa, etc

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B. El segundo número corresponde a la persona que va dirigida la


prenda
1. Dama
2. Caballero
3. Niño
4. Niña
5. Bebé
6. Unisex

C. El tercer número corresponde al tipo de material en que está


confeccionada la prenda.
1. Lino
2. Franela
3. Dril
4. Lana
5. Lycra
6. Viscosa , etc.

D. El cuarto número corresponde al consecutivo

EJEMPLO Vamos a hacer el primer patrón de un pantalón para un bebé y


lo confeccionaremos en Lana. ¿Cuál sería la Referencia de esa prenda?

3 (Pantalón) 5 (Bebé) 4 (Lana) 1 (consecutivo) entonces sería Ref. 3541

SIMBOLOGIA EN UN MOLDE

Cada molde debe contener además de la marcación una simbología que me


indica si va centro Doble, si debo cortar al sesgo, la posición o dirección en
la que debe ser cortado, si lleva prenses, piquetes, si vá surcido, etc.

Para entender la marcación y simbología en el Patronaje, corte y confección


de prendas , debemos entender que cada gráfico o símbolo nos ayuda para
la construcción de cada proceso eliminando el uso de textos largos.
Cada simbolo puede ser entendido por cualquier persona en el mundo, pues
estos simbolos son universales, lo podríamos catalogar como un lenguaje de
señas. Hay diversidad de simbolos y todos se expresan de una forma clara
y entendible.

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TIPOS DE TEJIDOS

Para saber identificar el tipo de tela o tejido textil que debemos usar para la
confección de prendas de vestir, primero debemos saber el concepto de lo que es
un tejido.

¿ QUE ES UN TEJIDO O TEXTIL?

Es un género o tela obtenido en forma de lámina resistente, elastica y flexible


obtenida mediante el entrecruzamiento de hilos o fibras, estas fibras pueden
obtenerse de diferentes maneras, pueden ser naturales, artificiales o sinteticas, al
hilo horizontal lo llamamos trama y al que vá a lo largo lo llamamos Urdimbre.

Dependiendo del entrecruzamiento podemos sacar telas o tejidos de punto, o sea


con elasticidad o tejido plano, son los que no tienen elasticidad. A la industria
general que elabora los diferentes textiles le llaman tejeduría.

Ya teniendo el concepto básico de lo que es la trama y la urdimbre y lo que es el


tejido de punto y el tejido plano, veremos las diferentes fibras con las que se
pueden fabricar dichas telas o textiles. Decíamos que pueden ser naturales,
Artificiales o sintéticas.

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MOLDE BASICO DE FALDA

1. BASICO DELANTERO DE LA FALDA

a. Dejando un espacio de 2 o 3 cms por ambos lados del papel, hacemos un


rectángulo que tenga de ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de
la falda. Le damos nombre a cada línea la línea horizontal de arriba la
llamaremos línea de Cintura y a la de abajo la llamamos línea de Ruedo o de
largo de Falda, a las líneas verticales a una la llamaremos Línea Centro y a la
del frente la llamamos línea de Costado.
b. Desde la línea de cintura y bajando por la línea centro y por la línea de Costado
marcamos la altura de Cadera, unimos esos dos puntos con una línea horizontal
y paralela a la línea de cintura y la que llamaremos línea de Cadera.
c. Del centro hacia el Costado marcamos por la línea de cintura ¼ de Contorno de
cintura más 3 cms para pinza. Desde ese punto hasta la línea de Cadera unimos
con una línea curva hasta la Cadera. Por la línea centro y desde la cintura
bajamos 1 cm. Que corresponde a la caída de cintura y lo unimos con
semicurva hasta el ¼ de cintura más 3 cms.
d. Buscamos la mitad de esta semicurva y escuadramos una línea vertical corta
con la línea recta de cintura, para formar el eje de la pinza de cintura, le damos
el largo a la pinza de 12 a 14 cms medidos a partir de la semicurva de cintura
y de profundidad, repartimos esos 3 cms que habíamos dejado a lado y lado del
eje de la pinza.

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BÁSICO POSTERIOR DE LA FALDA

a. En frente del molde delantero hacemos otro rectángulo con las mismas
medidas, o sea de ancho ¼ de contorno de Cadera y de largo el largo de la
falda, marcamos cada línea de igual forma, lo único es que hacemos que las
líneas de costado queden una en frente de la otra.
b. Desde la cintura y bajando por la línea centro y la línea de Costado marcamos
la medida de Alto de Cadera y unimos esos dos puntos con una línea recta para
formar la línea de cadera.
c. Sobre la línea centro bajando desde cintura marcamos 2 cms. De caída de
cintura y entramos 1 cm. Para hacer un ajuste en la parte central. Desde ese
punto por el centro unimos con una línea recta que se pierde en la línea centro
formando como una pinza, más o menos a los 12 o 14 cms. Desde ese mismo
punto trazamos ¼ de Cintura más 3 cms. Para la pinza de cintura. Donde nos
da la medida de cintura unimos con una línea curva hasta la altura de Cadera
por el costado.
d. Procedemos a formar la pinza, buscamos la mitad de ¼ de cintura más 3 y
escuadramos esta vez, no con la línea recta de cintura sino con la semicurva de
cintura, el largo de la pinza posterior la marcamos desde la semicurva y será de
12 cms. Como dejamos 3 cms para profundidad de pinza, los repartimos a lado
y lado del eje de la pinza de cintura.

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Además del Delantero y Posterior de la Falda Básica, debemos trazar otra pieza
que es importante para la confección de la falda, a esta le llamamos pretina.
Después de trazado cada molde lo pasamos a cartulina para trabajar todos los
modelos que vamos a elaborar con este patrón.

PRETINA

Para la pretina hacemos un rectángulo que tendrá de largo la medida de cintura


más 10 cms y de ancho 2 veces el ancho de pretina deseado más 2 cms, para
costura.

EJEMPLO: Si yo quiero que al coser la pretina me quede de 3,5 cms de ancho


entonces el ancho de esta pretina será 3,5 X 2 = 7 cms, más 2 cms de costura
= 9 cms y si la cintura de la persona es de 64 cms., el largo de la pretina será
de 64 cms más 10 cms. = 74 cms