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Colorimetria 4
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BREVE MANUAL DEL ESTILISTA, ÉTICA PROFESIONAL Y EL TRATO CON EL CLIENTE
COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY DEL COLOR
COLORIMETRÍA DE LOS TONOS DE PIEL, LA PSICOLOGÍA APLICADA AL COLOR DEL CABELLO
Y A EL COLOR EN PRENDAS DE VESTIR
COMO DECOLORAR EL CABELLO SIN DAÑARLO
Exclusivo para estética
La Divina Proporción y el Pentagrama Pitagórico
LOS SIETE PASOS DEL ESTILISTA
TRAZADOS MASÓNICOS
TRICOLOGÍA DE EL CABELLO HUMANO
TRICOLOGÍA: ANATOMÍA, TIPOS DE CABELLO, CUERO CABELLUDO, ALOPECIAS
E INFECCIONES
TRICOLOGÍA: INTRODUCCIÓN A LA ALOPECIA
VISAGISMO EN EL CORTE DE CABELLO
VISAGISMO: ÉTICA Y MORFOLOGÍA
COLOR, COLORIMETRÍA Y LEY
DEL COLOR
¿QUÉ ES EL COLOR?
TEMARIO
* ¿QUÉ ES EL PH?
* ¿QUÈ ES EL PERÓXIDO?
Ahora bien, voy a comenzar la teoría del color con una breve historia sobre el mismo.
• Colar: “Colare”, en sus inicios se conseguía la sustancia que daba el color colando
distintos elementos.
1.- Prehistoria (1.500.00aC). Homo Erectus (1.500.000aC – 10.000aC). El primer color que
utilizaron fue el rojo de la sangre. Ya dominaban el fuego y de aquí consiguieron el negro,
del carbón que quedaba de las hogueras. Con el color negro perfilaban y con el rojo
rellenaban. No era con intención ornamentativa sino un sencillo ritual. El Homo Sapiens,
siguiendo las mismas pautas es considerado pionero en el mundo del arte.
2.- Neolítico (10.000aC – 4.000aC). Empezaron a construir casas con sus huertos y
ganados. Empiezan a buscar nuevos colores. Del mundo vegetal como las hojas, las flores,
los frutos o las raíces conseguían verdes, amarillos, naranjas, rosas, lilas y azules. Del
mundo mineral obtenía marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Colocaban arcilla en una
vasija, añadían gradad animales, lo calentaban al fuego y dependiendo de la temperatura o
de la arcilla obtenían un color u otro.
3.- Egipto (4.000aC – 0). El color negro simbolizaba la fecundidad. Las tierras más oscuras
son las más fértiles y lo asociaron con la fecundidad, del mismo modo a un cielo nublado y
oscuro que al llover hacia crecer las plantas. El verde lo relacionaban con la salud, la
juventud y la vida vegetal. Lo obtenían de la Malaquita (mineral), lo pulverizaban y lo
mezclaban con resina.El amarillo era considerado un color sagrado por su similitud al Sol y
al oro. Lo atraían del Oro Pigmento (mineral). De la Azurita obtenían el azul el cual se
creía que preservaba las almas. El rojo en cambio denotaba para ellos violencia y poder.
Era uno de los colores más caros y lo extraían del Cinabrio. Aún así, conseguían diferentes
tonalidades o texturas de un mismo color utilizando distintas fuentes al mineral. Del
Escarabajo sagrado pulverizado obtenían el verde. Muy utilizado para maquillarse los
párpados. En cambio de la Cochinilla, una vez secada y triturada les quedaba un rojo
intenso utilizado como colorete y para pintar los labios.
4.- Fenicios: Eran muy comerciantes y compraban elementos corrosivos a los Egipcios. Les
gustaba vestirse de blanco con franjas verdes o rojas. Descubrieron como obtener un color
distinto a través del molusco de mar. Cogían sus carnes y las secaban al sol, éstas
empezaban a segregar un líquido lechoso, con el tiempo pasaba a verde, azul, y finalmente
púrpura. Tan solo para conseguir 1gr de color púrpura se necesitaban 10.000 moluscos. Lo
vendían a precios astronómicos sobre todo a los romanos, así como el sepia, sacado del
mismo animal.
5.- Grecia (2.000aC – 100aC): normalmente combinaban el blanco con otros colores como
el rojo y el azul. El Rojo cinabrio obtenido del Lapislázuli, el cual se hacían traer de la
India, era solo para la clase alta ya que era muy caro. El blanco se conseguía con elementos
altamente corrosivos y lo vestían los más ricos.
6.- Roma (753aC – 476 dC en Europa occidental): Fue la primera civilización que hizo un
uso reglamentado del color, según la posición social optabas a unos colores u otros. El
blanco era para los políticos o personas de clase alta, el púrpura para el Emperador, era la
única persona que podía vestir de este color, para variar disponía de prendas lilas con
ornamentación amarilla. El magistrado podía utilizar el púrpura pero solo en
ornamentaciones, nunca en todo el vestuario. El rojo lo reservaban para los militares. Al ser
un color bastantes caro también solían vestirlo nobles y patricios. La clase burguesa
disponía del azul y para los artesanos y campesinos habían los marrones y verdosos.
7.- Edad Media (s.V – s.XV) Cae el Imperio Romano. Época con muchas guerras y
enfermedades, hambre y pestes. Eran muy comunes los colores tristes y apagados como el
marrón, los grises y los verdes oscuros. La Aristocracia y la Nobleza vivían algo mejor,
vivían mejor y podían estar más tranquilos, de manera que usaban otros colores como el
rojo y el verde, y el azul oscuro con el amarillo mostaza. Sobre el s.XIV España se
convierte en primera potencia mundial y los reyes y príncipes españoles eran los que daban
las pautas de vestimenta, implantando así el color negro en las prendas. La pintura fue el
medio de difusión de la moda española al resto del mundo.
ARISTÓTELES
El filósofo Aristóteles (384 – 322 AC) definió que todos los colores se conforman con la
mezcla de cuatro colores y además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz y la
sombra sobre los mismos. Éstos colores que denominó como básicos eran los de tierra, el
fuego, el agua y el cielo.
LEONARDO DA VINCI
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien también consideraba al color como
propio de la materia, avanzó aún más definiendo la siguiente escala de colores básicos:
primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores,
después en su clasificación seguía amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el
cielo, rojo para el fuego y negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos
los otros. Con la mezcla de estos colores obtenía todos los demás, aunque también observó
que el verde también surgía de una mezcla.
JOHANN GOETHE
Así como le debemos a Newton la definición física del color, también le debemos a Johann
Göethe (1749-1832) el estudio de las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser
humano sufre ante la exposición a los diferentes colores.
Para Göethe era muy importante comprender la reacción humana a los colores, y su
investigación fue la piedra angular de la actual psicología del color. Desarrolló un triángulo
con tres colores primarios rojo, amarillo y azul. Consideró que este triángulo como un
diagrama de la mente humana y ligó a cada color con ciertas emociones.
ISAAC NEWTON
EL PRISMA DE NEWTON
En la óptica, un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los
colores del arco iris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular,
de ahí su nombre. En geometría, un prisma es un poliedro limitado por dos polígonos
iguales y paralelos llamados bases y varios paralelogramos llamados caras laterales.
Sin luz no podríamos tener color. Isaac Newton descubrió en 1676 cuando pasó una luz
blanca por un prisma, y encontró que la luz se separó en bandas continuas de color, rojo,
naranja, amarillo, verde, azul índigo (añil) y violeta.
COLOR
Nuestro cerebro percibe a través de los ojos justo una parte mínima de radiación visible. La
luz que viene del Sol es blanca y ambas las radiaciones visibles e invisibles se clasifican en
una sola escala de valores. Podemos representar al Sol como radio-emisor y al ojo como
radio-receptor. Cualquier objeto golpeado por la luz actúa como espejo que refleja, en parte
o totalmente absorbiendo la radiación. Éstos son los conceptos básicos que serán analizados
posteriormente más a fondo.
Cualquier color en la gama espectral tiene su propia longitud de onda. La longitud de onda
más corta perceptible por el ojo humano es la luz violeta. Su densidad es de 67,000/3
centímetros. La luz roja tiene las ondas visibles más largas 33,000/3 centímetros. Ondas de
longitud media (comparados con la anteriores) forman la luz amarilla. Si un cuerpo absorbe
toda la energía radiante que le baja sobre él es el color NEGRO. Si un cuerpo refleja toda
su energía radiante que le baja sobre él será BLANCO.
La percepción del color es subjetiva; cada persona tiene una opinión personal de los colores
y de la luz. Las terminaciones de los nervios visuales en la retina desempeñan un papel
importante en la visión.
Éstas terminaciones se refieren normalmente como BARRAS Y CONOS. Las barras son
elementos responsables de la percepción de la luz fuerte y los conos permiten la sensación
bajo condiciones pobres de luz. Algunos otros términos para describir la visión con
CLARIDAD, TONALIDAD Y SATURACIÓN. La claridad es una propiedad que
caracteriza la cantidad de luz que una cierta superficie está emitiendo. La tonalidad es otro
parámetro de la visión dando por resultado el nombramiento de los colores como: AZUL,
AMARILLO, VERDE, ROJO, ROJO-NARANJA, ETC. La saturación sirve para la
valoración donde un color percibido se puede situar entre el BLANCO Y EL COLOR
PURO (claro, medio, oscuro, etc.).
Cuando se habla de colores hay que precisar entre colores luz y colores pigmento o
materiales. Los colores luz no es otra cosa que la luz que reflejan los cuerpos. A nosotros
nos interesan particularmente los colores pigmento, y es a los que nos vamos a referir.
Los colores sustractivos, son colores basados en la luz reflejada de los pigmentos aplicados
a las superficies. Forman esta síntesis sustractiva, el color magenta, el cyan y el amarillo.
Son los colores básicos por el cual estos colores han desplazado en la consideración de
colores primarios a los tradicionales.
La mezcla de los tres colores primarios pigmento en teoría debería producir el negro, el
color más oscuro y de menor cantidad de luz, por lo cual esta mezcla es conocida como
síntesis sustractiva. En la práctica el color así obtenido no es lo bastante intenso, motivo por
el cual se le agrega negro pigmento conformandose el espacio de color CMYK. (Cian,
Magenta, Yellow, K=negro).
Colores primarios.
Son aquellos colores que no pueden obtenerse mediante la mezcla de ningún otro por lo que
se consideran absolutos, únicos, siendo estos amarillo, cián y magenta, aunque hay que
advertir que el cián es un color que no existe en las cartas de colores para artistas, siendo
este propio de las artes gráficas y la fotografía, por lo que los colores primarios
considerados por el pintor o por el estilista, normalmente no coinciden con los colores
primarios usados en la teoría del color, adoptando varias soluciones y entre ellas, una de las
posibles, sería usar, como colores primarios en acuarela, un amarillo medio, el azul cerúleo
y el carmín de garanza. No obstante, el azul cerúleo, en la práctica de la acuarela, resultar
opaco y sucio, por lo que, algunos lo sustituyen por el azul ultramar o el azul asfalto, el
amarillo por el amarillo cadmio claro y el magenta por el Alizarín crinson.
Colores secundarios.
Son los que se obtienen mezclando dos los colores primarios más o menos al 50%,
obteniendo: Verde (S), violeta (S) y naranja o anaranjado (S).
Colores intermedios.
Mezclando un primario y un secundario se obtienen los llamados colores intermedios (I),
que como su nombre indica están”entre medio” de un color primario (P) y un secundario
(S) o viceversa. Otra característica de estos colore es que se denominan con los colores que
intervienen en su composición, primero citando el color primario y a continuación el
secundario: amarillo-verdoso, azul-verdoso, azul-violeta, rojo-violeta, rojo-anaranjado y
amarillo-anaranjado. Estos colores intermedios coinciden con los denominados colores
terciarios.
ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL CABELLO
El color natural del cabello es debido a pigmentos y distintos contenidos en la corteza del
cabello. El color del cabello es proporcionado por pigmentos producido por células
llamadas “MELANOCYTES”. Esos pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos
todos los colores diferentes de cabello son debido a penas dos tipos de pigmentos
(melanina) llamados respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños oscuros y negros. Mientras que
las PHEOMELANINAS son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en personas
diversas son debido a estas dos diversas estructuras bioquímicas básicas. Diversas
concentraciones de estos dos pigmentos forman las diversas cortinas de color en el cabello.
Las EUMELANINAS son proteínas muy fuertes, estables y hechas de TYROSINE. La
estructura bioquímica grande de las EUMELANINAS es dada por la transformación del
aminoácido TYROSINE en DOPAQUINONE y en DOPANINA y el enlace de varias estas
moléculas para formar las EUMELANINAS. La enzima clave de este proceso es el
TYROSINE. Entre más se forma la actividad del TYROSINE, más se forma la
EUMELANINA. Esta es una de las razones por las que podemos ver diversas cortinas del
marrón en colores naturales del cabello. Cuando es más la actividad del TYROSINE, más
es la producción del pigmento y por lo tanto más oscuro se vuelve el color del cabello.
Las PHEOMELANINAS se hacen del mismo TYROSINE que las EUMELANINAS y el
proceso es mucho al igual con el TYROSINE que desempeña un papel importante. Se
produce PHEOMELANINA cuando un producto intermedio en el camino de la producción
de la EUMELANINA interactúa con el aminoácido CYSTEINE. Estos dan a la formación
de una molécula de PHEOMELANINA que contiene el sulfuro de CYSTEINE. Estas
moléculas son de amarillo a naranja en color e influencian mucho en las diversas cortinas
del color del cabello. Más interacción hay entre DOPAQUINONE y CYSTEINE y más se
producen los pigmentos amarillos y anaranjados. Las personas con cabello más oscuro
tienen una producción relativamente más alta de EUMELANINA. Las personas con cabello
rojo verdadero producen más PHEOMELANINA.
En éste estudio se analiza la cantidad de EUMELINANA y de PHEOMELANINA en
cabello humano sugirió esto: un cabello negro tiene aproximadamente un 99% de
EUMELANINA y 1% de PHEOMELANINA. El cabello marrón y rubio contiene un 95%
de EUMELANINA y 5% de PHEOMELANINA. El cabello rojo contiene 67% de
EUMELANINA y El 33% de PHEOMELANINA. Aunque las personas con cabello oscuro
pueden producir el pigmento amarillo-anaranjado de PHEOMELANINA, esto es
enmascarado en gran parte por el pigmento más oscuro de EUMELANINA y no podemos
ver mucho de ello. Sin embargo el rojo-amarillo de la PHEOMELANINA se cree causar
los tonos cálidos, oro o castaños; encontrados en algunos tipos de cabellos marrón.
Mientras que conseguimos más viejos, la actividad del TYROSINE aumenta. Es más activa
durante la media-edad y disminuye después de esa edad y el cabello da vuelta lentamente al
gris. Esta es la razón por la cual necesitamos de un tinte o color artificial para reconstruir el
color natural del cabello y la ciencia cosmética de hoy nos ofrece una amplia gama de
posibilidades.
COLORIMETRÍA
2 , 3 , 4 castaño
5 castaño claro
6 rubio oscuro
7 rubio
8 rubio claro
9 rubio muy claro
Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir
el mismo. Por ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta
definirá más aún el color deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo
será el más predominante y el segundo más débil. En este caso se leería rubio dorado,
levemente ceniza.
Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener.
Existen en el mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por
ciento de las canas y nos permiten aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del
oxidante, y según la marca se utilizará desde 10 volúmenes hasta 40 volúmenes para los
superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más duraderas, el excesivo y
mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se recomienda a
las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes
son aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un
70 por ciento de las canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar
brillo y durabilidad. Estas se aplican con aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las
tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la superficie del cabello y por lo
general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y suelen
durar hasta 5 o más lavados.
La decoloración es la reacción química que tiene lugar dentro del córtex disminuyendo los
pigmentos naturales y artificiales. Se pueden obtener dichos resultados realizando distintas
técnicas de decoloración a las cuales denominamos barrido del color, gastado o limpieza de
color. Tenemos que tener en cuenta fundamentalmente los fondos de decoloración más
visibles, rojo anaranjado, naranja, amarillo anaranjado, amarillo, hasta el amarillo muy
claro, para poder luego colocar el color o el matiz deseado. Lo importante para cada
profesional es poder tener las herramientas técnicas para trabajar el color y desde ese punto
de partida poder crear libremente un diseño de color perfecto.
En ésta parte del tema me gusta estar repitiendo la tabla o altura de tonos, con la
finalidad de ir despejando dudas.
Colores primarios:
Al mencionar el color inmediatamente visualizamos una gran gama de tonos. En realidad
hay solamente tres COLORES PRIMARIOS de los cuales se forman los demás. Los tres
colores primarios son:
| AZUL | ROJO | AMARILLO |
Colores secundarios:
Cuando se combinan partes más o menos iguales de dos colores primarios se obtienen los
COLORES SECUNDARIOS:
AMARILLO+ROJO=NARANJA
ROJO+AZUL=VIOLETA
AZUL+AMARILLO=VERDE
Los colores secundarios son: VIOLETA, NARANJA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS:
Los COLORES TERCIARIOS se forman mezclando partes iguales de colores primarios
con su color secundario adyacente inmediato. Los seis COLORES TERCIARIOS son
entonces,
VERDE+AMARILLO=AZUL-VERDE
AZUL+VIOLETA=ROJO-VIOLETA
ROJO+NARANJA=AMARILLO-NARANJA
No solo podemos combinar colores para obtener otros colores, también los podemos
combinar para neutraliza, o contrarrestar un color de otros. Saber neutralizar y contrarrestar
los colores entre sí es importante para asesorar sobre un determinado tono.
La mezcla en partes iguales de los tres colores primarios producirán el color NEGRO.
Cuando se combinan en partes desiguales formarán el MARRÓN el tono del marrón variará
de acuerdo con las proporciones de los colores primarios.
Por ejemplo mayor cantidad de rojo creará un marrón rojizo, más amarillo resultará un
marrón claro y si el azul lleva la mayor proporción será un marrón frio.
Es importante tener en cuenta que las leyes de color que hemos definido se refieren a
pigmentos de color.
¿QUÉ ES UN TONO?
Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del
primer número. Que está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del
color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del
color (dorado).
Únicamente a partir del valor exacto del color del cabello, se puede determinar que tono se
puede aconsejar. Como ejemplo sencillo recurrimos a aquél en que una cliente solicita un
color “dos tonos más claro que mi color natural”.
Evidentemente, nada podrá hacerse sí no se es capaz de determinar cual es el color natural
de la cliente.
2°.- ¿Los distintos colores del cabello reaccionan también de forma distinta ante la
coloración capilar?
En todo proceso de coloración, el color natural del cabello actúa oponiéndose y frenando en
lo posible la acción del agente intruso cuanto más oscuro es el cabello, mayor es la
oposición. Es decir, cada color posee su propia característica e identidad física; así resulta
que un cabello negro, por su enorme riqueza en pigmentación oscura (+pigmentos
granulados), se muestra mucho más resistente y recio a admitir en sus fibras una coloración
ó decoloración extrañas que un cabello rubio cuya pigmentación es difusa y menos
resistente hasta el punto que su oposición la dejará “sentir” oscureciendo el tono de la
tintura aportada o bien influenciándola con reflejos rojizos o dorados (pequeña venganza
que se toma el pelo…)
Conocer la cantidad de canas, es esencial para hacer una elección inteligente; pues no es lo
mismo dar color a toda una masa blanca (100% de canas) que darlo a una cabellera con
10% incluso con ningún cabello blanco.
En primer lugar hay que decir que la relación altura de tono entre un cabello blanco teñido
y otro natural igualmente teñido en el mismo tono, no es el mismo grado:
– El cabello blanco queda teñido en el tono justo.
– El cabello natural queda teñido en un tono más oscuro.
Por otro lado, los reflejos toman con más intensidad y pureza en el cabello blanco.
Mientras que en el color natural suele adulterarse por la acción de los pigmentos naturales.
En los atributos de color encontramos que todos los matices o colores que percibimos
poseen 3 atributos básicos:
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice
que un color tiene una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su
pureza, vívido, limpio de interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde…
En cambio, decimos que un color tiene una menor saturación o saturación-baja cuando
indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida, resultando un matiz más
impuro y apagado.
ATRIBUTOS DEL COLOR
Como colorista tendrás siempre que recomendarle a tus clientes opciones para teñir el
cabello.
Esta ley nos indica que todos los colores del universo, son tres el azul, el amarillo, y el rojo,
llamados colores primarios.
Estos colores son puros porque son los únicos que no se pueden crear mezclando colores
entre sí.
Los colores primarios mezclados en proporciones iguales entre si producen tres colores
secundarios; naranja, verde y violeta. Y con estos colores completamos la estrella de color
que estudiaremos.
Estos seis colores forman la rueda de color o estrella de Oswald, esta estrella se divide en
colores cálidos y fríos.
El rojo, naranja y amarillo se denominan como colores cálidos. El verde, azul y violeta se
consideran colores fríos.
LEY DEL COLOR
El círculo cromático
La problemática del Color y su estudio, es muy amplia, pudiendo ser abordada desde el
campo de la física, la percepción fisiológica y psicológica, la significación cultural, el arte,
la industria etc. El conocimiento que tenemos y hemos adquirido sobre Color en la escuela
elemental, hace referencia al color pigmento y proviene de las enseñanzas de la antigua
Academia Francesa de Pintura que consideraba como colores primarios (aquellos que por
mezcla producirán todos los demás colores) al rojo, el amarillo y el azul.
¿Por qué me gusta estar casi repiendo lo mismo en este tema?
La razón es muy simple, como teoría nos puede resultar muy sencillo pero en la práctica
cambian mucho las cosas y más si estamos trabajando con el cabello de nuestra clienta, ya
que aquí el proceso es mucho más delicado porque es lo que va a lucir en su vida diaria.
Ahora bien imaginemos que le hicieramos un trabajo desastrozo en su cabellera.
Nuestro análisis de color esta basado en pigmentos y para ello es necesario el conocimiento
del círculo cromático ya que este nos aporta información valiosa de como se combinan los
colores y sus diferentes resultados.
Colores primarios:
ROJO, AMARILLO, AZUL
Es a partir de estos tres colores de donde se crea toda la gama de color por medio de la
combinación de estos.
Colores secundarios:
NARANJA VERDE VIOLETA CAFÉ
Los cuales se obtienen de la siguiente manera:
ROJO + AMARILLO = NARANJA
ROJO + AZUL = VIOLETA
AZUL + AMARILLO = VERDE
AMARILLO + ROJO + AZUL = CAFÉ
COLORES FRÍOS
VIOLETA AZUL VERDE
COLORES NEUTROS
CAFÉ
El estudio del círculo cromático nos permite entender las características de los colores al
combinarse, a esto le llamamos leyes de colorimetría.
-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría
es la siguiente SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO
FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.
Esto se debe a que los tonos fríos neutralizan los tonos cálidos.
Por ejemplo: si un cliente llega al salón con su cabello teñido un tono 6.3 (rubio oscuro
dorado) y desea aplicarse un 6.11 (rubio oscuro cenizo intenso) si podemos hacer el
depósito ya que los tonos cálidos permiten que los fríos se reflejen.
Un ejemplo contrario sería: un cliente con un tono de cabello 7.2 (rubio nacarado) desea un
tono 6.66 (rubio oscuro rojizo) no podemos depositar el color por que el rojo solo se
proyectará debidamente si tiene un fondo cálido para reflejarse.
Esta debe de ser una de las lecciones más importante para un colorista.
En la ley del color nos indica que los colores claros aumentan el volumen, endurecen las
facciones y avejentan.
Los colores medianos favorecen a todo tipo de cliente y a su vez suavizan sus facciones.
Ahora, tu deber como colorista será manejar una porción de luz y oscuridad para estilizar a
tu cliente.
Ejemplo:
Luz 20%
Tono medio 80%
Tono oscuro
100/0, 9/0, 8/0, 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0
Pieles morenas, café, mulatas, bronceadas. Ojos café y cejas castañas, trabajar tonos
medianos en combinación con tonos oscuros y con un porcentaje bajo de luz.
Pieles oscuras, moradas o verdosas, trabajar tonos oscuros en combinación con tonos
medianos.
ARMONÍAS
Es importante determinar en que época del año nos encontramos para así poder aplicar la
ley del color. Trabajar y/o sugerir a nuestra cliente las nuevas tendencias pero con los tonos
estacionales (invierno, primavera, verano, otoño).
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 7/66, 7/6, 6/3, 6/34, 66/66, 66/64
100+/7, 10/07, 8/07, 6/07, 100/77, 50+/77, 9/7, 7/7, 5/7, 4/75, 7/6, 5/6, 6/2, 6/22, 5/2, 5/22,
4/2, 4/22, 5/5, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66
OTOÑO: aquí los tonos que más nos van a favorecer son:
Rojos, Bronce, Cobrizos, Dorados, Marrones, Violetas.
8/3, 8/34, 7/3, 7/35, 6/34, 6/3, 5/3, 5/35, 5/37, 66/66, 66/64, 77/66, 55/66, 7/6, 5/6, 9/04,
7/4, 6/46, 5/4, 4/45, 5/5
Recuerda que para poder acentuar, modificar o intensificar los tonos de cualquier fórmula
de está la línea de colores naturales o intensos utiliza hasta 12 pulgadas.
Todos los tonos que expuse en estos apuntes algunos vienen en la gama de los demás son
combinaciones que un servidor hace como propuesta. Y, ten presente que el límite es tu
imaginación.
¿QUÉ ES EL PH?
* A pesar de que muchos potenciómetros tienen escalas con valores que van desde 1
hasta 14, los valores de pH también pueden ser aún menores que 1 o aún mayores
que 14. Por ejemplo el ácido de batería de automóviles tiene valores cercanos de pH
menores que uno, mientras que el hidróxido de sodio 1 M varía de 13,5 a 14.
EL PH EN ALGUNAS SUSTANCIAS
Cerveza: 4,5
Café: 5,0
Té: 5,5
Leche: 6,5
Agua: 7,0
DECOLORACIONES Y MATICES
La decoloración consiste en extraer los pigmentos naturales y artificiales que se
encuentran depositados en la fibra capilar tanto como sea necesario para
después depositar el color deseado y con esto lograr tener excelentes resultados.
3.- Estar siempre con tu cliente, para estar al pendiente del trabajo que le estás
realizando, a la vez que estamos revisando la decoloración para evitar un sobre
proceso.
Teñir una cabellera oscura en un tono muy claro implica la necesidead de realizar
dos procesos en los que unterviene el peroxido. Es decir, primero la decoloración y
después el tinte.
ETAPAS DE LA DECOLORACIÓN
El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan conceptuadas en las siguientes
etapas de aclaración.
Se puede llegar hasta la etapa 8 y 9 en cabellos vírgenes, gruesos y resistentes,
teniendo precaución de revisar el cabello.
El peróxido más el decolorante hacen posible la decoloración que es una reacción
química.
La fuerza de un decolorante depende de la concentración en los volúmenes del
oxidante, a más Volúmenes más poder decolorante.
TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
El tiempo de exposición es muy variable, aunque podemos decir que a más tiempo
mayor poder de aclaración pero cabe destacar que para el cabello es
mejor una exposición más prolongada pero con volúmenes bajos 10 o 20.
TINTES PERMANENTES
Son aquellos que pueden aclarar y depositar color en una sola aplicación. Estos tintes
necesitan de peróxido de hidrógeno para ejercer su efecto.
TINTES SEMIPERMANENTES
Son aquellos que penetran psrcialmente en la corteza del cabello y estos no requieren de
peróxido de hidrógeno para ejercer su acción.
NOTA:
Los peróxidos o activadores son agentes oxidantes que se usan con colorantes
permanentes, semipermanentes, decolorantes y tonalizadores.
EUROPA AMÉRICA
3% 10 vol.
6% 20 vol.
9% 30 vol.
12% 40 vol.
Los peróxidos son sustancias muy sensibles y pueden descomponerse si los dejas en
contacto con una fuente de calor o corriente de aire.
Los tiempos de los oxidantes varían deacuerdo a los volúmenes de cada peróxido.
Esto quiere decir que…
Un peróxido de 10 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 30 minutos para su aplicación y 30 minutos de tiempo para su acción.
Total 60 minutos.
Un peróxido de 20 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 20 minutos para su aplicación y 20 minutos de tiempo para su acción.
Total 40 minutos.
Un peróxido de 30 vol. Al mezclarse con un tinte o un polvo aclarante, nos da un
tiempo de 10 minutos para su aplicación y 10 minutos de tiempo para su acción.
Total 20 minutos.
APLICACIÓN DIRECTA
Ésta ténica se utilizará cuando realicemos una coloración de tono sobre tono ó un
tono más oscuro. Con ésta técnica podemos comenzar, ya sea por la parte frontal u
occipitales ó por las partes más claras del cabello.
Tono natural: 4
Iniciamos de igual manera, aplicando en medios y puntas por la nuca baja, pero en
éste caso tendremos que incrementar una potencia arriba de peróxido de la
correspondiente. Ejemplo: si corresponde a 20 volúmenes. Ponemos de 30
volúmenes una vez finalizado inmediatamente aplicamos en crecimientos pero
ahora si la potencia de peróxido correspondiente. Ejemplo:
Tono natural: 4
RETOQUE DE CRECIMIENTO
Las canas son cabellos blancos que se producen por una pérdida de la funcionalidad
del melanocito, que es la célula que origina la melanina. Al disminuir este pigmento
el cabello comienza a blanquearse, fenómeno al que académicamente se le conoce
como canicie.
Ahora bien ¿En qué tipos de cabello se puede aplicar esta técnica? Debemos tener
en cuenta que hay diferentes tipos de cabello (grueso, medio, delgado, fino, poroso,
etc.). Porque hay que tomar encuenta que, están sugiriendo que se aplique 30 vol.
¿A caso no se dañaría el cabello con ese tipo de agua oxigenada? ¿Acaso esta
técnica no sería como si aplicaramos un simple ablandador de cana? Pues bien
ahora veamos mejor algunas técnicas para el proceso del cubrimiento de canas y en
donde vamos a jugar tanto con los tintes, como los peróxidos, según o cualesquiera
que sea nuestro objetivo. Vuelvo a hacer mención sobre que es la colorimetría para
que este concepto o definición se nos vaya grabando en nuestra cabeza.
Es decir, que es el arte de saber medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades.
CANA: SE LE DENOMINA ASÍ AL CABELLO QUE CARECE DE
PIGMENTOS (MELANINA).
CUBRIMIENTO DE CANA
Tono natural 6 + Tono deseado (6.66) + Revelador (peróxido) de 20 vol. Esto es.
MECHAS CALIFORNIANAS
Existen muchas técnicas para realizar mechas californianas, pero pocas técnicas te
dan la exactitud necesaria en cuanto a colores y alineación del color en el cabello.
Ésta técnica de mechas californianas son muy asimétricas. O sea, no tienden a verse
como una línea marcada en el cabello. Puede ser decolorada o bien puede ser tinte.
Para realizar ésta técnica el primer paso será el siguiente. Hay trazar una línea
horizontal de oreja a oreja. Otra del centro de la parte alta de la coronilla hasta la
parte baja del occipital, obteniendo así tres partes.
Las coletas deben de estar exactamente en la misma dirección, para así poder aplicar
el decolorante o el tinte y nos queden las mechas californianas perfectamente
alineadas.
RESULTADO FINAL.
Cabellos con un dulce color caramelo, reflejos dorados inspirados en la luz del sol.
Acompañando los atardeceres de la primavera y el verano que iluminan los tonos
cálidos del cabello, Matrix, lanza su nueva Colección Honey Luxe HighLight, que
despierta la belleza y brillo de los cabellos, aportando unos destellos de luz que
iluminan el rostro,
Honey Blossom
Una explosión sutil de matices color miel, con reflejos cálidos muy radiantes que
permiten acentuar el estilo del corte.
Creamos un movimiento corto, muy marcado, dejando en la parte frontal un largo
mayor logrando, una simetría esfumada que nos permite jugar con un contraste
poderosamente atractivo.
Modelo
base natural 4
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 30 vol. (60ml.)
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).
Diseño: (Seccionamiento)
Separar el cabello en la cúspide en forma de panal ó hexágono. Dentro del
hexágono dibujar medias lunas alargadas según diseño.
Paso 1:
Aplicar la fórmula A dentro del diseño del panel de abeja solo en raíces.
Fórmula A:
Socolor-beauty (tono 7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema
Oxidante Matrix de 20 vol. (60ml.)
Paso 2:
Dividir medialunas alargadas según diseño y aplicarles la fórmula C, impregnando
bien las mechas aislando con papel de aluminio. Aplicar fórmula A en todo el resto
del cabello dentro del panal.
Fórmula C:
V-light (polvo aclarante) (25grs) + Crema Oxidante Matrix de 30 vol. (60ml.).
Paso 3:
Aplicar la fórmula B en raíces y en todo el resto del cabello.
Dejar actuar todo 35’.
Enjuagar primero todo el cabello coloreado y luego sacar los paquetes de aluminio
enjuagando abundantemente.
Fórmula B:
Socolor- beauty (7.31= rubio medio dorado ceniza) (60ml.) + Crema Oxidante
Matrix de 30 vol. (60ml.)
Por último tonalizar las mechas aclaradas con la Fórmula D. realizar un shampoo
Colorcare Thérapie, enjuagar, secar a toalla y aplicar el Acondicionador Colorcare
Thérapie.
Fórmula D:
Socolor Beauty (9.3= extra claro dorado) (30ml.) + Crema Oxidante Matrix 10 vol
(30ml.).
Enjuagar abundantemente.
Proceder a peinar.
Sugerencia del Laboratorio Matrix:
En bases oscuras (3,4 y 5) se puede aplicar perfectamente esta tendencia con 6,33,
7,33, 6.34 con Crema Oxidante Matrix de 30 o 20 volúmenes.
También podemos optar por tonos dorados o marrones tales como 6,3; 7,3; 7,7 con
Crema Oxidante Matrix de 30 volúmenes para las bases más oscuras o 20
volúmenes para las bases más claras.
TRABAJO REALIZADO
Éste trabajo que te acabo de presentar amigo(a) lector está realizado de una manera
fácil de comprender y puedas despejar todas aquellas dudas que en su momento
pudieras tener.
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Hola, una pregunta en las mechas californianas no aplicas un tinte base en donde no
se decolora?
agradeceria tu respuesta
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Claro que puedes aplicar tinte base en donde no hiciste decoloración. Ya que
el objetivo principal es crear una armonía con los tonos que elijas.
Gracias por preguntar.
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4. lalitotowers on December 3, 2013 at 1:58 am said:
Puedes trabajarlo con 20 ó 30 vol. de la misma marca. Ya que contiene Aloe Vera
para mantener la Hidratación en el cabello y Ortiga para brindarle un brillo intenso.
Con esto, tú ya puedes trabajar von un tinte súper aclarante. Ya sea para mechas o
global.
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Gracias ITZAMILI. Me alegra que te haya gustado. Deseo que el contenido de ese
trabajo te pueda servir para ampliar más tu conocimiento y futuras consultas. Te
recomiendo que leas los trabajos de Visagismo, psicología del color y tricología.
Te mando un saludo afectuoso
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Gracias carlaoliva
Reply ↓
Hola buenas tardes. Por lo que me cuentas, creo que estas sufriendo mucho por el
trabajo que te hicieron. Por otra parte creo que traías un color negro, por como me
expones y a la altura que te quedaron nesecitas una nueva decoloración. Porque con
el solo matiz que te aplicaron, es solo para neutralizar pero el tono que te quedo
sigue ahí y en cada lavada se van a seguir viendo muy desastrozas. Te suguiro una
nueva decoloración con 20 volúmenes para sacar lo más que se pueda de color.
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Gracias Sugey Estrada por tu comentario, me alegra que te haya gustado el trabajo.
en mi blog podrás encontrar más trabajos con respecto a ésta bella profesión del
estilismo. http://www.lalitotowers.wordpress.com
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Gracias maru cuevas por tu comentario. Me gusto que éste humilde trabajo te haya
servido de algo.
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http://www.lalitotowers.wordpress. com
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Hola Gloria. Gracias por leer este pequeño documento. con respecto a tu pregunta.
No es necesario que vuelvas a decolorar, basta conque le apliques el mismo tono
que traías para que regresen a su estado original.
Reply ↓
Hola Magalí. Gracias por comentario y por tomarte la molestia de leer éste pequeño
texto. claro que puedes aplicarte el tinte con el cabello seco, pero te recomiendo que
lo aplique con 20 vol. para que no dañes tanto el cabello. En cuanto a la técnica que
quieres usar, está excelente. Pues lo que presenté es solo una idea, ya que el límite
es tu imaginación. Con respecto al tono que vas a aplicarte 9.03 me gusta la idea
porque con el otro tono, si tienes razón; te quedarían verdosas. Te mando un abrazo.
Puedes consultar mi blog para que veas más temas con respecto al estilismo.
http://www.lalitotowers.wordpress.com
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Hola Ilse Galas. Gracias por leer éste tema; con gusto te respondo tus dudas con
respecto a la materia de colorimetría, sería un placer poder servirte. Ahorita estoy
prerandome para impartir un seminario en Puebla, con respecto al visagismo en
corte y color. Te mando un abrazo desde Guadalajara, Jalisco.
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hola MIA OSORIO. El pH del polvo aclarante y el tinte 12 o sea que es alcalino. un
producto alcalino nos sirve para abrir la cutícula, ya sea para hacer depósito de color
o bien extraer color. Te mando un abrazo.
Reply ↓
Hola Daniel. Gracias por tomarte la molestia de leer el tema. ¿Qué pasaría si le
agregas un .6 a un 6.34? Vas a bajar la concentración del reflejo y del matiz. Eso es
lo unico que pasaría.
Reply ↓
Hola Kelly Álvarez. gracias por tomarte la molestia de leer el pequeño manual y
preguntarme. En el manual puse unas estrellas de color en donde te pueden orientar
como lo puedes neutralizar el tono de rojo que tienes. Si es un rojo puro, puedes
hacer una mezcla de un tono 7 + cromo verde ó si es cobrizo puedes hacer la mezcla
de 7 + tono azul. Solo debes de utilzar de estos colores puros hasta dos pulgadas,
para mezclarlos con todo el tubo del tono natural. Te mando un abrazo.
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Hola Reyna. Al contrario. Gracias ti por tomarte la molestia de leer éste árticulo y
me da mucho gusto que te haya servido. Te mando un fuerte abrazo desde
Guadalajara, Jalisco.
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Hola Angelus. Una disculpa de antemano por no poder responderte pronto. anduve
algo ocupado. Por otra parte te agradezco la molestia y gentileza de tu parte al leer
el tema y al hacerme tu valiosa pregunta. Tienes mucha razón en la formúla que tu
planteas. Aplicar tono basa con un 8 y despues hacer la mezcla del 8.31 y 5.
Permiteme decirte que en mucho de los casos los maestros se equivocan en algo. Te
sugiero que siempre sigas tus intuiciones, y verás que fantásticos resultados vas a
tener. Te felicito porque tu gran potencial que tienes. Te mando un fuerte abrazo,
dese Guadalajara, Jalisco. hasta el bello Oaxaca. Me puedes mandar invitación a mi
facebook ahí encontrarás algunos otros consejos. Me encuentras como Eduardo
Campanelli R
Reply ↓
Hola Mar Azulde. Agradezco mucho la atención que tuviste al leer el tema y en
hacerme éste comentario. Las mechas californianas no te las recomiendo mucho.
Por dos razones. Primera: por tu profesión que tienes.
Segundo: hay que hacerte un trabajo de acuerdo a tu edad.
Me puedes buscar en Facebook como Eduardo Campanelli R
allí encontrarás tu tono de piel y que colores te favorecen. Te mando un abrazo
desde Guadalajara, Jalisco.
Reply ↓
Mar Azulde
En Eduardo Campanelli R
Está una foto mía. Traigo una camisa blanca a cuadros grandes y un saco color
negro.
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Hola Lorena. Gracias por tomarte la molestia de preguntar. el tono caoba que
compraste, quiero pensar que fue en altura 5 Aquí lo que puedes hacer es. La
mezcla que piensas hacer, puedes prepara una parte y mezclarlo con peróxido de 10
vol. Para hacer solo depósito de color en la raíz. Dejando un tiempo de pose de 15
minutos y después aplicas en el resto del cabello, con paróxido de 20 y le das un
tiempo de pose de 20 minutos para que puedas igualar el tono.
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Bien chica, respondiendo a tu pregunta. Primero antes que todo tendras que realizar
una prueba de resistencia, para la decoloracion utilizar peroxido en polvo con 20
volumenes. Posteriormente quitar el exceso de decolorante y matizar la mecha con
7.32 u 8.32. Dejar 10 minutos de tiempo de pose. Enjuagar y secar. Te mando un
fuerte abrazo
Reply ↓
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