17 Configurando La Camara

Configuración de la cámara
TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

Victor Hugo Ordoñez Kock
• 2013•
sábado 20 de abril de 13
CONFIGURACION DE LA CAMARA
Ahora haremos una serie de cambios sencillos en la configuración de la cámara. Aunque parezca que algunos no están
directamente relacionados con la captura en RAW verán que que facilitan enormemente el trabajo. La mayoría de fotógrafos
no se molestan en cambiar, bien por desconocimiento, bien por dejadez. Tengan en cuenta que cada cámara es diferente y no
es posible explicarlas todas, pero si dar algunos ejemplos de entre las mas comunes. En todo caso, conviene que tengan a
mano el manual de instrucciones.
FECHA, HORA E IDIOMA

Lo primero es cambiar el idioma de los menos al español, ya que en no pocas ocasiones, por simple desconocimiento del
ingles, muchos no se dan cuenta de que si es posible. Para ello , entren en los menús de la cámara ( resulta innecesario decir
que normalmente es mediante el botón MENU, ) y busquen el ítem “Language” en el apartado (o pestaña) “Configuración”,
“Set up” o el icono de una llave de herramientas, como ven aquí .
Pulsen el botón “Enter” o aquel que permita continuar escojan “Español” con la ayuda del joystick o el dial giratorio y
cambien:
Bien, pues hecho este primer cambio, los siguientes serán mas sencillos ya que hemos visto como se procede para hacer un
cambio y ahora todo aparece en castellano. Si su cámara no dispone de menús en español (cosa rara hoy en día) simplemente
busquen los términos en ingles que se indicara en cursiva
Seguidamente hay que fijar la zona horaria, la fecha, y la hora. No es que la cámara vaya ha consultar la hora a falta de reloj,
sino que así queda grabado dentro de las propias fotos, cosa tremendamente útil de cara a la catalogación posterior, ya que
podrán, por ejemplo buscar rápidamente las fotos tomadas un determinado día. Ajusten el huso horario para comenzar y
tengan en cuenta si deben activar el horario de verano o invierno.
cada vez que cambie la hora deben acordarse de activar o desactivar el horario de verano (en muchas Canon el cambio es
automático.
IMAGEN Y EXPOSICION. Pasemos a los ajustes relativos a la imagen y a la exposición. En primer lugar ajustaremos el
espacio de color de salida (Color space) al mas parecido al del RAW nativo, que casi siempre es el “Adobe RGB 1998”. Esto
conseguirá que el aspecto de la imagen que se ve en pantalla se asemeje mas al que verán posteriormente - ya en el
ordenador - cuando procesen los RAW. Esto no afecta para nada a la imagen RAW que se guarda en la tarjeta; solo al JEPG.
Lo siguiente es verificar el formato de captura (image quality) para cambiarlo al modo RAW. Normalmente se puede cambiar
el formato de captura por dos vías diferentes: a través de los menús y con teclas especificas del cuerpo de cámara. Aquí
pueden ver como se cambia a través de los menús en una Nikon:
Aquí, en una Canon
Si su cámara puede trabajar en varias profundidades de color con RAW, deben escoger, como es de suponer , la mayor para
disfrutar de la mejor calidad tanto en lo relativo a gama de matices como en nivel de ruido. Con las Nikon se hace así (NEF
bit depth):
Tengan en cuenta que al hacer esto ganan en calidad pero normalmente pierden en velocidad de cadencia de las ráfagas para
poder procesar un mayor volumen de información. Por ejemplo, con una Nikon D300 se pasa de 6 fps con 12 bits/canal a
solo 2,5 fps con 14 bits/canal. Si no usan la ráfaga, esta función les dará absolutamente igual, pero si hacen fotografia
deportiva, por ejemplo, será mejor que dejen a la profundidad estándar, a menos que comprueben que no afecta a la
velocidad.
También, si es posible, se puede escoger la compresión a utilizar con RAW (recuerden que el formato RAW no es
necesariamente sin compresión; son cosas independientes. Personalmente prefiero la comprimida (Compressed):
La razón es que la compresión que se usa con RAW es tan eficiente que las perdidas son completamente inapreciables,
incluso para el observador mas avispado.
Con las Canon suele ocurrir que vienen configuradas para que no se pueda utilizar la sensibilidad ISO más alta que ofrezca,
cosa que resulta un poco chocante. Afortunadamente, es fácil solucionarlo: entrando en el menú de las funciones
personalizadas (Custom functions) y activando la ampliación ISO (ISO expansion):
Para terminar con este tema, conviene cerciorarse de que la cámara esta configurada para permitir intervalos de exposición
(velocidad y diafragma) y de sensibilidad ISO en pasos de 1/3 de EV y no en medios pasos o pasos completos. Es una cuestión
de preferencias, claro, pero con lo fácil que es exponer bien y rápido en digital, desaprovechar cualquier recurso que nos
permita afinar mas no es complicarse la vida sino usar la cámara por debajo de sus posibilidades. Por ello es recomendable
que ajusten a pasos de 1/3:
En las Nikon modernas encontraran varios ajustes similares porque permiten escoger independientemente los pasos para la
velocidad y diafragma, los de la compensación de la exposición y los de la sensibilidad (ISO); todos ellos están en el menú de
configuración personal. En este caso el ajuste mostrado es el “b2” de una D300 (Vean lo que indica en la esquina superior
izquierda) llamado “Pasos EV para control exposición” (EV steps for exposure control). En las Canon es único y se encuentra
en las funciones personalizadas; en este ejemplo esta en la opción 1 del apartado I.
A menudo tomamos lecturas de la luz con la medición matricial por ser la que ofrece mas rápidamente una exposición
optima, pero a los fotógrafos avanzados les gusta tomar luego dos o tres lecturas puntuales. Aunque con muchas cámaras de
gama alta es sencillo cambiar entre los diversos modos de medición, especialmente con las que tienen un mando giratorio
cerca del pentaprisma, seria fantástico que se pudiese cambiar de forma rapidísima y sin tener que apartar la vista del ocular.
Con la Nikon de gama media y alta es posible, ya que cuentan con un botón especial, llamado “func” (función), ubicado junto al
dedo meñique, al que se le puedan asignar diversas funciones. Entre ellas, la de cambiar momentáneamente a la medición
puntual (Assig FUNC. button) :
INFORMACION
En este apartado veremos funciones que les permitan recibir mas o mejor información acerca de lo que hace la cámara. En
general, con modelos modernos , el brillo de la pantalla (LCD brightness) suele ser algo alto y, salvo que trabajen a pleno sol,
suele ser conveniente bajarlo un poco (un punto o dos ). Esto consigue que, a simple vista, la imagen se parezca mucho más a
lo que realmente se esta guardando en la tarjeta:
Con algunas cámaras, como la Canon 5D Mark II, que incorpora un sensor de luminosidad, lo mas conveniente es activarlo
para que se encargue automáticamente de ello (ademas, lo hace muy bien).
Una vez ajustado el brillo de la pantalla, pasemos al tiempo que se mantiene encendida mostrando la foto justo después de
haber tomado la foto (Monitor off delay). Este tiempo suele ser ajustable y conviene que lo dejen unos 8 o 10 segundos, más
que suficiente para revisarla.
Otra función muy interesante es la que hace que la cámara inserte tu copyright automáticamente en cada foto que toman,
pero no como hacen muchas compactas con la fecha (en una esquina en rojo), sino de forma oculta en el interior del archivo
JEPG o RAW, sin afectar a los pixeles:
Esta información se guarda como metadato dentro del grupo EXIF, en el campo “artista”, y normalmente no se puede borrar.
Hay algunos modelos que no ofrecen esta posibilidad, aunque si otra que puede usarse de forma parecida: la de “Comentario
de imagen” (image comment):
Para usarlo, se procede exactamente igual que con la información de derechos de autor. En este caso también se inserta
como metadato pero no como el anterior, sino en otro lugar donde solo su propio software lo encontrara. Aún así es una
opción muy interesante. En algunos modelos de Canon, por ejemplo, también se puede insertar esta información, aunque sólo
a través del ordenador, usando el software que acompaña a la cámara.
SEGURIDAD
Uno de los primeros parámetros que conviene revisar relativos a la seguridad de manejo es que la cámara no dispare
cuando, por despiste, no hay tarjeta insertada (No memory card ?). Es algo que ya no suele provocar problemas, pues cada
vez más cámaras suelen avisar con algún indicador, pero no esta de más asegurarse.
Quizás la función mas sorprendente sea la que cada vez mas modelos incorporan para incrustar una marca dentro del RAW
que permite, mediante el uso de un software especial que venden los fabricantes, certificar con una seguridad absoluta si la
foto (en formato RAW) se ha alterado, aunque sea ínfimamente (Image authentication):
Tengan en cuenta que por el momento, esta marca CRC se pierde si convierten los RAW propietarios (o sea, los de cada
marca de cámaras al formato estándar DNG.
En 2011 se ha conseguido romper la seguridad de los programas de validación de Canon y Nikon, por parte de una compañía
rusa, con lo que si quieren utilizarlo, deberán comprobar que las versiones actuales del software de validación no hayan sido
todavía hackeadas.
Por ultimo, si tienen una de esas cámaras que ya incorporan un sistema de “limpieza del sensor” (Clean image sensor),
pueden indicarle que lo active cada vez que enciendes y/o apagas la cámara ( personalmente prefiero que lo haga al apagarla,
puesto que es cuando has trabajado con ella y podido coger polvo nuevo):
De todos modos no se hagan ilusiones con estos sistemas, pues estudios rigurosos que han aparecido publicados han
demostrado que no limpian tanto como los fabricantes anuncian. Si tienen el sensor sucio, lo mejor es que acudan a una
tienda profesional o al servicio técnico y que se dejen asesorar.
EFICIENCIA
Comenzamos por la autorrotación de imágenes, para no tener que seguir rotando en el ordenador 90° cada foto que tomen
con encuadre vertical (Auto image rotation):
Si tienen una Nikon, tengan en cuenta que los modelos mas avanzados tienen dos funciones relativas a la rotación : ésta de
aquí (que guarda en la tarjeta la imagen ya rotada) y otra que se encarga de mostrar las fotos de este modo en la pantalla
trasera cuando la cámara esta horizontal. No les recomiendo esto ultimo porque de esta forma la foto se ve mas pequeña (y
tampoco cuesta nada girar la cámara 90°para verla bien). Para ello, en las Nikon deben activar la función de “girar a
vertical” (Rotate tall). y en las Canon elegir el modo “rotar en el ordenador y no en la cámara” como ven aquí:
¿Cansado de que cada vez que hacen fotos los nombres de los archivos coincidan una y otra vez? Ya saben, “DSC_0001”,
“DSC_0002”, una y otra vez.... Bien, pues para solucionarlo es tan sencillo como activar la numeración consecutiva (file no.
Sequence):
Continuando con los nombres de archivo, ¿que les parecería que en vez de aparecer las famosas siglas “DSC” aparecieran sus
iniciales , o las primeras letras de su nombre?. Pues es posible (File naming):
Todos los fotógrafos tenemos la tendencia a girar el encuadre ligeramente en un sentido u otro, de forma que pocas veces
conseguimos una foto absolutamente horizontal. De hecho depende hasta del ojo con el que miramos por visor. Para ayudar
a que las fotos queden bien enderezadas, especialmente cuando la linea del horizonte esta a la vista o cuando se fotografían
motivos arquitectónicos, alguna cámara ya incorporan una función que muestra una cuadricula en el visor (Viewfinder grid
Hay que puntualizar que, mientras que en muchas cámaras se suele mostrar en la pantalla posterior solo mientras se usa el
modo ¨live View”, en otras (como algunas Nikon de gama media y alta) esta cuadricula aparece en el visor , lo cual es aún más
útil (y también, a voluntad cuando se usa Live View).
Por ultimo, los mejores trucos son, los que vienen ahora. No son grandes descubrimientos, pero aparecen tras leer el manual
de instrucciones. El primero permite (de momento solo en algunas Nikon) poder cambiar rápidamente la velocidad y el
diafragma en pasos completos en vez de hacer en tercios, sin tener que tocar la configuración que ya explicamos. Es mucho
mas cómodo: utilizando el botón de función mencionado anteriormente combinado con los los diales giratorios los saltos
pasan a ser completos en vez en tercios o medios. Soltando el botón función, retorna a este modo. Para ello deben
configurar lo siguiente (Assign FUNC. button):
Y este truco permite poder hacer eso que siempre deseamos los fotógrafos y los fabricantes se empeñan en no ofrecernos
directa y fácilmente (excepto Olympus y Sony, con algunos de sus modelos de gama alta ): poder ver la imagen ampliada al
100% con un solo clic nada más disparar, evitando tener que andar entrando en menús o pulsar repetidamente los botones
de zoom hasta ampliar la foto al gusto con cada foto una y otra vez (y sin saber a ciencia cierta dónde esta el 100% de
ampliación). En el momento, este truco solo puede realizarse con algunos modelos profesionales y semiprofesionales de
Nikon. Para ello se usa la función (Multi selector center button):
Existe algún otro parámetro que se podría añadir pero quizás se apartaría de la temática de este taller. Veremos más adelante
algún otro ajuste, hablando de la exposición.

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