Guía de Corset

La palabra corset proviene del antiguo francés “cors” que era un diminutivo
de “cuerpo”. Considerada una prenda de lujo y sacrificio que en el pasado era
indispensable para que las mujeres resaltaran el busto y marcaran su cintura.
Actualmente representa un símbolo de comodidad y seducción, además de ser
usada como una prenda exótica y erótica. El origen del corset se sitúa en el año
de 1700 A.C.
Sus variaciones con el tiempo han sido orientadas a la necesidad de la
mujer de lucir bien.
 Corset
Medidas a tomar
 Contorno de busto
 Separación de busto
 Alto de busto
 Contorno de Sobre busto
 Contorno de tórax
 Alto de tórax
 Sisa
 Hombro
 Contorno de cuello
 Ancho de espalda
 Contorno de cintura
 Contorno de cadera
 Alto de cadera
 Talle delantero
 Talle trasero
 Ancho de pecho
 Profundidad de escote

Elaboración de patrones
Patrón delantero
1.- Se trazan 5 líneas horizontales
 La primera a 2 cm
 La segunda con la medida de la sisa
 La tercera con el alto de tórax
 La cuarta con el talle delantero
 La quinta con el alto de cadera

1°
2°

3°
4°
5°

2.- Sobre la primera línea y partiendo del punto A, se marca la mitad del
ancho de espalda.
 En dirección derecha izquierda se marca la medida de hombro y el restante
será el ancho de escote. Sobre la segunda se marca cuarta parte del contorno de
Busto. Sobre la tercera se marca cuarta parte del contorno de tórax más 2 cm.
Sobre la cuarta ¼ de cintura más dos centímetros; y sobre la quinta cuarta parte
del contorno de cadera más 2 cm.

3.- Partiendo del ancho de espalda se bajan 2.5 cm (declive) y se une con
una diagonal con el ancho de escote. Sobre el doblez y partiendo de la línea de la
sisa se suben de 2 a 3 cm, y se traza una horizontal; sobre esta línea se marca la
mitad del ancho de pecho y se traza la curva de la sisa, que debe pasar por estos
tres puntos.

4.- Se une el ancho de busto y el ancho de cintura con una diagonal, y el

ancho de cintura con el ancho de cadera con una curva muy suave.

5.- Sobre la segunda, cuarta y quinta línea horizontal se marca la mitad de

la separación de busto para trazar una vertical de la primera a la quinta horizontal.

6.- sobre esta línea se marca alto de busto y se forma el punto “B”. a cada
lado de esta vertical y sobre las líneas del tórax, cintura y cadera se marca 1 cm.
Del tórax a la cadera se trazan líneas verticales y hacia el punto b con
diagonales
 7.- En la línea de sobre-busto, se marca al lado izquierdo 1 cm y al lado
derecho lo que queda de la diferencia entre el busto y el sobre-busto, y se une al
punto B con diagonales

8.- Se busca la mitad entre la línea del talle y la línea del alto de cadera y
trazamos una línea que sería el largo básico del corset

9.- Sobre el costado y partiendo de la línea de busto se baja la mitad de la

separación y se traza una diagonal hasta el punto “B” a cada lado de esta línea
diagonal se marca la mitad de la diferencia entre los talles y se termina con
diagonales. Ahora se elimina la pinza cortando la línea central.
 10.- Al eliminar la pinza notamos que se quiebra la línea del costado y
rectificamos con una línea que une el busto con la cintura, al trazar esta línea,
notamos que las medidas del busto y tórax aumentan en algunos casos. Este
aumento se suprime en el punto B y en la línea del tórax.
 11.- Este aumento se suprime en el punto “B” y la línea del tórax, ahora se
traza una diagonal desde el alto de cadera hasta la línea del tórax pero en el punto
rectificado. Al hacerlo se ve modificado el contorno de cintura en algunos casos, si
así fuera; se aumenta esta cantidad en la línea del talle (cintura), para suavizar la
curva del costado.
12.- Sobre el doblez y a cada lado de la línea del tórax se marca 1 cm.
Trazamos dos paralelas a la línea del tórax, desde el doblez hasta la línea del
corset central. Estas paralelas se pierden luego en el costado terminando en cero
cm.
13.- El siguiente paso es rectificar todas las medidas (hasta mm) después
de realizar el patrón procedemos a realizar las modificaciones que corresponden
al modelo deseado.

Patrón trasero
1.- Se trazan 4 líneas horizontales
 La primera a 2 cm
 La segunda con la medida de la sisa
 La tercera con el talle de espalda
 La cuarta con el alto de cadera

1°
2°

3°
4°

2.-Se traza patrón base trasero.

3.- Sobre la segunda, tercera y cuarta horizontal, se marca mitad de

separación de busto y se traza una vertical desde la línea de la sisa hasta el alto
de cadera.

4.- Se busca la mitad entre la línea del talle y la línea del alto de cadera
para trazar una línea que será el largo básico del corset.

5.- El ancho de cintura se aumenta 2cm para la pinza.

 6.- Sobre la línea del talle y a cada lado de la vertical se marca 1 cm. La
pinza se termina hacia arriba hasta la línea de la sisa y hacia abajo hasta la línea
de la cadera.

7.-Tomamos la pieza lateral delantera y hacemos coincidir las línea y

puntos del largo del corset, la cintura y hacia la sisa, rectificando con un punto.
En el centro trasero y partiendo de la línea de la sisa se bajan 4 cm y esta
misma cantidad en la línea vertical o pinza, unimos esos tres puntos.

8.- Sobre la línea del talle y a partir del centro trasero se suprime 1 cm y se
traza una diagonal hasta el largo de escote trasero y hasta el largo total.

9.- Sobre esta diagonal y a cada lado se marcan 0.5 cm y se traza una
pinza corta que finaliza en la pinza central. Esta pieza es opcional.

10.- Al eliminar la pinza, la pinza central se deforma; se rectifica.

Nota:
 Para los corset ajustables (trenzados) se suprime en el escote de
espalda en forma horizontal 3.5 cm, en la cintura 2.5 cm y en el largo
total 1 cm.
 Del largo total se suma 2 cm hacia abajo en la línea central (cierre) y
se corrige con semi-curva.
 En la línea del talle hacia arriba y hacia abajo se marca 1 cm y se
traza dos paralelas hasta la línea vertical y finaliza en cero cm en el
costado.
 Al largo del costado se le suprime 1 cm y se vuelve a rectificar la
línea del largo total.