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Apuntes de Corte y Confeccion
Apuntes de Corte y Confeccion
La falda de vuelo natural consistir en cerrar las pinzas del delantero y de la parte detrs as como la
costura lateral desde la cintura hasta la altura de la cadera. El patrn se convertir en un sector circular
que redondearemos para que se distribuya uniformemente el vuelo en el bajo. Cada pinza as como la
costura lateral nos dar una apertura diferente en el vuelo del bajo. Su nombre hace referencia
precisamente a esta forma de repartir el vuelo ya que no lo determinamos nosotros, sino la profundidad y
la fuerza e las pinzas del patrn base.
Como vemos en el diagrama, en la falda de vuelo natural, si dejamos la mitad delante al recto hilo la
mitad detrs est en casi pleno bies. Aconsejamos de coser la costura ganseada con una tela fina al recto
hilo para evitar que la costura se deforme debido a la elasticidad del bies.
La Falda a paos hace referencia al nmero de piezas que sta contiene, de un pao ser la falda de una
sola pieza, de dos paos de 2 piezas, etc
Podemos ir jugando con la falda base partida como hemos enseado en este post para construir faldas de
diferente nmero de paos. Cortamos el patrn por las pinzas y costura (lnea prolongada a partir del
vrtice de la pinza paralela al recto hilo vertical) ya que las costuras de la falda de paos que patronemos
englobarn las pinzas y las costuras de la falda base. En la falda a paos generalmente se busca el pliegue
en la mitad delante para evitar una costura, as como en la mitad detrs colocando la cremallera u otra
forma de cierre en una de las costuras de los paos.
Podemos combinar la falda recta con la falda de vuelo natural para obtener diferentes formas en el vuelo
de la falda de varios paos, as como insertar nesgas (o godets) o anidar en el caso de los vestidos de
novia.
Damos como ejemplo una falda de cola de tres paos con un par de nesgas anidadas en la mitad detrs.
El primer paso es decidir la apertura del bolsillo que la vemos determinada por un par de piquetes que nos
marcarn de dnde a dnde se abrir el bolsillo, esta apertura debe ser lo suficiente para poder introducir
la mano, generalmente es de dos o tres cents por debajo de la costura de cintura hasta la lnea de cadera.
En segundo lugar decidiremos el rea que destinaremos al fondo de bolsillo, es el rea marrn que vemos
en el segundo dibujo (parte superior izquierda)
Justo debajo de estas dos primeras ilustraciones vemos a la derecha el fondo de bolsillo si decidimos
patronarlo en dos piezas, justo a su izquierda vemos la versin de fondo de bolsillo en una sola pieza,
juntando por patronaje las dos.
La parte o la pieza del fondo de bolsillo que tocar con la pierna deber llevar una pieza de tela para que
no veamos la tela del fondo de bolsillo. Esta enforma ser igual al patrn e igual al fondo de bolsillo en la
curva de caderas bajar de un par de centmetros ms que el piquete para asegurarnos que una vez
montado el pantaln no se vea el fondo de bolsillo.
Como dato curioso debemos sealar para aquellos que quieran montar pantalones de sastrera que los
sastres solan poner la orilla del pao en la parte interna del fondo de bolsillo para que as el cliente
pudiera ensear el tipo de tela y la casa del que provena el pao. Hoy en da es una costumbre en
desuso, pero no est de ms saberlo.
El ancho es arbitrario, con 3 cm puede bastar.
Marcaremos con un piquete all dnde termina la enforma de tela del fondo de bolsillo.
Vemos en la siguiente ilustracin cmo realizar la lnea curva para evitar los nidos de pelusa en los
fondos de bolsillo
El ltimo trazado representa el fondo de bolsillo con las lneas curvas en la parte inferior y patronado de
una sola pieza
El despiece final del bolsillo abierto en la costura es:
El fono de bolsillo se traza de la misma forma por lo que nos remitimos al post anterior: Despiece: Los
bolsillos y sus fondos: El bolsillo abierto en la costura lateral.
La hendidura que haremos al delantero del pantaln pude ser paralela a la inclinacin la recta que une los
puntos de cintura y cadera o bien paralela al recto hilo del pantaln.
Los vivos son dos piezas que nos servirn para pulir el corte que haremos en el pantaln. Sern como
mnimo del ancho del vivo acabado y debern ser ms largos que la hendidura.
En la ilustracin vemos primero el delantero, en este caso una falda, con los puntos que determinarn la
apertura del bolsillo, la lnea discontinua indica el corte que se deber hacer.
En la segunda hemos incluido, en color marrn, el fondo del bolsillo.
En la tercera vemos evidenciado en color amarillo el ancho de los vivos acabados, cuyo patrn ser como
mnimo el doble ms las costuras para el montaje, pero de las costuras ya hablaremos ms adelante.
En la siguiente vemos un pulido para que no se vea el fondo de bolsillo, deber cubrir al menos el rea
recortada, en la ilustracin es de color naranja.
Por ltimo vemos los perfiles con sus piquetes de montaje del fondo de bolsillo, de los vivos y del pulido
del fondo.
Podemos hacer, como indicamos en el post anterior, el fondo de bolsillo en dos partes. de Una de ellas se
puede cortar de tela la principal de la prenda para evitar el pulido.
El dibujo del corte se utilizar para incluir la pinza y hacerla desaparecer por patronaje.
Primero marcaremos el corte que queremos hacer para abrir el bolsillo.
Si tenemos pinza en el delantero (caso de las prendas de mujer y algunas de hombre, como la falda
masculina y algn tipo de pantaln) utilizaremos el labio ms cercano a la mitad delante como parte del
trazado del corte. (lnea roja)
En segundo lugar decidiremos el pulido del corte (lnea verde), separaremos el pulido y cerraremos la
pinza por patronaje.
Determinamos el volumen del fondo de bolsillo (rea azul). Cerramos por patronaje la pinza del fondo de
bolsillo de la misma forma que hemos hecho con el pulido.
Patronaremos en doble a partir del pliegue el fondo de bolsillo, pero antes re-trazaremos el corte original
del pantaln, el de color rojo. Veremos que es ms ancho que el fondo de bolsillo ya que no hemos
cerrado la pinza.
Para que pueda introducirse la mano sin problemas es mejor dejar un poco ms de holgura en la parte
interior, as pues no cerraremos la pinza de la pieza grande del patrn y daremos el valor de la pinza
como holgura para introducir la mano ( la pinza del delantero suele variar de 1 cm a 1,5 am)
Retocaremos el fondo de bolsillo dndole esta holgura hasta la lnea de caderas , representada por el
primer piquete. (lnea discontinua roja) y vaciaremos de la parte que toque el sobrante de fondo de
bolsillo.
El despiece completo de este bolsillo es:
En la ilustracin siguiente vemos un bolsillo de parche con pliegue ciego o tablilla, evidentemente las
posibilidades son casi infinitas segn el gusto del diseador, algunos ejemplos bastarn para comprender
su funcionamiento.
Despiece 7 Los bolsillos y sus fondos Los bolsillos de parche y sus transformaciones 2
En este post daremos dos ejemplos de bolsillo de parche:
El primero contendr una serie de pliegues triangulares que morirn en la mitad de la apertura del bolsillo,
dando volumen en la parte lateral e inferior del bolsillo, sin dar volumen en la parte superior.
En el segundo ejemplo combinaremos los pliegues triangulares con una tablilla de pliegues ciegos en el
centro del bolsillo.
Medidas necesarias:
Pecho (P)
Cintura (C)
Cadera (K)
Largo busto detrs (LBE)
Largo busto delante (LBD)
Ancho espalda (AE)
Largo pierna detrs (LPD)
Entrepierna (E)
Trazado:
Trazaremos dos lneas a escuadra cuya interseccin representar la sptima vrtebra cervical.
A partir de la sptima trazaremos paralelas a la lnea horizontal con las alturas correspondientes al largo
sisa y al largo busto detrs. Si no disponemos del largo de sisa podemos deducirla aplicando la frmula
(P/4)+8
Sobre la ltima lnea trazada (medida del largo busto detrs que generar la lnea de cintura), trazaremos
otra paralela a sta con el valor del montante del pantaln. En caso de no tener esta medida podemos
deducirla restando el largo pierna detrs de la medida de entrepierna)
Vemos que a diferencia del trazado de la americana de hombre no establecemos un largo total de la
americana. Generalmente la americana femenina acaba en la lnea de entrepierna, o sea es ms corta
que la masculina. Si queremos, evidentemente podemos alargar la prenda creando la lnea de bajo.
El prximo paso ser delimitar el ancho de espalda, para ello trazaremos una paralela a la lnea vertical
que representa la mitad de espalda a una distancia igual a la del largo de espalda incrementada de un valor
para la holgura, en este caso 1 cm: AE+ 1(A)
Sobre esta lnea colocaremos el valor del Largo busto delantero. En caso de no disponer de esta medida
podemos aplicar desde la lnea de sisa, el valor de la mitad de pecho + 1 cm: (P/2+1).
A partir de este punto trazaremos una lnea paralela a la lnea de escote que le llamaremos lnea del escote
delantero.
La diferencia de altura entre la lnea de escote y la lnea del escote delantero es por definicin el
desarrollo vertical de pecho (DVP= largo busto delante largo busto detrs)
Borraremos la lnea de escote desde su interseccin con la lnea de costadillo en la parte del delantero.
Para determinar el valor del ancho del cuadrado de sisa, aplicaremos la segunda medida tomada encima
del cliente: la medida de avance de costadillo desde la mitad de espalda, en caso de no disponer de ella
podemos fijar el ancho a un cuarto de pecho a partir de la lnea de costadillo.
En el caso en que apliquemos la medida tomada sobre el cliente debemos aadir el centmetro de holgura
que habamos dado en el valor del ancho de espalda, de otra forma daramos al cuadrado de sisa un
centmetro menos.
Esta nueva lnea ser la lnea de avance de costadillo.
Desde la mitad de espalda aplicaremos el valor del pecho y lo incrementaremos del DHP o sea la mitad
del DVP y le daremos un centmetro de holgura para la espalda y otro para el delantero. Otra forma de
determinar la mitad delante es la de incrementar la medida del pecho de un doceavo de pecho ms el
centmetro de holgura que hemos dado en la espalda.
Para situar el eje de entalle del delantero trazaremos una paralela a la de mitad delante con el valor de la
distancia entre pecho y pecho, en el caso de no disponer de sta, podemos calcular el cuarto de la medida
de pecho menos el DVP: (P-DVP)/4.
Esta medida la trazaremos desde la lnea de sisa hasta la lnea de cadera.
Trazaremos una lnea equidistante entre la lnea de escote y lnea de sisa en la pieza de la espalda.
Abriremos las cajas de escote a las que daremos el mismo valor. Podemos dar un octavo de pecho ms dos
o bien un sexto justo de pecho.
La caja de cuello detrs la elevaremos de 2 cm.
La caja de cuello del delantero reposar sobre la lnea del escote delantero y bajar de P/8.
Trazaremos un par de lneas equidistantes entre la lnea de cintura y la lnea de entrepierna que
representarn las lneas de petites hanches y la lnea de cadera. En la ilustracin las hemos hecho con
trazo discontinuo.
Daremos forma a la espalda, para ello entraremos, siempre sobre la lnea de mitad de espalda, 0.25 cm en
su interseccin con la lnea de escote, de 0.8 en su interseccin con la lnea de sisa, de 3 cm en su
interseccin con la lnea de cintura y de 2.5 en su interseccin con la lnea de bajo. La costura de mitad
de espalda descender paralela a la lnea de mitad de espalad desde su interseccin con la lnea de cadera.
Fijaremos la cada de hombro, para ello anotaremos en la lnea de costadillo interseccin lnea de cintura
hacia la lnea de caja de cuello, el valor de cada hombro detrs, si no disponemos de tal medida podemos
anotar el valor resultante de la siguiente frmula: P/4+7cm a partir de la interseccin de la lnea de sisa, o
bien bajar un centmetro la cota de la lnea de cuello interseccin lnea de costadillo (recordemos que la
profundidad de sisa es igual a P/4 +8).
Trazaremos el hombro de espalda uniendo la caja de cuello detrs con el ltimo punto encontrado. A
partir de la punta de caja de cuello daremos el desarrollo del hombro que sea igual a la medida tomada, en
caso de no disponer de ella fijaremos el largo del hombro a un centmetro ms all de su interseccin con
la lnea de costadillo.
Bajaremos la interseccin del hombro lnea de costadillo de 6 centmetros (seis centmetros que sumados
al centmetro de cada de hombro desde la lnea de cuello y sumado a los dos centmetros de la subida de
caja detrs totalizarn 9 cm o sea dos veces 4.5 que es la cada de hombro calculada para una
conformacin normal sobre una perpendicular.)
Hallaremos el punto medio en la caja del escote delante entre la interseccin de esta lnea y la punta de la
caja delante.
Uniremos este punto al punto inferior (el que dista 9 cm de la punta de cuello detrs) y fijaremos la cada
del hombro del delantero.
Desde la punta de la caja delante trazaremos un arco cuya medida sea medida de cada de pecho y
trazaremos el primer labio de la pinza desde la caja de escote hasta la interseccin del arco con el eje de
entalle del delantero , si no disponemos de esta medida podemos situar el pezn dos centmetros por
debajo de la interseccin de la lnea de entalle del delantero interseccin con la lnea de sisa.
Cerraremos el otro labio de la pinza desde el pezn hasta la interseccin del hombro con la caja de cuello
delante.
Para trazar la sisa anotaremos a partir de la interseccin de la lnea de sisa con la lnea de avance de
costadillo, sombre sta ltima y en direccin al hombro, el valor del DVP, luego pondremos 2/5 de este
valor para fijar el piquete, y 3/5 siempre desde la interseccin lnea de avance de costadillo con lnea de
sisa hacia la mitad de espalda para encontrar el eje de la costura de avance de costadillo, trazaremos una
paralela desde ese punto hasta el bajo a la lnea de avance de costadillo.
Aplicaremos 2/3 del valor del DVP, a partir de la lnea de sisa interseccin con lnea de costadillo, sobre la
lnea de sisa en direccin mitad de espalda.
Estas dos lneas nos servirn para hacer retroceder el costadillo. Este retroceso viene dado ya que no
hemos calculado la americana en base a la proporcin de trax sino en base a la proporcin de Pecho
que como sabemos es Trax ms DVP.
Encontraremos el punto medio del segmento de la lnea de costadillo delimitado entre la lnea de sisa y la
lnea de montante y le daremos 0.5 en direccin a la mitad delante
Trazaremos la sisa tal y como se muestra en la ilustracin.
En la prxima ilustracin borraremos las lneas originales de costadillo y de avance de costadillo dejando
nicamente las nuevas.
Entallaremos la cintura teniendo en cuenta que la costura de avance de costadillo deberemos subir el
entalle de un cm o un cm y medio para albergar la cresta ilaca en el caso en que la americana sea
ajustada.
En nuestro caso hemos entallado de 4 cm (2+2) la costura de costadillo y la de entalle del delantero. La
costura de avance del costadillo la hemos entallado de 3 cm (15+1.5).
Para dar desarrollo a la cadera hemos cruzado las costuras de avance de costadillo a nivel de cadera y
hemos dado un desarrollo de 4 cm (2+2)
Por ltimo colocaremos la piza en mitad del hombro .Evidenciamos el corte con una lnea discontinua.
Especularemos la solapa en el quiebre y prolongaremos la inglesa ms all del quiebre, hasta alcanzar la
medida del pie de cuello 2.5 cm. Este punto lo uniremos con la punta de la caja del delantero.
Trazado el cuello
Decidiremos la profundidad de la muesca y la altura de la contrainglesa. Para ello, la forma ms fcil es
trazarla sobre el cuerpo. De esta forma podemos ver enseguida el electo visual.
Especularemos la contrainglesa en la parte exterior del quiebre.
Trazaremos una perpendicular al quiebre que repose encima de la costura del hombro a 2.5 cm (medida
del pie de cuello), luego prolongaremos esta perpendicular al lado opuesto del quiebre y anotaremos 3,5
cm (medida del cayente del cuello).
Calcaremos el quiebre y esta doble lnea en un papel de cebolla (o usaremos el artilugio que enseamos a
construir en el post Solapa y cuello de la americana.
Luego trazaremos la lnea dnde se abatir el cayente del cuello en el patrn de espalda. El cayente del
cuello ser 1 cm ms largo que el pie de cuello por lo que trazaremos una paralela a la caja de cuello de
detrs a un cm para determinar dnde llegar el cayente de cuello una vez la prenda est acabada.
Mediremos la caja de espalda, evidenciada en la siguiente ilustracin con un trazo continuo de color rojo,
luego el cayente del cuello evidenciado en la siguiente ilustracin con un trazo de color azul.
Retomaremos el delantero. En el punto que toca la costura del hombro, trazaremos un arco cuyo radio sea
igual a la distancia de la caja de cuello (color rojo), procederemos de la misma forma con la medida del
cayente de cuello, pero esta vez el centro del arco ser el punto ms exterior, el que representa el cayente
del cuello (color azul).
Colocaremos el quiebre que hemos copiado en papel de cebolla encima del punto en que se corta el
quiebre del patrn del delantero con la perpendicular trazada con los 2,5 y los 3,5 cm. Deslizaremos el
papel de cebolla de modo en que la lnea larga roja (el quiebre del papel de cebolla) est en la interseccin
que hemos comentado del patrn y que los puntos del pie de cuello y del cayente calcados en el papel de
cebolla sean tangentes a los dos arcos.
En esta posicin calcaremos los puntos que determinan el pie de cuello de la mitad detrs, el quiebre del
cuello y el punto que determina el cayente en la lnea de mitad detrs.
Borrando las lneas de construccin obtendremos la primera imagen de la siguiente ilustracin. Uniremos
los puntos correspondientes y obtendremos el cuello que corresponder a esta americana con este
determinado quiebre. Debemos recordar que modificando el quiebre modificamos el cuello ya que su
inclinacin ser diferente.
Por lo que el despiece del cuerpo de la americana base con el cuello ser:
Los cortes que van en la parte superior no suponen ningn problema, pero los cortes en los que se implica
el entalle del delantero, al tener una doble pinza en la cintura, no podremos cerrar la pinza original y abrir
el corte antes de provocar un segundo corte en la cintura.
De todos los cortes que hemos presentado evidenciaremos en color azul los que implican el entalle del
delantero.
Corte n 1 + corte n 5
Corte n 1
Corte n 5
Corte n 2
Corte n 3
Corte n 4
Corte A
Corte B
Corte C
Para evitar las pinzas en una americana podemos abrir dos costuras horizontales una en la lnea de pecho
y otra en la lnea de cintura
Para ello ser conveniente que el largo de la americana sea mximo hasta la lnea de cadera o bien que la
queramos con el bajo con un poco de vuelo.
Imaginemos que la cortamos por la lnea de cintura y abrimos dos cortes: uno en la la lnea de cintura y
otro en la lnea de pecho.
Juntaremos las piezas que contienen la sisa, de la forma que mostramos en la prxima ilustracin, luego
uniremos las dos puntas de hombro y a mitad de esta lnea trazaremos una perpendicular a la lnea de sisa.
Descontaremos 2.5 cm, el valor de la hombrera (1,5 cm) ms un cm de desarrollo; y desde ese punto
hasta la lnea de sisa obtendremos la profundidad de sisa de nuestro trazado. Luego mediremos el
contorno de sisa.
Trazaremos dos lneas de escuadra. La vertical representar el largo de la manga. Trazaremos una lnea
horizontal a la altura de la profundidad de sisa (PS). Para calcular el taln de la manga, trazaremos una
lnea a mitad del recorrido de stas y otra subiendo desde esta ltima hacia la cabeza de manga de tres
centmetros. La primera lnea representar el taln de la manga, la segunda el punto desde dnde
aplicaremos las medidas de la manga tomadas a la forma sastre.
Desde la segunda lnea ms alta del trazado, trazaremos dos lneas paralelas, una a la distancia de codo y
la otra a la distancia de puo tomadas a la sastre, descontando, claro est, la medida de mitad de ancho de
espalda.
Si hemos tomado las medidas de codo y puo a la modista, mediremos desde la cabeza de manga para
situar la lnea de codo y la de puo.
Luego aplicaremos el ancho del cuadrado de manga que ser el ancho del costadillo ms un dcimo del
contorno de sisa, ms un cm de desarrollo. Con esta lnea vertical cerraremos el cuadrado de manga.
Dividiremos en cuatro partes iguales el ancho del cuadrado de manga, desde la lnea de cabeza de manga
hasta la lnea de sisa.
Marcaremos un punto 2 cm ms arriba de la lnea de sangre interseccin con la lnea de sisa y uniremos
este punto con la interseccin del primer cuarto del ancho del rectngulo de manga con la lnea de
cabeza. Hemos evidenciado esta lnea con un trazado de color rojo continuo.
Trazaremos la lnea de sangre que empezar en la lnea de construccin de la lnea de sangre interseccin
con la cabeza de manga, entrar a nivel de codo de 2 cm y morir sobre la misma lnea de construccin de
sangre dos centmetros antes de llegar a la lnea de puo o bajo manga. Esta lnea curva la hemos
evidenciado de color verde en trazo continuo.
Luego trazaremos dos lneas paralelas a esta lnea de sangre una 2 cm hacia fuera del cuadrado de manga
que ser la costura superior de la hoja superior de la manga y otra a 2 cm hacia el interior del cuadrado de
manga que ser la costura de sangre de la hoja inferior o sobaquera de la manga, evidenciadas en color
azul y naranja respectivamente.
En la interseccin de la lnea de sangre con la lnea de construccin de sangre, trazaremos un arco cuyo
radio sea igual a la mitad del contorno de ancho del puo de la americana ms 1 cm, que luego
descontaremos de la hoja inferior, y trazaremos una lnea recta que representar el puo de las dos hojas,
tanto de la superior como de la inferior o sobaquera. En el trazado la hemos evidenciado de color violeta
en trazo continuo.
Marcaremos a 1.5 cm en la interseccin de la lnea del bajo con la costura de bajo, el ancho del puo de
la hoja inferior.
En la interseccin de la lnea de codo con la lnea de la costura codera, marcaremos 2 cm hacia el interior
para situar la costura codera de la hoja inferior, y un cm hacia el exterior, para situar la costura codera de
la hoja superior.
De la misma forma, en la interseccin de la lnea de taln de manga con la lnea de costura codera,
marcaremos 2 cm hacia el exterior para marcar el taln de la hoja superior y 4,5 cm para marcar el taln
de la hoja inferior.
Desde este ltimo punto (taln de la hoja inferior), trazaremos una lnea recta hasta la interseccin de la
lnea de sisa con la lnea discontinua de mitad de ancho de cuadrado de manga.
En este post trazaremos una americana femenina sin costuras en el hombro y evitaremos todas las costuras
verticales del cuerpo. Tendr un delantero recto de tres botones y la solapa quebrar en la lnea de pecho.
En la parte posterior tendr otra apertura de dos botones y solapa que quebrar al nivel del segundo botn
del delantero.
Abriremos costura en el montante de espalda para poder evitar la costura del hombro.
Para empezar marcaremos sobre el patrn base los cortes horizontales que realizaremos. El bajo de la
americana estar al nivel de la lnea de petites hanches.
Juntaremos la parte superior e inferior tal y como se muestra en la ilustracin que sigue:
Luego juntaremos las piezas del nivel intermedio, al juntarlas vemos que por fuerza deberemos desentallar
la americana: recordemos que en el trazado hemos subido el entalle de la cintura entre la pieza de entalle
del delantero y el costadillo de 1 cm para albergar la cresta ilaca. Al juntar las piezas vemos que
desentallamos en esta costura de un cm y medio. Vide la prxima ilustracin.
Si queremos que la americana quede ms entallada podemos provocar otro corte a modo de martingala
cosida en la cintura.
Nosotros hemos preferido hacer un corte de ms para que la americana conserve al mximo su holgura
original.
Hemos provocado las lneas de corte que hemos evidenciado en rojo, hemos separado las partes y hemos
unido las partes entre s.
Podemos observar que ahora el incremento de holgura se reduce a la mitad.
En la prxima ilustracin mostramos las cuatro piezas del cuerpo de nuestra americana. Los rectos hilos
de las piezas conservarn los originales de las piezas de mitad delante.
Procederemos a patronar las solapas de la parte de la espalda para ello sacaremos de la punta de la caja de
espalda 2 cm para fijar el quiebre, daremos 1,5 cm en la parte de la mitad de espalda (en este caso hemos
conservado la forma curva de los riones) y hemos marcado los botones, al nivel del botn superior
interseccin del canto detrs hemos marcado el segundo punto que fijar la lnea de quiebre.
Por ltimo hemos dibujado la inglesa y la contrainglesa como ya referimos en post anteriores a los que
nos remitimos para esta parte del trazado. Y hemos marcado el ancho de la muesca que lo hemos hecho
igual que la del delantero.
Empezaremos a patronar el cuello fijando los anchos del pie de cuello y del cayente a 2.5 y tres cm
respectivamente en una doble escuadra sobre la lnea de quiebre como enseamos a hacer en post
anteriores a los cuales nos remitimos.
Retomaresmos el cuello original del patrn base que estamos utilizando para la transformacin,
buscaremos los puntos que acabamos de hallar en el cuello de la espalda que estamos patronando, o sea el
punto que corresponde a la costura de cuello interseccin con la costura de pie de cuello y su
correspondiente del cayente de cuello (que evidentemente estar escuadrado sobre la primera parte del
quiebre de la pieza del cuello), cortaremos el cuello de delante por esta lnea para juntarlo por patronaje al
cuello de la espalda, patronaremos la contrainglesa del cuello de la espalda que tendr la misma
inclinacin que la del delantero y la misma longitud para igualar los dos cuellos.
En esta imagen vemos el cuello del delantero ya cortado evidenciado de color verde.
Situamos el cuello del delantero en su posicin y acabamos de patronar la parte del cuello de la espalda.
Separaremos el cuello y redondearemos el dibujo del canto del cayente como mostramos en la prxima
ilustracin.
Aprovecharemos para sacar los plastrones de la parte de la espalda. El plastrn mayor lo vemos
evidenciado con una lnea discontinua roja y el menor con una lnea discontinua azul.
Separaremos las piezas de la americana, recordemos que tenemos una pieza duplicada, que es la superior
que contiene el canes de espalda, separaremos el canes de espalda y lo reproduciremos en la pieza que
corresponde, la del delantero en que hemos trazado el quiebre de la solapa trasera.
Separaremos los plastrones de la espalda.
En la siguiente ilustracin hemos colocado conforme al RH del delantero las piezas de la americana,
hemos marcado los plastrones con sus plenos bieses.
Tomaremos el patrn original antes de cortarlo para sacarle las vistas de la parte trasera y el forro.
Previamente reproduciremos la solapa de espalda en la parte de la espalda
Hemos evidenciado el corte de la vista con un trazo de color rojo. La vista del delantero la haremos
coincidir con la pieza de mitad delante, mientras que la pieza de entalle del delantero la cortaremos
directamente en forro.
Si queris una americana tradicional con las costuras verticales con una doble solapa, una delante y otra
detrs slo tenis que recuperar la parte del forro y vistas, la manga las entretelas y la espalda antes de
cortarla:
El Spencer femenino
En este post hablaremos de cmo modificar una americana frac en un Spencer.
El Spencer, del que ya hablamos en otros post en este blog en ocasin de los trajes de 1800 masculinos, es
el cuerpo del frac y de la levita. En prctica es un chaleco con la sisa estrecha de la que se montan
mangas. Tiene cuello de solapa y costura de omoplato con su tpica forma que dibuja una T en la
espalda de la prenda.
Otra de las peculiaridades del Spencer es que la holgura en cintura es igual a cero, por ello est clasificada
dentro de las prendas de cintura.
Partiremos del patrn base de la americana.
Trazaremos la solapa siguiendo la lnea de costura de pie de cuello de la pieza de cuello, en la anterior
ilustracin lo hemos evidenciado con un trazo continuo azul. La solapa en la parte inferior se convertir
en enforma ya que el bajo del Spencer no lo podremos doblar porque tiene forma, en este caso hemos
dejado una enforma de 6 cm.
Marcaremos las enformas de la segunda pieza del delantero y de la del costadillo.
Sacaremos las piezas de forrera: la solapa (que se cortar al pleno bies) con el forro de la primera pieza
del delantero, la enforma con el forro de la segunda pieza del delantero y la enforma del costadillo con su
forro.
Separaremos el cuello del cuerpo del Spencer.
Marcaremos el nivel de la enforma en la pieza de espalda, en la costura de avance de costadillo.
Luego abriremos una costura desde la punta de la pinza hasta el piquete de taln de manga (Lnea
continua roja). Esta lnea pertenecer a la pieza de mitad de espalda.
Re-pinzaremos la sisa de un cm desde la lnea de montante hacia la lnea de la sisa y trazaremos la lnea
que pertenecer a la pieza de entalle detrs.
Esta lnea deber juntarse con la precedente aproximadamente a mitad de su recorrido a partir de su inicio
en la sisa.
El Spencer al ser una prenda muy entallada en la cintura es una prenda que si la queremos totalmente
ceida necesitar de prueba, en el caso en que la hagamos de confeccin deberemos moderarnos a la hora
de re-pinzar la cintura para dar cabida a la mayor parte de mujeres que tengan una misma talla.
Las mangas ya que no hemos tocado ni la profundidad de sisa ni la sisa servirn las del patrn base. El
centmetro que hemos re-pinzado en la sisa para vestir el omoplato pasar a incrementar la holgura de la
manga.
El valor de estas medidas siempre se toman a la mitad de su valor total ya que son contornos del tronco y
un patrn slo considera la mitad del cuerpo.
Muchas tablas de medidas no disponen de estas tres medidas, pero se pueden deducir.
Debemos diferenciar a la hora de cortar prendas femeninas entre tres medidas que a veces se confunden:
el contorno de Trax, el contorno de Pecho y el Busto.
La medida de trax se corresponde exactamente con la medida de contorno de pecho masculina, o sea la
hipottica medida que se tomara rozando las axilas y pasando por la parte ms ancha del pecho con la
cinta mtrica paralela al suelo, en el caso en que la mujer no tuviera pechos. Como bien sabemos la mujer
difiere del hombre morfolgicamente en la parte superior del cuerpo por el desarrollo de sus glndulas
mamarias, los pechos.
Para tomar la medida de trax hay quien pone la cinta mtrica en las parte posterior de la mujer de la
misma forma que en un hombre, pero en el delantero tomaremos la parte menos saliente del pecho
dejando el desarrollo del pecho debajo de la cinta mtrica.
El contorno de pecho es la misma medida que la anterior pero pasando por la parte ms desarrollada de
los pechos que suele coincidir con los pezones.
Algunos mtodos llaman busto la medida que se toma de costura lateral a costura lateral pasando sobre el
mismo nivel de la medida de pecho en la parte ms abultada del mismo.
Por lo que hemos expuesto ms arriba sabemos que:
La mitad de trax ir desde la costura de mitad de espalda hasta la costura de mitad de cuerpo o lateral, y
la medida de pecho ir desde la mitad detrs hasta la mitad delante por lo que la medida de busto ser la
diferencia entre la medida de pecho menos la medida de medio trax:
Busto = Pecho (Trax/2)
La diferencia entre Busto y medio trax lo llamaremos desarrollo horizontal de pecho.
Inexactitud en la toma de las medidas.
Las medidas de trax y busto son difciles de tomar aunque muy claras de concepto.
No podemos admitir tomar una medida de una costura lateral a otra, como en el caso de la medida de
busto. Las costuras laterales pueden variar de posicin o no existir (caso de una camiseta tubular).
En la toma la medida de trax evitamos gran parte del desarrollo del pecho, pero no todo y en el caso de
tomar dicha medida a una clienta con un seno abundante con sujetador falsea la medida.
Podemos hablar de medidas conceptuales o tericas que nos ayudarn a comprender la forma de disponer
las medidas sobre el patrn, pero en ningn caso podemos utilizarlas como hacen algunos mtodos
tomando las medidas directamente encima de las clientes.
Forma de calcular las tres medidas de forma exacta.
La medida de Busto o Busto horizontal no es real ya que cuando la tomamos dejamos que la cinta mtrica
pase de pezn a pezn sin tener en consideracin el declive y la salida del esternn dejando la cinta
mtrica flotando en el aire.
En el caso en que tomramos la medida rodeando el pecho hasta el esternn obtendramos la segunda
parte del desarrollo de pecho que sera idntico al desarrollo vertical de pecho.
La medida de desarrollo horizontal real ser el la mitad del desarrollo vertical de pecho.
Por debajo de la profundidad de copa hasta el nivel de cintura el delantero femenino slo cuenta con el
trax, el volumen del pecho no se define a cintura.
El desarrollo horizontal de pecho se colocara a ambos lados de la costura de pecho en el caso en que
abramos un costadillo- delantero sin afectar ni al costadillo stricto sensu ni a la parte de la espalda.
La fuerza de la pinza del pecho ser la suma de los ngulos de la piza provocada por el desarrollo
horizontal de pecho ms el desarrollo vertical de pecho en el caso de pieza que no comporte las copas de
seno separadas.
En el caso de que la pieza tenga copas montadas en un brasier o en un bustier, la fuerza de la pinza total
ser del doble del desarrollo vertical de pecho.
1/24
2.04
Trazaremos la punta de horquilla delante (K/12), daremos el volumen del bajo de la pierna (Ancho de bajo
1 cm) copiaremos la mitad del ancho de la lnea de rodilla de la costura lateral en la costura de
entrepierna y acabaremos el delantero re-pinzando 0.75 de la mitad delante/cintura y subiremos de 2/3 de
la medida (0.5), 2 cm de cintura/costura lateral, subiremos de 2/3 de la medida (1.33). Le dadremos a la
pinza del delantero una fuerza de 2 cm, el centro de la pinza lo situaremos a mitad de camino entre el RH
y la lnea de costura de cadera. El largo de la pinza ser de 8 cm (un tercio del montante
aproximadamente)
El delantero ser:
Daremos a la punta de detrs el mismo valor de la punta de delantero y quitaremos del cuerpo el mismo
valor. Desde este ltimo punto subiremos una perpendicular a la lnea de cadera la interseccin ser el
primer punto para determinar la inclinacin de la costura de fondo. El segundo lo encontraremos a un
tercio del recorrido en la lnea de cintura entre su interseccin del RH y la mitad delante.
Trazaremos la lnea de costura de fondo del pantaln alargando ms all de la cintura del valor de la punta
de la horquilla del delantero (k/12) y por debajo la alargaremos hasta la interseccin con la lnea de
entrepierna.
Daremos el valor deseado de holgura a la punta de detrs y bajaremos una paralela a la lnea de
entrepierna que diste de sta 2/3 del valor de la holgura decidida.
Por encima de la interseccin de la lnea de cadera con la costura de fondo marcaremos el primer punto de
inclinacin de la lnea de cadera de la parte posterior y lo juntaremos con el segundo punto (interseccin
de la lnea de cadera delantera con costura lateral delantera). Acotaremos sobre la lnea de cadera de la
espalda la mitad del valor de la cadera.
Ensancharemos la pernera delantera de 2 cm desde la rodilla hasta el bajo.
Pivotaremos la costura lateral por un lado y la cintura por el otro despus de haber descontado la medida
de la cintura del delantero sin la pinza e incrementando el valor del remanente del valor de las pinzas de
detrs: 2+3= 5.
El cruce de los dos arcos nos determinar la cinturilla del detrs ms las pinzas. Dividiremos el recorrido
de la cintura del detrs en tres partes iguales y provocaremos las dos pinzas de la parte trasera, una de tres
delantero el valor K/12 para hallar dnde se sita la costura lateral de la parte posterior.
Cerraremos como de costumbre la cinturilla detrs mediante los dos arcos con las medidas
correspondientes.
Como habis podido observar todas las proporciones no tienen ningn componente que no sea
proporcional. Por ello con esta forma de calcular el trazado podemos patronar tanto pantalones de hombre,
mujer, nios o incluso bebs.
1/1
33
29
1/2
16.5
14.5
1/4
8.25
1/12
2.75
1/24
1.37
Desplazaremos el centro del rectngulo de cuerpo de K/24 hacia la mitad delante y prolongaremos la lnea
hasta el bajo. Esta lnea ser el RH.
Prolongaremos la lnea de entrepierna de K/12.
Daremos a caballo del RH con la lnea de bajo el valor del ancho de bajo de pantaln menos 1 cm.
Re-pinzaremos de 1 cm en la costura lateral y subiremos de dos tercios del valor, o sea 0.66 (0.7)
Trazaremos la costura lateral teniendo en cuenta de dar toda la amplitud en la lnea de caderas y desde
sta bajaremos en lnea recta hasta el bajo. El valor desde el RH lasta la costura lateral a nivel de rodilla lo
transportaremos desde la interseccin RH con lnea de rodilla hacia la mitad de delante para fijar el medio
ancho de rodilla de la costura de entrepierna.
Acabaremos de trazar la costura de entrepierna hasta la horquilla del delantero
Trazaremos la horquilla del delantero desde la punta de la misma hasta la lnea de cadera. No repinzaremos la costura de la mitad delante. Del hecho que no hemos re-pinzado en la mitad de delante no
deberemos subir la cinturilla en la mitad del delantero (generalmente la proporcin es de 1/3 entre el repinzamiento horizontal y la subida)
Aumentaremos la horquilla del valor de la holgura ( hemos decidido para esta plancha un valor de 1,5 cm)
y a la vez la bajaremos de dos tercio del valor de la holgura ( en nuestro caso de 1 cm).
Aumentaremos de 1 cm por cada lado la pernera del delantero desde la rodilla hasta el bajo.
A partir de la interseccin de la lnea de fondo con la lnea de cadera de la hoja del delantero, marcaremos
hacia la cintura una cota con el valor de K/24. ste ser el primer punto para determinar la inclinacin de
la lnea de cadera de la parte posterior del pantaln. El segundo punto para trazar la lnea ser la
interseccin de la lnea de cadera del delantero con su respectiva costura lateral.
Trazaremos una lnea entre estos dos ltimos puntos y la prolongaremos hacia la costura lateral, hasta
completar el recorrido de media cadera.
Trazaremos desde la punta de la costura de fondo hasta la interseccin de la lnea de caderas detrs con la
Trazaremos un arco cuyo radio sea la porcin de la costura lateral del delantero comprendida entre la
costura de cintura y la lnea de cadera del delantero (en la ilustracin hemos evidenciado esta porcin de
costura en color rojo) y cuyo centro sea la interseccin de la lnea de cadera de la parte posterior del
Trazar la cinturilla de la parte posterior del pantaln, calcar la porcin de la costura del delantero en la
parte posterior para acabar el trazado de la costura lateral de la hoja del detrs y para finalizar buscar la
mitad del recorrido de la cinturilla de la espalda y provocar una pinza de fuerza 2 cm y de largo unos seis
centmetros (la profundidad de pinza no debe superar el primer tercio del montante del pantaln)
La explicacin que damos aqu es vlida tanto para los pantalones masculinos as como femeninos o
infantiles.
Si queremos, en el caso que el patrn del delantero contenga alguna pinza de entalle, podemos no coserla
provocando un pliegue suplementario (por ejemplo en el caso del pantaln clsico femenino, ver
Escalado del pantaln clsico femenino: Ejemplo de dos delanteros con ratios diferentes de cintura y de
cadera.)
Los pliegues en el pantaln muchas veces se llaman pinzas por lo que los pantalones de pinzas son
aquellos que contienen pliegues en su parte delantera.
El pantaln clsico generalmente lleva un pliegue en la parte central desde la cintura hasta el bajo. Este
pliegue nos sirve para marcar la raya.
El pantaln clsico va marcado con una raya de plancha. Para marcar dicha raya se coloca costura de
entrepierna con costura lateral de la misma pernera y se marca a la plancha o artesanalmente con un
trapo hmedo y una plancha de sastre, o con una prensa de planchado en la produccin industrial.
La forma de marcar la pinza ahora no viene a cuento pero hay procedimientos para hacer que coincida
exactamente en la parte del delantero con el RH que hemos marcado en los patrones.
En este post lo que nos importa es que la raya del pantaln clsico debe coincidir con el RH. Es
fundamental si queremos que la raya del pantaln no se deforme, como vimos en el trazado de la falda
circular, en el post : 5. La falda de capa, los sectores circulares, los rectos hilos y los bieses., el pleno
bies y los falsos bieses tienden a ceder y a deformarse. Una raya marcada en un falso bies nunca quedar
recta ni dar aplomo a la Prenda.
Los pliegues del pantaln se pueden cerrar al derecho o al revs. Diremos que un pliegue se cierra al
derecho cuando estn dirigidos hacia la bragueta y diremos que est cerrado al revs cuando est dirigido
a costura lateral.
Es importante saber hacia dnde vamos a cerrar el pliegue para la colocacin del RH. El RH siempre lo
deberemos colocar en el labio que quedar visto del pliegue.
Para abrir un pliegue en el delantero del pantaln deberemos usar el patrn base del delantero.
El procedimiento es muy sencillo. Haremos bascular el delantero desde la interseccin del bajo con el DH
hacia la direccin del pliegue dando a esta basculacin el valor total del pliegue.
En la imagen siguiente hacemos ver el patrn base de una talla 48/40 Drop -8 de caballero, que hemos
trazado segn las directrices del Trazado de pantaln clsico para hombre, mujer, nio y nia. Trazado
nicamente proporcional. , y segn la tabla de medidas Caballero, largos y conformaciones
Vemos que en el delantero y parte posterior del patrn hemos marcado el Dh mediante una lnea acabada
en dos flechas, hemos sustituido las lneas de cadera, entrepierna y rodilla por sus respectivos piquetes
para no confundir la plancha de patronaje.
En el caso de querer abrir nuevas pizas de hacia la bragueta o hacia la costura lateral se proceder de la
misma forma. Por muchas otras pinzas o pliegues que introduzcamos en el patrn del delantero del
pantaln no har variar este primer pliegue que es el principal y que determina el RH y la raya del
pantaln.
Es evidente que si damos mucha holgura en la parte del delantero deberemos retocar un poco la parte de
la pernera posterior, as como descender y prolongar la punta del tiro para dar un volumen consecuente al
pantaln.
En la interseccin l. de cintura con mitad delante quitaremos 1,5 cm y subiremos la cota de 0.5
En la interseccin l. de cintura con costura lateral quitaremos 0.75 y subiremos de 1 cm.
Trazaremos las costuras del delantero ahuecando de 1 cm en la parte del muslo en la mitad delante y
definiendo en la parte de la costura lateral el entalle a un tercio del montante.
En la pieza de espalda del pantaln haremos un corte: 7 cm desde la cintura del pantaln en la costura
lateral hacia el suelo y 12 cm desde la cintura del pantaln en la costura de fondo hacia la horquilla detrs.
En el caso que la profundidad de la pinza fuera menor o mayor que el corte que hemos hecho ajustaremos
la profundidad de la pinza al corte.
Cerraremos por patronaje la pinza dejando como piquete el final de la misma en la costura del canes
tanto de la pieza homnima como de la pieza principal de la espalda.
Veremos que al cerrar la pinza provoca una serie de picos. Adulciremos las lneas dela canes, tanto la de
cintura como la de la costura del canes matando las asperezas, quitando en la parte interior y dando en la
parte superior.
En la tabla anterior hemos evidenciado las diferencias entre las medidas de anchos que nos interesan para
34 cm
47.5 cm
Ancho espalda 35 cm
Largo espalda
38.5 cm
respecto al valor de pecho en nuestro modelo: Valor de cadera valor de pecho = 47.5-43.5= 4 cm.
A la falda daremos a nivel de cadera un cm de holgura y al chaleco 3 cm de holgura en la medida de
pecho por lo que incluyendo las holguras las diferencias sern de: 48.5-46.5= 2 cm.
La diferencia de los anchos del trazado entre el delantero y la espalda sern de 2 cm. El rectngulo de
cadera para que no tenga cruces deber tener 2 cm ms que el de pecho por lo que a la mitad del
rectngulo de pecho incluiremos un rea de 2 cm para poder trazar las caderas sin cruce.
Establecidos estos 2 cm de holgura tcnica deberemos calcular cul ser el valor del trax de la mujer
(el valor del permetro de pecho de la mujer en el caso en que no tuviera senos) que ser igual al contorno
de pecho menos el valor del DHP por lo que el valor que trax en el que basaremos la parte superior del
trazado es 43.5 -2.5 = 41 cm.
La proporcin base del trax para la construccin del chaleco ser el octavo de ste 41/8= 5,125
Trazaremos dos lneas de escuadra, la horizontal representar la lnea de cuello de espalda, la vertical
representar la lnea de mitad de espalda.
Paralela a la lnea de cuello de espalda trazaremos:
Lnea de sisa a la mitad de trax (T/2): 20.5 cm
Largo busto detrs: 38.5 cm
Seguiremos trazando las otras paralelas a la lnea horizontal a partir de la lnea de cintura:
Lnea de cadera: 16.3333 cm
Largo de rodilla: 54.8437 cm
Largo pierna detrs: 97.5 cm
Trazaremos una paralela a la lnea de mitad de espalda, la lnea de costadillo a (3T/8) +h, siendo la
holgura igual a un centmetro en cada uno de los tres rectngulos superiores (espalda, sisa y delantero) o
sea, 16.375cm. Trazaremos esta lnea desde la lnea de cuello de espalda hasta la lnea de cadera.
A partir de la lnea de costadillo trazaremos la lnea lateral a mitad de recorrido del rectngulo de sisa que
tiene un ancho igual a (2T/8)+h, o sea 11.25cm, por lo tanto trazaremos esta lnea a 5.625cm. Trazaremos
esta lnea desde la lnea de cuello de espalda hasta la lnea de cadera.
A partir de esta lnea dejaremos los 2 cm de diferencia entre la medida de pecho con sus holguras (3 cm) y
la de cadera con su holgura (1 cm), que es de 2 cm. Trazaremos esta lnea desde la lnea de cuello de
espalda hasta la lnea de cadera.
A partir de esta lnea daremos la otra mitad del ancho del rectngulo de sisa, por lo tanto 5.625cm
A partir de la lnea de avance de costadillo trazaremos a (3T/8) +h para encontrar la lnea de trax, ser el
mismo valor que el ancho de espalda que hemos calculado, por lo tanto 16.375cm. Trazaremos esta lnea
desde la lnea de cuello de espalda hasta la lnea de cadera.
A partir de la lnea de trax, trazaremos la lnea de mitad de cuerpo del delantero o lnea de cruce a una
distancia igual al DHP, que es la mitad del DVP, que es la resta del busto delante menos el busto detrs, o
sea 2.5cm Trazaremos esta lnea desde la lnea de cuello de espalda hasta la lnea de bajo de la falda.
Estos 2.5 cm (DHP) es el complemento del trax para convertirse en pecho.
Para acabar con las lneas bases del patrn de la parte superior trazaremos una lnea paralela a la lnea de
cuello detrs, por encima de ella, a 5 cm que ser el DVP. Trazaremos esta lnea desde la mitad del
rectngulo de sisa que toca con el delantero del patrn. Alargaremos las lneas de mitad de cuadrado
costadillo delante, cruce, trax y avance de costadillo hasta que se interseccionen con la nueva lnea que
acabamos de trazar.
El complemento del DVP encima de la lnea de cuello es lo mismo que aplicar el largo busto delante a
partir de la lnea de la cintura en el delantero.
Seguiremos con la otra mitad del patrn , la falda. Pero antes comprobaremos que el rectngulo del
trazado sea realmente la medida de la cadera ms la holgura deseada, o sea 47.5cm + 1 cm de holgura por
lo tanto 48.5 cm
Una vez que hemos comprobado que el recorrido de la cadera (K) ms el valor de holgura es justo,
trazaremos una perpendicular a mitad de recorrido del valor en la lnea de cadera hasta el bajo del trazado
en la imagen la vemos con trazado continuo.
Vemos que el trazado de la mitad de la cadera no se corresponde con la mitad superior del cuerpo, ello es
debido a los senos de la mujer que nos desequilibran el trazado (en el caso del hombre, al no tener DHP
y tener el mismo valor en el rectngulo de espalda y en el del delantero la lnea de mitad de cuerpo se
sita exactamente en mitad del cuadrado de sisa).
Si trazamos una perpendicular en la lnea cadera a mitad de distancia entre la lnea de costadillo y avance
de costadillo nos encontraramos la mitad del cuerpo del trazado sin el valor de los senos (lnea
discontinua).
Por ahora dejaremos las dos lnea ms adelante nos decidiremos por una u otra o ambas para el trazado de
la parte interior.
Daremos al patrn la inclinacin del esternn sacando, a partir de la lnea de cintura interseccin lnea
mitad delante, un cm. Este punto lo uniremos con la interseccin lnea de sisa con la mitad delante.
Prolongaremos esta lnea en su recorrido superior hasta que se corte con la lnea de cuello del delantero.
Marcaremos la caja del escote delante a partir de la lnea de esternn interseccin lnea de cuello
delantero. Daremos la misma medida que en la espalda: un octavo de pecho P/8 (no de trax)
Bajaremos desde la interseccin de cuello delantero con lnea de avance de costadillo un octavo de trax
para fijar la cada del hombro del delantero. Trazaremos una lnea desde este punto que nos marca la cada
de hombro del delantero con la punta de cuello delante que se situar sobre la lnea de cuello del
delantero.
Mediremos el hombro de la espalda, en nuestro caso nos da 13,7405 cm
Para ms claridad para el trazado de la primera pinza de pecho hemos borrado la lnea de entalle delantero
o de pezn, y las dos paralelas que nos indican del DHP desde la lnea de sisa hasta la lnea de hombro.
Para trazar la primera pinza de pecho deberemos situar la punta de pecho o pezn sobre la lnea de entalle
del delantero.
Para una conformacin normal, se sita a 2,5 cm por debajo de la lnea de sisa si disponemos la medida
aplicaremos la medida exacta. En la ilustracin hemos marcado el nivel de la punta de pecho mediante un
punto rojo.
Prolongaremos la lnea del hombro que ya hemos empezado a trazar hasta que mida el valor del hombro
de delante ms el valor del desarrollo horizontal de pecho, en nuestro trazado 13.7405+2.5=16.2405 cm
Aplicaremos a partir de la caja de escote la mitad del recorrido del hombro, o sea 13,7405/2= 6.87025 cm.
En la ilustracin lo hemos representado con un punto de color verde. Trazaremos un arco igual a la
distancia de los dos puntos. Desde el punto verde siguiendo el arco que va hacia la costura del costadillo
colocaremos el valor del DHP, o sea 2.5 cm En la ilustracin lo hemos representado con un punto
amarillo.
Trazaremos la primera pinza que juntar los tres puntos, rojo, verde y amarillo.
Desde el punto amarillo trazaremos otro arco que sea igual a la otra mitad del recorrido del hombro de la
espalda. El punto de interseccin de la lnea de hombro con este arco nos determinar el punto exacto
dnde acaba el hombro del delantero. Trazaremos la costura definitiva de la segunda parte del hombro
juntando el punto amarillo con el punto naranja.
De esta forma hemos regulado la costura del hombro a la vez que abierto la primera pinza de pecho. Para
acabar el hombro del delantero deberemos dar la otra mitad de su recorrido desde el punto amarillo sobre
la nueva lnea de hombro (trazado continuo rojo). El final del recorrido del hombro lo hemos representado
por un punto de color naranja.
Borraremos las lneas de construccin. Trazaremos la segunda pinza de pecho desde la punta del pezn
hasta la lnea de cintura. Decimos pinza de pecho porque esta pinza no es un entalle, es parte del valor de
pecho que debemos quitar. En la parte superior hemos quitado 2,5 cm que para nuestro trazado es igual al
DHP o a la mitad del DVP.
En el trazado deberemos quitar tres veces el valor del DHP, despus de abrir la primera pinza ya hemos
sacado un tercio del valor total, abriendo esta segunda pinza sacaremos un segundo tercio de este valor y
el tercero y ltimo lo sacaremos mediante una pinza que dirigiremos a la sisa.
Trazaremos la segunda pinza de pecho desde el pezn hasta la lnea de cintura.
Hoy patronaremos un vestido negro con el descote que vemos en la fotografa precedente.
Para ello utilizaremos las ltimas imgenes de los post: Trazado base del vestido y Trazado base de la
manga del vestido
El vestido ser hasta 10 cm por debajo de la rodilla por lo que recortaremos el trazado base que dejamos
por la lnea de rodilla.
Uniendo las dos ltimas imgenes de esos post obtendremos:
Para dibujar la parte del escote de la pieza de mitad delante, trazaremos un crculo cuyo centro sea la
punta de pecho o pezn y su radio la distancia entre ste y la interseccin de la lnea de sisa con la lnea de
mitad delante.
El arco que se dibujar en la pieza de mitad delante ser el trazado del escote de la pieza de mitad delante,
marcaremos un piquete en el segundo labio de la pinza de pecho, tal y como se muestra en la ilustracin.
Alargaremos de 10 cm el largo del vestido para que quede por debajo de la rodilla.
Trazaremos dos arcos desde la interseccin de la lnea de cadera con la costura lateral cuyos radios sean
iguales al recorrido desde estos puntos hasta las respectivas intersecciones de las costuras laterales con las
lneas de bajo prenda.
Daremos unos 5 o 6 cm para provocar unos godets en la costura lateral.
Dibujaremos las enformas para el cuello hemos decidido un ancho de la enforma o pulido de 4 cm
Trazaremos un refuerzo para el escote delantero hasta la punta de pecho que lo cortaremos con un percaln
fino u organza de seda, segn la calidad del vestido, cortado al bies (lnea continua de color azul).
extremos y el RH los dejaremos de la longitud que hayamos decidido, el punto que marca el cuarto de la
parte de delante lo subiremos de 0.5 y bajaremos del mismo valor el punto que marca el cuarto del bajo de
manga de la parte de espalda, tal y como se ve en la prxima ilustracin.
El primero es la anchura del rectngulo de sisa (ARS) del trazado. Para ello basta medir sobre el trazado
el ancho del rectngulo de sisa sobre la lnea de sisa. Algunos mtodos utilizan la medida del contorno de
brazo. Explicaremos los dos mtodos, aunque nos parece ms exacto el primero.
El segundo es la profundidad de la cabeza de manga (PCM). Para ello uniremos las dos puntas del
hombro delante y detrs, a mitad del recorrido de esta lnea trazaremos una perpendicular a la lnea de sisa
y descontaremos de un veinteavo de la medida de pecho que ser el desarrollo del cierre de la manga.
El tercero ser el contorno de la sisa (CS) evidenciado en la siguiente ilustracin con un trazo de color
verde
+(5(ARS/2)+ 2 cm)
2.- Dos veces el recorrido del ancho del rectngulo de sisa incrementado con dos dcimos del contorno de
sisa.
+2(ARS) + (2(CS/10))
3.- Algunos mtodos utilizan el contorno del brazo del cliente (CB), que se deber incrementar de una
holgura igual a un dcimo de la misma medida.
+CB+(CB/10)
Una vez hayamos acotado esta primera lnea horizontal que representamos en la siguiente ilustracin con
una lnea de color rojo, dividiremos en cuatro partes iguales dicha lnea.
La central ser la el RH de la manga y sobre sta subiremos en perpendicular hasta llegar a la altura de la
profundidad de cabeza de manga (PCM).
Trazaremos una lnea perpendicular al RH a la mitad de su recorrido, ser la lnea de inflexin de la
cabeza de manga, all donde la lnea curva de la cabeza de la manga pasa se ser cncava a convexa y
viceversa.
Desplazaremos hacia el exterior de 0.5 cm para dar ms holgura a la parte superior de la cabeza de manga,
los dos puntos restantes que dividen el primer trazado en cuatro. Sobre estos nuevos puntos trazaremos
perpendiculares a la lnea base del trazado hasta que corte la lnea de inflexin de la manga.
Uniremos estos puntos con los puntos ms externos del trazado sobre la lnea base calcularemos la mitad
de su recorrido. Estos dos ltimos puntos los uniremos con las intersecciones respectivas de la lnea base
con las perpendiculares que nos posicionan el pinto de inflexin.
De estas dos ltimas lneas contaremos 2 cm en la parte del delantero y 1.5 en la parte de espalda.
Trazaremos la cabeza de manga de nuestro trazado uniendo los puntos tal y como se muestra en la
siguiente ilustracin.
Este trazado base de la manga ahora slo tendremos que darle el largo que queramos a partir de la lnea
base y la forma que queramos al brazo.
Este trazado da unos cinco centmetros ms que el trazado del cuerpo, por lo que el embudo de la cabeza
de la manga ser de unos tres centmetros.
Trazaremos una lnea paralela a la lnea de mitad de espalda a la distancia del ancho de espalda. Esta lnea
empezar en la lnea de cintura y la prolongaremos ms all de la caja de cuello detrs, hasta que cumpla
la medida del largo busto delante. Si no disponemos de esta medida podemos aplicar desde la lnea de sisa
el valor de mitad de cintura, otra forma de calcular esta altura es aplicando, a partir de la lnea de caja de
cuello detrs, un doceavo de la medida de pecho. Esta lnea representar la lnea de costadillo.
Trazaremos desde este punto una lnea horizontal a la lnea de sisa. Esta lnea representar la lnea de caja
cuello delante
El escaln que provoca este incremento ser el Desarrollo Vertical de Pecho (DVP)
Trazaremos una lnea paralela a la lnea de costadillo que representar la lnea de avance de costadillo a
una distancia de un cuarto de pecho (P/4) para fijar el ancho del cuadrado de sisa. Esta lnea empezar en
la lnea de sisa y morir en la lnea de caja de cuello delante.
Luego, cerraremos el trazado trazando una lnea vertical paralela a la mitad de espalda a una distancia del
valor de pecho ms un doceavo de la misma (Desarrollo Horizontal del Pecho + holgura). Esta lnea
representar la lnea de mitad delante.
Abriremos las cajas de cuello del delantero y de espalda aplicando la proporcin de (P/8)+2 cm y
aplicaremos (P/8)-1 cm en la interseccin lnea de avance de costadillo lnea de caja de cuello delante en
direccin a la lnea de avance de costadillo.
A partir de lnea de mitad delante aplicaremos la mitad de la medida de distancia entre pechos (DPP)+ 1
cm, en caso de no disponer de tal medida podemos aplicar el cuarto de pecho (P/4) esta lnea representar
la lnea de entalle delante.
Trazaremos la caja delante descotando del mismo valor que hemos al ancho de la caja ((P/8)+2).
Desde la punta del escote delantero trazaremos un arco cuyo radio sea la medida de cada de pecho ms
un cm. La interseccin de este arco con la lnea de entalle de pecho nos ubicar el pezn.
Dibujaremos el primer labio de la pinza de pecho desde la punta de caja delante hasta el pezn (lnea
continua de color rojo).
Luego trazaremos el segundo labio de la pinza desde el pezn hasta la marca que hemos hecho de (P/8)-1.
(lnea continua de color azul)
Trazaremos un arco desde el pezn cuyo radio sea la cada de pecho + 1 cm para que los dos labios de la
Hallaremos el punto medio del ancho del rectngulo de sisa y trazaremos una lnea perpendicular desde la
lnea de sisa hasta el bajo. Esta lnea ser la lnea de costura lateral
Luego trazaremos una lnea paralela a esta ltima a mitad de recorrido entre sta y la lnea de mitad de
espalda. La nueva lnea ser la lnea de entalle de espalda.
Subiremos en perpendicular de la marca que hemos hecho en la mitad de espalda de un tercio del valor
que hemos dado (P/8+2)/3
En este post ensearemos a patronar una bata de cola. Este modelo es interesante para aprender a patronar
las faldas a volantes. Adems de ser la base de las batas de cola, sirven para multitud de vestidos de fiesta
y de boda. Vamos a tomar el patrn base del vestido femenino como base de la bata de cola. Recordemos
que las medidas del patrn del vestido femenino son:
Cintura
Cadera
34 cm
47.5 cm
Ancho espalda 35 cm
Largo espalda
38.5 cm
inferiores y las separaremos del patrn: Mediremos el contorno de la base del rectngulo y el largo del
rectngulo, en nuestro caso la base del rectngulo ser de 47.03 cm t el largo de 61.91 cm. El siguiente
paso ser calcular el radio necesario para obtener una media circunferencia cuyo permetro sea el valor del
ancho de la rodilla. El radio hallado despejando la frmula 2r para hallar el permetro de una
circunferencia entera, en tal caso sera de 7.53 cm en nuestro caso, del hecho que queremos una capa
completa y no una doble capa deberemos multiplicar el radio por dos: 15.0658 cm.
Trazaremos una media circunferencia de radio 15.0658 cm. Esta media circunferencia ser el principio del
faldn de la bata de cola. A partir de los extremos de esta media circunferencia acotaremos sobre la
prolongacin del dimetro la medida del largo del rectngulo. En nuestro caso 61.91 cm. A partir del
centro trazaremos una segunda media circunferencia que ser el bajo del faldn.
Daremos al faldn una cola igual a la altura del rectngulo. Para trazar la cola trazaremos una media
elipse cuyo sub eje menor sea igual al radio de la circunferencia del bajo, el sub eje mayor ser el mismo
radio incrementado del alto del rectngulo. Explicamos en el post de cmo patronar la gorra Gatsby cmo
trazar una media elipse, a ese post nos remitimos: Patrn gorra Gatsby proporcional de la pgina Cmo
patronar un cuerpo.
Reservaremos una parte de la semicircunferencia y la otra mitad de la elipse. Dividiremos el faldn entre
seis partes en la media circunferencia, en la parte de la media elipse dividiremos la cola es 12 partes.
Como mostramos en la imagen.
Trazaremos seis circunferencias concntricas a una distancia de 10.3183 mayor que la del radio anterior.
Una vez que lleguemos a la sexta circunferencia (la del bajo del faldn) trazaremos paralelas al cuarto de
circunferencia siempre a 10.3183 hasta llegar al final de la cola. Hemos calculado la mitad de cada uno de
los arcos, la suma del doble todos ellos ser l permetro que necesitaremos de volantes, en nuestro caso
2671.3514 cm o sea 26.71 metros. Antes de cortarlo reservaremos este patrn ya que nos servir como
patrn del forro de la cola de la bata.
En la
siguiente ilustracin mostramos el faldn con cola con todos los cortes.
Separaremos los cortes, en la siguiente ilustracin los hemos separados entre s y los hemos partido por la
mitad, en el caso en que no se ajusten al metraje de la tela se pueden tambin cortar en 4 partes.
Para trazar
los volantes podemos patronarlos de muchas formas. Las dos primeras formas son trazadas con bandas
rectas, sea trazadas al recto hilo o bien al bis. Si cortamos los volantes al derecho hilo quedarn bastante
rgidos y disparados, si los cortamos al bies tendrn algo ms de cayente. En ambos casos el desarrollo del
bajo del volante ser el que nosotros demos de rizo al mismo. Las otras dos formas de patronar el volante
tienen una peculiaridad: el lado exterior que no va cosido al vestido es ms largo ya que est cortado en
forma circular. La primera de las formas de cortar los volantes circulares es el corte de caracolillos. Esta
forma de cortarlos tiene una ventaja, estn cortados en circular y no incorporan muchas costuras, pero
tiene una desventaja, ms largo es el caracolillo tiene menos desarrollo de largos. Para cortar este tipo de
volantes hay varias formas, aqu mostraremos una de ellas aunque no es la ms correcta.
Prximamente dedicaremos un post dedicado a cmo patronar un volante de caracolillo. La versin
que damos en la siguiente ilustracin es ms fcil de cortar pero tiene el inconveniente que el volante no
es siempre del mismo ancho, sobretodo en la primera vuelta de la espiral.
Empezaremos trazando una circunferencia cuyo radio sea igual al ancho del volante, al llegar a los de
del circunferencia pondremos otra vez el ancho del volante encima del inicio del trazado y a partir de este
punto seguiremos trazando la lnea paralela a la lnea trazada al ancho del volante, al hacerlo estaremos
trazando una espiral.
En la prxima ilustracin mostramos mediante una lnea continua negra la parte de la espiral que se
coser, de este caracolillo de un volante de 10,3183 cuyas dimensiones son de 83 cm x 83 cm. nos dar
un largo de 361.2448 (3m y 61 cm) por lo que para completar el faldn (361.2248) de la bata de cola,
pensando que el rizo normal de montaje es de 2,5 cm, hacen falta 18.4871 caracolillos, o sea 19.
+(2671.3514/361,2448)*2.5=18,4871
La segunda forma de cortar los volantes circulares es mediante crculos curo radio sea el ancho del
volante. Estas circunferencias se abrirn por el radio hasta el centro y se cosern entre ellas, para calcular
los metros de desarrollo deberemos calcular: Para la primera, el dimetro de la circunferencia y para las
sucesivas el radio. Para completar el faldn de la bata de cola que estamos patronando, si cortamos las
circunferencias de esta forma necesitaremos: +((2671.3514*2.5)/20.6)-1= 332 circunferencias. El gasto
de tela es mucho mayor pero su resultado es espectacular, el nico inconveniente es que a cada permetro
encontramos una circunferencia (en nuestro caso cada 64.71 cm).
En este ejemplo utilizaremos los dos tipos de volantes: los caracolillos los pondremos en el faldn de la
bata y los de medio crculo en la manga y en el escote. Ahora patronaremos el escote de la espalda y
prepararemos la pinza, para ello retomaremos los patrones superiores del patrn. Empezaremos por el
descote de espalda que lo dejaremos a unos dos o tres centmetros por encima de la lnea de sisa para que
quien lleve el vestido pueda lucirlo sin prescindir de los sujetadores, abriremos el escote hasta un tercio
del hombro, necesitaremos una porcin un tanto ancha del largo del hombro para poder esconder el
tirante del sujetador y para montar las mangas. Reportaremos el ancho del hombro detrs al hombro
delante. Tal y como mostramos en la ilustracin siguiente.
Cerraremos la pinza de sisa y la de hombro, cerrando por la mueva marca que hemos hecho desde el
hombro hasta el pezn o punta de pecho. Tal y como se muestra en la siguiente ilustracin. Marcaremos el
trazo definitivo desde la punta del hombro hasta la interseccin de mitad de cuerpo con la mitad delante,
acabaremos de abrir la pieza del delantero prolongando el centro de la pina del entalle delante hasta el
final del patrn, tal y como se muestra en la siguiente ilustracin.
Cerraremos otra vez la pinza. Trazaremos una paralela al escote que hemos trazado que pase por la punta
de pecho, mediremos la distancia que hay entre las dos lneas paralelas y trazaremos una paralela al escote
detrs a la misma distancia, tal y como se ve en la prxima ilustracin. Aprovecharemos para alargar el
centro las dos pinzas de entalle de la espalda, las alargaremos desde el corte del escote hasta el final del
patrn.
Abriremos los cortes que hemos trazado, como se muestra en la ilustracin siguiente:
Juntaremos los dos hombros por patronaje, es interesante juntar las dos piezas de escote segn los
materiales que utilicemos para el montaje de la bata de cola. Imaginemos que queremos hacer todo el
escote en puntilla y no queremos casar las costuras de la puntilla para ocultar la costura del hombro.
Muchas veces las batas de cola llevan volantes en el escote, en tal caso este paso os lo podemos ahorrar.
Trazaremos una manga camisera sobre la sisa del patrn base. En nuestro caso la sisa mide 35.65 cuya
mitad es de 17.825 cm. Patronaremos una manga cuyo largo sea por encima del codo, en nuestro caso 25
cm. El contorno a pie de codo ser de 22 cm. Para el patrn de la manga camisera podis consultar los
post sobre la camisa, especialmente: Trazado base de la camisa: La manga
Para los volantes de la manga, que sern del mismo ancho que la de los faldones (10.3 cm) y el rizo que
colocaremos a un frunce de X2,5, necesitaremos 55cm/10.3= 5.33 menos uno: 4.33 que redondearemos a
5 piezas; 10piezas para las dos mangas. En el caso en que queramos cortar volantes circulares para el
escote, sabiendo que el medio escote delantero y espalda es de 46.153 o sea el escote completo ser de:
92.306cm/10.3= son 20.6 crculos menos uno, 19.6 que redondeamos a 20 crculos. El despiece de la bata
de cola con los volantes del faldn de caracolillo y los de las mangas y del escote de volantes circulares,
ser el siguiente:
La holgura total de la americana como prenda es de 6 cm en total (3 de holgura tcnica y tres de holgura).
En la cadera slo detraeremos de 3 cm el valor del ancho de la americana por lo que quitaremos tres
centmetros de holgura respecto al pecho. Recordemos que la caracterstica de la americana es de
potenciar los hombros semi-entallar la cintura y encajar en cadera para dar un aspecto esbelto a la persona
que la lleva.
La manga de la americana
Para el trazado de la manga, es conveniente leer los tres post referentes al trazado del cuerpo de la
americana: Patrn base de la americana masculina a medida, Proporciones de la americana en base a la
medida de pecho y Patrn proporcional de la americana de caballero conformacin normal.
A pesar de que este post lo ubicamos dentro de la explicacin de la americana de caballero, la explicacin
sirve tanto para la americana infantil como para la americana femenina.
En el caso en que tracemos el patrn mediante el sistema proporcional puede ser conveniente resisar la
manga, sobre todo si la americana en cuestin en muy ajustada.
Antes de empezar este post explicaremos cmo resisar la manga de una americana.
Si realizamos el patrn a medida, utilizando stas directamente ya podremos decidir la profundidad y
ajustar el ancho del cuadrado de manga.
En la siguiente imagen hemos evidenciado con trazos continuos y discontinuos de color rojo esta
modificacin que llevar consecuentemente el retoque de la costura de costadillo.
Hemos ensanchado en este caso el rectngulo de sisa de 0.75 cm en la costura de costadillo y del mismo
valor en la costuras de avance de sisa. Luego, hemos desplazado consecuentemente la lnea de sisa hacia
el bajo de 1.5 cm.
El cuadrado de sisa de una americana es un tanto delicado, la sisa de la americana determina dos factores
importantes de la manga.
Por un lado nos determina el ancho de sta y por el otro la distancia entre la axila y parte inferior de la
costura de sisa.
Debemos ser cautos cuando determinemos el ancho y el largo ya que cuanto ms baja sea la sisa (o sea
contra ms alto sea el valor de profundidad de sisa) ms difcil ser levantar el brazo. En el caso de que la
profundidad de sisa no sea suficiente, o sea muy justa, el brazo no podr pasar por el agujero previsto
parar la sisa o ser molesto al endosarla.
Las holguras (no las tcnicas sino las de la prenda) son determinantes para poder dar ms o menos espacio
y profundidad a este rectngulo: menos holgura tendremos en el ancho de espalda, menor deber ser el
rectngulo se sisa para poder alzar el brazo.
En confeccin, y usando tablas de medidas, no podemos afinar tanto. Recordemos que establecimos el
bajo de la americana sumando 31 cm a partir del largo de espalda, como vimos en el post Americana
proporcional de caballero conformacin normal
Dividiremos la altura de profundidad de sisa en tres partes iguales. La interseccin del primer tercio con la
lnea vertical representar el nivel del taln de manga.
A partir del punto que representa el taln de manga, trazaremos dos lneas paralelas a la lnea de taln de
manga, cuyo recorrido sea igual a la medida de codo y puo descontando el valor de ancho espalda.
Desde la lnea que parte en dos partes iguales la cabeza de manga anotaremos 2 cm en direccin al taln
de la manga.
Prolongaremos de 2 cm la costura de sisa interseccin lnea de sangre. Y marcaremos un punto en la
interseccin. Otros dos puntos, siempre sobre la lnea de sisa, uno dos cm fuera del rectngulo de manga y
otro dos cm al interior del rectngulo de manga.
Prolongaremos la lnea de codo de 0.5 cm hacia el exterior del rectngulo de manga. A partir de este punto
trazaremos otros dos puntos hacia el interior de la manga que disten de 2 y 2 2 cm.
Marcaremos otro punto a 3 cm en la interseccin de la lnea de puo con la lnea de sangre, subiendo
hacia la cabeza de manga en la lnea de sangre.
Trazaremos sobre este punto una lnea auxiliar de construccin. Y sobre sta ltima colocaremos 2 puntos
que disten 2 cm del punto encontrado, uno hacia el exterior y otro hacia el interior del rectngulo de
manga.
Uniremos los tres puntos ms exteriores del rectngulo de manga con una lnea curva y trazaremos dos
lneas paralelas a la curva a distancia de 2 cm que coincidirn con los otros puntos de la lnea de sangre.
La lnea curva ms exterior ser la costura de sangre de la hoja de cabeza de manga. La lnea del medio
(que hemos evidenciado con lnea discontinua) ser propiamente dicha la lnea de sangre. Y la ltima, la
que queda completamente dentro del rectngulo de manga, ser la costura de sangre de la hoja inferior o
sobaquera de la manga.
Desde la interseccin de la lnea de sangre con la lnea de sisa, subiremos, sobre la ltima, 2 cm que
marcaremos con un punto.
A partir de la interseccin de la lnea vertical codera con la lnea horizontal de codo, que evidentemente
nos sita el codo (valga la redundancia) marcaremos un punto a 2 cm hacia el interior del rectngulo de
manga, y a partir de este punto marcaremos otro punto a otros 2 cm.
A partir de la interseccin de la lnea de taln con la lnea vertical codera marcaremos un punto 6 cm
hacia el interior de la manga. Uniremos este ltimo punto con la interseccin que nos marca la mitad del
rectngulo del ancho de cabeza de manga con la lnea de sisa.
Uniremos el punto del taln de manga con el punto de la lnea de cabeza de manga que queda ms
prximo a la lnea vertical codera.
Dividiremos la mitad de la cabeza de manga que queda al lado de la costura de sangre en dos partes
iguales, marcando un punto. Este punto lo uniremos al punto hallado 2 cm por encima de la lnea de
sangre con la lnea de sisa.
A la mitad del recorrido de esta ltima lnea, trazaremos otro punto que uniremos con el punto que se
encuentra a la mitad del ancho del rectngulo de manga sobre la lnea de cabeza de manga.
A partir del punto inferior que est encima de la lnea discontinua de sangre, trazaremos un arco cuyo
radio sea la mitad del contorno de puo deseado para la americana.
Trazaremos una lnea entre el centro de dicho arco y el punto donde el arco se corta con la lnea de puo.
Ya hemos acabado la manga o casi. Ahora slo falta unir los puntos.
Como vemos en la imagen, en la cabeza de manga, redondearemos la lnea que va hacia la lnea de la
costura codera, alejndonos de 1cm a 1,5 cm mximo desde la mitad. La lnea que va desde mitad de
cabeza de manga hacia la lnea de sangre tambin la redondearemos, alejndonos desde la mitad de esta
lnea 0.75cm, mximo 1 cm.
En la costura de debajo manga ahuecaremos 0.5 cm ms abajo, como se muestra en la ilustracin.
Marcaremos los piquetes de montaje de la manga. Uno estar a mitad de los 2 puntos equidistantes de 2
cm en el centro de la lnea de cabeza de manga. El segundo piquete lo marcaremos en el punto a 2 cm por
encima de la interseccin de lnea de sangre y cabeza de manga. El tercero es el nivel del taln de manga
en la costura codera.
Para trazar el derecho hilo de la manga buscaremos el centro de la lnea de construccin de puo y lo
desplazaremos sobre esta lnea de 1 cm hacia la costura codera. Uniremos este punto encontrado con la
mitad del rectngulo de manga en la cabeza de manga.
cosamos la manga.
A las dos piezas de la manga se le darn dos relargos en el puo, uno siguiendo en el bajo y otro en la
pata.
El procedimiento de dar los relargos es el mismo que hemos visto en los bajos de la americana, la falda y
otras prendas ya analizadas por lo que no nos entretenemos en su patronaje.
En la siguiente ilustracin mostramos la forma de patronarlo.
El ancho del relargo del bajo de la manga ser de 4 o 5 cm, el ancho de la pata variar.
No damos las directrices de cmo marcar los botones de la pata de la manga porque la mayora de patas
de manga son de adorno en la actualidad y se utilizan para dar estilo a la americana.
A principios del siglo pasado las americanas an se abran para poder arremangarse. La mayora de
americanas actuales llevan ojales que no estn abiertos y los botones cosidos entre las dos patas
condenndolas, hay quien hace los ojales directamente uniendo las dos partes. Otros ponen cantidad de
botones unos solapados con los otros para evitar muchas veces el poner los ojales.
Respecto a la profundidad de pata, vara, incluso hay americanas con mangas sin pata.
La pata es una reminiscencia del puo del jubn delo que hablaremos en otro post.
El forro de la manga llevar holgura al igual que explicamos para la americana. Al post en que enseamos
cmo cortar el forro del cuerpo nos remitimos, especificando que en el caso de la manga la holgura ser
de solo un centmetro.
En la siguiente ilustracin mostramos con un trazo rojo discontinuo dnde llegar el forro de la manga, en
la segunda imagen vemos el patrn del forro de las dos hojas de la manga.
Ya que hemos utilizado el mismo patrn base que en los post anteriores, podemos mezclar las piezas de
aqullos con las de ste.
Antes, pero, deberemos dar el relargo del bajo e igualarlo al valor que dimos en su da en las piezas del
delantero.
EL bajo del delantero vemos que no es completamente recto, le falta 4 milmetros en nuestro trazado de la
talla 50 para ser a escuadra con el RH de mitad de espalda, por lo que rectificaremos esta pieza (lnea
contnua de color rojo)
Una vez dados los relargos de los bajos nuestras piezas de la espalda tendrn el siguiente aspecto:
El despiece de la americana, con el forro de espalda cortado en una sola pieza, siguiendo el patrn base
ser:
En esta ltima imagen hemos puesto el pulido de la apertura del costadillo en doble por si queremos que
la apertura no quede abierta.
Las formas del canes pueden ser muy variadas, en la prxima ilustracin damos algunos ejemplos:
Seguiremos cortando el canes al nivel del montante de espalda. En este caso haremos que la americana
tenga un canes en el delantero y otro en la parte posterior.
La costura de la parte anterior del canes delante haremos que se esconda debajo del canes.
En la imagen siguiente evidenciamos con una lnea roja el corte del canes.
Cortaremos en canes de las partes del delantero y de la espalda, y los juntaremos por patronaje.
Borraremos las lneas de construccin, especularemos la pieza y marcaremos la direccin de los pliegues.
Patronaremos en este caso una apertura en mitad de espalda de una profundidad de 24 cm. Y de 4 cm de
ancho.
Daremos a la martingala dos centmetros de holgura para que no quede pegada al cuerpo, daremos, a
parte, la mitad del ancho en la parte superior e inferior para cortarla de una sola pieza y esconder la
costura en la mitad del revs de la pieza acabada.
Los forros para esta americana se cortarn como de costumbre.
En esta ltima imagen podis ver que no hemos cortado los relargo del canto trasero y el bajo para
regularlo. En el caso que se haga en montaje sastre se entrega la pieza a la mano cortada como aqu
aparece.
El forro de la espalda y del canes lo podemos cortar siguiendo las costuras de este despiece o bien
utilizar la forrera del patrn base ya que no hemos aadido ni quitado nada de su volumen original.
El despiece completo ser:
Para realizar este patrn necesitaremos del cuerpo y de la manga de la americana. Patrones, que como en
ocasiones anteriores tomaremos de los post: Patrn base de la americana masculina a medida y La
manga de la americana.
Recordemos que obedece a una talla 50 conformacin normal y de estatura media.
Una vez la posicin de la manga de la americana sea correcta, borraremos las lneas que no necesitamos y
prolongaremos el RH de la pieza de la manga que ser el del canes.
Abriremos la caja detrs aplicando la proporcin de un octavo de pecho ms tres centmetros, subiremos a
partir de este punto de un tercio de su recorrido.
Bajaremos de tres centmetros desde la interseccin de la lnea de cuello con la lnea de costadillo, sobre
esta ltima para fijar la inclinacin del hombro espalda. Trazaremos una lnea desde la punta de caja de
espalda que una este ltimo punto.
Prolongaremos esta lnea recta de dos centmetros dentro del rectngulo de sisa.
Calcularemos la mitad de recorrido entre la interseccin de la nueva lnea de costura de hombro con la
lnea de costadillo y la lnea de sisa. Este punto nos servir como referencia para trazar la sisa detrs.
Trazaremos la sisa detrs tal y como se muestra en la ilustracin siguiente.
Abriremos la caja delante, contando a partir de la interseccin de la lnea de omoplato con la lnea de
cuello en direccin a la lnea de mitad espalda, un quinto justo de pecho (P/5). Bajaremos sobre la lnea de
omoplato, desde la interseccin de la lnea de cuello, el valor de un octavo de pecho ms dos centmetros
(P/8+2cm).
Abriremos la caja del cuello delante.
Subiremos sobre la lnea de avance de costadillo, desde su interseccin con la lnea de sisa en direccin a
la lnea de cuello, siete centmetros. Este punto nos servir para el trazado de la costura de sisa del
delantero.
Sobre la interseccin de la costura de hombro de la parte de espalda con la lnea de costadillo bajaremos
sobre esta ltima 8 cm en direccin a la lnea de bajoprenda. Este punto nos marcar la inclinacin del
hombro del delantero.
Uniremos con una lnea recta la punta del escote delantero con este ltimo punto encontrado, a partir de la
punta de caja del delantero daremos el mismo valor al hombro del delantero que el que tiene el trazado del
hombro de espalda.
Trazaremos la segunda parte de la sisa de la cazadora, la que corresponde a la parte del delantero.
Para acabar el trazado quitaremos 4 centmetros sobre la lnea de cintura a caballo de la lnea de costura
lateral.
Sobre la lnea de cadera en la interseccin de la lnea de costura lateral quitaremos a caballo de esta ltima
5 cm.
Dibujaremos la costura lateral de la cazadora como muestra la ilustracin siguiente.
No har falta medir la cintura y la cadera, ya en una conformacin normal un hombre de la talla 50 tiene
uno o un par ms de centmetros de medida de cadera que de pecho, en este caso hemos dado 6 cm de
holgura y hemos quitado 4 por lo tanto tiene la medida exacta de cadera, pero debemos pensar que la
cazadora se lleva ablusada, por lo que se vestir en la lnea de petites hanches o an por encima, por lo
que el contorno ser menor que el de cadera. El hombre de conformacin normal tiene menos cintura que
pecho y cadera, por lo que la cintura ser evidentemente holgada en creces para poderla vestir.
Medidas:
Largo total manga desde cabeza hasta puo.
Largo a codo tomada a la sastre o a la modista
Trazado
Trazaremos dos lneas perpendiculares que se crucen la lnea vertical representar el RH, la lnea
horizontal la lnea de cabeza manga.
Multiplicaremos por tres el ARS y daremos a la lnea de cabeza de manga la este valor a caballo del RH.
Desde la interseccin hacia la cabeza de manga anotaremos desde el RH el valor de PCM trazaremos una
lnea paralela a la lnea de cabeza de manga cuyo recorrido sea igual a la distancia entre las dos primeras
marcas de la lnea de cabeza de manga a caballo del RH.
Ser la lnea de hombro.
Trazaremos una paralela a esta ltima lnea a un tercio de su recorrido entre la punta de cabeza manga y la
lnea de cabeza manga.
Cerraremos el rectngulo de cabeza de manga trazado un par de perpendiculares a las lneas de cabeza
manga y de hombro partiendo de la segunda marca ms exterior del RH hacia el delantero (izquierda en
el diagrama) y la lnea ms exterior de la parte de espalda (derecha del diagrama) sobre la lnea de cabeza
manga.
Trazaremos una lnea paralela a la lnea de hombro a un tercio de distancia entre esta y la lnea de cabeza
de manga, esta lnea ser la lnea de taln de manga.
Luego trazaremos la lnea de codo y la lnea de bajomanga aplicando las medidas: si estn tomadas a la
sastre colocaremos las medidas a partir de la interseccin de la lnea de taln de manga sobre el RH
habiendo previamente detrado el ancho de espalda AE-, (a partir del punto rojo de la prxima
ilustracin). En el caso de que dispongamos de las medidas tomadas a la modista las aplicaremos
directamente desde el punto amarillo.
Cerraremos el rectngulo de brazo como se muestra en la siguiente ilustracin.
hombro, en el trazado lo hemos evidenciado con una lnea continua de color azul.
Luego desde la interseccin del RH de la manga hasta la altura del taln de manga en la lnea vertical de
espalda del rectngulo de manga trazaremos una lnea que en el diagrama hemos evidenciado en trazo
verde continuo.
Desde este este ltimo punto trazaremos una lnea que acabe en la lnea de cabeza de manga a mitad del
ltimo cuarto de su recorrido (lnea naranja).
Trazaremos la cabeza de manga dejando haciendo que la cabeza de manga entregue plana a cada lado del
RH tal y como se muestra en la siguiente ilustracin.
La cabeza de manga as patronada tiene unos cuatro cm de embudo ms que la sisa del cuerpo.
Si queremos tener menos embudo podremos bajar de un cm o dos cm el pice de la cabeza de manga y retrazaremos la copa consecuentemente (lnea discontinua de color rojo)
Partiremos la manga en dos hojas, una delantera y otra trasera, dejaremos la costura en el RH, pero
paremos un desarrollo de 2 cm en la lnea de cabeza de manga para redondear la parte del bceps del
cliente. Este cruce de dos cm morir en la lnea de bajomanga tal y como se muestra en la siguiente
ilustracin.
A partir del RH, a caballo de ste y sobre la lnea del bajo daremos el ancho de la manga, la mitad de su
recorrido hacia el delantero y la mitad del recorrido hacia la espalda.
Trazaremos las lneas de costura sobaquera de la manga, veremos que tienen un largo diferente, daremos a
la costura de espalda el mismo largo que el obtenido por la lnea de costura sobaquera de la manga del
delantero. Desde el punto que marque el recorrido de la lnea del delantero sobre la lnea de la espalda
trazaremos en la lnea juntando este punto con la interseccin del RH con la lnea de bajomanga.
Nos remitiremos en todo momento a los post: Trazado base de la cazadora y La manga de la
cazadora a parte del ya linkado Cazadora Jeans o Tejana tipo Levis
Como demostraremos en este post, la cazadora Tejana es ya una prenda clsica. Y tiene una estructura
que la identifica, ya que dos empresas como pueden ser Levis o Versace proponen dos prendas
prcticamente iguales y con peculiaridades estructurales muy definidas.
La cazadora tejana tiene dos caneses, uno en la espalda y otro en la pieza del delantero, conservando la
costura de espalda.
Ambas marcas lo posicionan en la misma altura, la nica diferencia es que Versace mantiene
perpendicular a la mitad de espalda el canes de dicha pieza mientras que Levis bajaba el corte al llegar a
la sisa.
El delantero de ambas marcas es exactamente igual: en ambos casos el canes delantero cortar laenforma
del delantero en dos partes horizontalmente.
En la prxima ilustracin podemos ver en trazo rojo las diferencias de cortes de la casa Versace respecto a
las de la casa Levis.
Los cortes oblicuos de la espalda de la Cazadora Versace no llegan a la mitad de la pieza en la parte
inferior de la pieza como lo hace Levis. Trazando una perpendicular al punto de salida, que es el mismo,
se queda a medio recorrido entre esta perpendicular (lnea discontinua roja) y el corte de Levis. Los cortes
oblicuos de la cazadora tipo Versace los hemos evidenciado con una lnea continua de color rojo.
Las mayores diferencias en la distribucin de los cortes los encontramos en la parte del delantero. El
pulido de la parte del delantero de la cazadora tipo Versace es ms estrecho y recto, es de un ancho de un
quinta parte del ancho del corte del delantero aproximadamente.
La cazadora tipo Versace incluye un bolsillo de un solo vivo oblicuo de un ancho de 2,2 cm. Para ello
desplaza el bolsillo de pecho y sus cortes. Si descontamos el ancho de la tapeta del bolsillo al recorrido
del corte del delantero, desde la costura de sisa hasta la interseccin de la vuelta del pulido, obtendremos
el espacio limpio que nos queda del recorrido del corte del canes delantero, este espacio lo
dividiremos entre tres y posicionaremos la tapeta del bolsillo y sus cortes a partir de la marca de la vuelta
de la enforma del delante a un tercio hacia la sisa, tal y como se muestra en la imagen.
Los cortes oblicuos del delantero convergen en un ngulo menor ya que entre los cortes, en vez de quedar
un centmetro, como en el caso de la cazadora tipo Levis quedan a tres cm en la cazadora tipo Versace,
por lo que desde la lnea del centro del bolsillo daremos 1,5 cm a cada lado para obtener el corte en V.
La cazadora tipo Versace posiciona el bolsillo de vivo en el espacio entre el corte ms alejado de la mitad
delante y la costura lateral.
El vivo ser de un ancho de 2.5 cm y de un largo acabado de 14 cm, empezar a 2.5 cm del corte inferior
y la punta del vivo inferior que no se abre, estar a mitad de distancia entre el corte oblicuo y la costura
lateral. La inclinacin del vivo ser aqulla que trazando una perpendicular al bajo que pase por la punta
del vivo inferior que no se abre, pase por la punta superior del mismo en el lado que se abre.
El fondo de bolsillo va prendido en la costura lateral y en la vuelta de la enforma del delantero.
El corte fondo del bolsillo lateral se sita 3 cm por encima del vivo.
El pulido del bolsillo lateral es el doble del ancho del vivo del bolsillo.
La trabilla de entalle lateral es un centmetro ms larga, igualmente con la punta cuadrada y su ancho es el
mismo que el del cinturn de bajo prenda.
La cazadora tipo Versace tiene un botn menos, o sea 5 cm, el inferior se sita a mitad del cinturn de
bajo prenda, al igual que en la cazadora tipo Levis y el superior se sita a 4 cm por debajo de la caja de
cuello. Los otros van distribuidos de forma equidistante manteniendo como posiciones fijas el botn
superior y el inferior.
Utilizaremos para este post el patrn base de la cazadora que explicamos en los post: Trazado base de la
cazadora y de la Manga base de la cazadora.
En este post damos las proporciones adecuadas para transformar una cazadora base en una cazadora
Jeans. Hemos dado estas proporciones en base del trazado y no de las medidas para adaptarla fcilmente
al patronaje infantil.
Cortaremos la base del cuerpo por la lnea de cadera. Si no disponemos de esta medida calcularemos dos
tercios de montante a partir de la cintura, si no sabemos el montante lo calcularemos deduciendo del largo
pierna suelo el valor de la entrepierna.
En la siguiente ilustracin hemos evidenciado esta lnea con un trazo continuo de color rojo.
Retrazaremos el delantero prolongando la lnea de la mitat delante desde el bajo prenda hasta la lnea de
cuello: nos cargaremos la lnea de esternn. Luego prolongaremos la caja de cuello del delantero para que
se interseccione con la nueva lnea de mitad delante.
Luego dividiremos la mayor altura de la pieza del delantero en tres partes iguales que encontraremos en
el Rh que parte de la punta de escote y muere en el nuevo bajo (la lnea de color rojo continuo que
acabamos de trazar), a partir del primer tercio de esta distancia trazaremos una lnea de corte horizontal
(paralela a la lnea de sisa), en la ilustracin la hemos evidenciado de color verde. Esta lnea ser el corte
que definir el canes del delantero.
A un quinto de la lnea de mitad de espalda a partir de la interseccin de la lnea de caja detrs trazaremos
una lnea horizontal (paralela a la lnea de sisa) para marcar el canes de espalda En la prxima ilustracin
la hemos evidenciado con una lnea continua de color azul.
En la interseccin de esta lnea que nos marcar el canes de espala con la lnea de avance de costadillo
marcaremos un quinceavo de la costura de espalda, o si queremos un tercio del quinto que hemos
calculado anteriormente. Trazaremos la lnea definitiva del canes tal y como se indica en la prxima
ilustracin.
continuo.
En primer lugar trazaremos la lnea hasta dnde llega la enforma del delantero, para ello calcularemos
sobre la lnea del canes del delantero desde la nueva lnea de mitad delante un sexto de su recorrido y
trazaremos una lnea paralela desde este punto hasta el bajoprenda a la lnea de mitad delante.
En la base del cuello calcularemos la misma medida ms la mitad del recorrido ((1/6)+( 1/12)) para poder
acabar el trazado a la mitad de la caja de cuello, hemos evidenciado esta lnea en la prxima ilustracin
mediante un trazo continuo de color naranja.
Luego, sobre la lnea del canes calcularemos la mitad del recorrido desde la interseccin del corte de la
enforma del delantero hasta la costura de la sisa o la lnea de avance de costadillo.
Trazaremos una lnea perpendicular desde la lnea de costadillo hasta la lnea de bajomanga que en la
siguiente ilustracin la hemos evidenciado con un trazado discontinuo de color negro.
A partir de este medio recorrido, sobre la lnea de corte del canes delantero pondremos a caballo la
misma medida que hemos dado en la parte superior de la enforma (1/6 + 1/12) del total del valor de la
lnea verde del corte del canes (desde la lnea de mitad delante hasta la lnea de sisa)
En la interseccin de la nueva lnea del bajo (color azul) y la lnea discontinua del centro del corte del
bolsillo daremos 0.5 a cada, lado, o sea un cm a caballo de esta lnea.
Uniremos los correspondientes puntos y trazaremos el doble corte del delantero que contendr el bolsillo.
En la pieza de la espalda trazaremos un corte que ir desde una quinta parte del ancho de la pieza de
espalda hasta la mitad del bajo de la pieza, tal y como mostramos en la ilustracin siguiente hemos
evidenciado esta lnea con un trazo de color rojo continuo.
Ahora trazaremos el fondo de bolsillo que en el caso de la americana tejana es un bolsillo de parche
montado al revs del cual slo se ve al derecho de la prenda el repunto.
El bolsillo de parche ser 1 cm en total menos ancho que la tapeta en la parte superior.
La profundidad del rectngulo del bolsillo (nivel desde dnde trazamos el pico) ser igual al ancho de la
tapeta, por ello hemos trazado un arco desde uno de los extremos de la tapeta para fijar su profundidad.
Cerraremos el rectngulo base del bolsillo y descontaremos de la base un centmetro, 0.25 de cada uno de
los lados.
La profundidad del pico que hemos representado con la letra a en la prxima ilustracin es la misma
que la profundidad de la tapeta. Trazaremos el fondo de bolsillo, que tiene la forma, repetimos de un
bolsillo de parche.
Esta particularidad es la que define a la cazadora tejana o jeans.
Colocaremos los botones en la lnea de mitad delante, la cazadora tendr seis botones, el primero lo
colocaremos a 1.5 cm, la misma distancia que daremos para el canto.
El ltimo botn lo colocaremos en el centro del cinturn de bajoprenda.
Los cuatro restantes los colocaremos equidistantes los unos de los otros manteniendo la posicin del
primero y del ltimo.
Patronaremos el ajustador lateral cuyo largo ser de 2.5 cm y su ancho de 8 cm y lo colocaremos a un cm
despus del corte de la espalda. El primer botn lo colocaremos all dnde indique la trabilla, el segundo
a 4 cm ms hacia la espalda siempre en la mitad del largo del cinturn de bajoprenda.
Luego trazaremos el cuello como mostramos en el post Cazadora recta con cortes a esta sede nos
remitimos, baste saber que en este caso la altura de pie de cuello es de 3 cm y el cayente del cuello es de 5
cm. El desarrollo de la punta de cuello en el delantero es de 3 cm.
Por ltimo trazaremos una lnea paralela a la lnea de canes delantero a un cm ms abajo para fijar la
altura de la apertura de del bolsillo de la cazadora tejana. En la siguiente ilustracin encontraris esta
lnea evidenciada de color verde continuo.
El patrn base con todos los cortes aportados tendr el siguiente aspecto:
Separaremos el canes del delantero, sacaremos la tapeta del bolsillo y el fondo bolsillo.
Juntaremos las mangas por el RH, antes las hemos especulado para que en la plancha final tengan el
mismo sentido que el cuerpo.
Desde el piquete de la manga hacia la parte posterior, calcularemos la mitad del recorrido de la porcin
del rectngulo de sisa que le corresponde. En la interseccin de esta mitad con la costura de cabeza de
manga marcaremos un punto.
Descontaremos del bajo de la manga 4.5 cm para el puo.
Mediremos el bajo de manga y patronaremos el puo del valor del bajomanga y de un ancho de 4.5 cm
Dividiremos la parte de la espalda del bajomanga en dos partes iguales y trazaremos la lnea de corte
juntando este punto hallado con el punto que hemos marcado anteriormente en la costura de cabeza. En la
Separaremos las dos partes de la manga y marcaremos un piquete en el lugar dnde este corte deje de ser
costura para convertirse en pata de manga. En nuestro caso, 9 cm desde el bajo.