Gopitulo Toma de medidas Tabla antropometrica de talles de confeecion para nihios -..........5...-2... 6 Cémo se toman las principales medidas... 2.6.4 560 e cece eee eee ene eee 7 Capitulo 2 Trazados base del cuerpo: trasero, delantero y manga Cémo comenzara trazar un molde Trazado del trasero base... Trazado del delantero base . . Trazado de la manga base ...... Capitulo 3 La pollera basica y sus transformaciones. Polleras acampanadas y paisanas con diferentes volados Traradordela pollera bisica-2.cca.vvereewee saved cet eoeeen ners 24 La pollera basica y sus transformaciones 25 Polleras acampanadas keys cee eee 26 Polleras paisanas y con volados .... . eneaere ee pees reer 28 Capitulo + Vestidos para nina: linea trapecio, jumper y clasicos campesinos. El cuello baby y sus transformaciones Vestido de linea trapecio Jumper Vestido clasico campesino Trazado del cuello baby - . ae, Capitulo 5 Camisas y blusas para nifia con variantes de mangas y cuellos Diferencias entre blusay.camisa: . 2.5500. ccs. seer erwnegeceeees eee sees 16 Practica blusita tipo musculosa ....0 06.6 ec eee een ee eee 48 Blusa con manga voladO. ..... 60.0. - eee cece eee eer ete tte ments 50 Blusa'con Mana japOmesd ytcisis(etiatoareeo os eh ee eens ese aera 55 Camisa con cuello esmoquin .........-- . 57 Camisa con cuello solapa y mangas tres cuartos 61ny Capitulo 6 Camisa de nifio. Mangas informales. Cuello camisero. Abrigos y camperas en telar polar y enguatadas. Manga raglan Trazado base de camisa para nino (adaptable para disenos femeninos) .. . . Cuello camisero basico de dos piezas ......- Cuello camisero bisico de una sola pieza . . Campera clasica unisex en tela polar «6.6.60. c eee ce eee eee eee Campera entallada para nina en tela polar... . 0... eee cece ees Chaleco en tela polar... 02222 ceo SEE nee Campera en telas rigidas con 0 sin abrigos internos o enguatados .. . . Trazado dela manga raglan 6.0.0. 0c ee eee es eceeeteeeceueeeeeeveuens Capitulo 7 Adaptacién de los trazados para telas con elasticidad. Remeras y buzos con distintas yariedades de manga poazatio de‘la.remera Basi Ca co yp6 serene eat nee eee een terete OF Remera ajustada para nifia ...- 2.2.2... 2.- ecnsn eel | be ee Remera clasica para nino . juzo clasico para nifio .. . juzo con terminaciones eldsticas en pufios y cintura . 2... ee 95 Buzo con dobladillos en los MEdOS «1... eee eee teen e rennin een eee 96, Capitulo & El pantalon basico y sus transformaciones: pinzado, short, bermudas, pescador, jogging y jardinero Trazado base del pantalon ...............- PERCE IETS - 100 Pantalén pinzado clasico OE aa eass eh wna Sone eee - 105. Pantaldn jogging en tela con elasticidad ..............-. paar agneceacne LOD: NLerito Lipo Carpintere CHASICO ayeecc cciesessis ies celgietgs ccesetereser Hatem ab separ 109 Gapitulo7 El equipo colegial: guardapolvo, jumper y pollera kilt dmazado del imuatdape yO: co secession ses cas ectporaccavarn austere tet sesce acne asate 112 Trazado del jumper . . ee ee ne sepeayesnecaanetne ES) Trazado de la pollera tipo kilt... 2.2.22. 2-2-0 20-222 eee ceetoeartee alle Capitulo 70 Para las vacaciones: malla para niita y salida de playa unisex Trazado de la malla para nia .... . 120 Trazado de la salida de playa unisex aH y 123 Trazadodela.capuchabasica sac ccecieiea etna . 124Pré(ogo neste libro de Molderia para Ninos entrego mi saber y mi experien- cia de 30 anos como disenador y modelista de las mejores coleccio- nes argentinas y mds de 20 afios dedicados a la ensenanza de Molderia Industrial y Alta Costura. Pero ademas de eso, van ataditos con un piolin mis ilusiones, mi inocencia, gran parte de mi amor y toda la frescura y la alegria cel nitto que atin Ilevo adentro. Osho decia que las personas nos parecemos a la cebolla pues en cada etapa de la vida formamos una capa que va cubriendo a la anterior y que en todos nosotros conviven esas diferentes etapas de lo que fuimos. El ser humano totalmente integro y maduro es aquel que puede conectarse con las distintas capas de la ce- bolla, rescatarlas y asi parecer un dia nino, otro adolescente y otro dia adulto. Recuerdo que a los siete aiios comencé como monaguillo en la iglesia de mi pue- blo donde ademas de ayudar en lo liturgico debia realizar otras tareas como baldear el templo, tocar las campanas, bombear horas y horas para Ilenar el tanque de agua del padre Valentin y a veces también hacer picardias, como tomarle el vino al cura o cambidrselo por fernet. Mi madrina, la tia Rosa, en premio a mi buen compor- tamiento el dia en que asisti la primera misa, me trajo de regalo un corte de tela azul. Luego lo transforms en un pantalén cortito que cosié con sus manos con total dedicacién. Pasaron nada menos que 45 afios y he tenido en mi vida mas aplausos y distin- ciones de los merecidos, pero aquel pequefio acto de amor sigue siendo uno de los grandes. tesoros de mi vida y nunea lo olvidaré. Siempre digo que, cuando cosemos para otras personas, el adulto lo valora pero el nino lo atesora. Miremos a nuestro alrededor: seguramente habra algtin nino cerca al que podamos hacerle la vida un poco mas dichosa. Suele decirse que cada libro es como unhijo que parimos al mundo y como tal, ya no nos pertenece. Este es mi séptimo hijo, el tercero de venta al publico editado por Editorial Atlantida (a la que agra- dezco la confianza depositada en mi persona), mds cuatro tomos de mi Sistema completo de ensefianza aplicados a la modalidad de cursos a distancia Quiero dar las gracias también a todas las personas que han colaborado y pues- to sus energias para hacer realidad esta obra. Q A la senora Susana Olveira, mi correctora de siempre, que después S) de tantos libros lleva cursado un master de mi Sistema de Ensefianza y creo que con su minuciosidad sabe mas de mol- deria que el mismisimo autor. A todo el equipo de praductores, disefiadores, dibujantes, correctores y fotdgrafos... A cllos, muchas, muchisimas gracias. A mi gran compamera y esposa Patricia por su eterno apoyo y por haberme ayudado a concretar los tres proyectos mds importantes de mi vida, los tinicos que valen totalmente la pena: mis tres hijos, que en todos estos afos me han servido de modelo e¢ inspiracién. A propésito de esto y como broche final, dedico este libro a mis tres tiernos brotecitos, Gastén, Egle y Franco, que hoy tienen 12, 11 y 8 afios y con ser como son, buenos, dulces ¢ inocentes, le dan dimensién y sentido a mi existir. (Adelante! El primer capitulo de este libro nos esta esperando. Henan leeara realizar una buena molderia es necesario ser muy precisos con el manejo del centimetro y recordar siempre que: ATENCION Si se desea obtener moldes perfectos se requiere una buena toma de medidas. Para esto sera imprescindible que el nino esté quicto y relajado. A manera de guia y referencia, incluyo la Tabla antropométrica de talles de confeecién para nifios que seguramente sera de gran utilidad para aquellos que deseen encarar, a partir de estos moldes, algun tipo de actividad comercial o industrial. Contorno de pecho Gontomo de cintura Contomo de cadera Largo de espalda Confomno de cuelo | 29em_| ‘Ancho de hombro 9em [0m | tem | ‘ancho de espalda | 25cm | 265em | 260m | 5 om Largo de manga 40cm Largo de pantalén 88cm o4em Largo de pollera Them} 78em Altura de tiro 22em |} 235cm Altura de cadera Fem | 18,25 cm Fs necesario saber que las medidas de la Tabla antropométrica de talles de confeccion corresponden a la edad del niifto inmediatamente superior. Asi, para uno de 2 6 3 anos s¢ comprar el Talle + y para otro de 10 u 11 afos lo apropiado sera el Talle 12. Ademés, los tamafios son acordes a estructuras de cuerpos delgados. Si lo que se pretende es trabajar para alguien en especial, recomiendo olvidar la Tabla y realizar los trazados a partir de las medidas tomadas directamente sobre el nino. Pero antes, para evitar malos trazos, quiero darles unos buenos consejos.4 aes < oe, PAR, WURO” em Dicen que el hombre empieza 4 envejecer cuando deja de dar malos ejemplos 4 comienza a dar buenos consejos. *=s° COMO SE TOMAN LAS PRINCIPALES MEDIDAS Consejo 7 Cuando se toman las medidas es mmy importante observar el cuerpo del nifio. Un tomador de medidas experimentado ya sabe a priori o a ojo mas 0 menos los cen- timetros de la medida que tomara y el trazado deberd ir reflejando la forma de la figura. E(centimetro es nuestro primer ¥ was importante itil de trabajo.contornos principales del cuerpo: Rodear con el centimetre la parte correspondiente, ajustandolo hasta el punto en que se mantenga pegado al cuerpo sin caerse (ni demasiado flojo ni demasiado ajustado) y luego, agregar a esa medida 4 cm de holgura para poder respirar dentro de la prenda y que no se salten los botones. SE {MPORTANTE Cuando la prenda a realizar deba ajustarse en la cintura (pantalones o polleras) se tendra que respetar en la medida esa particularidad y en estos casos no sere necesario agregar la holgura estipulada. Consejo 2 kn molderia infantil siempre es preferible pecar por exceso y no por defecto en las medidas. Estamos visualmente acostumbrados a que los nifios Tuzcan prendas holgadas y a veces parezcan hasta un poco disfrazados por la amplitud. Un calce demasiado ajustado siempre dara un aspecto algo antigua o pasado de moda. En cambio, si la prenda es generosa, los pequeitos s¢ ven mas graciosos y cancheros. Las medidas de los tres contornos citados se deben redondear hacia mimeros pares (siempré para mas, nunca para menos). Este hecho facilitard la division en cuartos en izar los trazados. el momento de re: Existe otra medida fundamental para la realizacién de los moldes, pues de ella parten se la suele tomar de manera las divisiones de las distintas alturas del cuerpo y adem: incorrecta: es el largo de espalda EW Largo de espalda Para ayndarse en esta medicién, hay que colocar un elastico en Ja cintura que pase por el centro del ombligo y una cadenita en el cuello. Llevando la cabeza hacia atras, obser- yar donde se produce el quiebre del cucllo en su insercin con la primera vértebra cervical (donde se aloja la cadenita) y tomar la distancia desde ese punto hasta la cintura. Recordar que esta medida es preferible que sea 1 cm mas larga y no 1 cm mas corta. Bi Ancho de hombro Recorrer con el centimetro desde el nacimiento del cuello ha redondeada del hombro, la parte mas saliente y i Contorno de cuello Se toma rodeando el cuello con el centimetro, asentandolo sobre el (ronco y con unapequefia flojedad como para que entre un de- do. Tener en cuenta que en el momento de abrochar una prenda sera necesario introdu- cir un dedo entre la tela y el cuello del nifo. Ef ancho de espalda Hay que tener especial cuidado con esta medi- da ya que, si se toma demasiado ajustada, la prenda resultara muy incémoda en la postura. Es preferible tomarla con cierta holgura y, de ser necesario, retocarla en el momento de la Largo de manga prueba. Colocar debajo de las axilas dos apices y;, sin apretar los brazos, medir rodeando con el centimetro el recorrido algo curvo de la es- palda, partiendo de los puntos exactos en que los lapices se pegan con el cuerpo. y ahora si Ino olvidarlol Agregar 2 cm de flojedad a la toma de la medida realizada. No es lo mismo el cuerpo estatico y en reposo de un nifio, que cuando éste estira los brazos para jugar a la pelota o aleanzar la caramelera jAtenci6n! Al jugar con el centimetro siempre es preferible: iAflojar! iAflojar! (Aflojar! Si queremas fracasar en nuestro trabajo debemos: iAjustar! fAjustar! iAjustar! [Largo de manga Se toma desde donde termina el hombro, en su unién con el brazo, hasta la mitad de la mano, en el punto medio entre la mufieca y los nudillos y con el brazo extendido normalmente. Hay que tomar esta medida con suficiente holgura y recordar que en el pasaje de un talle a otro el nino crece 4 cm en esta longitud. Si deseamos que la pren- da dure un tiempo y pueda acompanar el crecimiento sera importante tener en cuenta cierta holgura adicionai, Econtorno de brazo y [J Contorno de muiieca Rodear estas partes con el centimetro, ajustandolo suavemente y anotarlas luego come medidas de referencia pues rara vez se usaran tal cual fueron tomadas, ya que requie- ren el agregado de holguras variables, de acuerdo al tipo de prenda‘a realizar.Largo de prenda a partir de la cintura Serd importante precisar primero el modelo o el diseno a realizar (pantalon, short, bermudas, pollera, etcétera). Esta medida se toma con sobrante y sera conveniente retocarla definitivamente en el momento de las pruebas. En el caso particular de la altura de tiro de pantalon reco- miendo remitirse a la Tabla antropométrica de talles y busear la medida correspondiente al ancho de cadera tomada en el nifio. Esto es preferible, pues al ser una medida milimétrica Imente se tome en forma correcta. A mode de informa- ciGn, sugiero realizar esta toma sentando al nif sobre una silla dura y recorriendo con el centimetro el costado desde la cintura hasta donde se une la silla con el cuerpo. £UIPADO La Tabla antropometrica de ta- Iles ya esta calculada con las correspondien- tes holguras para realizar los trazados. os nifios tienen derechos... Vestirse es uno de ellos y por eso este libro nos orienta sobre como hacerles los Altura de tiro mejores modelos. Pero existen otros derechos, que estan contenides en la Declaracién de los Derechos del Nifio, ya partir de este capitulo se daran a conocer uno a uno. 1 DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DISFRUTARA DE TODOS LOS DERECHOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACION. ESTOS DERECHOS SERAN RECONGCIDOS A TODOS LOS NINOS SIN EXCEPCION ALGUNA NI DISTINCION © DISCRIMINACION POR MOTI- VOS DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGION, OPINIONES POLITI- ECONOMICA, NACIMIENTO U OTRA CONDICION, YA SEA DEL PROPIO NING O DE SU FAMILIA.MOLDER, gaienseineig CA 8 ae? ee, PARA wih© ‘ (holgura, largo total, desboque del escote, correccién de los hombros, eteétera), Asimismo, la manga se realizaré a partir de las medidas impuestas por los cuerpos ya modificados, con el estilo o la onda de prenda elegida (no sera lo mismo una manga de saco que la de un vestido de nina o una camisa de varon). Ano asustarse! Todas estas singularidades se iran viendo en detalle a través de Jas paginas que integran esta obra. (MPORTANTE Este libro no es de aquellos que pueden comenzarse a leer desde el final o salteanda capitulos, pues a medida que se avance en el aprendi- zaje nos iremos apoyando en las ensenanzas adquiridas en paginas anteriores. Siempre que se quiera wazar un molde se debe comenzar por la vasija (o rectangule) que lo contiene, cuyos limites estaran dados, en un sentido, por la mayor medida de contorno, y en el otro, por el largo total de la parte del cuerpo a dibujar. TRAZADO DEL TRASERO BASE Las medidas a utilizar en el trazado del trasero base corresponden al Talle 8 de la Tabla Antropométrica de Talles de Confeccién para Ninos. Contorno de pecho = 72 cm Contorno de cintura 60 cm Contorno de cadera 76 em Largo de espalda 32m Contorno de cuello 3lem Ancho de hombro llem Ancho de espalda 28cm 1/4 contorno de pecho = 18 cm = En este trazado, la vasija estard dada por la cuarta parte S del contorno de pecho por cl largo total de espalda. 3 La primera medida debera tener incluidos los 4 cm de 2 holgura necesarios para poder respirar dentro de la pren- 2 da, y la segunda sera tomada come se explicara en el & a | capitulo anterior, por el centro de la espalda, desde el quiebre del cuello y hasta la cintura, agregando 1 6 2. em de amplitud para prever el rapido crecimiento del nifio.Ahora si se esta en condiciones de realizar la primera divisién del rectingulo en rebanadas horizontales (de aqui en mas, la llamaremos Ley del salamin). or 1/10 y de ly que reste miti y miti X Si RS ene = x 1/10:mttad y ited @D) (yd Aconsejo recordar y memorizar esta formula primordial que permite establecer las distintas alturas del cuerpo. = Wein 1/10 del largo de espalda = 3,2 om —«—— Escote 320m i——— Hombro i—_—— Axila —«a—— Cintura Una vez hecha la division vertical del molde y establecidas las alturas del escote, hombro, axila y cintura, se podrin traslaclar al trazado las dems medidas tomadas en el nino. ;Comenzamos con el trazado? Para el desarrollo horizontal del escote se debe calcular A la sexta parte de la medida del contorno total del cuello. —_—_—_P = 5,2 cm 1/6 de 31 cm = 31+6=5,.2 cm | En el extremo de union con el hombro elevar 1 cm (pun- to A) y terminar el dibujo con un trazo redondeado.A partir del punto A, trazar la linea de hombro hasta la pri- mera divisién del rectingulo C110 del largo de espalda) y luego, sobre dicha linea, deter- minar el ancho correspondien- te (11 cm para el Talle 8). 4/10 Mitad EL punte B sera el comienzo de la linea de la sisa que finalizard a la altura de la axila del rectangulo original. Para ser mas precisos en su trazado se cuenta con otra medida horizontal: el ancho de espalda, tomada en el nino con 2 cm de holgura, para otorgar comodidad en la postura (MPORTANTE La mitad de la medida del ancho de espalda siempre se debe trasladar al dibujo en el punto medio del recorrido de la sisa. Trazar la sisa con regla en el primer tramo y terminar con una linea bien curva, como si se la hiciera con compas. Na estanos leganda al final del trazade! Establecer en la linea final o base del recuingulo el cuarto de cintura co- trespondiente, que indicard los centi- metros de entalle necesarios desde cl pecho hacia la cintura. en el centro de la cintura. 1/2 ancho de espalda CUIDAPO Dicho entalle se debe dividir en dos partes iguales: una porcion se tomard en la linea de cosiado y la otra en una pinza de entalle que se ubicara A Mitad c El trazo ae D epics a salir en forma i redondeada aAhora si se esta en condiciones de realizar la primera divisién del rectingulo en rebanadas horizontales (de aqui en mas, la llamaremos Ley del salamin). or 1/10 y de ly que reste miti y miti X Si RS ene = x 1/10:mttad y ited @D) (yd Aconsejo recordar y memorizar esta formula primordial que permite establecer las distintas alturas del cuerpo. = Wein 1/10 del largo de espalda = 3,2 om —«—— Escote 320m i——— Hombro i—_—— Axila —«a—— Cintura Una vez hecha la division vertical del molde y establecidas las alturas del escote, hombro, axila y cintura, se podrin traslaclar al trazado las dems medidas tomadas en el nino. ;Comenzamos con el trazado? Para el desarrollo horizontal del escote se debe calcular A la sexta parte de la medida del contorno total del cuello. —_—_—_P = 5,2 cm 1/6 de 31 cm = 31+6=5,.2 cm | En el extremo de union con el hombro elevar 1 cm (pun- to A) y terminar el dibujo con un trazo redondeado.A partir del punto A, trazar la linea de hombro hasta la pri- mera divisién del rectingulo C110 del largo de espalda) y luego, sobre dicha linea, deter- minar el ancho correspondien- te (11 cm para el Talle 8). 4/10 Mitad EL punte B sera el comienzo de la linea de la sisa que finalizard a la altura de la axila del rectangulo original. Para ser mas precisos en su trazado se cuenta con otra medida horizontal: el ancho de espalda, tomada en el nino con 2 cm de holgura, para otorgar comodidad en la postura (MPORTANTE La mitad de la medida del ancho de espalda siempre se debe trasladar al dibujo en el punto medio del recorrido de la sisa. Trazar la sisa con regla en el primer tramo y terminar con una linea bien curva, como si se la hiciera con compas. Na estanos leganda al final del trazade! Establecer en la linea final o base del recuingulo el cuarto de cintura co- trespondiente, que indicard los centi- metros de entalle necesarios desde cl pecho hacia la cintura. en el centro de la cintura. 1/2 ancho de espalda CUIDAPO Dicho entalle se debe dividir en dos partes iguales: una porcion se tomard en la linea de cosiado y la otra en una pinza de entalle que se ubicara A Mitad c El trazo ae D epics a salir en forma i redondeada aSi a este cuerpo que ahora Mega hasta la cintura se le agrega hacia abajo una mitad mas de aquella primera division de la Ley del salamin, se obtiene la al- tura de la linea de cadera. [jm ~ Mitad y Mitad + 1 Mitad mas... —> Linea de cade | A Tener en cuenta que la medida CD es igual a DE. Establecer en la linea final el cuarto de contorno de cadera correspondiente (punto E). Dicha medida es por lo general mayor que la del contorno de busto utilizada para hacer el rectangulo original, por lo que la linea de costado ira saliendo apenas hacia fuera. Hay que notar G que la medida de la altura de cadera tomada desde la cintura es innecesaria, pues se calcula directamente con las divisiones del cuerpo. La pinza de entalle ceniral cierra hacia arriba, a la altura dé la axila y hacia abajo en la linea de cadera. 2Un secretito?n trasero se realiza exactamente igual y con los mismos pasos en trazacdos de prendas para hombre, dama, nitio, bebé, perro, gato y loro. Lo que § ee : eee eer cambia luego es el dibujo del delantero correspondiente. 74 costo de cadera Trasero terminado o dibujo del cuerpo desnudo al que luego s+2+93 TRAZADO DEL DELANTERO BASE ae ATENCION A partir del trazado del trasero de cualquier modelo de prenda se pueden dibujar facilmente las lineas del delantero correspondiente.La mis importante transformacion de modelo se realiza sobre el trasero, vistiendo el cuerpo con Ja holgura de prenda necesaria, estableciendo el largo deseado, los retoques de escote y hombro y todas las otras particularidades del diseno. Luego, a partir de ese trasere transformado se dibujara el delantero, que automiticamente calcara las modificaciones anteriores. CUIDADO Cuando se quiera interpretar un modelo, solamente sera necesario & dibujar cl trasero, pues ¢l delantere y la manga no se transformarén desde sus respectivas bases sino dibujeindolas cada yez a partir del trasero transformado. é Guedé claro? Esta particularidad de mi Sistema evita erro- res en las modificaciones de los trazados, haciendo que siempre coincidan las piczas en las costuras. Los pasos para trazar el delantero base que explico a continuacién serviran de referencia tedrica en cualquier modelo a realizar, pero... iPor favor! Luego hay que olvidarse de ese delantero base y guar- darlo bien escondido en un cajén, pues ya no sera de utilidad en la transformacion de los distintos modelos que se irin estudiando a través de los capitulos de este libro. Pasos para trazar el delantero base (siempre a partir de las lineas del trasero) ler. PASO: bajar la linea de hombro (A-B) 1,5 cm, en forma paralela a la anterior (A-B’), Bajar 1,5 em 2do. PASO: In bajada del escote del delantero es igual al desarrollo horizontal original + 1,5 em. [52 em+13em=67em de bajada | \Cudado! jPartiendo del punto 4!Terminar el dibujo del escote con un trazo redondeado, como si se lo di- bujara con compas. 3/4cm 3er. PASO: cavar la sisa 3/4 cm con tespecto a la del trase- ro, en el punto medio de su recorrido. 4to. PASO: agregar 2 cm en el largo del centro del delantero para compensar la alzada que produce el pecho, De no existir este agregado la prenda hara un defecto muy comin y claramente visible en los vestidos el de nena. Para evitar este defecto, agregar los 2 cm mencionados en cualquier large de prenda. Sto. PASO: la pinza de enta- He, de igual profundidad que la de la espalda, debera bajar también en su punto de aber- tura maxima los 2 ¢m_ indi- cados en el 42 paso Terminar en forma redondeada Delantero terminado+seeB> TRAZADO DE LA MANGA BASE La manga base rara vez se usa en disefos de nifo, ya que en este tipo de prendas se prefiere un estilo mas informal y descontraido. Sin embargo, recomiends memorizar su trazado pues en cada modelo se debera plantear como punto de partida, para luego adaptarlo se- gin las modificaciones del disefio. Dibujar el rectangulo, con el papel doblado al s basicas: medio, transcribiendo al trazado las wes medic! largo de manga, ancho de manga y altura de copa. MEDIDA 1: largo de manga Tomar con el centimetro la medida desde el comienzo del brazo en su punto de union con el hombro y llegando hasta el punto medio de la mano, entre la muneca y los nudillos. ATENCION Esta medida se toma con el nito en posicion relajada y con los brazos extendidos. Recordar que el large total del brazo crecera 4 cm en el pa- saje de un talle a otro, por lo que recomiendo prestar atencién al agregado de cierta holgura, para que la prenda pueda ser usada por un tiempo considerable. MEDIDA 2: ancho de manga o base del rectangulo Definir directamente, midiendo el arco de la sisa del delantero y restando 1 cma esa cifra. [anche de manga = arco de la sisa del delantero — 1 on] SECU SE as OS MEDIDA 3: altura de copa Se obtiene calculando las dos terceras partes del arco de Ia sisa de la espalda. ‘Altura de copa = 2/3 arco de la sisa de la espalda ] {MPORTANTE Las dos medidas tomadas directamente sobre el molde son en linea recta y de punta a punta de las sisas.ait an oo Trazado del sector A o copa de la manga Desplazar un copete de 1 em (punto A) y a par- tir de alli trazar una diagonal que se debera divi- dir en cuatro porciones exactamente iguales (AB-BC-CD- DE). Los puntos A-C y E son estables y por alli pasa- ra el trazado. En cambio, los puntos B y D se de- ben desplazar 1 cm hacia un lado y otro, como formando una “S” invertida. Recomienda trazar las lineas del recorrido con regla y luego, redon- dear minimamente al cortar con Ia tijera. Media Medida 2 Medida 3 El dibujo de la copa asi logrado corresponde al delantero de la prenda, que ¢s mas cavado en su trazado. tem — tem 3/4emuo Para dibujar la pa ‘ie correspondiente a la espalda se debe desplazar el punto medio de la diagonal (punto €) 3/4 cm hacia afuera, perdiendo luego esa amplitud en forma gradual hacia ambos extremos del dibujo de la copa. Hay que tener en cuenta que para el traza- do de la manga no se ha utilizado la medi- da del contorne de brazo tomado en el nifio, pues se han obtenido las medidas directamente de los trazados. Sin embar- go, sera conveniente constatar que la manga base obtenida tenga por lo me- nos 6 cm de flojedad con respecto al contorno de brazo ajustado, De no ser asi porque la manga ha quedado muy an- osta o demasiado ancha— se puede § P Mitad Largo total Mitad 1/2 puto Lo ols s tee. PARA NIRO” | “Colita de faucha" para aqui 3/4cm *Colita de laucha” para alla corregir facilmente el trazado y asi adaptar la manga a la medida deseada. Para ello, sera necesario alargar 0 acortar el recorrido de las sisas con un pequeno reto- que en las axilas y asi variar a gusto la medida de manga resultante. Trazado del sector B o dibujo final de la manga Tomar la medida del pufio mas 3 6 4 cm de holgura y luego trazar la linea de costado final. Si se divide el largo total de la manga en dos partes exactamente iguales es posible deter- minar el punto que pasa justito per encima del codo. Este sera un punto de referencia sumamente interesante cuando se deban de- terminar los distintos largos de manga (tres cuartos, corta y supercorta).aE CTRIRANOS BH Parte aT poco aitad pero muy necesania como apoyatura tedrica de los proximos capitulos. Antes de continuar, recomiendo afilar las ti- jeras, sacar punta a los lapices, desempolvar el centimetro y recuperar la goma de borvar y la escuadra que seguramente les sacaron los nifios para usar en el colegio, porque en las siguientes paginas entraremos en cl Maravillose 9 creative mundo de (as transformaciones de modelos Les cuento que una vez estaba haciendo explotar los granos de maiz pisingallo en una sartén y mi hijo mas pequefio me observaba atentamente. Al rato escuché su tiemma vocecita: — Papito... las “semillitas” ésas para tener hijitos gson come los pochoclos? -Y si, hijo -le contesté desconcertado— son bastante parecidas a los pochoclos Esto viene a cuento porque los modelos y las ensefanzas a partir de ahora seran superfaciles y van a salir disparadas como las semillitas... per- don, como los pochoclos. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO GOZARA DE UNA PROTECCION ESPECIAL ¥ DISPONDRA DE OPORTUNI- DADES ¥ SERVICIOS, DISPENSADO TODO ELLO POR LA LEY ¥ POR OTROS MEDIOS, PARA QUE PUEDA DESARROLLARSE FISICA, MENTAL, MORAL, ESPIRITUAL ¥ SOCIALMENTE EN FORMA SALUDAELE Y MOR- MAL, ASI COMO DE CONDICIONES DE LIBERTAD ¥ DIGNIDAD. AL PRO- PULGAR LEVES CON ESTE FIN, LA CONSIDERACION FUNDAMENTAL A QUE SE ATENDERA SERA EL INTERES SUPERIOR DEL NING.En este caso la wasija (0 rectingulo) se forma- ra por la cuarta parte del contorno de cade- ra por el largo total de la pollera. Con estas medidas hay que trazar dos rectan- gulos exactamente iguales (para el delantero y el trasero) y establecer en ambos la linea de altura de cadera. TRAZADO DE LA POLLERA BASICA Para el trazado de la pollera basica se utilizaran las medidas del Talle 8 de la tabla antropométrica de talles de confeccion para ninos Contorno de cadera Técm (tomada con 4 cm de flojedad) Contorno de cintura 60cm (medida mas ajustada) Altura de cadera 145 cm Largo de pollera a gusto Minifalda comercial Talle 8 32cm Trazado del sector A del reetangulo Para establecer el punto A que define el limite final de la cintura, calcular la cuarta par- te desu contormo mas la amplitud destinada ala pinza central (1 cm en el delantero y 2 cm en el trasero). Luego, trazar la lmea de cintura con una hajada central de 1 ¢m, Las pinzas deben dibujarse mas 0 menos en el centro de la linea de cintura y no tiene importancia si se trazan derechas, algo inclinadas o desplazadas un poco hacia un lado u otro. También pueden divi- dirse en dos 0 varias subpinzas. 1/4 de cintura + 1. cm lem Sa7em 1/4 de cintura + 2 cm S| icm Delantero TraseroPana wine? 6 ATENCION Se puede “jugar* con las pinzas, teniendo en cuenta los centimetros caleulados y distribuirlos a gusto o de acuerda a los requerimientos del diseno. La pinza del delantero puede suprimirse sin ccasionar un gran defecto pellizcando ape- nas cl molde de costado; no sucede lo mismo con la pinza del trasero: ésta sera conveniente conservarla para que la prenda se adapte a la redondez de Ia cola, El dibujo de la cadera AB se traza con regla. A partir de esta linea recta se debe marcar una redondez minima ya que las ninas tienen muy poca forma de cadera. Cintura recta con la mitad en entretela Trazado del sector B kame kzmazeneZ del rectangulo Ear) Terminar la otra mitad del tra- zado, respetando las lineas del reckingulo original 0, para que la prenda se vea mas graciosa, Delantero Trasero agregar un pequeno vuelo o evasé de costado (2 a 4 cm). Vuelo de 2aken adcm Vuelo de 2 a4cm LA POLLERA BASICA Y SUS TRANSFORMACIONES A partir de la pollera basica que dibuja el cuerpo de la nifia es posible realizar infinitas transformaciones de modelos, tan sdlo agregando adornos tales como bolsillos, cierres, recortes, volados, puntillas, detalles en pasacintos y cinturas, etcétera. En realidad, esto integra el concepto de las dos fases del diseno de modas. La primera comprende el tra- zado del molde que define la caida y el estilo de la prenda elegida (largo, amplitud, for- ma, traslados de pinzas, eteétera). La segunda, en cambio, pertenece a los adornos que se agregan luego y que terminan de personalizar el diseno en su conjunto. Bajarde2adcm Las polleras de cintura baja se logran recor- iando el molde de 2a 3. cm en todo el reco- rrido de la cintura, Para acentuar el efecto de tiro bajo por lo general llevan vistas de cin- [saz tura interna como terminacion. Las pinzas ubicadas en la cintura se pueden esconder o disimular en recortes que pasen Vista interna con entretela por sus vertices, Otra manera es trastadarlas en forma de amplitud o yuelo hacia el ruedo. Para ello sera necesario cerrar la pinza como si se la cosiera y luego, con el molde estructurado con la forma real del cuerpo, realizar el recorte de tal manera que el papel se aplane nuevamente.cece POLLERAS ACAMPANADAS Cuando el vuelo requerido es atin ma- yor, como en el caso de las polleras acampanadas, el molde se puede resolver facilmente con el trazado de un rectingulo que tenga la cuarta parte del contorno de cintura por el largo de pollera deseado. Luego hay que realizar varios cortes que Ileguen bien cerca del borde de la cintu- ra. Después, abrir las tiritas de papel en forma de abanico hasta llegar a la amplitud re- querida. Hay que recordar que se esta trabajando con 1/4 del contorno de cintura (1/4 del molde total) y dicha medida no se modificara, inde- pendientemente de la mayor o menor amplitud que tenga la pollera. Si cl abanico se abre hasta 45° se obtiene una pollera de media campana plato; si es hasta 90° da por resultado la campana plato, y hasta los 180° la doble campana plato. Esta illima es la tipica pollera de danzas, en que la bailarina puede, suje- Ajasde cinta tando la pollera, elevar los brazos por encima de la cabeza_ Largo de pollera 1/4 de cintura Media campana plato Cuarta parte de polleraCuarta parte de pollera 1/4 de cintura Doble campana plato Cuarta parte de pollerayet, POLLERAS PAISANAS Y¥ CON VOLADOS Existen distintos tipos de polleras paisanas. En el momento de rea- lizar los moldes lo primero que hay que decidir es si se va a co- menzar el tramo superior con un caderin fruncido en la cintura © con otro bien pegado al cuerpo; en este ultimo casa obviamen- te requerird algiin tipo de abertura como cierre o abotonadu- ra. Sies un caderin fruncido en la cintura convendra comenzar con un trazado no demasiado amplio para evitar que, al calcular los siguientes volados, la pollera terminada contenga demasiada tela, dando un efecto parecido a la pantalla de un velaclor, Por lo general, en el caso en que haya varios volados cosidos unos a partir de otros, se deberi trabajar con medidas de exceden- te para francido un poco pijoteras. Recordar esta regla basica t Volado con un 50% de excedente—» Volado pijotero Volado con 100% de excedente——> Volado cortinero a Lo ideal es realizar el calculo con medidas intermedias (mas o menos 75 % de exce- dente), Pero esta medida depende, ademas, del grosor y la caida de la tela a utilizar. Las telas livianas, mérbidas o con mejor caida (bambula, gasa, crépe, etcétera) aceptan mayor cantidad de tela que otras mas gruesas y duras (jean, cor- a] —— Dabo deroy, gabardina, etcétera). Si se a trabaja con estas ultimas, sera conveniente optar por medidas 1/4 de cadera menores para evitar el englobado +203cm excesivo de la prenda Por Supuesto que la suma de las alturas de las tres piezas tendra Centro que adecuarse al largo final de pollera deseado. Si se opta por un caderin pega- do al cuerpo y sin [runces en la cintura se podra dibujar directa- mente sobre las lineas de la po- Hera base con una medida de ancho entre media y tres cuartas Dobladillopartes de la altura de la cadera Habra que aprovechar dicho recorte para cerrar las pinzas de la cintura. En estos casos, las pinzas no se anulan, se tras- ladan al recorte. Si bien en el trazado hase se estipulé una me- dida para ubicar el vértice de la pinza, dicho punto podra variar acortando o alargando unos centimetros la longitud de la misma, para asi adaptarla y hacerla coincidir con la altura de los recortes. Cuando el recorte y el volado tienen for- mas que se alejan de los trazos rectos, se- ra conveniente realizar varios cortes 0 tirilas de lado a lado, para luego abrirlas en forma de acordeon hasta llegar a la amplitud deseada. Abertura de 12 a lcm Abrir en acordeén ——Doblez interno —— Elastica Este modelo se puede complementar con una espalda elastizada en la cintura y con idéntica amplitud en el ruedo (medida AB)partes de la altura de la cadera Habra que aprovechar dicho recorte para cerrar las pinzas de la cintura. En estos casos, las pinzas no se anulan, se tras- ladan al recorte. Si bien en el trazado hase se estipulé una me- dida para ubicar el vértice de la pinza, dicho punto podra variar acortando o alargando unos centimetros la longitud de la misma, para asi adaptarla y hacerla coincidir con la altura de los recortes. Cuando el recorte y el volado tienen for- mas que se alejan de los trazos rectos, se- ra conveniente realizar varios cortes 0 tirilas de lado a lado, para luego abrirlas en forma de acordeon hasta llegar a la amplitud deseada. Abertura de 12 a lcm Abrir en acordeén ——Doblez interno —— Elastica Este modelo se puede complementar con una espalda elastizada en la cintura y con idéntica amplitud en el ruedo (medida AB)uiera que nos detengamos un momento a pensar sobre lo aprendido e imaginar la infinidad de modelos posibles de realizar. Estos escalones o descansos de reflexion son sumamente importantes en todo aprendizaje. Por lo general vivimos y trasladamos a nuestros hijos la idea del avance constante, el ir para adelante siempre, contra viento y marea; el gran éxito es hacer carreras metedricas, recibirse en menor tiempo que el estipulace y, en lo posible, saltear etapas para llegar rapida y exitosamente a las metas. Todo esto es maravilloso, pero no suele ser la mejor carta de crédito para crear buenos profesionales. Confio mas en el alumno que se detiene un po- co al pasar de un escalon a otro para rever y repasar lo aprendido y a veces hasta para descansar o probar otros caminos alternativos. En los escalones de la vida también es importante que nos sentemos a meditar sobre nuestras acciones, mirando con benevolencia el camino recorrido y planean- do positivamente los pasos hacia el futuro. Ese respiro al crecimiento con- tinuo, al querer llegar rapido a ninguna parte, nos permitira trabajar la autoaceptacion necesaria para generar las energias que nos Ilevaran a encarar con brios la nueva etapa por venir. (93> DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO Cr NOMBRE ¥ A UNA NACIONALIDAD,wOLOEg, re 4 4 eos . s ae eel Para wih? at 33 Apelo al buen gusto y a las buenas ideas de mis lectores en cuanto a agregar lucgo los adornos o detalles que crean necesarias. Sia los disefios originales se le acoplan borda- dos, recortes, volados, combinaciones de telas, alforzas, puntillas, galones, etcétera, las posibilidades de modelaje seran infinitas. , (MPORTANTE Mi trabajo es ensenar el trazado de las prendas. La tarea del adorno es patrimonio de la creatividad de cada uno de ustedes. Tengan en cuenta ! tas medidas de los esquemas que se acompaiian con la aclaracion “a gusto” significan que pueden variar y ser adaptadas a los requerimien- tos de cada modelo, Las que no tienen esta aclaracién deberdn respetarse tal cual estan indicadas pues son fundamentales para la estructura y caida de la prenda. VESTIDO DE LINEA TRAPECIO Los vestidos llevan por lo general una amplitud de costado que varia de 1 a 2 cm. Dicha holgura es independiente de la calculada al tomar las medidas con el centimetro sobre el cuerpo de la nina; se trata de aque- llos famosos + cm de Mojedad necesarios para que la tela se acomode al rodear cl cuerpo permitiendo respirar correctamente. CUIDADO Sise alvidan ark cn de holgura en la toma de medidas: la prenda final invariablemente quedara chica, (Ahora sil viecha ta actaracion ante- rior, vuelve a repetir que los vestidos llevan una flojedad de costado de 1 a 2 ema partir del molde base ya dibuja do con los 4 em de holgura correspondien- tes y que no es mas que el forro del maniqui.eRwe™ oe "* «eee" Para el vestido de linea trapecio hay que dar 1 cm de salida en la axila y 24cm en la cadera, para acentuar la linea geometrica requerida. dComenzanos a vestir ala muiecal 4cm “a gusto” Lv 243m “a gusto” { Elevar 1 cm la axila en los vestidas ipo musculosa —= icm Altura de cadera 14,5 om —= 40m Mas 14,5 6m Minifalda Largo “a gusto Mas 14,5 cm Largo por debajo de la rodilla Trasero terminado Las medidas del largo de pollera, ancho de bretel y cavadura de eseote que en el esquema van acompanadas con la aclaracién “a gusto” son orientativas y podran variar de acuerdo al dise- fo y al gusto de cada persona,Amplitud “a gusto” Tal como les dijera anterior mente, con el trasero ter- minado se ha realizado la auténtica ¥ mas importan- te transformacion del mo- delo. Ya estan definidos el ancho y el largo de la pren- da, la forma del escote, el bretel y la sisa acordes al modelo elegido. A partir de aqui sdlo resta dibujar cl de- lantero a partir del trasero transformado, que auto- maticamente calcara las particularidades del vestido. noe : PARA HIBS le 3 Para vestidos con mayor vuelo en las polleras hay que realizar unos simples cortes y abrir el molde en forma de abanico, hasta lograr la amplitud de- seada (repasar capitulo 3) Bajar 1,5 cm el hombro Cavar 3/4 cm Bolsillo “a gusto" 263cm por debajo de la linea de cintura Delantero iAtencin! No olvidar los 2. cm de bajada por la alzada del pecho. a . neR™ ++eep JUMPER { En el caso de usar la explicacién an- f terior para la confeccion de jum- Cruce para abotonadura pers que se llevan sobre suéteres o ¢amisas sera necesario ampliar el re~ corrido de la sisa, bajando el punto g Bajar 2 a3cm de axila 2 a 3 cm respecto de la base. Para el trazado del delantero se se- | guirdn las mismas indicaciones he- chas para el modelo anterior. Trasero (MPORTANTE Tener en cuenta > el cruce para abotonadura en la linea de hombro, VESTIDO CLASICO CAMPESINO Femenino y sentador, ¢s un tipo de prenda muy utiliza- do en el guardarropa de las nenas, sobre todo en el de las mas pe- quefas. Con algunas modificaciones puede transformarse hasta en.un vestido de comunién. Trazado del trasero BY 1a flojedad de costado sera de 1 a 2 em, dependiendo del estilo de prenda elegido Un vestido de comunién se cortara mds al cuerpo (1 cm de holgura) que otro masCavarde 1a 15cm Dablez interno —= Icom +75% para frunces Largo de pollera “a gusto” ——— Vuelo de 2 24cm informal pensado para ¢pocas de vacaciones (1,3 a 2 cm de holgura) Si el modelo fuera sin mangas, se podriin tomar las indicaciones de las sisas del traza- do anterior de linea trapecio. En caso contrario, se debera modificar dicha linea para adaptarla al pegado de la manga correspondiente. En toda prenda que lleve mangas colocadas sera necesario cavar la axila tantos centi- metros como se hubieran dado de amplitud en el costado del cuerpo. De esta manera, la manga ird adquiriendo una holgura acorde al cuerpo de la prenda © En trazados de nitos es recomendable ampliar el recorrido del escote para que los cuellos se vean algo flojos y descontraidos. Hay que considerar que esta medida es variable de acuerdo al diseno elegido. Si el modelo evara abotonadura en la espalda, se debera agregar, a partir del centro 0 linea de botones, un excedente de 1,5 cm para el cruce y luego de 3 a 4 cm para el doblez interno de terminacion, “Wes 6Se cae la manga Gara el pegado de las mangas Hombro. abullonadas o tipo globito se debe nes ae acortar el recorrido del hombro de 1 a 1,5 cm para evitar que el englobado de las mismas provo- la manga que un engrosamiento visual de la figura. Conviene recordar que la medida del hombro original se ha tomado con cierta holgura y casi cayendo hacia el brazo en su punto final. La altura del recorte de union de la pechera con la falda podra variar de acuerdo al disenio. En vestidos clasi- cos hay que ubicar dicha medida en-el centro del recorrido entre la axila y la cintura, teniendo pre- sente que podra subir y tomar forma de canesti 6 bajar hasta la linea de cintura. En este ultimo caso re- comiendo realizar el cor- te 2 cm por debajo de la linea real de cintura, para prolongar el tiempo de uso debido al rapido creci- miento de los nihos. Para el calculo del excedente de fruncido de la pollera sera conveniente revisar las indicaciones del capitulo 3 y de paso imaginar otros disefios con distinto ti- po de volados fruncidos 0 acampanados. GB En cones a medida se podra constatar ficilmente el largo del vestido tomandolo di- rectamente sobre el cuerpo de la nifia (siempre es preferible que sea un poco larguito). Antes de seguir con el trazado del delantero, quiero transmitirles estas datos: en la Ta- bla antropomeétrica figuran el largo de pantalon, la altura de cadera y el tiro de pan- talon. Con estas tres unicas medidas se podrin definir los distintos largos de prendas(shorts, minifaldas, bermudas, polleras a media pierna, etcétera, en nuestro ejemplo utilizando las medidas del Talle 8). 38 cm (mitad) Bermudas clasica 38cm (mitad) & 5 ® =z oo — Short — Minifalda = Pollera carta — Bermudas Rodilla Pescador —— Mitad Polleraa ——' media pierna Mitad €U[DADO La medida del largo de pollera obtenida es a partir de la cintura. En cortes altos 0 tipo “princesa” sera necesario agregar la porcion que la falda trepa a partir de la linea de cintura sobre el troneo de la nina.Trazado del delantero | Bajar hombro 1,5 cm Trazar el delantero teniendo en cuen- ta las indicaciones del esquema Cavar 3/4 cm {MPORTANTE Los bolsillos que llevan abertura horizontal se deben colocar cercanos a la linea de cintura (de 2 a 3 cm). Bolsillo Ambas polleras Realizar el trazado base explicade en Nevan ef mismo trazado (trasero y delantera). el capitulo 2, utilizando las medidas Trazado de la manga Mangas Mitad = cortas del modelo translormado. Para establecer el lar- {oleic go de manga recordar que [soe jsaareresesec} enn] any s aT) ATENCION El centro del larga total | CD del brazo define el punio ubicado justo P J SS) por encima del codo, muy titil para de- SS" finir a partir de alli todas las varieda- Mitad des posibles de mangas cortas.at Realizar 2 6 3 cories en los recorridos AH y HB, abriendo unos centimetras en forma de acordeon para generar el excedente de tela necesario en el fruncido. Terminar el tra- zado con un agregado de 2 cm hacia arriba y abajo para dar mayor recorrido al englo- bado de la manga. +Zom La abertura del acordeon sera acorde al resultado final deseado (en mangas tranquilas se agregara de 1/2 a 1 cmen cada corte), Hay que recordar que la manga ba- se con su natural embebido se encuentra en el Hintite del frunce en la costura. Si ademas se agregan los 2m de altura de copa indicados, la manga resultante ya tendra unos pequenos pliegues o frunces en la costura, aun sin abrir el acordeén. Una manga demasiado inflada dara a la prenda un aspecto teatral o de disfraz_ En las terminaciones con elastico, recomiendo que éste sea cortado con 2 6 3 cm de Mojedad con respecto a la medi del brazo ajustado para evitar que incomode y corte la circulacién en la postura.Para el trazado de los puitos, cortar una tira recta del ancho deseado y con una floje- dad de 6 cm con respecto a la medida del contorno del brazo ajustado. (En esta medi- cién estan incluidos la flojedad necesaria y el cruce para la abotonadura). = TRAZADO DEL CUELLO BABY Esta amplia familia de cuellos se dibujan directa- mente sobre los trazados de la prenda en la que iran colocados, Para ello, enfrentar los hombros del delantero y del trascro, simulando la posi- cién para la costura. Hacer coincidir en el punto A los escotes del delantero y del trasero. En el otro extremo del hombro (punto B) efectuar un Delantero pequetio cruce de 1,5 cm, para quitar unos mili- metros de recorrido exterior al cuello y asi lograr un pegado perfecto, evitando que vuele en la postura y asiente mejor.ao" See RA nen ae 3 Weeeee Sobre las Iineas de referencia logradas se podran dibujar los cuellos baby que dicte la imaginacién de cada persona simplemente trazando las lineas con el formato y el ancho del cuello deseado, Si ademis se agrega la posibilidad de adornos como alforzas, bordados, calados, etcétera... La variedad ser interminable! ! Con cruce 1 enel delantero Con cruce en la espalda 1 \ Con terminacién ‘en punta } Con terminacién en ondas Cuello marinero Esta es otra variante del cuello baby y se traza siguiendo las indicaciones anteriores con la precaucion de rea- lizar en escuadra el dibujo del Desbocar trasero para darle un aspecto jazem lo mas cuadrado posible. El escote en “V” del delantero por lo general se dibuja muy pro- nunciado, con el agregado de un tridngulo de tela que cierra el recortido.El cuello marinero también se puede dibujar de distintos anchos y con adornos de acuerdo al gusto de cada persona. Todas las variantes explicadas hasta aqui asien- lan planas sobre el cuerpo. Pero a veces se de- sea elevar apenas el quicbre del trasero, Para lograr esto, partiendo del cuello baby basico, se deben realizar algunos pellizcos que acorten el recorrido exterior del cuello. De esta manera, el cuello ira trepando a la wez que forma un quie- bre cada vez mas alto en el trasero. Cada vez menor recorrido Subp ef auieing DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE GOZAR DE LOS BENEFICIOS DE LA SEGURIDAD $0- CIAL. TENDRA DERECHO A CRECER Y DESARROLLARSE EN BUENA SALUD: CON ESTE FIN DEBERAN PROPORCIO- NARSE, TANTO A EL COMO A SU MADRE, CUIDADOS ESPECIALES, IN- CLUSO ATENCION PRENATAL Y POSTNATAL. EL NINO TENDRA DERECHO A DISFRUTAR DE ALIMENTACION, VIVIENDA, RECREO ¥ SERVICIOS MEDICOS ADECUADOS._ (MPORTANTE Al realizar el diseno de una prenda se debe recordar que las Tineas rectas en recortes y terminaciones otorgan al modelo un estilo masculino y las redondeces sugieren lo femenino. En moda infantil se suelen acentuar ciertos rasgos deseables que supuestamente adqui- riran los nifios cuando se vuelvan adultos. De alli que en los varones prevalezcan los detalles de hombros anchos y recortes que los muestran atléticos y musculosos. En cambio, en las nifias se resaltan los trazos delicados y las redondeces de mangas y faldas fruncidas, con cinturas marcadas con lazos y detalles de cuellos y puiios de suaves contornas. Asimismo, la eleccién de los colores que cada uno ha de Ilevar tiene es- trecha relacion:con las funciones para las que se los esta preparando en la vida El azul y el celeste son los colores del trabajo, el servicio social y el altruismo. No es casual que aparezcan en los uniformes, en las prendas de jean, en los mamelucos de trabaje y en toda prenda con sentido de utilidad para desenvolverse en la vida, todos atributos deseables en la crianza de un varon. En contraposicion, el rosa de las ninas, el color de las flores y de las hadas, sugiere abnegacion, pureza en los sen- timientos y sutileza estética. Queremos verlas sofadoras, eté- reas y femeninas. Cuando decidimos romper con esos estereotipos y vestimos a nuestros hijos con tenos brillantes como el rojo, el amarillo, el ana- ranjado o el verde, estamos plasmando en las prendas la alegria y la vitalidad infantil, mientras inconscientemente tratamos de inducir la energia, la vitalidad y la libertad pa- ta que puedan adaptarse a los vaivenes de la vida moderna. n de los colores de las Quiero recordar la importancia de permitir a los ninos la elecci prendas que han de llevar puestas. Existe una comunién de los mismos con cada tipo de personalidad y es sabido que determinados matices nos alegran y dan vigor, y otros directamente nos agotan o deprimen. Esto ayuda a les pequenos en sus decisiones de vida, conectandolos con su costado primario e instintivo. ATENCION Las blusas 6 camisas Hevan una amplitud de costado que varia de 1 a2 cm con respecto a los contornos del molde base.4g at* : ee : =. shee a? a wet HER sees PRACTICA BLUSITA TIPO MUSCULOSA Elevar \ Elevar 1 om 465cm t a Ampliar tom 2/3 Ampli de altura | st de cadera Trasero terminado Trazado del trasero EB bar una amplitud de costado de 1 cm en la axila y en la cadera. Puede dibujarse apenas entalla- da en la cintura o directamente recta (sin entalle). En musculosas con breteles angostos sera con- veniente elevar también 1 cm el punto de axila, para que la sisa se’ vea menos desbocada. EVET largo de la prenda sera “a gusto” en un punto a elegir entre las lineas de cintura y cadera. Para este ejemplo sugiero ubicarlo en las 2/3 partes de la altura de cadera_ Gi Elevar la linea del escote unos centimetros (pueden ser 4+ 6.5 cm) respecto de la altura de la axila BD Ubicar el bretel de tal forma que su linea coincida con el punto central del hombro,(MPORTANTE El dibujo del delantero se realiza a partir del trazado del trasero ya transformado, del cual “calcara” todas sus particularidades. EY Escotar de 2. a3 cm (“a gusto”). Ey No olvidar la bajada de 2 em para com- pensar la alzada del pecho. Gl ubicar el bolsillo desde Ia linea de cintura hacia abajo y levemente corrido hacia el costado de la prenda para que que- de visulamente mds gracioso. Terminar el trazado con las vistas internas de terminacién y los volados que se cortan. con un 75 % de excedente para fruncir y del doble del alto final para plegarlos al oO Delantero terminado medio al embutirlos en Ia costura. De esta manera se evita el dobladillo a la vista. Volado escote Bretel por 4 Vista Trasero Volado ruedo, Modelo terminadoTAMPA, HERS eseeeB= CON LA MISMA ESTRUCTURA, DOS OPCIONES DE BLUSITAS CAMISERAS O CAMISITAS BLUSERAS Primera opcion: con manga volado Gaver 1/2 cm V2 =, Cavar tem Quitar holgura —~ B 1,5 cme amplitud Largo ala cadera Tajito de ye 4a6com Qo a Trasero terminado Trazado del trasero A partir del trazado del trasero base, hay que realizar las transformaciones indicadas en el esquema. 2 ampliar 1,5 cm de costado, mantener el punto de axila en su linea exacta y luego quitar un poco de holgura en el altimo tramo del costado (4 a 5 cm) para evitar agran- dar innecesariamente la sisa. Ge largo, coincidiendo con la altura de cadera, es ideal para prendas que se usan indistintamente por fuera y por dentro de la cintura de la pollera o el pantalon. [No olvidar el desboque del cuello (por lo menos 1/2 cm) y el cavado del hombro que evita un engrosamicnto visual de la figura. Trazado del delantero Para el dibujo del delantero de la prenda hay que seguir las indicaciones basicas: bajar 1,5 em la linea de hombros, cavar 3/4 cm en cl centro de la sisa, definir el contorno delescote y no olvidar los 2 cm de bajada para compensar la alzada del pecho y el cruce de 1,5 em para la abotonadura. Para la terminacién del centro del delantero, a partir del cruce de abotonadura, se podran agregar 3 6 + cm para el doblez interno o tazar una vista postiza que respete las lineas del molde original. Bajar 1,5 om Vista interna con entretela ee Cavar 3/¢ cm Doblez interno con entretela Bajar 2 cm x Linea de centro o linea de botones Delantero terminado Trazado de la manga Para el dibujo del volado de la manga, hay que imaginar su recorrido en forma plana (sin frunces) y luego abrirlo con varios cortes hasta obtener la amplitud descada. Volado con godets Delantero } Delantero ——— oe En abanico Volado fruncidoTrazado del cuello Al cayar 1/2 em en todo el recorrido se logra una holgura de 2 cm en el cuello final (es el “apenas flojito”). Una vez cavado ef escote dcémo medir el recorrido para realizar el trazade del cuellof Hay que seguir la linea del boquete del trasero (mitad del escote de la espalda) con el centimetro parado agregando unos milimetros de sobrante a la medida tomada. Reco- miendo siempre redondear hacia mas hasta un agregado maximo de 5 mm. Si se miden 8 cm ——» Se anotan 8,5 cm Si se miden 8,2 cm —+se anotan 3,5 cm Si se miden 8,3 cm —s se anotan 8,5 em Luego se realiza el mis- mo proceso con el de- Llega al final lantero, midiendo hasta del eruce central el punto exacto de Ilega- da del cuello (algunos lo hacen al centro de la prenda y otros hasta el final del cruce central). Asi se tendran por separado las medidas del trasero y delantero, ambas con algunos milimetros de flojedad. Dicha holgura sera muy necesaria en el momento de la costura, pues gran parte del escote de la prenda queda cortado al bies con su consiguiente movilidad y debe acoplarse con un cuello trazado al hilo de la tela y doblemente rigido por la incorpora- cin de la entretela. Sin ese pequefio agregado en las medidas los cuellos siempre quedan chicos en la cosiura. Cuando esto sucede, se debe embeber el boquete con mucho cuidado pero el trabajo final se vera algo defectuoso pues sera imposible hacer desaparecer los frunces en su totalicdad. En cambio, si el escote es unos milimetros mas corto que el cuello, estirando apenas y gracias a la elasticidad del corte al bies, se Ilega a una unin perfecta de ambas piezas.MOLDER, = 4 Ss n1, PARA Wih® fa Resumiendo: Escote mis grande que el cuello ———> complicacion en la costura Escote mis pequeno que el cucllo ———» simplificacion en la costura Desbocar 1/2 cm \ ae? Papel doblado al medio Transcribir a una linea perpendicular al doblez del papel las medidas de los escotes trasero-y delantero (medidas T y D). Establecer el punto H de coincidencia con el hom- bro de la prenda en el momento de la costura. Luego, elevar el extremo C 1,5 cm con respecto a la Iinea original y determinar un ancho de cuello (medida AB) de 6a 8 cm. Escuadrar siguiendo la indicacion del esquema y finalizar el trazado con una punta de cuello “a gusto” dibujada en diagonal. El cuello asf terminado quebrara sobre si mismo en el centro de la espalda ¢ ira bajan- do hasta desaparecer en el centro del delantero. Muchas veces este formato de cuello no es deseable pues se eleva demasiado en el trasero, imprimiéndole a la prenda termi- nada un aspecto muy rigido o formal. é€émo hacer para que el guiepre Sea eens mas bajo 4 4 (a vez (ograr una mopar vista” del cuello? Quiebre bajo Efectuar un corte a la al- tura del punto Hy abrir el recorrido exterior de aa 1/2 a 1 cm. Esta varia- cion dependera del gro- sor de la tela. A mayor { Mayor recorrido H grosor corresponde ma- yor abertura pues sera “ Quiebre necesario. mayor reco- camicaza a bajar { rrido al hacer el doblez.UIDADO Hay que realizar los cortes cn el sentido indicado en los esquemas y hasta 12 cm del borde. Tener en cuenta que la medida del cuello en su unién on el cuerpo debe permanecer inalterabl 2> 1 1f2atom en cada abertura Si se desea una mayor am- plitud o vuelo del cuello y como consecuencia un quiebre aun mas bajo en el centro del trasero, se debe realizar un segundo corte — como se indica en el es- Quiebre mas bajo H quema de la derecha. 27 4° 32 1/2aieom en cada abertura Si todavia no fuera suficiente, se puede lograr una mayor abertura en un tetcer corte, €s- ta vez en el centro de recorrido Quiebre ain Gate correspondiente al delantera. En cada opcion de amplitud el quiebre del trasero ha ido descendiendo. De continuar con las aberturas llegara un momento en que el cuello habra perdido totalmente el quiebre, quedando plano en todo el recarrido sobre el cuerpo de la prenda, Mayer recorrido Desaparece el quiebreTrazado de la manga japonesa En el trazado hay que elevar 1 cm el extremo del hombro para dar como- didad en la postura. Luego, prolon- gar la linea tantos centimetros como se crean necesarios (de acuerdo al largo de manga deseado). Se han de respetar en cl dibujo dos consignas: Bajar 2 cm el punto de axila. Para wihO™ 0° 3% Segunda opcién: con manga japonesa Trazado del trasero Realizar a partir del trasero base las transformaciones in- dicadas en el esquema. Cavar 1/2 cm | \ Elevar hombro 1 cm 4 a Largo de manga “a gusto” Bajar axila 2em 1,5 cm de amplitud Trasero terminado Distintos largos de manga japonesa ——— Escuadrar hacia el hombro en el tramo superior del boquete de la sisa.*tesecet™™ ° ar wastes i Bajar 1,5 cm Trazado del delantero A partir del trasero transformado hay que dibu- jar el delantero con los retoques ya explicados. ATENCION Para laubicacion exac- ta del bolsillo tener en cuenta que el punto A (vértice de la tapita) coincida Cruce 156m Bajar 2 cm con la punta de Ia tetilla. Delantero terminado Trazado del cuello tipo Mao Usando un pliego de papel doblado al medio, azar una linea de referencia en escua- dra con el lomo y definir las medidas correspondientes a trasero y delantero. La marca 0 piquete de coincidencia con el hombro de la prenda ayuda enormemente en la tarea de costura pues posibilita el pegado de ambas piezas en pequefos tramos, evitando que el cuello se desplace y se vea desparejo en la union de abotonadura. Redondear la punta t Alzar 1,5 cm Redondear hasta el piquete Finalizar el trazado con las indicaciones del esquema, ubicando el botén a 1,5 cm del borde y el ojal horizontal del centro del botén hacia adentro.> CON LA MISMA ESTRUCTURA, DOS OPCIONES DE CAMISA Primera opcion: con cuello esmoquin Trazado del trasero A partir del trasero base transformar el molde, siguiendo las indicaciones del esquema. Cavar fom Cavar Temen mangas fruncidas- Z2cemde Alargar amplitud 2a3cm Tajito de Saécm Trasero terminado Conviene saber que en las camisas la amplitud de costado es mayor (2 cm) y sé deben alargar unos centimetros (2 a 3 cm) en el largo total de la prenda a partir de la linea de cadera, para evitar que se salgan en Ja postura al ser llevadas por dentro de la cintura de la pollera o el pan- talon. Siempre que las prendas lleven mangas colocadas serd necesario bajar la linea de axila tantos centi- metros coma se hayan dado hacia el costado de la prenda. Esto hace que la manga se vaya ampliando en la misma proporcién que el cuerpo. Trazado del delantero A partir del trasero. transformado seguir las indicaciones del esquema. Bajar 1,5 em Ouiebre del i el hombro cuella hasta la altura del primer boton y Cavar sisa 3/4.cem — Primer botén enla linea de axila DelanteroTrazado del cuello esmoquin Una vez definido el quiebre, la altura del primer boton y el cruce de la prenda se dibu- Jara en linea punteada la sombra del cuello, imaginandolo ya plegado sobre el cuerpo. Esto ayuda a definir los contornos, puesto que da una idea de como lucira el cucllo una vez terminado y colocado en la prenda. El ancho del cuello podra variar de acuerdo al gusto de la persona. Ir desde los superangostos, aproxi- madamente de 5 cm, hasta los de 106 12 cm en el caso que el mode- - lo lo requiera. oft En el trazado siguiente se usard Sn una medida intermedia. ‘a gusto Trazar a 6 em de la linea de quie- bre una paralela en las 3/4 partes del recorrido, partiendo desde el hombro y finalizar el 1/4 restante en forma redondeada hasta el limi- te del cruce con el primer botén. Luego, plegar el papel por la linea de quie- Linea final Ae bre y, con la ayuda de la ruleta o un papel armonizando i i elftarady Tk carbonico, trasladar el trazado del cuello hacia el lado comtrario, prolongande en Ia Medida linea de quiebre la cantidad de centimetros eee correspondientes a la medida del escote trasero ya desbocado y medido con el cen- timetro parado, con algunos milimetros de flojedad. Finalmente unir los trazos, escuadrando el centro de la espalda (trazo AB) El tramo AB podra tener de 6 a9 cm en moldes de blusas, vestidos o blazers, y de 9 a 12 em en prendas pesadas como saco- nes y tapados. Para nuestro ejemplo se usard una medida inter- media de 7 cm.ere . 4 as os *te,, PARK WIR? a El cuello esmoquin asi lo- grado tendra un quiebre mas alto de lo deseable en el tra- Scro y esto se notard espe- cialmente si se trabaja con telas gruesas. Ademis, es probable que apa- rezca cl defecto que al do- blar el cuello quede a la vista la costura de union con el cuerpo. Esto es facilmente solucionable, dandole mayor recorrido al limite exterior del cuello. Realizar tres o cuatro cortes con una abertura de 1/2 cm cada uno, De esa manera se logra un mejor asentamiento del cuella y el quiebre se vera un poco mas bajo, ocultan- do la costura de union de ambas piezas en el trasero. €U/DADO No abrir demasiado el recorrido. Si esto sucedicra el cuello comen- zaria a “volar”, elevando el quiebre final del delantero, que en un cuello bien cortado debe coincidir con la altura del primer boton de la prenda. En telas delgadas seran suficientes tres En telas de mediano grosor se de- cortes de 1/2 cm de amplitud cada une. beran hacer cuatro cortes de 1/2cm de amplitud cada uno. \\ ir Trazado de la manga Para el trazado de la manga se podrn repasar las indicaciones del vestido campesino (véase capitulo 4). En caso de optar por mangas largas hay que tomar la medida del largo total del brazo, partiendo desde el punto de unién con el hombro y Megando hasta el centro de lapalma de la mano, en el punto medio. entre la muneca y los nudillos. Dicha me- dida tomada con el brazo extendido nor- malmente incluye el ancho del punto, que se determinara segtin la medida de- seada, descontandolo del largo total. EI puno de la prenda debera tener 6 cm de excedente respecto de la medida toma- da en el nifio. En dicho excedente estan incluidos el cruce para la abotonadura y la flojedad necesaria para evitar incomo- didades en la postura. Mai nga abullonada H clisica Manga *jamon" ( Ancho “a gusto” */ ZZ Pato | Medida total con 6m de excedente 263cm de excedente para pliegues o frunces Si se desean frunces o plicgues adicionales, tanto en la copa co- mo en el pufio, esto se puede lograr facilmente realizando al- gunos cortes que permitan abrir el molde en forma de abanico 0 de acordeén, seguin los requeri- mientes del diseno. Completar el trazade con el cal- culo de los volados para cuello y punos tal cual como se indicara en los primeros modelos de este mismo capitulo. Manga acampanadaWOLDER, 4 “ A Para wit? bt Segunda opcién: con cuello solapa y Mangas tres cuartos Trazado del trasero Al realizar las transformaciones del esquema, hay que tener en cuenta que, en las mangas pegadas sin frunces, en la copa serd conveniente pro- longar la linea de hombros y de ancho de espalda de 1/2 a 1 cm para aportar cierta comodidad en la postura. Cavar 1 cm \ Agregar 1/2a1om Bajar axila 2.cm. 2.cm de amplitud Alargar 2a3em eae Tajito Trasera terminado Quiebre del cuello solapa Trazado del delantero A partir del trasero transformado hacer el Bajar 2 a3cm de la linea de cintura trazado del delantero siguiendo las indica- ciones del esquema. Trazado de la manga Trazar la manga base (véase explicacion en capitulo 2) con las medidas del mode- lo transformado. El largo tres cuartos, DelanteroD MS seee GN Sunt *. enroos “ pegs teteneterese, tal como su nombre lo indica, se debe ubicar en las tres cuartas partes del largo total del brazo. 3/4 partes de largo total Contorno Coser un rectangulo de tela como se del antebrazo indica en el esquema, que sirva como a pasante del cordon de fruncido. —_<—_—_ Delantero (MPORTANTE Los adornos = 2, de diseno deben correrse apenas ™~ x : — hacia el delantero, para evitar = que se desplacen visualmente ha- =_—_ ——s cia atras en la postura. +Zcem +2em Ampliar ademds el ruedo 2 em hacia cada lado, para compensar el mayor recorri- do al fruncir la tela, Mayor a recortido Trazado del cuello solapa Comenzar el trazado con las mismas indicaciones explicadas para hacer el cuello esmo- qguin, con la variante que al dibujar la sombra del cuello cn la linea punteada se debedefinir la forma de las puntas del cuello solapa deseado. Las variantes seran numerosas, ya sea desplazando el punto A hacia arriba 0 abajo o directamente ju- gando con el formato y Ia ampli- ud de las puntas. Una vez definido el formato de la solapa deseado, trasladar el tra- zado hacia el lado contrario y continuar los pasos en forma idéntica a como se explicé para realizar el cuello. esmoquin. Bem Medida del escote trasero Corte redondeado Corte en dngulo. Corte en EMENINO ’ CORTE MAS (siguiendo | MASCULINO del cuelle) Angulo alto MOLDED, 4 aoe so, PARA Ninh? = Aqui comienza (a gran diferencia entre ambos trazados. En primer lugar, hay que definir la linea de sepa- racion del cuello con el cuerpo. Dicha linea debe- ra partir del punto A con un trazo hacia el hombro que podra dibujarse en angulo o en for- ma redondeada. - CUIDADO La linea de corte podrd variarse de acuerdo al diseno clegido, pero siempre debe dibujarse con un trazo hacia arriba.Separar luego ambas piezas, teniendo la precau- cién de conservar las marcas o puntos de unién indispensables en el momento de la coswura. c (MPORTANTE Mientras que en el cue- Ilo esmoquin los cortes de abertura del A recorrido exterior se realizan en el tramo correspondiente al trasero de la prenda, en el cuello solapa se definen en el tra- yecto AC, donde existe la mayor redon- dez del cuello del nifio. Asi se logra una mejor caida del cuello en la postura, DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO FISICA O MENTALMENTE IMPEDIDO O QUE SUFRA AL- GUN IMPEDIMENTO SOCIAL DEBE RECIBIR EL TRATAMIENTO, LA EDUCACION ¥ EL CUIDADO ESPECIALES QUE REQUIERE $U CASO PARTICULAR.asta“altora? hemos relegado un poco a los muchachitas, quienes respe- tuosamente esperan su turno. He aqui dos ensehanzas basicas para inculcar @ nuestros hijos: WU Respeto y caballerosidad con sus companeras del sexo femenino. Humildad de comportamien- to cn todos los érdenes d vida. Las personas respetuosas y con sentido de humildad son bien recibidas en los ambitos mas diversos. Constituyen una joya de ina- preciable valor en un mundo cada vez mas absurdo, en el que la mala educa- cion, las apariencias y la figuracién pare- cen ser las cartas ganadoras. Aunque a veces temamos ir contra las leyes del mundo, sigamos apostando a la ense- fanza de los valores morales y espiritua- les a nuestros hijos como tinico camino hacia el éxito verdadero. Algtin dia, en algtin lugar lejano sin duda diré con un suspiro de alivio: dos sendas se separaban en el bosque, y yo tomé la menos usada. En eso estara la diferenci Robert Frost TRAZADO BASE DE CAMISA PARA NINO (Adaptable también para disetos femeninos) En este trazado exp! nea informal, cuya copa es mas baja y va cosida en una sisa amplia y con un hombro aré paso a paso la realizacién de un nuevo tipo de manga de li- mas largo que cae avanzando unos centimetres en el recorrido del brazo. Esta familia de mangas caidas o informales es apropiada para los discios de niitos, es- pecialmente en ropa descontraida como buzos, remeras, camisas, camperas, etcétera. Sugiero prestar mucha atencién al razonamiento del trazado pues rara vez se encontra- ri la explicacion de este tema en otros sistemas de ensenanza. Esto se debe a que la mayoria de los cursos de molderia conocidos fueron escritos entre los afos 1940 y 1950 y ese tipo de diseno irrumpié en la moda a partir de la década del 60, con la explosién y auge de las lineas juveniles. Si hoy miramos a nuestro alrededor, y especialmente en mo- da infantil, se vera que un gran porcentaje cle las prendas lleva esta forma de trazado.MOLDED, a = eee enw ee 4 ie s Pid une” ° da lleve bolsillos, hay cuerpo en el tamano de- 5 5 seado y con un formato 13cm 15cm apenas més largo que ancho. Por ejemplo: Para ubicar un bolsillo correctamente es impres- } / cindible hacer coincidir el punto C con la punta de la 243 cm por as encima de tetilla o tener en cuenta las ee lalinea de axila recomendaciones que se indican en el esquema. Centro del cuerpo con cruce incluidoHe aqui (a vedette de este capitulo. (Ahora si! Trazado de la manga Conviene prestar mucha atencién al razonamiento de su trazado pues luego se utiliza- ra la misma manga para distintos tipos de prenda. Hay que comenzar por un planico de manga basica (véase explicacion en capitulo 2) para contar con algunas lineas de referencia que serviran como base del trazado de manga definitivo. Delantero Trasero Ancho de pufio de oO 4aécm EQ Largo de manga tomade desde el hom- bro en su parte mas saliente y hasta el cen- tro de la mano, en el punto medio entre la muneca y los nudillos (medida con puno incluido). Eh Sobrante de 2 a 2,5 cm para plie- gues de amplitud al coser el punto. i Medida del puto = muneca ajusta- da + 8 em (incluye holgura y cruce para Piemes ue ampli abotonadura). en la costura de los putiosA aoe ast 2, TARA WERO” | Hombre normal Para definir el largo de la nueva manga informal se deben descontar en cl borde superior tantos centime- tros como se hubiecren dado de excedente en el ancho de hombro. Alavanzar el hombro 3 cm hacia el brazo, los esta apor- ~ SS tando al largo de manga y a la altura de copa correspon- diente. Por lo tanto, siempre se deben descontar esos centimetros en la linea superior y a partir del nuevo punto comenzar con el trazado de la manga con les pasos ya conecidos: © L cm de copete. ‘© Trazado de la diagonal que se dividird en cuatro partes iguales. © Dibujo de las lineas de la copa correspondientes a delantero y trasero. Descontar los 3 cm aportados por el hombre de icm ' Y Aportados "ala altura de copay ‘o allarge : de mat El trazado asi logrado corresponde a una manga informal de hombro caido, con algu- nos pliegues en la axila, pero de caida bastante prolija pues los centimetros que le faltan a la altura de copa fueron aportados por la largura adicional del hombro. ATENCION No existe una unica manga para cada sisa. O dicho de otra manera: en cada sisa se pueden colocar distinios tipos de manga. El tipo de manga que se cose a la prenda tiene mucho que ver con el estilo definitivo que adopte el modelo. A medida que se baja la altura de copa, la prenda ira aparentando72 mayor informalidad por los defectos como de tirones que se producen en el centro de la manga, Esos defectos son deseables y se verin muy apropiados en ropa de lineas des- contraidas ¢ informales. Elevar la diagonal ‘a gusto’ ejemplo de camisa elevar 2.cm Copa mas baja =~ En nuestro vad baja Copa atin mas baja Para lograr una altura de copa mas baja se debe elevar la diago- nal en el punto final (de 1 a4em “a gusto”, de acuerdo a la infor- malidad deseada} y sin modificar la ubicacion del copete superior para no perder el largo exacto de la manga. Medir con el centime- tro parado las longitu- des de ambas sisas y controlar el recorrido de la manga agregan- de o quitando unos metros de costado si fucra necesario. Costura sin embeber (MPORTANTE Las mangas caidas no evan embebido. Se deben cortar del mismo tamano que la sisa, que deberd constatarse con el centimetro. Qué funcién ‘cumple aqui el embebido? Solamente forma defectos en la posturaMOLDER, = eteeeneney Ne * a. tea) PARA NS eee cc Finalizar el trazado con el dibujo del puro, la abertura para facilitar el pasaje de la mano y los pliegues de amplitud cuya ubicacién y sentide de costura se indican en el siguiente esquema: Delantero Sentido de costura de los pliegues Vista de terminacin Sobrante de 2,5.cm Sentido de los pliegues Dos pliegues Tajo en el centro de 2,5 cm cada uno da trasero de 8 cm Retoques finales en los trazados de los cuerpos Una particularidad de la camiseria es el desplazamiento de la linea de hombro unos centimetros hacia el delantero. Para ello se deben unir ambos hombros con cinta de pe- gar como si s¢ los cosiera y luego definir el nuevo corte de 2 a 3 cm desplazado hacia el delantero. i La costura del hombro: se ha desplazado 2a3cm hacia el delantero “We eneeWear eee Para definir la alrura del canes de la espalda se debe calcular la tercera D 21 CD= 1/3 de AB parte de la medida AB. Los pliegues de amplitud que se ubican Tee Abrir de 2.2 2,5 cm a partir del canest se logran cortando el molde en el lugar deseado, para luego abrir en forma de abanico aportando de 2 a 2,5 cm en la linea superior y de- jando retenido el ruedo para evitar que vuele la prenda, Trazado del cuello Para finalizar el trazado completo de la camisa solo resta dibujar el cuello, que podra ser de dos piezas (clasieo masculino) o de wna sola pieza (mas apropiado en prendas femeninas). Cuello camisero basico de dos piezas Para realizar este tipo de cuello hay que dibujar la tirilla de 2 a 2,5 em de ancho y con una alzada de 1,5 cm en el extre- == mo. Ubicar luego el punto A de unién de ambas piezas a2cm del extremo. ues iagonal de 1,5 cm 1,5. a 2.cm mas 4 de ancho que la tirillay’ Espejo 2cm —— luzde2cm Wedids escote trasero Medida escote detantero Para el trazado del cuello en la union con [a tirilla, hay que partir de una linea en espejo. Las lineas AB y AC deben tener la misma medida e igual formato y redondez hacia arribaMOLDE ante tte: cevseneree A Pie yaot ms = ane’ te, AN “* § “. y debajo de Ja linea central 0 en espejo. Esto hara que el enello, luego de doblado, ten- ga la misma forma cénica que la tirilla. El ancho del cuello en el centro del wrasero debera ser 1,5 6 2 cm mayor que el de la tirilla, para que al doblar tape la costura de unién con la prenda. Esta relacién es valida para cualquier ancho de cuello. Por ejemplo: Tirilla de 2. em ——————» cuello de 3,5. 4 em Tirilla de 2,5 cn. ——————> cuello de 4a 5 cm Con Ia ayuda de una escuadra completar el trazado con dos lineas perpendiculares. (véase esquema en la pagina anterior). La punta de cuello se dibuja “a gusto” pues de- pende del modelo elegido y de las tendencias que impone la moda. En disefios estan- dares se opta por una punta en diagonal de 1,5 cm. Cuello camisero basico de una sola pieza Este tipo de cuello camisero, mas apropiado para prendas = de nina, resulta menas trabajose y mas simple en el mo- ~ mento de la costura, pues se suprime en el trazado la union de tirilla y cuello, que iran dibuja- dos en una sola pieza. La diferencia entre ambos cuellos camiseros no es muy notoria cuando se los presenta con el botén prendido pe- ro se veran muy diferentes si se los lleva abiertos. El cuello camisero de dos piezas queda siempre mas paradito, quebrado sobre si mismo. En cambio, al abrir cl cuello camisero de una sola pieza, éste tiende a | desmayarse, luciendo mas abierto que anterior, Determinar el punto B a un 1/3 de distancia de HC y luego dibujar la linea AB con un icm { ‘ trazo suavemente redondeado. A partir del punto A determinar el ancho total del cuello: Medida de tirilla + medida de cucllo ——> 2,5cm + 4,5 em=7 cm ] Punta en diagonal Cuello terminado = sy > Quiebre A Finalizar el trazado con las dos. lineas en escuadra y la punta en diagonal a la medida deseada 7om (1,5 cm en cuellos estandares).> ABRIGOS Y CAMPERAS El trazado de las camperas lleva un razonamiento simi- lar al de las camisas de nifio pero con otras variantes, de amplitud. Recientemente las telas polares se han puesto de moda, ya que, ademas de ser abrigadas y de costo relativamente bajo, suman la practicidad en el lavado y mantenimiento de las prendas y la oferta de colores y estampados es cada dia mas amplia y llamativa. Son telas muy nobles en la costura: no se deshilan los bordes, son aptas para trabajarlas en maquinas de coser familiares, no requieren planchado ni forros internos y se pueden utili- zar para una gran variedad de modelos. En este capitulo les propongo tres prendas basicas para realizar en tela polar: la clésica campera unisex adaptable ala linea colegial; otro modelo mas entallado y corto, co- mo suelen usar les nifias y finalmente un infaltable chaleco, Al ser la tela polar algo gomosa y con cierta elasticidad, requiere menos amplitud que otros materiales mas rigidos. Recomiendo ademas dar menos holgura en los dobladi- Ilos de los ruedos pues este material tiende a estirarse al hacer la costura, Campera clasica unisex en tela polar Trazado delfraseen y del delantero Bajar 15 Gaver tem | Elevar tom B lly Cavar Tom eat ya 3em Cavar 3/4 om _ Vista wae interna interna 3cm i 30m | Abertura bolle J dettatbom Suplemento de costure para ciere dejar 15 em 2em Bajar en el centro | ms 20m Alargar por lo menos 5 66cm —Doblez internoMOLDED, aes ome. 4 .o8 : - 8 ee PARA GNI eee Trazado de la manga Para el trazado de la manga seguir las indicaciones dadas en este mismo capitule para la camisa de nifio. Se la puede terminar con puiio o directamente con un dobladillo interno. Con eldstico en el pufio ie] —S Con dobladillo en el pufio 5em de holgura con respecto a ta medida de la mufieca Doblez interno 8 cm de holgura con respecto ala medida de la mufieca Pufto con 10 em de holgura con respecto a la medida de la mufieca (incluye holgura y cruce para abotonadura) Doblez interno Trazado del cuello Tomar con el centimetro parado las medidas de ambos escotes sin olvidar los milime- tros adicionales de holgura necesarios en el momento de la costura. El trazado del cuello clasico que lleva cierre hasta la linea superior del mismo se hace con lineas totalmente rectas. Altura de 7 a 10 cm (de los talles mas. ea pequefios a los mds grandes) SS Trasero —_Delantero° ye es 78 Ree ee Campera entallada para nina en tela polar Con un razonamiento similar al anterior se puede realizar este modelo de linea mas en- iallada y algo mas corta. Trazado del trasero y del delantero Vista interna Largo ala cadera tem Bajar 1,5 cm Doblez interno Cavar 3/4 cm e Abertura 1 bolsillo ' de 10 al4cm Suplemento costura para cierre 1,5 cm Los trazados de la manga y del cuello se hacen exacta- mente igual que en el mode- lo anterior. Bajar en el centro 2.cm Vista internaMolde, = s oa ss, PARA NIRS oe Trazado del trasero y del delantero Cavar 1.em: Cavar 1m Vista interna Trazado del cuello Vista intema Altura de oe 6a9cem g twin | [Woe tere Abertura talles mas hasta de 10a 14cm pequefios a H arriba los mas series] Trasero Delantero RSS ORS PE Bajar en el centro 2. em Campera en telas rigidas con 0 sin abrigos infernos o enguatados La base de campera para cortar en telas rigidas de abrigo interno debera tener un poco mas de holgura que la calculada para las telas polares. Indicaré aqui solamente las trans- formaciones del trasero porque, como ya es sabido, los trazados del delantero, manga y cuello se deben realizar a partir de ese molde transformado y con un razonamiento si- milar al explicado para las camperas polares.eR We we S Las amplitudes indicadas en el es- tem quema corresponden a una campe- oon ra de abrigo para cortar en una tela aon gruesa tipo pafio y con forro inter- ‘ no de tafeta. dadcm Si se pretende agregar algun tipo de abrigo recomiendo ampliar atin tem 4om mas el molde segun se indica en el esquema. 3cm 1,263emen A partir del trasero con la amplia todo el contorno cin para abrigo, hay que realizar de acuerdo al abrigo 0 relleno a.utilizar diente que automaticamente que- el delantero y la manga correspon- darn con la amplitud «de ancho requerida. IMPORTANTE A relieno @ abrigo a utilizar para evitar que resulten cortas. Agregar 1 am en los contornos para: matelassé fino, guata fina, forra en tela * polar o frisa delgada. Agregar 2 cm en los contornos para: corderito, guata mediana, matelassé me- diano 0 forro en tela polar gruesa. gregar al largo de manga 1, 2 6 3.cm de acuerdo al tipo de Agregar 3 cm en las contornos para: abrigo interno muy grueso 0 guata infladaSe ATENCION En la confeccion de camperas forradas 0 enguatadd mold del forvo y del relleno es del mismo tamatio que el cuerpo. No necesitan pliegues | internos ni amplitudes adicionales como se calculan en los trabajos de sastre Trazado de la manga raglan Este formato de manga tan apropiado para abrigos y camperas no es un molde genui- no que pueda ser trazado directamente. Es siempre una consecuencia de un trazado con manga pegada del que calea su estilo. Si la manga original cs de tipo sastre o informal, asi sera el corte raglan resultante, qué no es mas que un recorte realizado en el cuer- pe para luego acoplarlo a la linea de la manga correspondiente. Comencemos despacito y paso a paso para entender los secretos de este nuevo corte de manga. Para ello se utilizard como trazado original cualquiera de la: amperas explicadas anteriormente. 1°) Comenzar por dividir la manga en dos partes: trasero y delantero. Al ser distintos los recorridos de ambas sisas, se dehe trasladar esa particularidad midiendo con el centimetro parade ambos recorridos. Mayor recorride Menorjrecorrido, ao Delantero |) Trasero a2°) Calcular la medida de 1/3 de la sisa del tasero y trasladarla con una marca 0 piquete a las cuatro piezas del trazado. Bo= 1/3de AB Redondear si hubiera sobrante de embebido ~\ El punto C se usara como punto de union o de en- cuentro entre cada molde Unir del cuerpo con la manga encima correspondiente, A partir de esa coincidencia, unir lo mejor posible y en for- ma plana el tramo supe- rior AC, dejando que las redondeces del bajomanga y bajosisa (tramo CB) se erucen en libertad. La coincidencia entre los recorridos AC de cuerpos y mangas nun- ca sera perfecta, especialmente en los delanteras, ya que se for- maran algunos huecos debidos a las cavaduras. Quiero aclarar que las mangas raglan nunca tendran la caida perfecta que se puede lograr con las mangas pegadas, con su exacto embebido y su aplomo en los puntos adecuados. Siempre tendran un toque mas informal, resultando ideales para abrigos y prendas amplias. 3°) Una vez unidos los cuerpos con su porcién de manga correspondiente se podra realizar el nuevo corte a lo ra- glan separando las piezas con una gran variedad de forma- tos de disenio.a P _ o., PARA wino® a7 83 Corte clésico Bien cavada (/ AC honbro Con canest en una sola pieza {MPORTANTE Las transformaciones del delantero se realizan con el mismo y G criterio ya explicado en los esquemas anteriores, tratando que los dibujos del corte ranglan sean parecidos en ambas partes del cuerpo.ZAM g EAB OA, Trazado de la capucha El trazado de la capucha se vera en detalle en el capitulo 10 de este libro, con la explicacién de la salida de bano unisex. jResulta inereible que ciertos temas que parecian tan dificiles ¢ inalcanzables sean tan simples de razonar y realizar! uicro recordarles que la primera condicion del aprendizaje es decir humildemente “no sé”. Esto habla del alumno y de la necesidad de una actitud humilde y receptiva frente a las nuevas ensefanzas pero se de- beria completar diciendo que la primera condicion de todo maestro es que debe en- sefiar con simpleza, no desde las alturas y la vanidad sino descendiendo los esca- lones que sean necesarios para captar la atencion de sus alumnos y ayudarlos a recorrer un camino que siempre es de aprendizaje mutuo. Todo aquel que intenta trasmitir un conocimiento deberia tener como guia el anti- guo proverbio chino que dice: “Cuanto mds alto crece el bambu mas humildemen- te se inclina”. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO ELNINO, PARA EL PLENO Y ARMONIOSO DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD, NECESITA AMOR ¥ COMPRENSION. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, DEBERA CRECER AL AMPARO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE $US PADRES Y, EN TODO CASO, EN UN AMBIENTE DE AFECTO Y DE SEGURIDAD MORAL ¥ MATERIAL SALVO CIR- CUNSTANCIAS EXCEPCIGNALES, NO DEBERA SEPARARSE AL NINO DE CORTA EDAD DE SU MADRE. LA SOCIEDAD ¥ LAS AUTORIDA- DES PUBLICAS TENDRAN LA OBLIGACION DE CUIDAR ESPECIAL- MENTE A LOS NINOS SIN FAMILIA O QUE CAREZCAN DE MEDIOS ADECUADOS DE SUBSISTENCIA. PARA EL MANTENI- MIENTO DE LOS HIJOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CONVIENE CONCEDER SUBSIDIOS ESTATALES © DE OTRA INDOLE.daptar los moldes para telas con elastici- dad es algo sencillo de hacer, No se debe temer incursionar en este tipo de mate- riales pues esa particularidad ayuda a la buena cai- da de las prendas, disimulando los pasibles errores en el corte. Siempre digo que las telas clastizadas o de punto juegan a favor del cortador 0 del modelista pues los errores de la molderfa deben ser muy notorios para que se hagan evidentes. yy Las dificultades de la costura por la falta de maquinas apropiadas (overlock, collareta, tapacosturas, etcétera) se han subsanado parcialmente con las nuevas maquinas familiares con puntadas elasticas especiales que permi- ten lograr trabajos impecables con escasas diferencias de las realizadas en forma industrial. Conviene tener presente que para todos los trazados_ f que siguen se utilizaran como ejemplo las medidas del Talle 8 de la Tabla Antropométrica de Talles LF) de Confeccion para Niiios ATENCION En trabajos con telas elastizadas se recomienda usar siempre agujas de punta “bolita” para evitar el picado de la tela El irazado de los moldes en este tipo de telas es mas facil de hacer que en el caso de los gé- neros rigidos y si se siguen paso a paso las indicaciones no se fracasara en los resultados. Segtin el Diccionario de la Real Academia Espafiola fracasar significa: sufrir un reves, una derrota, frustrar o fallar en un proyecto o actividad. Cierta vez le preguntaron a Thomas Alva Edison qué sentia al haber fracasado en ca- si 10.000 intentos para crear la lampara eléctrica y él contesto: De ninguna manera he fracasado porque ahora conozco 10.000 maneras de no hacer una lampara eléctrica. No existe e( éxito sin fracaso Todo nuestro sistema educativo apunta a premiar los éxitos y condenar los fracasos. Asi, exigimos a nuestros hijos que tengan mejores notas, sean mejores alumnos, mejo- res deportistas 0 mejores comparieros. Los educamos para que sean siempre ganadoresy ocultamos y negamos con vergtenza sus crrores y dificultades. Contrariamente, de- beriamos formarlos haciendo hincapié cn la importancia del aprendizaje a través de los errores, Poder equivacarnos, rever ciertos pasajes e incluso intentar con libertad dife- rentes caminos son el pasaporte directo a una vida mas rica, plena y saludable. El hom- bre de éxito no es cl que menos se equivoca y corre rapida y tenazmente hacia un objetivo sino aquel que camina con una actitud creativa, menos competitiva y con la capacidad de saltar las dificultades que se le presenten a diario. Comencemos con nuestro tera, Existen dos grandes familias de prendas con elasticidad, 1°) Remeras ajustadas al cuerpo, ideales para ninas, que se cortan en telas con mucho rebote, que no se deforman en la postura ya que vuelven siempre a su medida original. Ejemplo: microfibra, lycra, tejidos de rib y morley de algodon. 2°) Prendas con holgura con respecto al cuerpo (remeras, chombas, buzos, etcétera). Se cortan en telas con menos rebote y generalmente en distin- tos tejidos de algodon como jersey, interlock, fri- Sa, elcélera, TRAZADO DE LA REMERA BASICA Trazado del cuerpo El molde del cuerpo base tal cual lo cono- cemos corresponde a una remera basica para nina, ideal para cortar en jersey de algedon dado que marca la figura sin ajustar demasiado. Dicho trazado se usara como base original (hay que recordar que la molderia para telas elastizadas siempre es de trazos mas simples),88 Re eee ; essen? +a 8) La linea de hombro no se desplaza y se mantiene idéntica para trasero y delantero. Se ime Cavar 3/4 cm En géneros rigidos esto hace que la prenda para el ! se desplace hacia atrds. En telas elasticas el delantero defecto no sera notorio pues el cuerpo go- bierna la tela. Elevar axila 1,5.0m Ef] Al no existir el desplazamiento del hom- bro en el dibujo del delantero se hara nece- sario acortar el recorrido de las sisas, elevando 1,5 cm el punto de axila para evi- tar que la manga resultante sea despropor- 5 Largo cionadamente grande “a gusto” [Bj Diferenciar ambas sisas cavando 3/4 cm la correspondiente al delantero By Realizar Ja bajada basica del escote tal cual se explicé para telas rigidas. Suprimir entalle ATENCION El tamaito del escote original, ideal para chombas con cuellos te- jidos, necesitard tener una abertura o cariera de abotonadura para que en la postura la prenda pueda pasar con comodidad por la cabeza Con abertura hacia el costado Cartera postiza central t Tajo desplazado t cm del centro ee — t ABT 364em Dos carteras iguales Con cierre Tajo central central Terminada de 3.a 3,5 cmMOLDEg, ef aS : tere, 4 s : ans 20, PARA NERO” set 8 15a2cm . fem Si se desea que la prenda pase por la cabeza sin ningtin tipo de abertura } 1,5 22cm sera necesario ampliar los contornos — del escate segtin las indicaciones del Tem siguiente esquema. { El desboque basico sirve tanto para remeras terminadas con vivos de collareta como para otras que lleven tirillas de rib o morley (tirilla simple, media polera o polera do- ble). Para el calculo de estas piezas hay que medir el contorno total del escote con el centimetro parado y luego descontar entre un 15 y un 20 % respecto de esa medida (de acuerdo a la elasticidad de la tirilla elegida). Como las tirillas se cosen doble, caleular dos veces el alto final deseado. Con callareta Tirilla montada 3 a 3,5 cm de ancho. Media polers 4a5cm de ancho Polera 10.4 12cm de ancho SE Medida A : TKS Medida B Medida de tirillas = A+B- 15a 20% Los cuellos de tirilla también se pueden utilizar como terminacién en otros formatos de escote (redondo, cuadrado, en “V", en espejo, etcétera) y son ideales en trabajos de costura casera, sobre todo en los casos en los que no se cuenta con maquinas de termi- nacién industrial. Cuando se desean escotes redondos mas abiertos (que no menten sobre el cuello del nino), hay que considerar el ancho de la tirilla y realizar un desboque adicional de laprenda. Luego se calculard el recorrido de la tirilla descontando un 20 % de la nueva medida del escote tomada con el centimetro parado. Desboque adicional i del anche de la tirilla Trazado de la manga El trazado de la manga presenta algunas diferencias con respecto a lo explicado para telas rigidas: 1°) La altura de copa sera 1,5 cm mas baja que la indicada anteriormente para otro tipo de prendas. Tirilla sin montar a, Le 2/3 a Altura de copa = 2/3- 1,5 em Esto es asi pues el recorrido de la manga debe ser exactamente igual al recorrido de las sisas (sin ningun sobrante para embebido). El defecto de tirén producido por una cc pa baja no: sera noto- Tio en esta calidad de tela. Ademas, esta par- ticularidad simplifica enormemente la tarea de costura. 2°) Los recorridos del trasero y del delantero de la manga se dibu- jan exactamente igua- les, utilizando para ambas lineas los pun- tos correspondientes al trasero (de las dos lineas hay que usar siempre la que tiene mayor amplitud). En moldes para telas elasticas ambas. ya tienen igual medida Medida ~ 1.em Usar las lineas del trasero Yj). para ambos ladas del cuerpo Ze tas de manga Mitad del largo total de mangaeee mOlLog =< syikieanetg, Par vact 5 * tee AON .* Las telas de punto se comercializan en forma tubular debido a que las maqui- nas de tejido trabajan circularmente. Antes de cortarlas se las debe dejar Tejido tubular descansar por un lapso mayor de 24 Mangas en el lomo horas, desenrolladas y plegadas para Hacer descansar la tela que vuelvan a su medida real (suelen estar estiradas en el planchado). Para la ubicacion de los moldes de los cuerpos se deben evitar los lomos de la tela pues generalmente traen una marca de planchado que luego sera imposible de mular. Di- chos lomos podran ser utilizados para el corte de las mangas (de esta manera la marca de planchado no molestara en absoluto). REMERA AJUSTADA PARA NINA En este caso los moldes se realizan de un tamafio menor que las medidas del cuerpo, debiéndose jugar con la elastici- dad de cada tipo de material. Convendra utilizar telas con rebote que siempre vuelvan a su medida original, evitando aque- llas que se estiran deformanedo la prenda en la postura. Los géneros que presentan estas caracteristi- cas son tejides de algodon en punto elastico (rib o marley) o una gran variedad de combinaciones de fibras sintéticas que la industria actual ha lanzado al mercado (lycra, ¢lastano, stretch, microfi- q CUIDADO Los materiales no.se comportan de la misma manera y la reduceion del molde sera de 1, 2.63 cm de costado (de acuerdo a la elasticidad de cada tela). Comenzar la reduccién del trasero a partir del trazado basico de remera. Para ello deter- minar el punto A en el centro de la prenda a la altura de la axila y a partir de ese punto urazar Iineas de referencia hacia todas los vértices del cuerpo. Reducir siguiendo las indi- caciones del esquema v luego dibujar el delantero y la manga correspondientes. “We wee?| 1/2em 3/4em 1/2em Trazado basico tem de remera Moldes - reducidos Reduccién simple, doble o triple segiin elasticidad tem Una vez obtenida la nueva estructura de prenda de acuerdo a la elasticidad de la tela elegida se podrain transformar las lineas del trazaclo en una amplia variedad de modelos tan solo cambiando las mangas, los escoies 0 los recortes. REMERA CLASICA PARA NINO (con cuello tipo chomba o escote redondo) Dibujo de los cuerpos a partir del trazado basico de remera Si se desea colocar un cuello tejido tipo chomba hay que dejar el es- cote tal cual la base, es decir sin desbocar. En estos casos el delan- tero debe llevar una cartera con botones 0 una abertura con cierre para facilitar en la postura el pasaje de la cabeza. Trazado basico de remera 2cm Agregar 4a 5 omen el largoMoles, . 4 go® ‘rey PARA NIRS” ae cy es El cuello tejido se hace con un rectiingulo que tendra de base la medida total del esco- te tomada con el centimetro parado, y una altura de 6 a 7 em. En remeras de escotes redondos con terminaciones de collareta o tirilla postiza se de- ben seguir las indicaciones expuestas anteriormente en este mismo capitulo. Trazado de la manga Medica - 11m Comenzar el trazado basico de Ja manga a partir de las SN nuevas medidas de las sisas a transformadas (con la adap- 2/3- 150m tacién de la copa para telas de punto), La manga asi planteacla se ye- ra demasiado formal para es- te tipo de prendas. En estos casos recomiendo elevar la diagonal del trazado de 3 a $ cm en su extreme exterior para obtener una menor altura de copa, provocar tirenes en el centro de la manga y asi lograr el efecto visual de prenda desestructurada. Cope alta Copa mediana Copa baja a fat Menos informal Mas informal tem faoms agonal ce 335 cm MPORTANTE En la misma sisa pueden colacar diferentes estilos de manga. Reitero, no existe un tinica La altura modelo de manga para cada sisa. de copa decrece A medida que se eleva el punto exterior de la diagonal, la altura de copa decrece mientras la manga se vuelve cada vez mas ancha,Una vez que se decidié la altura de copa, hay que fi- nalizar el trazado siguien- do los pasas ya conocidos: division de la diagonal en cuatro partes iguales y di- Menor buje del recorrido de copa redondez con las Curvaturas corres- pondientes. Al dibujar di- chas curvaturas se debe lener en cuenta que la linea se comporta como un cordén: al estirarse a medida que de- erece la altura de copa, ira perdiendo su redondez. Gontrolar el recorrido oe final con respecto alas sisas y ajustar de costado si fuera necesario ATENCION Conviene recontarqueen mangas para tejido de punto se usard la linea correspondiente al trasero pa- ra. ambos lados de la prenda (sin dife- rencias entre trasero y delantero). = Mitad del largo total de manga Largo tatal Para finalizar el trazado de la manga corta hay que determinar la altura del Medida de mufeca + 6.0m de holgura codo (en la mitad del largo total del brazo) y ubicar el raedo de 2a 3 cm por encima de esa medida. BUZO CLASICO PARA NINO La estructura de los buzos se realiza con wn razonamiento si- milar a las remeras anteriores, aungue con un poco mas de holgura en los contornos. Existen dos formatos clasicos: con terminaciones elasticas en puns y cintura o directamente con dobladillos en. los ruedos.MOLDED, ee. -° Para wi ®> ..* Trazado basico de remera Largo de cadera Cintura eldstica 60.4 70 % Media sisa~ 1 em del recorrido de la prenda SSE 2/3 sisa—1,5 om. y Elevar la diagonal de 4 a 7 cm Manga Controlar el recorrido con Hombro las sisas y ajustar Hombro de costada si 4 fuera necesario Oe = Para definir el limite exacto de la manga larga se debe tener en cuenta que los 4 cm pro- longados en el hombro caen hacia el brazo en la postura y Holgura se deben descontar al largo to- deSa4cm tal para evitar un largo excesi- El agregado del putio cea cocci pera hogura ena { NSE azz ablusado de la manga Doble tejidoElevar 1, 5 cm Trazado basico | de remera Cierre H de 10a —»w teem EH 5 Largo de Bolsillo brazo - 4.em Manga “a gusto” frei tomada hasta 25cm el centro (menor de la mano} amplitud para que no vuele en el rueda} Alargar4.aé.cm Nedida } de mufieca x. a as. +4om Tajito de holgura Otras variantes de manga Manga caida o de sisa recta Este tipo de manga es ideal para utilizarla en telas de punto o en prendas de estruc- turas muy informales pues forma muchos pliegues en la axila y tirones de copa en la postura. No es recomendable en modelos realizados en géneros gruesos ni en cam- peras de abrigo. Para realizarla seguir las indicaciones de la pagina siguiente.woOlo¢g Lae 7 i seeense f4 ares oo Para wit a oF Elevar 1,5 22cm Desbocar a A Terminar sisa ee p—— en escuadra ~— con el hombro Elevar 1,5.¢m Bolsillo { “agusto” aan Trazado basico Saal de remera ela: 4cem Cadera D Cae el hombro —_ A A (4 i { (medida DA) Ubicar el punto € en el centro de la medi- da AB (del hombro a la cadera). El trayee- Pequefia copa de Zadom de alta to AC coincidira con el trazado de copa de Descontar en el largo la mange mane? de manga la caida de hombro (medida DA) El agregado del pufio aporta holgura { ( \ *"en el ablusado de la manga = eee a Manga raglan (adaptacion para telas de punto) Comp ya se explicé (véase capitulo 6) la manga raglan es siempre una consecuencia Sin costura central de una manga clasic pegada, de la cual cal- ca su formato y caida final. En tejidos elasticos se trata de evitar la costura central de la manga raglan. Esto, que en telas rigidas se vera como un defecto, pues impide el trazado carrecto del Caida hombro en su unién con el brazo, en telas SHES ies aplomada de punto pasa desapercibido dado que la elasticidad del material mds la informalidad de la prenda disimulan la imperfeccién.Comenzar con el trazado de la manga raglin basica (véase capitulo 6), Luego, realizar un pellizco en forma de pinza en el hombro hasta lograr enderezar Ja linea central de la manga. Esto hard posible la unién de am- bas piezas (trasero y delantero de la manga), Agregar en el largo los cemtimetros pelliz- cados en el hombro para evitar que la Costura manga quede demasiado corta. central Tener en cuenta que estos pellizcos lo que en realidad hacen es acortar la altu- ra de copa hasta una medida minima. De alli que los defectos que aparezcan en la postura corresponden a ese tipo de es- tructura, En estos casos se puede suprimir la costura central DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACION QUE SERA GRATUITA Y OBLI- GATORIA POR LO MENOS EN LAS ETAPAS ELEMENTALES. SE LE PARA UNA EDU- CACION QUE FAVOREZCA SU CULTURA GENERAL Y LE PERMITA, EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DESARROLLAR SUS APTITU- DES ¥ SU JUICIO INDIVIDUAL, SU SENTIDO DE RESPONSABILIDAD MORAL ¥ SO- CIAL Y LLEGAR ASER UN MIEMBRO UTIL DE LA SOCIEDAD. EL INTERES SUPERIOR DEL NINO DEBE SER EL PRINCIPIO RECTOR DE QUIENES TIENEN LA RESPONSA- BILIDAD DE SU EDUCACION Y ORIENTACION; DICHA RESPONSABILIDAD IN- SUMBE, EN PRIMER TERMINO, A SUS PADRES. EL NINO DEBE DISFRUTAR PLENAMENTE DE JUEGOS Y RECREACIONES, LOS CUALES DEBEN ESTAR ORIENTADOS HACIA LOS FINES PERSEGUIDOS POR LA yy EDUCACION; La SOCIEDAD Y LAS AUTORIDADES PUBLICAS SE E5- - = : bur a ay FORZARAN POR PROMOVER EL GOCE DE ESTE DERECHO.100 Ose me, _-seaes neste capitulo se estudiara el trazado de la prenda fundamental de todo el guardarropa infantil. Algo asi como la prenda mas impor- tante del personaje mas impertante de la casa. El general y politico ateniense Temistocles, alla por el ano 500-a. C., afirmaba, refiriéndose a su hijo, que era la per- sona mas importante ¢ influyente de la Tierra. Hacia el siguiente razonamicnto: “Los griegos dominan el mundo, los atenienses gobiernan a los griegos, yo soy el jefe maximo de Atenas, mi mujer me ordena lo que debo hacer, mi hijo hace lo que quiere con su madre”. Segun el razonamiento de Temisto- cles, vistamos con sumo cuidado a esta persona tan influyente. ++-e= TRAZADO BASE DEL PANTALON Para realizar el trazado base del pantalon se utilizaran las medidas del Talle 8 de la Tabla antropométrica de talles de confeccion para ninos: 1/4 contorno de cadera Contorno de cadera = 76cm i ‘Altura ‘Contorno de cintura = 60 cm ‘igen Largo de pantalon = 76 cm Altura de tira Altura de cadera = 14,5 cm 9em = 19cm Mitad del largo total 38 em Mitad del largo total = 38 cm Rodilla Largo total 74 em Trasladar las medidas a un rectangulo siguiendo las indicaciones del esque- ma y luego comenzar a dibujar las leas definitivas del trazado.Trazado del delantero Pard facilitar la explicacién del trazado del delantera y su apren- dizaje se ha de dividir el estudio en dos sectores: A y B (dividien- do el rectangulo desde la altura Bajar 150m Sector A 1/4 de cintura + 2 cm oO de tiro hacia arriba y abajo). EQ Bajar el punto central de Altura de cadera la cintura 1,3 cm respecto del re Angulo original y dibujar el primer tramo del tiro total- mente vertical hasta la linea de cadera (coincidiendo con las lineas del rectangulo) E] Trazar la cintura con una linea suavemente redondeada hasta llegar a la medida de: = 1/4 de contormo de cintura + 2 cm 15cm +2cm=17 em Se calcula de esta manera para que la costura del costado del pantalén tenga un peque- fo desplazamiento hacia el trasero, permitiendo asi ubicar con comodidad y sin amon- tonamiento los detalles de disefic como pliegues y balsillos. [&_Dibujar Ia linea del costado de la cadera con un Sector B trazo apenas redondeado. Altura de tiro Gy Para terminar de dibujar el tito de la entrepier- na se debe caleular el desplazamiento horizontal con la siguiente formula: Ancho de tiro = 15 % del cuarto de (medida del rectangulo base) 15% de 19 cm = 19 x 15 = 3,85 em 100 Trazar con regla Rodilla Una vez definido el ancho de tire, trazarlo con una linea circular, como si se realizara con compas. Comenzar el trazado de la pierna del pantalén con una linea recta que una el punto A de terminacién del tiro con el borde inferior del rectangulo original. —— $85 cm102 HERME Luego, para aplomar la pierna que ha que- dado inclinada hacia un costado, quitar la misma medida de ancho de tiro (3,85 em) en el lado contrario del borde inferior del Tectangulo. Dibujar la nueva linea también con regla (costado del pantalén) haciendo que el tra- zo se pierda hacia la altura de tiro original, Trazado del trasero El trasero del pantalon se dibujara siempre sobre las lineas del delantero para luego calcar, con la ayuda de la ruleta o papel car- bénico, y después separar cada una de las piezas. De esta manera se evitardin equivoca- ciones en los trazados. especialmente en el aplomo de las piernas. Las lineas remarcadas en el esquema coinciden totalmente en ambas partes del trazado. Ademas, se podra definir un pequeno tramo del tiro del trasero uniendo con regla los puntos Ay B. Hay que tener presente que con pequehas modificaciones en los sectores A y B se podrin obtener facilmente las Ifneas del trasero del pantalon. Recomiendo realizar to- dos los trazos faltantes con la ayuda de la regla para luego redondear minimamente en el momento de hacer el recorte definitivo del molde. De esta manera no se Cometeran errores al marcar los limites exactos del trazado. BY Altura de cadera J\ swessot, | 2 cm de profundidad por 7 a 9 cm de largo. Sector A Ubicar el punto C entrando y elevando 1,5 cm con respecto al vértice superior del rectangulo original. Luego, trazar con regla los tramos CB y CD (punto D coincidente con el delantero). Di- bujar en el centro de la cintura una pinza deMOLDER, eotttheag A s <> teal, Para wit? Sector B La saliente o ancho de tire del trasero a partir del rectangulo original se obtiene iriplicando la medida calculada para el delantero. 1 vez en. el delantero ATENCION Son tres veces el ancho de 3,85 cm 3 veces en 3,85 cm x3 = 11,55 em elirasere Dicha medicién se debe realizar a partir del recténgulo original. Si se midiera a partir del punto A seran solamente dos veces mas (3,85 cm x 2 = 7,70 cm). Ano equivocarse en el cdleulol Una vez establecido el limite o la pared de llegada del tiro se debe trasladar con la ayuda del centime- tro la misma medida de entrepierna tomada a partir de la altura de rodi- Ila (de esta manera coincidiran exac- tamente en la costura). Notar que el punto E quedara algo mas bajo que la altura de tiro del delantero. (punto A) debido a su mayor desplaza- miento horizontal. E Unir los puntos E y F con la regla y luego redondear en el centro de la linea con una profundidad de 1 em i 1 cm de redondez E Ahora si se estara en condiciones de sepa- interna rar ambas piczas redondeando minima- mente los contornos de tiro del trasero. “Weeane€U{DADO La hase del pantalén de nivio tal cual se presenta en este libro corresponde a una prenda bien pegada al cuerpo y rara vez se usar sin el agre- gado de holguras adicionales, especialmente en disenos de corte masculino. La reenter Mitad del largo total Pantalén "| corto. ~~. Bermudas ——=| clésico Pantalén largo —= Distintos largos de pierna La medida de la mitad del reco- trido. del largo total de panta- Ion se ubica en el punto exacto por encima de la rodilla del nifio, siendo apropiada para la realizacion de pantalones. ber- mucdas clasicos. De este limite hacia arriba se podré definir “a gusto” toda una variedad de pantalones cortos y shorts hasta llegar a una entre- pierna minima de 4 em (nunca medida). En disenos femeninos también menos de es posible cavar unos centime- tros el recorrido de la pierna hacia el costado (shorts super- cortos). De la rodilla hacia aba- jo, em la parte media hacia el ruedo, se ubican los pantalones “Capri” o pescadores. Distintos anchos de pierna Si se desea variar el ancho o cl formato de la pierna se debe realizar la misma correccién a ambos lados de la pierna, tanto en el trasero como en el delante- ro. Es necesario comprobar que Jas modificaciones sean exactas hacia un lado y otro, en Ia altu- ra de rodilla-y en el ruedo.MOLOE gone Ree: TRANSFORMACIONES DE MODELOS Pantalon pinzado clasico Trazado del trasero En este caso no sera nece- 2 Subdividir la pinza del trasero sario el agregado de holgu- ‘3 en dos de | cm de profundidad por 5 4.6 emde largo (que se ra en los costados pues la pierdan en el bolsillo ojal) flojedad de la prenda estara dada por las pinzas o plie- gues del delaniero. Para establecer el hilo de Aflojar 6 corte del pantalén doblar _ el tiro Tom la pierna al medio en el tramo inferior (del ruedo hasta la rodilla) y continuar la linea de doblez hacia arriba con esa direccion de rodilla (linea punteada). Doblar al medio Aflojar el tiro cm -+ \ Hilo de corte Trazado del delantero Realizar un corte central en el centro del molde y abrir en forma de abanico la canticdad de centimetros que lnego se deseen ocultar en los pliegues o pinzas del pantalon. 4 6 cm de abertura se podran repartir en dos pliegues de 3.cm cada uno. 4 8 cm de abertura se. podran repartir en dos pliegues de 4 cm cada uno. 4 9 om de abertura se podrin repartir en tres pliegues Corregir ruedo de 3 cm cada uno ATENQION Yasca un pantalén pinzado, unas bermudas, un jardinero, ete tera, aflojar un poco el tiro del pantalon para que acompane a la soltura de la prenda, El molde base de pantalon original calza bien pegado al cuerpo. “We eae”En pantalones de linea masculina se suele hacer coincidir el comienzo del primer plie- gue con la raya de planchado. Para lograr esto, hay que comenzar a definir los pliepues a partir del hilo de corte (doblando al medio el malde ya ampliado). Seeeern site ainecs En pantalones de corte femenino, en los que pliegues de 2 23cm - “ la medida de cintura suele ser mis pequena, ale Bolsillo se teduce el espacio dificultando la ubica- cion de los pliegues y el bolsillo. En estos casos convendra olvidarse de la coincide cia con la raya de planchado y comenzar el trazado de los pliegues avanzando 2 cm ha- Raya cia el lado contrario. de planchado _ Corer 2.0m hacia el otro lado Bolsillo Doblar al medio Raya de planchado. SSS SSS ‘ (MPORTANTE Si la abertura calculade para un pliegue es de 3 a 4 cm, al realizar el montado de la tela sobre las marcas la profundidad final sera de la mitad de esas medidas (1,5 a 2 cm). La ubieacion y sentido de los pliegues se 4om hard “a gusto” y de acuerdo a las particu- laridades del diseno, existiendo una enor- me variedad de posibilidades. Algunos ejemplos En todos estos casos, la profundidad de las pinzas debe consumir exactamente la me- dida de la abertura en abanico inicial.Trazado de la cintura, pasacintos y vistas internas de la bragueta masculino La pretina o cintura del pantalon se corta total- mente recta y lleva entrete- Cruce interno de 4cm la en su confeccién. Al calcularla no hay que alvi- dar el agregado de 4.6 5 cm para el cruce imerno de ae Cruce interno de 4 cm — Lengiieta exterior abotonadura. Los pasacintos de la cintura se cortan en una tira tinica para separarlos de a uno luego de haber coside y pespunteado la tira completa. Por lo general, los pantalones cla- sicos llevan cinco pasacintos (dos en el delantero y tres en el trasero) y se confeccio- nan cortando una tira de 3,5 cm por 50 cm, Para la realizacién de la costura del cierre del pantalén recomiendo evitar la vista inter- na én una sola pieza con el s i 4aicm Cuerpo, ya que ésta resulta mebecs ae : ~~ Vista postiza con entretela mais apropiada para cierres colocades en polleras. La utilizacion de wna vista . 5 Vista x 1 interna postiza con el agre- con entretela gado de una capa de entretela dard a la costura de la brague- ta una terminacién mis im- pecable, permitiendo ademas la colocacién de un cierre de 2emmas aan dientes més gruesos que ase- que la medida dj, Tapa cierre interno x 1 gure una mayor duracién en cere eluso de la prenda. —— 92 10 cm de anchoMOLDER, a Pantalén jogging en tela con elasticidad A partir del molde base de pantalon realizar las transforma- ciones indicadas en el esquema. Doblez interno Ancho del elastico Abertura para bolsillo de 9a 12cm Dablez interno Ampliar 2em de costado Tener en cuenta que, debido a la elasticidad de la tela, el tiro del trasero se puede acortar 1,5 cm en su recorrido horizontal y esto posibilita ubicar los mol- des para el corte con un considerable ahorro de tela. Pecherada4cm por _ encima de la linea de axila Bragueta simulada Cintura Enterito tipo. carpintero clasico Para el trazado de las prendas 15M, Bolsillo alargado para dar cabida alos botones enterizas se debe acoplar a ca- de la abertura da pieza del pantalon el cucr- po superior correspondiente (hasta la linea de cintura). Trazado del delantero Realizar las transforma- ciones indicadas en el esquema.Trazado del trasero El modelo propuesio tiene breteles cruzados en la espalda, lo que hace necesario dibu- jar ambos lados del cuerpo para poder definir los trazados correctamente. By £1 punto de eruce de los breteles se debe ubicar en el punto medio del lar- go de espalda medido desde el escote hasta la cintura. EJ Los breteles se continian en un tra- mo recto que vuelca hacia el delantero, cruzando de 6 a 8 cm el limite superior de la pechera correspondienie. Las espaldas de los enteritos nunca se cortan en piezas enteras pues al di- vidir las piezas se facilita la ubicacion de los moldes en el corte, con un con- siderable ahorro de tela. BY El tamano de los bolsillos se define “a gusto” pero se debe tener la precau- cion de ubicarlos siguiendo la linea del hilo de corte del pantalén. “Hilo de corte” Ampliar 2. cm de costado En el costado de la prenda se debe incluir una cartera postiza que servira de cruce para la abotonadura. Existe una gran variedad de formatos de breteles rectos o cruzados que amplian las posibilidades del disehio. Lo mismo ocurre con los adornos, recortes o bolsillos que dejo librados al gusto y creatividad de cada persona. El mismo razona- miento aplicado a los carpinteros de pantalén largo es valido tam: bien para realizar otros modelos de polleras o pantalones cortos con pecheras y breteles, DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE, EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, FICURAR ENTRE LOS PRIMEROS QUE RECIBAN PROTECCION ¥ SOCORROpartir de aqui vestiremos a nuestros peque- fios para que concurran al colegio. Los mo- delos propuestos junto a los pantalones pinzados, camisas, conjuntos joggins y camperas explicados en capitulos anteriores compleian el guadarropa basicg de estos “reyes del aprendi- zaje”. Lamentablemente, a medida que pasan los anos, los seres humanos vamos perdienda la enorme “porosidad” informativa de los ni- fos. Quizds los adultos deberiamos destruir esas barreras y tratar de imitarlos en sus capaci- dades, como recuperar la curiosidad, la frescura mental, el jubilo por el juego, el riesgo y la explo- racién, ademas de volver a comunicarnos con risa franca tratando de restablecer la confianza en el mundo por venir. TRAZADO DEL GUARDAPOLVO El dibujo de los guardapolvos clisicos, ya sea con abotenadura en el di trasero (para nifios pequetios en la etapa de jardin de infantes) leva un razonamiento muy parecido al de las camisas clasicas de nifio, variando apenas las medidas del largo y la amplitud en el ruedo Cavar 1 cm Trazado del trasero | \ Elevar | cm A partir del cuerpo base realizar las transforma- ciones indicadas en el esquema. En prendas con abotonadura en la espalda se debe agregar en el centro un cruce de 2.cm mas el doblez interno de 4.445 cm. Costura “~~ Linea de centro en el centro dadcm Doblez interno con a entretela = Cruce Tajo centrala2 2 ob MOLDED, * 4 6 tte PARA WIRO? 8 Bajar 1,5 cm Trazado del delantero Trazar las Iineas del delantero a partir del tra- Cavar 3/4.cm sero transformado segun las siguientes indi- caciones: - / Bajar la linea de hombro 1,5 emytrazarla sf F--------- Linea de axila paralela a la anterior. wv Cavar el centro de la sisa 3/4 cm. = z Linea de cintura Determinar la altura del primer botén 2 6 3.em por encima de la linea de axila. No olvidar el cruce para abotonadura de 2.cm. En estos casos la terminacidn central se hara con una yista interna postiza. Bajar 2 cm en el centro del ruedo para 5s compensar la alzada producida por el pecho. E a iE 5 Bajar 2 em Dibujar el bolsillo 2. a 3 cm por debajo de la linea de cintura y apenas desplazade hacia los costados. Trazado del cuello Para el trazado del cuello solapa, véanse explicaciones cn capitule 5. Trazado de la manga Para el trazado de la manga y del puto del guardapolvo hay que remitirse a las explicaciones correspondientes a In camisa de nino (véase capitule 6). TRAZADO DEL JUMPER A partir del cuerpo base realizar las transformaciones indicadas en el esquema de la pagina siguiente. EQ Ubicar el hombro de la prenda bien en cl centro con un ancho que podria variar de 7 a 8 cm (de los talles pequetios a los mas grandes). Modificar el punto de axila con 1 em de ancho y 1 cm de cavadura. En la linea de eadera ensanchar 2 cm y luege trazar el costade de la prenda, prolongande el trazo hasta el lograr el largo de pollera deseado. [Bj La medida desde el escote hasta la linea de axila permiteW114 wERME determinar en tercios la altura de escote y canest, Ey Dibujar el recorrido de las tablas respe- tando el hilo” de la tela. Cada tablon ten- dra un ancho de 7 a 8 cm (de los talles pequerios a los mas grandes). Es fundamental tener en cuenta que el ta- blon central se traza a media medida para que al abrir el molde se iguale a los demas. ATENCION El calcula inter- no de las tablas se realizara al Jinalizar el trabajo y luego de haber planteada las lmeas del de- lantero de la prenda. ae Bajar 1,5 cm Medida hasta la linea de axila Bajar 2 cm 7a8cem Medida hasta fa linea de axila Trazado del delantero A partir del trasero transformado reali- zar el molde del delantero signiendo los pasos conocidas. Bajar 1,5 cm la linea de hombro. Cavar 3/4 cm en el centro de la sisa. W Bajar 2 cm en el centro del redo para compensar la clevacién producida por el pecho. Determinar la bajada del escote base (desarrollo horizontal del mismo mis 1.5 cm) y a partir de dicho punto tomar Ja medida hasta la linea de axila para de- terminar, dividiende en tercios, las altu- ras del canesit y el escote de la prendaMOLDER, = gestions A 8 i aoe “e., PARA NTRO” ope Realizar el mismo trabajo de transformacién para trasero y delantero Calculo interno de las tablas Para calcular el recorrido interno de las tablas se debe recortar el malde por las lincas establecidas y separar las piezas a una distancia del doble de la profundidad de cada tabla Asi, para una tabla de + cm de profun- didad se deberd agregar un suplemento en el papel de 8 cm > EU(DAPO At calcutar la pro- = fundidad de cada tabla tener en cuenta que no avance mds alla Centro del punta medio de cada divi- Be y sién para evitar que la tela se ‘ Ver que internamente no se encimen las telas encime en el revés de la prenda Algunas recomendaciones para adaptar los tableados a otro tipo de prendas En capitulos anteriores se ha aprendide como hacer para generar amplitud en las po- lleras, ya sea a través de vuelos laterales, acampanados, godets en gajos, etcétera. Tam- bién se puede llegar a esas amplitudes formando tableados con la tela. La manera mas elasica de todas es la que se logra mandando a plisar la tela. El plisado recto requiere el triple del recorrido final de la pollera, sin importar el ancho de tabla elegida. Tableado ancho Tableado angosto IMPORTANTE Hay que tener presente que en ambas tablas el plegado de la te- Ei consume el triple del recorrido. El ancho de la tabla debe solicitarse al plisadioePen 16 En tablas plegadas con ayuda de Ja plancha (no plisadas) se debera tener especial cui- dado al calcular la profundidad de las mismas, dependiendo fundamentalmente: a) Del grosor de la tela elegida Las telas mas finas como la seda, crepe o lanillas pueden Ievarse con plegados mas an- gostos (3, 4 6 5 cm de profundidad), mientras que las mas gruesas panos y tramados— necesitaran una mayor profundidad para evitar que se abran al caminar (5, 6 6 7 em). b) De la cantidad de tablas que Ileve una pollera Esto es muy importante en funcién del me- traje de tela a utilizar. Por ejemplo en una (Correcto! pollera kilt, que normalmente se traza con 20 tablas en su recorrido, se Ia dibujara bs calculandelas con una profundidad menor < (3 cm) para evitar derroche de la tela, Caso contrario, si una falda llevara solamente un tablon central, éste podré tener una profun- didad mayor (8 6 10 cm). En muchos cursos antiguos de molceria es co- mun ver los tablones dibujados con cierta inclinacién, ;Cuidado! Esto ¢s un error. I{neorrecto! ATENEION Las tablas siempre deben dibujarse respetando el *hilo” de la tela. La tela plegada y planchada se acomodara respetando el “hilo” natural del tejido. Oura consideracién importante a tener en cuenta en el momento de caleular un tablea- do es recordar que cada plegado consumira el doble de la profundidad de la tabla. A Tabla plegada Tabla desplegada Cuando se dibujen varios tablones se cuidara que la profundidad de éstos sea menor que la distancia entre tabla y tabla, para evitar el amontonamiento de cinco capas de tela que, especialmente en el caso de las muy gruesas, dificultaria mucho el trabajo de costura. 5 telas 3 telas 3 telas (ncorrecto La profundidad de la tabla Correcto La profundidad es menor que la distancia es mayor que la distancia que las separa. de separaci6n y se evita el amontonamiento de tela.TRAZADO DE LA POLLERA TIPO KILT Esta prenda, muy comun en unilormes colegiales, resulta practicamente intposible de confeccionar en escala industrial porque el ajuste de sus medidas re- quiere siempre de una labor artesanal. Para iniciar la tarea hay que constatar las medidas de cintura, cadera y largo total deseado. Comenzar el trazado a partir del contorno total de cadera mas el cruce central (hacia un lado y otro} para luego marcar la direccién de las tablas (como si se vieran planchadas). Una vez planteado el trazado se debe agregar el recorrido interno de cada tabla (“ida y vuelta”). Di- cha profundidad sera pequena para evitar el derroche de tela debido a la gran cantidad de tablas (3 6 4 cm). Cruce Contorno total Cruce ST Fleco 16 tablas Centro delantero { Cantidad “a gusto” Lae delantero Sentido de las tablas Embeber en cada tabla para formar la cintura En el momento de la costura se habra de embeber cada tabla de la cadera hacia arriba hasta lograr la medida de cintura deseada. i TALLE 8 Contorno de cadera = 76 cm Embeber | i ‘Contorno de cintura = 60 cm 16 cm j seeSi se trabaja con las medidas del Talle 8 se deben achicar en total 16 cm, o sea 1 cm en cada tabla, las que iran cosidas hasta los 2/3 de la alrura de cadera, Ancho de tela a (MPORTANTE Si la altura Pde cadera es de 15 cm, coser las tablas hasta los 10 em (2/3 de 15cm = 10 em). 40cm 50cm 60. cm El molde terminado tendra un recorri- Talle 1 Talle 2 Talle 3 do mayor que el ancho usual de las te- las (1,50 m) por lo que sera necesario incluir un recorte en el doblez interno de alguna tabla. Esto se puede evitar si se realiza un corte de cierta cantidad de prendas y en varios ta- lles, atrayesando los moldes que irin ubicados a lo largo de la tela Para el costo, hay que ealcular que una medida total de pollera aleanzara para tres unidades. Por ejemplo: 3 polleras = 3 m de tela 1 pollera = 1 m de tela + un agregado para el corte de la pretina. o DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE SER PROTEGIDO CONTRA TODA FORMA DE ABANDONO, CRUEL- DAD ¥ EXPLOTACION. NO SERA OBJETO DE NINGUN TIPO DE TRATA. NO DEBERA PERMITIRSE AL NINO TRABAJAR ANTES DE UNA EDAD MiNI- MA ADECUADA; EN NINGUN CASO SE LO DEDICARA Ni SE LE PEDIRA QUE SE DEDIQUE A OCUPACIGN O EMPLEO ALGUNO QUE PUEDA PER- JUDICAR SU SALUD O EDUCACION © IMPEDIR SU DESARROLLO FisI-

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