Contenido temtico

Simbologa
Medidas
Clases de medidas
Como tomar medidas
Adaptacin de medidas
Medidas hombre
Medidas para bebes y nios
Precauciones en la creacin de una prenda
Material
Telas

Ancho
Cada
Caractersticas

Ejercicios con la maquina de coser

Orillos, hilo y contrahilo
Derecho contra derecho
Como cortar el terciopelo
Bocetos
Figurines
Costuras
Normal
Doble o francesa
Atar los hilos en la maquina
Las costuras bsicas
Pespunte y punto atrs
Hilvn de sastre
Hilvn y bastilla
Embaste diagonal
Punto oculto
Punto escapulario
Dobladillos
Punto hueco
Sobrehilado y repulgo
Punto de festn
Punto de ojal
Punto de cadeneta
Costuras de refuerzo
Punto en zig-zag
Costura abierta pespunteada
Coser a mano
Enhebrar la aguja

Puntadas
Hilvn
Pespunte
Sobrehilado
Punto de lado
Punto escondido
Punto escapulario
Rizo o frunce
Punto de ojal
Dobladillos y bordes
Dobladillos rectos
Dobladillos curvos
Como coger la medida a un dobladillo
Mangas
Elfica y variaciones
Como cortar y coser una manga
Pieza sobaquera
Pinzas
Ajustando las pinzas
Como arreglar los posibles defectos
Presillas ojetes y ojales
Presillas de cordn
Presillas de cinta
Presillas de hilo
Presillas con corchetes
Cinta corchetera
Ojetes metlicos
Ojetes bordados
Preparando los ojales
Haciendo el ojal
Cordones y cintas
Un solo cordn
Faldas

en geometra
Falda recta
Falda lnea A o evas
Falda Medio paso
Falda de cuchillas
Falda globo
Godetes
Falda sirena
Faldas basadas en el crculo
falda un cuarto de crculo
falda media circular
falda tres cuartos de circulo
falda circular
falda doble circular

Pulseras trenzadas
Trenza Entretejida
Trenza Hojas de Mazorca
Trenza Doble

Trenza Triple Simple

Trenza Enjoyada

Tcnicas de planchado
Partes de la maquina de coser
Volante y tornillo aislador:
Devanador de bobina
Porta hilos y guas
Palanca tirahilo
Tensor superior
Barra de la aguja
La aguja
El prensatelas
Regulador del largo de la puntada
Plancha de la aguja
Los dientes
La bobina o carretel
Palabras ilustradas del Argot de Patronaje y Diseo

Teora del color

Variables del color
Armonas de color

SIMBOLOGIA
Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes.
Aqu les mostramos algunas de ellas:

SIMBOLO

SIGNIFICADO

Hacia arriba

Hacia abajo

Derecha

Izquierda
Hilo de la tela
Travs de la tela
Escuadrar

Cortar
Lnea horizontal
Unir

Lnea vertical
Lnea de dobles de
la tela
Ojal

L.S.C.

Lnea semi-curva

L.C.

Lnea curva

L.R.

Lnea recta

Ms

Menos

Por

Entre

-----

Fruncir

..

Estirar
Diagonal

MEDIDAS
MEDIDAS.- Es la accin de tomar con el centmetro el contorno de lo que se desea medir y
posteriormente adaptarlo no.
CLASES DE MEDIDA.o
o

Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones.
Ejm. Contorno de caderas, busto, cintura, etc.
Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm.
El alto de busto, el alto de cadera.

COMO TOMAR LAS MEDIDAS:

Contorno de cuello.- Se toma alrededor del mismo por la parte ms delgada.

Ancho de Espalda .- Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde
termina el hombro derecho (articulacin de la clavcula)
Contorno de Busto.- Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasndola por la
parte ms prominente del busto sin ajustar.
Alto de Busto.- Se toma desde la unin que forman escote y hombro del delantero hasta la
parte ms saliente del busto.
Separacin de Busto.- Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a
busto. (de pezn a pezn)
Contorno de Cintura.- Se pasa la cinta mtrica alrededor de la cintura entallando ms no
ajustando, lo que mida su cintura natural.
Contorno de Caderas.- Se pasa la cinta mtrica alrededor de la cadera pasando por la parte
ms saliente entallando sin ajustar.
Alto de Caderas.- Esta medida se toma desde la cintura, el lado de la espalda en forma
vertical hasta llegar a la parte ms saliente de la cadera.
Talle Delantero.- Se toma desde la unin que forma el escote del delantero y el hombro,
pasando por la parte ms saliente del busto, hasta llegar a la cintura.
Talle Espalda.- Se toma de espaldas desde el hombro junto al cuello hasta la cintura.
Largo de Falda.- Desde la cintura hasta el largo que se desee.
Largo de manga.- Desde donde termina el hombro pasando por el codo doblado hasta llegar
a la mueca si es larga, y hasta el largo que desee la persona si es corta.
Puo.- Se toma pasando la cinta mtrica por el contorno de la mueca o del brazo.

ADAPTACION DE MEDIDAS CONCEPTO - EJECUCION

ADAPTACION DE MEDIDAS.- En la adaptacin de medidas, estas sufren cambios con

respecto a la toma de las mismas, dividindolas, aumentndolas o disminuyndolas o segn
sea el caso.

EJECUCION.- A la medida original

Ej.: Contorno de busto 92 medida original

92 se divide entre 4 = 23 + 3 = 26.
Esta es la medida que se va trabajar el molde

MEDIDAS PARA HOMBRE

TABLA DE MEDIDAS ANATMICAS PARA LA CONFECCIN

Las medidas de esta tabla pertenecen a la modalidad de Tallaje Progresivo: A mayor

contorno, mayor estatura. Por esta razn los largos aumentan proporcionalmente a la altura
desde la talla menor.

El largo de talle espalda se toma desde el centro de la misma (nuca) o sptima

vrtebra cervical.
El largo de brazo se toma con ste doblado en ngulo recto y desde el extremo del
hombro.
El largo de tiro o longitud del interior de entrepierna del pantaln se toma desde la
ingle.

Estas medidas corresponden a la anatoma, es decir al cuerpo. Para la confeccin de

prendas, a estas medidas se aaden 6 cms o ms en los contornos, dependiendo del tipo
de prenda y si es ms o menos holgada.

MEDIDAS PARA BEBS

Tabla de medidas anatmicas para la confeccin

Estas medidas corresponden a la anatoma, es decir al cuerpo. Para la

confeccin de prendas, a estas medidas se aaden 6 cms o ms en los
contornos, segn el tipo de prenda y si es ms o menos holgada. Por otra parte,
algunas medidas de largos pueden aumentarse un poco por el pronto
crecimiento.
El largo de talle est tomado desde el hombro junto al cuello hasta la cintura.
El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ngulo recto.
Debido al pronto desarrollo y por comodidad, se han anotado mayor medidas de
contornos en las edades ms tempranas.

TIPS EN MEDIDAS PARA NIOS (NO BEBES)

El largo de tiro (sastrera) se toma desde la ingle hasta el bajo. El bajo se refiere hasta
donde se toma el largo total desde la cintura.
Por otra parte, la diferencia entre el tiro y el largo es la medida de "caja" tomada desde la
ingle hasta la cintura

PRECAUCIONES EN LA
CREACION DE UNA PRENDA
Para tener una prenda bien presentada y ejecutada se debe tener en cuenta lo siguiente:

Aplicar una correcta medicin de la persona.

Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias

para cada caso.

Trazar correctamente segn su sistema aplicando las

adaptaciones

necesarias

en

el

molde

cortando

exactamente por donde se trabajo, sin que sufra

aumentos ni disminuciones.

Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus
caractersticas especficas y calculando el material que va a necesitar.

Colocar la tela correctamente en relacin al molde, tomando todas las precauciones para cada
caso.

Determinar la cantidad de mrgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y

teniendo en cuenta la calidad de la tela.

Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus mrgenes de costura.

Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela.

Determinar segn la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confeccin.

Realizar muestras si fuese necesario.

MATERIAL
CINTA MTRICA
De un metro y medio de largo y en un material flexible, sirve tanto para tomar medidas como para
trasladarlas a la hora de hacer patrones. Conviene tener tambin una regla larga para trazar
patrones.
JABONCILLO DE MARCAR
Se utilizan para dibujar el contorno del patrn sobre la tela. Se venden en varios colores ya que el
trazo debe resaltar en el tejido. Para evitar que la lnea sea demasiado gruesa, conviene afilar el
borde con un cuchillo o el filo de las tijeras.
ALFILERES
Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Si alguno est oxidado, hay que tirarlo.
Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Conviene tener una caja con espuma o
una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad.
AGUJAS
Hay de dos tipos, para coser a mano o para coser a mquina. Hay que elegirlas con cuidado
dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser.
Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12, siendo las del n 2 las ms gruesas y las del
12 las ms finas. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los ms prcticos.
Las agujas de coser a mquina tambin van numeradas segn los grosores e, igualmente, se venden
paquetes en paquetes surtidos. Adems encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELSTICOS y
para CUERO. Si vuestra tela es punto, licra o terciopelo elstico, por ejemplo, no intentis coserla a
mquina con una aguja normal. Utilizar siempre una aguja especial.
Hay que prestar una especial atencin a la parte superior de las agujas de coser a mquina: algunas
son completamente cilndricas y otras tienen un lado plano. Deberis comprar de un tipo o de otro
dependiendo de vuestra mquina de coser. Las mquinas que gastan agujas con un lado plano no
pueden utilizar las cilndricas y las que usan agujas cilndricas no pueden usar las agujas que tienen
un lado plano.

TIJERAS
Es conveniente tener dos tijeras: unas grandes para cortar la tela y otras ms pequeas para cortar
ojales, hilos y trabajar en la prenda. Las tijeras de manicura son tiles para quitar hilvanes. Siempre
deben estar bien afiladas.
DEDALES
Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja, ya que es con ese
dedo con el que debemos empujar la aguja a travs de la tela. Se vencen en varios tamaos y
materiales.
Aunque al principio el dedal resulta una molestia ms que una ayuda, es conveniente acostumbrarse
a usarlo, ya que de otra formar acabareis con el dedo anular bastante maltrecho.

HILOS
El hilo de hilvanar es imprescindible. De algodn, se vende en diferentes colores y es facil de quitar
una vez cosida la prenda.
El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaos. Para prendas finas se suele usar el hilo
de seda y para bordar ojales, el de torzal.
Hay que comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la prenda se vaya descosiendo con
el uso al romperse el hilo.

TELAS
EL ANCHO DE LAS TELAS
Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de
ancho, que suelen estar normalizados.
Las telas SIMPLES miden unos 80 90 centmetros de lado a lado.
Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO".
Suelen medir 1.50 m 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapiceras tienen un ancho especial, que
vara segn la pieza. En cortinas el ms comn son 2.80 m.
Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deber tener un ancho u otro que yo procurar indicar.
LA CADA DE LAS TELAS
Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se
escurren como agua. Una tela con buena cada es dctil y cae suavemente. Una tela rgida formar
pliegues y se amontonar de mala manera.
Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser
confeccionados en telas con buena cada para que sienten bien.
Las prendas propias de los guerreros, como las sobrevestas, chaquetones, tabardos, etc., pueden
confeccionarse en telas ms duras que realzarn el aspecto del guerrero, aunque si son de gala
podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas.
En caso de duda, la mejor solucin es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. l
os aconsejar perfectamente sobre el tipo de tela que necesitis.
CARACTERSTICAS DE LAS TELAS
Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseos y eso resulta de una combinacin de la
trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el telar. De
estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son:
o
o
o
o
o
o
o

El hilo.- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda
determinada por el orillo y no cede.
El travs.- (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder
ligeramente en algunos casos.
El sesgo.- Se forma uniendo el hilo con el travs formando la parte diagonal de la
tela, su caracterstica es que cede.
Clases de Telas .- Sera muy difcil determinar las clases de telas ya que
constantemente hay variacin de ellas, pero podemos resumirlas en forma general en:
Telas delgadas como: dacrn. Polipima, percala, seda, satn, gasa, algodn, chalis
etc. stas son solo unas cuantas de las variedades.
Telas medianas como: Lino, dril, piqu, granit, lam, gabardina, polystel etc.
Telas Gruesas como: Lana, Pao, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.

EJERCICIOS CON LA MQUINA

EJERCICIO No. 1 Pespunte en lnea recta: Proceda a coser encima de las lneas dibujadas sin
salirse de la lnea de arriba hacia abajo. Cada lnea por separado. Ayuda para hacer las costuras
rectas y sin las famosas "montaitas".

EJERCICIO No.2 Pespunte en lneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ngulo o
esquina de la lnea, pare la mquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que
sostiene la tela), gire el papel, baje de nuevo el prensa telas cosa hasta llegar al otro ngulo y
proceda igual. Continu hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fcil
hacerlo.

Ejercicio No.3 Realice los ngulos como se explic en el ejercicio anterior. Parar en el ngulo con la
aguja dentro del papel, levantar el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar
cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera hacia adentro.
El otro ejercicio se hace similar. Estos ayudan a desarrollar habilidad para coser costuras en ngulo.
(Bolsillos, cuellos de camisa etc.)
Los otros 3 ejercicios que vienen nos ayudan en la tcnica de las curvas. Con ellas aprender a pegar
mangas, cuellos redondos etc

ORILLOS, HILO Y CONTRAHILO

Es importante conocer los trminos propios de la costura si se
quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como
colocar un patrn "al bis" puede ser imprescindible.

Una pieza de tela es el rollo entero.

Si estiramos de la tela por el
principio, los bordes rematados de
fbrica son los ORILLOS.
Un tejido est formado por hilos que
se entrecruzan. Para saber cual es la
direccin del HILO, basta con saber
cual es la direccin de los orillos (en
el dibujo, los hilos verticales verdes).

La direccin "A CONTRAHILO" es la marcada por las

hebras naranjas y es perpendicular al hilo.
La flecha roja indica la direccin "AL BIS". Esta es
una direccin muy importante a la que debis prestar
atencin. Cortar una prenda "al bies" significa que
hay que colocar el patrn en diagonal al orillo, en
lugar de paralelo.

"Un bies" es una tira de tela que se utiliza

para rematar cuellos, sisas y cualquier otra
parte curva de la prenda.

Esa tira de tela, de unos 4 centmetros de ancho, se corta siguiendo la

direccin "al bies" (de ah su nombre). Al coser la tira en curva, esta
cede ligeramente y se estira para adaptarse. As no forma arrugas.
Vamos a ver ahora como se corta un bies y como se cose:

En ocasiones necesitamos un bies muy largo pero no la tela no lo

permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal
del mismo ancho y paralelas. Despus debemos empalmarlas.

Para ello, debemos encarar las tiras por el

delantero de la tela y coserlas a medio
centmetro del borde (ver dibujo). Despus
abriremos
la
costura
con
la
plancha
cuidadosamente y ya tenemos el bies listo para
coser.
Es posible que no tengamos tela para hacer un bies aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo
ya hecho. Venden bieses de muchos colores en algodn (mate) y raso (brillante) a muy buen precio
y de diferentes anchos, que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o
para hacer un ribete decorativo.

DERECHO CONTRA DERECHO

En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresin: "colocar el patrn
sobre la tela doble, derecho contra derecho".
Es algo que tiene su lgica. Generalmente los
patrones vienen cortados por la mitad: medio
delantero, media espalda, media falda... Las
mangas vienen enteras, pero solo tenemos un
patrn y tenemos dos brazos. Puesto que hay que
cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es ms sencillo colocar la tela doble y cortar las
dos a la vez (as nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una.
Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revs, para que al dibujar
el patrn con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se
"encararn" los dos derechos. "Encarar" es un trmino que significa eso, colocar las dos caras iguales
de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrn y sin separar las telas, pasaremos unos
ensanches por la lnea que hemos dibujado segn el patrn.
A veces es difcil distinguir cul es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple
cuestin de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeo truco es fijarse en los diminutos
agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela ser lisa y no se notarn al tacto, pero por la
otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho.
Hay que prestar atencin a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan
iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda est terminada.
Para mayor seguridad, marcar mediante una lnea uno de los lados, que sealar el revs.
Revs contra revs es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrs de la telas una contra la
otra.

COMO CORTAR EL TERCIOPELO

El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para nuestros trajes, pero para que quede bien
hay que tomar una precaucin especial.

Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que est compuesto de hilitos muy finos tejidos unos
junto a otros, pero que no estn completamente verticales, sino ligeramente inclinados.
Si pasamos la mano por la prenda, en
el sentido del pelo, veremos que est
suave y al contrario, el pelo ofrece
resistencia.
La direccin correcta es fcil de
averiguar. Acaricia la tela en el sentido
del hilo. De arriba a abajo debe estar
suave.
Esto no tendra mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la direccin del
terciopelo. Si colocis dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la direccin
correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observareis que el brillo es
completamente diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace.

Para evitar confundirnos, conviene pintar unas flechas con jaboncillo de

marcar por el revs de la tela, en el sentido del pelo. As, cuando tengamos
que cortar las piezas de nuestros trajes, sabremos siempre donde est el
"arriba" y donde est el "abajo".

BOCETOS
Un paso fundamental a la hora de confeccionar un traje es disearlo previamente en todos sus
detalles. Para eso, es necesario hacer un o varios bocetos del modelo que deseamos. Pero esto es
ms fcil decirlo que hacerlo, sobre todo si dibujar no es vuestro fuerte.

BOCETOS A MANO
Es muy sencillo: se imprime la figura (preferiblemente en color) y se coloca sobre ella una hoja de
papel semitransparente que se sujetar con clips en las cuatro esquinas para evitar que se mueva.
Despus solo nos quedar dibujar la prenda utilizando un lpiz de punta blanda.
Hay que intentar ser realista sobre nuestras capacidades de costura y sobre los adornos. Adems,
hay que tener precaucin con la mezcla de colores. Lo que queda bien en un dibujo puede ser
horroroso en la vida real.

Figurines
La figura de mujer en el diseo de moda para figurn, como mnimo tiene una estatura equivalente a
nueve veces la longitud estipulada (a gusto) para la cabeza. Esta longitud bsica recibe la
denominacin de "mdulo".

Figura 1
Figura 2
En el interior de los mdulos representados, traza En el interior de los mdulos representados, traza
paralelas en la proporcin indicada respecto a la paralelas en la proporcin indicada respecto a la
altura de cada mdulo. Despus, en la lnea altura de cada mdulo. Despus, en la lnea
inferior del mdulo1 desde la lnea vertical, aplica inferior del mdulo1 desde la lnea vertical, aplica
de ancho por cada lado la longitud de un mdulo: de ancho por cada lado la longitud de un mdulo:
3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el
final del mdulo 5. A partir de aqu, observa por final del mdulo 5. A partir de aqu, observa por
donde pasan la consecucin de lneas.
donde pasan la consecucin de lneas.

Figura 3

Figura 4

DE ESPALDAS
Primero traza una lnea central con la estatura a gusto. Por ejemlo 27 cms., por lo que cada mdulo de los nueve
es de 3 cms.

En el primer mdulo se dividen espacios. Despus, traza paralelas en la proporcin indicada respecto a la altura de
cada mdulo. En la lnea inferior del mdulo1 desde la lnea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de
un mdulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del mdulo 5. A partir de aqu, observa por
donde pasan la consecucin de lneas.

FIGURIN "CONTRAPPOSTO
La figura en posicin de descanso llamada tambin "contrapposto" tiene varios grados, es decir,
pequeas diferencias en la posicin, por lo que no hay un "estar" nico. Todo depende del
movimiento ms - menos de las extremidades y tronco.
Para hacerlo un poco comprensible es necesario recordar cmo actan estas partes desde el
interior del cuerpo y su incidencia en el exterior y de paso, un sencillo planteamiento por medio de
lneas, de las extremidades, tronco y pelvis que os facilita el trazado de la figura.

Figura 1

Figura 2
La letra A, seala la base de la columna
Las lneas en rojo simplifican la forma del tronco,
vertebral. sta se articula adelante, atrs, se
busto, la pelvis y las extremidades. Los puntos
valancea a los lados y rota desde su base.
indican el lugar de las articulaciones que son
decisivas para producir el movimiento. Usando
La letra B, seala la cabeza del FEMUR
esta tcnica podrs plantear movimientos muy
susceptible de articular facilitando a la pierna el
variados con gran facilidad.
movimiento arriba, abajo, delante, atrs, etc.
Esta figura equivale a la anatoma real comn
La letra C, seala la cabeza del HMERO
catalogada en la proporcin de una altura de
susceptible de articular facilitando al brazo el
aprox. 8 largos de cabeza como mximo.
movimiento arriba, abajo, delante, atrs, etc.

Figura 4
Figura 3
Bien, ahora ya estamos situados. Esta figura con
Siguiendo con la figura anterior, estos son los
una altura de 9 largos de cabeza ya es ms
trazos sin la envoltura del cuerpo. Has de
apropiada en la utilizacin del diseo del vestido.
practicar mucho trazando estas lneas, primero
Es la misma que has visto o puedes ver si es la
colocando papel encima (con el original dibujado
primera vez AQU
en un folio) copiando por transparencia hasta
ejercitar la mano y quedarte con las proporciones
En su interior se han marcado unos trazos o lneas
(stas o las que te gusten) y despus seguir
en color rojo as como los puntos de las
practicando de memoria hasta que domines el
articulaciones, abarcando toda la figura: costados,
trazado.
clavcula, cadera-pbis, etc.

Figura 6
Figura 5
Bien, una vez te has quedado mentalmente con
las medidas y proporciones de estos trazos,
puedes moverlos a tu gusto desde todos los
puntos de articulacin como ves en este ejemplo. Despus de hechos los trazos has de dibujar el
La pelvis, hecha con un polgono "trapecio" en la envoltorio como ves en este ejemplo y como en
figura de frente se valancea pero no cambia su los anteriores has de practicar mucho, porque es
forma y en cambio, como puedes observar, el la nica manera de conseguirlo.
valanceo repercute en las extremidades inferiores.
Tampoco se mantienen paralelas las lneas en
cintura como en la figura 4.

Figura 7

Figura 8

En este dibujo puedes ver cmo se dibuja la ropa

La figura queda as (en este caso con el tronco que se amolda a la forma del cuerpo. En las
ligeramente girado a su izquierda) y es prctico articulaciones se producen arrugas producidas por
usarla como plantilla o sea, colocando un folio las tensiones a las que se somete a la tela y en el
encima para dibujar los diseos.
dibujo se han de representar para darle realismo
como se ve en cadera y rodilla.
Esta posicin (ms o menos) tiene el nombre de
"Contrapposto" siendo de las ms utilizadas en Las lneas del cuerpo se han hecho ligeramente
diseo de moda.
visibles a propsito. El diseo de la ropa est
hecho directamente con ordenador

COSTURAS
COSTURA NORMAL
Una vez encarados las dos telas, se pasa un hilvn por donde tiene
que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a mquina
tomando el hilvn como gua.
Cuando est cosida, se deben atar los hilos y se quita el hilvn con
cuidado.

ABRIR COSTURA NORMAL

El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se
plancha la costura abierta por el revs colocando un trapo de algodn hmedo (nunca mojado)
encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se han de abrir presionando con el
dedo.

COSTURA DOBLE O FRANCESA

Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas o la interior de
las grandes mangas lficas, es conveniente forrar la prenda. Cmo eso no siempre es posible, hay
que intentar que la costura quede lo ms discreta posible y este es el mejor sistema.

Se colocan las dos telas una sobre otra, revs contra revs y se
pasa un pespunte cerca del borde de la tela.

Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el

interior y se pasa un segundo pespunte por el revs, cerca del
borde que forma la primera costura.
Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del
segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede
planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el
segundo pespunte.

Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no

quemar la tela.
Recordar que tenis que atar los hilos de los extremos.

ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MQUINA

Las mquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura:
la bobina de hilo y la canilla. Cuando cosemos una costura nos
quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser
atados fuertemente entre s para evitar que la costura se deshaga.

Si los hilos estn en el borde de la tela no hay problema: bastar

con hacer anudar los dos hilos entre s tres o cuatro veces
fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no cortar el
nudo).

Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior.
Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de
lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo.

"Si la mquina de coser es de las que pueden ir hacia atrs, hay una forma menos laboriosa:
Empezar la costura un cm. ms adelante, y darle primero hacia detrs. Luego, seguir adelante con la
costura, re-cosiendo encima de ese centmetro inicial. En el extremo final, hacer el paso contrario:
repasar la costura un cm. con la mquina hacia atrs. Con eso ya queda la costura perfectamente
rematada.
Este procedimiento de remate se puede emplear tambin para los puntos de las costuras que
necesitan un refuerzo especial, como el final de una costura lateral que se abre luego para dar juego
a la pierna (como en las sobrevestas cosidas a los lados de la sisa a la cadera) o la raja de una falda
abierta. Tres o cuatro pasadas (dependiendo del hilo y la tela) Ms no, porque lo ms probable es
que el hilo se parta o la aguja se atasque.

LAS COSTURAS BSICAS

En cada proceso de la confeccin hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y
facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la
persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.
Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrs, oculto en un pliegue interior
si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la direccin del punto o pasando
la hebra del revs atndola con firmeza a la hebra inferior.

Pespunte y punto atrs:

El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a
rematar los hilos. El punto atrs se utiliza para insertar cremalleras a
mano.
Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto
atrs y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte,
se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm ms all de la lnea
de costura.
Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien
retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrs) y se saca la aguja
avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo, siempre clavando la
aguja mas atrs y sacndola hacia adelante. Las puntadas se
superponen as por el revs, pero forman una lnea continua
(pespunte) o una fila de puntos (punto atrs) por el derecho.

Hilvn de sastre:
Sirven para marcar puntos de unin en el gnero despus de cortarlo
y antes de desprender el patrn. Ponga hilo de hilvanar doble, de un
color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeas puntadas cogiendo
todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas.
Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrn y corte
el hilo entre las capas de las telas.

Hilvn y bastilla:
El hilvn sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de
probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces,
bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y
pase la aguja varias veces hacia el revs y el derecho del tejido, con
puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de
10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrs.

Embaste diagonal:
Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar.
Asegrese el hilo con un punto atrs y pase una serie de puntadas de
ngulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas
quedarn diagonales por un lado y rectas por el otro.

Punto oculto (para embastes y dobladillos):

Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar
telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica tambin a
dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible.
Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del
margen para costuras de una de las piezas. Situ y prenda con
alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el
dibujo coincida. Asegrese el hilo con un punto atrs, deslice la aguja
por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada,
con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras
invisibles.
Se alternarn puntadas uniformes en cada pieza de tela.

Punto escapulario:
Sirve para unir a mano las vistas al gnero o para fijar dobladillos
sencillos
cuando
se
desea
un
acabado
plano.
Trabaje de izquierda a derecha dando una pequea puntada
horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior,
intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado
el hilo.

Dobladillos:
Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas
fuerte que el punto oculto.
Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrs por
el borde. Prenda una pequea puntada recta en la capa nica de
abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde
del dobladillo 5mm mas adelante.

Punto hueco:
Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no
necesariamente remetidos hacia adentro.
Pase un hilvn a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo
del hilvn. Prenda una pequea puntada a travs del borde del
dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga
a lo largo del borde con puntadas flojas.

Sobrehilado y repulgo:
El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir
bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con
puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas
e iguales.

Punto de festn:
Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha
con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del
borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo
sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas
adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la
lazada quede en el borde.

Punto de ojal:
Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el
borde mirando hacia delante.
Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre
cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncir.

Punto de cadeneta:
Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las
costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y
tensin del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar
la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique
costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

Costuras de refuerzo:
Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial
los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del
hilvn de prueba en la direccin del hilo.
Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la
lineal del pespunte antes de volver la pestaa del revs.

Costura abierta pespunteada:

Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la
costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma
y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano a maquina.

Punto en zig-zag:
Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y tambin para
decoracin. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de
tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el
borde del tejido en el centro del prnsatelas.

COSER A MANO
Si es la primera vez que te animas a coser algo posiblemente las cosas ms sencillas resultarn una
pesadilla para ti. Aqu tienes explicadas algunas de las dudas ms frecuentes.
Si vamos a coser una costura a mano, es importante utilizar la puntada adecuada y asegurarnos de
que la costura quede bien fuerte tanto al principio como al final.
Lo primero que debemos hacer es elegir una aguja adecuada:
* Si la tela es gruesa (como la lana de abrigo), la aguja debe ser fuerte y un poco grande, de forma
que puedas agarrarla bien al coser.
* Si la tela es muy fina (como la gasa o la seda), la aguja debe ser pequea y muy fina, para que no
deje agujero.
* Las agujas, sean gruesas o finas deben estar perfectamente afiladas. Si tienes agujas despuntadas
u oxidadas, tralas, pueden estropearte la tela.
El siguiente paso es elegir el HILO:
* Debe ser de buena calidad, comprado en un sitio con garantas. Los hilos de las tiendas de 0'60
euros o de mercadillos suelen ser bastante malos y tras unos lavados llegan a romperse en las
costuras que soportan presiones (lo s por experiencia). Si no quieres estar recosiendo tu traje,
compra un hilo bueno, aunque sea ms caro.
* Debe ser hilo para coser, no para bordar ojales. Asegrate de comprar el correcto.
* El hilo ha de ser del color de la tela. La mejor forma de acertar es cortar un trocito de tela (2 cm
cuadrados) y comparar el color en la tienda.
* En caso de que no est el color exacto, es mejor comprar uno similar pero ligeramente ms oscuro
que la tela. Se ver menos que si es ms claro que la tela.

El DEDAL, ese gran desconocido. El dedal sirve para proteger el dedo medio de la mano
con la que cosemos, ya que empujamos la aguja con l. Se venden en diferentes
tamaos, as que elegir el que os venga bien y acostumbraos a usarlo. Aunque al
principio es un fastidio, pronto comprobareis que os protege el dedo y no sabris coser
sin l.

ENHEBRAR LA AGUJA:
Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedcela con
la boca. Sita la aguja a la altura de los ojos, cierra uno, concntrate y
con un gesto rpido y sin pensar, atraviesa el ojo de la aguja con el hilo.
Si tras varios intentos no lo has conseguido, compra en la mercera un
"enhebrador" y que te expliquen cmo usarlo. Te ser de gran ayuda.
Corte en bisel

EL NUDO
Para evitar que se salga el hilo al coser, hay que hacer un nudo fuerte al
final del hilo (S, ya s que parece una tontera explicarlo, pero me lo han
pedido varias personas).
La forma ms sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo ndice
sujetando un extremo entre el ndice y el pulgar
Despus solo hay que deslizar el ndice sobre el pulgar enrollando el hilo
sobre s mismo

As se forma un rollito (A un lado) ( He coloreado en azul el extremo del

hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre s mismo). y
estirar del rollito hasta hacer un nudo (Abajo)

PUNTADAS
Aqu encontrareis unas pequeas explicaciones sobre los puntos ms utilizados en la confeccin de
cualquier prenda, que os sern de mucha utilidad. Conviene practicar previamente en un trozo de
tela que no sirva, antes de aplicarlos en nuestro traje. El trozo de hilo que utilicis no debe ser
excesivamente largo para evitar que se enrede.

ENSANCHES O HILVN FLOJO

Cuando dibujamos el patrn sobre la tela doble con un jaboncillo de marcar, nos encontramos con
que solo tenemos el dibujo exacto del patrn en una de las caras. Para sealar la forma exacta en
las otras tres usaremos este punto. Utilizaremos hilo de hilvanar de algodn de un color que
contraste y que se vea bien.

Las puntadas no deben ser muy grandes y cada dos

puntadas, se debe dejar el hilo flojo tal y como aparece el
dibujo. Cuando se acabe el hilo, se remata dando varias
puntadas en el mismo sitio.

Una vez pasados los ensanches por todas las lneas del
patrn (pinzas incluidas), separamos las dos telas
estirando los hilos y cuidadosamente, los cortamos por la
mitad. De esta forma tenemos el contorno del patrn
sealado con hilos en las dos telas y por todas las caras.

HILVN
Una vez cortadas las piezas hay que unirlas
provisionalmente para poder probarse la prenda y hacer
las correcciones pertinentes. Este punto no debe medir
ms de un centmetro y los puntos deben ser regulares.
El hilo debe quedar tenso pero no estirar de la tela.
Se suele utilizar un hilo especial de algodn llamado "de
hilvanar" de venta en cualquier mercera, generalmente
en un color que contraste con la tela para apreciarlo bien.
PESPUNTE
Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las
costuras. Lo normal es hacerlo a mquina, ms
rpidamente y ms perfecto. Pero si no tenis mquina
de coser, esta es la forma de coser una costura. Se cose
de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del
punto anterior y se saca un poco ms adelante. Los

puntos deben ser pequeos y regulares.

SOBREHILADO
Este punto se utiliza para evitar que las costuras se
deshilachen. Los puntos deben ser pequeos e iguales
entre s y estar separados por unos 5 milmetros.

PUNTO DE LADO
Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se hace un
doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el
dibujo, y se coge una puntada en la tela (solo un hilito,
para que no se note por el derecho) y un poco ms en el
borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeas. Para
que quede ms fuerte, dar varias puntadas juntas en el
doblez cada 10 centmetros.
PUNTO ESCONDIDO
Este punto es similar al punto de lado pero con una
diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la
tela, se levanta un poco la misma, de forma que el punto
quede oculto. Se debe coger primero un hilito de la tela y
luego un hilito del dobladillo, de forma que los puntos
apenas se perciban.
El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con
antelacin.
PUNTO ESCAPULARIO
Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas
gruesas. El dobladillo no lleva doblez para que no sea
demasiado abultado. Las puntadas deben ser pequeas y
no deben apreciarse por el derecho de la tela. Con este
punto no hace falta sobrehilar previamente el borde.
RIZO O FRUNCE(Punto de bastilla)
Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo,
que debe ser igual de largo que el trozo a rizar.
Empujando con el dedal, se clava la aguja en la tela y se
saca la punta a unos dos milmetros. La aguja debe coger
varias puntadas a la vez, pequeas y muy iguales.
Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo
delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. Para
sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler.
Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy
gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces, separados por medio centmetro y luego
estirar de los dos hilos a la vez.
El frunce tambin puede pasarse a la mquina, poniendo el tamao mximo de pespunte y aflojando
un poco la tensin del hilo.

PUNTO DE OJAL
Es el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene utilizar hilo de torzal especial para ojales o
el hilo doble, de esta forma las puntadas sern ms gruesas y quedar mejor.
Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y scala por encima. Vuelve a clavar la aguja por
debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira
suavemente del hilo hacia arriba.

DOBLADILLOS Y BORDES
DOBLADILLOS RECTOS
Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas antes se
deben doblar a la medida exacta, y eso puede suponer un
serio problema, sobre todo cuando hay que remeter el borde
de la tela para que quede oculto.
El mejor sistema es ayudarnos con la plancha si la tela lo
permite (el terciopelo y la pana no se planchan nunca). Para
ello, colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar
y planchamos un pequeo doblez de menos de un centmetro
hacia dentro de la prenda, de forma que se note la marca.

Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco ms grande (2 3 centmetros) que
oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. a
tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte.

Si lo que estamos preparando es una vista, el segundo

doblez debe ser ms ancho, como unos 6 7 centmetros,
para que cuando se abra la prenda quede ms bonito.

Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintticas que se funden si est demasiado
caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva.
Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodn hmedo entre la
plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.

DOBLADILLOS CURVOS
Algunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el bajo cortado en forma de curva, y
deben coserse de forma diferente.
Lo primero que hay que hacer es recortar el bajo con
cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que tenga.
Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un
bajo de unos dos centmetros). Despus, sobrehilar con unos
puntos pequeos utilizando siempre hilo del color de la tela.
El sistema correcto para coser un bajo curvo es este:

Se hilvana

el bajo a un centmetro del borde a la medida

adecuada y pasa un frunce por el borde y se hace un frunce
muy pequeo. Se hilvana la prenda con cuidado y se plancha
colocando un trapo hmedo entre la tela y la plancha. De
esta forma el vapor encoger la tela y desaparecer el
frunce.

Cuando la prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver,

como en las capas, podis colgar una cinta de bies sobre el
borde sobrehilado, para que cuando se abra quede ms
bonito.

Estupendo, esta era la forma correcta. Ahora vamos a ver el sistema "la fiesta es maana y no tengo
los bajos cosidos".

Con la plancha, hacer una prueba en un trozo de tela que

no sirva, para comprobar la temperatura y si la tela se
puede planchar (el terciopelo no se pancha).
Si se puede planchar, hacer un doblez muy pequeo en la
tela (como medio centmetro) y planchar todo el bajo. Se
os marcarn unas arrugas en el doblez, pero como hay
prisa....
Volver a doblar el bajo sobre si mismo, procurando que
quede lo ms pequeo e igualado posible y volver a
planchar, sujetndolo luego con alfileres. No tienen que
quedar jorobas ni nada similar.
Hilvanar el bajo y coserlo a mano o a mquina. Quitar los
hilvanes y volver a planchar.
Este sistema no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos
que no admitan plancha ni para telas gruesas.

COMO COGER LA MEDIDA A UN DOBLADILLO

N

o hay nada ms feo que una prenda con el bajo irregular; pero cuando se trata de prendas de
mucho vuelo y que adems llevan cola no es fcil coger el bajo de forma correcta. Este es un
sistema sencillo que os ser de mucha utilidad. Antes de coger la medida del bajo, el vestido debe
estar completamente ajustado y terminado. Conviene planchar la prenda y abrir las costuras con la
plancha para estirarlas bien.

La feliz propietaria de la prenda se la pone, se sube a una

silla y algn alma caritativa sujeta el bajo por delante con
muchos alfileres a la medida adecuada (rozando la punta
de los pies, pero sin que llegue al suelo) y en disminucin
hasta la costura lateral, donde tiene que llegar al suelo (o
al asiento de la silla ;).
Es importante ponerse los zapatos que se vayan a usar con
el vestido o unos de tacn similar. La silla debe ser de
asiento duro.
No es necesario coger todo el bajo, basta con la mitad,
partiendo de un punto central hasta la costura lateral.
Los alfileres deben colocarse verticalmente (con la bolita
hacia arriba).

Una vez la mitad delantera del bajo tiene la

medida cogida, hay que quitarse el vestido
delicadamente y darle la vuelta, colocando el
bajo a la vista.
Ahora, rectificamos posibles curvas o bolsas en
el bajo, quitando y volviendo a poner los
alfileres si es necesario, sin perder la medida en
ningn momento.

Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy

grande o, si no tenemos una, sobre el suelo bien limpio.
Debe quedar completamente extendido.
Doblamos el vestido por la mitad, tomando como eje el
centro del delantero, de forma que la costura lateral nos
quede en medio.
Si el vestido lleva mangas, estas se sacarn hacia fuera y
procuraremos que no hagan demasiado bulto.
Para asegurarnos de que est bien doblado, colocamos
alfileres uniendo la parte derecha con la parte izquierda
del vestido:
1: en parte superior de las sisas; 2: en la parte inferior de las sisas; 3: al final de las costuras
laterales; 4-5: en los escotes, doblndolos justo por la mitad; 6-7: en el centro de bajo.
Estos son los puntos principales. Hay que colocar ms alfileres a intervalos de 7 cm. entre los puntos
2 - 3, 4- 6 y 5 7
En el delantero trasladamos la medida que habamos
tomado en una mitad a la otra y doblamos el bajo a lo
largo de todo el vestido, formando una curva suave
bajando hasta el centro de la espalda, formando la cola.

Esa curva tiene que ser suave y sin picos o depresiones

en la costura.

Se sujeta con muchos alfileres y se pasan dos hilvanes, uno a un centmetro del borde y otro a unos
6 centmetros del borde.
Se prueba de nuevo el vestido con ayuda de un
voluntario, que observar cuidadosamente el bajo
para asegurar que est a la medida correcta y que la
parte derecha es igual que la izquierda.
Si esto no fuera as, quitar los hilvanes es el punto
errneo y corregir sujetando con alfileres. Volver a
hilvanar y probar hasta que sea perfecto.

MANGAS
Colocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, as que lo ideal sera que
contarais con ayuda experta. Si eso no es posible... bueno, se har lo que se pueda. Lo
principal es mantener la calma y sobre todo, hacerlo con tiempo. Aqu no valen las
prisas de ltimo momento.

Leer

las instrucciones un par de veces con cuidado antes de empezar y marcar los
puntos importantes. Las mangas es el toque ms importante de una prenda. Requieren
paciencia y cuidado. Si es necesario, hilvanarlas tantas veces como sea preciso hasta que queden
bien.
Si se trata de una manga estrecha y larga, podemos utilizar cualquier tipo de tela, sea simple o doble
ancho. Pero si se trata de una manga lfica, es imprescindible utilizar tela doble de ancho

Manga Elfica y otras variaciones

Vamos a convertir un patrn de
manga moderno en uno de manga
lfica
Colocamos el patrn de manga sobre
un par de hojas de papel para
patrones o de peridico unidas con
celo y marcamos el contorno superior
con un rotulador, desde el punto A al
B. Es muy importante que sealis
los "aplomos", esas pequeas rayitas
que he dibujado en la parte superior
y tambin la lnea central, que marca la direccin del hilo.
Luego dibujamos las "alas" de la manga, directamente sobre el peridico, con ayuda de una regla,
tan largas como queramos en el sentido de las flechas, siempre recordando que el ancho de la tela
es el lmite. Y ya tenemos el patrn de nuestra manga lfica.

Naturalmente, este es el patrn bsico. Ahora las modificaciones dependen de vosotros. Aqu tenis
algunos ejemplos mas sencillos de hacer.
He de advertir una cosa: si son vuestras primeras mangas y no tenis ayuda experta, conviene que
no se cian al brazo, como en este modelo y en el anterior. Las mangas ajustadas requieren de
cierta prctica para queden bien.

Moria lleva una manga ajustada

de terciopelo verde y ha forrado
la sobremanga hasta al codo (ver
patrn) de la misma tela. La foto
no es muy buena pero os
aseguro que queda precioso.

Una manga amplia en la

mueca para el vestido azul
de Almarel. Ha ribeteado la
bocamanga con una cinta
dorada.

Telpnire lleva unas estilizadas mangas en forma de

hoja lanceolada y ha ribeteado el borde con una cinta
plateada. Las ha forrado por dentro con una delicada
tela con florecillas del mismo color que el vestido.

Sobremanga en forma de hoja forrada por dentro

de otro color. Perfecta para silvanos (tanto
hombre como mujeres). El patrn de manga
normal se ha cortado por el centro y se ha unido
por la sisa.

Como una manga lfica normal,

pero partida por la mitad. El
corte puede cerrarse con unos
broches y se tiene otro modelo
muy sencillo de hacer.

El vestido azul de Lothluim luce unas largas mangas

con corte central. La parte superior est ligeramente
rizada.

Duraglar lleva unas mangas lficas de gasa. Sobre ellas, unas mangas
de farol acuchilladas hechas con tiras de raso.
La lnea roja del patrn seala por donde hay que coser la tiras en la
manga.

Unas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrn de manga
normal se hace ms grande (unos 5-7 centmetros) y se pasa un frunce por donde indican las lneas
rojas.

La lnea verde seala la costura del

antebrazo con la parte superior. La
lnea C-C' debe fruncirse hasta
medir lo mismo que la D-D'.
El antebrazo se cose despus de
hacer el frunce.
Despus de pasar los frunces y de
unir el antebrazo, se cose la costura
A-B-C.

COMO CORTAR y COSER UNA MANGA

Una vez cortado el patrn, debemos probar como queda. Se juntan las partes del patrn, se unen
con celo e introducimos el brazo en l. Es demasiado corto o demasiado largo? nos gusta la forma
que tiene o quedara mejor cualquier otro modelo? Cualquier modificacin en el diseo de la manga
hay que hacerla ahora, en el patrn.
Tenis que considerar que el ancho de la tela determinar el largo de la manga en algunos modelos.
Si la tela doble de ancho mide habitualmente 1.50 m de lado a lado, nuestra manga podr medir,
como mucho, unos 75 cm. de largo. Si las queris ms largas, deberis utilizar tela de cortina, que
es ms ancha, o bien hacer las mangas en dos piezas, o elegir otro modelo.

Corte de las mangas

Se coloca el patrn sobre la tela doble, derecho sobre derecho. La lnea central
del patrn debe quedar paralela al borde de la tela. Esto es muy importante, ya
que si la manga se corta torcida, luego se formarn unas arrugas muy feas.
Cuando est bien colocado, se sujeta el patrn con alfileres y con un jaboncillo
de marcar se dibuja el contorno y se corta, dejando un centmetro y medio
alrededor para la costura (un poquito mas s la tela es muy fina y se deshilacha
con facilidad). En la parte de abajo, dejar 5 o 6 centmetros para el dobladillo
de la manga.

Ahora que tenemos cortadas las mangas y sin quitarles el patrn todava, se
pellizca la tela donde est el piquete, y se corta un triangulito en la costura,
haciendo una marca que representar el piquete del patrn. Los piquetes
son imprescindibles, no os olvidis de ellos.

Se unen A con A' y B con B' con alfileres y se hilvana la manga por el revs.
Despus se vuelve del derecho.

Como la parte superior de la manga suele ser ms grande que la

sisa, debemos pasar dos frunces, paralelos y separados por
medio centmetro del punto R al punto R', para ajustar la parte
superior de la manga al tamao de la sisa. El rizo debe ser
pequeo y estar repartido uniformemente.

Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe estar probado,
ajustado, cosido a mquina y planchado con las costuras abiertas.
Se coge la prenda y se vuelve del revs (con las costuras hacia afuera).
La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco de la
sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido, volverlo del
revs y meter la manga hacia dentro para entender como se debe colocar la manga.

Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta

forma: Arriba, el piquete central superior de la manga, que seala el centro,
se sujeta con la costura del hombro. Abajo, la costura de la manga contra la
costura del costado) Los alfileres se colocan a un centmetro del borde que
hemos dejado de costura.

Ahora, se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta

con alfileres que se colocarn perpendiculares al borde. Se reparte el rizo
con ayuda de un alfiler y se colocan ms alfileres, separados entre s como
dos centmetros.

El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa.

Aunque cueste una barbaridad no queda ms remedio que repartir el rizo y
que no se note. Para tener un ejemplo de como debe quedar la manga,
coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como estn colocadas
las mangas.
Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rpidamente a un centmetro del borde.
Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilvn
desde el hombro por atrs hasta la costura del lado. De esa forma no tendris que desmontar toda la
manga si un lado queda mal.
Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito chafndolos con el dedo.
Una vez montada la manga, debis probaros el vestido. Aqu tenis una relacin de pequeos
defectos y como corregirlos:

La manga est cada sobre el brazo: Poner un alfiler en el sitio correcto de la costura del
hombro como seal y volver a montar la manga partiendo de esa seal.
La manga entra dentro del hombro: montarla un poquito ms hacia fuera.
La sisa es muy pequea y la manga os aprieta en la axila: recortar un poco la sisa por la
parte de abajo y volver a montar.

No consigues disimular el rizo en la parte de arriba. Di que lo has hecho adrede e inicia una nueva
moda.

La manga os tira de una forma extraa por abajo cuando levantis los
brazos, como si fuera pequea o algo as. Ponle una "pieza sobaquera" para
facilitar los movimientos.
No hay manera de colocar la manga en su sitio y ya ests desesperada.
Busca ayuda profesional. Una modista no te puede cobrar mucho por
colocarte las mangas.

PIEZA SOBAQUERA
Si las mangas son muy ajustadas o no tienen forma en la sisa es muy posible que te resulten
incmodas. Para facilitar el movimiento puedes ponerle unas "piezas sobaqueras". Son pequeos
rombos de tela cortados al bies que se colocan entre la manga y la sisa. Vamos a ver como se
ponen.
Corta dos cuadrados de tela de unos 8 centmetros de lado. (El
tamao puede variar segn tu talla).

Descose unos centmetros la costura que une la manga con el

cuerpo en la sisa. Pon el traje del revs, con las costuras hacia
fuera.
Para hilvanar la pieza, debes sujetar con alfileres el punto A con A' y
el punto B con B'.

Hilvana la pieza teniendo en cuenta que la parte superior de la pieza

(la lnea amarilla) va hilvanada a la manga y que la parte inferior
(lnea rosa) al cuerpo del traje.

Cose la pieza teniendo especial

cuidado de rematar con fuerza
las costuras. Si no puedes
hacerlo a mquina dale unos
puntitos a mano.

PINZAS
AJUSTANDO LAS PINZAS
En el delantero, sealaremos con alfileres la altura de los pezones (lneas
blancas horizontales). Las pinzas delanteras deben quedar a 1 centmetro
debajo del alfiler y completamente paralelas al centro del vestido (pinza A).
La pinza B es como debe quedar una vez hilvanada. Ambas
pinzas deben ser igual de largas y paralelas entre si.
Si las pinzas no estn as, hay que descoserlas y volverlas a
coser correctamente.
Hilvanaremos las pinzas con puntadas pequeas, de un centmetro aproximadamente
para que no se abra cuando nos probemos el vestido. Las pinzas deben terminar en
puntas muy finas para evitar las bolsas.

Si las pinzas que hemos hilvanado no estn donde debieran (debajo del pezn)
o no son completamente rectas y paralelas entre s, hay que deshacerlas y
volverlas a hilvanar de forma correcta tantas veces como sea necesario hasta
que queden bien.
Con las pinzas de la espalda debemos hacer lo mismo: deben ser paralelas a la
abertura y quedar centradas entre la sisa y la abertura de la espalda.

Donde estn las pinzas del pecho depender del

patrn que hayamos utilizado, pero ya estn en la sisa(a) o en la costura
lateral (b) deben apuntar al pezn, pero sin llegar a este por uno o dos
centmetros.

Hilvanar las pinzas con puntadas pequeitas para que al probar no se

abran. Las dos pinzas deben quedar EXACTAMENTE IGUALES, tanto en
inclinacin como en tamao.

El siguiente paso es probar el vestido a ver como han quedado las pinzas y corregir los defectos
que puedan tener:

Antes de hilvanar las pinzas el vestido te quedaba acoplado, pero ahora te chafa el pecho:
Haz las pinzas ms pequeas y finas.
Te hace bolsa en el pecho, a pesar de la pinza: Haz la pinza ms gruesa, recogiendo la tela
que te sobra.
El vestido te hace arrugas horizontales en la cintura y en la espalda y te queda muy ceido:
Haz las pinzas ms finas.
Donde terminan las pinzas te hace como un pequeo pliegue: Las pinzas deben terminar en
puntas muy finas con el hilvn casi paralelo al borde. Hilvana de nuevo las pinzas y procura
que las puntas del final sean muy muy finas.
El vestido te sigue quedando ancho en la cintura: Reparten la tela sobrante entre las pinzas
delanteras y traseras, haciendo las pinzas ms anchas en su centro.,

En la cintura te queda bien, pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las pinzas delanteras
unos centmetros. Si no funciona, prueba a hacerlas ms cortas.
Las pinzas de la espalda te hacen arrugas en la parte inferior: Seguramente son demasiado
largas. Hilvnalas un poco ms cortas.

Como vers, para ajustar las pinzas hay que seguir el mtodo del "ensayo y error". Al principio
puede que te cueste un poco, pero no hay que desesperar. Si las pinzas estn en su sitio y son
paralelas entre s, ajustarlas solo es cuestin de meter un poquito aqu y alargar o acortar otro
poquito all.

COMO ARREGLAR LOS POSIBLES DEFECTOS

Hay otros problemas que pueden ser arreglados retocando las costuras de los hombros. Lee con
atencin a ver si tienes alguno de estos problemas:

Te hace arrugas y bolsas en las sisas: posiblemente el cuerpo sea demasiado largo. Que una
amiga descosa la costura de un hombro mientras lo llevas puesto y que, estirando de las telas
por el lado exterior del hombro hacia arriba hasta eliminar las arrugas. Marca con alfileres por
donde debe ir la nueva costura. Repite la operacin en el otro hombro y vuelve a hilvanar.
Naturalmente, las dos costuras deben ser iguales.

Te hace arrugas en la parte delantera de los hombros: Descose la costura del hombro y cgela de
nuevo pero esta vez sube un poco la costura por la parte del escote.

Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo, sube la costura
del hombro por detrs hasta que desaparezcan las bolsas.

Ahora que ya tienes el cuerpo bien ajustado, con las pinzas simtricas y en su sitio y no hay arrugas
ni bolsas, puedes coser las costuras y las pinzas. No te olvides de atar bien los hilos.

PRESILLAS, OJETES Y OJALES

Una presilla es un semicrculo hecho de hilo, cordn o cinta cosido a la tela por el que se puede pasar
un cordn o abrochar un botn. Veamos como se hacen las diferentes presillas:
PRESILLAS DE CORDN:
Yo utilizo un cordn que aqu, en Valencia (Espaa), se llama "cola de
ratn". Es cilndrico y fino. Se vende en muchos colores y es barato.
Hay que formar "ondas" con el cordn y coserlas con puntadas
pequeas y fuertes al borde de la tela sin que se vean por el derecho.
Para eso en el borde habremos hecho previamente una vista y
coseremos el cordn solo a la capa interior de la vista.

Visibles
Ocultas
Las presillas deben ser del mismo tamao y estar colocadas a intervalos
regulares. Con un jaboncillo de marcar y un metro haz pequeas marcas en
la tela sealando donde deben ir las presillas y que tamao deben tener. Si
las presillas son visibles intenta que todas asomen lo mismo.
Hay que asegurarse de que son lo bastante grandes para pasar sin
dificultad el cordn elegido o los botones que queramos abrochar.
Si son para acordonar la prenda, las presillas pueden ser visibles o pueden
quedar ocultas debajo de la tela. Si son para abrochar botones, deben ser
visibles.
En merceras venden presillas ya hechas en tira, de color blanco o negro.
Hay que tener cuidado con ellas, ya que estn pensadas para
abrochar botones y para que todas las presillas soporten la misma
presin.

Si se usan para acordonar un vestido, utilizando una presilla de cada x (fig. 1), aquellas que no
utilicemos se desharn al estirar del cordn (fig. 2).
fig. 1
fig. 2

PRESILLAS DE CINTA:

n este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo de cinta

fina doblado sobre s mismo y cosido
fuertemente a la tela.
Al igual que antes,
presillas por dentro a
vista y debern ser lo
para pasar la cinta por

deberemos coser las

la parte interior de la
suficientemente largas
ellas.

Estas presillas s recomiendo que se vean,

pero deben ser de tamao regular, as que hay que hacerlas con
cuidados.

PRESILLAS DE HILO:
Si solo necesitas una o dos presillas para abrochar unos botones, a veces es ms cmodo hacerlas
de hilo. Conviene practicar un poco antes de hacerlas en la prenda.
En el borde de la prenda ya convenientemente rematado con un dobladillo o vista, haremos una
presilla con varias lazadas de hilo. La presilla deber ser lo suficientemente grande para abrochar el
botn pero no para que este se salga.

5
4
PRESILLAS CON CORCHETES:
Una forma rpida de hacer presillas para acordonar una prenda es
utilizar la parte hembra de los corchetes.

ebis marcar cuidadosamente donde deben ir y coserlos slo por las anillas
pequeas, dejando libre el cuerpo para poder pasar el cordn. Hay que tener
cuidado de que no se vean ni las puntadas ni los corchetes por el derecho.

CINTA CORCHETERA:

Si tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado, la cinta corchetera

puede ser una buena solucin para acordonarlo. En realidad son dos
cintas: una lleva cosidas las partes machos de los corchetes y la otra
las partes hembras, que son pequeas presillas metlicas de forma
cuadrada.
Solo hay que hacer una vista en el borde de la prenda y coser la cinta
sin que se vean las presillas.
Tiene como inconveniente que la cinta es algo cara y que las presillas
metlicas son pequeas, as que deberemos usar un cordn fino.

OJETES METLICOS:
Todos los hemos visto en las zapatillas de deportes o en botas militares. Los
ojetes son unas pequeas piezas metlicas que se colocan en la tela mediante
un aparato especial de venta en ferreteras. Este aparato suele venir
acompaado de una bolsita con ojetes de varios colores: plata, oro, cobre,
blanco, negro, rojo....
Para colocarlos la tela debe ser resistente y estar reforzada con entretela o
los ojetes la desgarrarn.
Hay que marcar muy cuidadosamente el lugar exacto y la distancia entre ellos
ya que si nos equivocamos no hay arreglo posible.

OJETES BORDADOS:

i quieres conseguir un efecto ms realista, en lugar de colocar ojetes metlicos

borda el agujero a punto de ojal. Es algo ms laborioso pero queda mucho mejor.

OJALES
H

acer ojales a mano y que salgan bien es probablemente lo ms difcil de la costura. Hay que
practicar bastante antes de hacer los ojales en una prenda o nos arriesgamos a estropearla
irremediablemente. En caso de duda, busca quin te los haga bien o que te los haga a mquina.

Los ojales se hacen generalmente en el borde de la prenda sobre tela doble. Si la tela es muy fina
conviene reforzarla por dentro con entretela. Hay que utilizar hilo de torzal especial para ojales o el
hilo doble, de esta forma las puntadas sern ms gruesas y quedar mejor.

PREPARANDO LOS OJALES

Seala con todo

cuidado la posicin
exacta de cada ojal con
un alfiler, para
asegurarte de que estn
repartidos de forma
equilibrada.

Cuando ests seguro,

sustituye los alfileres
por un hilvn del largo
exacto que tiene que
tener el ojal.

Alrededor de cada seal

Despus corta la tela
pasa un hilvn en forma con ayuda de las tijeras
de rectngulo para
con cuidado de no hacer
evitar que se muevan
el corte ms grande de
las telas.
lo debido.

Pasa un sobrehilado pequeo alrededor de todo el corte para evitar que se deshilache al coser el ojal

HACIENDO EL OJAL

Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y scala por encima. Vuelve a clavar la aguja por
debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira
suavemente del hilo hacia arriba.

Repite la operacin clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada.

Cuando llegues al extremo del corte las puntadas deben formar un semicrculo.

Para terminar el ojal da varias puntadas largas una al lado de la otra.

Para evitar que se deshaga da varias puntadas pequeas y en el mismo sitio por la parte del revs.

CORDONES Y CINTAS
UN SOLO CORDN
Las aberturas laterales cerradas con un cordn en zig-zag es un toque de
autenticidad en cualquier traje que lo realza considerablemente.
Para conseguir que el vestido quede perfectamente acoplado es conveniente
ajustar primero el traje utilizando una cremallera hilvanada de forma
provisional en la costura central de la
espalda, en lugar de hacer desde el
principio la abertura lateral.
Una vez cosido todo el vestido menos la
cremallera, quita sta, y cose la abertura
de la espalda.
Para hacer el agujero lateral, coloca el
vestido sobre una mesa con las costuras
hacia fuera (en el dibujo las costuras
aparecen en marrn).
En la costura del lazo izquierdo (no te
confundas de costura, que al estar el vestido del revs ahora es
la costura derecha) dibuja una lnea a unos tres centmetros de la
costura. Esta lnea debe unirse a la sisa y a la cadera en
disminucin, tal y como aparece en el dibujo.

Despus recorta unos dos centmetros dejando un centmetro para

la costura de la vista. Para comprobar que el hueco cortado es
bastante grande tienes que probarte el vestido. Para poder entrar
en l hay que descoser unos 10 centmetros la costura de la
manga, ya que el acordonado va desde la cadera
hasta el antebrazo (de otra forma no te lo podras
poner). Remata la costura de la manga para evitar
que se deshaga ms de la cuenta.

Corta dos vistas de unos 4 cm. de ancho. (Una vista

es una tira de tela con la misma forma que el hueco
que hemos hecho)

hilvana las vistas por el derecho

del vestido
Cose las costuras y gira las
vistas hacia dentro).
Cose las vistas al interior del
vestido con un puntito escondido
que no se note por el exterior.
(Previamente
sobrehla
el
borde). Plancha la costura para
que no haga bulto.

ara pasar el cordn necesitareis presillas u ojales que deben

quedar ocultos dentro del vestido. Para ello es necesario que
cosis una "pestaa" o tira de tela por dentro, como una segunda
vista, pero cosida por el lado interior en lugar de por el borde
exterior. Esta pestaa debe ir desde la cadera hasta el trozo que
hemos descosido en el brazo.
Si queris disimular esa costura en el
lado exterior del vestido coser una cinta
de adorno que tape el pespunte.
Ahora solo queda pasar un solo cordn
en zig-zag desde el brazo hasta la
cadera. Asegura bien el cordn al
principio con un buen nudo o dndole
unas puntadas por dentro.

FALDAS EN GEOMETRIA
El largo de cadera depende del ancho de espalda c
Hay tres caderas:

la cadera alta: es la cuarta parte del ancho de espalda completo.

la cadera media: El largo de la cadera media es de la mitad del ancho
de espalda completo.
la cadera baja: El largo de cadera baja es el ancho de espalda
completo.

Por ejemplo si el ancho de espalda completo es de 44, el largo de la cadera

alta es de 11, el de la cadera media es 22 y el de la cadera baja son los 44.
La cadera alta se usa para alta costura principalmente, la cadera media para ropa casual y la cadera
baja para la confeccin de lencera.
La medida de contorno de cadera la obtenemos poniendo la cinta alrededor de la cadera ms ancha
(la usamos como referencia) y haciendo que esta baje y suba a travs de las tres caderas. La cinta
debe estar apenas lo suficientemente floja para que se deslice.
El ancho de espalda completo es la medida que obtenemos tomando la cinta entre el dedo ndice y
pulgar, y apoyando las palmas en los hombros.
El contorno de cintura es pasando la cinta desde la profundidad de la espalda hasta el ombligo.
El Largo hasta el taln es del ombligo hasta el taln.
El largo de falda deseado es del ombligo hasta donde quieres la falda.
Si estas dos formas de tomar las medidas se te hacen complicadas tmalas as:

Contorno de cadera. Pasas la cinta sin que se tuerza y en forma horizontal alrededor de la
parte ms prominente de la cadera, si tienes tripa haces como que la mides en el aire sin
torcer la cinta.
Ancho de espalda normal. Tomas la medida que hay entre las dos articulaciones del hombro y
le sumas 6 cm. para obtener el ancho de espalda completo.
Contorno de cintura: pones un listn alrededor de tu cintura que te va a servir de referencia;
la medida de la cintura se toma pasando la cinta alrededor de donde quieres la cintura con
cuatro dedos paraditos entre tu cuerpo y la cinta.
Largo hasta el taln es desde el listn hasta el taln.
Largo de falda deseado: desde el listn hasta donde se quiere la falda.

Consideramos el rea de trabajo de la falda desde la cintura hasta el taln.

Cajas de cadera:

Caja de cadera alta

Caja de cadera media
Caja de cadera baja

Cajas de piernas

Caja de pierna uno

Caja de pierna dos
Caja de pierna tres

Cada una de las cajas de piernas es la tercera

parte de la diferencia entre ancho de espalda
normal y largo al taln.
El largo de la caja de cadera baja es el ancho
de espalda completo, el de la cadera media la
mitad de ancho de espalda completo y la caja
de cadera alta es la cuarta de ancho de
espalda completo.
Cuando queremos hacer una falda ajustada
dividimos en tercios el cuarto de cadera. El
tercio de cuarta de cadera de afuera hacia
dentro es el 100 % de ajuste y el 50 % sera
una sexta. A esto le llamamos porcin para
entalle. Tambin podemos hacer con estos
principios que la falda sea en A si tomamos
la falda de cocktail y agregamos hacia fuera
hasta 1 porcin para entalle.
El largo hasta cada una de las cajas de pierna
son las tres opciones para los largos
proporcionales de la falda. Aunque es
aconsejable usar cualquiera de estos tres
para mantener el equilibrio entre las
proporciones; podemos usar el largo de falda
que deseemos.
Una porcin para la falda es la mitad de la
diferencia entre la cuarta de cintura y la
cuarta de cadera.
En la curva de costado se hace dirigindose
desde el ancho de cintura ms pinza (si se
uso) hacia al largo de la cadera alta para
perderse casi imperceptiblemente hasta la
cadera media; ayudndose con la curva
francesa.
Cuando queremos que la falda quede delineada en la pompa la unimos desde la mitad de la cadera
baja hacia la porcin de entalle y cuando queremos que no sea as unimos desde el final de las cajas
de caderas (donde se unen las cajas de caderas con las cajas de pierna para falda) y esto va para los
costados y el centro de la prenda.

Falda recta
Medidas necesarias:
Cintura
Cadera
Largo falda
Se hace un ngulo con las medidas de cuarta de cintura, ms 3 cm. Para pinza, por largo falda, y les
ponemos las letras A, B, C.
En A bajamos 16 cm. y damos cuarto de cadera
En C damos la misma medida de cuarto de cadera, y estas las unimos con recta a la cuarta de
cadera, Y a la cintura o al punto B con una ligera curva.
A la mitad de AB damos 1.5 cm. para cada lado, y esta ser la pinza, y es de 11 cm. de largo.
En A bajamos 1 cm. Y lo desvanecemos hacia B. Para la parte trasera hacemos el mismo
procedimiento, solo que en AC aumentamos tres cm. hacia fuera para el cierre y la pinza es de 13
cm.

16 cm.
En caso de
que la falda
sea para una
nia, la
medida sera
de 10 cm

Se baja 1 cm,
pero si la
persona tiene
demasiado
trasero se
bajan 2 cm.

11 cm. De
largo, por 3
cm. De
ancho. 1.5
cm. Para
cada lado.
-------------En el trazo
trasero serian
13 cm. De
largo

Al comprar la tela, se pide el largo de la falda que se quiere mas 15 cm, en caso de que la tela sea
doble ancho, si no, seria el doble del largo de la falda mas 30 c m.
Pretina
Se corta un rectngulo de 9 cm. De ancho, por contorno cintura mas 5 cm.

Falda lnea A o evas

Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que con una pequea
variacin, que consta de aumentar 5 cm. hacia afuera en C y uno hacia arriba;
Como a continuacin se mostrar.

Falda Medio paso

Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que unas variaciones:
Se bajan 12 cm. en lnea recta de la cadera hacia abajo, y luego se une con los 5
cm. Que se metieron hacia dentro en C.

Falda de cuchillas
Se hace una lnea vertical con la medida de largo falda, y le
ponemos las letras A y B.
En A damos sexta de cintura, mitad para cada lado; bajamos 16
cm. y damos sexta de cadera, igual mitad para cada lado.
En B damos sexta de cadera ms 5 cm. Para cada lado y unimos
todos los puntos con rectas.
En la lnea horizontal de C, se sube 1 cm. en los extremos
desvaneciendo hacia el centro.
Nota: Esto es para 6 cuchillas, si dividen las medidas de cadera y
cintura entre el nmero de cuchillas que se deseen.
Se deja 1 cm. a cada lado para la costura, y en dos cuchillas
(donde vaya ir el cierre) se dejan 2 cm.

Falda globo
Lo primero que debes hacer es cortar dos piezas. Una para la falda y otra
para el cadern. Son dos simples rectngulos, el de la falda debe ser el doble
del ancho que quieres la pollera y el cadern debe medir de largo tu cadera o
cintura, y de alto debe ser el doble de lo que quieres que quede. Por ejemplo,
si quieres que quede de 5 cm., crtalo de 10 cm.
Una vez que tengas cortadas ambas piezas reserva el cadern para trabajar
con la falda. Con una bastilla debers comenzar a fruncir todo el largo
superior de la falda. Cuando termines tira de la bastilla para fruncir la mitad
de la falda.

Ahora debes doblar a la mitad la pieza y enfrentar los laterales por el derecho de la tela. Con costura
recta cose ambos laterales y da vuelta la falda.
Por ltimo, toma el caderin, enfrenta los extremos laterales y cselos. Ese circulo que te queda,
dblalo a la mitad, ahora debers unir el cadern a la falda cosiendo a mquina. Si lo deseas, para
que sea completamente una falda globo, puedes pasar otra bastilla por el bajo interno de la falda,
esto har que parezca ms redondo. Para que no se rompa esa bastilla lo nico que debes hacer es
dar una pasada de costura recta con la maquina.

GODETES
Los godetes son ampliaciones que se hacen para ampliar las prendas. Son de dos tipos los
verdaderos y los postizos. Los godetes verdaderos son los que se hacen abriendo el trazo y sin
utilizar cortes en la prenda para darle volumen. Los godetes postizos son los que se hacen
mediante con cortes que se abren para dar amplitud y tambin a se llama as a los aadidos de tela
con esa funcin.
Los godetes se hacen con cortes en los patrones, pueden ser en cualquier lugar y largo. Se
presentan en cualquier prenda (blusas, faldas, mangas, etc.). Una prenda con godetes se ve con la
mitad del ancho que tienen; ejemplo si hacemos uno con 14 cm. se va a ver de 7 cm, uno de 10 se
ve de 5, uno de 5 se ve de 2 y medio.

Este es un godete verdadero que se hace cortando el patrn hasta la pinza y cerrndola.

Este es igual que el anterior pero el largo de la pinza es ms grande y por eso la amplitud empieza
ms abajo.

Godete verdadero que se hace con un corte y se difumina este con una curva que va hacia fuera.

Este godete verdadero es con los mismos principios que el anterior solo que se difumina a ambos
lados del patrn con lneas rectas.

Es un godete postizo, se hizo un aumento a un costado de la falda.

Este es un godete postizo, se hace prolongando las lneas de la pinza hasta el ruedo.

Godete postizo que se hace con un corte en el patrn y en el ruedo se aumenta lo que se quiera.

Godete postizo es una variante del anterior con ms cortes.

Falda sirena
Este tipo de faldas se caracterizan por tener amplitud aproximadamente a partir de la rodilla gracias
a los godetes.

Faldas basadas en el crculo

Falda
Falda
Falda
Falda
Falda
etc.

de circulo
media circular
de circulo
circular
doble circular

Para que las faldas no se deformen, el hilo de la tela debe de estar al frente de la persona y a los
costados el sesgo; tambin se puede acomodar la tela a como la vamos a cortar y colgar la tela 24
horas antes de cortarla, este punto tambin es recomendado cuando se ha confeccionado la falda y
ajustar la bastilla.
Las medidas necesarias para confeccionar este tipo de faldas son contorno de cintura y largo de
falda.
Este tipo de faldas se pueden segmentar cuantas veces queramos pero siempre cuidando
que el hilo de la tela este al centro de la pieza.

El cierre nunca va al sesgo porque se deforma, tiene que ir siguiendo el hilo de la tela.
El margen de costura no esta incluido en los trazos; por lo general es 1 cm. en todos lados, excepto
en la bastilla que son 4 cm.
Esquema para el trazo de falda un cuarto de crculo.

Esquema para el trazo de falda media circular

Esquema para el trazo de falda tres cuartos de circulo

Esquema para el trazo de falda circular

Esquema para el trazo de falda doble circular

BLUSAS
Medidas necesarias:
A.E.
Ancho espalda
T.D.
Talle delantero
T.T.
Talle trasero
B.
Busto
C.
Cintura
CA.
Cadera
L.B.
Largo blusa
L.M.
Largo manga
P.
puo

Procedimiento:
Se hace un ngulo con las medidas A.E. por L.T.T. y les ponemos
las letras A, B, C.
En A bajamos 22 cm. Y damos B. En la misma A hacia B,
marcamos 7 cm. Y hacia abajo 2 cm. Para el escote del cuello.
En C damos cintura ms 5 cm. Bajamos 16 cm. y damos
cadera, y unimos estos puntos con rectas.
En B bajamos la lnea hasta la cuarta del busto, y sobre la misma
marcamos 3 cm. Para la cada de hombro.|||

Para la parte delantera hacemos el mismo procedimiento, pero en A bajamos 9 cm. Para el escote
del cuello, 4 cm. Para la cada de hombro, y en A y C sacamos 2 cm. Para los botones, y en el largo
total la diferencia del talle delantero.

PULSERAS TRENZADAS
Esta tcnica de trenzado para realizar brazaletes fue muy utilizada en los aos 80 y constituyo parte
de la moda de esa dcada. En colores contrastantes, gamas de anlogas o unicolores y
confeccionadas en sedalina son un perfecto medio de relax para quien las teje.
Trenza Triple Simple
Esta trenza la puedes hacer con hebras de un solo hilo, o
agrupando varios para que se vuelva ms gruesa.
Junta las tres puntas de los hilos en un nudo; asegralo a una
superficie y coloca los hilos uno la lado del otro.

Toma el hilo por el extremo izquierdo y crzalo sobre el

siguiente de la derecha.

Cruza el hilo del extremo derecho y sobre el siguiente a la

izquierda.

Repite los pasos anteriores las veces que sea necesario

empezando con el hilo del extremo izquierdo. Una vez que
tengas el largo que necesitas asegura el final con un nudo.

Trenza Doble
La trenza doble tiene la apariencia de dos trenzas triples
sencillas una junto de otra.
Necesitas 7 hilos unidos en un nudo; sujeto a una superficie
firme. Para comenzar, colcalos uno junto al otro.

Toma el hilo del extremo izquierdo y colcalo de bajo de los

dos siguientes a la derecha

Ahora, pasa el hilo del extremo derecho por arriba del que
tiene a su izquierda y por debajo del que le sigue, para que
termine a la mitad de la trenza. Haz lo mismo con el de
extremo izquierdo.
Cruza el hilo del extremo derecho sobre el que le sigue a la
izquierda y por de bajo de los 2 siguientes a la izquierda,
quedando en medio de la trenza (paso 1). Contina alternando
los cordones de izquierda a derecha hasta completar el largo
que desees y amarra la punta con un nudo.

Trenza Hojas de Mazorca

Esta trenza se obtiene su nombre de la forma en que se unen
las hojas de maz.
El principio bsico es siempre el mismo, la variante se da en el
nmero de hilos que se tengan. Para una trenza de 8 hilos con
4 colores; haz el nudo inicial y sujtalo, coloca los hilos uno
junto al otro de modo que los colores se acomoden
simtricamente en ambos lados. Vindolos desde en medio, los
colores deben verse en espejo.
Primero toma el cordn del extremo izquierdo y colcalo sobre
los siguientes 3 hilos a la derecha, hasta que termine en la
mitad de la trenza.

Despus cruza el hilo del extremo derecho (del mismo color)

sobre las 4 cuerdas siguientes a la izquierda, hasta terminar en
el centro de la trenza. Cuida que quede sobre la cuerda del
mismo color.

Contina alternando de ambos lados (de izquierda sobre 3

hilos y de derecha sobre 4), y as sucesivamente hasta que la
cuerda adquiera el largo suficiente.

Trenza Entretejida
Las trenzas recuerdan la forma en que hacen, tejiendo los hilos
como si fuera un tejido textil.
Estas son las instrucciones para una trenza triple de 6
cordones, une las puntas en un nudo y fjalo a una superficie
firme.

Pasa el hilo de el extremo izquierdo sobre el siguiente de la

derecha y de bajo del siguiente, de modo que cruce dos hilos.

Cruza el del extremo derecho de bajo del siguiente a la

izquierda, despus por encima del siguiente y finalmente de
bajo del siguiente; tendrs tres cordones cruzados.

Contina alternando en ambos lados; izquierda arriba y luego

abajo, y el de la derecha abajo, arriba y nuevamente abajo;
hasta obtener el largo deseado. Asegura el tejido con un nudo.
Trenza Enjoyada
Esta trenza es similar a la entretejida de cuatro hilos, solo que
el hilo central izquierdo es de diferente color y parece adornar
la trenza como una joya. Para tejer esta trenza es importante
que los otros tres hilos sean del mismo color. Si el color del
hilo central izquierdo es contrastante con el de los otros
mejor.

Junta las puntas de los cuatro hilos con un nudo y fjalo a una
superficie firme. Coloca los hilos de tal forma que dos del
mismo color estn en el extremo izquierdo, despus el de color
contrastante y al lado otro del mismo color que el primer par.

Cruza el hilo del extremo izquierdo por arriba del inmediato a

la derecha y por de bajo del siguiente.

Despus cruza el del extremo derecho de bajo del inmediato a

la izquierda y arriba del siguiente.

Continua alternando ambos lados (el de la izquierda sobre,

abajo; y el de la derecha de bajo, sobre; y as sucesivamente)
hasta que la trenza sea tan larga como desees.
Si el trenzado se hace correctamente, el color contraste se
vera en lnea recta a la mitad de la trenza.

Tcnicas de planchado
Elementos bsicos
Una plancha de vapor o un centro de planchado. Elgelo a
tu gusto. Para los que tienen mucha plancha porque hay
muchos miembros en la familia, seguramente les compense
ms utilizar un centro de planchado. Si no, una plancha de
vapor servir perfectamente. Procura asegurar que tenga
regulador de temperatura para poder elegir la que corresponde
a cada tejido. Si tiene termostato te indicar, adems, cundo
alcanza la temperatura adecuada. Cuando compres la plancha,
fjate bien en el peso. Cuanto ms ligera, mejor, y si es de
vapor recuerda que pesar ms cuando llenes el depsito.
Procura que tenga un mango completo para sostenerla bien y
evitar cadas. Hay planchas sin cable y otras que llevan
alargador. Busca la que tenga base antiadherente, y te evitars
tener que estar limpiando las pelusas constantemente.

Una buena tabla para planchar. Las tablas te ayudan a acomodar la ropa sobre ella y
facilitarte as su planchado. Lo ideal es que sea metlica y est cubierta con una funda
especial. Suelen llevar un soporte metlico en un lateral que te permite dejar la plancha en
reposo mientras reacomodas la prenda. Algunas llevan un soporte o enchufe para el cable de
la plancha. Busca una tabla plegable, que pueda regularse en altura, que sea ligera para
transportarla mejor y que sea muy estable para que no se te mueva mientras planchas. Si no
quieres contar con una tabla de planchar, puedes hacerlo "a la antigua usanza", sobre una
mesa de madera. En ese caso, coge una manta muy fina para planchar sobre ella.

Perchas: para ir colgando la ropa tras su planchado, sobre todo lo que ir colgado en barras
en el armario o vestidor (no pongas unas camisas sobre otras mientras estn calientes,
dejara marcas y arrugas)

Soporte (una silla servira perfectamente) para ir dejando la ropa recin planchada que
despus guardaremos

Vaso con agua para llenar el depsito, que normalmente viene con la plancha. Procura no
exceder el lmite marcado por la plancha para el llenado del depsito.

Uno o varios paos para planchar (de algodn fino o muselina).

Un taburete graduable, para planchar sentados.

Lo primero que debes saber es la regla imprescindible del planchado: todos los tejidos se
planchan en el sentido de la trama de la prenda.
A partir de aqu, te damos algunos consejos para que no estropees tus ropas al plancharlas:

Ropa de algodn y de hilo: humedece la prenda y trabaja sobre la ropa cuando la plancha
est caliente. Para evitar marcas y brillos en la ropa oscura de algodn, plnchala del revs.

Almidonado: el almidonado debe ponerse sobre cuellos y puos de camisa de hombre,

cortinas de muselina de algodn, lencera de mesa, tapetes, blusas y algunas ropitas de beb.
En el mercado encontrars diferentes productos ya listos para usar que dejan un almidonado
permanente o semi-permanente que aguanta varios lavados. Adems, no slo sirven para
algodn e hilo, sino que se pueden utilizar sobre ms tipos de tejidos. No olvides seguir las
recomendaciones y dosis indicadas por el fabricante.

Bordados y encajes: plnchalos del revs con un pao por encima para no estropearlos.

Terciopelo: los actuales puedes plancharlos sin problemas si no apoyas mucho la plancha. Si
no ests segura, plnchalo del revs sin apoyar del todo la plancha.

Lana: puedes plancharla ponindole un pao hmedo por encima y con la plancha tibia.

Tejidos artificiales: plnchalos completamente secos con la plancha templada.

Tejidos sintticos: normalmente no necesitan ser planchados, pero si quieres hacerlo, primero
asegrate en un trozo poco visible que no daars la prenda y, si todo va bien, plnchala con
la plancha tibia.

Partes de la mquina de coser

CABEZOTE: Es el que contiene los mecanismos que
forman la puntada y transportan la tela.
Consta de:

1. VOLANTE Y TORNILLO AISLADOR:

Es la rueda que recibe el movimiento de la correa y lo
transmite a los mecanismos interiores del cabezote.
Tambin puede ser movido por la mano cuando se va a
levantar la aguja.
En el centro del volante hay un tornillo de mano que sirve
para desconectar el movimiento de los mecanismos
interiores.

Cuando usted quiera impedir

que la aguja suba y baje, afloja
el tornillo y la aguja permanece
quieta aunque el volante est
en
movimiento.
Esto
lo
hacemos por ejemplo cuando
vamos a poner hilo en el
carrete.

2. DEVANADOR DE BOBINA:
Es un pequeo mecanismo
que sirve para enrollar en
forma acelerada el hilo que
necesita en la bobina o
carretel. Viene ubicado en el
frente o en la parte superior
del lado derecho. En el
dibujo
vern
las
instrucciones para llenar
una bobina o carrete

3. PORTA HILOS Y GUIAS:

Los porta hilos son los pernos donde se instalan los carretes
que suministran el hilo a la aguja. Estn ubicados en la tapa del
cabezote o en la base del lado derecho.
Las guas son pequeos alambres
curvados que dirigen el hilo.

4. PALANCA TIRAHILO:
Como su nombre lo indica es la palanca
que tira el hilo que viene del carretel
para suministrarlo a la aguja.

5. TENSOR SUPERIOR:
Est compuesto por dos discos en
medio del cual pasa el hilo para poder
graduar la tensin del mismo. La
graduacin se produce por medio de un tornillo de mano que adems
tiene un resorte que amortigua la fuerza que hace la palanca tira hilo.
Para que la puntada sea correcta es indispensable tener una tensin de
hilo adecuada.

6. BARRA DE LA AGUJA:
Es la que sostiene la aguja en su extremo y permite que la aguja suba y baje. Posee un tornillo
que permite el ingreso de la aguja y la asegura. En algunas mquinas el orificio dentro del cual
se instala la aguja no es circular sino, que tiene una parte plana que debe coincidir con la parte
plana de la aguja.

7. LA AGUJA:
Conduce el hilo a travs de la tela para formar el pespunte o puntada, junto con el hilo de la
bobina. Las mquinas familiares se caracterizan por tener el taln
con un lado plano. Vienen en diferentes tamaos y grosores de
acuerdo a la clase de mquina.

8. EL PRENSATELAS:
Su funcin es sostener la tela contra la planchuela mientras se
realiza la costura. Se maneja manualmente mediante una palanca
ubicada detrs del cabezote. Al subir la palanca sube el
prensatelas. La presin del prensatelas se puede graduar de
acuerdo al grosor de la tela con un tornillo ubicado en la parte de
arriba del cabezote.
Para telas delgadas se utiliza poca presin y aumentarla para telas
gruesas.
Pi prensatelas: el pi del prensatelas es un accesorio
intercambiable. Todas las mquinas tienen diferentes pi
prensatelas para diferentes labores.
Pi dobladillador: Para hacer los orillos,

Pi para pegar correderas.

Pi para hacer ojales.
Pi para zig-zag

9. REGULADOR DEL LARGO DE LA PUNTADA:

Para seleccionar el largo de la puntada existe un
mecanismo en la parte derecha de la mquina.
Puede ser una palanca o un tornillo numerado. La
numeracin indica los distintos largos de puntada
desde la ms pequea a la ms grande.
Cuando se coloca en cero la mquina no cose.
Con sta palanca tambin se puede retroceder para
asegurar un inicio o final de costura. Si es de bo tn
se presiona en el centro del botn y la mquina
retrocede.

10. PLANCHA DE LA AGUJA:

Est situada debajo del pi prensatelas tiene un
orificio que permite el paso de la aguja. Tambin
tiene una parte corrediza por donde usted puede
tener acceso a la parte de abajo del cabezote y
cambiar la bobina.

11. LOS DIENTES:

En la plancha de la aguja sobresalen unos dientes
que son los que hacen que la tela se mueva.

12. LA BOBINA O CARRETEL:

Es el accesorio donde se enrolla el
hilo que va en la parte inferior de la
mquina de coser.
Porta bobina: Es la caja de metal
en la cual se coloca la bobina.
Lanzadera: Es un accesorio que
gira alrededor de la caja-bobina y
que engarza el hilo proveniente de
la aguja y forma la lazada. La
lanzadera suele acumular mucha
pelusa y pedazos de tela y por
sta razn debemos limpiarla
peridicamente
para
evitar
enredos.
Mueble: Es la parte que sostiene
el cabezote y donde nos apoyamos para coser.

ERRORES FATALES AL VESTIRSE

Nadie lo hace a propsito, pero cuntas son las que visten mal en ocasiones en las que no estn
permitidos errores de apariencia. Si quieres evitar cometer un error fatal, presta atencin a las
siguientes reglas.
Muchos de los pasos en falso que se hacen evidentes sobre la alfombra roja son los mismos que
pueden verse a diario en las calles. De qu hablamos? De moda.
Exceso de accesorios, pobres calces, elementos fuera de proporcin, no es necesario ver una entrega
de premios para traer a la luz este tipo de problemas. Lo nico que precisas es un buen ojo y un
entendimiento de qu es lo que funciona y qu no.
Deshazte de esos estilistas, confecciona un buen inventario de ti misma, y estruja tu cerebro
alrededor de estos cinco errores comunes que muchas de nosotras cometemos al vestir.
ELEMENTOS FUERA DE PROPORCIN
Si eres pequea, necesita estampados diminutos, collares, joyas, y cosas por el estilo. Si eres
robusta, necesitars grandes piezas. Si eres de tamao normal, opta por elementos de tamao
medio. El concepto es simple y directo, y an as nos cansamos de ver todo el tiempo mujeres
usando prendas que exageran o disminuyen sus complexiones.
Algunos ejemplos de esto: Los grandes bolsos colgando de muecas y hombros minsculos. Una
hermosa cadena alrededor de tus caderas acentuando el tamao de stas. Es importante que evites
caer en estos errores comunes. Para ello, saca un inventario de tu cuerpo y has que tus prendas y
accesorios combinen con las proporciones del mismo, para conseguir un look balanceado y
armonioso.
EXCESO DE ACCESORIOS
Una de las grandes tendencias de estos das es llevar un montn de pulseras, collares y/o colgantes.
Estos accesorios pueden lucir bien cuando se los combina con siluetas simples que les permitan
brillar.
Desafortunadamente, esta regla es pasada por alto a menudo; de hecho, casi todas hacemos caso
omiso a la misma. Por eso, nos cansamos de apilar collares, pulseras, cinturones, pendientes,
etctera, creando un look poco homogneo que conspira contra la imagen en lugar de enaltecerla y
darle un toque sutil de brillantez o frescura.
No cometas este error. Elige un punto focal y mantente apagada a ste. No luzcas como si alguien te
hubiera cubierto de accesorios y t olvidaras decir basta. O, como una vez dijo Coco Chanel, El
lujo no descansa en la riqueza o en la suntuosidad sino en la ausencia de vulgaridad. Por lo tanto,
procura pensar bien antes de trasponer la lnea de la vulgaridad con tus accesorios.
CALCE POBRE
Si sueles comprar las prendas directamente de los estantes y ni siquiera necesitas pasar por el
probador-, considrate una mujer afortunada. La mayora de nosotras no podemos hacerlo. Incluso,
muchas compramos de modo que consigamos meter la parte ms grande de nuestro cuerpo en la
ropa mientras que el resto queda perdido o rebalsa del resto de la prenda.
Puede ser un verdadero desafo, de a ratos, particularmente si usas algn talle extrao o, como
muchas, utilizas distintos talles en la parte superior y en la inferior. A menudo, debemos recurrir al

sastre. Si gastas demasiado en tu ropa, o si sueles aparecer frente a audiencias con regularidad,
insiste con la sastrera.
O, si eres de las que nunca consiguen encontrar ropa adecuada por ms duro que lo intente,
considera confeccionar tu ropa a medida. No es tan costoso como crees y, realmente, estars
encantada con los resultados.
CABELLO O MAQUILLAJE INAPROPIADOS
Usar el mismo pelo y el mismo maquillaje todos los das para cada actividad es igual a usar los
mismos zapatos para ir a la oficina y, luego, a las clases de tenis; simplemente no funcionar. Segn
lo que ests haciendo, estars demasiado o muy poco vestida para la ocasin o vestida de forma
inapropiada.
Recoge tu cabello y usa maquillaje claro cuando vayas a ejercitar para mantenerte fresca y no
taponar tus poros. Peina tu cabello y maqullate en el trabajo para lucir arreglada y profesional; luce
glamorosa por las noches combinando tu cabeza con el resto de tu cuerpo.
Una vez ms, esto parece simple y directo, si bien muchas mujeres que regularmente mueren al
tener que decidir qu usar nunca se detienen a echar una segunda mirada a su cabello y a su
maquillaje. No seas una de ellas.
Piensa de la cabeza hasta los pies, y no desde el cuello hasta los pies, sobre todo porque cambiar tu
pelo y tu maquillaje es una forma barata y sencilla de lucir un look completamente distinto.
EXHIBICIN DE PIEL
Con esas espaldas descubiertas, esos tajos atrevidos, esos escotes generosos, y otras exhibiciones
de carne llamativas, algunas mujeres obtienen demasiada atencin. Desafortunadamente, esto no
siempre es positivo.
Cuando atraes la atencin del resto a lo fsico, en forma repetitiva y casi descarada, muchos podran
pensar que, en realidad, tienes poco ms que ofrecer. Crees que es injusto? Desde luego, pero ya
encontrars otros sitios en los que mostrar toda tu carne; y la escuela y el trabajo no son los lugares
ms apropiados para hacerlo.
Una prueba ms de la experiencia: una mujer de esas propensas a mostrar piel, siempre dispuesta a
llamar la atencin, decidi optar una vez por esconder su figura en lugar de exacerbar sus rotundas
curvas, y luego confes que se senta como si su CI hubiese escalado unos 100 puntos, al notar
cunto mejor fue tratada por el resto de las personas.
No hay misterios a la hora de adivinar el por qu. Las personas te tratarn del mismo modo que t
te tratas. Si t te encargas de ponerte un valor determinado, lo mismo harn los dems. En
definitiva, tu vestido debera estar lo suficientemente ajustado como para mostrar que eres una
mujer, pero tambin tan suelto como para dejar en claro que eres una dama.
Es fcil cometer errores con la ropa que socaven tu autoridad y pongan fuera de alcance tus
objetivos. Pero tambin es fcil remediar estos problemas. Si optas por prendas que calcen bien con
tu cuerpo y tus proporciones, y si muestras moderacin con los accesorios y las muestras de carne,
pronto encontrars con ms aciertos que errores en tu vida (desde ya, desde el punto de vista de la
moda), incluyendo todas las cosas que acompaan al buen vestir.

Palabras ilustradas del

Argot de Patronaje y Diseo

ALAMAR
ABULLONADO
Amplio, formando bolsas por medio de fruncidos, Presilla de cordel en forma de lazo con botn que se
cose al canto de botonadura generalmente en ropa.
pliegues, etc. Ejemplo en puos de blusas.

ASIMTRICO
Se refiere a que el lado derecho e izquierdo BASCA
tienen el corte diferente cuando se colocan uno Es la parte inferior del canto de las chaquetas, tanto
sobre el otro. "Encarar"
si es curvado o en ngulo recto.

FRANCS
BOLSILLO
DE
COSTURA BOLSILLO
Este bolsillo se realiza con la entrada por la La entrada va desde cintura al costado. En los
extrmos se hacen presillas de refuerzo.
misma costura. Para pantaln, abrigo, etc.

CAVADO/S
BOLSILLO
GILET Hombro de una prenda muy vaciado del lado de sisa,
Este nombre es para los bolsillos cortados y llamado tambin sisa americana.
acabados con uno, o dos vivos como un ojal.

COLLARN
CORSELETE
Tira plana con la misma curvatura que el escote y Ceidor en torno a la cintura sobre el vestido.
adosada al mismo hacia el interior del cuerpo.
Tambin unido a la cintura del pantaln o falda.
CHAPERN
Capirote. Capucho que se prolonga hasta los
hombros.
CHORRERA
Adorno en la abertura de botonadura de
blusas y camisas.
GODET
Pieza triangular incrustada en los cortes
hechos en torno al bajo de la falda o vestido
produciendo vuelo.
GORGUERA
Adorno para el cuello formando caones.
Utilizado en la poca cervantina.

GUARDAINFANTES
Armadura de alambre o paniers, que a partir
de la cintura, se prolongan paralelos al suelo
por los costados, dotando de gran volumen a
las faldas.
HALDETA
Pieza corta unida en torno a la cintura de
blusas, chaquetas, etc.

MODESTIA
Pechero (centro con botones en este caso)
que no se prolonga hasta los hombros.
NERVADURA
Varios relieves en paralelo formados por
pequeos pliegues pespunteados a unos dos
milmetros de sus lomos.
ORLA
Motivos de adorno en la parte inferior de
vestidos, faldas, mangas, etc.
PECHERO
Parte central en el pecho que se prolonga
hasta los hombros en vestidos, blusas, etc.

PIQUETERO
Utensilio con el que se hacen piquetes en los
patrones para la unin de piezas y aplomos.
Tambin recibe el nombre de "Muescador"

SOPATA
Canto con ojales de botonadura ocultos. La
sopata forma un doble canto.
TAJO
Abertura cuyos cantos estn encarados y sin
cruce. Popularmente le llaman "Raja"

CANES
Pieza superior de algunas prendas como los ejemplos de arriba sealados con flechas.
ALGUNOS CUELLOS

CUELLOS
Los dibujos muestran cmo son estos cuellos. Tal vez destacar el error en llamar "desbocado" en vez de
"esbocado" que es lo correcto.

LOS DRAPEADOS
Falda y vestido
Seguramente has odo hablar de los "Drapeados" con la observacin de que se aplican
preferentemente en la Alta Costura, y tambin que son muy complicados de realizar. Parte de cierto
hay en ello, pero hemos de desmitificarlos en lo que cabe, porque teniendo en cuenta un par de
puntos los puedes realizar con facilidad como en el ejemplo de la falda de abajo.
1.-La direccin de los pliegues se colocan al BIES.
2.-La tela a usar debe ser fina pero con cada (peso).
La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero, porque se da ms tela a
propsito o, segundo, sta se estira por el bies.
Cuando se trata de corpios drapeados horizontalmente, son simples bandas al bies fruncidas, o en
tela elastan al hilo, que se adapta muy bien a la siluela. Pueden coserse unidas por los costados y
tambin centros delante y espalda. Para que no cedan las costuras se aplica una cinta fina por el
revs
de
cada
una.
Para mayor exactitud con el patrn est la opcin de hacer un forro de la misma tela conformado al
busto con pinzas incluidas (si es tela a la plana, o en forro elastan en el segundo caso) sobre el que
se hacen coincidir las piezas fruncidas unindolas junto con el forro por los costados.
Tambin se puede aplicar o sobreponer sobre un cuerpo de entretela ( en tela a la plana si se
pretende darle rigidez ) y forrar despus.
Las telas recomendadas en estos drapeados son: Crespn, chifn, georgette, raso fino, blonda, etc.

Falda recta con delantero derecho drapeado y El lado derecho cruza sobre el izquierdo y de
cremallera en costado izquierdo.
aqu el margen dado al patrn en paralelo al
centro delante.
La seal que divide la cinturilla slo est puesta
por efectos de diseo, para identificar el centro En este caso son seis los pliegues que forman el
delante.
drapeado, as que se marcan las lneas de
posicin pasando la primera por el vrtice de la
pinza.
El lado izquierdo no llega al costado.

A continuacin realiza cortes por estas lneas.

El patrn lo pasas a limpio y dibujas los pliegues
Abre los cortes para dejar los fondos. En el
como
ves
aqu.
primero basta con cerrar la pinza, aunque se
En la tela, los pliegues montan en la direccin
puede dar ms fondo.
de las flechas.
El ancho de fondo se pone a gusto, desde el
Si prefieres conservar todo como est en el
doble del "trocito" de cinturilla o ms, de modo
dibujo de la izquierda, te ser prctico como
que
queden
sobrepuestos,
haciendo
un
recordatorio de los pasos que has hecho.
drapeado ms marcado.
UN VESTIDO ESCOTE BAERA
Tratndose de vestidos drapeados en horizontal enteros (con escote baera) y por razones de
metraje, ya que la tela necesaria puede ser hasta dos veces y media su longitud o ms,
dependiendo del fruncido, y es demasiada longitud para cortarlos al bies, lo habitual es cortarlos al
hilo. La tela ms apropiada para este modelo es elastan.

El modo de realizar el patrn de vestido elastan fue expuesto aqu con el ttulo de "Hazte este
vestido" como sabes, as que el proceso inicial es el mismo, y para aadir los mrgenes para el
fruncido tienes el siguiente ejemplo.

El proceso que se usa profesionalmente es distinto para el clculo matermtico de la tela

necesaria, pero si te ests iniciando en moda, ste modo te resultar ms
comprensible.Divides el patrn en tres partes: Busto, cadera y piernas. Doblas la tela y
colocas cada parte como ves arriba.
Por falta de espacio estas proporciones no son reales as que toma nota.
Entre el mdulo 2 y 3 aade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud de ambas piezas
o lo que es lo mismo, la longitud de cintura al bajo.
Entre el mdulo 1 y 2, aade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud del patrn 1.
Con la espalda procedes igual.
La lnea roja que entra en mdulo 2 es correcta. Queda ms estrecha porque cuando se
frunce sube ms arriba. Sucede lo contrario con la del mdulo 1.
Espalda y delantero se fruncen por separado hasta la medida inicial del patrn. Despus
hilvana las costuras junto con una cinta fina antes de coser. La cremallera es opcional si
puedes pasar la cintura por los hombros.

TOP CON ESCOTE-CUELLO DRAPEADO "JALTER"

Este patrn se hace con frmulas derivadas de las medidas del cuerpo, mas no queremos ponerte
ahora a hacer matemticas porque aun siendo fcil, creemos ms oportuno darte las instrucciones
del trazado con medidas ya calculadas. Por otra parte, este estilo de patrn tiene muchas variantes
en top, blusa o vestido. Con formas ajustadas o amplias, con espalda o sin ella, con costura en la
nuca o cerrado con un broche, etc.
La tela apropiada es de punto con bastante "caida" elastan con un 20 o 25 % de extensibilidad tanto
en trama como en urdimbre. Este patrn es para la tallas medias pero se adapta perfectamente a
tallas ms pequeas restando anchura por los costados. Puede usarse ceido fig. 2, y holgado fig.
3, poniendo una goma que frunza la tela en el escote de espalda o sin espalda sugetando el
delantero con un lazo por detrs desde la lnea de sisa expecificada en el patrn adjunto.

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4 - DELANTERO
Primero traza el rectngulo A - B - C- D con 19
cm de ancho y 56 cm de alto.
A a E, pones 26 cm de bajada de sisa. Escuadras
y prolongas resultando el punto F.
F a G, prolongas 1 cm. Lo mismo de D a H.
F a I, pones 17 cm como posicin de cintura.
B a J pon 15 cm. Escuadra y pon 5 cms de J a K (
lado nuca)
F a L, sube 5 cm. Une con rectas K con L y G y
con I y H.
FIGURA 4 - ESPALDA
Traza el rectngulo A - B - C - D con 15 cm de
ancho
y
30
cm
de
alto.
B
a
E,
aplica
17
cm.
B
a
G
y
D
a
F,
saca
1
cm.
A a H, baja 1 cm.
FIGURA 4

FIGURA 5
A continuacin trazas las lneas curvas como se
indica.
Este patrn no lleva incluido ni costuras ni
dobladillos.
En el escote de espalda se coloca una goma
estrecha
para
sugetar.
Tanto el delantero como espalda se cortan al
"lomo".
El centro espalda del escote puede unirse con
costura o colocando un broche aadiendo algo
ms de tela si lleva hebilla. En este caso los m5
cm de ancho de J a K, fig. 4, se "arrugan" para
introducir
por
la
hebilla.

FIGURA 5

La mquina sugerida para este tipo de tela es

owerlock - remalladora.

EL SECRETO DEL CUELLO

"CHIMENEA"

La gracia del cuello CHIMENEA es que est prximo a la piel pero que no la roce.
Conseguirlo no es cuestin de comerse el hombro para que permanezca separado del cuello de la
mujer.
El xito consiste en aplicar la tcnica adecuada.
sta la puedes seguir con estos cuatro pasos.
PASO 1
Primero toma
tu
patrn
de
chaqueta y dibujas el modelo
general: a tu gusto: cortes,
pinzas, bolsillos, etc. y .............
En este caso, tanto las medidas
que se exponen en este primer
paso como la forma del corte no
son definitivas, sino de orientacin
que te sirva para darle tu "toque"
personal.
La flecha seala un aplomo a 1'5
cm del vrtice del escote de
espalda y delantero bsicos.
Desde este aplomo, el ancho de cuello es de 4 cms. En el centro de espalda es de 3 cm (opcional)
En el delantero define la curva del cuello en el centro de botonadura hasta la lnea de pecho o parte
ms prominente de los senos. Si la quieres hacer con cruce la defines en el canto de ste

PASO 2
Dibuja la vista y el pulido de
escote espalda de unos 3 a 3'5 cm
de ancho en la parte del hombro y
el resto como se indica.
El pulido se corta al lomo en el
centro detrs, es decir doble.

PASO 3
Aplica unos pequeos cortes en el patrn de vista y pulido como
se muestra para dar ms medida en los cantos.
En la espalda se abre en total segn la tela de 3/4 a 1 cm y en
el delantero aproximadamente lo mismo. De cualquier modo, lo
que importa es saber cul es el procedimiento, despus ya
encontrars la proporcin adecuada.
Aqu est en parte la clave para que quede despegado del
cuello de la mujer. Si queda alguna pequea deformacin por
los cortes lo afinas.
Pasa a limpio con los cortes abiertos. En la tela se adhiere
entretela.
PASO 4
ste es el autntico secreto. Los
cantos de cuello del delantero y
espalda de la tela se estiran antes de
coser la vista en torno a los cantos. El
estirado se hace donde sealan las
cruces con la plancha y vapor para
que d la medida de la vista y el
pulido. De este modo queda el cuello
hueco y por tanto despegado.
ste es el modo de conseguir un
cuello chimenea perfecto. Ahora, tus
manos tienen que hacerlo realidad.
Si la tela es de punto es posible que
no necesite estirarse porque ya cede.

CLASIFICACIN DE LAS FIBRAS

TEXTILES
Una fibra es un slido relativamente flexible, macroscpicamente homogneo, con una pequea
seccin transversal y una elevada relacin longitud-anchura.
Se clasifican en dos grandes grupos: las fibras naturales y las fibras qumicas.

FIBRAS QUMICAS
-Se obtiene mediante procesos qumicos, y se clasifican segn su modo de obtencin:
1.-Fibras de Polmero natural (o artificiales):
-Fabricadas a partir de substancias polimricas.
-Las fibras artificiales ms comunes son:
Familia qumica Nombre Genrico
Alginato Alginato
Caucho natural Elastodieno
Celulosa regenerada Viscosa Lyocel
Cupro Polinsica
Modal
ster de celulosa Acetato
Triacetato
2.- Fibras de polmero sinttico (o sinttico):
-Fabricadas a partir de substancias polimricas por sntesis qumica.
-Clasificacin:
Familia qumica Nombre genrico Denominaciones comerciales
Polietileno Trofil, Dyneema
Poliolefinas Polipropileno Meraklon, Leonelle
Fluorurofibra Tefln,PTFE, Halar

Derivados Polivinlicos Acrlica Orlon, Dralon, Dolan

Modacrlica Teklan, Kanekalon,SEF
Poliuretano segmentado Elastano Lycra
Poliamida Nylon Lilion, Antron, Carbyl
Aramida Nomex. Kevlar
Polister Polister Tergal
Poliisopreno sinttico Elastodieno Lastex, Lactron
3.-Fibras qumicas variadas:
-Son las manufacturadas a partir de materiales diversos, que generalmente tienen
usos tcnicos.
-Por ejemplo; fibra de carbono, de vidrio.
Importancia de las denominaciones genricas
Las denominaciones genricas de las fibras estn respaldadas por definiciones amplias y precisas;
stas son establecidas por diferentes organismos como:
_ CEE (Comunidad Econm. Europea)
_ ISO (Internacional Standard Organization)
_FTC (Federal Trade Comisin)
Todas tienen por misin proteger a productores y consumidores de fibras falsas y etiquetas confusas.
Propiedades de las Fibras
Las propiedades bsicas deseables en una fibra son:
1.- Alto punto de fusin, que la haga apta a tratamientos trmicos, ya sean de tintura o planchado.
2.-Suficiente resistencia y elasticidad.
3.-Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente.
4.-Hidrifilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.
Pero todas estas propiedades dependen del campo de aplicacin, as que atendiendo a ste campo
(prendas de vestir), las propiedades ms apreciadas son:
-Percepcin; el tacto, aspecto visual
-Capacidad de proteccin frente al calor, al fro o al agua.
-Fcil cuidado de la prenda.

-Confort.
-Durabilidad y mantenimiento.
En cambio, cuando se trata de usos ms tcnicos o industriales, las propiedades ms apreciadas en
una fibra son:
-Resistencia a la traccin y fatiga.
-Resistencia a diferentes agentes.
-Durabilidad al uso y mantenimiento.
-Proteccin frente a agentes externos.
Clasificacin de las Propiedades de las Fibras
GEOMTRICAS:
Longitud: valor medio y su variabilidad
Finura: valor medio y su variabilidad
Rizado: frecuencia, forma y amplitud
Forma de la seccin transversal
FSICAS:
Propied. pticas: brillo y color
Propied. Trmicas: accin al calor, tratamientos trmicos, comportamiento al fuego
Propied. Elctricas
Propied. Superficiales: comportamiento a la friccin (pilling y abrasin)
Propied. Mecnicas: comportamiento a traccin, a torsin y a flexin
SORCIN
Humedad y agua
Disolventes orgnicos: hinchamiento, disolucin
Colorantes: propiedades tintreas
QUMICAS
Resistencia a tratamientos cidos, lcalis
Accin de la intemperie: luz solar
Accin de insectos y microorganismos

1.- Propiedades Geomtricas:

% Longitud:
Presentan dos modos bien diferenciados:
-Fibra discontinua: segmentos de longitud definida.
-Filamento continuo o cable de filamentos: segmentos continuos y largos de longitud indefinida.
Todas las fibras naturales se encuentran de forma discontinua, exceptuando la seda.
La longitud de las fibras se expresa en Mm. o en pulgadas ( ); la longitud de la fibra es un
parmetro muy importante ya que hay muchos factores que influyen en la longitud y stos varan de
una fibra a otra, por ello lo comn es referirse al valor medio (media estadstica extrada de
examinar una muestra representativa) y de coeficiente de variabilidad (parmetro estadstico de la
distribucin de las longitudes.
Las fibras qumicas se obtienen inicialmente en forma de filamento continuo, pero se pude convertir
en fibras discontinuas cortando o desgarrando la longitud deseada. El corte puede ser recto o
variable.
Pero tambin para las fibras discontinuas, la longitud es importante, la longitud de corte de stas
determina el proceso de hilatura a aplicar.
%Finura:
Es la medida de su grosor y est relacionado con el dimetro de la fibra aparentemente, ya que no
es constante ni regular, se expresa en Micras:
1 micra = 10 elevado a -6 m = 0,001mm
La finura determina la calidad y el precio de la fibra.
En las fibras qumicas, la finura se expresa en funcin de la masa lineal (sta masa se expresa en
Tex, que indica el peso en gramos de 1000m de filamento), ya que existe una relacin bastante
directa entre su peso por unidad de longitud y su grosor.
As un hilo multifilamento queda definida por su masa lineal y nmero de filamentos; si se representa
en forma de floca (fibra cortada), queda definida por la longitud de corte y su masa lineal.
La finura determina el comportamiento y la sensacin al tacto de los textiles:
-Fibras gruesas:
- rgidas y speras
-mayor firmeza
-resistencia al arrugado
-Fibras finas:
-suavidad y flexibilidad
-buen cayente

La finura influye en aspectos tecnolgicos durante el proceso textil tan importantes como:
-comportamiento en el proceso de hilatura
-regularidad de los hilos
-distribucin de fibras en la mezcla
-brillo de hilos y tejidos
-absorcin del colorante, dependiendo de la finura da intensidades diferentes
%Rizado:
Son las ondas o dobleces que se suceden a lo largo de la longitud de la fibra.
Los parmetros que la determinan son:
-La forma: bidimensional (diente de sierra) o tridimensional (muelle)
-La frecuencia: n de ondulaciones por unidad de longitud
-La amplitud: distancia entre los picos de una onda completa
El rizado influye en la voluminosidad y en el tacto del tejido, la lana y el algodn poseen el rizado por
naturaleza.
Adems aumenta la cohesin, la elasticidad de volumen, la resistencia a la abrtasin y la
conservacin del calor en los hilados; en cambio reduce el brillo.
%Forma de la seccin transversal:
Es una propiedad geomtrica que influye en otras propiedades como el brillo, volumen, tacto, rigidez
de la torsin
Se distinguen 3 zonas en la Sec. Trans de una fibra natural:
-piel o cutcula
-cuerpo principal
-ncleo (hueco o no)
En cambio en las F.Qumicas depende de:
-la forma de la hilera por la que se extruye
-el mtodo de hilatura empleado
-condiciones de hilatura (presin, temperatura)
Al examinar stas secciones, es importante la presencia de pequeas cavidades y las caractersticas
de la superficie lateral de la fibra (estriada, lisa).
Formas de seccin y superficie:

LANA: seccin transversal ms o SEDA: seccin transversal casi

menos circular o elptica. triangular

ALGODN NO MERCERIZADO: seccin que vara entre la forma de U

(fibra inmadura) y la de un crculo aplastado (F. madura).

ALGODN MERCERIZADO: seccin ms redondeada, producida

por el hinchamiento de la fibra al ser tratada.

LINO: seccin poligonal y superficie lisa o un poco estriada.

Existen fibras con secciones bien diversas como por ejemplo:

Principales abreviaturas de las fibras textiles

Fibras Naturales
Fibras Animales
WP Alpaca
WA Angora

Fibras Qumicas
Fibras Artificiales
ALG Alginato, Elastodieno

WK Pelo de camello
WS Cashmere
WL Pelo de llama
WO Lana
WM Mohair
WG Vicua
SE Seda

CA Acetato
CTA Triacetato
CUP Cupro
CLY Lyocell,
CMD Modal, Polinsica
CV Viscosa
Fibras Sintticas
PE Polietileno

Fibras Vegetales
PP Polipropileno, Fluorofibra
CO Algodn
PAN Acrlica
KP Kapoc, Fibra de coco
MAC Modacrlica
LI Lino
CLF Clorofibra
RA Ramio, Camo
EA Elastano
JU Yute
PA Poliamida
SI Sisal
AR Aramida
PES Polister, Elastodieno
Otras Fibras Qumicas
Fibras Minerales
GL Fibra de vidrio
Amianto
CF Fibra de carbono

TEORIA DEL COLOR

Color: es la sensacin producida por los rayos luminosos al impresionar los rganos visuales (ojos)
en funcin de la longitud de onda.
Crculo cromtico: Se denomina crculo cromtico al esquema resultante de distribuir alrededor de
un crculo los colores que conforman el segmento de la luz visible del espectro solar, manteniendo el
orden correlativo: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta.
Colores luz: Son los que se obtienen a partir de la luz. Sus propiedades son aditivas
Colores pigmento o materia: son los que resultan de los pigmentos. Tienen propiedades
sustractivas.
Los colores se clasifican en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Por medio de mezcla
podemos obtener todos los colores excepto los primarios, que tienen la caracterstica que no se
pueden sacar a partir de otros. De la mezcla de dos primarios se obtiene los secundarios, de
combinar un primario con el secundario ms cercano salen los terciarios y de la mezcla de un
secundario con un terciario los cuaternarios.
Son colores del espectro: Prpura, rojo, amarillo, verde, azul cyan y azul oscuro.
Colores primarios luz (aditivos): rojo, verde y azul oscuro. Ejemplo.- Las
pantallas de televisin

Colores primarios pigmento (sustractivos): cyan, magenta (prpura) y

amarillo. Ejemplo.- En las impresoras se usan estos tres ms tinta negra y el
blanco del papel (modelo CMYK).

Para los colores luz los secundarios son los primarios de los pigmento y viceversa.

Color
Rojo
Verde
Azul obscuro
Cyan
Magenta
Amarillo
Negro
Blanco

Color HTML
#FF0000
#00FF00
#0000FF
#00FFFF
#FF00FF
#FFFF00
#000000
#FFFFFF

Otra clasificacin de los colores es dividirlos en clidos y fros. Los clidos son los que se acercan
ms a el rojo y amarillo y los fros son los ms cercanos a el azul. Los clidos se asocian al fuego, el
sol y atardeceres y los fros a el cielo y agua.
Ejemplos de colores clidos: el coral, naranja, rojo escarlata, verde amarilloso, etc. y de fros: azul
celeste, azul verdoso, violeta, morado, etc.
MEZCLAS BSICAS USANDO PIGMENTOS
rojo + azul

violeta

rojo + amarillo

naranja

amarillo + azul

verde

magenta + cyan

violeta

magenta + amarillo

naranja

amarillo + cyan

verde

naranja + negro

caf

rojo + verde

caf

negro + blanco

gris

rojo + blanco

rosa

Nota: en pigmentos se comportan de manera

similar el rojo y magenta igual que el azul y el
cyan. Ejemplo conseguimos un violeta si
mezclamos azul con rojo que si lo hacemos con
el cyan y magenta.

Variables del color:

Matiz, tono, intensidad o croma (Hue).- Es la caracterstica que nos deja diferenciar entre
un color y otro. Por ejemplo el verde del rosa.
Valor, brillo o luminosidad (Value).- Es que tan cerca o lejos esta un color del negro o
blanco. La capacidad que tiene de reflejar el blanco.
Saturacin (Saturation).- Es que tanto se diluye un color con el blanco, entre ms puro se
considera ms saturado. Ejemplo.- el rojo esta completamente saturado y un rosa lo esta
menos por tener en su mezcla el blanco.
Modelo RYB
Es para los colores materia basados en el rojo (R), amarillo (Y) y azul (B), es el ms
usado en el arte aunque en el 2004 cientficamente se descarto este modelo por ser
incorrecto.

Modelo CMY
Usa como colores primarios el cyan (C), magenta (M) y amarillo (Y), desde el 2004
se considera el modelo correcto para colores pigmentos.

Para manejar la saturacin y luminosidad en estos dos modelos tambin usamos los pigmentos
negro y blanco.

Armonas de color:
Armona monocromtica
Este esquema esta formado por un solo color con todas sus variaciones de
tonalidad y el valor

Armona de colores complementarios, colores opuestos o de contraste

Son los que se encuentran opuestos en el crculo cromtico.
Armona de colores dobles complementarios adyacentes

Armona de triada-equidistante, de tres colores o tridicos

Son colores dispuestos en el circulo cromtico en forma de triangulo equiltero.

Armona de colores anlogos

Es cualquier color del crculo y los dos adyacentes a el.

Armona de colores complementarios divididos

De una armona de colores anlogos se toman los dos adyacentes y se forma un
tringulo issceles para encontrar el tercero.

Armona de bsico-terciaria
Se trata de la paleta de colores diseada por el pintor Carlos Bentez Campos con colores bsicos y
terciarios del siguiente modo: en primer lugar elegimos para nuestra paleta tres colores bsicos
(primarios o secundarios indistintamente), y a continuacin aadimos a la misma dos o tres colores
que resulten de mezclar dos a dos, los primarios y secundarios del crculo cromtico no elegidos en
primer lugar. En total obtendremos cinco o seis colores para pintar un cuadro en perfecta armona
cromtica.

Bibliografa
http://perso.wanadoo.es/baya_de_oro/conceptos/conceptos_costura.htm
http://www.modaweb.com
http://groups.msn.com/confeccionderopa/programas.msnw