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TRUCOS FOTOGRÁFICOS

1. Realizar fotografías sin trípode:
El trípode es una gran herramienta, sobre todo para realizar exposiciones prolongadas o lentas, velocidades de obturación menores que 1/30 definitivamente necesitan el uso de trípode. En los casos en que no disponemos de trípode y necesitemos de él, una buena alternativa es utilizar un árbol, mueble, pared o poste como apoyo, sujetando la cámara fuertemente en el momento de realizar la fotografía. También hay otra forma de hacer un trípode de emergencia, presta mucha atención. Todo trípode tiene un tapón roscado para su alojamiento y sujeción en la base de la cámara, busca un tornillo que tenga las mismas dimensiones, para fijarlo en esa base (la medida es universal), ata a este un trozo de cordón fuerte y lo atornillas a fondo. El extremo del cordón lo enrollas a uno de tus pies y lo mantienes pisado . Ahora pon los codos contra tus costados, aguanta la respiración, tensa hacia arriba suave pero con fuerza, y ya puedes disparar con exposición de hasta medio segundo. Obtendrás una toma nítida.

2. Realizar fotografías sin filtro difusor:
Los filtros difusores se caracterizan por reducir la nitidez de la fotografía, los retratos son más suaves. Producen un efecto romántico ideal, al dar un aspecto difuso a la luz y difuminar detalles. Este filtro también es muy usado en el cine y la televisión, sobretodo en publicidad. Si queremos realizar fotografías con un ambiente romántico o de ensueño y no disponemos de filtro difusor, bastara con colocar una media de nylon delante del objetivo y estirarla, cuanto más estirada este la media el efecto de difusión será menor. La película, el "Violinista en el tejado" se filmó enteramente, con una media de nylon de tono naranja, sujeta sobre el objetivo de la cámara cinematográfica.

3. Escritura y efectos con luz de linterna o de bengala:
Este truco es muy interesante, y con un poco o mucha creatividad puedes lograr resultados verdaderamente maravillosos. Se puede fotografiar el contorno de cualquier objeto, también hacerle un aura luminoso a alguna persona, o escribir y dibujar con la luz, similar a luces de neón; siempre con resultados impresionantes. Para lograr estas fotos deberemos de realizar algunos preparativos, disponer de una linterna, de preferencia de tipo lápiz, pues dan una luz puntual, colocar la cámara sobre un trípode, la habitación debe estar totalmente a oscuras, si es en el exterior no debe haber ningún tipo de luz, se realiza la exposición en velocidad "B" ( mientras apretamos el disparador esta exponiéndose el negativo). Para trabajar estas fotos es necesario tener un equipo de por lo menos dos personas, uno que comande la cámara y el otro que este con la linterna o luz de bengala. Antes de apagar las luces del ambiente, es preferible realizar varios ensayos y evaluarlos a través del visor de la cámara. Pulsar el disparador en "B" justo antes de que la otra persona empiece a realizar el contorno en el aire la figura del objeto a fotografiar. Inmediatamente después que halla terminado de dibujar con la linterna, dejamos de pulsar el disparador. De la velocidad en que se realiza el movimiento de la linterna dependerá que la luz aparezca mas o menos intensa en la fotografía.

El barrido es otra forma para crear movimiento en el fondo. dispara el flash captando la primera ubicación del sujeto. dando la fotografía sensación de velocidad. con esta técnica podrás realizar una fotografía a una persona haciendo que aparezca 2. Utilizar el movimiento como efecto creativo: Las mejores velocidades para lograr sensación de movimiento son 1/8 y 1/15 seg. Un ejemplo típico son las realizadas a velocidad 1/125 y con un barrido a una moto quedando la misma estática y el fondo en movimiento. la abertura del diafragma depende de la distancia en que se encuentra el sujeto (usar la tabla del flash). o lo suficientemente lejano. sin dejar de pulsar el disparador. pero "pinta" pequeñas marcas de pincel en el borde de la foto. Pulsa el disparador en "B". disparando el flash todas las veces que queramos desplazando al sujeto en diversas posiciones. Dispare sin dejar de mover la cámara. tienen similar uso que la linterna. e incluso se aprovecha como recurso habitual para crear imágenes dinámicas. dispara pero sigue moviendo la cámara hasta finalizar el seguimiento para evitar brusquedades al realizar el disparo. Para ello comienza a perseguir el objeto. Otra forma de detener la acción es esperar al momento en que el objeto llega al punto en el que su velocidad es casi cero. 6. con la diferencia de que debemos hacerlo de derecha a izquierda e invertir las letras. Programar la velocidad en "B". El fondo debe ser oscuro. Con esta misma técnica podemos conseguir exposiciones múltiples. la cámara tiene que estar montada sobre un trípode. para contrastar con el fondo oscuro. Debes situarte en un ambiente oscuro o con poca iluminación. la persona persona o sujeto tiene que utilizar ropa clara. de igual manera pueden ser más de una las personas con las que trabajaremos. Doble exposición con flash: Requisito indispensable es utilizar una cámara SLR. 5. sí como si fuese su hermano gemelo. aumentando la sensación de movimiento. Esta técnicas retiene la mayor parte de la imagen primaria. Este efecto no siempre es rechazable. dispara nuevamente el flash captando al sujeto en su segunda ubicación.Si lo que deseamos es escribir el procedimiento es similar. el objeto saldrá nítido y el fondo movido. 4. Las luces de bengala (tan populares en navidad). (puedes tapar el lente si la oscuridad no es total) el sujeto se desplazará a otra ubicación. Consiste en . los resultados se asemejan a fuegos pirotécnicos. Si el tema se desplaza una distancia apreciable mientras dura la exposición. en un salto será cuando el saltador haya llegado a la máxima altura y comience a caer. por ejemplo. deja de pulsar el disparador y listo. su imagen luminosa también recorre un espacio sobre la película y se imprime en ella movida o difuminada. Efecto de explosión con objetivo zoom (Golpe zoom): Uno de los efectos más agradables y espectaculares es el "golpe zoom". En elementos en movimiento se logra una buena sensación disparando a 1/30 seg.

los pavimentos húmedos o incluso los charcos de agua. crear efectos degrade. con la diferencia de que el motivo central quede nítido. 9. difuminar la imagen. reflejan casi como un espejo el paisaje de su entorno. no debe impregnarse en la superficie del lente. El truco es simple. Una noche lluviosa agregada más carácter a una fotografía nocturna. Las aguas tranquilas de los lagos y lagunas. cada uno produce un efecto distinto. Para iniciarse en esta técnica es preferible usar trípode. con resultado de un efecto de explosión. automóviles o letreros luminosos. Reflejos: Muchas veces en la actividad fotográfica. Se dispara la toma mientras desplazamos el anillo de distancia focal del objetivo. por lo que casi siempre tratamos de evitarlos cambiando simplemente la ubicación o ángulo de la cámara o usando un filtro polarizador. luego cuando ya se domine se puede prescindir del trípode e incluso realizar el barrido y el golpe zoom simultáneamente. un trombón u otra superficie para crear fotografías originales. los efectos que puedas conseguir son ilimitados. y si tienen o les damos ligero movimiento. unta la vaselina sobre el filtro. como los retrovisores de los carros. 7.desplazar la distancia focal mientras dura la exposición. según sea la cantidad de vaselina mayor será la distorsión en la fotografía. Dejas volar tu creatividad. los reflejos llegan a ser un obstáculo. La velocidad de obturación debe ser larga. Efecto de distorsión con vaselina: Primero debes tener un filtro neutro en el objetivo de tu cámara o en su defecto puedes usar gelatina o plástico trasparente que proteja el lente. así pues podemos utilizar el reflejo de una imagen en un coche. o los que se encuentras en en escaparates de las tiendas. sobre todo si son incidentales. o crear un efecto de explosión similar al golpe zoom. Los métodos básicos del "golpe zoom" son dos: el aumentar la distancia focal o el disminuir la misma. Utilizar objetivos normales como objetivo macro: . con la distorsión se puede enmarcar el motivo. crearan diversas formas y colores. sin embargo el más aceptado es el método que disminuye la distancia focal. si damos rienda suelta a nuestra imaginación podremos encontrar en los reflejos una inagotable fuente para nuestro espíritu creativo. Las superficies pulimentadas o cromadas transforman las imágenes de una manera inesperada. cobran un valor muy estético reflejando las luces de los edificios. más que una ventaja. además que podemos usarlos para invertir las imágenes. Sin embargo. enmarcar un motivo o tomas fotografías espontáneas e inadvertidas. Los espejos también nos dan imágenes interesantes. Hay que tener cuidado con la vaselina. 8.

Consideraciones antes de coger la cámara: Procura ser creativo. Sabiendo ya el origen de los ojos rojos. "ojo de conejo" también se le llama.Las cámaras SLR por lo general vienen con un objetivo standar. En los ambientes poco iluminados. Las películas lentas poseen un mayor contraste. El fenómeno de los ojos rojos. Sujeta la cámara siempre con firmeza. Este fenómeno ocurre con más frecuencia en las fotos de niños. podemos cuidar que las personas no miren directamente al flash. ajustar velocidad y diafragma manualmente. sujetando el objetivo con la mano y de manera que no entre luz entre el objetivo y el cuerpo de la cámara. Ten cuidado cuando sujetes una cámara compacta de que los dedos y/o el pelo no tapen parte o completamente el objetivo. 10. Para reducir los ojos rojos. cuando ha trabajado con flash en ambiente poco ilusionado. CONSEJOS FOTOGRÁFICOS 1. enfocar el objeto. También hacer una descarga previa del flash para que las pupilas se cierren (algunas cámaras tiene este mecanismo). las pupilas de los ojos se abren totalmente por lo que refleja con mayor amplitud la luz del flash. Si dice que roja: efectivamente cerró los ojos. de 50mm. El fenómeno de los ojos rojos. Recuerda que en éste tipo de cámaras no podremos ver en el visor lo que saldrá. Para realizar estas fotografías. se produce por el reflejo de la luz del flash en las retinas abiertas. No dejes de respirar más de un segundo cuando dispares la imagen. son los ojos rojos que aparecen en la foto. tomando nota del valor de diafragma. encienda todas las luces del recinto y diga al sujeto que mire hacia una de las luces. se produce por el reflejo de la luz del flash en la retina. No olvides examinar la fecha de caducidad de las películas antes de adquirirlas. encuadrar. tú eres quien crea las imágenes no la cámara. basta con colocar un objetivo de 50m/m. el modelo le dice que le parece que ha cerrado los ojos: tome otra o pregúntele si la luz le pareció banca o roja. . en ocasiones necesitamos realizar tomas de cosas o insectos muy pequeños. cuando el sujeto está muy próximo a la cámara. Eliminar ojos rojos: Uno de los principales problemas al que se enfrente uno. se no presentan muchas alternativas para evitarlos. sin embargo en el quehacer de la actividad fotográfica. Después quitamos el objetivo y lo colocamos del revés. ajustamos el objetivo al valor de diafragma que nos indicaba en manual y disparamos. de tu imaginación y buen sentido estético dependerán siempre los resultados. con los brazos pegados al cuerpo y los codos apoyados en el pecho. cuando el sujeto está muy próximo a la cámara o ve directamente al flash y la cámara.. otra forma es pedirle al sujeto que mire pon un momento una fuente luminosa con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos. con el fin de que se contraigan sus pupilas y se reduzca la luz reflejada en los ojos. Si después de tomar una foto.

aunque para compensar la falta de luz deberemos de utilizar películas de sensibilidades superiores ( 200 ó 400 iso ). La profundidad de campo depende de: La abertura del diafragma. es el ideal para retrato. Otra característica en los teleobjetivos es la disminución de la profundidad de campo (Profundidad de Campo: Zona que queda enfocada por delante y detrás del objeto a fotografiar enfocada). en ocasiones porque no nos es posible acercarnos mas. utiliza diafragmas bajos para dejar en foco sólo el segundo término. . tendrá las propiedades de un angular. Sobre todo en las fotografías de retratos. 3. permitiendo tener en un sólo objetivos. El objetivo gran angular tiende a deformar la imagen haciendo mas grandes los objetos o personas que tenemos mas cerca y mas pequeños los que se encuentran mas lejos. a no ser que queramos hacer una foto " graciosa ". aunque es una gran ventaja. De la longitud focal del objetivo. su escala de diafragma es limitada En el trascurso de tu actividad fotográfica. no nos seria fotografiar en su totalidad. son los mejores lentes ¡gran error! piensan que los Cada objetivo tiene su función. 2. un normal y un teleobjetivo. Los objetivos zoom tienen distancia focal variable. un día con un sol radiante dará como resultado colores intensos y poco cálidos. Su utilidad mas practica es para la fotografía de edificios. monumentos u otro tipo de obras arquitectónicas que por su situación si tuviéramos un objetivo de 50mm. sobretodo si son de uso familiar. Así pues es preferible y obtendremos mejores resultados realizando nuestras fotografías en un día nublado o de luz difusa. te darás cuneta del objetivo que más necesitas para implementar tu equipo. las características de más de un objetivo. ya que tendríamos un efecto parecido al que se produce cuando miramos a alguien por la mirilla de la puerta. (sí son esos objetivos que acercan y alejan la imagen). Que objetivo utilizar: Muchas personas. son los que se adecuan a la mayores situaciones. utilizar un flash como relleno a las sombras es una buena solución. Así un zoom de 37 mm a 135 mm. sobre todo primeros planos. sobre todo los que no están familiarizados con la fotografía teleobjetivos. Los objetivos normales o estándar que van de 35 a 75mm. El gran inconveniente de los zooms es su poca luminosidad. Es importante no utilizar el gran angular para realizar fotografías de retrato. es por ello que al adquirir una cámara casi siempre nos la ofrecen con un lente de 50mm. el teleobjetivo nos permite acercarnos al objeto a fotografiar sin movernos del sitio. También nos soluciona el problema. por ejemplo que solemos tener cuando queremos fotografiar a toda la familia en una habitación y " no nos caben en la foto". por ser más grandes o caros.De el tipo de luz de día que tengamos dependerá en buena parte el resultado de los colores de nuestras fotografías. así pues. exceso de contraste en los colores y sombras profundas. con el teleobjetivo necesitamos mayor cantidad de luz. • • • • A menor abertura de diafragma Mayor profundidad de campo A mayor abertura Menor profundidad A menor longitud focal Mayor profundidad de campo A mayor longitud Menor profundidad Para eliminar el primer término. Profundidad de Campo: Se llama profundidad de campo al espacio comprendido entre el primero y el último objeto que aparecen enfocados en la película o fotografía. Un zoom de 90-135 mm.

Para obtener el mayor margen de nitidez para el primer y último término. El fotógrafo retratista debe conocer algunas técnicas correctoras básicas que hábilmente combinan iluminación con ángulo de toma. En fotos de niños mantén a los sujetos ocupados para lograr gestos espontáneos. coloca el símbolo de infinito del objetivo frente al diafragma de trabajo. La gente se dará cuenta y perderán naturalidad. El retrato: Al referirnos al retrato se nos presenta un dilema. Para evitar reflejos en cristales o superficies brillantes con luces o flash. de hecho las fotografías informales llegan a ser más expresivos y naturales por que los sujetos no están actuando ni posando. En fotos de paisajes incluye objetos en primer término para dar sensación de profundidad. si no puedes disponer de dicho ángulo o no te gusta la composición. 4. el tratamiento corrector busca un resultado estético del modelo. sino con un ligero ángulo.. al impedir que algunos rasgos físicos resulten desagradables. son ellos mismos. Si encima te dedicas a incordiar. no estarán a gusto con tu presencia. Levantar la barbilla Dirigir el rostro hacia el objetivo Bajar la cámara Levantar la barbilla Bajar la cámara Sombrear la cabeza Fundir la parte alta de la cabeza con la tonalidad del fondo Girar el rostro hacia la cámara Elevar la cámara Rostro en posición de tres cuartos Utilizar luz de haz estrecho Utilizar luz amplia o frontal Utilizar luz difusa Nariz Larga • • • Barbilla estrecha Calvicie • • • • Nariz angulosa Rostro ancho • • • • Rostro estrecho Rostro arrugado • • . Por supuesto esto no descarta al retrato como sesión planificada. no tomes las fotos de frente.. Esto también funciona a veces con los "niños adultos". Dificultad Tratamiento aconsejado Frente prominente • • Levantar la barbilla Bajar la cámara. ¿La pose o la espontaneidad? El retrato no necesita ser una una actividad preparada. Acércate siempre lo más posible.. Si una foto no resulta interesante es que no estabas lo suficientemente cerca. Los fondos deben ser sencillos y ordenados. No te hagas notar.. así no restaran interés al foco de atención. lo dicen los entendidos. entonces haz uso de un filtro polarizador. Seguidamente mencionaremos los puntos más importantes que todo fotógrafo retratista debe considerar. el fotógrafo imaginativo tiene que conocer todas las oportunidades.

Muchas veces el modelo no se sabe que hacer con las manos. Estudiar el plano de toma que vamos a usar. estas se las pueden evitar cerrando el encuadre.) o recostándolas en un mueble o pared. Una constante que verás en las fotografías de bodas o celebraciones. el sol rasante resalta las textura y crea un cromatismo especial en las plantas y objetos. Buscar siempre la naturalidad. es el momento ideal para realizar imágenes de alto contraste. Tomado de la Enciclopedia Práctica de Fotografía Kodak Es importante tener en cuenta la posición que adopte el modelo para ser fotografiado. libro. en referencia a las manecillas del reloj. Un truco simple es que el modelo coloque los pies a 11:50 h. gafas. o bien recogiendo el reflejo de los rayos de sol en el agua.• Doble barbilla • • Defectos faciales Orejas prominentes • • • • Gafas • • • Ojos hundidos Ojos salientes Sujeto grueso • • • • Usar pose de tres cuartos Levantar la barbilla Posición alta de la cámara. La niebla y las nubes tormentosas provocan fotos con mucho ambiente. hay que situarnos con la cámara a la altura de su cintura. no vallamos inmediatamente al primer plano o al plano entero. Existen otro planos que pueden componer mejor la fotografía. Las tomas frontales " aplanan " y muestran posibles defectos en la simetría del sujeto. Situarlos en el lado de la sombra Disimularla la más alejada detrás de la cabeza Mantener la más próxima en la sombrea Estudiar una toma de perfil Inclinarlas hacia abajo ligeramente Ajustar lateralmente la luz de relleno Elevar o bajar ligeramente la barbilla Utilizar una relación más baja de iluminación Dirigir hacia abajo la mirada del sujeto Utilizar haz de luz estrecho Fundir el cuerpo con la tonalidad del fondo. como el plano 3/4 o americano. la línea de los hombros debe describir una diagonal. que en la mayores circunstancias da más espontaneidad y naturalidad al modelo que el plano entero 5. Si deseamos realizar una toma de cuerpo entero del modelo. no forzar gestos ni sonrisas. ocupando las manos con algún objeto (flor. . ó 12:10 h. Paisajes: Las mejores horas son siempre las primeras la mañana y últimas de la tarde. Con el sol en el cenit (medio-alto). de lo contrario desproporcionaríamos al modelo y captaríamos demasiado suelo. bien disparando hacia arriba desde un punto bajo. El modelo debe ponerse en posición de tres cuartos. es la posición frontal que adopta el modelo. por lo tanto es importante que el fotógrafo ayude a relajarse al modelo y le de seguridad.

de forma que iluminen el fondo y sea éste el que cree toda la intensidad luminosa. La medición de la exposición la haremos sobre la iluminación anterior a nuestro sujeto u objeto. Para crear siluetas en un estudio. Si realizas un retrato debajo de una luz fluorescente. y utiliza película de 100 ISO. lo normal es que el cabello tenga una dominante verdosa. usa un trípode y tiempos de exposición de varios segundos para permitir que se formen surcos luminosos y combinaciones de efectos. Luces nocturnas: Ten cuidado con las luces fluorescentes. En días lluviosos la luz suave que ronda el ambiente nos permitirá concentrarnos en primeros planos. . Para que un cielo aparezca con un azul intenso y con la máxima saturación deberás seleccionar el ángulo adecuado. deberemos colocar la fuente de luz detrás de nuestro motivo. 7. mostrando los motivos sutiles variaciones del color y un amplio abanico de matices que enriquecerán la escena.Para añadir color y luminosidad en días nublados coloca en primer término un motivo con colorido. así que cuidado. Dado que se creará un contraste excesivo. Tendrás que tomar varias fotos probando con distintos tiempos. Si no queremos perder totalmente el detalle en el primer término. deberemos de echar mano de un poco de luz de relleno de flash. así evitaremos deslumbres a la cámara. en el caso de las siluetas las formas más sencillas suelen funcionar mejor. de forma que salga un fondo expuesto correctamente y el primer plano sin luz frontal. realizar exposiciones múltiples. Para fotografiar fuegos artificiales. aunque por norma general puedes comenzar con un f11 durante 4 segundos. Como casi siempre. Normalmente. Es interesante también. La lluvia o el rocío embellecen los primeros planos de flores. una forma fácil de realizarlas es dejando el obturador abierto en posición "B" y tapando el objetivo con una tela o cartulina negra mientras no hayan detonaciones en el cielo. los colores y medios tonos perderán saturación hasta el punto de llegar a ser una imagen monocromática. 6. Fotos en contraluz: Para fotografiar contraluz o siluetas en exteriores deberemos en primer lugar escoger un sujeto o un objeto propicio. la posición más adecuada es cuando el sol está de espaldas al fotógrafo. las mejores horas serán las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. su tonalidad verdosa rara vez mejoran una imagen.