WWW.MATXINKLIMB.COM Las nuevas tecnologías han llegado a la escalada de muchas maneras, materiales, entrenamientos, difusión...

esto último, la difusión ha sido facilitada, en gran parte por internet. Esta herramienta global junto a las ganas de unos cuantos escaladores ha hecho crecer la web Matxinklimb.com. La puerta está abierta desde hace cinco años, para aportar un granito de arena a este gigante castillo de información sobre nuestras queridas y soñadas paredes o simplemente para motivarse con tan jugosa info. Con motivo de la VI Quedada Matxinklimb he querido reunir varías piadas de interés con algún reportaje dedicado a alguna de las joyas que nos rodean. El conjunto es aderezado con una entrevista, un emotivo adiós y algo más. Todo esta expresado en un tono literario sencillo, cargado de cariño y mucha pasión. Espero que sea de vuestro agrado y lo disfruteís. Gracias por vuestra atención y buenas escaladas. Jose Martín Anaya Ruiz INDICE: Vº Aniversario Matxinklimb............. Taghia 2011....................................... Alpes, Eiger y Jorasses..................... Verano asturiano, Picu Urriellu......... Info Alicante, Sella y Cabeçó D'Or... Rotpunk tapiero................................. Entrevista fanática, Urko Carmona... En nuestro corazón, Guillem Sendra.

Foto de portada: Jesús Romero en el Torreón del Mina, Cabeçó D'Or. Foto del índice: en la 1ª a los Lunes al Sol, foto Andrés Llorens.

Piada escrita en Matxinklimb a raiz de su Vº Aniversario cibernético... Hola amigos. Parece que fue ayer cuando comentaba con Unai "Kaskarreko" la posibilidad de que retomase un proyecto virtual que tenía aparcado un tiempo. Ese proyecto se llamaba Matxinklimb. Los fabulosos croquis de Ordesa, Kantauri y Anboto, con el inconfundible sello del amigo Ade, eran la seña de identidad de aquella primera etapa Matxinklimb. Unai aparcó Matxin una temporada, dejó su querida Euskadi y emigró a tierras alicantinas... La segunda, y actual, época de Matxinklimb se forjó durante las jornadas laborales que muchos de los habituales de la web compartimos en Servicios Verticales Costa Blanca; el fanatismo era total y la conversación era monotemática, ¡pobre del compañero que no escalase! De aquella se hicieron muchas vías, se abrieron otras cuantas y se comenzó a "piar" en Matxinklimb. Los conocimientos internéticos no eran muy grandes, solo hay que darse una vuelta por las primeras hojas de nuestro foro para corroborarlo. La participación durante los primeros años no ha sido muy intensa, aunque ha sido constante y, lo más importante, muy jugosa. Durante los últimos meses se ha visto un repunte en el número de participantes, cosa que se agradece mucho. Todo esto que veís es gracias a Kaskarreko, el webmaster, y a todos los que participamos escribiendo o apoyando a la causa; como todos sabeís hemos autofinanciado la web a base de vender camisetas, acción que nos ha permitido costear los gastos anuales. Esperamos que la motivación de los de siempre no decaiga, que aparezcan nuevas caras y que muchas pidas nuevas se escriban en nuestras páginas, no sabeís como se agradece leer info de primera mano sobre escaladas realizadas a tu alrededor. Os recuerdo que colgar fotos en los foros es complicado pero no imposible y que escribir, aunque sea poco, no es tan difícil.

Aun recuerdo cuando escalabamos sin camalots, no quedabamos a última hora con el móvil porque practicamente nadie tenía y lo del internet sonaba a encuentros en la tercera fase; era una etapa bonita, con cierto encanto pero con un desconcierto en cuanto a info bastante elevado. Recibir un croquis de Guerola, a través de varios intermediarios, era como un regalo de navidad, las vías no se sabía muy bien donde empezaban, y mucho menos donde acababan. Las guías de Carlos, Rosa y Roy eran biblias donde refugiarse de las montañas de croquis, muchos mal dibujados, que purulaban de mano en mano. Hoy en día todo es mucho más facil gracias al gugel y, sobre todo, a que tengamos foros donde compartir nuestras experiencias. Como ya he comentado con anterioridad, esperamos vuestra colaboración para que el cruce de info sea mutuo. Gracias a los que haceís que la escalada sea cada vez más reconocida y tenga la importancia sociodeportiva que se merece. Buenas escaladas, ya sean clásicas o deportivas. Siempre hacía arriba....

Escalando La Orotava, 7b, en el sector Sherpa, Cabeço D'Or. Foto A. Kamerlander

JÓVENES PERO MUY CLÁSICAS
A continuación os proponemos unas cuantas líneas jóvenes, abiertas en los últimos años por muchos de los asiduos a www.matxinklimb.com; han sido bautizadas como clásicas rapidamente por su calidad. Todas las escaladas las realizaremos en marcos naturales de incomparable belleza, en el desértico y encantador ambiente del Cabeçó. ¡¡Disfrutadlas!!

CABEÇÓ D'OR, PAISAJE DE ROCA
Es la montaña más cercana a la capital de la provincia. En ella encontraremos infinidad de rincones calcáreos. Cuenta con un gran número de rutas que sigue creciendo año tras año. Las posibilidades son muchas, demasiadas para una vida, si tiene un pero es la calidad del calcáreo en más de un sitio. A su favor tiene un aspecto muy importante en estas tierras de secano, la sombra. Las paredes están ocultas de Don Lorenzo hasta el mediodia, por lo que madrugando un poco podremos escalar aceptablemente en pleno verano. El resto del año se escala de maravilla. Acceso: yendo por la A7, a la altura de El Campello, nos desviaremos hacía Xixona. Al poco encontraremos un desvio hacia Busot, antes de llegar a este pueblo, a la altura del Polideportivo, empezaremos a ver las señales que nos indican Coves de Canelobre, seguidlas. Antes de llegar a las mismas veremos, en una gran curva a izquierdas, unos carteles de "Cabeçó paisaje de roca" junto a un camino. Aparcar en el sitio preparado para tal efecto y adentrarse a pie por el camino marcado con señales de PR. Torres del Payju y Peña de Alicante : Al poco veremos una bifurcación. Para ir a las torres del Payju cogeremos, de las tres posibilidades, el ramal derecho, el menos transitado, este camino da varias curvas, en una a derechas veremos señales amarillas que marcan el sendero de ascenso a la pared; para la Peña de Alicante cogeremos, en la bifurcación, el ramal del medio, el camino que asciende, en la primera curva veremos que una senda marcadísima se adentra hacia la rambla, seguidla, sin pérdida. Paredón de los Alcoyanos: Seguiremos, en la triple bifurcación comentada, el camino del centro, comienza en subida con asfalto deteriorado y sigue, tras una cuesta no transitable, llaneando hasta una casa característica. Enfrente de esta, de manera clara, sale el sendero que nos acercará hasta el paredón de los Alcoyanos. Muralla Roja: Para llegar a la Gudari seguiremos el camino hasta alcanzar otra bifurcación, la del ensanche donde comienza la curiosa cresta del Esquinal del Axe, cogeremos el pedregoso camino de la derecha, subiremos un poco y nos desviaremos a la derecha por otro camino menos definido e igualmente pedregoso. Unos metros más adelante, a la derecha, veremos una fita que nos indica el intrincado sendero a seguir, ¡atención a las fitas!. Después de sentirnos Indiana Jones al subir por una canal con vegetación

frondosa llegaremos al pie de vía. Racó de Sebas y Penya del Home o de las antenas: Cuando lleguemos al ensanche del Raco de Sevas seguir el camino pedregoso principal sin perderlo en ningún momento. Cuando lleguemos a su fin coger el sendero ascendente que, de manera lógica, nos conduce hacia la pared, la fisura de Jedi la veremos a nuestra derecha, rayando el frontón más característico del Racó. El pie de vía de Asuntos Propios lo encontramos marcado justo a la derecha de un pilar separado de la pared muy característico, empieza en unas carrascas. Para el Holandes Errante seguiremos por el pie de pared hasta salir de ella y, por terreno pisado y marcado con hitos subiremos a buscar el pie de pared que queda justo bajo las antenas (desplomes). Nos desplazaremos hasta la izquierda de la pared y encontraremos el pie de vía en un contrafuerte característico que se separa de la pared. Posiblemente una de las aproximaciónes más largas de Alicante, merece la pena. Foto panorámica sacada de Senderos de la Roca.com

El paredón de los Alcoyanos emergiendo de un mar de nubes veraniego

TORRES DEL PAYJU Y PEÑA DE ALICANTE Vía La Nena Está Llorando. 245 metros, 7a (6b+/Ae). Buena opción para practicar la autoprotección pues los seguros están reservados para las placas improtegibles. Los tres primeros largos pillan fisuras y tramos donde colocar fisus y friends con maestría. El L4 es una campa que da acceso al tramo final, tres largos que en algún punto coinciden con la clásica Espolón Payju.

Unai Beitia en el L2 de La nena... Noe Larragay saliendo de La nena esta llorando.

Vía Barbanegra. 170 metros, 6c+. Como piratas de pared Jesús y el que escribe asaltamos un viejo barco abandonado (buriles y clavos) de la Torre del Payju. En la primera ocasión nos acompañó Alberto Hinarejos y llegamos hasta la R4. En el 2º asalto vino Javi Palomares terminamos e inaguramos Barbanegra. Esta vía reune los ingredientes típicos de esta zona, es decir, placa tumbada y algo resbaladiza por el musgo que provoca la umbría, aun así es muy recomendable y divertida de escalar, sobre todo en los tramos rotos del L3 y 4. Cuenta con bastantes pasos equipados pero también posee zonas a autoproteger con cierta maestría. Por lo tanto, además de cintas express serán necesarios microfriends, fisureros y algún friend. La bajada es muy sencilla andando por el collado que hay entre la pared escalada y el Cerro que queda encima de las Cuevas de Canelobre.

Javi Palomares abriendo la última tirada de Barbanegra. J. Romero en el penúltimo largo

Vía Cuídanos desde el cielo. 180 metros, 6c. Muy buena vía. deberemos andar finos en el grado, aunque este bastante equipada necesitaremos emplearnos a fondo.

Jesús Romero en una de las muchas repeticiones que se ha llevado esta vía desde su apertura

PAREDÓN DE LOS ALCOYANOS. Una de las paredes alicantinas con más historia. Infinitas son las ascensiones que poseen clásicas como GENE, Cabeça, Coco Liso, Patricia Rítmica, Zarabandarra, Chica Sputnick... Vía Didac. 155 metros, 7a . A la derecha d la muralla de los Alcoyanos Guerola y Diego han equipado durante el verano 2011 esta maravilla, plaquera al 100%. completamente equipada, en algún punto con clavos caseros. Llevar fisus para el último largo.

María Mompó en una de las primeras escaladas a Didac

Vía Cipol el Bárbaro. 210 metros, 6b. Buena vía que logra abrirse camino en una de las zonas más trilladas del Cabeçó. Asequible por grado y equipamiento. Miguel Anta en el L5

Noe y Alicia en los primeros metros

RACO DE SEVAS Y PENYA DEL HOME O PARED DE LAS ANTENAS. Vía Directa Gudari. 140 metros, 6b+. Una de las grandes joyas del Cabeçó. Ambiente tranquilo y roca de calidad son la tónica de esta escalada. Su buen equipamiento y el grado relativamente asequible la han convertido en imprescindible. En la foto Makoki llegando a una reunión.

Vía Jedi. 125 metros, 6c. Buena opción por estética de la escalada, calidad de la piedra y equipamiento, que requerirá ser reforzado en algún punto con friends y fisus para mayor disfrute de las fisuras. Atardecer durante la apertura

Vía Asuntos Propios. 200 metros, 6c. Muy buena vía. El primer largo empaña un poco la ascensión por ser una tirada con un tramo de roca barro. El resto de la vía posee mucha calidad. Tiene alguno tramos aventureros y otros con dificultad muy disfrutona si se tiene el nivel.

Javier Palomares escala el L5. Alicia Martínez desmontando el L2.

A continuación presentamos una trilogía de vías. Tienen similar comienzo, un contrafuerte característico que tiene la zona izquierda de la Penya de L'Home. La aproximación es un poco larga pero si nos gusta la escalada pura de pared se amortiza el esfuerzo.
Vía Aluminosis, 170 m, 6c/Ao. Opción aventurera 100%. Armarse de valor y un buen juego de fisureros y friends para esta ascensión de escalada algo expo. Vía El Holandes Errante, 170 m, 6b/Ao. La más asequible de esta lejana trilogía de rutas; algo más equipada que sus vecinas. Muy recomendable. Vía Autorreverse, 170 metros, 6c. Vía exigente de principio a fin pues deberemos de colocar casi todas las piezas en cada uno de las largas tiradas. Puede ser recomendable dividir el L1 y el L2. Muy recomendable

Miguel Valderrama en la apertura de Aluminosis y Nadeia en Holandes Errante.

DESCENSOS: -Para La Nena y Barbanegra evidente, por la derecha de la pared, andando. -La Cuidanos desde el Cielo se rapela de las reus pares (2, 4 y 6). -De Cipol y Didac en rápel. La línea de descenso la encontraremos 30 metros a su derecha. Tres rápeles nos depositan en una gran terraza, iremos a por un gran pino lazado con cable. De allí bajamos en un rápel de 50 metros o en dos cortos, para ello, desde el pino bajaremos y buscaremos una cadena a 20 metros, fuera del desplome, desde allí en suave diagonal otros 25 metros y al suelo. . -De la Directa Gudari bajaremos en rápel por la misma vía o andando, primero en firme subida y luego travesía ascendente a lo jabalí en busca de la senda clásica del Raco de Revas a la cumbre del Cabeçó, una vez en ella bajar es un delicioso paseo. -Jedi la rapelaremos -De la Asuntos propios bajaremos andando por la derecha de la pared, previo ascenso hasta la cumbre de la Penya, la de las antenas. Bajamos por la pista unos metros hasta ver un sendero que sale a derechas. Cuando veamos terreno evidente bajar sin separarnos demasiado de la pared sur de la peña que acabamos de escalar, al final, con cuidado y yendo muy cerca de la pared alcanzaremos la R2bis; un poco más abajo buscaremos un pino lazado para rapelar, 55 metros, atención al pino y a la instalación. -De la Holandes Errante y vecinas bajaremos rapelando de reu a reu.

Agradecer a los fotógrafos y dibujantes por deleitarnos en matxinklimb con su arte; M. Anta, A. Hinarejos, Nana, Yoni, J. Martín y Manolo Bernabéu. Sin ellos no hubiera sido posible. Más info sobre aproximaciones, escaladas y descensos en la guía de Manolo Bernabeu, editada por Ediciones Desnivel. Actualizaciones en www.matxinklimb.com J.M. Anaya Ruiz

TAGHIA, JUNIO 2011.

Esta historia comienza mucho antes de junio, en concreto el día que Miquel y Roy se les ocurre la alocada idea de abrir en varios sitios del mundo. No contentos con organizar las 12 Horas del Penyal D'Ifach y las respectivas carreras de montaña de sus pueblos, Gandía y Calpe, proponen, a la nueva marca de bebidas energéticas Wild Wolf, la historia de abrir una vía por continente; para su suerte, y la de sus acompañantes, a W.W. le parece fenomenal. La primera parada será en el continente vecino, África. Por calidad y proximidad piensan en Taghia, y que mejor que llevar a alguien que conozca la zona, ahí es donde entro en escena. Mis dos viajes anteriores al paraiso marroquí, en 2005 y 2009, proporcionan al equipo la seguridad de saber que allí encontraremos rápidamente objetivo donde saciar nuestro apetito aperturista. En esos dos viajes abrimos estupendas rutas de escalada y esta vez no tenía por que ser menos. El grupo lo cerraba otro escalador y un cámara. En total cinco, todos de la Comunidad Valenciana, escaladores y aperturistas empedernidos. Roy de Valera y Miguel Cebrián al frente, encargados de la logística. Javier Palomares y un servidor como soldados rasos y Hugo Jareño a los mandos de la videocámara. El equipo es bastante homogéneo y contamos con la suerte de conocernos perfectamente.

De izquierda a derecha Jose, Miguel, Roy, Javi y Hugo.

Meses previos de aperturas y escaladas, así como la organización que llevan a cabo Roy y Miquel de las 12 del Penyal a escasos días de partir, dan paso, a principios de junio, a nuestro tan anhelado viaje. TAGHIA, LA LLEGADA Unos días previos torrencialmente lluviosos, nos dan la bienvenida en el Alto Atlas. Caminos embarrados y ríos desbordados es la primera imagen que nos llevamos de unas tierras que, por estas fechas veraniegas, deberían estar azotadas por un implacable sol, pero tiempo al tiempo y nunca mejor dicho. Tras coger una empinada trocha, alternativa al clásico e inundado acceso del río, llegamos a la aldea de Taghia por su parte alta. La recibida como siempre es afectuosa, y la familia Rezky, con Abdul y su padre al frente, se encarga de acomodarnos en su gite. De ella salía, en ese momento, un grupo de italianos asqueados por la lluvia, que no sabían lo que se perderían. Los siguientes días son perfectos para la escalada; la lluvia caida días atrás ha dejado una humedad magnífica que es aprovechada por mis compañeros para ponerse al día en las labores verticales. Escalan algunas de las clásicas del circo mientras otros aprovechamos para recuperarnos de dolores varios. BLACK WOLF No hay tiempo que perder, enseguida las mentes aperturistas despiertan del largo viaje. Una pregunta es vital para lo que será nuestra futura vía; - Oye, ¿ese espolón tan marcado que hay en la portada de la guía del Ravier está abierto? A priori creemos que no, cosa que confirmamos tras empacharnos con los cientos de croquis que tenemos en la gite. Objetivo claro, espolón NO del impresionante Oujdad. Para mí era un honor poder tener otra ruta en esta magnífica montaña; en 2005 abrimos Joselito el Ruiseñor en su cara este, y aquella fue una experiencia inolvidable, por la compañía y el mágico escenario. Decidida la línea nos pusimos manos a la obra. Empleamos un par de días para abrir un zócalo inferior de tres largos y así poder abastecer la zona media de la ruta. A partir del cuarto largo la cosa se empinaba y se hacía pesadísimo bajar hasta Taghia y luego remontar las cuerdas fijas, por lo que en dos largas jornadas más dejamos la vía preparada para realizar la primera ascensión. Además, durante el último día de trabajo, empezamos a notar algo ajeno hasta el momento, el furioso Sol de Marruecos. La apertura se llevó a cabo sin más contratiempos que los clásicos estreses al alejarte más de la cuenta del seguro que tienes bajo tus pies, todo fue bastante rodado.

Durante la apertura de B.W.

Topo

Las ganas de abrir quedaron más que patentes en alguna lucha pacífica, con artimañas varias entre los componentes de la cordada, para encabezar la siguiente tirada. Durante la primera ascensión realizada por todo el equipo, contrastamos grados de los largos y constatamos la belleza y el buen equipamiento de la ruta. 400 metros en torno al 6c/7a, con un máximo de 7a+ y la necesidad de llevar únicamente varios friends pues la vía quedó al estilo predominante en la zona, escalada en placa, con gotas de agua y pinchos, de calidad superior, aseguradas con parabolt, en nuestro caso inox de 10 mm. En esa primera ascensión de Black Wolf subimos a la cumbre del Oujdad, complemento que le añade a nuestra ruta un tramo de casi una hora con trepadas plagadas de pasos berebers que no dejarán indiferente a nadie; igual que no dejará indiferente a nadie el complejo y largo descenso de semejante mole calcárea. La escalada en libre, filmación de la ruta, llegada a cumbre y posterior descenso nos costó doce horas largas que a más de uno pasó factura en forma de insolación, ¡y eso que veníamos rodados de nuestras soleadas tierras levantinas! Para evitar la recomendada visita a cumbre se dejó la vía preparada para ser rapelada. LA VERDAD ABSOLUTA O dos por una. Tras abrir Black Wolf sobraban varias jornadas antes de volver a casa y 50 de los 165 seguros que habíamos llevado para abrir. Una conversación sobre qué hacer o no hacer en esos días posteriores a la apertura nos dejó con más dudas que proyectos en la cabeza, pues eran varias las vías que queríamos repetir y ninguna nos agradaba a todos por igual. Roy se fue a descansar un rato, aunque lo hizo bien poco, antes de que hubiera pasado media hora estaba de vuelta con una idea clara, abrir otra línea. Todos estábamos de acuerdo y al momento teníamos decidido el sitio donde íbamos a llevar acabo nuestra próxima mancillación de roca. El sitio elegido fue la pared de las fuentes, un contrafuerte del gran Timrazine que da forma al Akka (barranco) más visitado de Taghia, el Akka Tamzarte. Esa pared, de orientación Oeste, nos proporcionaba roca virgen de calidad y sombra tanto a primera como a

última hora del día. Dicho y hecho; esa misma tarde de decisiones nos bajábamos con todos los bártulos para abrir un largo y medio y dejar bien claro que en dos días más teníamos que rematar la faena. Los benditos friends nos ahorraron bastantes metros sin expansionar, algo que agradecimos pues el número de seguros decrecía preocupantemente. Las dos jornadas de apertura fueron típicas de verano en montaña, mañanas calurosas y tardes también calurosas, pero rematadas con tormentas y sobrecogedores truenos que te hacían estremecer al retumbar en los diferentes Akkas de Taghia. Esas dos jornadas me terminaron de convencer de la suerte de estar abriendo ruta, en esa pared y con esos compañeros todo terreno. Fue una apertura muy intensa por la escasez de tiempo y de material. Un detalle, al montar la última reu, la R5, Roy acabó con las existencias de parabolt, mis avisos para que estirase un poco más entre chapa y chapa, al tiempo que contaba una y otra vez las pocas piezas que quedaban como si fueran a multiplicarse, así como su determinación para llevar a cabo esos planes de racionalización, fueron cruciales para no quedarnos tirados a escasos metros del objetivo por falta de material. Conforme la cordada en punta acabamos la apertura, el resto del equipo se encargó de hacer la primera ascensión integral, disfrutando cada palmo de una ruta de 200 metros que nos dejó muy buen sabor de boca a todos. La Verdad Absoluta es una ruta de grado parecido a Black Wolf, sobre el 7a, aunque con menos equipamiento pues los largos 2 y 3 dejan muchas posibilidades a la autoprotección. El descenso de la vía se efectua andando de manera lógica, primero para salir de la pared por una buena repisa y luego para bajar una ladera que te deja en la aldea de manera rápida.

Abriendo el L3.

Topo.

En general, las dos vías, atraviesan placas que se encuentran equipadas con tornillos de expansión dispuestos a una distancia razonable tratándose del terreno aventurero en el que te mueves; el aislamiento y la excelente calidad de la roca hace que en algunos casos la chapa aleje o incluso que tengas que autoasegurar. Las dos vías se quedaron como vías muy recomendables para escaladores que se muevan bien en el 7a tapierodeportivo. En la nueva escala que se está imponiendo para medir la exposición de las vías de tapia casi equipadas será S2 aproximadamente, es decir, equipadas con buenos seguros y distanciados en algún momento entre 8 y 10 metros; el autoaseguramiento es, cuando hay que hacerlo, sobre todo en La Verdad Absoluta, a cañón. Como ya se ha comentado, en Black Wolf el equipamiento es casi continuo. DESPEDIDA Nuestros escasos quince días en el Atlas llegaron a su fin. Como siempre agradecer a la gente de Taghia que, con la humildad que les caracteriza, te trate tan bien. Los mareos que le provocamos al bueno de Abdul para cargar nuestras baterías de 36V fueron innumerables, son demasiado potentes para su artesanal modo de producir energía, a base de turbina fluvial casera transmitida al hogar mediante cable de papel e instalación más que curiosa pero, al fin y al cabo, increíblemente eficiente. Con dos rutas nuevas en Taghia, y mucho más en nuestras memorias, nos volvíamos a casa. El mes de junio, que se había mostrado bastante benevolente en cuanto a temperatura, fue implacable en nuestra despedida. El estricto menú a base de cous cous y taghine hizo el resto. Salimos de Taghia con bastantes kilos de menos e incluso alguno, el que suscribe, con varios golpes de calor que acabaron con mis existencias adiposas y me obligaron a pasar unos felices días en el hospital de mi pueblo, Elda, donde buscaron y buscaron y no dieron con explicación alguna al deplorable estado en el que había ingresado; si leyesen todo lo anterior creo que comprenderían algo más, seguro.

Jose Martín ANAYA RUIZ

ÁREA RESERVADA
Área Reservada es un espacio dedicado a los textos más inverosímiles. Lo que encontrareís en este sector será ficción, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad o fruto de vuestra imaginación.... Para empezar reproduzco parte de un texto extraido de un pendrive de varios terabytes, encontrado, en un extraño cofre, durante un feliz día de sensaciones enlatadas en un parque cromático cercano al Puig Campana. Por más que he buscado no he encontrado ningún nombre que descubra al autor....

HOMO ALPINUS “crónicas fu-turistas”
-¿Has completado los tresmil metros de esta semana? -No, todavía me faltan trescientos veinte, no creo que me de tiempo... estoy perdido, y ya no puedo seguir falseando mi cartilla. -Pues por ahí viene la patrulla de pared. La ladera que conducía vertiginosamente a la pared parecía no acabarse nunca y aquella patrulla caminaba con paso resuelto hacia la cordada, que trataba de recuperar el aliento bajo la sombra de uno de los escasos arboles que poblaban la montaña. -¡Nos van a pedir la documentación seguro! Estoy perdido, estoy perdido... vamos a continuar -¡No! Ya es tarde, si nos levantamos ahora sospecharán. Desde el “Gran Cataclismo”, la vida en la tierra estaba dominada por los seres humanos que se habían librado de la devastación, refugiándose en las vertientes verticales de las montañas. Nadie recuerda que pasó con certeza y lo poco que se conoce fue a través de los viejos manuscritos recuperados del”Gran Cataclismo”, de ellos destacaban las letras MBG. Pronto surgieron santuarios en su nombre, y el primero y más famoso fue el erigido en el lugar conocido como supervivac del fuego. La casta dominante, ataviada con grandes rastas, inspiraba los vapores de unas plantas mágicas halladas en un misterioso bote, que había permanecido intacto durante el gran cataclismo en el interior de una cueva, situada en la mitad de un gran desplome, en el lugar santo llamado Penya Roc. El contenido del bote pasó a custodiarse por esta casta y los efectos de sus vapores malignos les otorgaban el poder ,en sus ojos ensangrentados, de penetrar en la mente de los que huían

del llano. Recién llegados, los supervivientes del llano, no mostraban adaptación al nuevo mundo vertical y pronto se les denominó los “ seisa”. La vida en el llano, se había convertido en extremadamente difícil superior al encontrarse todo completamente alicatado, la circulación de personas era imposible debido a un terrorífico fenómeno conocido como “las rotondas”. Tan solo sobrevivía en pie un antiguo vestigio de épocas anteriores, unas enormes letras que emergían de la descarnada superficie de una solitaria colina rodeada de temibles “rotondas” y esas letras , de las que nadie conocía ni su origen ni su significado, formaban las palabras: TERRA MÍTICA y estas fueron prohibidas en las montañas, todo aquel que las utilizara habría de enfrentarse a una terrible condena. De las viejas ciudades ,desaparecidas bajo el gresite y otros materiales porcelánicos, no quedaba ningún recuerdo. Las nuevas, se extendían ahora en los collados y en las milenarias pistas forestales, compuestas por módulos de vivienda de transporte obligatorio denominados T4 ( según el status estos módulos variaban desde T2 hasta T4). En sus calles, los “seisa” ,eran obligados a ejecutar dificilísimos ejercicios de malabares y movimientos acrobáticos sobre una cinta de equilibrio. Esta casta inferior, así mismo, era obligada a vestir ropajes tales como pantalones de dos colores para, de esta manera ,poder controlar sus lentos movimientos en las paredes. Los recursos alimenticios, basados casi exclusivamente en glúcidos, estaban monopolizados por la casta religiosa dominante y el acceso a dichos recursos estaba ferreamente custodiado por las temibles patrullas verticales , los “quechua” , quienes controlaban el progreso alpino de los “seisa” y castigaban sus delitos de manera brutal. Uno de los castigos más temidos era , sin duda, repetir la vía conocida como la de “los valencianos” en medio del más abrasador de los días, cargados con grandes mochilas de ochenta litros, ataviados con extraños pañuelos en la cabeza y obligados a utilizar extraños cachibaches extranjeros que no garantizaban la más mínima seguridad. Para cumplir la condena , los reos debían atravesar la antigua ciudad conocida como Zaplanópolis, con sus calles plagadas de peligros. Rotondas y medianas no hacían más que imposibilitar el avance en línea recta, pero el auténtico peligro residía en los llamados “verichip” y los temibles “oktoberfest”, de quienes nadie sabía absolutamente nada, excepto su existencia. Todas esta condiciones hacían de esta condena un viaje del que nadie había regresado. -Buenos días , dijo el más alto de los dos “quechua”, la cartilla por favor. ...CONTINUARÁ...

PICU URRIELLU, ESCALADAS AL NARANJO
El pasado verano algunos escaladores levantinos volvieron a buscar el fresquito en el asturiano Picu Urriellu. El Naranjo fue testigo de algunas actividades comentadas en el foro de Matxinklimb. J. I. Casillas nos dejó mudos con su escalada a Sueños de Invierno. Junto a los extremeños hermanos Cano escaló en cinco jornadas la Sueños... uno de los totems de la escalada artificial peninsular, vía abierta en el 83 por los murcianos M. Díez y J.L. Gallego en ¡¡65 días!!, marcando en su momento un record no superado aún de permanencia en pared. Hoy es una escalada comprometida propuesta de A4+

"Iñaki" Casillas disfrutando de sus vacaciones asturianas foto extraida del blog de los Cano http://paredesdelmundo.blogspot.com/ 2011/08/naranjo-de-bulnes-suenos-deinvierno.html Jesús Wensell tuvo el detalle de comentarnos su escalada en libre a Gorilas en la niebla, 7b+; siendo, tras los Pou, la segunda cordada en conseguirlo. Para acabar os dejo con la actividad que realizó un grupo de valencianos. El jefe del grupo, Jaime Arviza, nos la contó de primera mano en diferentes fasciculopiadas; poneros cómodos y disfrutadlas del tirón... MONTANEJEROS EN EL NARANJO DE BULNES Tras 26 años sin tocar Naranjo, el domingo día 4 cargábamos nuestras mochilas para el palizón previo de subida desde el collado de Pandébano hasta Vega de Urriellu. 4 amigos, mil ilusiones, muchos ratos para compartir: Ramopu, Merli, Victor y el que suscribe, en este caso el abuelito del grupo. Como la mayor ilusión era hacer la Mediterraneo en el fondo de mi mochila lo pasaban pipa 20 clavos, plomos, falcas, la maza, uñas, Camelots, micros y otros adminículos, entre ellos el juego de tricams que

también irián a posteriori. Si a eso unen una cuerda auxiliar, que no usamos, material personal, ropa, etc, etc, el peso alcanzado por mi vieja mochila era más que interesante. De hecho tras ayudarme mis queridos colegas a colgarme dicho ataud, mucho más siniestro que un armario, comprobé como todos mis espacios interdiscales desaparecían y me veía convertido en un pitufo verde de profesión sufridor. La subida por Pandébano es más cómoda que la de Fuente Dé, pero más dura y con un desnivel de 850 m, que cargado, pica. Hicimos toda la subida con niebla y una fina lluvia lo que permitió por una parte que no nos dieramos la vuelta al ver lo que todavía nos quedaba, y de otra calarnos hasta los huesos y quedarnos helados. No reaccionamos hasta un par de horas después metidos ya en los sacos. Montanejeros en el Picu

La idea inicial era atacar directamente a la Mediterraneo, pero al llegar lloviendo y con tanto frío decidimos esperar al amanecer para tomar una decisión. RABADÁ-NAVARRO, CARA OESTE El Lunes amaneció despejado con algunas nieblas y para mi gusto muy frío, pero el guarda del refu, Tomás, en mangas de camisa, nos dijo que no hacía frio. Y donde fueres haz lo que vieres.

Decidimos meternos en la Rabadá y probar como funcionaban nuestros cuerpos. Merli y Victor, con más criterio, se iban a la cara este, soleada y aún así pasaron frío, para hacer Amistad con el Diablo y salir por la Cepeda. A eso de las nueve menos algo ya estábamos dispuestos para escalar. Hacía 26 años que la había hecho y aún me quedaban bastantes recuerdos y una idea de la dificultad general de la vía, pero las condiciones, y quizá la edad, iban a cambiar totalmente la perspectiva que de la vía tenía. El frío era tal dejamos de sentir dedos de los pies y las manos a los cinco metros del suelo. En mi caso, llevé los pies insensibles en toda la vía y las manos solo me empezaron a reaccionar tras la travesia. Al principio en sombra el frío era intenso, pero es que una vez hecha la travesía nos daba un viento lateral que cortaba de lo frío. En el diedro ya nos dio el sol pero con dicho viento nuestra sensación fue de frío terrorífico. Yo llevaba un altímetro con termómetro (funciona bien pues lo calibro con frecuencia) y no pasamos de 6ºC en toda la vía. De la Rabada Navarro no hay mucho que decir: Es una gran vía, larga y que requiere cierta experiencia en pared pues hay posibilidad de embarque en algunos largos y en otros no encontrar el camino adecuado puede suponer dificultadades añadidas. En lo que se refiere al equipamiento, hasta Tiros, todas las reuniones con dos bolts, los dos primeros largos tienen algún bolt, y el tercer largo, el del diedro está totalmente limpio. El largo antes de la cicatriz tiene 2 bolts y desde ahí hasta tiros hay clavos viejos y lo que te quieras meter. La travesía está con bolts, así como la reunión tras ella. Curiosamente ya no va por donde iba originalmente y ahora es más fácil. Recuerdo que antes no había nada para las manos y había que pinzar canalizos finos y ahora hay ganda, escasa, pero ganda en toda la travesia. Una vez hecho el rapel, la vía baja en dificultad pero no hay que engañarse. Hay que escalar. El equipamiento desde ahí es escaso y se compone de clavos viejos, y algún puente que se puede completar sin problemas. Curiosamente en la última reunión antes de cumbre vuelve a ver dos bolts. Empalmamos un montón de largos para ir algo más rápidos (1 y 2) (3 y 4) (5, 6 y 7 El previo y toda la cicatriz), el 8 tal como es, (9 y 10 - la travesia), 11 (el rapel), de ahí 3 en 1, hasta la mitad del Gran Diedro. Desde Roca solano, en 2 largos a la cumbre, primero 50 m (2 largos) y luego un esamble de unos 120 m con lo que te quitas los tres últimos. Al final nos salieron entre 11 y 12 largos. Los he intentado contar pero siempre me pierdo. La vía nos costó 9 horas, pero el frío influyó. Sin correr, en siete se está arriba.

Material que usamos: 2 cuerdas de 60 m, Juego de Camalots hasta el 3 y microfriends. No hace falta más pero como hay mucho diedro y fisura se puede equipar al gusto. Curiosamente, salvo en los primeros largos, debido a su gran calidad, la roca no está casi lavada y sigue siendo tan abrasiva como antes. Remomendable a tope pero conviene tener suerte y no llevar nadie delante. Al día siguiente con menos frío ya había más de 6 cordadas con los consiguientes embotellamientos. LEYVA A LA OESTE, CARA OESTE Nos levantamos a las siete, madrugar más era tontería, pues hasta las siete y media era de noche y parecía que el día iba a ser un poco más benigno que el anterior. Yo estaba algo desanimado pues nuestro objetivo principal era la Mediterraneo y tal como estaban las cosas no lo veía nada claro. Total que decidimos ir a la Leiva. Vía rápida de 550 m, con tramos duros, pero que tiene fama de ser la más fácil, y lo será pero por ello no es menos bonita y recomendable. De hecho el martes como el tiempo había mejorado las cordadas ya hacián cola al inicio de la Rabadá. Conté 14 personas, además de dos que con buen criterio y por suerte para nosotros se fueron a la Leiva. Cuando empezamos la aproximación, estos ya han hecho el primer largo, así que no habrá que esperar. Los dos primeros largos (6c y 6b) son de placa desplomada primero y vertical segunda con agujeros, con bolts, pero con alguna zona corta de protección. Empezamos a escalar y la misma "mandanga" que el día anterior. Los dedos de las manos se nos quedan insensibles al primer paso difícil, así que estos dos primeros largos no resultan agradables. Luego vienen tres largos con recorrido sinuoso, con travesías sobre roca muy buena y que hay que saber leer para no embarcarse. Los que llevábamos delante se embarcaron varias veces. Total que en 5 largos, empalmamos alguno, estabamos en Tiros. En todos los croquis y guías te marcan que el largo enlace entre la parte de abajo y la de arriba es de 35 m. Ni flores , la zona de trepada fácil tiene más de 100 m, así que ojo a la información que se publica...Al llegar a la franja rocosa que hay bajo los muros y desplomes de salida hay que escalar un largo de III IV con tendencia a izquierda hasta llegar a una reunión con dos bolts. Se me olvidaba decirlo, hasta aquí todas las reuniones están con bolts. Vienen ahora dos largos, un de 7a, con algun bolt, clavo y cordinillo que será necesario completar y que claro no liberamos pero aún así resultó duro (6b+/Ao) Luego viene una travesía majestuosa, vertical con roca excepcional que nada tiene que envidiar a la de la Rabadá cotada de 7b, que el "muntante abulense" que amablemente nos dejó pasar la sacó en libre con una finura y elegancia que ya muchos quisieran. Nosotros, fuimos haciendo lo que pudimos en libre, hasta que no pudimos más y nos convertimos en el Capitán Acero. Queda todavía algún paso obligado para terminar el largo con los seguros algo lejos, pero que con paciencia se puede proteger. Nos plantamos entonces en las canales de salida. Ahí decidimos poner la directa. Primero un largo de 60 m (2 teóricos) y luego un ensamble de unos 80 m hasta la

misma cumbre (Esta vía tiene la particularidad que acaba en la cumbre). Los últimos 140 m no pasan de IV+/V pero son una gozada pues en los estrangulamientos de la canal se va saliendo a la placa sucesivamente a izquierda y derecha disfrutando de una escalada soberbia sobre roca excepcional. Al final en 5 horas y sin correr podíamos disfrutar del sol en la cumbre del Picu. Material recomendable: Juego de friends y micros, empotradores opcional o complementarios. Nosotros usamos Camalots hasta el 3, pero no se mete mucho. En la parte superior hay abundancia de puentes de roca, la mayoría con cordinos decentes. Conclusión: Muy buena vía, menos trabajosa que la Rabadá pero creo que otra clásica imprescindible y que a nadie decepcionará con la ventaja de que a diferencia de su vecina suele estar vacía o con poco tráfico. Se me olvidaba. Mientras subiámos por la Leiva, Merli y Victor se curraban la Murciana. Mérito especial para Victor que era su primer contacto con grandes paredes. Por otra parte agradecer a Diego, el mutante que se curró en libre y a vista el 7b de la Leiva que me dejara una placa freno, pues en una maniobra torpe mi reverso voló y no quiso volver. Ni corto ni perezoso Diego me cedió uno que llevaba para ese tipo de eventualidades. Así que desde ahora en vías largas no estará llevar 3 placas por cordada para evitar tener que funcionar con el dinámico. El día acabó con multiples latas de cerveza, complemento dietético completo que quita la sed, aporta minerales y sales, así como los necesarios hidratos de carbono. El escaso grado alcohólico le da el punto adicional para tertulias interminables, a veces, casi siempre intrascendentes pero siempre muy divertidas y entretenidas. Los valencianos creo que marcamos el record de cerveza diaria por escalador en los 4 días completos que estuvimos. ESPEJISMOS DE VERANO, CARA ESTE El tercer día como ya estábamos algo "cascados" tras dos vías en la Oeste decidimos ir a la soleada cara este. La única pega: el costalón que hay que pegarse que al final no es tan árduo. Merli, Victor junto con Alvaro de Cartagena se van a la sur a hacer Pecadilllu, vía de dificultad pero según los croquis con buen equipamiento. Ramón y yo vamos con la intención de hacer Amistad con el Diablo, pero como no hemos madrugado... ya sabeis todos el refrán. Elegimos otra vía a la derecha. Según la última guía publicada del Naranjo dice "Espejismo de Verano". 250 m . 6a. Buena vía. Bien equipada. Pues oye que para el día de relax tiene buena pinta. El primer largo es fácil con lo quee nos saltamos la primera reunión y nos metemos en el 2ª de 40 m y donde se concentran las mayores dificultades. El equipamiento de este largo: dos bolts, que no protegen los pasos sino que indican por donde va la vía. El siguiente

de V+, pues aun a riesgo de ser redundante más de lo mismo. 2 bolts y que indican la vía, pues no protegen "na". Dos largos más de IV+ y V con un bolt en cada largo que no hacían falta ya para nada pero debían indicar la vía ... Total 2 horitas de escalada agradable. Rapel por la misma vía y a Vega de Urriellu que hay que descansar y tomar el sol como lo largartos. Nos queda un día y nos queda la Mediterráneo, no hay muchas opciones más. Intentaremos materializar nuestras ilusiones. La tarde previa un desparramo, las cervezas corrieron como si no hubieramos bebido en años, así teníamos la cuenta al final. Preguntas al guarda, a algunos que allí campaban sobre la vía, y respuestas dispares. Según las vías y croquis hay que llevar el material más variopinto. En las 100 mejores de Picos, de 10 a 20 clavos y no se que más, ah! recuperables. Según la última guía, se puede pasar sin clavar pero conviene llevar una decena de clavos. Según Tomás el guarda del refugio hay que llevar muchas falcas. En otro croquis también dicen de llevar plomos. Unos vascos que hay en Urriellu dicen que solo metieron dos clavos, que hay que llevar poca cosa. Al final con tanto lío decidimos llevar un poco de todo. MEDITERRÁNEO, CARA OESTE Amanece el día 8 despejado y parece que tibio. La decisión está tomada y la suerte echada. El nombre y la historia de la vía impone un poco pero vamos a ver que pasa. A pie de pared comprobamos que el día es perfecto. La roca no está fría y nuestras manos no sufrirán. El primer largo es un off width de V+ que se protege bien con dos camalots de 3 y del 2. La roca es típica de la parte inferior, poco adherente. Llegamos a una reunión con cinco casquillos de spit. Hay que montarla sobre un bloque o irse 10 metros a la derecha a la reunión de la Murciana. El 2º es un sistema de lajas finas que se escalan disfrutando y protegiéndose sin problemas con friends. Hasta ahora la vía está totalmente limpia. El tercer largo es una travesia que se protege de un cordino viejo sobre dos clavos, sobre buena roca y de 6b que da acceso al nicho. Ahí hay un puente de roca gigante para asegurarse.

Jaime Arviza trabajando el L4 de Mediterráneo

L4. Empieza el bacalao del artificial. Subimos para empezar y parece que los primeros pasos se pueden solventar con uñas pero la caída es sobre una repisa. Antes de decidirnos en la parte superior del nicho, a la derecha de la vía descubrimos un puente de roca gigante que aunque no protege directamente los pasos evita un factor 2 y una caída a plomo sobre la repisa de la reunión. 3 ganchos de inicio permiten alcanzar un clavo falcado y de ahí mediante otro gancho, se llega a un taco sin cordino donde metimos el único clavo. De ahí se llega a una zona burilada que coge la zona más desplomada. Cuando se terminan los buriles empiezan a aparecer sucesiones de plomos, más de cinco seguidos conté. Están bien metidos, así que no da mucho palo. Luego más ganchos, algún friend pequeño y mediano y lo más difícil lo encontramos llegando a la reunión. Hay un casquillo de spit nuevo pero sin tornillo no vale para nada. También un plomo petado. Pruebo varias opciones y al final me decanto por colocar otro plomo sobre el petado, luego un tricam, dos friends, otro tricams, otro friend y dos ganchos para llegar a la reunión con un spit y 4 buriles. El largo ha estado de lo más entretenido. No aprienta mucho pues los ganchos entran a cañón y dan mucha seguirdad. El largo tendrá algo más de 35 m. El quinto largo sigue en artifo ya sobre roca gris y salvo un par de buriles iniciales luego vienen otra sucesión de plomos, ganchos y algún invento raro, tuvimos que falcar un friend con otro friend, luego algún gancho, otros tricams y friends. Luego se sale en libre, más espectacular que difícil hacia la izquierda. Como llevábamos

cuerdas de 60 m, la siguiente reunión con un poco de morro nos la saltamos. El sexto largo empieza con unos pasos en Ao y libre para luego pillar un muro vertical, limpio que se protege con friends pequeños y micros. El tramo es de 6b y vuelve a estar limpio. Este largo, superguapo, da acceso a la Manga, una fisura oblicua donde resulta cómodo montar la reunión. El septimo largo sigue toda la fisura de la manga, es hasta ahora el más fácil y el más equipado ¿?. Se llega a una repisa bajo un muro desplomado donde se monta reunión. El octavo largo sale en travesia, unos diez metros hasta un buril, para luego atacar un muro que desploma al final. Este es quizá el largo más duro de la vía, 6b, y que nos habían dicho que podía ser más. Desde el buril se sube en vertical buscando la ruta más lógica, no es muy evidente, hay un clavo falcado y luego dos puentes, a partir de ahí hay que buscarse la vida para y superando el muro con buenas presas pero que hay que ir buscando. Se protege relativamente bien con friends y tricams aunque los emplazamientos quedan algo lejos. Creo sin duda que es uno de los mejores largos que he escalado en mi vida. Como en este largo hay que navegar nos saltamos la reunión y llegamos a la base del gran diedro. Miramos a la derecha y vemos que la reunión queda 10 m por debajo por lo que decidimos hacer travesia para entrar en el lado izquierdo del citado diedro (60 m de largo). No hay reunión montada, pero con 3 friends se monta una reunión a cañón. Ahí miramos la hora y miramos mal, pues luego comprobaremos, que eran dos horas menos. Hacemos el largo del diedro y nos plantamos en Roca Solano. Nos quedan cinco largos, uno de V+ y el resto de V pero de navegar por placa. Como queremos llegar de día y creemos que es tarde decidimos, allí con buen criterio salir por las Rabadá, dificultad similar pero conocida. Dudamos un rato pero creemos que es la mejor solución, que siendo la hora que es no hay que tentar a la suerte, así que nos vamos por la clásica. En tres largos estamos en la cumbre. Al llegar arriba cual es nuestra sorpresa cuando comprobamos que son las seis de la tarde. Había mirado mal el reloj, y cuando creía que eran las 4 eran las dos. Bueno, cosas así pasan. Nos da rabia pero estamos pletóricos hemos hecho una gran vía y cualquier día de estos volveremos a surcar los últimos largos. En el descenso, como es el último nos pasa de todo. Primero atasco en los rápeles, luego una cordada subiendo por la normal a las ¡¡¡siete de la tarde!!! que no nos deja usar la reunión para hacer el segundo rapel. Cuando podemos bajar, al recuperar la cuerda esta se atasca. Hay que escalar el largo y comprobar que no había nudo ni bucle sino que un cabo se había quedado empotrado en una fisura. Al final llegábamos al refugio a las 8:20 dispuestos a degustar unas fabes que estaban para quitar el hipo. Nuestra sorpresa es que Merli y Victor, que había ido a la Leiva, no había bajado, cuestión que nos preocupó. Al final como todo tiene su explicación,

llegaron cerca de las diez y pudieron cenar algo gracias a la amabilidad de Tomás e Iñigo. En Tiros de Torca se equivocaron y se metieron por dos largos de Vº imperio, 8a y 7a con los seguros lejos, muy lejos, y eso les retrasó más de lo esperado. Lo importante es que los 4 estábamos bien, tomando cervezas y celebrando lo bien que nos había ido durante los 4 días de estancia, la suerte con el tiempo y la cantidad de gente maja con la que habíamos coincidido. Material recomendable para la Mediterraneo: Juego de friends hasta el 3 y microfriends o/y empotradores, 4 ó 5 clavos (universales, us, y uves). Si se llevan clavos hay que llevar falcas de madera porque sino en los agujeros que hay no hay manera de meter un clavo. Quizá alguna bong iría bien. Como hay muchos plomos, llevar 3 ó 4 por si acaso es buena medida. Nosotros llevábamos dos y pusimos uno. Ganchos variados pues entran a cañón. Nosotros utilizamos la talón de Black Diamond que entraba fenomenal, una normal de fixe y la de gotas de agua de Peltz que en los agujeros fue bien. La vía hasta la cumbre con la combinación mentada nos costó algo menos de 9 horas. En cualquier caso conviene ir ligero en el artificial pues ahí es donde se va el tiempo a la velocidad del rayo. Una muy buena vía, en mi opinión mejor que la Murciana, más difícil y más comprometida, pero con un grado de dificultad en libre similar (menor si la Murciana se fuerza entera). La calidad de la roca excepcional, y salvo los largos de artificial encontrareis muy poca cosa. Espero que la crónica y la información pueda ser de utilidad para futuras ascensiones. Ya me habría gustado a mi tener dicha información. Saludos a todos. Jaime Arviza

ROTPUNK TAPIERO
VÍA LITTLE BOY, 7c, PARED DE ROSALÍA, SELLA.

Hace unos años, en 2005 para ser exactos, Roy de Valera y el que suscribe quisimos equipar lo más duro de la modesta Pared de Rosalía, en la alicantina escuela de Sella. Sin mucho atasque nos descolgamos desde arriba por un paño liso y limpio de rutas que quedaba entre las vías Esto Escampa y Lejos de la Multitud. Así, en una jornada muy tropical de agosto, marcabamos un pequeño reto de cuatro largos que llamaríamos Little Boy. Con este nombre bautizaron los marines americanos la mortífera bomba atómica que lanzaron sobre Hiroshima; nuestro equipamiento coincidió con el funesto 50 aniversario de tan desgraciado acontecimiento, una página negra en la historia que nunca deberíamos olvidar... Protegiédonos de la lluvia durante el equipamiento

Little Boy tiene cuatro cortos largos, el L1 y el L2 son dos 6b+ de escalar concentrado, perfectos para entrar en calor. El L3 es el clave y la sucesión de regletas, pequeños cantos laterales e invertidos y gotas de agua de uno o dos dedos es contaste. El final del largo reserva unos movimientos que te pueden noquear facilmente. Descifrar todos los movimientos me costó engañar a varios compañeros que me aseguraron pacientemente. El último largo, el 4º, es un 7a "fácil".

El día del punto rojo iba acompañado de mi amigo Santiago Payá. Subí hasta la R2 con unos gatos viejos. Cuando llegó el momento de la verdad limpié mis pies y me calcé unos flamantes Anasazi rosas (en esa época no existían los Gat Friccion jeje). El nerviosismo por enfrentarme con la posible primera se disipó en cuanto escalé los primeros metros. Los movimientos memorizados fluían entre mis enmagnesiados dedos y así llegué hasta el punto en el que había caido dos veces. En ese paso final volví a dudar, pensaba que volcaba nuevamente hasta que, de manera improvisada, rectifiqué un pie que me dió algo de altura, la necesaria para alcanzar el deseado monodedo de la victoria, lo estrujé y salí airoso hacía la reunión; el estado de felicidad se hizo mayor cuando comprobé, al arribar a la reu, que mi amigo Santi, además de darme ánimos había estado peleándose con la cuerda, deshaciendo, como había podido, un gran nudo que se había creado con los diferentes bucles que colgaban al vacío...si la dificultad dura dos metros más me hubiera tenido que colgar, ¡¡menos mal!! ¡¡cinco minutos tardó mi compi en deshacer el nudo de cuerda que se había formado!! Después del encadene llegó el momento de graduar. Con humildad y dudas coté ese L3 de Little Boy como 7b+. Sabía que era muy técnico y que, en cuanto lloviese, desaparecería mi rastro blanco haciendo todavía más difícil la ascensión por esa indescifrable placa vertical. Hasta el día de hoy, noviembre de 2011, la vía cuenta con otros tres encadenes, los de Miguel Sánchez, Bruno Macías y el checo Stankos; los tres son grandes escaladores que consiguieron realizar la ruta a vista, mejorando considerablemente el estilo en el que yo conseguí el "punto rojo". Su visión de la cotación fue que me quedé corto. Por lo tanto, igual que he decotado alguna de mis vías, esta la recoto y, definitivamente, queda propuesta para la posteridad como 7c, un grado que sin ser extremo te obligará, tengas el nivel que tengas, a esforzarte un montón; recuerda, una pequeña bomba atómica te espera en las placas de Sella, ánimo. Relato dedicado al hombre que abrió la senda que muchos hemos seguido, la senda del Rotpuntk. Kurt Albert D.E.P. J.M. Anaya Ruiz

Entrevista a Urko Carmona.
A continuación vamos a indagar un poco en la trayectoria vertical de un grande de la escalada levantina. En la actualidad Urko esta más centrado en la escalada deportiva, pero nunca olvida su faceta tapiera; Urko participó en anteriores ediciones de las 12 del Peñón D'Ifach y de vez en cuando se deja engañar para deleitarse con unos largos del Peñón, Riglos y acordarse, durante una temporada, del descenso...el mismo nos lo cuenta. Espíritu Libre

Urko es un fanático que enfoca su vida hacia la práctica continua de escalada en roca de dificultad, sin complejos ni quejas después de que el destino le arrebatase una pierna hace ya unos cuantos años.

Este verano 2011 comenzaba su temporada con un Campeonato del Mundo Paraclimbing en Arco (Italia). Urko gano en una de sus disciplinas, la de velocidad. La otra prueba, la de dificultad, le dejó insatisfecho por el escaso nivel que les propuso la organización. Esa falta de nivel la sació en las fuentes de Rodellar.
Urko durante su participación en los Campeonatos del Mundo de Arco 2011

y encadenando El Delfín,7c+ de Rodellar

Tres rutas de octavo grado fue lo que cosechó en la sierra de Guara. Tres octavos de esos que a cualquier escalador nos encantaría encadenar por ser obras de arte desplomado, plagados de chorreras, tacos y agujeros, pasos espectaculares y mucho gas. Tres octavos encadenados a una pierna, con mucho pundonor y sacrificio. Enhorabuena Urko por esa progresión No Limits; fuerza y mucha pasión para demostrar que dentro y fuera de la escalada se puede tumbar todo tipo de barreras. - Urko, ¿cuántos años tienes y cuántos de ellos escalando? -Tengo 30, 16 de ellos escalando. -¿Dónde comenzaste con esto de subirse a las piedras?¿Cuales fueron tus primeras escaladas? -La primera vez que escale fue en Maryvilla, un sectorcito cercano a

Calpe, con Joan Martí. Mi bautismo en la pared fue con el Joan en el Peñon d'Ifach, Gómez Cano, una vía de 6a+/A1 y 300 metros. A esto le siguió varias escaladas en el Pedraforca, donde pase unos cuantos veranos.
Urko junto a Joan Martí y la Moreneta del Cavall Bernat

-¿Una vez ocurrido el accidente, pensaste en arrojar la toalla?¿Eras consciente de que comenzaba una etapa nueva? -El accidente que le segó la pierna derecha fue de tráfico y ocurrió cuando Urko tenía 16 años-. -Mi situacion habia cambiado al perder la pierna. En cuanto tuve la primera prótesis intenté ir haciendo casi todo lo que hacia antes, una de ellas era escalar y enseguida vi que era posible. -¿Escalas siempre a una pierna o alguna vez utilizas la prótesis? ¿Cual es el máximo nivel que has escalado? -Escalo de las 2 maneras, con y sin la prótesis, aunque la empleo más en vías largas, cuando hay que estar muchas horas en la pared y el grado de

las vias es mas confortable. Las vías mas duras las he hecho sin prótesis, consigo moverme mas libremente en desplomes. Y el máximo grado que tengo encadenado es 8a.
Practicando la escalada en bloque en la pequeña Serreta noveldense

Aguantando las puertas que provocan los laterales de Lágrimas Negras, 7b+, Rincón Bello

-En cualquier curso de escalada se habla de los tres puntos de apoyo, ¿como llevas el escalar a dos puntos?¿pura fuerza de brazos? -Me toca tirar más de brazos, con muchos dinámicos y bloqueos. Muchas veces me toca buscar el punto de equilibrio mas centrado, donde no hay nada pisado, y aguantar muchas puertas... hasta lo fácil se hace a veces complicado, jejejeje. -Parece que escalar teniendo una sola pierna sólo conlleva limitaciones pero, ¿tiene alguna ventaja? -La verdad es que pocas ventajas, más esfuerzo por lo general, alguna vez se encuentra algun paso que es más comodo para mí, pero no es lo habitual. -En tus inicios practicaste tapia y tras el accidente has vuelto a escalar

largos, ¿que vías o sitios destacarías de los que has visitado?¿Alguna aproximación o bajada especialmente larga o curiosa? -Son muchas aventuras, jejeje. Pedraforca, Terradets, Riglos, Cueto Agero, El Naranjo, Peñon de Ifach, Cabeço D'Or, Ponoig, Leiva, Montroig, Montserat, etc.... de todas tengo grandes recuerdos que me llenan de vida. Resaltaría mi primera vía larga sin prótesis en Riglos, Zulu demente, 7a/7b y 6 largos. Como que la vía desplomaba y hacia un buen día decidimos dejarlo todo a pie de via, hasta las zapatillas. Tras una escalada alucinante llegamos a cumbre; nos dimos cuenta que no podíamos bajar rapelando ni en paracaidas, por lo que me baje desde la Visera arrastrando y dando saltos al "estilo Golum". También fue especial la bajada del Agero, desde media pared sin agua, una bajada larguísima y sin las muletas, apoyandome en Alfredo, cinco pasos y caíamos exahustos. Lo de pasar sed era bastante habitual, al igual que las aproximaciones inhumanas, descensos nocturnos, vivacs extremos, lo habitual en la pared, que es lo que me hace escalar y vivir al máximo.

Escalando la oeste del Picu Urriellu en 2003. En la Visera de Riglos en 2009

-Entre toda esa gente que siempre ha estado a tu lado, ¿has notado tratos de preferencia del tipo llevarte la mochila o ponerte las cintas o la cuerda para que escales más cómodo una vía algo expo? -Trato de preferencia no. Pero echarme una mano cuando me hace falta, eso siempre. Me suelo apañar bastante bien solo, pero si es expo y veo

peligro busco a los colegas. -¿Tienes esponsores y/o ayudas oficiales? Jejeje, mi principal espónsor es mi espalda. En invierno trabajo en la estacion de esquí de la Molina, encarrilando telesillas. La FEMCV y la FEDME me estan ayudando en competiciones. Boreal me proporciona el pie de gato. -¿Objetivos en mente a corto medio plazo? Por supuesto seguir escalando y viajando todo lo que pueda. A medio plazo, poder realizar algunas conferencias o cursos de escalada para personas discapacitadas y romper barreras en el mundo vertical. En una de sus zonas favoritas, Kalymnos, y transmitiendo a las

chorreras el amor que siente por ellas. Piapros, 7c+ de la Gran Grotta.

Nos despedimos de un fuera de serie capaz de asombrar a propios y extraños cada vez que practica su pasión, la escalada. Gracias Urko, ánimo y buenas escaladas.
J.M. Anaya Ruiz

DESDE EL CORAZÓN
2011, como cualquier otro año, nos deparó varías desapariciones, siempre tristes y seguidas de vacío. La comunidad levantina de escaladores quedó huérfana de uno de sus hijos predilectos. Guillém Sendra nos dejó de la noche a la mañana. Trás Él queda una extensísima familia, de familiares y amigos. En el mundo de la escalada su fuerte personalidad quedó plasmada para siempre en innumerables vías, escritos y demás aportaciones. Roy tuvo el privilegio de ser su último compañero de cordada; escalaron Zenobia a las Placas del Eco. Así se expresó días después de la despedida de Guillem... EL HOY FUGAZ ES TENUE Y ES ETERNO, OTRO CIELO NO ESPERES, NI OTRO INFIERNO* No tengo palabras para describir el profundo vacío y ahogamiento que siento, se me llena los ojos de lágrimas de cada recuerdo, cervezas, chistes, aventurillas y sobre todo como compañero de cuerda, muchas, por no decir muchísimas han sido las vías que hemos compartido, es mas, muchas de ellas no las hubiera podido repetir sin tu compañía. Dificultad, exposición, estética eran motivos buenos y suficientes para culminar un proyecto que nos llamara la atención, que sin mucha ambición salían adelante, ejemplos como "Syldavia" en el Peñon de Ifach, "Las bicicletas..." del Tozal o la "Wish you were here" en el Divino son vías que te ponen en tu sitio y Guillem en cada vía colocaba el listón bien alto, siempre con crítica constructiva comentaba los detalles del recorrido, material, movimientos, bloques, reuniones.... y todo aquello referente a la vía. m Primer largo de "Espacio Libre"

Este último mes ha sido increíble, he podido disfrutar de tu compañía como nunca, creo que puedo sentirme afortunado por disfrutarlo a tu lado, pero por otro solo siento abatimiento y tristeza. Soy persona de pocas palabras y con un gesto, una mirada, con el movimiento tenue de la cuerda, era suficiente para comunicarnos; Guillem venías como anillo al dedo, serio, ácido, tal vez con apariencia antipática y critico, con cierta ironía pero sana, buscando siempre el buen chiste donde arrancarle una risa o una frase al compañero.

Guillem en el último largo de Zenobia Guillem, "nos dejas jodido", bien sabemos que son cosas que ocurren en esta mísera vida y que jamás deseas que sucedan, esto no hay quien lo entienda ¡¡¡¡no tiene sentido!!!!! la vida a igual que te regala momentos dulces y felices, intercala estos golpes amargos, tristes e inolvidables; no nos queda mas remedio que seguir adelante superando estos baches. Aquellos proyectos acabados están archivados y los pendientes se archivarán, tu fuerza y complicidad siempre estarán conmigo para poder teminarlos, ¡¡¡amigo Guillém, hasta pronto!!! Roy de Valera. 9 de marzo de 2011. *El Hoy fugaz.... es el nombre que Guillém dió a su solitaria vía del Penyal.

ALPES: EIGER Y JORASSES
En levante hay escaladores que, a pesar de vivir junto al mar y ver la nieve en las revistas, sienten auténtico placer y/u obsesión por el frío hielo de las caras nortes alpinas o el de las grandes montañas de Asia o América. Es una atracción que, a ojos de un profano en la materia, roza lo irracional, lo patológico. Solo el que ha pisado nieve crujiente, ha mordido con sus piolets y crampones el hielo vivo y ha visto amanecer en una fría y solitaria cumbre entiende eso que llaman alpinismo y los esfuerzos titánicos que hay que hacer para llevar a cabo cualquier ascensión, por sencilla que sea. Javier Martín es uno de los incondicionales levantinos del alpinismo; siempre atento a meteo y condiciones, capaz de plantarse en Alpes en menos de 24 horas para realizar alguno de sus sueños. 2011 quedará en su memoria por haber conseguido alguna de las grandes. Destacable son las escaladas realizadas con Jordi Verdú a la Heickmar del Eiger y con Carlos Llorca a la McIntrey Colton de las Grandes Jorasses. A continuación transcribiremos las sensaciones contadas por el mismo Mercuri, de primera mano, a modo de mensajes cortos, los que envió mientras escalaba el Eiger, y con toda la pasión que le caracteriza en el relato de la McIntrey. Enhorabuena por esas pedazo de escaladas que a más de uno le dejan alguna noche sin dormir bien. Disfrutadlo. Norte del Eiger

EIGER, UNA HISTORIA CONTADA A BASE DE MENSAJES TWETTS
-La norte del Eiger en condiciones perfectas y anticiclón. A ver cómo se nos da. -Esperando a que caiga la noche y baje la temperatura. -Entramos en la ruta! -La fisura difícil: muy difícil. Gran vuelo de Jordi que ha quedado en un susto. -Travesía Hinterstoiser: una maravilla (gracias a la cuerda fija) -Progresamos de PM por la rampa. Si no cae mucha piedra intentaremos cruzar la araña y salir hoy. -Hoy para desayunar fisura delicada. -Travesía de los Dioses. -Las fisuras de salida con mucho verglas. Imposible protegerse. Picante! Ya estamos llegando a la arista soleada. Yuhuuuuu. -Por fin con batería! Ayer cima sobre las 18 y bajada. Gracias a todos los que habeis seguido nuestra escalada. Algunos de los "tweets" que Javi mando desde su móvil mientras escalaba en el Eiger. En el de la izquierda se puede ver a la cordada, Javi y Jordi a su derecha

McINTREY COLTON A LAS JORASSES: COMBINACIÓN DE ASTROS
Posiblemente de no haber contado con aquella larga cadena de favores, ni siquiera hubiéramos salido de Alicante. Por eso, antes de enredarme con un relato alpinístico quisiera hacer un agradecimiento cibernético a los que fueron nuestros benefactores: Al taxista que se jugó su licencia infringiendo todas las normas de tráfico para que Charly pudiera volver a su casa, sustituir su DNI caducado por su pasaporte y regresar al aeropuerto con tiempo de coger el avión. A la chica de facturación de EasyJet que comprobó que el pasaporte también estaba caducado. Gracias por no mandarnos a tomar por culo y por dedicarnos el tono pausado y complaciente reservado a los retrasados mentales. Pero sobretodo gracias por hacer aquellas anotaciones en la tarjeta de embarque que, como una notita de nuestra madre, entregamos al sobrecargo del avión. A “Gensy” y a “Tato” por dar fin a nuestro frenético peregrinaje por las calles de Chamonix en busca de una consigna donde depositar nuestro petate. Al anónimo italiano que nos recogió en Val Ferret y que tras comprobar que ya no había autobuses ni taxis disponibles decidió llevarnos personalmente a Chamonix. Y de nuevo gracias a Tato y Genciana por llevarnos de madrugada al aeropuerto de Ginebra y por esperar hasta que cruzamos la puerta de embarque, temerosos de que perdiéramos al avión y tener que soportarnos unos días más. La marcha de aproximación resultó entretenida. El glaciar totalmente desprovisto de nieve facilitaba nuestra andadura y la compañía de Tato y Gency, que se dirigían al Linceul, amenizaba las paradas de descanso. Tras examinar detenidamente la caótica base del Espolón Walker, Genciana determinó el emplazamiento de nuestro vivac y nos asignó tareas con la seguridad y decisión de quien es por naturaleza un líder: -Tú coge un piolet y déjame esto completamente horizontal. Tú ponte a hacer agua cagando leches Tú prepara las mochilas para mañana… Al cabo de una hora contemplábamos la bóveda estrellada desde la comodidad de nuestros sacos de pluma. Como cuatro crisálidas, inmóviles, nos sumergimos poco a poco en un profundo sueño que no duraría más de 3 horas. A la hora convenida se dispararon todas las alarmas de nuestros teléfonos y

relojes, dejando pocas opciones para el remoloneo. El tiempo de la metamorfosis se había cumplido. De los rechonchos capullos de pluma comenzamos a salir a la intemperie, como insectos huesudos; torpes, pero armados con decenas de aguijones metálicos en nuestros pies y manos. Los LEDs hiperbrillantes de nuestra frente nos conferían un aura mágica en medio de la espesa oscuridad. Tras un buen café con leche nos despedimos con palabras de ánimo de aquel par de noctilucas, deseando reencontrarnos en la cima a la noche siguiente. A eso de las 3 a.m. ya habíamos superado la última rimaya y nos internábamos en el gran campo de hielo. Tan largo y monótono que la escalada se convirtió en una danza repetitiva y alienante. Apenas soy consciente de haber pasado por allí. Sólo recuerdo que era de noche, mi frontal lucía con dificultad y el hielo duro castigaba nuestros gemelos. Con las primeras luces me encontraba superando la primera goulotte. Tal y como me habían advertido este corredor resultó ser más difícil de lo que aparentaba en las fotos. Unos 5 metros desplomados de nieve acumulada, donde los tornillos son realmente inútiles, actúan como un adelanto de lo que más tarde se te viene encima. El largo clave, bautizado por Charly como “Ice Crux”, se encontraba en unas condiciones lamentables. Un grupo de 3 cordadas había pasado por allí pocos días antes y cada pareja había superado aquella franja rocosa por una de las 3 alternativas existentes. En sus crónicas cada uno describía su opción como la más espeluznante. Mi intuición se decantaba por escalar Alexis, una cascada con buen hielo y secciones de 95º, pero con una sección inicial de 7 u 8 metros completamente seca. Tras analizar mis opciones me dejé llevar por la comodidad y ataqué por la vía más próxima: un desplome con algunos clavos que prometían algún punto de reposo. Este largo resultó ser acrobático y muy cansado, además de una tortura para mi preciosa chaqueta ultrafina que quedó hecha jirones. Tras una serie de largos sencillos nos plantamos bajo el “headwall” y aquí fue donde la liamos. De haber escogido el camino correcto sin duda hubiéramos alcanzado la cima con las últimas luces pero seguimos las marcas de unos crampones que se internaban en una canal seca con algunos clavos. La cosa empezó a oler mal cuando descubrimos que los clavos eran completamente nuevos, pero preferí seguir aquellas pistas inciertas que ponerme a dar tumbos en busca del camino correcto. Nuestro ritmo de progresión disminuía conforme la cosa se iba poniendo picante, a través de placas y pequeñas fisuras de granito que dejaban pocas posibilidades para el aseguramiento. La actitud optimista de Charly suponía un valioso estímulo para seguir ascendiendo hacia lo que resultó ser una verdadera ratonera. Tras 120 m de escalada llegamos a un improvisado

rapel que ponía fin a nuestra absurda navegación y a nuestras posibilidades de éxito. Pero nuestra moral seguía intacta y como unos chiquillos que se ponen a construir una cabaña en la copa de un árbol, comenzamos a construir un hogar improvisado donde pasar la noche. Unos metros más abajo, dos escalones tallados en el hielo ofrecían un lugar incómodo e inhóspito que nos pareció de lo más adecuado. Un clavo y un microfisurero se convirtieron en los cimientos de nuestro nido.

Vivac de lujo en las Jorasses. A la izquierda Carlos y su eterna sonrisa. Arriba Javi y su "espaciosa" cama. Aquella noche los minutos pasaron muy, muy lentos. No se en qué momento Charly profirió un estruendoso grito. Me agarre con ambas manos a la cuerda de la que colgaba y grité con todas mis fuerzas, preparado para ser arrastrado al vacío junto a mi compañero de cordada, dando golpes de un lado a otro del enorme corredor y enredados en una maraña de cuerdas, mochilas, y material de escalada. En un par de segundos mi aullido se extinguió y comprobé que seguía sentado sobre el hielo. -¿Qué ha pasado Charly? - ¡No se tío. Creo que me he escurrido y pensaba que me caía! -Ah, vale… Pues… Buenas noches Charly. -Buenas noches Javi. Un vivac en estas condiciones es capaz de doblegar la voluntad del más estoico. Salir del saco es una hazaña, deshacer nieve una utopía y empezar a escalar a buena hora es sencillamente imposible. Tras un rápel pendular enlazamos con el

recorrido correcto y al cabo de unas tres horas de escalada entretenida alcanzamos la soleada cima. Línea seguida por Javi y Carlos

Poco voy a contaros del descenso salvo que estaba especialmente complicado esta temporada, que se nos enganchó una cuerda que tuvimos que abandonar y que de nuevo se nos echó la noche encima. Una vez más extendimos nuestras esterillas y nos tumbamos a contemplar la noche alpina. El Alpine Glow comenzó a ahacer de las suyas por detrás de la cresta de Peuterrey y durante unos minutos lamenté no ser Jon Griffith. Javier Martín Fernández Si quereís estar al día de las andanzas de Javi no olvideis esta dirección http://javiermartin.desnivel.com/blogs/

Acabaremos este primer número de Espolón Central con un poco de senderismo. Altamente recomendable a escaladores y curiosos que quieran ver de cerca la mayoría de grandes paredes que esconde la gran Sierra de Aitana. Ponotx, Cabal, Penya Roc y todo el Vall de Guadar son montañas dignas de visita, que mejor para ello que un buen pateo familiar, disfrutadlo!!

SENDERISMO. POLOP DE LA MARINA. CIRCULAR DE LAS PAREDES.
INICIO. LLEGAR A LA BASE DEL MONTE PONOTX.

Nuestro periplo comienza en un espacioso parquing, con helipuerto incluido, que hay junto a un vistoso depósito verde de propiedad municipal; este sitio es muy familiar a escaladores y ferratistas que escalen con asiduidad el Penyó Gros o León Dormido. Para llegar al citado parquing y punto de inicio de nuestra ruta cogeremos la carretera Benidorm-Alcoi, en esa dirección nos orientaremos, la más frecuente pues esa carretera regional CV-70 nace junto a una salida-peaje de la A7, la de Benidorm. Una vez en esa carretera iremos dirección Alcoi. Pasaremos unas cuantas rotondas y llegaremos a una muy grande que te indica el comienzo de La Nucia. Veremos a nuestra derecha el polideportivo municipal. Dejaremos la Nucia a la derecha y seguiremos dirección Alcoi; al cabo de tres rotondas llegaremos una muy característica por un pino y un chalet. Tendremos enfrente la gran pared del Ponotx, conocida en la tierra como Penyó Gros o León Dormido por su configuración rocosa y semejanzas al animal.

Abandonaremos la CV que sigue hacía Alcoi y nos introduciremos por la carreteracalle que nos lleva dirección Ponotx, pasaremos unas urbanizaciones situadas en destacable pendiente, llegaremos hasta un parque, hay veremos una bifurcación, seguir a la izquierda, subiendo. A la derecha será nuestro camino de bajada si, después de la actividad, queremos visitar el pintoresco Polop y sus bares. Seguimos subiendo, junto a la rambla encauzada, y llegaremos al ya comentado parquing del depósito verde. La Luna marca el barranco por el que comenzará nuestro caminar. A su derecha las paredes del Monte Ponotx

COMIENZA EL PATEO. BARRANC DE LA CANAL. COLL DEL LLAMP. A la derecha del deposito nace una senda PR en muy buen estado. Está nos llevará en franco ascenso hasta el Coll del Llamp. Para eso deberemos salvar un fuerte desnivel a media ladera de un barranco, el de la Canal, que nos proporcionará fenomenales vistas de la murallas situadas en la otra vertiente del barranco que estamos subiendo, las del Monte Ponotx, esto es, de derecha a izquierda, el Ponotx (Lomo y Cabeza del León), Torre de Enmedio y Tozal de Levante. A mitad de subida, cuando alcanzamos la cabecera del comentado Barranc de la Canal, llegaremos a un collado que nos abre la visión hacia la zona noreste del Puig Campana. Un poco más de caminata, esta vez bajando y llaneando y llegaremos a un cruce. Subid a la derecha para ganar, mediante varias curvas, el Collado del Llamp. 1 h 15' CABAL. MAS DE LA CARRASCA. Pasar el coll del Llump, dejando a la derecha la senda que da acceso a la cumbre del Monte Ponotx, y bajad en dirección contraria, hasta la Cova de la Moscarda. Enfrente tenemos el monte Cabal con sus atractivas y verticales Placas del Eco. A la derecha comienza el Vall de Guadar; bonita estampa la de este lugar al estar decorada con un fondo marcado por Sierra Bernia, Toix, el Penyal D'Ifach y el Mar Mediterráneo. Seguiremos a la izquierda, un poco, dejando el Vall de Guadar a nuestras espaldas.

Enseguida cogeremos un sendero a la derecha no marcado como PR que se adentra a media ladera en las faldas del Cabal. Tras un tramo calizo de singular belleza, en el que destaca las vistas sobre Aitana y su militarizada cumbre a la derecha, a los pies de la cima más alta de Alicante veremos el Alt de Sella y el Peñón del Divino, enfrente nuestra observaremos el magnífico espinazo que conforman los diferentes peñones de la cresta del Castellets y, a la izquierda, la norte del Puig Campana. Esa senda nos lleva a un Mas, el de la Carrasca. 2 h VALLE DE LOS BUDISTAS. SALT. PENYA ROC. Del Mas de la Carrasca iremos dirección Cabal, conforme llevabamos la marcha a la derecha. Una senda sin marcas (atención) nos adentra en los antiguos campos de cultivo y mediante senda de herradura alcanzamos un collado que nos da acceso a un bosque desde el cual observamos a la izquierda el valle de los budistas. Llegamos a un cruce. A la derecha, por senda-camino abandonado balizado PR. Nos lleva a un collado que da acceso a una bonita bajada por ladera inclinada, que primero nos lleva al Salt (cascada) y poco después a un colladito rocoso. Al pasarlo estaremos en Penya Roc. 2 h 30 ' El conjunto de paredes que tenemos delante de nosotros comienza con el imponente y sonoro Racó de Tovaines, luego viene Les Creutes, la monolítica Capilla o Cima Notario y más adelante, separadas de las primeras, la Aguja del Pilar y Cima Senyera. Cuando estemos enfrente de esta última veremos un cruce clarísimo de senderos. Cogeremos el de la derecha, el que en constante bajada nos deja, primero en un camino de tierra y luego en uno principal de hormigón. 3 h

Multitudinaria excursión a su paso por el Raco de Tovaines.

CASA DE DIOS. VALL DE GUADAR. MONTE PONOTX. Subid por la pista de hormigón, iremos dirección Ponotx. Pasaremos por la vistosa Casa de Dios. A esa altura la pista es de tierra, tenemos las placas del Eco a la derecha y comenzamos a bajar de nuevo. Dejaremos la font del Pí a la derecha, un poco más de camino y vuelve el hormigón. En ese punto el valle vuelve a coger pendiente. Aparecen las paredes del Vall de Guadar, Arrán de Batistot, Castellet y, en la otra ladera del valle, el Lomo del León. Bajaremos la inclinada pista y al rato pasaremos junto a unas paredes que tocan el camino; un poco más abajo, a la derecha, encontraremos un sendero marcado con puntos verdes. Este sendero nos introducirá en el cauce de la rambla. La cruzaremos y comenzarán unas curiosas cuestas finales que nos depositarán en un cómodo bosque. Atravesarlo placidamente, es el final del viaje. Cruzaremos la rambla encauzada y estaremos en el depósito verde. 4/5 horas. Durante la caminata no encontraremos fuentes fiables por lo que debeemos preveer líquido. Si lo acompañamos de un buen bocata mejor, hay varios sitios apropiados donde comerlo y disfrutarlo. Jose Martín Anaya Ruiz Con esta caminata despedimos el primer número de Espolón Central. En el próximo número esperamos contar con tu colaboración. Si tienes una piada interesante sobre alguna ascensión, apertura, restaución, encadene... relacionado con la escalada levantina no dudes en remitirla a los foros de www.matxinklimb.com o a espolóncentral@gmail.com Salud, Saludos y Buenas Escaladas. Diciembre 2011 Colaboradores:

www.damecuerda.com www.egruta.com/

www.reparacionespiesdegatoelgato.com/

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