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Composiciones inspiradas en la naturaleza

La fragancia es también conocida como concentrado, esencia y composición aromática. Composición aromática es la denominación más adecuada, ya que el preparado es una mezcla formulada por la asociación de numerosos componentes aromáticos (a veces centenas de ellos) que desarrollan individualmente una actividad olfatoria cuyo conjunto equilibrado, macerado y homogéneo será la fragancia. Se trata de un insumo importante para la industria de productos de cuidado personal, de domisanitarios y para diversas aplicaciones en las cuales se desea perfumar.

L as fragancias forman parte importante de las formulacio- nes cosméticas debido al efecto psicológico que pueden causar. De hecho, con frecuencia, determinan el éxito o el

fracaso de un nuevo producto. De ahí viene el porqué de la im- portancia en la selección correcta de la fragancia. Además de otorgar la característica final al producto, la fra- gancia puede ser usada para enmascarar el olor característico de ciertos ingredientes químicos. Considerando que las fragancias tienen una fuerte influen- cia en la percepción del consumidor, los formuladores deben se- leccionarlas con un criterio minucioso. Las fragancias son crea- das por empresas especializadas, conocidas como proveedores de fragancias o “casas de perfumería”. El perfumista es el eva- luador de fragancias que trabaja en esos establecimientos for- mulando fragancias a partir de componentes individuales, en un proceso análogo a la manera en que un compositor compone una pieza musical, a partir de notas musicales, una por una. El pro- ceso es también muy parecido con aquel del químico formulador que formula productos. Estos profesionales están interesados en el desempeño, la estabilidad, el costo y la seguridad de los productos; además de eso tienen habilidades artísticas creati- vas, sutilmente dirigidas por el conocimiento técnico. Para crear fragancias exitosas, los perfumistas necesitan cier- ta información del formulador del producto, que en general se menciona bajo la forma de un “brief de fragancia”. Como no hay estándar industrial para tal documento, éste normalmente inclu- ye; descripción del producto (ingredientes específicos, forma física y etc.), imagen de la marca comercial (alto estándar, eco- nómica, popular o para farmacias), propaganda de atributos especiales, demografías (quién será el público al que será di- rigida la fragancia) y productos competidores ya existentes en el mercado. Las particularidades en relación al costo, embalaje, exigen- cias de estabilidad y tiempo para la conclusión del proyecto son también importantes consideraciones a ser discutidas. Una vez que la creación de la fragancia es considerada muy subjetiva, varias casas de perfumería pueden recibir el mismo brief y soli- citárseles el someter muestras.

El proceso de creación puede durar, en cualquier lugar del mundo, desde algunas semanas hasta algunos meses, depen- diendo de la complejidad y de las limitaciones del brief. El trabajo del perfumista es crear fragancias que satisfagan las condiciones especificadas en el brief. Para efectuar esa tarea el perfumista debe confiar en su extenso conocimiento de mate- rias primas de fragancias. En la formulación de una nueva fragancia, inicialmente el per- fumista determina qué materias primas aromáticas va a utilizar, debiendo combinarlas en proporciones adecuadas. Los prime- ros perfumistas trabajaban con el método de prueba-error, mez- claban los materiales hasta alcanzar la combinación ideal. Con el pasar del tiempo, fueron desarrollados abordajes siste- máticos y científicos, basados en la volatilidad de los materiales. En la nueva tecnología, las fragancias son descriptas a tra- vés de la pirámide olfativa que indica las notas de cabeza (de sa- lida o de cima), de corazón (de cuerpo o de medio) y de fondo.

Estructura de las fragancias

Los componentes aromáticos que componen las fragancias, por sus diversos orígenes y características particulares, tienen valores de presión de vapor propios, lo que garantiza índices de volatilidad variables. Combinando ingredientes con esas características, el perfu- mista consigue preparar una fragancia que al evaporarse arras- tre notas diferentes en cada instante, garantizando la evolución armónica de la fragancia. Con base en estas características, la estructura de la fragan- cia puede ser dividida en tres fases, de acuerdo con la volatili- dad de sus componentes.

Notas de cabeza (o de salida o de cima)

Las primeras notas que se sienten al abrir un frasco de per- fume o al aplicar la fragancia sobre la piel, son las notas de ca- beza. Son las notas de la salida. Estas notas, de diversos direc- cionamientos olfativos, son muy importantes también en la iden- tificación o en la clasificación de la familia de las fragancias. De ellas forman parte una amplia gama de materias primas aromáti-

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cas, que pueden ser tanto aromáticas como sintéticas. Normal- mente son las más volátiles y cuentan con un expresivo poder de irradiación. Olfativamente, pueden ser relacionadas a verde, herbal, cítrico, frutal, etc. Tienen una duración de cerca de 15 mi- nutos.

Notas de corazón (o de cuerpo o de medio)

Las notas de corazón son aquellas que componen el bouquet de una fragancia. Normalmente están relacionadas a flores, en el caso de las fragancias femeninas y, de las mixtas, en el caso de las masculinas. Tan importantes son las notas de cora- zón que sin ellas, los perfumes no tendrían personalidad definida. En todo sentido, caracterizan la identidad de una fragancia, siendo responsables por la continuidad y por la armonía con las que la fragancia debe presentarse al momento de la volatilización de las notas de cabeza. Entre las notas de corazón, se pueden incluso tener direccio- namientos frutales, cítricos, herbáceos, coníferos, etc. Así se

justifica el calificativo de “mixtas” referido anteriormente para las fragancias masculinas. Son combinaciones o complejos de ma- terias primas más duraderos, con un razonable poder de fijación

y

expansión.

Como ejemplo de notas de corazón se pueden citar a la rosa,

el

jazmín, el lirio del valle, la flor de naranjo, la gardenia, el jacin-

to, la tuberosa, la flor de clavo, el geranio, las maderas, las co-

níferas, etc.Además, se puede decir también que estas notas for- man el puente de armonía y unión entre las notas de cabeza y las notas de fondo. Están compuestas de materiales moderadamen- te volátiles, son las notas responsables por el éxito de la fragan- cia. Se enriquecen gradualmente, conforme pasa el tiempo. La duración es de 3 a 4 horas después de la aplicación.

Notas de fondo

Las notas que permanecen sobre la piel después de varias horas de su aplicación son las notas de fondo. Es lo que llama- mos de fijación del perfume. Tienen sólo una función comple- mentaria, pero que es de gran importancia. Son las notas que se basan en materias primas naturales: ani- males, vegetales o sintéticas. Estas notas son cuidadosamente seleccionadas por el perfumista para componer la fijación de acuerdo con el tipo o familia de fragancia a ser creada. Comple- mentan de manera valiosa a una fragancia, pero no sirven como parámetros de su identificación; en la mayoría de los casos, po- demos decir que son materias primas pesadas. Relacionadas a maderas (pachulí, sándalo), musgos, resinas, animales, ámbar, almizcle, condimentadas, polvorosas, etc.). Las notas de fondo están compuestas por materiales de volatilidad baja. Son notas de fijación. Es la parte noble más duradera de la fragancia. Cuan- to mayor es la armonía entre las notas, mayor es el tiempo de per- manencia en la piel.

Evaluación de la fragancia

En las casas de perfumería, las composiciones aromáticas son evaluadas olfativamente oliendo una tira de papel absor- bente conocida como “cinta olfativa”, impregnada con algunas gotas de la fragancia de prueba. Inicialmente son percibidas las notas de cabeza y a continua- ción las de cuerpo, que representan el corazón de la fragancia y que reúnen las características principales. Enseguida surgen las notas de fondo. Las tres fases (cabeza, corazón y fondo) no deben formar

grupos distintos, sino una transición sutil desde las notas más volátiles

hasta las menos volátiles. En la creación de la fra- gancia no debe existir la preocupación de estudiar

y obtener sistemática- mente esa división.

de estudiar y obtener sistemática- mente esa división. El papel del perfumista Los perfumistas son los

El papel del perfumista

Los perfumistas son los profesionales que

combinan las materias pri- mas odoríferas para com- poner las fragancias. En general se forman

en las casas de perfumería después de muchos años

de entrenamiento - dicen

que son necesarios 10 años de entrenamiento. Las escuelas especiales de perfumistas, existentes, principalmente en Francia, auxilian en la formación

técnica, ya que es importante que el perfumista tenga conoci- mientos básicos de química, física y biología. En realidad, lo más importante es que tengan “nariz”, esto es, habilidad para identi- ficar olfativamente más de 300 materias primas aromáticas utili- zadas, y, principalmente, talento, para componer armónicamen-

te – como si fuese música – fragancias que puedan explotar, ex-

pandirse y persistir en la piel. Los perfumistas tienen que usar la fantasía y la nariz para crear fragancias que despierten sentimientos, recuerden momen- tos, eleven la autoestima y destaquen la personalidad. Por este motivo, existe un número limitado de perfumistas de prestigio en todo el mundo.

Materias primas para fragancias

Durante siglos las fórmulas de perfumes fueron desarrolla- das con productos naturales y sufrían cierta falta de uniformidad, variando entre las notas calientes y de animales, a veces agresi- vas del almizcle y de la civeta, y la suavidad de la flor de naranjo y limón de las aguas de colonia. Esta situación sólo cambió con el inicio de la síntesis quími-

ca de las materias aromáticas a partir de 1880, entrando en una nueva era con la creación de dos nuevos perfumes: Fougère Ro- yale (Houbigant, 1882) y Jicky (Guerlain, 1889) que abrieron un nuevo camino en la perfumería moderna. Con el pasar del tiempo, la química Orgánica se desarrolló y los químicos aislaron las moléculas aromáticas.Actualmente son producidos ingredientes sintéticos, vía reacciones orgánicas complejas, que substituyen a muchas materias primas naturales. Las materias primas aromáticas naturales (animales y vege- tales) no se dejaron de usar en la fabricación de las fragancias; mantienen hasta hoy un gran uso, aunque las materias primas sintéticas trajeron numerosas ventajas. Las materias primas de origen natural de uso habitual no lle- gan a 150, con una tendencia a disminuir, no sólo en variedad sino también en volumen. Las materias primas sintéticas de uso fre- cuente ya llegan a algunos millares.

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Pirámide olfativa

Notas de

Notas

cabeza

de corazón

Pirámide olfativa Notas de Notas cabeza de corazón Notas de fondo

Notas de fondo

Tipos de materias primas

Naturales

Aunque los ingredientes de fragancias naturales provengan tradicionalmente tanto de fuentes vegetales como animales, las fuentes primarias actualmente son las plantas. Es posible aislar literalmente millares de materiales odorífe- ros de todas las partes de las plantas para crear fragancias, in- cluyendo las hojas, cortezas de árbol, frutas, raíz, granos, semi- llas, flores y madera. Los materiales obtenidos de plantas son típicamente clasificados por el método utilizado para su extracción.

Aceites esenciales

Varios tipos de destilación de partes de plantas pueden ais- lar el más importante tipo de extracto, el aceite esencial. El más simple de estos métodos, destilación en agua, sumerge partes de las plantas en agua y las calienta. El aceite esencial es enton- ces recolectado, separándolo de la fase acuosa. Los métodos si- milares, así como agua/vapor y destilación, brindan un mejor ren- dimiento y una mayor calidad. El exprimir es otro método para remover el aceite esencial de plantas, en el cual el material de la planta es exprimido o raspado. Los aceites esenciales están compuestos por aceites aromá- ticos encontrados en plantas específicas. Contienen principal- mente terpenos, pero también pueden contener componentes terpenoides, aromáticos y heterocíclicos. Aunque las funciones de los aceites esenciales en las plan- tas no sean bien conocidas, por lo menos una de ellas es la de atraer a los insectos para la polinización. Lo más probable es que

los aceites esenciales sean subproductos del metabolismo fun- damental de las plantas. Ejemplos de los más importantes aceites esenciales incluyen la madera de cedro, cítrico, capín-limón, citronela, aceite de ge- ranio, labiates, aceite de clavo, sándalo e iris.

Concretos y absolutos

Debido a las desventajas del proceso de destilación en la obtención de aceites esenciales, otros métodos pueden ser uti- lizados, como la extracción mediante solvente volátil. En este método de extracción, parte de la palma es sumergida en un sol- vente (normalmente hexano) por varias horas. El solvente es en- tonces separado de la parte de la planta y removido mediante destilación bajo vacío. El producto resultante es conocido como “concreto”; contiene aceite esencial de algunas ceras, glicéri- dos y otros materiales similares. La extracción mediante solven- te volátil es típicamente usada para obtener aceites de flores que no pueden ser aislados a través de destilación por vapor. Además de eso, los concretos pueden ser procesados para crear absolutos mediante la remoción de ceras, glicéridos y otros materiales. Los concretos y absolutos incluyen jazmín, aceite de rosa, aceite de ylang ylang, flor de naranjo (neroli), lavanda, nar- ciso y musgo de roble.

Resinoides

Además de los aceites esenciales, ciertas plantas también producen resinas que pueden ser extraídas para producir resi- noides. Considerando que esos materiales tienen baja volatili- dad, pueden ser usados como fijadores de fragancia. Los fijado-

res ayudan a la fragancia a permanecer por más tiempo, ya que son compuestos que reducen la volatilidad de otros ingredien- tes del perfume. Los tipos importantes de esas resinas incluyen:

- Gomas: obtenidas mediante ebullición de cáscaras, gajos

u hojas de árboles y arbustos en agua. Las gomas más importan- tes son insolubles en agua. Los ejemplos incluyen labdano, in- cienso, opopanax y mirra usada en fragancias de jabones.

- Bálsamos: similares a las gomas excepto por el hecho de que

contienen ácidos cinámico y/o benzoico y por sus derivados que producen perfumes calientes y especierías. Los ejemplos incluyen al bálsamo de tolú, bálsamo de copaiba y bálsamo de sião, usado para perfumar esmaltes de uña.

Materias primas sintéticas

Desde hace mucho los investigadores intentan crear mate- riales sintéticos que reproduzcan los perfumes naturales. Como la química orgánica se desarrolló tremendamente en los últimos tiempos el uso de materiales sintéticos se tornó más importan- te. Actualmente, los proveedores para la industria de fragancias han desarrollado materiales aromáticos que no tienen corres- pondientes naturales.

Obtención de productos aromáticos naturales

Forma de Presentación

Proceso de Producción

Ejemplo

Aceites esenciales

Destilación

Aceite esencial de alecrín

Aceites cítricos

Raspado

Aceite de limón

Concretas

Extracción con solubilizantes

Concreta de Jazmín

Absolutas

Tratamiento de las concretas con etanol

Absoluta de tuberosa

Resinoides

Extracción con solvente

Resinoide de musgo de roble

Tinturas

Tratamiento con alcohol

Tintura de ámbar gris

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La mayoría de los componentes aromáticos sintéticos se de- riva de reacciones químicas, a partir de derivados del petróleo

o de trementina (derivado vegetal). Tienen ciertas ventajas en

relación a los materiales naturales, incluido un menor potencial de presentar problemas de suministro, mejor estandarización de calidad y, frecuentemente menor precio. Por otro lado, los componentes sintéticos, son en su mayo- ría, moléculas simples y, por lo tanto, nunca una combinación perfecta de sus equivalentes naturales multicomponentes.

Química de las fragancias

Químicamente hablando, una fragancia es descripta propia- mente como una mezcla compleja de ingredientes sistemática- mente combinados para perfumar determinados productos. Los ingredientes químicos, responsables por el carácter aromático de las fragancias, pueden ser divididos en tres grandes categorías:

Terpénicos

Al inicio del estudio de la química orgánica, fue descubier- to que los componentes volátiles de plantas tenían contenido de carbono en múltiplos de cinco (C|10, C15, C20 y así sucesiva- mente). Debido al conocimiento inicial de esos componentes, aislados del aceite de trementina, fueron conocidos como “ter- penos”. Los derivados, incluidos los alcoholes, aldehídos y es- teres, son denominados “terpenoides”. La estructura molecular de un terpenoide aparenta estar ba- sada en cinco unidades de carbono, conocida como “isopreno”. Números diferentes de esas unidades moleculares producen componentes terpenoides con perfumes diferentes. Incluyen trans o cis citral, que tiene un olor semejante al capín limón, li- nalool (un componente primario de lavanda), mentol y alcanfor.

Alifáticos

Son componentes químicos orgánicos de cadenas lineares. Son importantes por el hecho de generalmente constituir una

fracción importante de las fragancias modernas. De acuerdo con

la estructura molecular, están clasificados como:

-Aldehídos: normalmente, tienen de 7 a 12 carbonos.

- Alcoholes: comúnmente, tienen de 6 a 12 carbonos.

- Ésteres: caracterizados por dos cadenas de carbono conec- tadas por un oxígeno.

-Cetonas:caracterizadosporunaligaciónespecífica.Ejemplo:

la metil-hexicetona es utilizada para caracterizar a la lavanda.

- Lactonas: componentes con estructura Bencénica (g-no- nalactona tiene olor de coco).

Bencenoides

Durante el procesamiento del alquitrán de hulha, pueden ser aislados componentes bencenoides que contienen anillos ben- cénicos fundidos. Algunos ejemplos: acetato de bencilo (un componente pri- mario de fragancia de jazmín), alcohol fenil-etílico y acetato de fenil-etilo que tienen perfumes parecidos a los de las rosas, y al- dehído cinámico, que reproduce el olor de la canela.

Clasificación olfativa

Las fragancias están clasificadas en familias olfativas (“ac- cord” principal) conforme a la composición de sus notas predo- minantes.

conforme a la composición de sus notas predo- minantes. Las familias olfativas evolucionan con el tiempo,

Las familias olfativas evolucionan con el tiempo, ya que son dependientes de los avances de la tecnología (que provee las materias primas) y de la moda (que dicta las costumbres). Tradicionalmente, las familias olfativas están divididas en dos clases: femeninas y masculinas. De manera general las fa- milias olfativas de esas clases son las mismas en los diversos mercados, mientras que, por cuestiones de hábitos y preferen- cias locales, puede suceder que una familia sea clasificada como femenina en un determinado mercado y considerada como mas- culina en otro. Como ya fue mencionado, las fragancias son composiciones de notas olfativas. Varias notas componen una fragancia y las fragancias están agrupadas en familias. Técnicamente, hay una clasificación para las familias olfativas y otra para las notas ol- fativas. Es frecuente, notoriamente, en los medios de comunica- ción, que esas dos clasificaciones sean ignoradas y menciona- das como si fuesen una única.

Familias Olfativas Básicas

Femeninas

- Cítricos: contienen extractos de cáscaras de frutas cítricas

como: limón, tangerina, mandarina, naranja y bergamota para crear aguas de colonia refrescantes. Son usados en conjunto con hierbas aromáticas (tomillo, salva, menta, alecrín y anís). Históricamente son las creaciones más antiguas de la perfume- ría. Más tarde pasaron a ser enriquecidos con bouquets fijado- res, y comenzaron a tener presencia en perfumes más intensos. Dos subfamilias derivadas de los cítricos: cítrico-floral (Eau Sauvage, de Dior, 1966) y cítrico-verde (Drakkar Noir, de Guy Larcohe, 1972, y Fahrenheit, de Dior, 1988).

- Florales: en general son notas dominantes de flores, román- ticas y delicadas. Es la principal familia de fragancias. Son las fra- gancias más populares, fácilmente identificables: rosa y jazmín. Son notas de cima, de cabeza. Subfamilias derivadas de los florales: bouquet, frutal-acuo- sa, especiada, y ambarada.

- Chipre: denominación creada por el perfumista François

Coty en 1917 en homenaje a la isla de Chipre. Proporcionan una combinación clásica de hespérides (sobre todo la bergamota), de flores (jazmín, rosa, ylang-ylang) y de un fondo caliente de musgo de roble y de ámbar (maderas y musgos). Son perfumes calientes, sensuales y sofisticados, distintivos y transmiten per- sonalidad.

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El mercado creo varias subfamilias de chipre: amaderado, ambarado, floral, frescol, frutal/verde, oriental, entre otras.

- Oriental: son notas fuertes, con base de ámbar y de vaini-

lla que hacen recordar los olores del Oriente, como las resinas endulzadas, los bálsamos de Arabia, las especies de la india y el almizcle (musk). Pueden estar asociadas al sándalo y a la vaini- lla, dando más transparencia a las fragancias. Bastante distinti- vas, indicadas para el uso durante el día. Transmiten misterio, exotismo y sensualidad. Materias primas utilizadas: sándalo,

vainilla, bálsamo y pachulí. Subfamilias oriental: amaderada, ambarada y especiada.

- Floriental: son fragancias basadas en la combinación de

notas florales con adición de notas orientales. Combinan la be- lleza y la popularidad del bouquet floral con la sensualidad y el exotismo de las fragancias orientales. La familia floriental tiene subfamilias: especiada, amaderada, frutal, gourmand y ambarada entre otras.

Masculinas

- Cítricos: similar a los cítricos femeninos, sin embargo con diferente intensidad de las notas.

- Fougère (helecho): inicialmente, incluida como una de las

familias femeninas. Es un tipo de fragancia fresca, que combina notas cítricas, verdes, herbales, geranio y lavanda. La familia fougère evolucionó en los últimos años con nuevos acordes frescos utilizando notas florales, frutales y verdes. La percep- ción general es limpia, vibrante, natural y fresca. Estos nuevos

acordes son también poco comunes debido a la permanencia de su frescura durante todo el uso de la fragancia. Es la más expre- siva dentro de las familias masculinas, y la que tiene mayor nú- mero de lanzamientos. Subfamiliasfougère:amaderado,ambarado,aromáticoyfresco.

- Chipre: las fragancias de esta familia tienen, básicamente,

la misma composición del Chipre femenino, sin embargo diferen- te intensidad de notas.

- Madera: con notas de la madera como sándalo, ciprés, pa-

chulí, vetiver, cedro, presentes en el corazón y en el fondo de la fragancia.

Notas Olfativas

Aldehídos

Los aldehídos forman los primeros ingredientes sintéticos en la perfumería. Son importantes por su impacto, fuerza y presen- cia. Son también denominados aldehídos-florales.

Animales

Varias sustancias aromáticas de origen animal eran utilizadas en la perfumería. Actualmente, esas sustancias son sustituidas por ingredientes químicos sintéticos. Musk o almizcle- notas fuertes, que eran obtenidas con la secreción de una glándula animal. Son utilizadas como en las notas de fondo. Del intestino de una especie de ballena (cachalote) era extraí- do el ámbar, sustancia con olor medio de almizcle, medio amade- rado. Es utilizado en la base, en las notas de fondo. Otro ingrediente natural era el civet, sustancia aromática ex- traída de la glándula sexual de la civeta, un gato salvaje que vive en África y en la India. Con olor fecal, tiene un extraordinario poder de fijación y sensualidad. Es también utilizado en la base, como nota de fondo.

Aromáticos (herbal)

Son los aromas de las hierbas. Comino, artemisa, manzanilla, menta, anís y lavanda. La lavanda es molida junto con el arbus- to, por eso tiene un ligero trazo de madera.Algunos de estos aro- mas pueden estar en medio, como notas de cuerpo y pueden es- tar en la cima, como notas de cabeza.

Cuero

La base de notas secas con la pretensión de reproducir el aroma del cuero.

Frutales

Son notas de frutas: albaricoque, mango, maracuyá, manza- na, piña, pera, moras, durazno. La materia odorífera de las cás- caras. En general, están presentes en el medio, en las notas del cuerpo. Las frutas cítricas son más volátiles en ese grupo: na- ranja, bergamota, limón, lima. Son notas presentes en la cima, en las notas de la cabeza. La tendencia moderna y actual es combinar florales a las no- tas frutales, resultando en perfumes de características refres- cantes. Muy usadas en notas de salida debido a su carácter vo- látil. Vistas como frescas, jóvenes, sabrosas y divertidas.

Lavanda

Se caracteriza por el predominio de nota lavanda (lavanda). Las notas de lavanda son puras y transmiten mucha frescura. Son alegres y vibrantes. Son fragancias bien aceptadas en el mercado brasileño. Materias primas utilizadas: lavanda, geranios y musk.

Musk/almizcle

Son notas que transmiten bienestar, sensación acogedora, calor, sensualidad. Originalmente la materia prima musk era obtenida de la secre- ción del animal Moschus mouschiferus (venado almizclero), ac- tualmente una reproducción química sintética sustituye a la ori- ginal. Las notas de almizcle también son asociadas a las florales. Son usadas en fragancias femeninas y masculinas.

Spicy

Notas de especias: pimienta, jengibre, canela y clavo. Esos aromas en general, van al medio, en las notas de cuerpo.

Verdes

La nota inicial recuerda a un follaje recogido. Los perfumes de esta familia son frescos, jóvenes, vivificantes. Son notas que también son leves y volátiles. La sensación de su aroma es de hojas arrugadas, césped cor- tado y no de tierra. Son utilizadas para jalar a las notas de aba- jo, de las notas del cuerpo.

Watery

Las notas de salida son acuosas, dan sensación, noción de espacio y oxígeno. Son: melón, sandía.

Otras notas bien conocidas

Cítricos, florales, madera.

Las notas actuales muy usadas en fragancias actuales son: gourmand y ozono.

muy usadas en fragancias actuales son: gourmand y ozono. 1 2 1 2 1 2 /

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