Tratado de Corte Sistema Scavino

TRATADO DE CORTE “SISTEMA SCAVINO” por EMMA SCAVINO DE SARACENI Aprobedo por la Dieccisn General de Exsehanzo Técnico ‘Adoptedo en las Excular Dependientes del Minteo de Eduen y de lo Comisisa Nacional de Aprendiaie Y Otientocisn Pifesonal QUINTA EDICION ACADEMIA CENTRAL SCAVINO PUEVRREDON 1106 BUENOS AIRES 1952PROHIBIDA LA REPRODUCCION HECHO EL DEPOSITO QUE MARCA LA LEYPREFACIO A las Superiores Autoridades de la Instruccién Publica que ditigen el movimiento educacional del pucblo con altas micas y con criterios siempre mas practicos y positivos, presento, con serena confianza, este amplio tratado tedrico-practico para el corte de prendas de sefioras y nifios, La mujer de toda condicién o estado tiende en la actualidad a completar su educacién y sus conocimientos para cumplir debi- damente con los deberes domésticos y sociales que la vida, el hogar y la sociedad misma le imponen. Uno de sus primordiales afanes es el de confeccionar sus ropas y vestir con pulcritud y economia. Dedicada desde hace muchisimos afios al estudio y a la ense- jianza de esta importantisima materia, me [ui convenciendo de la necesidad de dar a la publicidad un sistema de corte que, basin- dose sobre reglas, notmas, bases y procedimientos técnicos mo- dernos, proporcionase a la mujer el medio de instrairse por si misma y [uese, al mismo tiempo, guia segura, fiel compaftero y amable consejero en los hogares, talleres, escuelas, colegios, etc. Con este propésito emprendi la no facil tarea de preparar el presente tratado de corte. Al confeccionatlo he buscado de acer- car a todas las inteligencias el dificil arte de vestir, ordenando; simplificando y explicando sus normas y procedimientos en leccio- nes Ilanas, claras y asimilables completandolas con una profusa ilus- tracién de grabados que hacen innecesatia toda otra indicacién o referencia. He tratado, ademas, de desarrollar, en esta obra, un programa de estudios arménico, metédico, gradual y racional que, fun dandose, como decia anteriormente, sobre reglas, normas, bases y procedimientos que determinan el verdadero fecnicismo y contem- plando toda o casi toda la variedad de las transformaciones y la multiplicidad de los modelos que en la actualidad y en lo sucesivo pudieran presentarse e interpretarse, fuese apto para suministrar a las alumnas, en forma clara, sencilla y agradable, todos aquelloselementos y requisitos indispensables para una buena y exacta apli- cacion de las medidas y el corte correcto de las prendas, sea de vestir que de lenceria, dandoles asi la posibilidad de Uegar al final de los estudios con una preparacién técnica, sdlida y eficiente que les permitiese desempefiar, con entera seguridad y éficacia, las tareas domésticas o las de indole profesional, asi como las inherentes a la labor docente, en un todo de acuerdo con los progresos y las evoluciones que la moda ha experimentado. gLo habré conseguido? He puesto todo mi empefio en ello y si he logeado el fin que me habia propuesto, me sentiré altamente com- placida por haber trabajado en pro de una ensefianza que pone a la mujer en condicién de aplicar esos conocimientos tan titiles, necesarios ¢ inapreciables para la toilette femenina, y me quedara ademas la gran satisfaccién de haber contribuido, en la medida de mis posibilidades, al mejoramiento y perfeccionamiento de un arte que. de dia en dia ofrece mas interés, mayores atractivos y extiende la accion en los vastos campos de la industria, de la estética y de la economia. EMMA SCAVINO DE SARACENI.BASE DEL METODO Las medidas tomadas directamente sobre la persona son la base de este método, Tomadas las medidas, no se hara otra cosa que aplicarlas convenientemente a fin de proceder al trazado 0 a la formacién de las partes que constituyen la prenda que deberd ser cortada. Es obvio, sin embargo, considerar que, para la formacién del escote, boca~ manga, etc,, sera menester emplear tinicamente una parte de las correspondientes medidas, por cuyo motivo sera necesario hacer unos calculos que, en nuestro mé- todo, han sido simplificados en grado sumo, recurriendo, como podra apreciarse, al sistema métrico decimal y adoptando una de las mas faciles operaciones: la division por diez. De este modo, con sélo trasladar la coma, la alumna podra conocer, sin ninguna dificultad y sin calculos matematicos 0 tablas especiales, la exacta medida que debera aplicar, Lo mismo ocurre cuando se trate de reduci a la mitad 0 a la cuarta parte, una determinada medida, pues, prescindiendo de la facilidad de esta operacion, todo se resuelve en doblar una o dos veces el centimetro, Los sencillisimos procedimientos enunciados, ademas de asegurar la exacta aplicacién de las medidas, facilitan enormemente la labor y la comprension de las alumnas, despertando e inculcando en ellas una mayor confianza y la seguridad de que su aprendizaje les resultaré sumamente beneficioso. Conviene, ademas, tener presente que, siendo el sistema “de medidas", se elimina por completo el grave inconveniente y la practica absolutamente inade- cuada de tener gue recurrir al trazado de un corpifio base para bebés, otro para nifias, otro para sefioras, etc. En nuestro sistema de corte, en cambio, no existe mas que un solo procedimiento, puesto que, una vez conocido el modo de proceder al trazado del corpifio o de la “figura tipo”, todas las prendas, sin excepcién, y cualquera que fuera la edad y la complexion fisica de ia persona para quien dichas prendas deberan ser confeccionadas, se cortaran con el mismo procedimien- to, con la misma base, asi como todas las faldas y las mangas se cortaran siempre con la base de la “falda tipo” 0 de la “manga tipo”.8 TRATADO DE CORTE De todo esto se deduce que, una vez asimiladas convenientemente las nociones relativas al trazado de las mencionadas figuras base, la atencién y el estudio de las alumnas debe concentrarse preferentemente en las llamadas “transformaciones”, las que, es légico pensarlo, deben ser objeto de un cuidadoso estudio y de un minucioso examen. Desde luego, los valiosos conocimientos relativos a las multiples transformaciones de las figuras base, sélo se adquieren mediante la observacion y la com- paracion continuas y retentivas de sus menores detalles y, sobre todo, mediante la adopcién de un programa de estudios arménico, metédico, gradual y racional, que ha sido objeto de nuestra constante preocupacién y que, en forma sencilla, clara e ilustrativa, hemos tratado de desarrollar en esta obra, A tal efecto, es oportuno sefialar que en todas las “transformaciones” que en la misma presentamos, existe un motivo de reflexion, de analisis y de estudio que las alumnas deberan asimilar convenientemente a fin de asegurar su feliz desenvolvimiento en el dificil arte del vestir y hacer frente, con habilidad y pericia, a las evoluciones y a los cambios que la moda experimenta de continuo. Otra importantisima prerrogativa de este método de corte es la relativa a su aplicacién en el “modelado”. En efecto, una vez tomadas las medidas, no se hara otra cosa que aplicarlas directamente sobre el maniqui, del mismo modo, con la misma facilidad y con los mismos procedimientos adoptados para el corte de las figuras geométricas, De este modo la alumna, después de asimiladas convenientemente las nociones relativas al corte geométrico de las prendas, podra dedicarse al “modelado” sin tener que cambiar sistema y procedimientos y con la preparacién técnica necesaria para convertirse en una verdadera experta en la materia.“SISTEMA SCAVINO” 9 UTILES NECESARIOS | N i T STE FOTOS E SOT ESA TESST SSO TES ESCUADRA Y CURVA "“SCAVINO” Blementos de dibujo que recomendamos para el trazado de las figuras geométricas en tamafio normal,TRATADO DE .CORTE ESCUADRA REDUCTIVA “SCAVINO” PARA DIBUJOS EN MINIATURA Reduceién a 1/5 ESCUADRA “scavino” PARA DIBUJOS EN MINIATURA“SISTEMA SCAVINO” u ESCUADRA REDUCTIVA “SCAVINO” PARA DIBUJOS EN MINIATURA Esta escuadra sirve principalmente para reducir los dibujos o las figuras geométricas a 1/5 de su tamaiio normal, siendo, por lo tanto, muy indicada para Ja preparacién de las carpetas de estudios. Adem, las alumnas, podran reproducir, con la mayor facilidad, en un simple cuaderno de apuntes, las figuras geométricas indicadas en el libro o trazadas en el pizarrén por las profesoras, lo que facilita enormemente la labor y la comprensién de las educandas. Por otra parte, la escuadra de referencia con sts curvas especialmente preparadas, permite la formaci6n del escote, sisa, bocamanga, etc., resultando, de este modo, un elemento de dibujo sumamente util y eficaz, Modo de sgarla: Supongamos, por ejemplo, que se tenga que reproducir una linea recta de ubitmnta centimetros de largo, no se hara otra cosa que aplicar, con el empleo de esta esctiadra, la misma medida, o sea: trazar dicha linea desde el N° 1 hasta el N° 50 inclusive (nimeros chicos), quedando asi reducida a 1/5 de su tamafio original. Todas las demas lineas se trazaran usando siempre el mismo procedimiento. Se consiguen, en consecuencia, los siguientes principales propésitos y ventajas: 1° Evitar calculos que, por lo general, originan errores, confusién e incer- tidumbre impidiendo o dificultando la feliz terminacién de la labor emprendida. 2° Utilizar un sélido, elegante y practico elemento de dibujo que sirve de escuadra y curva al mismo tiempo, con las consiguientes y apreciables ventajas de utilidad y economia. 3° Proceder a la reproduccién de dibujos, del mismo modo, con las mismas medidas y con los mismos procedimientos que se adoptan para la ejecucién de los dibujos en tamafio normal, lo que, a los efectos de la preparacién técnica de las educandas, adquiere una importancia excepcional Por ultimo, la Escuadra Reductiva Scavino sefiala los centimetros y los milimetros de acuerdo con el Sistema Meétrico Decimal, por lo que, ademas de facilitar el control de los trabajos ejecutados, permite la reproduccién de dibujos en su tamaiio original12 TRATADO DE CORTE LINEAS Y FIGURAS GEOMETRICAS APLICADAS AL CORTE Horizonte! wes & Perales x M66 red Aer Cosdlraol Reclorgule Angele week” | Fromgule “aa feo Foo a0 Fire“SISTEMA SCAVINO” 13 LINEAS Y FIGURAS GEOMETRICAS APLICADAS AL CORTE Como todo trazado debe estar limitado por las lineas de ciertas figuras geométricas, consideramos oportuno recordar algunas nociones de geometria que, asimiladas convenientemente, evitaran dificultades de interpretacion. LINEAS: Linea recta es la que en todos sus puntos sefiala una misma direccién en el espacio, (Ver fig. N’ 1). Cuando una linea no guarda la misma direccién, toma el nombre de “curva” (Fig. N’ 2). Las lineas, con respecto a la posicién que guardan en el espacio, toman el nombre de: horizontales, verticales y oblicuas. Llamase “horizon la supuesta sobre la superficie del agua en re- poso (Fig. N° 3). Se da el nombre de “vertical” a la que suspende, en uno de sus extremos, un peso que va siempre en direccién a la tierra (Fig. N’ 4). La que no guarda una posicién vertical ni horizontal denominase “oblicua” (Fig. N’5) Cuando una linea recta cae sobre un punto de otra, sin ladearse en nin- gin sentido, se lama “perpendicular” (Fig. N' 6). Siempre que dos lineas tienen todas sus partes que las forman a igual distancia una de otra, se aman “paralelas” (Fig, N’ 7) ANGULOS: El Angulo se forma por medio de dos lineas que se encuentran en un punto dado que toma el nombre de “vértice” y las lineas que lo forman “lados” del angulo. Cuando las lineas que forman un Angulo presentan una abertura de 90 grados, dicho angulo se denomina “recto”, Si la abertura de dichas lineas no llega a los 90 grados, el angulo toma el nombre de “agudo”, mientras que se le llama “obtuso”’ si la abertura es mayor que la del angulo recto CUADRILATEROS: Toda figura plana formada por cuatro rectas y cuatro angulos se llama: “‘ctadrilatero”, 0 sea: de cuatro lados El “‘cuadrado” tiene sus angulos rectos ¢ iguales sus lados (Fig. N’ 10! El “recténgulo” tiene los lados iguales de dos en dos, y rectos los angulos (Fig. N’ 11). CIRCULOS: EI circulo esta formado por una linea curva uniforme cuyos extremos se encuentran; dicha linea toma el nombre de “‘circunferencia”. La linea que nos indica la distancia de un punto a otro de la circunferencia, a través del punto céntrico, se lama “didmetro”,ec TRATADO DE CORTE MEDIDAS MODO DE TOMARLAS“SISTEMA SCAVINO” 15. MODO DE TOMAR LAS MEDIDAS TALLE DELANTERO: Se toma desde el hombro, junto a la base del cuello hasta el punto medio de la cintura, (Medida 1-2, Fig. N’ 2). TALLE DE LA ESPALDA: Del mismo modo que la anterior. (Medida 3-4, Fig. N’ 1). CONTORNO DEL BUSTO: Se toma pasando el centimetro por debajo de los brazos y alrededor del busto, por la parte més saliente, Ievantando en la parte de atras el centimetro hasta la linea de la espalda. (Medida 5, Fig. N° 2). ANCHO DE LA ESPALDA: Se toma a cuatro centimetros de distancia de los hombros y de un exttCitgaal otro de la espalda, (Medida 6, Fig. 1). ANCHO DEL PECHO: Se toma a cuatro centimetros de distancia de los hombros y de un extremo al otro del pecho. (Medida 7, Fig. N’ 2). CUELLO: Alrededor del mismo por la parte baja, (Medida 8, Fig. N’ 2). HOMBRO: Desde la base del cuello hasta el punto extremo del hombro. (Me- dida 9, Fig. N’ 2 (*). CONTORNO DE LA CINTURA: Se toma pasando el centimetro alrededor de la cintura, (Medida 10, Fig. N’ 1). PINZA DE LA FALDA: Desde la cintura por los costados, hasta la linea de la cadera, (Medida 11, Fig. N° 2). CONTORNO DE LA CADERA: Se pasa el centimetro alrededor de la cadera por la parte mas saliente, (Medida 12, Fig. N’ 2). LARGO DE LA FALDA: Desde el punto medio de la cintura hasta el largo que la moda imponga. (Medida 2-13, Fig. N’ 2). LARGO DE LA MANGA: Se toma a una distancia de uno o dos _centimetros mas abajo de la medida de la espalda, y doblando el brazo, hasta la mu- fieca, (Medida 14-16, Fig. N® 1). ANCHO DE LA MANGA: Se toma esta medida pasando el centimetro alrededor del braze por ia parte mas gruesa, midiendo holgadamente, 0 sea: 46 5 cms, mas que su justa medida, (Medida 15, Fig. N’ 1). ANCHO DE LA MUNECA: Alrededor de la misma, midiendo con holgura. (Medida 16, Fig. N'1). LARGO TOTAL: Desde el punto mas alto del hombro hasta el largo que la moda imponga, (Medida 1-13, Fig. N* 2), Nota: Deben tomarse las medidas con la mayor exactitud puesto que de ello depende el resultado de la prenda que se desea cortar, (*) Teniendo en cuenta lo que imponga la moda16 TRATADO DE CORTE MEDIDAS NECESARIAS Siendo este método de medida, necesitariamos conocer “a priori” las me- | didas de una determinada persona para poder efectuar el trazado de las prem: das que habran de cortarse. Emplearemos, por lo tanto, las medidas correspondientes a una persona que consideramos normal; es natural gue dichas medidas cambiaran de acuerdo a la Conformacién del cuerpo de la persona para quien debera ser cortada la prenda. En este método de corte se alternaran las siguiente medidas: TALLE DELANTERO Medida normal cms. 45 TALLE DE LA ESPALDA : » 40 CONTORNO DEL BUSTO : » 96 ANCHO DE LA ESPALDA » 36 ANCHO DEL PECHO ” » 36 CUELLO 7 » 35 HOMBRO (*) : 14 CONTORNO DE LA CINTURA : . 70 PINZA DE LA FALDA : wt CONTORNO DE LA CADERA 7 » 90 LARGO DE LA FALDA ; . 70 LARGO DE LA MANGA HASTA EL CODO . » 30 ' LARGO TOTAL DE LA MANGA : » 56 i ANCHO DE LA MANGA 7 » 32 ANCHO DE LA MUNECA o ” 18 LARGO TOTAL (*) . 110-150 (°) De acuerdo a lo que imponga la moda, |SEGUNDA PARTE CORPINO RECTO Y SUS TRANSFORMACIONES18, TRATADO DE CORTE CORPINO RECTO BASE DE TRANSFORMACIONES MEDIDAS NECESARIAS Talle delantero 45 cms. Ancho del pecho 36 cms. » delaespalda 40 ,, » dela espalda 36 ,, Contorno del busto 96, » delamanga 32 ,, Cuello 35 Hombro lt), a ° : Fr LINEA DE DIFERENGIA DEL TALLE LINEA DE LA ESPALDA LINEA BEL PECHO LINEA DEL CONTORNO et GUSTO LINEA DE LA cINTURA " N ° e CUADRO: Formese el rectangulo A-B-C-D que tenga de ancho la medida correspondiente a la mitad de! contorno del busto, y de alto: la medida del talle delantero (en este caso: cms, 48 x 45). El lado A-D se denomina “linea del talle de la espalda’’ y el lado B-C “linea del talle delantero”. Se establece, luego, la diferencia existente entre la medida del talle delantero y la de la espalda (en este caso: 5 cms.), Se toma la mitad de dicha diferencia, o sea: cms. 24. A una distancia, pues, de 214 cms, del lado A-B se traza la primera linea horizontal que se denomina: “linea de diferencia del talle”’. A partir de esta linea y sobre ambos lados del rectangulo, se mide, hacia abajo, el largo del talle de la espalda (cms, 40), asi como la mitad de dicho talle mas 4 cms. (ems. 24), y la cuarta parte del mismo (cms. 10). Con la base de estas medidas se trazan tres lineas horizontales que se denominan: “linea de la espalda y del pecho” (G-H), “linea del contorno del busto” (I-L), y “linea de la cintura” (M-N). { | | |“SISTEMA SCAVINO” _19 CORPINO RECTO Base de transformaciones ESPALDA: De E hacia G se marca 1 cm, para nifios, 0 2 cms, para adultos (punto 1) y de E hacia F las dos décimas partes de la medida del cuello menos 1 cm. (6 cms,, punto 2); se unen los dos puntos con curva formando el escote, En la linea de la espalda, desde G, se marca la mitad del ancho de la espalda (18 ems., punto 3); se levanta este punto una décima parte del talle de la espalda (4 cms.) y se traza una linea punteada horizontal. Desde el escote, en direccién a esta linea, se aplica la medida del hombro (14 cms., linea 2-4). a 2 8 2 \ « r t 7 10) a 4 Re yoo e 4 HL o t ' ' ' ' I t 1 ' L " Ig IN o ic En la linea del contorno del busto, desde I, se mide la cuarta parte del contorno del busto menos 2 ms. (22 cms., punto 5); en la linea de la cintura, desde M, igual medida (6). Desde el punto extremo del hombro (+4), se mide a escuadra, en direccién a 5, la mitad del ancho de la manga (16 cms., punto 7); de este punto se traza la sisa (curva 7-3-4) y la costura del costado (vertical 7-6). DELANTERO: De B hacia C se marcan las dos décimas partes de la medida del cuello (7 ems., punto 8) y de B hacia A las dos décimas partes, me~ nos | cm. de la misma medida (6 cms., punto 9), Se forma el escote Sobre el lado B-A, a partir del escote (9), se leva la medida correspondiente al hombro de la espalda (14 cms.); se baja este punto una décima parte del talle de la espalda (4ems., punto 10) y se une con una recta al escote para formar el hombro (linea 9 - 10). En la linea del pecho, desde H, se mide la mitad del ancho del pecho (18 cms., punto 11); de este punto se completa la sisa (curva 10-11-7) Tracese Iuego una curva que una el angulo C con la costura del costado20 TRATADO DE CORTE CORPINO CON PINZA EN EL HOMBRO Efectuado el trazado del Corpiiio Recto, se procede a delinear la pinza: ésta tendra una abertura de una décima parte del contorno del busto menos 4 cms, y debera ser marcada a una distancia de 5 cms. del escote (puntos I y 2). Se prolonga, en consecuencia, la linea del hombro agregandole la cantidad necesaria para la pinza; se baja el punto extremo de dicha linea 1 6 2 cms, (de acuerdo a la abertura de la pinza, punto 3) y se une con recta al punto 2. o En la linea del contorno del busto, desde L, se mide una décima parte del contorno del busto menos 1 cm,; se levanta este punto 4 cms, y se une con rectas a los puntos I y 2. En la linea del pecho, desde H. se mide la mitad del ancho del pecho agregando a esta medida el espacio que en esa misma linea ocupa la pinza (4). Del punto 5 se baja la mitad de Ia inclinacién dada al hombro, y desde este punto se completa la sisa. Nota: La abertura de la pinza podra variar desde una décima menos 4 cms. hasta una dé- cima parte del contorno del busto. Tratandose de personas robustas, la abertura de la pinza debera ser siempre igual a una décima parte del contorno del busto y las lineas Ly 2 deberan prolongarse hasta la linza del contorno.“sISTEMA SCAVINO” 21 MODO PRACTICO DE EFECTUAR EL TRAZADO DEL CORPINO CON PINZA EN EL HOMBRO pb ic Con el fin de evitar todo calculo y de dar a la linea del hombro una perfecta inclinacién, se usara el siguiente procedimiento: Se traza el corpifio de acuerdo a las indicaciones dadas en el estudio anterior. Luego, doblando el papel, se cierta Ja pinza colocando la linea N° 1 sobre la linea N° 2, A partir del punto de unién de dichas lineas (2), se prolonga la linea del hombro hasta obtener la medida del hombro de la espalda (1-3). Con la pinza cerrada, se marca, desde H, la mitad del ancho del pecho (4); desde el punto 5 se baja la mitad de la inclinacién dada al hombro delantero y se completa la sisa, Al abrir el molde se notara que la segunda parte de Ia linea del pecho gueda mas inclinada que la anterior, pero en perfecta concordancia con la abertura de la pinza y con la bajada practicada en el hombro. ‘Téngase, ademas, presente que muy a menudo la moda nos impone el uso de prendas con hombros levantados, En estos casos no se hara otra cosa que levantar, desde el punto 3, los centimetros necesarios para la colocacién de las hombreras y trazar la nueva linea del hombro. Igual procedimiento: se empleara en la espalda, EI presente grabado indica claramente el modo de proceder a la modifica- cién de la linea del hombro y a la formacion de la pinza que, para las personas cuya medida de contorno pase los 96 cms., debe tener una abertura equivalente a una décima parte del contorno del busto y debe llegar hasta la linea de dicho contorno.22 TRATADO DE MODO DE EFECTUAR EL TRAZADO DEL CORPINO SIN DIFERENCIA DE TALLE Se habré constatado que la primera linea horizontal que figura en el corpifio base (linea E-F) sefiala la mitad de la diferencia existente entre la medida del talle delantero y la de la espalda, por cuyo motivo dicha linea ha sido denominada: “linea de diferencia del talle’. Ahora bien, se presentan casos en que no existe diferencia entre los dos talles, es decir, que tanto el talle delantero como el de Ja espalda presentan el mismo largo. En estos casos no se trazara la linea de diferencia del talle y, en consecuencia, tampoco la de la cintura (M-N), procediéndose, en cambio, a trazar el escote de la espalda y el del delantero scbre una misma linea, 0 sea: sobre el lado A-B. La linea de la cintura esta representada en estos casos por el lado D-C,“SISTEMA SCAVINO” 23 MODO DE EFECTUAR EL TRAZADO DEL CORPINO CUYO LARGO DE LA ESPALDA SEA MAYOR QUE EL DEL DELANTERO En presencia de cuerpos cuyo talle de la espalda sea mayor que el del delantero, se trazara un rectangulo que tenga de alto la medida del talle de la espalda y de ancho la mitad del contorno del busto. Se trazaran regularmente las lineas de diferencia del talle, la de la espalda, pecho, contorno del busto y cintura, procediendo en cambio a trazar el escote de la espalda sobre el angulo A y el escote del delantero sobre la linea de diferencia del talle (E-F) Es conveniente en estos casos formar unas pinzas en la espalda, de acuerdo a lo que indica el grabado. Es natural que, al formar las pinzas, deberdin agregarse a la medida del escote los centimetros tomados para las pinzas y trazar, en consecuencia, la nueva linea del hombro.24 TRATADO DE CORTE CORPINO CON PINZA EN LA SISA Efectuado el trazado del corpifio recto se procede a delinear la pinza en la sisa: En la linea del contorno del busto, desde L, se marca la medida ¢rres- pondiente a una décima parte del contorno del busto menos un centimetro, Se levanta este punto 4 cms. y se traza una oblicua hasta Ja linea del pecho. Se forma luego la pinza, cuya abertura yaria desde una décima menos 4 cms, hasta una décima parte del contorno del busto. Téngase presente que las dos lineas de la pinza deben tener el mismo largo. Se completa la sisa bajando en la costura del costado la cuarta parte de la abertura de la pinza.TERCERA PARTE FALDA TIPO Y SUS TRANSFORMACIONES26 TRATADO DE CORTE FALDA TIPO Base de transformaciones MEDIDAS NECESARIAS Contorno de la cintura - Medida normal 70 cms. - Medida N’ 1 Contorno de la cadera - » Oy - » 4 2 Largo dela pinza We 3 Largo total ane » 10 = 14 it 4 TRAZADO; Formese el rectangulo A-B-C-D, que tenga de ancho la mitad del con- tomno de la cadera por el largo total mas 1 6 2 cms. Se divide el rectangulo en dos partes iguales por medio de la perpendicular E-F, D F c De A hacia B se marca la cuarta parte de la medida de la cintura (punto 1), y de B hacia A igual medida (punto 2). Desde B se bajan 1 6 2 cms. (punto 3); se une con una curva al punto 2. De E hacia F se mide el largo de la pinza (punto 4). Se une el punto 4 con I y con 2 mediante curvas formando la pinza.“SISTEMA SCAVINO” 7 a7 MODO DE CORTAR EL PATRON BASE DE LA FALDA TIPO Se corta por los contornos del rectangulo, procediendo luego a recortarlo desde F hasta 4; de 4a 1 y a 2 por las lineas que forman la pinza y de 2a 3 por la curva que sefiala la linea de cintura del delantero. El aumento del vuelo se determina sobre la telacCorTE DE TRATADO 28 MODO DE AUMENTAR EL VUELO EN LAS FALDAS CON COSTURA ADELANTE Y ATRAS Se determina el vuelo cerrando total o parcialmente la pinza.“SISTEMA SCAVINO” 29 MODO DE AUMENTAR EL VUELO EN LAS FALDAS CON COSTURA EN LOS COSTADOS En las faldas con costura en los costados, se aumenta el yuelo marcando, en el punto extremo inferior de la linea de la costura, los centimetros necesarios aese fin. Dicho aumento, desde luego variable, ira disminuyendo, de acuerdo a lo que indican las lineas punteadas, hasta la linea de la cadera 0 mas abajo ain, segiin la moda y el gusto,30. TRATADO DE cCoRTeE TRANSFORMACION DE LA FALDA TIPO FALDA PARA PERSONAS ROBUSTAS a | | 4 | | Al cortar faldas para personas robustas, se suprime la bajada del angulo B; en algunos casos es necesario levantar desde el angulo B, uno o dos ems, (Ver fig. Nr). Fig, TRASLADO Y SUBDIVISION DE LA PINZA Cuando asi lo indique la moda 0 cuando se desea cortar una falda muy ajustada al cuerpo, se procede a subdividir la pinza trazada en la falda tipo trasladando parte de la misma (2 6 3 cms.) al punto medio del pafio de atras 2 a (fig. N’ 2) 0 aun 7 <3) ms afuera, de acuerdo al modelo que ha de interpretarse. A H En muchos casos esa segunda pinza debe ser trazada justa- mente sobre la costu- ta de atras (lado A- D, fig. Ne 3), y en otros casos se subdivide en tres partes iguales, formando otras dos pinzas: una en el medio de atras, otra en el delantero (fig. N° 4).“SISTEMA SCAVINO” 1 FALDA CON PINZA ATRAS Y RECORTE EN EL DELANTERO ESTUDIO N° 2 Efectuado el trazado de la falda tipo se traslada una parte de la pinza al panto de atras, Dicha pinza se traza a una distancia de una décima de la medida de Ia cintura desde el Angulo A. Se forma el recorte agregando al delantero 7 cms, El aumento del vuelo es de 6 a 8 cms. Para la confeccién de esta falda es necesario un largo de tela que tenga un ancho de 130 a 140 cms., mas 10 cms. para costuras y dobladillo.82 TRATADO DE CORTE EXPLICACION Y DESARROLLO DEL CORTE DE FALDA CON RECORTE ADELANTE ESTUDIO Nv 3 BASE: La falda tipo, Con la base de estas medidas se traza el recorte. Esta falda lleva géne- ro doble, tanto adelante como atras, Al colocar el molde sobre la tela se marcaran 10.6 12 cms, de vuelo entre las piezas N° 1 y 2, mientras que en la pieza N’ 3 el vuelo sera de 3.6 4 cms, Para la confeccién de esta falda se necesita un largo de tela de 1.40 de ancho, mas 10 cms. para costura y dobladi- Ilo, RECORTE: — 10 cms. -12,, -17,, - 6, — 12 — 12 Neaawe SecawrauugisTEMA SCAVINO” 33 FALDA DE CUATRO PANOS CON COSTURAS ADELANTE, ATRAS Y EN LOS COSTADOS ESTUDIO Ni 4 BASE: La falda tipo. Efectuado el trazado de la falda tipo, se _procede a subdividir la pinza trasladando parte de la misma sobre el lado A-D, Se formara otra pinza en el Angulo opuesto, o sea: sobre el lado B-C. La primera tendra una abertura de cms, 314, mientras que la abertura de la segunda sera de cms. 214. Se reduce, en consecuencia, por igual cantidad, la pinza del centro. Se corta el molde por las Jineas de las pinzas, cintura y por la perpendicular que divide el rectangulo y se coloca sobre la tela de acuerdo a lo que indica el grabado, En la parte de atras, asi como en el delantero y en los costados se le dara un vuelo de 3 cms. el mismo puede variar de acuerdo a la menor 0 mayor amplitud que se quiere dar a la falda.34 TRATADO DE corre FALDA DE CUATRO PANOS ESTUDIO Ne 5 Obtenida la falda tipo se subdivide la pinza en tres partes iguales, formando dos nuevas pinzas; una en el centro del paiio delantero, otra en el centro del pafio trasero, piezas N° 2 y 3, mientras que al costado de las piezas | y 4 el yuelo sera de 3.6 4 cms Si por efecto del pelo o del dibujo no fuera posible colocar las piezas en el modo indicado en la fig, 3, se debera prescindir de la economia y colocar todas las piezas en un mismo sentido, TELA NECESARIA Un largo de tela de 1.40 de ancho mas 10 cms. para costuras y dobladillo. Desde la terminacién de las pinzas se trazan las perpendiculares hasta el ruedo quedando asi la falda dividida en cuatro partes iguales. Al colocar el patrén sobre la tela se marcaran 8 6 10 cms. de vuelo entre lasegisTEMA SCAVINO” 35 FALDA DE OCHO PANOS + ie Fig. Nv 1 ESTUDIO N: 6 BASE: La falda tipo; se suprime la bajada del angulo B. Se divide el rectangulo en cuatro partes iguales trazando otras dos perpendiculares; una en el medio del pafio de atras, otra en el medio del pafio delantero. Se divide la pinza en cuatro partes iguales, delineandolas en los puntos extremos de cada perpendicular, Una de dichas partes se subdivide en dos, formando una pinza en el angulo A, otra en el Angulo B. Cortado el molde por sus contornos, por las lineas que forman las pinzas y por las perpendiculares trazadas a continuacién de las mismas, se dispone sobre la tela en la forma que indica la fig. N’ 2. EI vuelo se aumenta de acuerdo al gusto y a la moda. En este estudio se marcaran 5 cms, en los costados de cada recorte, levantando oblicuas hasta la cadera. El mismo procedimiento se usara al cortar faldas de mas 0 menos pafios, TELA NECESARIA: Dos largos de tela de 100 cms, de ancho, mas 20 cms, para costuras y dobladillo. Empleando tela dibujada, pafios o terciopelo deberan colocarse todas las piezas en un mismo sentido. En este caso son necesarios tres largos de tela Fig, Nv 236 TRATADO DE corTE FALDA CON COSTURA EN LOS COSTADOS Y VUELO REPARTIDO ESTUDIO Ne 7 BASE: La falda tipo. Efectuado el trazado de la falda tipo se subdivide la pinza en tres partes, formando, en conse~ cuencia, dos nuevas pinzas; estas se trazaran a una distancia de 7 ems, de los angulos A y B, respectivamente, Téngase presente que al cortar faldas con costura en los costados, la pinza y la perpendicular de la falda tipo se trazaran dos o tres cms, mas adentro. Al disponer el molde sobre la tela se determina el vuelo cerrando parcialmente la pinza de atras y totalmente la pinza del delantero, mientras que en los costados el yuelo sera de 3 6 4 cms, Tela necesaria: Dos largos de tela, de 90 cms, de ancho, mas 20 ems. para las costuras y do. bladillo.ugIsSTEMA SCAVINO” 37 FALDA CON COSTURA EN LOS COSTADOS Y VUELO REPARTIDO DesarrolloTRATADO DE Corre FALDA CORTADA AL BIES CON COSTURA TELA NECESARIA: Dos largos de tela de 100 cms, de ancho, agregando a esta cantidad la medida de la cintura, ADELANTE Y ATRAS ESTUDIO Nr 8 Tomese un cuadrado de género, déblese por la diagonal y marquese con tiza la linea que nos indique el biés (puntos 1 y 2), Preparada la transformacion de acuerdo a las indicaciones dadas en el estudio anterior, se coloca el molde de modo que la linea del biés quede justo en el centro. Se corta luego la tela por los contornos del patron dejando de 2 a 3 cms, para las costuras, Si se desea dar a la falda mas vuelo, se cerraré completamente la pinza del costado. Ademés, a partir de los angulos C y D del pa- tr6n, se puede marcar la medida que falte para llegar al hilo de la tela,“SISTEMA SCAVINO” 39 FALDA CORTADA AL BIES CON COSTURA EN LOS COSTADOS ESTUDIO Ne 9 Preparada la transformacién de acuerdo a las indicaciones dadas en el estudio anterior, se doblan en diagonal los extremos de la tela. El molde se coloca sobre la tela en modo que la costura del costado quede por la parte interna del triangulo, Se determina el vuelo cerrando completamente las pinzas. El aumento del vuelo en los costados es de 10 6 12 cms. Tengase presente que deseando dar a la falda mayor vuelo, éste podra llegar hasta la linea del hilo de la tela.40 TRATADO DE coRTE FALDA CON FRUNCES Y RECORTES ESTUDIO N? 10 Se procedera, en primer término, a subdividir la pinza trazada en la falda tipo, formando tres nuevas pinzas: la primera sobre el Angulo A. la segunda a una distancia de seis o siete centimetros de la primera, y la tercera a 4 cms, del Angulo B, siendo esta ultima mas larga que las demas. Desde el punto extremo de esta tltima pinza se traza una vertical hasta el ruedo. La abertura de las mismas sera de 2 cms, Es oportuno, mientras tanto, recordar que, al cortar faldas con costura en los costados, la pinza y la perpendicular de Ia falda tipo se trazaran unos centi, metros mas adentro. (Ver estudio N? 7). Efectuada la subdivision de la pinza, se procede a delinear la nueva linea de la cintura, levantando 3 ems. en la parte de atras y 2 cms, en el delantero, EI recorte del delantero es conveniente trazarlo con la pinza cerrada, Mi- de: 7 ems. de ancho por 9 ems, de alto. Se le dara la forma que indica el grabado. Se trazaran luego unas cuantas lineas, punteadas o Ilenas, que, partiendo del recorte,, lleguen hasta la costura del costado.egISTEMA SCAVINO” a FALDA CON FRUNCES Y RECORTES Desarrollo Efectuado el trazado de la falda se corta por sus contornos, por las lineas que forman el recorte, las pinzas y por las verticales trazadas a continuacién de estas tiltimas, quedando la falda dividida en cuatro partes que se colocarén sobre la tela, de acuerdo a lo que indica el grabado, teniendo presente que el recorte debera ser colocado sobre la tela con la pinza cerrada. Se procede luego a cortar el molde del delantero por las lineas punteadas anteriormente trazadas; se abren los cortes hasta obtener la medida correspondiente al doble del espacio que deben ocupar los frunces. A continuacién, se marca el vuelo necesario, 0 sea: 4 cms, en la costura de atras y 3 cms, en las demas costuras. Se dejara la cantidad de tela necesaria para el dobladito. EI modelo que presentamos, sefiala otro recorte que, partiendo del primero, llega hasta Ja linea de la cadera 0 un poco mas abajo, Ese segundo recorte resultaria antiestético en las faldas destinadas a personas de baja estatura, siendo en cambio muy indicado para las personas altas y delgadas. Este estudio tiene precisamente el objeto de hacer reflexionar a las alumnas acerca de la oportunidad de la ejecucién de determinados detalles que presentan algunos modelos tomados del figurin y acostumbrarlas a discernir sobre lo que conviene a cada silueta,42 Trazada la falda tipo y efectuada la subdivision de la pinza, se corta el patrén por sus contornos, por las lineas que forman las pinzas y por las perpendiculares trazadas a continuation de las mismas, Se separa el paiio trasero y el del delantero TRATADO DE corre ESTUDIO Ne 11 y se colocan sobre otro papel. Se cierran las pinzas determinando asi parte del vuelo, Este se completa mar- cando_en los costados de la falda 14 cms, Esta medida podra ser mayor hasta alcanzar el hilo de la tela, Efectuada esta opera- cin se divide el patrén en partes iguales, de acuerdo al miimero de alforzas que Ileva la falda; se corta el molde por estas lineas, Se coloca luego el molde sobre la tela y se abren los cortes, dejando entre uno y otro un espacio de 3 mm, Una vez sujetado con alfileres, se corta la tela dejando para costuras y dobladillo, Se pasa el hilvan sastre por todos los contornos del molde y por las lineas que sefialan las alforzas, ‘ALDA CORTADA AL BIES Y ALFORZADA Las alforzas podran confeccionarse cosiendo una por el lado del derecho, otra por el revés dela tela, planchando- las luego en forma de acordeén, Para la confeccion de esta prenda se necesitan dos largos de la falda, mas la medida de la cintura djSISTEMA SCAVINO” 43 FALDA PANTALON ESTUDIO Nr 12 Se emplea la base de la falda tipo, procediéndose luego a subdividir la pinza. Las dos nuevas pinzas deberan ser algo més cortas y se trazaran a una distancia de 7 cms. de los angulos A y B Desde la terminacién de las mismas se trazaran las perpendiculares hasta el ruedo. A continuacién se medira - De A a 5 La mitad de Ja medida de € ' Ja eintura, t De Ba La mitad de la medida de y Js, cintura, De 5 a7 Una décima y media de Ja cintura, »D, 9 id, id. »6, 8 id, id nO, 10 id, i, 8 Al colocar el molde sobre la tela se marcan en el costado 8 10 cms, de vuelo, cerrando en cambio totalmente las otras pinzas. Este estudio lleva tablas adelante y atras, por cuyo motivo se marcaran 12 ems. en el ruedo y 10 cms. en la cintura. Para la confeccion de esta falda son necesarios dos largos de tela de 130 a 140 cms. de ancho, mas 20 cms. par costu- F © 10 ras-y dobladillos.(puntos 1 y 2). S cerando abajo con TRATADO DE corte FALDA ACAMPANADA ESTUDIO Ne 13 ésta en varias partes iguales dejandol hasta obten er el Angulo recto indicado, décimas partes de la medida de la cintura fin arco fe sigs puntos con curva y se mide el largo. total un arco de cireunferencia, Esta falda podra obtenerse también con Ia base de la falda tipo. Se corta las unidas en la cintura y se abren los cortes“SISTEMA SCAVINO” : 45, MODO DE TABLEAR LA FALDA ACAMPANADA ESTUDIO WN: 14 Se dividie el ancho de la falda acampanada en varias partes iguales, de acuerdo a la cantidad de tablas que se deseen. Dichas partes, deberan ser sefialadas por medio de Iineas punteadas, La profundidad de las tablas sera igual a la tercera parte del espacio existente entre una linea punteada y otra. Se marcan en el ruedo estas distancias tomando como punto céntrico cada linea punteada y se trazan oblicuas que terminen a los diez cms,, aproximada- mente, de la linea de la cintura. Se corta el patrén por sus contornos y por las oblicuas ya trazadas; los espacios que resulten indicaran la cantidad de tela a emplearse para la formacion de la tablas, Doblada la tela por el ancho, se coloca sobre la misma, sujetandolo con alfileres, Se corta la tela dejando para costuras y dobladillo, Se pasa el hilvan sastre por todos los contornos del patron y por las Ii- neas que sefialan las tablas. Cortado por dentro el hilvan sastre, se abre la tela quedando separados los dos pafios. Se procede Iuego a la formacién de las tablas las que se obtienen doblando la tela por las lineas sefialadas por el hilvan sastre. Se hilvanan las tablas y se planchan por el revés interponiendo un pafio hamedo; una vez plachadas se saca el hilvan. A fin de evitar que las tablas pudieran deformarse por el uso, se ejecutara una alforcita a maquina a lo largo de las mismas, del lado del revés, TELA NECESARIA: Dos largos, mas la medida de la cintura.46. TRATADO DE corRTE DEL PUNTO EN LA COSTURA PUNTO DE HILVAN Por punto se entiende la puntada que se da a la tel varia de acuerdo al modo la y su denominacin en que se ejecuta la puntada, El hilvan es el obligado auxiliar de todos los trabajos de confec- cién. Se ejecuta pasando la aguja de derecha a izquierda, procurando que salga a una distancia de medio centimetro, repitiendo la puntada con intervalo de dos o tres centimetros. Se emplea para la union de piezas en prendas livianas, asi como para la preparacion de frunces, pliegues, etc. Se pasa la aguja de arriba abajo o de derecha a izquierda, dan do tres o cuatro puntadas a la vez antes de retirarla, A fin de que el hilvan quede perfectamente igual en las piezas que forman la prenda, se recurre generalmente a la puntada sastre, cuyo procedimiento es el siguiente: Se empalman, por ejemplo, los dos delanteros y se pasa por sus contornos un hilvan que tome las dos piezas, dejando el hilo bas. tante flojo en cada puntada, Una vez pasado dicho hilvan, se abren las dos hojas y se corta el hilo que aparece entre las mismas, quedando, de este modo, la mitad del hil- asi cortado, nos dara la direccién exacta del hilvan a cada lado. Este hilvan, van definitivo,“gISTEMA SCAVINO” aT DEL PUNTO EN LA COSTURA PUNTO ATRAS Se hace un punto y se introduce la aguja unos hilos detras del oe Say T+ punto hecho, procurando que salga a una distancia doble de donde ha salido la hebra en la puntada anterior, Se repite la misma puntada hasta terminar, Se introduce la aguja en el orificio de la puntada anterior y se el hee saca a igual distancia de donde U ’ i ha salido la hebra : Este punto tiene mucha simili . tud con el punto atras con la t ca diferencia que est unido como si fuera un pespunte a maquina, SOBRE HILO O PUNTO POR ENCIMA TUTTI SLITATE Se emplea generalmente para ve pulir el borde de las pestafias, Se efectia la puntada introduciendo la aguja por la orilla interior haciéndola salir por la exterior, La puntada se da a dos hilos de distancia de la anterior pu- diendo ser mas largas y mas dis- tanciadas de acuerdo a la clase de la tela,48 TRATADO DE corTE DEL PUNTO EN LA COSTURA PUNTO DE DOBLADILLO Se efectia esta puntada doblando dos veces, sobre si mismo, el borde de la tela cuidando que tanto el primero como el segundo doblez sean ~ perfectamente iguales. Asi doblado el borde, se sujeta a la tela con puntadas inclinadas que se consiguen introduciendo la aguja por la parte interior para hacerla salir por la exterior, COSTURA DOBLE O FRANCESA Se emplea para dejar toda labor bien terminada, de modo especial las de lenceria, Para ejecutarla se empalman los bordes de dos telas, por el lado del derecho, y se cosen con una costura a mano 0 a maquina y a una distancia de uno o dos milimetros de la orilla, Se efectuaré luego una segunda costura, por el lado del revés, mas abajo de la primera, cuidando que no pase una sola hilacha. PUNTADA INVISIBLE Es esta una puntada que se emplea generalmente para sujetar los bordes de la tela y los foros, Al igual que el dobladillo, se ob tiene introduciendo la aguja por la parte interior para hacerla salir por Ja exterior. El mérito consiste en ocultar todo Io posible la puntada, por lo que toma el nombre de pun. tada oculta o invisible, A ese efecto, téngase presente que la cantidad de tela que se toma en la parte inferior debe ser muy pequefia quedando reducida a medio hilo,CUARTA PARTE MANGA TIPO FANTASIA Y SUS TRANSFORMACIONES50. TRATADO DE corRTE MANGA TIPO FANTASIA BASE DE TRANSFORMACIONES MEDIDAS NECESARIAS: Ancho dela manga: 40 cms, Ancho del putio 18, Largo hastaelcodo: 31, Largo total: 58 TRAZADO: Formese el rectangulo A-B-C-D que tenga las medidas del ancho y largo de la manga. Se divide el rectangulo en dos partes iguales por medio de la perpendicular E-F, prolongando esta linea desde E hacia arriba, una dé- cima parte mas 1 cm. del ancho de la manga, ——F— De A hacia D se marca la medida correspondiente a las dos déci- mas partes del ancho de la manga (1), y de A hacia B tres décimas menos 2 cms, de la misma medida (2). De B hacia C se marcan dos décimas (3) y de B hacia A tres décimas de dicha medida (4), Se unen estos puntos con una curva y se forma la bocamanga Desde el angulo A se mide hacia abajo el largo hasta el codo y se entra 1% ems. (5). De 5 se traza una recta hasta el punto 1, Desde el angulo D hacia C se mide una décima mas 2 cms. del ancho de la manga (6); se une el punto 5 con 6. De C se mide hacia adentro una décima mas 1 cm. (7); se levanta este punto | cm. y se une con recta al punto 3. Se toma el punto medio del espacio existente entre F y 7, se levanta 2 cms, y se une con rectas a los puntos 6 y 7.“sIsTEMA SCAVINO” 51 MANGA TIPO FANTASIA MODO DE CORTARLA Fig. Nv 2 Efectuado el trazado de la manga se corta por sus contornos y se dobla como si se tuviera que hilvanar. La figura N® 1 indica el modo de colocar el molde sobre la tela, asi como el modo de doblar la manga para hilvanarla y para efectuar las varias transformaciones, La costura de esta manga y de las respectivas transformaciones deben coin- cidir con la costura del costado del cozpifio,52. TRATADO DE corRTE TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO NW: 2 Obtenido el patrén de la manga tipo, se dobla vanar, Se corre luego hi come si se tuviera que hil- jo hacia adentro la parte de atras Pufio, hasta obtener el ancho del Desde el punto medio del puio se levanta una recta hasta el codo, Se recorta abajo y por la recta mencionada. Con el sobrante de la tela que queda en el codo, se forman frunces 0 pinzas,“SISTEMA SCAVINO” 53 TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Ne 3 Una vez doblado el molde de la manga se sefialan en el delantero, desde abajo hacia arriba, 8 cms. Se mide luego hacia adentro el ancho del puiio; se une este punto con oblicuas al codo y al punto extremo de la manga. Se corta por las oblicuas mencionadas.ba TRATADO DE corte TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N» 4 Doblado el molde base de la manga, se seffalan en el delantero 4 6 6 cms, Se une este punto con una curva a la extremidad opuesta de la manga. Se corta por esta linea, EI pufio tendra un ancho de 4 a 6 centimetros, Si se desea dar mayor forma a la manga, las lineas de las costuras (1-D y 3-C) deberan ser curvas,“gISTEMA SCAVINO” 55 TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N? 5 Trazada la manga tipo, se mide desde el angulo D hacia afuera la mitad del ancho de la manga menos 4 cms. Se une este punto con una oblicua al punto 1, Doblado el molde, se sefialan hacia arriba en el delantero 2 cms., marcando luego hacia adentro la mitad del ancho del pufio. De este punto se sefialan hacia arriba 8 cms., trazando luego una recta hasta la extremidad opuesta de la manga, o bien una curva hasta el codo, de acuerdo al modelo que se tenga que interpretar. Se corta por las lineas Ilenas,56 TRATADO DE corre TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Ne 6 BASE: La manga tipo, jf los diez ems. mas arriba del codo se traza una horizontal. Se corta por esta linea y por la perpendicular que divide el rectangulo: se abre el corte hasta que la abertura que se produce mida 8 cms, Desde el punto medio de dicha abertura se levantan 4 cms. trazando la nueva bocamanga, El vuelo que, en consecuencia, se produce podra tomarse en frum. ces o en pinzas. En este estudio se formaran cuatro pinzas de 3 cms, de abertura cada una. ‘Téngase presente que el vuelo a formarse en la parte superior de la manga ¥, en consecuencia, el nimero de pinzas, puede variar de acuerdo a lo que impor ga la moda. En todos los casos, el largo de las pinzas debera ser siempre mayor gue el ancho de las mismas. EI procedimiento a seguirse para establecer la abertura que deben tener las pinzas es el siguiente: A los centimetros aplicados para la abetura del corte se Suman los marcados para mayor altura. El resultado se divide en tantas partes iguales de acuerdo con la cantidad de pinzas que deberan formarse.“SISTEMA SCAVINO” BT TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Nr 7 BASE: El estudio anterior. Trazadas las pinzas se cierran las mismas sujetdndolas con alfileres, Desde el punto extremo superior de la perpendicular que divide el rectangulo, se practica un corte que tenga el largo de las pinzas, Se seguir cortando en ambos lados de dicho corte, siguiendo la direccién de la bocamanga, hasta llegar al ex- temo de la altima pinza. Se coloca el molde sobre la tela de acuerdo a lo que indica el grabado,58 TRATADO. DE CoRTE TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Ne 8 A los diez centimetros mas arriba del codo se traza una horizontal. Se corta por esta linea y por la ‘perpendicular que divide el rectngulo, Se abren los costes basta gue la abertura que se produce en la parte superior mida 14 cms, (Canti. dad ésta variable de acuerdo a la moda). BASE: La manga tipo. i Del punto medic de esta linea se levantan 7 cms. y se traza la nueva bocamanga. Se formaran luego las pinzas. El procedimiento a seguirse para poder establecer la abertura que deben tener las pinzas y la cantidad de tela a emplearse a ese fin, es el siguiente: A los centimetros aplicados para la abertura de la manga, se suman los marcados para mayor altura (en este caso: cms. 14 mas 7, son 21 cms.), El resultado se divide en tantas partes iguales de acuerdo con la cantidad de pinzas que deberan formarse, En consecuencia, en este estudio se formaran siete pinzas de tres cms. cada una, de abertura, por cinco cms, de largo. Desde el codo hasta el pufio se hara uso del estudio de manga N° 2,“SISTEMA SCAVINO” 59. TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N: 9 BASE: La manga tipo. A la altura del codo, se traza una horizontal. Sobre la misma horizontal y a am~- bos lados de la_perpendicu- lar que divide el rectangulo se mide una décima parte del ancho de la manga, levantando dos rectas hasta la bocamanga, Se corta por la perpendicular, por la horizontal y por las rectas ya trazadas; se abren los cortes hasta que ca~ da abertura mida, en la parte superior, la mitad del ancho de la manga. Se forma la nueva bocamanga uniendo co una recta los extremos de cada abertura. Alefectuar esta transfor- macién, la manga resultara algo mas larga, por cuyo motivo sera necesario recortarla abajo, dandole el largo tomado, Desde el codo hasta el pufio se hara uso del estudio Es conveniente cortar esta manga al biés. N: 2.60. TRATADO DE corRTE TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Nr 10 BASE; La manga tipo, trazando dnicamente el recténgulo y la bocamanga, Se divide el rectangulo en cuatro partes iguales por medio de otras dos perpendiculares. Se corta el molde por sus contornos y por la perpendicular trazada en el centro del recténgulo, mientras que las dos perpendiculares laterales se cortaréa hasta unos mms, de la bocamanga Se coloca el patrén sobre otro papel y se abren los cortes, dandoles una abertura que esté de acuerdo con el ancho que se desea dar a la manga, Esta cantidad puede ser aumentada hasta el doble del ancho tomado. En la costura de atras se agregan unos cms., tanto en largo como en ancho (fig. N° 1).“SISTEMA SCAVINO” 61 TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Nr 10 Se corta el molde por sus contornos, doblandolo luego como si se tuviera que hilvanar. Desde el codo hacia abajo se forman tres pinzas en sentido horizontal (Fig. N° 2). Se recorta el sobrante, se abre la manga y en la parte de adelante se practica un corte desde abajo hasta los 4 cms. del codo. Se daran ademas otros tres cortes que terminan en las pinzas. Se dispone sobre la tela en la forma indicada en el grabado.62 TRATADO DE coRTE TTRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Ne 11 BASE: La manga tipo. E! largo del rectangu- gulo es de 20 cms, (ver fig. N° 1), Doblado el molde, se sefialan en el delantero 2 cms, (ver fig. N° 2). De este punto se traza una curva hasta el 4 punto extremo inferior Fig, Ne 2 + dela manga.“SISTEMA SCAVINO" 63. TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N: 12 BASE: La Manga tipo. E] largo del rectangulo es de 20 ems. Se divide el ancho de la manga en varias partes iguales por medio de lineas llenas o punteadas. Se corta el molde por estas lineas hasta unos milimetros de la bocamanga Al colocar el molde sobre la tela, se abren los cortes hasta obtener el ancho que se desee.64 TRATADO DE CORTE TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N: 13 BASE: La manga tipo. Largo hasta el codo. Se corta el molde por la perpendicular dejandolo unido en la parte inferior y se abre el corte dandole la abertura correspondiente al ancho que se desea dar a la manga. (En este estudio 40 cms.) Desde el punto medio de dicha abertura se traza hacia arriba una linea cuyo largo sea igual a la mi- La misma man- tad de la mencionada abertura ga con mayor (20 cms.). vuelo y alforzas Desde este punto se forma la horizontales. nueva bocamanga.“SISTEMA SCAVINO” 65 TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Ne 14 BASE: La manga tipo. Largo hasta el codo. Se corta el molde, desde arriba hacia abajo, por la perpendicular que divide el rectangulo, dejandolo unido en la parte inferior. Se abre luego el corte dandole la abertura correspondiente al ancho que se desea dar a la manga. Se completa la bocamanga trazando una recta desde un extremo a otro de la abertura practicada.65 TRATADO DE CORTE TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N 15 BASE: La manga tipo, ~ Largo: 18 cms. Se corta el molde por sus contornos y por la perpendicular que divide el recténgulo, Al colocarlo sobre la tela se abre el corte dandole una abertura de 15 cms.; Itego se levanta una linea que mida la mitad de dicha abertura y se traza la nueva bocamanga El pufio tendra dos cms, de alto por la medida de contorno del brazo.“SISTEMA SCAVINO” er TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO Ne 16 BASE: La manga tipo. ~ Largo: 18 cms. En ambos lados de la perpendicular que divide el rectangulo, se trazan dos Iineas paralelas; la distancia entre las mismas sera de tres cms. Se corta por estas lineas hasta pocos milimetros de la base. Al colocar el molde sobre la tela se abren los cortes formando aberturas de 12 cms, cada una. Se completa la bocamanga con lineas rectas o curvas trazadas desde un extremo a otro de cada corte, segiin el modelo que se debe interpretar.68 TRATADO DE CORTE TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N17 Fig. No 1 BASE: La manga tipo. ~ Largo: 18 cms. Cortado el patrén por sus contornos se coloca sobre otro papel; se corta por la perpendicular que divide el rectangulo y se abre el corte dandole una abertura de 20 cms. Se levantan Iuego 10 cms, y se traza la nueva bocamanga. En el medio de la manga se trazan dos horizontales, con una separacién de 5 cms, En la base se formaran 6 pinzas hasta reducirla a la medida del contorno del brazo, Desde el extremo de cada pinza se levantan rectas que terminan en la horizontal ya trazada. Se corta el molde por las horizontales quedando asi dividido en tres partes, sefialadas con los mimeros 1-2-3. (Fig. N° 1)“SISTEMA SCAVINO” 69 TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N° 17 Se coloca el molde sobre la tela, se ciertan las pinzas de la pieza N° 3 y se corta luego por las rectas trazadas a continuacion de las pinzas, determinando el vuelo. La pieza N® 2 se corta en el medio dandole una abertura que sea igual al aumento efectuado en la pieza N° 3. En la pieza N® 1 se darn también unos cortes a fin de darle la medida del aumento efectuado en la pieza N° 2. (Ver fig. N° 2).70 TRATADO DE CORTE TRANSFORMACION DE LA MANGA TIPO ESTUDIO N> 18 | Fig. Ned A Fig. Ne 3 Fig, Nv 4 yo phat ef corte de esta manga véase el desarrollo indicado en el estudio ° 13. En el medio de la manga se traza un valo; desde la parte superior del mis- ‘mo, se levantan rectas que terminan en la bocamanga (fig. N° Al colocar el molde sobre la tela se abren los cortes hasta que las dos costuras de la manga queden en linea recta (fig. N° 2). Frunciendo esta manga alrededor del évalo se obtendra el bonito modelo de la figura NP 4.“SISTEMA SCAVINO” a DEL PUNTO EN LA COSTURA EL PUNTO SOMBRA La caracteristica de este punto es la del pespunte comtin ejecutado en forma altex- nada, 0 sea: una vez ariba y otra abajo, obteniendo asi el entrecruzado de los hi- Jos del lado opuesto de la tela. Puede hacerse tanto por el derecho como por el revés de la tela. Haciéndolo por el lado del derecho debera calcarse el dibujo por este mismo lado y empezar el trabajo de derecha a izquierda. (Ver figura N° 1). Haciéndolo por el lado del revés se cal- cael dibujo y se empieza el trabajo desde Ja izquierda hacia la derecha. (Ver figu~ ra N® 2), La caracteristica de esta puntada es la del punto atras, ejecutado en forma alternada, o sea: una vez arriba y otra abajo. Se obtiene empezando el trabajo desde Ta izquierda hacia la derecha. EL PUNTO YERBA Se obtiene empezando el trabajo de izquierda a derecha. Se introduce la aguja por el lado del revés y se hace salir por el derecho, Se introduce luego la aguja a una distancia de seis o siete hilos del orificio de salida de la puntada anterior y, dirigiéndola hacia arriba, se hace salir en el punto medio de la puntada anterior. Se repite la puntada hasta terminar el trabajo.2 TRATADO DE corRTeE DEL PUNTO EN LA COSTURA EL PUNTO CRUZ Esta constituido por dos puntadas oblicuas gue se cruzan en el medio. La aguja debe entrar y salir por el orificio de en- trada y salida de la puntada anterior, Si el género no permite contar los hilos se recurrira a la aplicacién de un trozo de cafiamazo que debe ser hilvanado por sus contornos y aplicado de acuerdo al hilo de la tela. EL PUNTO DE NUDO Se introduce la aguja por el revés de la tela y se hace salir por el derecho. Luego, sujetando el hilo con la mano izquierda, se enrosca en la aguja dos o tres veces; una vez enroscado, se introduce la aguja muy cerca del punto de salida y tirando suavemente el hilo se forma el nudo, Se repiten las puntadas sin cortar la hebra cuidando que los nudos sean todos uniformes. EL PUNTO CADENA Se ejecuta de derecha a izquierda, Se toman con la aguja algunos hilos de la tela y, sujetando la hebra con el pulgar de la mano izquierda, se hace pasar la aguja por encima del hilo, Se tira suavemente la hebra consiguiendo asi una es- pecie de lazada, Las demas puntadas se ejecutan introduciendo la aguja en el orificio de salida de la puntada anterior. PATAS DE CALLO Su caracteristica es la del punto cadena, con la diferencia de que en vez de in- troducir la aguja en el orificio de salida de la puntada anterior se introduce a una distancia de seis o siete hilos de dicha puntada. Ademés, debera efectuarse en forma alternada, 0 sea: una vez a la derecha y otra a la izquierda.QUINTA PARTE FIGURA TIPO - CUELLOS - ESTUDIOS DE CANESUESDE CORTE TRATADO FIGURA TIPO CON ENTALLE EN LOS COSTADOS“SISTEMA SCAVINO” FIGURA TIPO CON ENTALLE EN LOS COSTADOS La “Figura Tipo” sefiala, con rigurosa exactitud, la conformacién del cuerpo de la persona para quien debera ser cortada la prenda: Las medidas tomadas directamente sobre la persona, son aplicadas y repro- ducidas fielmente en esta figura. Se obtiene mediante la prolongacién de las lineas del Corpifio con Pinza en el Hombro, separando la espalda y el delantero de dicho corpifio a fin de facilitar la labor relativa a las “ transformaciones”. Desde luego, para proceder a su trazado, se emplean las medidas que han servido de base para efectuar el trazado del corpifio; es natural que dichas medidas cambiarn de acuerdo a las conformacién del cuerpo de cada persona, 0 sea: de acuerdo a las medidas tomadas. Con la base de la “Figura Tipo” se cortarén todas las prendas de vestir y de lenceria cuyo largo sobrepase la linea ie la cintura Por lo tanto, es absolutamente indispensable que las alumnas presten la de~ bida atencion a este estudio, pues, de su dominio depende el éxito. TRAZADO: Se trazaran separadamente la espalda y el delantero del Cor- pifio con Pinza en el Hombro, Por lo tanto, el ancho del rectangulo de la espalda sera igual a una cuarta parte del contorno del busto menos 2 cms. y el del delar tero a una cuarta parte de dicho contorno mas 2 centimetros. Se completaran de acuerdo con las indicaciones dadas en el estudio de dicho corpifio. Trazadas las dos parte del corpifio, se prolongan las lineas del talle, 0 sea Jos lados A-D y B-C hasta obtener la medida del largo total Prolongadas esas lineas, se mide, desde el punto extremo de las mismas, hacia adentro . la cuarta parte del contorno de la cadera menos 2 cms, para la es~ palda, y la cuarta parte de dicho contorno mas 2 cms. para el delantero (punto 3). A partir de la linea de la cintura (M-N) se mide, hacia abajo, el largo de la pinza (punto 4). De 4 se traza una horizontal que tenga la medida marcada en el ruedo (punto 5). En la linea de la cintura, desde My N, hacia adentro, se marca la cuarta parte de la medida de la cintura menos 2 cms. para la espalda, y la cuarta parte de la medida de la cintura mas 2 cms. para el delantero. De este punto se traza una oblicua hasta la sisa y una curva hasta la linea de la cadera (punto 5). De 5 se traza una vertical hasta el ruedo, 0 sea hasta el punto 3. Queda, pues, terminado el trazado de la Figura Tipo.6 FIGURA TIPO CON DETALLE REPARTIDO Al cortar prendas ajusta- das al cuerpo, es necesario formar en la linea de la cintura un entalle de 2 a 5 cms. Para formar dicho entalle, se mide desde M y N hacia adentro una décima parte de la medida de la cintura, Es natural que, una vez formado dicho entalle, debera reducirse, por igual cantidad, el entalle del costado. Si las prendas a confeccionarse Ilevan recortes, se hard en modo que los entalles to- men la forma de dichos re~ cortes y queden ocultos de~ bajo de los mismos, DE corres“SISTEMA SCAVINO” FIGURA TIPO ABERTURA DE LA PIN- ZA: En presencia de personas robustas la abertura de la pinza deberé ser igual a una décima parte del contorno del busto y las lineas de dicha pinza deberan_ llegar hasta la del contorno del bus- to, En linea general, esta regla se aplica a todos los traza- dos de prendas cuya medida de contorno del busto pase los 96 cms, (Fig. N° 3). MODIFICACION DE LA LINEA DEL HOMBRO: Muy a menudo la moda nos impone el uso de prendas con hombros levantados. En estos casos no se hard otra cosa que levantar, desde el punto extremo de la linea del hombro (3), los centimetros necesarios para la colo- cacién de las hombreras y tra~ zar la nueva linea del hombro. Recomendamos practicar conyenientemente el trazado de la “Figura Tipo” hasta su completo dominio. n8 TRATADO DE CORTE LOS CUELLOS El euello, constituye sin duda, un com. plemento importantisimo de la toilette femenina, Forma parte integrante del traje, por lo que su forma y estilo deben estar de aenerdo con las ea- racteristieas prineipa- ma, podrén desempefiarse efieientemente en todas las contingeneias que la moda, eon sus caprichos y evolneiones, nos depara eonstan- temente Téngase, mientras tanto, presente que las les del. traje. En los trajes feme- ninos la forma del eue- lo varia constantemen- te dando lugar a una infinita vaviedad de modelos. Al preparar nuestro programa de estudios, hemos tenido en euen- ta y tomado en exa- medidas del ewello se toman una vez que haya sido efeetuado el tvazado de la prenda y que, 8 los fines de su perfeeta adaptacién, el euello debe seguir la Tinea del eseote de In prenda a la que esté destinado, Observando el ero men los que més se usa, asf como los que constituyen Ia base de ulteriores transformaciones. De modo que las alumnas, al estudiar detenidamente el modo de obtener los distintos euellos que forman parte de este progra- quis N° 1, se compren- deré f4eilmente el modo de tomar Jas medidas; los Nos. 1-2-3 sefia- Jan las varias medidas de largo del eseote ha- ciendo presente que la altura del mismo se da de acuerdo al gusto y lo que indiqne Ia moda. Cuello Alto ESTUDIO Nt 1 Formese el rectingulo A-B-C-D que tenga de ancho la mitad de la medida del cuello por 8 cms. de alto (esta medida puede variar). De A hacia B se marcan 2 cms. y de B hacia C igual medida; se unen estos dos puntos con curva Desde el angulo D se levantan 2 cms.; se une este punto con recta a la en- trada A y con curva al angulo C.“SISTEMA SCAVINO” 9 CUELLO VOLCADO ESTUDIO Ne 2 wea 9 c ~ Fig. No 2 Fig. Ne 4 Formese el rectingulo A-B-C-D que tenga de ancho la mitad de la medida del escote mas 5 cms. por el alto que se desea dar al cuello (en este estudio: 22 ¥% ems, x7). (Fig. N° 1). De A hacia D se marca 1 cm, (punto 1) y de B hacia A los centimetros agregados a la medida del escote, o sea: 5 cms. (punto 2). Se une el punto 1 con el 2 mediante curva y el punto 2 con el angulo C mediante una oblicua. Si se desea que el cuello fuera completamente voleado, se _procedera_a bajar, desde el angulo A, 2 6 3 cms. levantando, desde el angulo C, 2 ems. En este caso el cuello tomara la forma indicada en las Figs. 3 y 4. Cortado el molde se colocaré sobre la tela, dejando género doble en el lado A-D, NOTA: Recordamos que la medida del escote se toma una vex que haya sido efeetuado el tra~ zado de la prenda.20 TRATADO DE CORTE CUELLO ESTILO SASTRE ESTUDIO N 3 Tracese el rectangulo A-B-C-D que tenga de ancho la mitad de la medida del escote por 8 cms, de alto (medida ésta variable). Se toma el punto medio del lado B-C y se traza una curva hasta el n- gulo A. La forma exterior del cuello puede variar de acuerdo a lo que indican las lineas punteadas. CUELLO ESTILO COLON ESTUDIO Ne 4 Trazado el delantero de la prenda que se debe cortar, se forma una pinza, sobre el angulo B, cuya abertura sea igual a la medida del escote y termine en la linea del contorno del busto (puntos 1-2-3) De 2 se levanta la medida correspondiente al escote de la espalda (punto 4). De 4 se traza una recta que tenga la medida del ancho que se desea dar al cuello; se levanta este punto 1 6 2 cms, (5) uniendo el punto 5 con 4 mediante una recta, De 5 parte una oblicua que termina en el punto extremo inferior de la prenda en donde el cuello sera un poco mas ancho.“SISTEMA SCAVINO” al CUELLOS DRAPEADOS ESTUDIO N: 5 ea 3 & fo-------- | | i | Se forma un recténgulo que tenga de alto la mitad de la medida del escote por la mitad del ancho del pecho mas la medida del cruce. De A hacia D se marcan las dos décimas partes de la medida del cuello, se entra por igual medida y se baja 1 cm. De B hacia C se marcan 4 ems. Con la base de estas medidas se dibuja el cuello como lo indica el grabado. ESTUDIO Nv 6 Formese un cuadrado cuyos lados ten- gan la medida del talle delantero, mas 14 centimetros. De A hacia By de A hacia D se aplica la medida del talle delantero, Con la base de estas medidas se delinea el cuello, de acuerdo a lo que indica el grabado,82 TRATADO DE CORTE CUELLO SMOKIN' ESTUDIO Nt 7 El cuello “smoking” puede cortase en dos modos distintos, a saber: cortado aparte o unido a la prenda. Para cortarlo aparte, f6rmese el rectangulo A-B-C-D- que tenga de alto la medida del escote y de ancho la mitad del ancho del pecho. De A hacia B se marcan las dos décimas partes de la medida del cuello; de este punto parte una curva que termina en el angulo C. Tracese luego la curva A-C. (Ver nota). Para cortar el cuello “smoking” unido a la prenda se usaré el siguiente procedimiento: Una vez trazado el delantero de la prenda, se formara en el escote una pinza de 2 cms, de abertura por 10 6 mas cms. de alto, de acuerdo al largo que se quiere dar al cuello. Apoyando luego la escuadra sobre los dos puntos extremos del escote, se traza una linea punteada de medida indefinida. Desde la pinza (1) se traza una linea paralela a la linea punteada ya trazada, El largo de dicha linea sera igual ala medida del escote de la espalda (punto 2), De 2 se traza una recta a escuadra que tenga la medida del ancho que se desee dar al cuello Se levanta este punto 1 cm, (punto 3). Se une el punto 3 con 2. Desde el punto 3 parte una curva que puede terminar en Ia linea del contorno del busto, asi como en la de la cintura o en un punto intermedio a éstas, de acuerdo con el modelo que se tenga que interpretar, NOTA: La medida del escote se toma una vez efectuado el trazado de la prenda.“SISTEMA SCAVINO” 83 CUELLO MARINERO ESTUDIO Nr 8 Se unen por los hombros la espalda y el delantero del corpifio, Sobre la linea del talle de la espalda se marca la mitad de dicho talle trazando luego una horizontal hasta Ia linea de la costura. Sobre la linea del talle delantero y a partir de la linea de Ia cintura, se marcan dos décimas de la medida del cuello, Se une este punto con rectas al hombro y a la horizontal trazada en la espalda. Cuello Bebe ESTUDIO Nt 9 \ Para obtener este cuello se unen por los hombros la espalda y el delantero del corpiiio, trazando luego una curva alrededor del escote, En muchos casos debera procederse al trazado de este cuello dejando, cerca del escote, una abertura de 1 cm, entre un extremo y otro de las dos lineas del hombro, La forma exterior y el ancho del cuello puede variar de acuerdo al gusto y a lo que imponga la moda, aa TRATADO DE CORTE CUELLO PRINCESA (Evasée) ESTUDIO Nr 10 Fig, Ne 2 Fig. NP 1 Se traza un rectangulo que tenga de alto la mitad de la medida del escote por el ancho del pecho. De A hacia By de A hacia D se miden 14 cms. (puntos 1 y 2). De C se marcan hacia adentro 4 cms.; de este punto parten dos curvas que terminan en los puntos I y 2. La curva C-A debe pasar por el punto medio del lado B-C. (Ver nota). NOTA: La medida del escote se toma una yer efectuado el trazado de la prenda.“SISTEMA SCAVINO” t 85 CUELLO PRINCESA (Evasée) ESTUDIO N: 11 HED BASE: Cuello N® 1: Se divide el cuello en tres partes iguales por medio de las lineas 1 y 2. Desde el angulo A y desde los puntos 1 y 2 se levanta la medida correspondiente al alto del cuello (para este estudio, 8 cms, puntos 3-4-5). De A se entra 1 cm. (punto 6); se une este punto con curva a los puntos 3 y 7. De C se marcan hacia afuera 3 cms, (punto 8), bajando por igual medida (punto 9). Tracense las curvas 3-9 y 2-9. De 5 se marcan hacia le derecha 4 cms. (punto 10); se une este punto con curva al punto 2. En el punto medio de la linea 1 se traza una pinza de 1 cm. de abertura. Antes de cortar el molde y con el fin de poder completar el corte de la pieza N° 2, sefialada con los Nos. 4-10-2-1 se calca sobre otro papel la pieza N? 3 sefialada con los Nos. 5-9-2-5.36 TRATADO DE CORTE ESTUDIO DE CANESUES Debemos hacer notar que para interpretar modelos de blusas o vestidos con canesti, sean éstos de sefiora o de nifia, se puede usar la base del corpifio con pinza en el hombro, como asi también la del corpifio con pinza en la sisa. Si se tratase de vestidos, no se har mas que prolongar las lineas del corpifio de acuerdo a las indicaciones dadas en el estudio de la “ figura tipo”, dandoles la amplitud que los mismos requieran, segtin la moda y el gusto. Canesi Formando Punta ESTUDIO N: 1 Base: El corpifio con pinza en la sisa. Desde la linea del contorno se levantan 4 cms., uniendo este punto con curva a la sisa. La pinza toma la forma del recorte. my“SISTEMA SCAVINO” a7 CANESU EN FORMA DE BOLERO ESTUDIO Ne 2 Base: El corpifio con pinza en el hombro. Desde la sisa, siguiendo la costura del costado, se bajan 6 cms. Se une este punto con una curva al escote de la espalda y del delantero. Al colocar el molde sobre la tela, se cierra la pinza.88 TRATADO DE CORTE CANESU RECTO ESTUDIO Ne 3 Medidas necesarias: Talle delantero 43 ems. » de la espalda 40 Contorno del Insto 8 Aneho del pecho 36 » de la espalda 36, » de Ja manga 82g Medida del hombro uw Se emplea la base del corpifio con pniza en el hombro. En este estudio esta practi- camente indicado el modo de efectuar el trazado del corpifio en los casos en que la diferencia entre el talle delantero y el de la espalda sea de 3 cms. 0 inferior o esta medida. En estos casos la diferencia del talle, se marca totalmente en la parte superior. Cabe sefialar que esta regla solo se aplica cuando se tenga que trazar corpifios para adultos. El canes se traza a 6 cms. de las lineas del pecho y de la espalda. En el punto medio de la linea del canesit se forma una punta de 4 cms, de ancho por 3 ems, de alto. Al colocar el molde sobre la tela se cierra la pinza.SEXTA PARTE ESTUDIOS DE BLUSAS90 TRATADO DE CORTE EXPLICACION Y DESARROLLO DEL CORTE DE BLUSAS ESTUDIO Ne 1 Mediante la simple aplicacién de los siguien- ‘tes estudios: 1° - Corpifio con pinza en el hombro. 2° - Cuello N® 2 (ligeramente transformado en su forma exterior). 3° - Manga N° 4, Y un bolsillo de 9 cms. de ancho por 10 ems. -de alto, obtendremos este modelo de blusa. Se colocara sobre la tela de acuerdo a lo que indica el grabado.“SISTEMA SCAVINO” 1 EXPLICACION Y DESARROLLO DEL CORTE DE BLUSAS Subdivision de la pinza del hombro ESTUDIO Ne 2 BASE: El corpifio con pinza en el hombro. Se subdivide la pinza en 4 partes iguales, Se marcan 2 cms, de cruce en el delantero formando un ta- blon de 4 cms. El cuello corresponde al estudio N° 9, La manga al estudio N° 8. El largo total de la misma es de 18 cms. Se aumenta el ancho 10 cms. y se levantan 5 cms, para formar la nueva bocamanga. En la parte superior de la manga se forman cinco pinzas de 3 cms. de abertura cada una, El ancho del cinturén es de 3 cms. Para la confeccién de esta blusa son necesarios mts, 1,25 de tela en un ancho de 90 cms. e 09 TRATADO DE CORTE BLUSA CON CANESU EN LA ESPALDA Y RECORTE EN EL DELANTERO ESTUDIO Ne 3 Lif. Base: El corpifio con pinza en el i 1 | lst is hombro. Espalda: En la linea de la espalda se traza una horizontal delineando el 7 canest, En el extremo de dicha linea se mar- 4 ca una pinza de un cm, de abertura. Delantero: El cruce es de 2 cms. Desde el punto extremo de la pinza se traza una vertical hasta la cintura. El cuello corresponde al estudio N°2, La manga al estudio N? 13, Para formar la nueva bocamanga se aumenta el ancho 10 cms. y se marcan 5 cms. hacia arriba para mayor altura. EI ancho del cintur6n es de 5 cms. Al colocar el molde sobre la tela, se marca un aumento de 4 cms. en la espalda, El delantero se corta por la vertical y por la horizontal 1-2. La pieza N?® 3 se coloca con la pinza del hombro cerrada. Para la confeccién de esta blusa se necesitan mts. 1,50 de tela de 90 cms. de ancho,“SISTEMA SCAVINO” 93 BLUSA CON MANGAS JAPONESAS ESTUDIO Ne 4 Base: La figura tipo con entalle repartido. El largo del faldon es de 15 cms, En lugar del entalle se formaran, en el medio de la cintura, dos pincitas, ESPALDA: Desde el punto extremo del hom- + bro se Ievantan 2 cms.; de este punto se traza una linea ligeramente curva hasta el escote, Se coloca, luego, la escuadra sobre los puntos extremos del hombro y se prolonga la linea ya trazada hasta obtener la medida de largo de la manga (en este caso: 24 ems.). Del punto extremo de dicha linea parte una oblicua que termina en la costura del costado, a 3 64 cms, mas abajo de la linea del contorno del busto. DELANTERO: Para formar el hombro y la manga se usara el mismo procedimiento adoptado en la espalda. Es conveniente proceder a dicho trazado con la pinza cerrada. Se daran a la blusa 2 ems, de cruce. El cuello corresponde al estudio del cuello N° 2 Esta blusa tiene un recorte en el delantero cuyas lineas parten desde los puntos extremos del escote y del hombro y llegan hasta la pinza. El recorte del modelo que presentamos esta constituido por un calado hecho con rouloté de la misma tela; dicho calado podra ser substituido por un en- tredés9 TRATADO DE cCoRTE po BLUSA CON CANESU Y FALDON ESTUDIO N’ 5 i | BASE; El corpifio con pinza en el hombro. El canesti se marca con la pinza cerrada; para delinearlo se bajan, desde las lineas de la espalda y del pecho, 5 y 7 cms. respectivamente. De estos puntos parte una curva que termina en el hombro Esta blusa lleva manga-abollonada; por cuyo motivo deberén reducirse (162 ems.) las lineas de los hombros. | En la cintura se formardn tres pinzas de un cm, de abertura; la cantidad tomada en pinzas se agregara a la medida de la cintura Si se desea dar mas amplitud a la blusa se aumentan, desde el canesti hacia abajo, 4 cms. en cada lado. E] largo total de la blusa es de 55 cms, '“SISTEMA SCAVINO” 95 BLUSA CON CANESU Y FALDON Desarrollo MANGA. La manga corresponde al es- estudio N® 15, Largo total: 16 cms, Se corta el molde por la perpendicular que divide el rectangulo, dejandolo unido en la parte inferior, Se abre el corte din- ¢ dole la abertura correspondiente al ancho que se desea dar a la manga. Desde el pun- e to medio de dicha abertura se traza, hacia arriba, una linea cuyo largo sea igual a la mitad de la mencionada abertura, De este punto se traza la nueva bocamanga. E| cuello corresponde al estudio N° 9 (cuello bebé),96 TRATADO DE CORTE BLUSA CON RECORTE Y PUNTO SMOCK ESTUDIO Ne 6 Base: El corpifio con pinza en el hombro. Se aumenta el largo del corpifio 14 cms. ESPALDA: Las pinzas marca~ das en la espalda tienen un centimetro de abertura y Ilegan hasta la linea de la espalda. Esta cantidad debera agregarse a la medida del escote (punto 1). Se traza por lo tanto la nueva linea del hombro y se reduce por igual cantidad el hombro del delantero. DELANTERO: EI cruce es de 2 cms, El recorte se traza a una distancia de 6 cms. de la linea del talle y a2 cms. de la linea del pecho. Es conveniente trazar el recorte con la pinza cerrada. El cuello esta formado por una ti- rade 2 cms, de ancho por la medida del cuello, A esta medida debera agregarse la cantidad necesaria para formar el mofio. MANGA: Corresponde al estudio N° 13. Largo: 18 cms. Aumento: 16 cms. levantando 8 cms. a nh am CY, MN lI“SISTEMA SCAVINO” 97 BLUSA CON RECORTE Y PUNTO SMOCK Desarrollo EI molde del delantero debe colocarse sobre la tela con la pinza cerrada, De- seando confeccionar la blusa con frunces debe marcarse en la segunda pieza del delantero un aumento que sea igual al doble del ancho del canesit y al triple de dicha medida si se desea confeccionar Ja blusa con punto “SMOCK”, Para la confeccién de esta blusa-se emplearan 2 mts, de tela de 90 ems. de ancho,98, TRATADO DE CORTE BLUSA CON RECORTES Y ALFORCITAS ESTUDIO Nt Efectuado el trazado del corpi- io con pinza en el hombro, se procede a delinear los recortes: ESPALDA: En las lineas del hombro, de la espalda y del con- toro del busto se marcan 6 ems., en la linea de la cintura, 8 cms Con la base de estas medidas se traza el recorte, Se marcan luego las_alforzas trazando lineas horizontales a una distancia de 1 6 2 cms. entre una y otra. 7 En el hombro se forma una pin za que tenga 1 6 2 cms. de abertura (de acuerdo a la conforma- cién del cuerpo) y se reduce por igual cantidad el hombro del delantero, La pinza toma la forma del recorte. DELANTERO: Se ensancha el escote bajando 1 cm, en Ia linea del talle. A ambos lados de la linea del talle se marcan 1 14 cms. a fin de formar un tabloncito que tenga 3 cms. de ancho. Desde el ta- blén hacia adentro se marca el recorte. El ancho del mismo es el siguiente: en el hombro 6 cms., a los dos cms, de la linea del pecho 5 cms., a 4 ems, de la linea del contorno 5 cms, y en la cintura 8 cms. Una vez delineado el recorte y las alforzas, se marca la pinza del hombro, la que toma la forma del recorte,“SISTEMA SCAVINO” BLUSA. CON RECORTES Y ALFORCITAS MANGA: Corresponde al estudio N? 13, Para formar la nueva bocamanga se aumenta el ancho 12 cms, y se levantan 6 cms.; a fin de ajustarla al brazo se forman cuatro tablitas. El cuello es el del estudio N° 2, El ancho del cinturén es de 5 cms, Para formar las alforcitas podran usarse dos procedimientos distintos: El primero consiste en cortar el molde por las horizontales que delinean las alforzas disponiéndolas sobre la tela con una separacion de 2 6 3 mm. (de acuerdo al espesor de la tela). Con la cantidad dejada entre una y otra horizontal, se forman las alforzas. EI segundo procedimiento consiste en cortar primero la cantidad de tela necesaria para las al~ forzas, alforzar la tela, planchar- la y colocar luego el molde sobre la misma. Una vez colocado el molde, se corta la tela dando al recorte la forma exacta del tra~ zado. Las demas piezas se colocan sobre la tela en Ia forma indicada en el grabado. Tela necesaria: 2 mts., de 90 ems, de ancho, ESTUDIO N: 7 99100 TRATADO DE CoRTE BLUSA BORDADA CON FALDON ESTUDIO Ne 8 Para el corte de esta blusa se emplea la base de Ia figura tipo dibujada hasta la linea de la cadera. ESPALDA: A los diez centimetros mas abajo de la linea de la cintura se traza una horizontal delineando el faldén, DELANTERO: A ambos lados de la linea del talle y a una distancia de 1 14 cms, de la misma, se trazan dos lineas verticales formando un tablén de 3 ems, de ancho. Desde el punto extremo de la pinza se traza otra vertical que Iegue hasta la linea de la cintura (puntos 1-2). En la linea del contorno del busto se forma una pinza de 2 cms. de abertura; se levanta por igual cantidad la linea de la sisa. Se forma luego el faldén, que tendra 10 cms, de ancho, redondeandolo en la parte exterior, MANGA: Se emplea la base de la manga tipo; desde el codo hacia aba~ jo se hara uso del estudio de manga N° 4 y desde el codo hacia arriba, del estudio N? 6, Se aumenta el ancho 6 cms. y se levantan 3 cms. Con dicho aumen- to se forman los frunces. Cuello; Corresponde al estudio N° 9 (cuello bebé).“SISTEMA SCAVINO” 101 BLUSA BORDADA CON FALDON ESTUDIO N’ 8 Al cortar el molde se separa el faldén colocdndolo sobre la tela con las pinzas cerradas. Se cierra ademas la pinza del hombro y se abre con un corte la linea 1-2. Las demas piezas se colocan sobre la tela en el modo indicado en el gra~ bado. Para el corte de esta prenda son necesarios mts. 1,75 de tela con un ancho de 90 cms, ‘Téngase presente que sea cual fuere el alto del faldon es siempre conveniente trazar la figura tipo hasta la linea de la cadera.102 BLUSA CON ALFORZONES CORTADOS EN SENTIDO HORIZONTAL ESTUDIO N: 9 Efectuado el trazado del corpifio con pinza en el hombro, se prolongan las dos lineas del talle hasta la cadera, (Ver la Figura Tipo). ESPALDA: El canesi se marca a una distancia de 2 ems. de la linea de la espalda, Termina en la sisa, en la que se for- maré una pinza de 1 6 2 cms, de abertura. Para formar los alforzones se miden, desde la linea de la cintura hacia arriba 6 cms. y desde la linea de la cintura hacia abajo 12 cms, Marcadas estas medidas, se trazan dos lineas horizontales. En el espa~ cio comprendido entre las mismas se marcan los alforzones. El primero tendra 2 a de ancho y los demas 3 cms, La separacion entre un alforzén y otro sera de 1 cm, DELANTERO: El canesii se marca con la pinza cerrada a los 6 cms de la linea del hombro. El ancho de la carterita es de 3 cms., terminando ésta a los 2 cms. de la linea del contorno, El cruce es de 1 14 cms. Las tres lineas curvas indican dénde debera aplicarse la puntilla Los alforzones se marcan en el modo indicado para el trazado de la espalda. A fin de evitar confusiones es conveniente numerarlos. CUELLO: Es el del estudio N° 9 (Bebé) MANGA: Es la del estudio N° 13, se aumenta el ancho 12 cms. y se levantan 6 cms. para mayor altura.“SISTEMA SCAVINO” : 103, BLUSA CON ALFORZONES CORTADOS EN SENTIDO HORIZONTAL ESTUDIO N' 9 Al colocar el molde sobre la tela se dejaré entre un alforzon y otro un espacio equivalente al doble de la medida del ancho del alforz6n. Para la confeccién de esta blusa se emplearan 2 mts, de tela, de 90 centimetros de ancho.104 TRATADO DE CORTE BLUSA CON MANGA JAPONESA Y CUELLO “AMERICANO” ESTUDIO N° 10 BASE: La figura tipo con etalle repartido, dibujada hasta la linea de la cintura, : A la medida de largo de la blusa se agregaran 6 cms. para el cinturén; éste forma una sola pieza con la blusa. ESPALDA: En lugar del entalle se formaran dos pinzas en el medio de Ja linea de la cintura. Desde el punto extremo de! hombro se levantan 2 ems.; se une este punto al escote con una linea ligeramente curva. Se coloca, luego, la escuadra sobre los dos puntos extremos del hombro y se prolonga la linea ya trazada hasta obtener la medida del largo que se desea dar a la manga (en este caso: 26 cms.). Del punto extremo de esta linea se bajan 3 cms.; se une este punto con curva a la linea ya trazada (puntos 3-5). Desde Ia linea del contorno del busto se bajan 3 cms. marcando hacia afuera igual medida (puntos 6-7). Del punto 7 parte una oblicua que termina en el punto 5 y una curva que termine en la costura del costado, DELANTERO:; Pata el trazado de Ia linea del hombro y la formacién de la manga se empleara el mismo procedimiento adoptado en la espalda, Es conveniente trazar la linea del hombro con la pinza cerrada. Se Je dara un cruce de 2 cms. RECORTE: Desde la linea de la cintura se levantan 6 cms.; de este punto parte una oblicta que, pasando por la pinza legue hasta la linea del cruce.“SISTEMA SCAVINO” 105 BLUSA CON MANGA JAPONESA Y CUELLO “AMERICANO” CUELLO: Es una derivacién del estudio de cuello N° 7, La medida de largo del cuello se marcara a la altura del escote; se le dara la forma que indica el grabado, CITURON: El cinturén se corta formando una sola pieza con la blusa. Su ancho es de 6 cms. y se le dara la forma que indica el grabado. El mofio se corta aparte dandole el largo y ancho que se desee DESARROLLO: Al colocar el molde sobre la tela se cortaré por la linea del recorte quedando asi dividido en dos partes. Ademas, la parte superior del delantero se coloca con la pinza cerrada. Las demas piezas se colocaran sobre Ia tela de acuerdo a lo que indica el grabado. La vista de la blusa se corta aparte.

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