magellan

De viajero a viajero

Año 1 - Mayo 2015

Nepal
una tierra
para no olvidar

Jordania Chernóbil
piedra, seda, expedición a la
Desierto y mito ciudad fantasma

kenia Andalucía
la esencia en furgoneta, de
africana sevilla a almería

Patagonia
caminando entre
rutas ‘de vientos’
1
 magellan
De viajero a viajero

Año 1 - Mayo 2015

nePal
una tierra
Para no olvidar
Editorial
Jordania chernóbil
Piedra, seda, exPedición a la
desierto y mito ciudad fantasma

kenia andalucía

Año 1 - Nº5 - Mayo 2015

la esencia en furgoneta, de
africana sevilla a almería

Publicación de periodicidad mensual Patagonia

caminando entre
rutas ‘de vientos’

Editor
1

Fabrizio Rodilossi

Redacción
Magellan con Nepal

E
Laura Fabregat
redaccion@magellanmag.com

Marketing y publicidad
Sergio Permanyer l mes pasado cerrábamos el número de abril an-
publicidad@magellanmag.com
ticipando a todos los lectores que el mes de mayo
Redes sociales viajaríamos a Nepal.
Gonzalo Paraiso
redes@magellanmag.com Todo el equipo estábamos entusiasmados por
Han colaborado en este número
compartir un destino del que nos habían impre-
Javier Perez sionado de manera especial las espectaculares imágenes que
Victor Caballero
Marta Rivero el autor del artículo nos había enviado.
Cati Herrero
Enric Gili
De nuevo un viajero que descubre con su máquina de fotos
Mari Huertas paisajes de gran belleza; sonrisas, miradas, lugares a los que
Jordi Matamoros
no sabemos si un día viajaremos también nosotros pero a los
Suscripciones
suscripciones@magellanmag.com
que podemos volar gracias al relato compartido.
Cuando ya sólo faltaban unos días para cerrar el número
Desde el menú Suscripción de la
App accede a compartir tus datos que ahora estáis leyendo nos sorprendió la devastadora noti-
y te mantendremos informado
sobre la salida de cada número y
cia del terremoto que ha sacudido Nepal y que ha causado
acerca de todas las novedades de una tragedia de consecuencias terribles para la población.
‘Magellan’.
Hemos vuelto a mirar las imágenes, nos hemos detenido en
info@magellanmag.com
las miradas y sonrisas de las personas anónimas que ilustran
www.magellanmag.com
el relato y nos hemos emocionado pensando en la catástrofe
que en cuestión de segundos ha cambiado la vida del pueblo
nepalí. Un pueblo que saldrá adelante, que se repondrá, que
‘Magellan’ no se hace responsable luchará por combatir las consecuencias de la tragedia y que
de los artículos firmados por los necesitará que lo antes posible todos los viajeros del mundo
autores.
lo vuelvan a escoger como destino.
Foto de portada:
Villa la Angostura, Patagonia No olvidemos Nepal.
(Javier Perez)
3
Sumario

10

22 32

6 Noticias
Las últimas noticias de actualidad, los
10 Al menos una vez en la vida
La Patagonia argentina, una tierra rica
destinos más atractivos de la agenda en vegetación, fauna, hielo, montañas y
mundial y las mejores bibliotecas. lagos que invita a la reflexión.

8 La mejor foto de mi viaje

Este mes imágenes de las ruinas dejadas
22 Andalucía, mosaico de culturas
Recorremos las principales ciudades de
por grandes civilizaciones en Grecia y Andalucía entre historia, fiesta, buenas
Egipto, y enclaves en Segovia y Palermo. tapas y algún que otro rebujito.

4
Sumario

42 50

60

32 Descubriendo Kenia ‘pole, pole’

Nos instalamos en el corazón de África
50 Jordania en siete días
Un viaje apasionante al origen de las
para disfrutar con un grupo de amigas de culturas, civilizaciones y religiones que
las costumbres y rutinas de sus gentes. han determinado el mundo.

42 Turismo nuclear en Chernóbil

Nos aventuramos, medidor en mano,
60 Homenaje a Nepal
Subimos a la cima del mundo con un apa-
entre las ruinas y la vegetación de la zona sionado montañero para recordar porque
de exclusión que cerca la central nuclear. esta tierra merece el título de divina.

5
Noticias

A Tasmania a por magia negra

Hay formas muy distintas de celebrar el sols-
ticio de invierno, una estación que llega ya al
hemisferio sur del planeta. En Hobart, la ciudad
más importante de Tasmania (Australia) tienen
una bastante peculiar: con un festival de artes
oscuras, el Dark Mofo (12-22 junio). Comida,
música, magia negra y celebraciones de lo más
paganas para intentar traer de vuelta la luz.
Quizá este año funcione. Info: darkmofo.net.au

¡Absenta para todos!

Pocos saben que el pueblo de Boveresse, en la
región suiza de Val-de-Travers, es la cuna del
aperitivo extra fuerte – y otrora clandestino–
predilecto de artistas y bohemios, la absenta.
La espirituosa bebida se extendió y hoy tiene su
propia ruta, que recorre los Alpes de Pontarlier
(Francia) al Val-de-Travers (Suiza). Boveresse
celebra cada año la fiesta de la absenta donde
productores de la región ofrecen catas y degus-
Una noche para la cultura taciones de productos hechos con absenta.
Como cada año desde 2005, muchos museos Este año es el 20 junio. Info: fetedelabsinthe.ch
europeos abrirán sus puertas gratuitamente
durante una noche, la del 16 de mayo, para
deleite de los más trasnochadores. La iniciativa,
creada en Berlín para acercar la cultura a todos,
fue reconvertida luego en ‘La noche europea
de los museos’, se ha extendido hoy a más de
120 ciudades en todo el mundo. Normalmente,
una entrada común permite al visitante acceder
a todos los museos de la ciudad. Este año la
oferta londinense puja fuerte: los museos de la
ciudad han multiplicado los actos especiales.

6
Noticias
El Imperio con-
Top 10 Calles de Europa
traataca con
clones volado- Adoquines, buena comida y mejores galerias. Pun-
tos que comparten las calles elegidas por ‘The New
res de R2-D2 York Times’ como las más populares de Europa.

1
Tiene previsto alzar Rue de Charonne (París). Cafés y
el vuelo este otoño, bares se intercalan en esta serpen-
y promete, además teante calle con la moda más indie.

2
de cubrir rutas des- Grosser Muristalden (Berna). Ni
de Japón al resto del tiendas ni museos dice ‘NYT’, sólo
mundo, dar mucho magníficas vistas de la capital suiza.

3
de que hablar. Se trata del último modelo de Rüdesheimer Strasse (Berlín).
avión de la compañía japonesa All Nippon Una joya de la Mitteleuropa que
Airways (ANA), el 787-9, más conocido ya evitó los bombardeos de los aliados.

4
como el R2-D2 Jet. Customizado como el míti- Calle 31 de Agosto (Donostia).
co androide, el nuevo avión, que cuenta ya con Meca del buen pintxo,la calle reúne
su propia web (ana-sw.com/detail/index.html) el encanto de la belle époque vasca.

5
se lanzará coincidiendo con la salida del último Ripa di Porta Ticinese (Milán).
film de ‘Star Wars’. Éxito asegurado. Para deleitarse con un aperitivo ita-
liano mirando el canal de Naviglio.

6 Pimlico Road (Londres). Llena de

anticuarios y reliquias, es de obliga-
do peregrinage para coleccionistas.

7 Rua Nova do Carvalho (Lisboa).

Antes hogar de prostitutas y marine-
ros, es hoy la arteria del ocio local.

8
Itfaiye Caddesi (Estambul). Tien-
das de especias y cafés se refugian
Regreso al pasado en 47 segundos del ruido bajo ruinas romanas.
El viaje en ascensor hasta el piso 102 del World

9
Akerselva River (Oslo). La calle,
Trade Center de Nueva York dura 47 segundos,
que resigue el río que dividió Oslo
pero al visitante le parecerán siglos. Según el en clases, acoge buen arte y diseño.
NYT, son 515 años los que recorren las imá-
genes de Manhattan proyectadas durante la
subida al observatorio, que se inaugura el 29
10 Golden U (Viena). Formada por
Kärntner Strasse, Graben y Kohl-
markt reúne boutiques y emporios.
de mayo. Míralo en: nyti.ms/1DD6B78

7
La mejor foto de mi viaje Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Raul
Moreno Esteban
Madrid

Segovia. Residencia
predilecta de Alfonso
X El Sabio durante su
reinado, el Alcázar
de Segovia fue, antes
que casa real, una
resistente fortaleza
militar a la que su
inmejorable situación
– corona una roca
entre los ríos Eresma
y Clamores– convirtió
durante siglos en
inexpugnable.

Carlos
Amor
Valencia

Palermo. La Fontana
Pretoria, encargada
por Pedro de Toledo,
suegro de Cosme I de
Medici, a los esculto-
res Francesco Cami-
lliani y Michelangelo
Naccherino, fue en su
momento, conocida
como ‘La fuente de
la vergüenza’ debido
a la desnudez de sus
estatuas.

8
La mejor foto de mi viaje Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Josefina
Gutierrez
Barcelona

Egipto. Actualmente
ubicado en Nubia, al
sur del país, el mara-
villoso templo de Abu
Simbel (s.XIII a.C.), en-
cargado por Ramsés II
en honor a si mismo
y su esposa Nefertari,
fue por fortuna salva-
do de las subidas del
Nilo: la entrada de la
luz solar al amanecer
es una obra de arte e
ingenio.

Natalia
Fariñas
Barcelona

Grecia. El teatro de
Delfos es uno de los
mejor conservados del
mundo e impresiona
por su localización,
con vistas al santuario
y templo de Apolo, y
al valle de Cirra. En el
se celebraban los po-
pulares Juegos Píticos,
con competiciones
líricas, dramáticas y
musicales.

9
 o
viajer
a
o
guer
o
bl
de

Al menos una
vez en la vida
De Córdoba a la provincia de Río Negro. Recorremos
los impresionantes paisajes de la Patagonia argentina

Texto y fotos Javier Perez

Fecha del viaje Febrero 2015

10
 A
rgentina, ubicado en el ex-
tremo sur del continente
americano es el segundo país
en extensión de territorio de
América del Sur. He aquí,
que muchas veces hemos oído de la voz de
un europeo: “para recorrer de un lado a otro
la Argentina hay que trasladarse muchos ki-
lómetros”. Esto es muy cierto y como corola-
rio muy rico a la vez, ya que, cada región que
se visita nos permite encontrar diferentes
idiosincrasias, culturas, geografías, climas y
formas de ver el mundo.
Argentina, exceptuando la provincia de
Buenos Aires, se divide en cuatro regiones
bien diferenciadas: Región Norte Grande
Argentino, Región Centro, Región del Nue-
vo Cuyo, Región Patagónica.
Como ciudadano nativo de Argentina, tuve
la posibilidad de recorrer muchos kilómetros
de mi país y muchas de estas regiones, todas
imperdibles. En mi último viaje a la Patagonia
Argentina, me pude dar cuenta que cada milla
avanzada, es una aventura nueva por descubrir.
El viaje comenzó en coche en la provincia
de Córdoba, en el centro del país, y la idea era
avanzar hasta la ciudad de Esquel, al Sur, en la
provincia de Chubut, a 2100 km de distancia
(ida) y aquí terminar este “roadtrip”. Final-
mente el recorrido terminó en el extremo Este
del país, en la localidad costera de Las Grutas,
en la provincia de Río Negro. En considera-
ción, agregué aproximadamente unos 1.200
kilómetros más –me gusta mucho conducir–.
Voy a enfocarme en contar mi experiencia
en los cinco Parques Nacionales de la Pata-
gonia que tuve el lujo de recorrer.
La Trochita - Recorrido
Esquel a Nahuel Pan 11
Parque Nacional Lanín
A unos dos kilómetros del centro de la ciu-
dad de Junín de los Andes, encontré el acce-
so que me llevará a uno de los lugares más
imponentes e increíbles de este viaje. Por ser
la primera parada me pude haber sorpren-
dido, pero en mi ranking éste se ubica en
primera posición. La ruta que conecta es de
ripio y en alguno de sus tramos tiene mejo-
ras de asfalto. Hice 30 kilómetros hasta el
puesto de ingreso de guardaparques donde
tuve que registrarme y decir al personal que
iba a acampar esa noche allí. Recorrí otros 35
kilómetros de camino de montaña en buenas
Parque Nacional Lanin
Junin de los Andes
12
condiciones hasta llegar al Lago Huechulaf-
quen. Merecen la pena. Las 750 hectáreas de
Parque están protegidas. El escenario es de
bosque patagónico andino, la especie endé-
mica es el Pehuén, está prohibida su tala, y
también se encuentra vegetación tales como
Lengas y Cohiues. Esto se repetirá a lo lar-
go de la ruta 40, ya que siempre bordearé la
Cordillera de los Andes.
Pequeñas vertientes, y diversos tipos de aves,
se pueden observar en el recorrido. Al llegar
al ingreso a Puerto Canoa, tuve que dejar el
coche y continuar a pie unos cinco minutos.
Allí embarcan los viajeros en catamaranes y
lanchas que permiten recorrer las aguas del
extenso Lago Huechulafquen, que como dato DNI del bloguero
adicional tiene una profundidad máxima de
240 metros. Las aguas profundas son azul
intensas y las montañas reflejan sus siluetas,
por lo que permite fijar en nuestras retinas,
imágenes de ensueño y nunca más olvidar.
Las costas son de arena color grisáceas y si se
quiere ingresar al lago recomiendo ponerse
calzado, ya que hay piedras en el fondo.
Desde el pequeño sendero, y desde el mis-
mo Puerto, se puede ver el imponente Volcán
Lanín de nieves eternas. Majestuoso, provoca Nombre: Javier
respeto y admiración. Pobladores originarios
Apellidos: Perez
viven en pequeñas casas de montañas, hace-
De: Córdoba (Argentina)
dores del respeto por la tierra y la naturaleza.
Acampar dentro del Parque es muy eco- Edad: 30 años
nómico, hay muchos campings libres (don- Blog: www.relatosdeunviajero.com
de no se paga) u organizados (con servicios
de sanitarios, proveeduría, asador). Puedo Mi nombre es Javier Perez, soy Argentino y
español, tengo 30 años.
asegurar que el cielo por la noche se te cae
Soy un adicto a los viajes y a la fotografía.
encima. Para los amantes de la fotografía
Suelo decir siempre: “la vida es un instante,
como yo, jugar con las largas exposiciones
por eso hay que viajarla”.
en tomas nocturnas o despertarme tempra- Comunicador audiovisual de profesión, soy
no para hacer la mejor foto del amanecer es productor de televisión.
una de las cosas que repetiría una y otra vez En esta nueva etapa de mi vida intento unir
en lo que me queda de vida. mi profesión con mi pasión: los viajes.
Me pueden encontrar en las redes sociales o
Parque Nacional Nahuel Huapi ¡viajando por el mundo!
Ya inmerso de lleno en la ruta 40, y siguien-
Twitter: @relatosviajeros
do mi recorrido por los Siete Lagos Argen-
Instagram: relatosviajeros
tinos, no dejo de sorprenderme en cada
Mi blog: www.relatosdeunviajero.com
mirador que me detengo. Cada uno tiene Facebook: Relatos de un viajero
su encanto, su belleza y su historia. Aquí se Mail: relatosdeunviajero@gmail.com
encuentra cercano el paso fronterizo Car-
denal Antonio Samore (Ex Puyehue) que Abrazo viajero y ¡los veo por el camino!
une la Argentina con Chile.
13
 Villa Traful es un lugar de cuentos que se
encuentra ingresando 23 kilómetros hasta su
centro cívico. Sus casas de madera a la vera
del Lago Traful, su Mirador Traful, imponente
por su localización estratégica, la vida calma y
a paso lento, son condimentos que hacen de
esta pujante villa turística un sitio de interés
para visitantes que quieran sumergirse en la
vida con la naturaleza. Aquí acampé a la vera
14
del Lago donde se practican deportes como la
pesca y el kayak. A la mañana siguiente partí
para la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Bariloche se encuentra en la provincia de
Río Negro. El Río Limay separa esta provincia
de Neuquén y éste es alimentado por el Lago
Nahuel Huapi. Muchas historias se tejen alre-
dedor del lago, una de ellas es la del famoso
Nahuelito (una supuesta criatura acuática
parecida al Nessie escocés). Por estos días
algún turista creyente en estas historias dice
haber visto a este famoso personaje nadando
por sus aguas. Bariloche tiene una vida social
muy vivaz y aquí yacen las mejores fábricas de
chocolate de la región cordillerana. El circuito
chico y el circuito grande (que une Villa Traful
y Villa la Angostura) son recorridos obligados
que hay que realizar. Cerro Catedral es una

15 Lago Nahuel Huapi


El Mate como identidad
La yerba mate proveniente de la cuenca del
Río Paraná y Paraguay, propone El Mate, una
infusión muy característica en países como
Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Com-
partir el ritual del mate, ya sea amargo, dul-
ce, con hierbas aromáticas, con miel o tereré
(mate frío), son parte de la diaria en estos
países de Latinoamérica. El mate une culturas,
genera amistades y es parte en numerosas re-
uniones. En el trabajo, o en la mesa de cual-
quier estudiante está presente.
Para alguien que quiera probar esta infusión
debe contar con: un Mate (de plástico, de vi-
drio o de calabaza), una bombilla, yerba mate
y agua. Calentar el agua sin dejar hervir. Ce-
bar por la parte de la bombilla y dejar siempre
un poquito de yerba seca para que se vaya
renovando. Una vez que los palitos de la yer-
ba flotan, se deberá renovar la misma. Listo,
ya se tiene un mate preparado para compartir.
16
de las pistas de esquí más conocidas interna-
cionalmente que atrae turismo extranjero en
invierno. Cerro Otto y Campanario, Puerto
Pañuelo son sitios que pude conocer y reco-
mendar en esta ciudad maravillosa. Todos los
recorridos de Bariloche costean siempre el
inmenso Lago Nahuel Huapi siendo parte del
Parque Nacional Nahuel Huapi.
Parque Nacional Los Arrayanes
A 70 kilómetros saliendo de Bariloche por
ruta asfaltada y en excelentes condiciones se
encuentra la ciudad de Villa la Angostura.
Posee aproximadamente 10 mil habitantes
“Despertarme temprano
para hacer la mejor foto del
amanecer es una cosa que
repetiría una y otra vez”
y se triplica su población en temporada alta
(verano e invierno). Su boulevard de dos
manos es comercialmente activo. Esta ciu-
dad enclavada en plena Pre Cordillera de los
Andes ofrece a los viajeros todo lo necesario
para una buena estadía. Aquí se encuentra
la Península de Quetrihué donde está el
bosque de Arrayanes más grande y único
del mundo. También, esta especie denomi-
nada científicamente luma apiculata crece de
forma aislada en esta región de Argentina y
Chile. Nos contaban que se hicieron experi-
mentos en Bélgica con éxito pero no pudien-
do lograr bosques con estas características.
Se puede acceder caminando, en bicicleta o
bien, navegando las aguas del Nahuel Huapi.
 Parque Nacional Los Arrayanes

Puerto Parque Nacional

17 los Arrayanes
Yo realicé la última opción por una cuestión
de tiempo y la verdad no me arrepentí. El
recorrido por el parque dura aproximada-
mente 45 minutos y se ven ejemplares de esta
especie de árbol anaranjado que nunca en
mi vida había visto. El parque se emplaza en
unas 12 hectáreas y puede visitarse en todas
las épocas del año. En el recorrido hay una
casita de té donde se puede detener a comer
o tomar algo. Luego se regresa al Puerto y se
vuelve a Villa la Angostura.
Mirador del Lago - Lago Puelo
18
Parque Nacional Lago Puelo
Ya instalado por debajo del Paralelo 42,
donde la gasolina es más económica y los
paisajes incrementan su belleza, llego a mi
destino deseado para vivir algún día: Lago
Puelo, en la provincia de Chubut. Es una
ciudad-pueblo muy limpia, organizada y
tranquila. Su oficina de informes está justo
antes de ingresar al Parque Nacional, allí se
pueden obtener todas las referencias con una
muy buena atención. El entorno es increíble,

la vegetación, la Cordillera de los Andes. El
Parque Nacional Lago Puelo posee unas
27 mil hectáreas, se puede acampar y darse
el lujo de dormir en un mini bosquecito de
arrayanes. El recorrido está muy bien seña-
lizado, y la mejor parte es cuando se sube al
Mirador del Lago, donde se pueden ver las
mejores panorámicas fotográficas.
Parque Nacional Los Alerces
Llegué a la ciudad de Esquel y me reci-
bió totalmente renovada. Había tenido la
19
Parque Nacional Los Alerces
oportunidad de conocerla ocho años atrás.
La misma se establece en un valle y está
rodeada de montañas, las panorámicas
son asombrosas. 270 mil hectáreas de área
protegida que pertenecen al Parque Nacio-
nal Los Alerces. Hay dos ingresos, uno
norte y uno sur. Debido a su vasta super-
ficie, se necesitan varios días para explotar
al máximo todas sus travesías. Cascadas,
ríos, lagos, flora y fauna autóctona son
los principales atractivos. El ingreso nor-
te: recorriendo unos 30 kilómetros desde
Esquel por pavimento, se llega al ingreso
del Parque, adentrándose en el mismo hay
diferentes bajadas al segundo y más impac-
tante Lago en mi ranking personal. El Lago
Futalaufquen es de origen glaciario y es un
espejo de agua donde las fotografías salen
bien siempre, si ves una imagen de éstas del
derecho y del revés se ve el mismo paisaje,
ya que las montañas se reflejan en sus aguas
cristalinas. Aquí se practica la pesca y en
verano las aguas, si bien son frías, te permi-
ten darte un baño para refrescarse.
El acceso sur es increíble también. Se acce-
de a 12 kilómetros de la localidad de Treve-
lin y a 45 kilómetros de Esquel. Aquí hay una
20
presa hidroeléctrica llamada Futaleufú de
elaborada de materiales sueltos. Un camino
zigzagueante lleva a lo más alto del embalse
y te sorprende con vistas que no se pueden
olvidar fácilmente. La misma lleva energía
hasta Puerto Madryn en la costa argentina.
En el camino de ingreso hay accesos al río que
desprende de la presa y en verano la gente se
baña y comparte momentos muy agradables.
La Patagonia Argentina es extensa en
territorio, en vegetación, en fauna. Cono-
cerla define nuevos comienzos, transitar sus
rutas de vientos lleva reflexionar. La Pata-
gonia Argentina, sitio al que hay que viajar,
aunque sea una vez en la vida. v
Parque Nacional Los Alerces
Lago Futalaufquen
21
 Andalucía,
mosaico de culturas
De la Giralda de Sevilla, a las playas de Almería haciendo un alto en el
camino para admirar la Alhambra. Nos vamos de ruta por el Sur

Texto victor caballero fMarta rivero

Fecha del viaje 01/08/2014 a 10/08/2014

22
E
ncontrar un destino para
ocho personas y acertar no es
algo fácil. Queríamos un via-
je por España donde hubiera
cultura, relax, ocio, buena
comida, y todo a un precio asequible. Por
eso pensamos que nuestra mejor opción
era Andalucía. Nos decidimos por un tour
–que luego sería muy acertadamente bau-
tizado durante el viaje como Rebujito tour–
y que nos llevaría desde Sevilla hasta Alme-
ría pasando por Granada y Cádiz. Lo más
difícil ya estaba hecho: teníamos el donde y
él cuando, sólo nos faltaba el cómo.
23
Habíamos decidido realizar el tour en
agosto, por lo que reservamos los alojamien-
tos con tiempo, pero lo que finalmente resul-
tó más complicado fue decidir cómo íbamos
a hacer el viaje. Un grupo de seis personas
salíamos de Barcelona, después de recoger
a dos que regresaban del extranjero para las
vacaciones, y teníamos a dos más en Madrid.
La logística se antojaba complicada. Final-
mente, tras muchos Excels decidimos que
la mejor forma de hacer tantos kilómetros y
poder disfrutarlos juntos era en furgoneta. Y
así empieza este tour: con seis amigos car-
gados de crema solar en una gran furgoneta
 DNI del viajero
Nombre:
Victor
Apellido:
Caballero
De: Badalona
(España)
Edad:
29 años

Me gusta el deporte, pasar tiempo con mis

amigos y, como no, viajar. Si puedo lo com-
bino todo. Me gusta la aventura (en exceso),
aunque siempre hay lugar para un buen viaje
planificado. Los kilometros no me dan miedo
ya que puedo recorrerlos en coche, en avión,
o si se tercia, y hay buenas montañas, a pie.
Soy de los que piensa que en el camino siem-
Monumento a la
pre hay algo que pueda sorprenderte. Constitución de 1812, Cádiz

difícil de conducir cantando canciones bel-
gas que hablan de la Costa del Sol y Teleban-
cos. No me preguntéis el porqué.
Sevilla, un ‘calor’ especial
La primera gran parada fue la ciudad de
Sevilla, a la que llegamos después de reco-
rrer casi 1000 km y atravesar España de pun-
ta a punta. Como era de esperar, nos recibió
con un atardecer caluroso, pero con un cen-
tro histórico para perderse cuando el sol se
esconde. Por suerte para nosotros uno de los
miembros de la expedición tiene familia allí,
así que teníamos algunas direcciones bajo el
brazo. Nos alojamos en el Grand Luxe Hos-
tel, ubicado en el centro histórico, a pocos
metros de la la plaza del Triunfo y catedral, y
24
realmente a cinco minutos de las principales
calles de la ciudad. Lo mejor era que contaba
con una terraza en la azotea con impresio-
nantes vistas a la catedral y a la Giralda. Muy
recomendable para los que se aventuren a un
tipo de viaje como el nuestro. Buen servicio,
buenas vistas y gente amabilísima.
De Sevilla me impresionó lo cargada que
está de historia. Había estado antes en Gra-
nada, pero nunca en Sevilla y la verdad es que
me quedé enganchado a los entresijos pala-
ciegos y las historias del descubrimiento y la
reconquista. La ciudad respira esa mezcla de
culturas tan característica de Andalucía por
sus poros: su arquitectura combina los estilos
árabes y cristianos y es un mosaico único que
tiene en La Giralda su pieza cumbre. La Torre
de la Giralda, el emblemático campanario de
la Catedral de Sevilla (el mayor templo góti-
co del mundo) es, de hecho, una combinación
perfecta entre arquitectura árabe y cristiana.
Se empezó a edificar en 1.172 y sería, hasta
finales del siglo XII, la mezquita de la ciudad.
Tras la llegada de los cristianos, a la torre se le
incorporaría el campanario superior para ser
convertida en la catedral que vemos hoy.
Nosotros decidimos hacer una visita rápi-
da de la catedral para poder dedicar más
tiempo a los Reales Alcázares de La Giral-
da. Estos jardines, junto con el Archivo de
Indias y la Catedral fueron, de hecho, nom-
brados patrimonio de la humanidad en 1987
y nos habían recomendado (por no decir
exigido reiteradamente) que los visitáramos.
25
La verdad es que valió la pena. Los jardines
y los palacios amurallados son preciosos y
una perfecta combinación de las culturas
que pisaron la ciudad: hay restos islámicos,
mudéjares, góticos, renacentistas y barrocos.
De todos los jardines que pisamos me quedo
con el Patio de las Doncellas y sus arcos y
balconadas, de cuento.
Nuestro ajustado timing nos dejó, al salir
sudorosos y sedientos de los Alcázares, sólo
tiempo para admirar por fuera la fachada del
Archivo General de Indias, dónde, según
nos contó el guía, se guardan los documen-
tos del Nuevo Mundo desde el siglo XV al
XIX. Nuestro guía, por cierto, era un freelance
madrileño afincado en Sevilla que encontra-
mos por casualidad. Son independientes que
La Giralda, en Sevilla
 organizan buenos tours con
historias alternativas a los
recorridos tradicionales. El
nuestro resultó tan inspira-
dor que nos fuimos de tapas
con el. ¿A dónde? Pues al
barrio de Santa Cruz, según
parece, dónde se cuece todo
en la ciudad. Era la antigua
judería medieval y tras un
periodo de abandono hoy
cuenta con muchos bares y
ambiente por la noche. Sus
callejuelas con sus sombras y
sus muros blancos resultaron
ideales para huir de los casi
45 grados que abrasaban la
ciudad. El barrio resulta labe-
ríntico y no nos decidimos
entre tanta oferta de tapas.
Comimos gazpacho, cala-
mares, y tortilla, esta última
con un aspecto sorprendente
debido a que, por seguridad,
en verano no pueden usarse
huevos en los platos.
Habíamos llegado con la
idea de que Sevilla era la ciu-
dad de las fiestas, las tapas,
el flamenco y las corridas de
toros, pero resultó que a la
vez es una ciudad romántica
y bastante misteriosa.
Recorrimos la Plaza Espa-
ña escuchando las travesuras
(no probadas) de la reina Isa-
bel la Católica con Cristobal
El grupo en la Torre
del Oro, en Sevilla 26

Colón y los desengaños del pobre Fernando.
Luego nos paseamos por la Torre del Oro
reviviendo la época (nunca mejor dicho)
dorada de la ciudad tras el descubrimiento
de América. La Torre del Oro, apodada así
debido al brillo que tiene por el reflejo del río
(luego se ha demostrado que brilla debido a
que en sus paredes hay paja prensada), aca-
bó con el primer mito de la ciudad: allí nunca
se guardaron las riquezas llegadas del nuevo
Mundo, sino que tan romántico torreón fue,
en realidad, una prisión. El segundo mito no
tardaría en caer: el río Guadalquivir –del ára-
be río grande, llamado Betis por los fenicios–
que, dada su amplitud, permitío a la ciudad
tener puerto, no fluye tanto como parece. A
su paso por Sevilla resulta más bien un lago
estático ya que debido a las crecidas de su
27
Granada
cauce y las inundaciones se ha regulado. Sea
como fuere, no hay que perderse el color oro
de la torre de noche, con Triana de fondo.
Cádiz y tarifa: Sol, playas y surf
Tras dos días en Sevilla, el próximo destino
era Tarifa y sus playas infinitas de arena blan-
ca, pero no podíamos dejar pasar la oportu-
nidad de visitar Cádiz, aunque fuera fugaz-
mente. Es una ciudad pequeña pero con
mucha historia, que bien merece una parada
y una buena terracita con vistas al Atlántico.
Según parece allí es típico tomar churros con
chocolate. Elegimos la cafetería La Marina
en la Plaza de las Flores. Luego, dando una
vuelta por el casco antiguo descubrimos que
sigue muy al día lo del papelón de churros
en los puestos ambulantes. Nuestra visita
terminó en la Catedral de Cádiz,en la Torre
de Poniente. Las vistas son muy bonitas.
De nuevo en la furgoneta y a salvo del
calor pusimos rumbo a Tarifa, un pequeño
municipio de la costa gaditana con mucho
encanto que esconde entre sus calles empe-
dradas tiendas increíbles de día y fiesta por
la noche. Pero si por algo se conoce Cádiz y
los alrededores de Tarifa es por tener unas
playas interminables de arena blanca y agua
cristalina. Tuvimos que elegir y nos queda-
mos con estas dos, Zahara de los Atunes y
Playa de Bolonia, pero cualquier playa de

“Si por algo se conoce Cádiz

y los alrededores de Tarifa es
por tener unas playas inter-
minables de arena blanca”
la costa gaditana hubiera superado nuestras
expectativas.
Y a eso nos dedicamos los siguientes días, a
tomar el sol, disfrutar de las playas, y surfear
las calles de Tarifa de noche. Nos habían dicho
que las playas en agosto estaban llenas, pero
la verdad es que, para gente acostumbrada a
la Costa Brava como nosotros, resultaron casi
desérticas y muy salvajes. También nos habían
contado que Tarifa es el reino de los surferos
y que no hay otra cosa en sus calles. Esto sí de la península ibérica, a sólo 14 km del con-
resultó cierto. Sea como fuere, Tarifa merece tinente africano. En lo alto hay un faro con
la pena. Pasearse por sus calles y tomar algo magníficas vistas desde dónde uno puede ver
es toda una gozada después de un día de pla- las primeras montañas de Marruecos.
ya. Desde allí, además, uno puede ver África. Y tras unos días de relax y playa tocaba
Paseando por en centro llegas fácilmente a la cambio de tercio y de cultura. Decidimos
isla de las Palomas, el punto más meridional acercarnos al estrecho y visitar Gibraltar. Nos
28

Jardines del Generalife en
la Alhambra de Granada
podía la curiosidad de ver como era aquello, y
la verdad es que resulta impresionante como
en cuestión de minutos pueden cambiar tan-
to las cosas: desde el idioma hasta la cultura.
Pasamos la frontera y –literalmente- cruza-
mos la pista de despegue del aeropuerto, a la
vez, única vía de entrada a la ciudad. Dentro,
29
a petición del miembro más glotón del grupo
nos tomamos un típico english breakfast. Rico,
aunque hay que decir que las baked beans a
40 grados no son del todo digestivas. El cas-
co antiguo resulta como un pequeño parque
temático que combina las cabinas rojas de
Londres con la inesperada visita de los maca-
cos de Gibraltar, tan graciosos como listillos.
Hay guardias a lo british, todo el mundo habla
perfecto inglés y la arquitectura parece más
propia de climas fríos y húmedos que no del
caluroso sur. Una curiosa visita que nos dejó,
cuanto menos, impactados.
“Gibraltar resulta como un
pequeño parque temático
que combina cabinas rojas
londinenses con macacos”
Granada: la joya de la corona
Y hablando de culturas, no podíamos obviar
en este viaje Granada. Penúltimo destino de
nuestro tour y joya de la corona del programa.
Muchos ya habíamos estado, pero siempre
apetece volver. Llegamos por la tarde, y nos
instalamos en el Granada Inn Backpackers
un hostal realmente bien cuidado y con un
patio interior descubierto increíble. Como
brinda la página web, un típico corral anda-
luz. Teníamos una habitación para todos y la
verdad es que la situación era casi tan buena
como en Sevilla: está sólo a unos pasos de
la Catedral, el Ayuntamiento y el Albaicín y
en una buena zona para tapear. Nos acomo-
damos y salimos para hacer un primer reco-
nocimiento. Rápidamente nos topamos con
la Catedral, una de las obras cumbres del
Renacimiento español. Merece la pena visi-
tarla por su particularidad (y si se me permite
el comentario, obscuridad y solemnidad) y
sobretodo porque en ella se hicieron enterrar
los Reyes Católicos, su hija Juana la Loca y el
mujeriego marido de esta, Felipe el Hermoso.
Se encuentran en La Capilla Real de Gra-
nada, anexa a la catedral, que se construyó a
petición de los reyes, orgullosos de haber con-
quistado al fin la joya más peleada del reino.
Tras tan solemne visita iniciamos el ascenso
al barrio del Albaicín, para mi, el más bonito
de la ciudad. Callejuelas, puestos ambulantes,
bares, calles empedradas… Una atmósfera

“Situada en lo alto de la Al-

Sabika, frente al Albaicín y
la Alcazaba, la Alhambra
resulta impresionante ”
perfecta para empezar la noche. Decidimos
tomar algo en el célebre mirador de san nico-
las y quedarnos a cenar en el Restaurante El
Huerto de Juan Ranas, con impresionantes
vistas y la Alhambra en primer plano.
Granada conquista por su rica arquitec-
tura, su cultura y como no por su gastrono-
mía. No puedes irte sin conocer su historia
y eso implica visitar la ciudad pero también
perderse por la Alhambra, que ocuparía
todo el programa del día siguiente. Previ-
sores, habíamos reservado nuestra entrada
meses antes (www.alhambra-patronato.es),
ya que resulta imposible conseguir una
el mismo día. Las visitas son controladas,
30
Cartel en Gibraltar
con horas de entrada y de salida. Tras hacer
la pertinente cola y tostarnos al sol, al fin,
accedimos al recinto.
Situada en lo alto de la colina de al-Sabika, a
la izquierda del río Darro frente a los barrios
del Albaicín y de la Alcazaba la Alhambra
resulta impresionante. Lo mejor del viaje.
Debe su nombre a sus muros rojizos (“qa’lat
al-Hamra’”, Castillo Rojo) y fue construida
como ciudadela dentro de la ciudad para alo-
jar al monarca y a la corte del Reino nazarí.
Su conjunto de palacios, jardines y la for-
taleza del alcázar son impresionantes. La
decoración de los interiores, la disposición
de los elementos, la armonía de las partes,
todo resulta tan perfecto que uno no puede
más que asombrarse. El palacio de Comares,
el cuarto dorado, el salón de Comares, y por
supuesto, el impresionantisimo Patio de los
Leones. Sin palabras. Hay que verlo.
Salimos extasiados y sedientos por el calor,
así que nos entregamos al tapeo indiscrimi-
nado. Nos decepcionó comprobar que lo de
la tapa gratis con la bebida tan típica de Gra-
nada ya no se estila tanto como parece, en
muy pocos bares nos la ofrecieron. Aunque
quizá no eran los adecuados. Nuestra ruta
de la tapa particular nos llevo de nuevo al
centro, a la plaza de Bib-Rambla, llena de
terracitas, a la plaza de la Pescadería y la
Romanilla y la Alcaicería. Luego subimos
al Albaicín por la Plaza Nueva hasta llegar
al paseo de los Tristes y luego de nuevo
Vistas desde la Alhambra
31
al centro. Decidimos obviar las cuevas del
Sacromonte, el arrabal de los gitanos gra-
nadinos, y bajar directamente hacia la calle
Navas, verdadero centro del tapeo. Allí nos
aposentamos en el bar de tapas entre los
bares de tapas, Los Diamantes. Y de ahí,
solo hay que continuar la calle en adelante
y dejarse llevar. Dejaríamos Granada con un
buen rebujito entre las manos.
Para los últimos días de viaje, y sabiendo
que ya tendríamos unos cuantos kilómetros
a nuestras espaldas, habíamos previsto una
etapa tranquila visitando la costa almerien-
se y el parque natural de Cabo de Gata, con
Vera como nuestro centro de operaciones.
Vistas espectaculares y playas de excepción
que ponían el broche de oro a la expedición.
Tocaba volver a casa. v
 Descubriendo
Kenia 'pole, pole'
Despacio y en primera persona visitamos los pueblos y las gentes
de un país que guarda para muchos la esencia de África

Texto y fotos CATI herrero

Fecha del viaje 27/09/2013 a 28/10/2013

32
L
legamos a las seis de la mañana
a Mombasa –en total, 20 horas
de viaje–, un 27 de septiembre.
Tenemos por delante un mes
en Kenia. ¡Uf! El taxista no tie-
ne idea de donde llevarnos y nos da un gran
paseo por la zona. Lo mejor, el transbordador
en Mombasa. Miles de personas, bicicletas,
camiones y coches apretujados en ambas di-
recciones para cruzar. Cuando lo logremos
iremos a comer a la playa, al restaurante Co-
lobus, recomendado por amigas. Comprendo
por qué les gusta tanto este sitio. La playa es
magnífica. Las barcas de troncos de mango
son rústicas y preciosas. El primer contacto
con nuestros cuidadores, Joshua, Masha y su
familia, que nos acogerán durante el via-
je, ha sido perfecto. Son personas sencillas y
tranquilas. El idioma es un problema, pero
con inglés y un poco de suajili nos entendere-
mos. Nuestro plan es instalarnos con ellos
y visitar los diferentes pueblos de la zona.

Matuga- Ukunda- Kombani

Matuga es una maravilla. Árboles, palmeras
y muchas escuelas. En el camino, un hombre
con su puesto y su sartén friendo casaba, una
especie de patatas con picante deliciosas. Salu-
damos a un señor que teje un recipiente de
esparto para sacar agua de coco. Hay muchos
cocoteros. Otro hombre mayor sube a uno de
ellos y los echa abajo. En Matuga subiremos
por primera vez a un matatu (minibuses típi-
cos de Kenia). Son Increíbles. No hay paradas.
Van a tope y entra todo el que pide parada.
Allí decidimos ir también a misa de guar-
dar un domingo. Buscando la iglesia católica
donde van nuestros cuidadores entramos en
una evangélica, Bethamy Church. Entramos
porque oímos cánticos que suenan góspel.
Después de los cantos la gente habla. Hay
sobretodo niños que no paran de mirarnos
entre sermones y gritos. Visitaremos también
Ukunda haciendo parada en Kombani. Lo
mejor, el matatu. Cuando parece que ya no
cabe nadie más, siguen entrando. Los que
no tienen asiento viajan encorvados, pues la
cabeza les llega al techo. La forma de pedir
parada es dando unos golpes en la carrocería.
Shimba- Kwale- Diani-Matuga
Tras unos días de adaptación a la casa y
el entorno, llega el momento de visitar la
34
reserva natural de Shimba. El día de la visi-
ta quedamos con el taxista a las seis de la
mañana. Al llegar, nos espera una agrada-
ble sorpresa: pensábamos que el alojamien-
to sería en una cabaña, pero es una cons-
trucción de troncos de varios pisos entre
los árboles. Las habitaciones tienen una
pequeña terraza con vistas a un lago lleno
de nenúfares. Por una pasarela de troncos
se llega a un mirador para ver a los elefan-
tes. Es emocionante. Por la tarde damos una
vuelta por el parque: elefantes, una jirafa,
búfalos, ciervos y antílopes sable. No hay
carnívoros, es una zona de protección de
estos antílopes. El segundo día en Shimba
tocará madrugar. Llueve a cántaros. Salimos
para ver las cascadas pero no podemos lle-
gar, necesitamos un ranger con su rifle y no DNI del viajero
hay ninguno. Una decepción: hemos vuelto Nombres: Patro,
a pagar la entrada al parque (20€). Ángels, Pilar y Cati.
A Kwale iremos en matatu al día siguiente. De: Barcelona
Es nuestro primer viaje en transporte público (España)
solas. Está a 12 km de Shimba y nos cuesta 50 Edad: Todas
cts. El mercado es fantástico. Calles llenas de alrededor de los
60 años
tiendas en el suelo donde hay de todo.
También visitaremos Tiwi más tarde. Alli
acabamos en casa de una mujer joven y her- Somos cuatro: Patro, Ángels, Pilar y Cati. To-
mosa con un bebé conocida de nuestros cui- das vivimos en Barcelona y todas tenemos
dadores. Tiene una casita pequeña, limpia y también alrededor de los 60 años. Evidente-
ordenada. Masha nos ha dicho que la playa mente, nos encanta viajar. En Kenia tenemos
otra amiga que tiene una casa, por lo tanto
de Tiwi no es segura, que mejor vayamos a
nos encanta decir a todo el mundo eso de
Diani. Su hermano trabaja en un hotel de la
“YO, TENGO UNA CASA EN KENIA”. En este
playa. Y le hacemos caso. Resulta maravillosa.
viaje faltan dos amigas: Bea y Chelo. Normal-
Allí cogeremos una barca de madera de man- mente viajamos las seis.
go con vela para acercarnos al arrecife y por
fin bañarnos en el Océano Índico. Comere-
mos pescado fresco y langosta acompañadas
de dos chicos de Kwale, dos que manejan la
barca y dos hermanos de Masha. El día, sin
embargo, acabará por estropearse. Habíamos
pedido información para ir a Tsavo al dueño
de una Agencia, que decidió presentarse con
el autobús para hacer el safari hablando de
precios astronómicos delante de los chicos. Se
enfadó. Luego nos dijo que nos llevaba a casa,
decidiendo, a mitad de camino, dejarnos en
la carretera. Se nos hizo de noche y sin mata-
tus a la vista, el último trayecto, Kombani-
Matuga, tuvimos que hacerlo (8 personas) en
un Tuc-tuc (motocarro) de tres plazas más el
conductor. Cuando llegamos a casa nos espe-
raban intranquilos. Nos habían aconsejado
no estar fuera de noche, y con razón.
35
Matunga-Mombasa
Desde Matunga de nuevo partimos hacia la
reserva de cocodrilos que hay cerca de Mom-
basa. El día que llegamos a Kenia habíamos
cruzado el paso en taxi, pero esta vez hicimos
el camino a pie junto a cientos de personas.
Es impresionante ver tanta gente avanzando
lentamente, en silencio, bajo un sol abrasador.
El Haller Park es una especie de zoo donde
hay antílopes, hipopótamos y jirafas a las que
les puedes dar de comer, aunque lo mejor son
los cocodrilos. Hay muchos, grandes y peque-
ños. El parque tiene además una flora fantás-
tica: palmeras casuarinas enormes, estanques
con nenúfares, monos, tortugas gigantes...
Comeremos en Mombasa, en un agradable
patio, cordero con patatas, verduras y chapa-
tis. Al domingo siguiente volveremos a misa,
36
esta vez con Joshua y su familia. La ceremo-
nia es parecida: Cantan y hablan durante tres
horas. Todo lo hacen en suajili y en inglés, en
nuestro honor. Es impresionante.
Aún dedicaremos un día más a Mombasa.
Queremos visitar la ciudad vieja, aunque Jos-
hua dice que es peligroso. Cogemos un Tuc-tuc
al puerto viejo. Son fantásticos los balcones de
madera. No vemos el peligro por ningún lado
pero el centro es caótico: edificios modernos
junto a vendedores en todas las aceras, calles
llenas de socavones y charcos. Te la juegas para
cruzar una calle. El tráfico es incesante.
Lamu- Malindi-Gede
De Mombasa iremos luego a Lamu. El via-
je es tremendo: hay dos horas de Momba-
sa a Malindi y cinco más hasta Lamu, sin
paradas. Eso si, la policía nos para varias
veces. Parece que los controles son porque
buscan ¡marihuana! Una de las veces nos
hacen mostrar el pasaporte y nos piden taba-
co. Los cambios en el paisaje son tremendos:
grandes extensiones de palmeras, agua y
cabras. Las chozas de paja aquí son redondas
y el camino está lleno de baches y piedras,
pero llegamos al destino. Tenemos reserva
en el hotel Casuarina, una vieja casona de
tres pisos destartalada y cochambrosa pero
con un encanto especial. Hemos reservado el
piso superior. El baño está en la terraza con
sólo una cortina, prácticamente a la intem-
perie. El techo es abuhardillado de makuti
y troncos. Pasaremos aquí dos noches (60€
por las cuatro).
Lamu son dos calles. La principal es el
muelle, muy largo. A un lado el mar y las
barcas (dhows), hay cientos, todas pequeñas,
de madera, a vela. Al otro lado, los hoteles y
restaurantes. La otra calle, interior, paralela a
esta, está llena de tiendas y comida en la calle.
Hay varias mezquitas. El 90% es musulmán.
Los chicos de la playa, contra los que nos
habían prevenido, son muy simpáticos y nos
dejan enseguida en paz. Conocemos tam-
bién a un grupo de chicas españolas que han
venido de voluntarias con una organización
española que trabaja con mujeres con proble-
mas. Confeccionan ropa, pendientes y cestas
con material reciclado. Tienen una tienda en
Lamu –Africable– aunque también venden
en mercadillos y por internet. Tienen una
casa donde trabajan y comen todas juntas y
cuidan a los niños pequeños. Conocemos a
una de las mujeres. Tiene una alegría increíble
y nos recibe con abrazos. Por la tarde iremos
con las chicas y unos barqueros amigos suyos
a dar una vuelta por los manglares que rodean
las islas. Los chicos son fantásticos, nos traen
flores. Tocan tambores y cantan. La barca es
de vela y la manejan de maravilla. Cuando
se pone el sol, nos invitan a ir a bailar a una
discoteca flotante de troncos, pero desistimos
porque nos vamos al día siguiente.
Otra cosa curiosa de Lamu: los burros. Los
hay a cientos. Transportan personas y mercan-
cías. Hay un hospital para ellos y también una
ONG trabaja para dignificar a estos animales.
Según un dicho suajili “Un hombre sin un
burro, es un burro”. La última noche en Lamu
decidimos pasarla en el hotel Palace: necesi-
tamos una buena ducha. La habitación doble
38
cuesta 70€ y tenemos una terraza con vistas
maravillosas a las barcas y los manglares.
Saldremos de Lamu en la correspondiente
barca fuera-borda para ir a Malindi (6 horas)
Hay controles pero los pasamos. Al llegar a
Malindi cogemos un Tuc-tuc y le indicamos
al conductor (Benedit) que nos lleve al hotel
Paradise. Nos lo han recomendado. El hotel
es un remanso de paz. Habitaciones alrededor
de un jardín con muchas plantas diferentes y
un par de grandes mangos en el centro. ¡Y pis-
cina, un bar con cervezas Tusker baridi-baridi
y restaurante! El turismo de Malindi es mayo-
ritariamente italiano. Y el hotel no es menos.
Con la ayuda de nuestro Tuc-tuc preferido,
Benedit, visitaremos las ruinas árabes de
Gede. Son muy interesantes. Se trata de una
ciudad que existió entre 1300 y 1700 y fue
inexplicablemente abandonada. Los restos
descubiertos en 1940 son el palacio, la mez-
quita, los baños... es decir, donde vivían los
ricos. El pueblo llano vivía en cabañas disemi-
nadas por el campo, como ahora. Comeremos
en la playa de Watamu. Es muy turístico pero
Benedit nos lleva a una cala preciosa de arena
blanca. No tardarán en llegar las vendedoras.
Malindi-Mombasa-Tiwi
Volveremos de Malindi a Mombasa en mini-
bús. Allí nos espera nuestro taxista del Glory
en Diani, Salim. Los siguientes días haremos
vida con nuestra familia de acogida. Iremos
con Joshua a pasear por la escuela de Mwen-
de, su hija. Es una escuela enorme, cristiana.
En la entrada un cartel reza “zona English”.
Nos recibe el director y varias maestras. Tie-
nen ganas de hablar y nos preguntan cosas
39
sobre España. El director es madrileño. Visi-
tamos varias clases al aire libre.
Esos días queremos también intentar volver
a Tiwi, aunque insistan en que es peligroso.
Lograremos llegar a la playa prohibida. Es
parecida a Diani pero más salvaje y tranqui-
la. Nos encanta el sitio.
Tsavo- Kinango-Samburu
Tras la vida cotidiana toca safari en Tsavo.
Nuestro conductor se llama Kenia, es del-
gado y altísimo. Sólo entrar ya vemos varias
manadas de elefantes y cebras. Antes de lle-
gar al hotel recorremos muchos kilómetros.
Un león durmiendo, más elefantes, jirafas,
impalas, avestruces etc. El hotel es una pre-
ciosidad: son casitas de dos habitaciones
entre los árboles. El comedor con varios
espacios tiene el techo de madera. En lo
que dura el safari los felinos se nos resisten,
pero el paisaje es magnífico. Todo está seco
y las charcas casi vacías. No hemos podido
ver hipopótamos, rinocerontes o leopardos,
pero vale la pena.
El viaje de vuelta lo hacemos por la monta-
ña dirección Kwale-Kinango-Samburu hasta
la carretera principal de Kenia: Mombasa-
Nairobi. Desde Kwale todo es camino de tie-
rra, vamos dando tumbos, pero es fantástico.
Los niños al pasar nos saludan a gritos de
welcome. Ya en casa, por la tarde nos visitan
Maggi y las niñas. Traen casaba frita. Es la
primera vez que se acerca, aunque vive justo
al lado. Trabaja todo el día en su huerto, lava

“Tiene una casa tradicional

de barro y techo de hojas de
palma, hecha por ellos.
El entorno es espectacular”
a las niñas o cocina en la puerta de su casa
con su hornillo de carbón.
Seguiremos conociendo a los vecinos al
día siguiente, en que Charles, nuestro askari,
nos ha invitado a ir a su casa a conocer a su
mujer Esther y a sus cinco hijos. Tiene una
casa tradicional de barro y techo de hojas de
palma, hecha por ellos. El entorno es espec-
tacular, con árboles y palmeras. Alrededor
de la casa está el huerto, con casabas y beren-
jenas. Los pollos, gallinas, patos y perros
deambulan a nuestros pies y entran y salen
de la casa. Los hijos son todos guapísimos y
tranquilos. Francis, el mayor, tiene 13 años y
es campeón de ciclismo. Nos enseña sus tro-
feos y diplomas. La única niña es la pequeña,
40
Grace, de año y medio. Todos alucinan con
las cámaras de fotos. Tenemos también
espectáculo: un vecino, un joven contorsio-
nista extraordinario. Increíble como giraba
totalmente brazos y piernas. Comimos cha-
patis y pollo estofado con patatas.
Mombasa y Kwale, a solas
Durante los últimos días iremos a Momba-
sa sin decir nada. Queremos ir solas. Están
empeñados en que es muy peligroso pero
decidimos arriesgarnos. Recorremos las
calles principales atestadas de gente, ven-
dedores y coches. El parque Uhuru es un
pequeño pulmón verde en medio de la ciu-
dad. En el centro hay un enorme mango con
cientos de murciélagos entres las ramas. La
ciudad vieja no es más de lo que habíamos
visto. Al lado de las mezquitas suntuosas hay
calles estrechas llenas de basura y olor pesti-
lente. El mercado sin embargo es magnífico
y limpio. Comemos en el mismo lugar que
en las dos ocasiones anteriores. Mombasa
es mayoritariamente musulmana y éste es
el único lugar que conocemos con cerveza.
Compramos dos regalos para la familia: una
cuna con mosquitera para el bebé de Mag-
gi y una pelota de fútbol auténtica para los
hijos de Charles. A parte de los hombres que
intentan guiarnos, nadie se mete con noso-
tras. Volvemos sin problemas.
También regresaremos a Kwale y más tar-
de a Tiwi. A Kwale iremos en la furgoneta
de Marion, una holandesa que trabaja en un
proyecto con niños sordos. El pueblo está lle-
no de tiendas en el suelo, de ropa y sandalias.
41
Hay montañas de pescaditos secos y la gente
se ríe de nosotras. Somos las únicas Mzungo
(blancas) por aquí. Ya en Tiwi, nadaremos
hasta una cueva de coral y descubriremos un
acantilado con cuevas y balsas llamado Aus-
tralia. En el interior hay un agujero por donde
entra el sol y las raíces de los árboles. Especta-
cular. La mejor playa que hemos visto jamás.
Tras tales paisajes, es hora de hacer las
maletas. Nuestra fiesta de despedida (sereje
en suajili) es un éxito y muy emotiva. Nos
despedimos casi llorando. Pasamos a Mom-
basa en el ferry. En media hora estaremos en
el aeropuerto. Tenemos tiempo, al darnos
la tarjeta de embarque hemos descubierto
que nuestro avión sale a las 6.20h. y no a las
cinco. Sin previo aviso. No importa, ya esta-
mos acostumbradas tras un mes aquí: todo
a su particular ritmo. Pole Pole (despacio)...
Kenia, Asante sana. v
 Turismo nuclear
en Chernóbil
La vegetación salvaje cubre poco a poco de vida las ruinas
de las instalaciones desalojadas tras el funesto accidente

Texto y fotos Enric Gili

Fecha del viaje 07/03/2015 a 11/03/2015

42
S
eguramente no es muy común
viajar a Ucrania como turista en
situación de conflicto, y todavía
es más inusual viajar a la Central
Nuclear de Chernóbil.
La central, la más moderna de la URSS,
explotó en 1986 causando miles de muertes
por todo el mundo. Todavía hoy hay conse-
cuencias graves y toda la región circundan-
te está totalmente contaminada. La Unión
Soviética construyó una de las mejores ciu-
dades del mundo junto a la central, Pripyat,
que en su momento llegó a los casi 50.000
43
habitantes. El día de la explosión nadie avi-
só a los habitantes de dicha ciudad. Toda la
población murió o quedó afectada grave-
mente por la radiación.
Y con todo esto, ¿como es que decidimos
hacer este tipo de turismo?
Todo empieza planificando una semana de
vacaciones con los amigos. El destino escogi-
do era Estambul de inicio, lugar mucho más
común y normal. Precisamente esta frase de
“sitio común y típico” es la que nos provo-
có muchas dudas al respeto, pues queríamos
una experiencia única.
 Siempre quisimos ir a Chernóbil, y bus-
cando información vimos que sí, era posi-
ble visitar la zona de exclusión nuclear más
grande del mundo. Sólo se puede hacer con
un permiso especial y a través de una agen-
cia especializada y aprobada por el Ministe-
rio de Sanidad ucraniano.
Una vez hubimos contactado con la agen-
cia, comprado los billetes de avión y pagado
todas las tasas para poder hacer la visita está-
bamos listos para vivir una de las mayores
experiencias de nuestras vidas.
44
Nuestra visita a la central nuclear empie-
za realmente el día antes de poder hacerlo.
Recibimos un correo de la agencia con un
título sospechoso: “FORCE MAJEURE” y
en el contenido se detallaba que se habían
cancelado las excursiones a la zona por
“maniobras de entrenamiento antiterrorista”
del ejército, según informaba el gobierno, y
que se posponían al lunes. Para nosotros no
había problema. Más adelante descubrimos
que el motivo real era un aviso de bomba
terrorista sobre la central nuclear.
'Check-point' de entrada
a la zona de exclusión

Después de este inicio accidentado, por fin
llegó el lunes. La agencia nos vino a buscar
directamente al apartamento de Kiev sobre
las ocho de la mañana, allí entregamos los
pasaportes para poder circular en cada zona
de exclusión y los check-points.
La primera zona de exclusión nuclear dista
30 Km. de Chernóbil y está a unas dos horas
en minibus de la capital. A partir de ese pun-
to casi todo está contaminado y es nocivo
para la salud. Se recomienda estar sólo un
día. En este punto se controla cada pasajero
que entra y sale des del check-point.
Lo primero que visitamos fue un pueblo
que antes del 1986 tenía 3.000 habitantes.
Ahora solo vive una mujer de 86 años. Todo
el pueblo está destrozado, el bosque poco
45
Pequeño pueblo destrozado en
las cercanías de Chernóbil
a poco se ha ido comiendo las calles y las
casas. Es casi imposible moverse a pie por
esa zona. Nadie del grupo entendía como
esa mujer vivía allí, en una zona tan conta-
minada, sin luz, ni gas, ni agua, ni comida.
La mujer va a pie cada día a la zona militar
donde le dan de comer.
Salimos del pueblo y llegamos al check-
point situado a 10 Km. A partir de allí está
prohibido vivir, los niveles de radiación son
altísimos en muchos puntos.
Seguidamente llegamos al pueblo de
Chernóbil. Antes de la catástrofe, tenía
miles de habitantes, y ahora mismo son sólo
200 personas entre militares e ingenieros
que intentan solucionar el problema de la
contaminación. Se tienen que ir turnando
y salir de la zona al cabo de varios días, no
es bueno para la salud. Sorprendentemen-
DNI del viajero
te, en el pueblo hay un guesthouse y Wifi. Nombre:
Los monumentos y memoriales recordando Enric
a las víctimas y a los pueblos desapareci- Apellido:
dos dan a este lugar un punto tenebroso y Gili

emblemático a la vez. De: Barcelona

(España)
El siguiente destino fue el radar antimisi-
les soviético DUGA-3. Unos 150 metros de Edad:
30 años
alto por centenares de ancho ocultados en
medio del bosque. Desde hace muchos años Mi nombre es Enric y soy de Sabadell,
inutilizado, ahora mismo es un gigante de Barcelona. Soy responsable técnico en una
hierro oxidado a punto de caer. Nos impre- empresa del sector turístico. Mi pasión
sionó mucho verlo. y afición es viajar, si pudiera me pasaría
todo el año visitando países y culturas
diferentes. Me gusta mucho el deporte en
“El bosque poco a poco se general (baloncesto, esquí, montañismo),
la meteorología y la investigación histórica.
ha ido comiendo las calles y Soy coleccionista acérrimo y miembro de
las casas. Es casi imposible diversas asociaciones sin ánimo de lucro.
moverse a pie por la zona” Si queréis más información sobre mis rutas
podéis contactarme por correo electrónico:
Dejamos la pista forestal para visitar una enricwai@gmail.com
antigua escuela, ahora mismo integrada en
el bosque. El medidor de radioactividad
marcaba valores 1.000 veces mayores a lo
adecuado, solo podíamos estar cinco minu-
tos en la escuela. El colegio fue abandonado
el día que desalojaron la zona. Mesas, sillas,
cuadernos, ropa… todo sigue en el mismo
sito en que lo dejaron aquel 28 de abril 1986
(dos días después del desastre).
Una vez hecha la visita nos dirigimos a la
central nuclear de Chernóbil y a cada uno
de sus reactores. El que explotó fue el reac-
tor 4. Sólo pudimos circular a un centenar
de metros y sin parar debido a los niveles de
radiación que marcaba el medidor.
46

El reactor 4 sigue casi igual que el día del
desastre, y justo a su lado se está construyen-
do “el sarcófago” que a lo largo de este mismo
año 2015 hará de ataúd y tapará finalmente
el reactor destrozado, haciendo por fin que la
radiación que sale de la central sea más baja.
Los alrededores de la central impactan
mucho: todo lo que crece es de color rojo,
color radiactivo. Se quema y corta muy a
menudo para no contaminar más.
Finalmente, y a unos cinco kilometros lle-
gamos a la ciudad fantasma de Pripyat. El
minibus circuló por el bosque. Pronto des-
cubrimos que eso era la avenida principal
hoy convertida en bosque. Entre los árboles
47
Radar anti-misiles
soviético DUGA-3
se podían distinguir los edificios gigantes de
viviendas de estilo soviético, muchos a punto
de caer. No había nadie, todo estaba destrui-
do, solo árboles y edificios abandonados.
Al cabo de pocos minutos llegamos al final
de la avenida, la plaza principal. Aquí los nive-
les de contaminación son muy elevados. Alre-
dedor nuestro pudimos ver el supermercado
(abandonado tal cual todavía con los carritos
de la compra), el hotel, la escuela y el hospital.
Nos acercamos al supermercado, todo estaba
oxidado y con goteras. Nos recomendaron no
andar mucho por esa zona.
Seguidamente nos acercamos al parque
de atracciones, seguramente la zona más
 Estatua del tercer ángel
48 del Apocalipsis
fotogénica y popular de la ciudad nuclear.
Autos de choque, una noria y varias atrac-
ciones también abandonadas tal cual. Muy
impactante. No pudimos estar muchos minu-
tos allí, los niveles de radiación eran altísimos.
A continuación nos desplazamos al gimnasio
municipal, donde hicimos una pequeña ruta
por la pista de baloncesto y la piscina.
Ya llevábamos dos horas en la ciudad, el
tiempo máximo recomendado para la salud.
Cogimos el minibus para salir de Pripyat y
volver a Kiev. Para eso primero debíamos
pasar otra vez los dos check-points (a 10 y a
30 Km.). Allí debíamos comprobar si alguna
parte de nuestro cuerpo o de la ropa había
sido contaminada. Un control de radiación.
49
Por suerte nadie de nuestro grupo resultó
contaminado. No es inusual que los turistas
resulten contaminados, aunque hay protoco-
los sencillos y fáciles de descontaminación.
En teoría no hay que preocuparse mucho
por este tema. Finalmente salimos de la zona
de exclusión nuclear para llegar a Kiev.
Seguramente fue una de las experiencias
más impactantes que hemos vivido en nuestra
vida. Una vez estás justo allí no eres conscien-
te de lo que estás viendo y viviendo. Fue en
el hotel, repasando las fotos y los momentos,
cuando nos dimos cuenta de que habíamos
visitado Chernóbil y de todo lo que habíamos
visto. Todavía hoy estamos impactados. Es
una experiencia totalmente recomendable. v
Noria en el parque de
atracciones de Pripyat
 Jordania
en siete días
Cruce entre Oriente y Occidente y cuna de culturas, este país
resiste inmutable al paso de las civilizaciones y la historia

Texto y fotos Mari Huertas

Fecha del viaje 22/03/2015 a 29/03/2015

50
 A
veces, el viajero espera mu-
cho de su visita a un deter-
minado lugar, a veces, esa
visita soñada y esperada,
decepciona… Pero no fue el
caso de Jordania. Visitar Jordania es toda una
aventura, muy variada y emocionante. Voy a
intentar resumir mi experiencia aunque no
se si lo lograré… ¡hay tanto que contar!

51

Primer día: tomamos el pulso a Jordania
Llegamos a Ammán, capital del reino de Jor-
dania. Es nuestra primera toma de contac-
to con el país. Sus gentes parecen amables y
los españoles somos muy bien recibidos allí.
Eso si, queridos amigos (habibis en árabe),
no penséis en tomar una buena cerveza o un
vinito si no tenéis el bolsillo bien preparado,
¡el alcohol es carísimo! Por el contrario, se
puede fumar en todas partes sin problemas,
y a la mitad de precio que en España... Dada
la situación, nos vamos a dormir pronto, que
mañana empieza la verdadera aventura.
52
Ammán
Segundo día : de A mmán a Jerash
Comenzamos nuestra ruta en Ammán. Allí
visitamos la Ciudadela, uno de los lugares
habitados continuamente más antiguos del
mundo, testigo del nacimiento de las tres
grandes religiones monoteístas: el judaís-
mo, el cristianismo y el islam. Un viaje en el
tiempo sin duda. Desde allí nos trasladamos a
Jerash, habitada desde la edad de bronce, allí
los romanos dejaron constancia de su pode-
río: hipódromo, foro, circo… y un maravillo-
so Arco de Adriano. Y, como no solo de pie-
dras y arte vive el hombre, terminamos el día
tomando unos zumos de menta con limón,
típicos de la zona y fumando unas Shishas.
Comprobamos que las mujeres allí tienen
más libertad de lo que se podría presuponer
en un país mayoritariamente musulmán: tra-
bajan fuera de casa, usan los pañuelos con
discreción y la mayoría no se tapan la cara.
Puede que sea por la influencia de su reina,
Rania de Jordania. Nos explican que los cris-
tianos no tienen problemas allí para practicar
su religión y que las iglesias ortodoxas convi-
ven con las mezquitas de forma natural.
53
Tercer día: mosaicos y deliciosas réplicas
Empezamos en Madaba, al sur de Ammán,
con sus mosaicos y su Iglesia bizantina
de San Jorge. En su ábside admiramos un
gran mosaico-mapa, la representación car-
tográfica más antigua de Jerusalén y la Tie-
rra Santa que se conserva. Luego seguimos
hacia Mount Nebo, desde donde pudimos
hacernos una idea del paisaje que vio Moi-
sés hace más de dos mil años. El no pudo
pisar la tierra de “leche y miel” que le pro-
metía su Dios, pero si divisarla desde allí.
La Ciudadela de Ammán
Allí paramos para degustar unos de los pla-
tos típicos del país, el mansaf, elaborado con
DNI del viajero
cordero, yogur y arroz. Nombre:
Después de comer, continuamos nues- Mari
tro viaje hasta el castillo de Shawbak, una Apellido:
fortaleza que los cruzados nos dejaron en el Huertas
Camino de los Reyes, una ruta de peregrinos, De: Barcelona
caravanas y comercio que se encuentra entre (España)

Siria y Arabia. Y después descubrimos ¡la Edad:

pequeña Petra!, una maravilla, una réplica de
Petra, excavada en la piedra que los nabateos
(el pueblo que construyó Petra y cuya activi-
dad se desarrolló al sur y este de Palestina)
usaban a modo de almacén de mercancías, un
pequeño adelanto de lo que nos esperaba al
día siguiente. Terminamos la jornada cansa-
dos, pero muy felices.
58 años
Soy una persona soñadora, curiosa, inquie-
ta, admiro las bellezas naturales y las cons-
truidas por el hombre, me gusta la poesía y
el arte en todas sus manifestaciones y mez-
clarme con la gente, mis viajes siempre son
“gastro-lúdico-culturales”.

La pequeña Petra

54
Cuarto día: el tesoro
Y por fin llegamos a ¡Petra! Antigua ciudad
capital del reino nabateo, hoy un importan-
te enclave arqueológico, que deja a todos
con la boca abierta. Sinceramente, creo
que nadie debería morir sin ver esta pre-
ciosidad, pero eso sí, hay que estar en for-
ma para disfrutarla, pues hay que caminar
durante una hora y subir unos 900 escalo-
nes de piedra para apreciar toda su belleza.
La experiencia de llegar al Tesoro (Al Khaz-
neh) excavado en la piedra roja, atravesan-
do una estrecha garganta (Siq) de kilometro
y medio de largo y unos 80 metros de alto,
es impresionante y emocionante. La subida
de los empinados escalones en zigzag para
encontrarnos con el Monasterio (Al-Dayr)
y con una increíble vista de toda la vieja
ciudad es, como mínimo, gratificante, una
alegría para la vista y el alma. Los dioses
y gentes que allí vivieron perviven entre
piedras rosas y acantilados angostos, sus
muertos descansan majestuosamente en
tumbas señaladas con escalones de piedra,
de subida para mujeres, y de bajada para
hombres.
Dejamos Petra con reticencia, los ojos
llenos de belleza y las piernas cansadas –
confieso que hicimos trampa y usamos los
caballos un rato– para ir al desierto donde
pasaremos la noche. Vamos a por la “comi-
da enterrada”(cordero y pollo con patatas),
cocinada durante horas enterrada en la are-
na del desierto. En el campamento hay bai-
le, chistes y más shisha. Dormimos como
benditos, ni los mosquitos pueden quitar-
nos el sueño.
Petra
56 Petra
Quinto día: arena, pueblos e historia
En el desierto de Wadi Rum, lleno de vida,
de historia y de color, con pequeños oasis
para descansar, tomar un té o un zumo de
granada, o dejar que nos pinten los ojos con
kole y nos pongan las palestinas al estilo jor-
dano, nos esperan los beduinos y sus came-
llos. Allí daremos un paseo en 4x4 para ver
los puntos más importantes de la antigua
trashumancia (un tipo de pastoreo que está
siempre en continuo movimiento, para ir
adaptándose a otras zonas de productividad,
aunque mantiene asentamientos estacionales
fijos) y las rutas de las caravanas del desierto.
Nos cuentan historias de los antiguos judíos,
de los nabateos, de los beduinos, de Lauren
de Arabia, de independencia, de guerras, de
57
vidas pasadas y presentes… Y al son de estas
historias comemos en el campamento para
luego seguir nuestro camino hacia Aqaba.
Sexto día: agua
Descubrimos Aqaba, una ciudad costera
libre de impuestos, una especie de Ando-
rra jordana, que resulta una mezcla de vida
occidental y oriental. Allí navegamos en yate
para ver los corales y hacer snorkel en el mar
Rojo, una belleza. Hace un tiempo fantás-
tico y conseguimos ver tortugas y delfines,
además de los peces de colores y los corales
habituales de la zona. Regresamos a los hote-
les quemados y dispuestos a disfrutar de unas
cervezas bien frías, pasear por la ciudad y lo
que haga falta…
Desierto de Wadi Rum

Séptimo día: el mar Muerto
Es el último día de nuestra ruta. Llegamos al
hotel a orillas de este curioso mar llamado
mar Muerto, que está a 400 metros bajo el
nivel del mar. Según la Biblia, aquí se encon-
traban las ciudades de Sodoma y Gomorra. A
nosotros nos parece más un lago que un mar.
Un mar que recibe las aguas del río Jordán y
que tiene tal salinidad que te puedes bañar
sin miedo a hundirte. Los lodos que encuen-
tras en sus orillas son muy beneficiosos para
la piel, hay toda una industria entorno a
58
Mar Muerto
estos lodos: cremas, sales,etc. Nosotros dis-
frutamos con el baño y con el típico juego
de untarnos todo el cuerpo con esta pas-
ta natural negra, y con las bromas sobre si
Jesús anduvo o no anduvo sobre estas aguas
tan densas. Dormimos relajados y, evidente-
mente, con la piel tan suave como el culito de
un bebé. Y ahí acabó la aventura. Siete días
no fueron suficientes, se nos quedaron cosas
por ver en el tintero, así que todos decidimos
que había que volver… pero este ya será otro
viaje y otra historia. Shukran Jordania. v
 Hello
viajeros!

ANDORRA
BARCELONA
CÁCERES
OVIEDO
VALENCIA

atiramhotels.com
59
 Homenaje
a Nepal
El relato de un viajero que tuvo el privilegio de visitar
un país que ahora lucha por sobrevivir a la tragedia

Texto y fotos Jordi Matamoros

Fecha del viaje oct-nov 2011 y oct-nov 2014

60
Tuve el honor de disfrutar como viajero de
un país maravilloso que me regaló recuerdos
imborrables. Ahora, con inmensa tristeza
por el devastador terremoto que ha golpeado
Nepal quisiera dedicar mi relato a todas las
E
victimas de la tragedia.
n Nepal se encuentran ocho de
los 14 picos de más de 8.000
metros que existen en el Mun-
do. El monte Everest, por ser el
de más altura, y el Annapurna,
porque fue el primero en ser escalado por el
hombre son los dos más famosos, y a la vez
los dos más codiciados.
Siempre me ha apasionado conocer mun-
do, y si es escalando sus picos y montañas,
mejor. Soy aventurero por naturaleza, me
61
gustan los viajes activos, con acción y altura,
por eso Nepal era un destino casi de ensueño.
La mejor época para acercarse al Himala-
ya nepalí es en Octubre-Noviembre, una vez
que ha pasado el monzón. Hay una buena
infraestructura de lodges (pequeñas cabañas
habilitadas como refugios) donde alojarse, y
pese a que el Nepal dispone de pocas carre-
teras y recursos (esta a la cola de los países
con más índice de desarrollo Humano de
Asia), es un país bastante preparado para el
trekking. Solo quedaba prepararse y realizar
todos los tramites (permisos, avituallamien-
to, etc.) para partir.
El valle del Khumbu, a los pies del Everest
En octubre tal y como estaba previsto pisé
al fin tierra nepalí. El primer destino elegido
 Everest y
pueblo de Gokyo
fue el valle del Khumbu, al final del cual se
encuentra el Everest (o Sagarmatha en nepa-
lí). Desde Katmandú volamos a Lukla, a
2.850 metros de altitud, con fama de contar
con uno de los aeropuertos más peligrosos del
mundo (en pendiente y mirando al vacío). A
partir de aquí, los únicos medios de transpor-
te son la mula, el helicóptero o el coche de San
Fernando...un rato a pie y otro andando.
Serán 17 días de caminata, acompañados
de un guía, cuatro porteadores y dos sher-
pas. Estamos en la tierra de los últimos,
profundamente budistas y conocidos por su
residencia en la montaña. Los porteadores
cargan cada uno con 25 o 30 kilos de equipo
62
y equipaje, mientras que los sherpas abren la
ascensión al punto culminante de la ruta: la
cima del Island Peak, de 6.189 metros.
Durante el recorrido respiraremos el
ambiente budista de monasterios como el
de Tengboché, con impresionantes vistas de
la pared sur del Lhotse y del Everest; visita-
remos las escuelas fundadas en Khumjung
por Sir Edmund Hillary, que pisó la cum-
bre del Everest en 1953 acompañado por el
sherpa Tenzing Norgay y que se convirtió en
un gran benefactor de esta región y dedicó
su vida a luchar para mejorar las condicio-
nes y la educación de este pueblo. Recorre-
remos también las estrechas y empedradas
callejuelas de poblaciones como Namche
Bazar, a 3.440 metros de altitud, construido
DNI del viajero
en las laderas de la montaña; y disfrutaremos Nombre:
de las impresionantes vistas de las grandes Jordi
montañas del país, el Everest, el Lhotse, el Apellido:
Cho Oyu, el Amadablam... Todo ello ame- Matamoros
nizado con puentes colgantes, collados a De: Barcelona
más de 5.000 metros, escasez de oxígeno y (España)

madrugones en las etapas más duras. Edad:

De regreso a Katmandú, la capital y mayor
ciudad de Nepal, conoceremos su curiosa
mezcla de hinduismo y budismo. La ciu-
dad está situada en el valle del mismo nom-
bre en Nepal central, a una altura de 1.317
metros, cerca del río Vishnumati. El sitio se
puso de moda durante los sesenta gracias
al movimiento hippie, sus miembros más
48 años
Nací en Barcelona y me apasiona conocer
mundo. Soy aficionado a los deportes en
general y a la montaña en particular. Me
gustan los viajes que impliquen actividad.
Los viajes contemplativos los dejo para
cuando sea (más) mayor.

Island Peak

63
 Monasterio de Tengboche

aposentados se mudaban aquí en busca de la

espiritualidad y esa influencia se respira aún
en sus calles.
La plaza Durbar, el templo de los monos
(Swayambhu), los crematorios de Pashupa-
tinath o la estupa de Boudhanath son visitas
que no hay que perderse. Pero si un lugar
resume la esencia de esta ciudad es el caótico
barrio de Thammel, donde se pueden prac-
ticar las dos actividades más arriesgadas de
esta ciudad: el shopping y cruzar la calle.
Allí acabaría una expedición que pese
a haber sido de lo más intensa, nos había
sabido a poco. Nepal ejerce una atracción
sobre los amantes del trekking que pocos
Valle del
pueden resistir, y prometimos volver, cuan- Marshyangdi
to antes, mejor.
64
Alrededor de los Annapurnas
Tres años después volvimos a poner rumbo
Edmund Hillary Foundation
Monasterio de Tengboche

a Nepal. Esta vez el plan era realizar uno de

los trekkings más famosos y concurridos del
mundo: la vuelta a los Annapurna. Se trata
de remontar el valle del Marshyangdi desde
Besisahar, cruzar el collado de Thorong La
(a 5.400 metros) y descender hasta las cerca-
nías de Pokhara. La duración prevista de la
ruta es de 19 días, pero en nuestro caso los
acontecimientos nos obligaron a modificar Edmund Hillary pisó, acompañado por el
el recorrido… sherpa Tenzing Norgay, la cima del Everest en
Como he dicho, iniciamos nuestro viaje en 1953 siendo los primeros en lograrlo y volver
el valle del Marshyangdi, un río de montaña con vida. La hazaña hizo célebre a Hillary y lo
ligó para siempre a esta tierra. Se convertiría
nepalí de aproximadamente 150 km. y que
en defensor del pueblo sherpa a través de su
nace de la confluencia de otros dos ríos de
fundación, mediante la que lucharía para me-
montaña, el Khangsar Khola y el Jharsang
jorar las condiciones y educación del pueblo
Khola. Conforme van pasando las etapas y nepalí construyendo escuelas y hospitales en
remontamos el valle, el calor y los arroza- regiones remotas del Himalaya. Hoy cuentan
les dan paso al bosque de pinos y éste a una con equipos informáticos y recursos y muchos
zona árida y pedregosa. De la misma forma, de sus alumnos llegan a la Universidad. Los
pasamos del hinduismo del valle al budismo centros son vitales para el progreso de la zona.
de la montaña. Se supone que la carretera,

Valle del Marshyangdi

65

que es en realidad una pista infernal, llega
hasta el pueblo de Manang tras pasar por
Chamje, Tal y Pisang pero hace tiempo que
un desprendimiento la cortó.
Como decía al principio, Nepal dispo-
ne de unas infraestructuras pobres y poco
desarrolladas y sus carreteras están siempre
en bastante mal estado. Nepal es desgracia-
damente un país muy pobre y esto se palpa
no sólo en las condiciones y recursos de su
población sino también en sus infraestructu-
ras. El viajero debe estar siempre preparado
para todo tipo de imprevistos: los trayectos
se hacen siempre más largos de lo esperado,
ya sea por causas ‘naturales’ (se atraviesan
muchas montañas y accidentes naturales),
66
Tilicho
o bien por imprevistos durante el camino
como pinchazos, averías, o como fue nuestro
caso, desprendimientos (más que habituales
en el país), las consecuencias de los cuales,
evidentemente, tardan muchos subsanarse.
Más tarde de lo esperado, pero logramos
llegar a Manang, un pueblo aislado situado
en la vertiente norte del valle del Marshyang-
di que se ha convertido en sitio de peregri-
naje para muchos grupos de trekking que se
quedan aquí al menos un día para evitar el
mal de altura y aclimatarse a la altitud antes
de ir a Thorong. El mal de altura es de hecho
el enemigo de estas montañas para los que se
aventuran a conocerlas. Básicamente consiste
en una falta de adaptación de nuestro cuerpo
a las alturas: a medida que uno sube la presión
atmosférica disminuye por lo que se inspira
menos oxígeno, y este empieza a faltarle a
nuestro organismo y nuestra sangre. Dolor de
cabeza, trastorno del sueño, vómitos, cansan-
cio, falta de apetito o agotamiento son algu-
nos de los síntomas más comunes y la única
solución es descender, descansar e hidratarte
mucho. De ahí la importancia de ascender de
forma progresiva y sin forzar, dando tiempo a
nuestro cuerpo a que se adapte al medio.
Nosotros decidimos desviarnos hacia el
lago Tilicho a fin de aclimatarnos mejor a la
altura. El lago o tarns, ya que se produce por
la actividad glaciar, está a una altitud de 4.919
metros, lo que lo convierte en el lago más alto
de Nepal y el segundo más alto del mundo, y a
la vez en un lugar que, debido al terreno y las
dificultades para llegar a la zona, es muy poco
67
visitado por los visitantes. Tiene además una
curiosa historia que merece, por lo valiente de
los que la protagonizaron, mención aparte. Y
es que el Tilicho ha sido buceado únicamente
dos veces en su historia: las inmersiones de
buceo más altas hechas en altitud. Un equi-
po ruso de buceo realizó una inmersión en
el lago en el año 2000, algo complicadísimo
teniendo en cuenta que el hielo no deja de
caer y las aguas están sucias y gélidas a causa
de esto. Los segundos en conseguirlo fueron
dos sherpas que acompañaban al equipo de
Jesús Calleja, de la cadena española Cuatro,
en su particular desafío.
A la vuelta del lago ya se observaban cam-
bios en la meteorología y por la tarde empe-
zó a nevar. Y así siguió durante 30 horas,
acumulando más de un metro de nieve
ante nosotros. La dificultad del terreno y el
Lago Tilicho

peligro de avalanchas nos aconsejaban pru-
dencia, así que decidimos permanecer tres
días en un lodge a 4.150 metros de altura
esperando a que mejorasen las condiciones.
Durante la mañana del tercer día nos llegará
la triste noticia: más de 20 personas han falle-
cido en las cercanías del Thorong. La combi-
nación de mal tiempo, falta de información y
masificación ha resultado fatal. Dada la gra-
vedad del suceso, el gobierno nepalí decide
evacuar la montaña. Nos trasladan en heli-
cóptero a Humde, en el valle, y desde allí des-
andamos lo andado. Un tristísimo suceso que
nos recuerda lo importantísimo de mantener
las precauciones cuando se practica trekking,
y lo vital de respetar las normas y límites. El
cambio de planes forzado nos deja tiempo,
68
Manaslu
sin embargo, para hacer paradas no previs-
tas antes de regresar a Katmandú. Nos diri-
gimos por carretera a Pokhara, una bonita
ciudad, la tercera del país, situada a la orilla
del lago Phewa, dónde se encuentra una anti-
gua importante ruta comercial entre el Tíbet
y la India, y dónde se conservan aún ruinas
de la época del Reino de Kaski. Nos relaja-
mos remando por el lago Fewa hasta la isla
donde se halla el templo de Barahi, un famo-
so y pequeño templo hindú de mármol. Allí
subimos hasta la Pagoda de la Paz Mundial,
desde la que contemplamos por última vez
Annapurna, diosa de la abundancia en una
tierra en que los recursos desgraciadamente
son limitados y que hoy necesita desespera-
damente nuestra ayuda. v
www.divinovillas.com - relations@divinovillas.com
69
Last Minute...

Bath
Agua y cultura. Fundada como complejo termal
por Roma, la ciudad inglesa custodia ‘celebrities’
y un legado arquitectónico georgiano de lujo.

Consejo: Q
uedate dos
para disfruta días, uno
r de su cultu
un gran ofe ra (hay
rta de teatro
e importante s, museos
s actos cultu
otro para pas rales); y
earte por su
s tiendas. El Instagram
@ferlapaolo

El libro
En la maleta. Zapatos muy có-
modos, vas a caminar mucho, y Persuasion, de Jane
Bath es una ciudad de colinas. Austen. Una novela
aún más romantica
que ‘Orgullo y pre-
juicio’ dónde
muchas de
las escenas
nir’. Los tienen lugar
El ‘souve nales El plato
s tradicio en el Bath
caramelo Sweet
e Hardy’s Un buen cream tea del siglo
ingleses d ate (en un Pump Room)
26 Westg XVIII.
Shop, en tes re sistirte!
i inten
Street. ¡N

La ‘playlist’
La web 1. Propellerheads - Spybreak
2. Goldfrapp - Ooh la la
romanbaths.co.uk Los baños romanos de
Bath son de los mejor conservados de Europa, 3. Eddie Cochrane - C’mon Everybody
y la ciudad señorial que conocemos hoy debe 4. Tears for Fears - Shout
gran parte de esa evolución a sus aguas. Hay 5. Peter Gabriel - Solsbury Hill (un lugar cerca
mucho que ver, así que es mejor organizarse. de Bath donde el músico tiene un estudio)

70
magellan
De viajero a viajero

¿Te animas a compartir tu viaje?

Envíanos tu historia junto a las mejores fotos y verás tu relato
publicado en uno de los próximos números de Magellan.

¡Es muy fácil participar!

Entra en www.magellanmag.com, accede a la sección Tu Viaje
y sigue las instrucciones para el envío del material.

¡Atrévete!
En el próximo número:
viajamos a Etiopía

72