CENCEPTO

Toda la historia del rizado del cabello empieza en la corte del “rey Sol (Francia). Un
peluquero imaginó rizar el cabello de las pelucas mojándolo y enrrollándolo en unos
palos cilíndricos que luego lleva-ba a secar en hornos de panadería. Fue la primera
“mise en plis”.

La verdadera historia de la ondulación permanente es realtivamente joven, unos

100 años. Carlos Nessler fue su promotor, primero lo bautizo como “ondulación
permanente” y en Paris (1909) es cuando se añaden al cabello productos alcalinos
para que ya se quedara jijo con la ayuda de calor.

Han pasado muchos años y la ondulación ha sufrido muchas innova - ciones que
han estado condicionadas por las necesidades de cada época. Hoy en día la
ondulación permanente” es un método cómodo, rápido y muy efectivo.
 La ondulación puede ser:

TEMPORAL (Rulos, Anillas, Tenacillas)

(En caliente y tibia, que ya no se usan)

PERMANENTE
En frío, actual permanente.

¿Qué pasa en el interior del cabello cuando cambia de forma?

Una proteina llamada queratina

Cambio temporal
El cabello está formado principalmente por una proteina: la
queratina. En forma natural está enrollada de forma helicoidal al
tallo capilar, y se llama alfa-queratina. Pero por el agua, el calor y el
estiramiento, se rompen los enlaces que unen las hélices y se
convierte en beta-quera-tina.

Su duración dependerá:
del tipo de cabello, de
los cosméticos emplea-
dos, del método utiliza-
do por la peluquera y de
las condiciones ambien-
tales.

Cambio
permanente
Cuando realizamos un
cambio permanente en
el cabello, los cambios alfaqueratinas betaqueratinas
que se producen en la
queratina son los si-
guientes:
Las cadenas de queratina que están unidas unas con otras por enla-ces
de azufre (enlaces disulfurados), enlaces más fuertes que los an-
6 teriores se rompen.
Proceso de la permanente en frío
Unidad
Consiste en convertir un cabello que tienen una forma lisa de origen en 5
un cabello rizado cuya duración puede ser de un año si no se corta.

¿Cómo lo conseguimos?

Aplicamos al cabello un producto que es alcalino y que vamos a lla-mar

reductor porque tiene la capacidad de transformar la queratina (una
proteína del cabello) de dura (queratina alfa) a blanda (queratina beta).
Esto quiere decir que el cabello está dispuesto a quedarse con la forma
que nosotras queramos. A la vez, en el interior del cabello es-tá
pasando lo siguiente: se rompen unas cadenas que se llaman de
sulfuro que ayudan a que pase a la forma rizada.

El neutralizado es la 2ª parte de la permanete y es muy importante.

Una vez pasados entre 20 y 30 minutos de exposición con el
reductor es cuando decimos que “ya ha subido” la permanente.

Aclaramos con agua el cabello envuelto en los bigudies y procede-

mos a aplicar el líquido neutralizante que después de una aplicación
de 10 minutos es el que se encarga de “volver a pegar” las cadenas
ro-tas y “fijar el rizo”. El neutralizante es un ácido, por lo que se
encarga de devolver al cabello sus propiedades originales.

Después de los 10 minutos, quitamos los bigudies y volvemos a aplicar

neutralizante durante un tiempo de exposición de 5 minutos. A ser po-
sible luego hay que aplicar un champú ácido o un buen acondicionador.
 Tipos de permanente
Permanente indirecta: Cuando el reductor se
aplica después de haber montado todos los
bigudíes. Se aplica sobre cabello sin
humedecer previamente. Se usa en caso de
que el cabello esté muy sensibilizado. Se
utiliza cuando las puntas del cabello están
dañadas. Tiene el inconveniente que cuando
la destreza o rapidez en montaje de los
bigudíes no es alta, se pierde tiempo
considerable desde el inicio del mismo hasta
su finalización.
Permanente en cabello natural: Usar el
reductor o líquido A ó nº 1. Exposición
máxima 30 minutos. Se puede aplicar calor.

Semi-indirecta: Previo lavado de cabeza y secado con

toalla o humedecido con algún producto ácido. Se moja
mecha por mecha con él liquido adecuado, empezando
por la coronilla, se realiza en cabellos tintados.
Permanente en cabello teñido : Usar el reductor B ó nº 2.
Exposi-ción máxima 20 minutos. Mejor no aplicar calor ya
que el cabello puede quemarse.

Permanente directa: Cuando el reductor se aplica a la vez que el

montaje. Es la más común y evitamos el problema del tiempo perdido en
el montaje de bigudíes u otros moldes, aunque tiene el inconveniente de
que en cabellos largos se debe impregnar suficientemente cada molde
con el líquido reductor para que pueda actuar en las zonas más internas
del molde, pero que no sature el cuero cabelludo. Una variante es lo que
se denomina Permanente Instantánea, en ella tras el enrollado del
cabello en los moldes sin dejar un tiempo de pausa, se neutraliza, por
esto se utilizan compuestos reductores más concentrados y se necesita
rapidez en la colocación de los moldes.

Permanente “a dos líquidos”: En casos de cabellos muy largos primero

se puede aplicar un reductor muy suave y después hecho todo el
montaje aplicar uno más fuerte. También aplicar uno suave en puntas y
otro más fuerte en raíz.

Marcado permanente: Se basa en la técnica del marcado pero se aplica

un cosmético reductor para el enrollado. En cuanto a la formulación de
sus componentes.


Unidad Lo que debes saber
5 de la permanente
● Debes poner “ganchitos de metal” después de un
montaje, ya que protegen al cabello de las gomas de
los bigudies ya que pueden romper el cabello.

● Para comprobar si ha “subido” no has de sacar todo el

cabello del bigudí, sólo mirar la forma de la raiz. Ha
“su-bido” si tienen forma de onda marcada.

● Nunca debes poner mucha cantidad de líquido , ya que

si el cabello esta sobresaturado de líquido este pasa al
cuero cabelludo y puede producir quemaduras.

● En el neutralizado no se deben poner los pinchos.

● La diferencia entre permanente y moldeado es que el

úl-timo se considera un rizo más grueso, pero la
duración es la misma.

● Siempre has de lavar el cabello (sólo una champunada)

antes de realizar una permanente, así se eliminan sus-
tancias que pueden frenar el efecto del líquido como la-
cas, gominas, ceras, sudor, grasa, etc...

● Para las permanentes clásicas se han de hacer particio-

nes (11 particiones) pero hay muchas en las que se pue-
den realizar con diferentes métodos como intercaladas,
verticales, hacia delante, etc...

● Se han de empezar todas por la nuca, ya que es donde

hay menor poder calorífico