Itinerarios

Sin duda alguna, el Pedraforca es y será conocido por una serie de ascensiones que nunca pasaran de moda, cuyo reclamo no es el grado en sí, sino
la belleza y el romanticismo que les rodea. Vías como la Estasen, la Homedes, el Gran Diedro, la Civis-Genís y cómo no, El Camídel Tro, son las líne-
as más solicitadas con diferencia del resto del repertorio, que ronda actualmente entre las 170 vías de todos los estilos y dificultades. Cabe resaltar
el gran contraste entre los itinerarios de la cara sur, prácticamente equipados y sobre roca excelente, con los de la muralla n orte de características
mucho más discretas y alpinas. Por norma general, las escaladas de mayor grado serán las más fáciles de reseguir puesto que enc ontraremos más
seguros y mejor roca, mientras que las más asequibles exigirán un instinto más desarrollado a la hora de acertar el itinerario y protegerse correcta-
mente. Extraviarse en terreno descompuesto conlleva un riesgo añadido a la aventura, que no se so lventa con un buen nivel de escalada deportiva.
Dominar un 7º grado bien asegurado con parabolts, no justifica de ninguna manera estar a salvo de una posible caída en un IIIº expuesto. Asimis-
mo, poder rapelar cómodamente de una vía difiere totalmente de no poder hacerlo. Bajarse de una Estasen por poner un ejemplo, equierer de mucha
más técnica que subirla, es lo que normalmente evaluamos como el compromiso de una ascensión. Así pues, el Pedraforca es una gran escuela con
mayúsculas, donde cada escalada es una nueva lección; solo falta elegir bien el objetivo, para no adelantarnos de curso sin haber aprobado el ante-
rior. En un terreno de aventura como este, no podemos subestimar ni tan solo las tímidas nubes de decoración, porque tenemos mu chas posibilida-
des de salir echando chispas.
En definitiva, al "Pedra" hay que aproximarse con mucho respeto, sabiendo de antemano a donde vamos, y con la energía suficient e para después
de la cumbre volver holgadamente al vehículo. Si no es así, tendremos todos los números para pasarlo mal, y formarnos una idea del todo equivoca-
da de una montaña exuberante de verdad, pero difícil de intimar.
A continuación, una acurada selección de los itinerarios más representativos, servirá para dar una buena idea de las características de cada pared y
las exigencias necesarias para escalarlas.

Foto: Jaume Altadill

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Sobre estas lineas: Itinerarios
de la cara norte del
Pedraforca.
Foto. Kildo Carreté
A la derecha: Cara norte del
Pedraforca
Foto. Jaume Altadill
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La muralla norte
La mayor parte de las vías de la cara norte transcurren por
fisuras y diedros de corte atlético, el artificial es escaso y se
limita al uso de pitones y fisureros por lo general. Su roca
calcárea va del 3 al 10, siendo el 3 un discreto cuarteado
tipo dolomítico donde hay que prestar mucha atención. En
conjunto encontraremos un poco de todo aunque en los
pasajes más difíciles, donde la homologación es más
frecuente, las presas son más fiables y los seguros más
cercanos. La regla de oro de esta muralla consiste en evitar
escaladores por arriba, sinónimo de caída de piedras garan-
tizada. No es que la gente sea mal intencionada, es que la
formación de hielo en invierno es propicia a cuartear la roca
pese al repetido paso de las cordadas. En cuanto al equipa-
miento no se regala nada, los pitones están en el sitio justo
y algunos parabolts ostentan su cuerpo serrano en lugares
donde el destino favoreció o disgustó, según con la óptica
con que se mire. La mayor parte de las reuniones de las vías
clásicas se pueden reforzar mediante clavos, fisureros o
friends, si el equipamiento es justo. En ningún caso encon-
traremos equipamientos generosos al estilo de la cara sur, ya
que el terreno no se presta y es totalmente dispar; para ello
será imprescindible llevar el juego de fisureros, cintas
largas, cordinos varios y friends al gusto para la mayor parte
de los itinerarios. En cuanto a la dificultad insistir que los
recorridos aparentemente más fáciles como la Pany o la
Estasen, son los más fáciles para extraviarse. Para evitar
esto en lo posible, además de rodaje y mucho manual, es
necesario observar atentamente la pared y memorizar bien el
itinerario, desde el refugio las proporciones engañan y más
vale consultar -entrando a mano izquierda- una buena foto-
grafía panorámica de la cara norte. Tener en cuenta que el
desnivel de la pared central del Calderer es de unos 600 m.
y que junto a la aproximación y la bajada exige un buen
fondo físico para no caer rendido. Después de esto hablar de
horarios es muy relativo y depende de la habilidad de cada
cordada; como norma general en media jornada (4/6 h.) se
realiza -salvo alguna excepción- cualquier vía de la pared en
condiciones estivales. Como caso especial podemos anotar
que para la vía Barrufets serán necesarias entre 8 y 10 h sin
encantarse, dado su recorrido de más de 1000 m. Si las
previsiones meteorológicas no son óptimas se aconseja liqui-
dar el asunto a la hora del almuerzo por si la tarde se presen-
ta movida, las tormentas del Pedraforca son como las de
antes y con muchos voltios sueltos. El periodo ideal para
escalar en la norte oscila entre medianos de junio a finales
de septiembre. En cuanto a las ascensiones hivernales, la
Pany y la Canal del Riambau son los objetivos más codicia-
dos siempre y cuando las condiciones acompañen.
Aproximaciones
Para ir a la Dent de Cabirols hay que coger el camino transversal
que sale desde el refugio Estasen dirección a la enforcadura, y
justo antes de cruzar una amplia pedrera subir por su margen
derecho improvisando entre el bosque. Cuando terminan los
pinos, la pedregosa cuesta lleva en poco rato al pie de la pared
(unos 40 min).
La aproximación a la pared norte del Calderer se inicia desde el
refugio por el bosque en diagonal derecha ascendente, hasta
encontrar un primer torrente seco. El sendero remonta la
pendiente (señales blancas) hasta un resalte que se sortea por la
izquierda y aparecen seguidamente las pintadas "Pany" y "Esta-
sen". Para la "Pany" se remonta por la izquierda de la gran canal
hasta llegar al pie de la pared, donde además encontraremos las
vías Homedes y Mª Antònia-Estrems a su izquierda (45 min).
Para acceder a la cornisa del sector central será necesario trepar
el primer largo de la Pany y desviarse a mano derecha por una
diagonal ascendente hacia unos pinos aislados donde empieza la
travesía. En la cornisa hay que montar un corto rápel (15 m) para
continuar por unos cables hasta el pie del Gran Diedro y la
Cerdà-Pokorski, la vira cada vez más estrecha y aérea termina
bruscamente al pie de la Anglada-Robbins pudiendo servir de
escape de la Columna de Picazo. Si cogemos desde la pintada
hacia la "Estasen", atravesaremos la falda de la muralla hacia el
oeste hasta otra canal que lleva directamente a la base de la gran
pirámide. Una vez en la base y siguiendo por un sendero poco
marcado, a la derecha, llegaremos al pie de un amplio diedro que
habrá que trepar para seguir flanqueando hasta una solitaria
aguja, el Dit del Riambau (1 h). Desde su collado arranca la vía
Estasen y por la cornisa descendente entraremos en la Canal del
Riambau. Para los itinerarios situados en la cueva de la Grallera
hay que remontar ésta canal y desviarse progresivamente a la
derecha por el terreno más evidente (IIº/IIIº) hasta el pie de la
herbosa rampa que culmina en la gran cueva característica (2 h).
Para realizar el itinerario clásico de la Grallera o la vía T riple
Directa, hay que tomar el camino principal hacia el Collado del
Verdet, y desviarse por el segundo torrente más amplio (Canal del
Riambau). Subiendo por éste encontraremos una canal a la dere-
cha muy tiesa que nos lleva directamente al inicio (45 min).
Descensos
De la Dent dels Cabirols y justo a la salida de la Civis-
Genís se monta un rápel corto por la única canal exis-
tente (cuerda fija), descendiendo posteriormente por el
bosque hasta encontrar el camino transversal que lleva
al refugio en poco más de media hora. Si es necesario
se puede volver a pie de vía contorneando la franja
rocosa situada por debajo la pared calculando la
maniobra.
Para bajar de Cabirols Superior (vía Mª Antònia-
Estrems), hay que descender por la cresta S.E. hasta
atravesar paulatinamente a la derecha por el terreno
más practicable dirección a la pedrera principal (1 h).
Para bajar de la vía Homedes desde el Collet del Gat,
se desciende a pie hasta encontrar la tartera principal
y el sendero transversal que lleva al refugio (1 h).
Desde la cima del Gat hay que montar, además, un
rapel de 25 m hasta el collet mencionado.
De la salida de la vía Pany (Collet de la Cova) se puede
bajar andando siguiendo unas pintadas de color naran-
ja hacia el Collet del Gat (algún destrepe), y luego
seguir como el anterior. De lo contrario hay que prose-
guir hasta la cima del Calderer (largo y fatigoso) para
bajar por la vía normal. Destacar que la mayoría de los
itinerarios del sector central finalizan por la vía Pany
por lo que hay que contar con un buen tramo adicional
(IIº/IIIº) hasta el Collet de la Cova. Calcular 1,30 h
hasta el refugio.
Del sector de la vía Estasen es conveniente llegar a la
cima del Calderer , descender por la frecuentada vía
normal hacia la enforcadura, y bajar por la pedrera
principal hasta el camino transversal del refugio (1,30
h). De las vías que terminan en el Pic Superior (La
Grallera), hay que crestear dirección al Calderer y bajar
hacia la enforcadura, o bien dirigirse hacia el oeste
para descender por el Collado del Verdet (1,40 h).
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La dent dels cabirols 3- Vía Civis-Genís (150 m. D sup.). 5- Vía del Guarda (120 m. ED inf.).
1ª asc.: 7-VII-68 por Emili Civis y Genís Roca. 1ª asc.: 23-VI-76 por Joan Martí en solitario.
1- Vía d'en Melchor (150 m. MD/A1).
Una primicia para todo principiante que se Itinerario básico de esta pared por su elegante trazado
1ª asc.: 26-VI-91 por Melchor Rodríguez,
asoma al Pedraforca. Escalada super -clásica prácticamente equipado. Primer largo en común con
Joan Freixas y Manel Pedro “Gastón”.
en buena roca. Inicio en un pino característico la vía Cerdà-Albert, para proseguir por fisura a la
Escalada poco frecuentada pese a su llama-
que sirve para despegarse del suelo y flanque- izquierda muy resbaladiza (6a+ o A1/Vº) que termina
tivo trazado y semi-equipamiento. Contem-
ar a la derecha para alcanzar un corto diedro con una brusca travesía (izq.) a la reunión. La siguien-
pla dos tramos de Ae en el muro central
hasta la R1. A la salida de ésta tenemos el te tirada es la más espectacular sorteando el techo
dada la escasez de fisuras de este sector
paso clave de la vía al abandonar la fisura y dominante en libre (6b) o ayudándose de los pitones
vertical y monolítico de la izquierda de la vía
pasarse a la de la izquierda. Un tramo más puestos. La última destaca por un corto y difícil pasa-
Civis-Genís. Acaba por el último largo de la
fácil lleva a una cornisa donde hay que atrave- je de diedro a la salida de la reunión (6a+ o Ao). Llevar
vía Pedro Giner (A1/Vº). Llevar algún clavo
sar nuevamente hacia la izquierda hasta loca- cintas largas y fisureros o aliends. Muy recomendable
variado, fisureros y cintas largas.
lizar las bonitas fisuras de salida. Llevar fisu- para disfrutar de lo mejor de la Dent de Cabirols.
reros y friends, encontraremos las reuniones
2- Vía Pedro Giner (160 m. MD/A1).
montadas y los clavos necesarios en los pasa- 6- Vía Cerdà-Albert (200 m. MD).
1ª asc.: año 1981 por M.Pedro, J.Parra y
jes claves. Muy recomendable. 1ª asc.: 7-VII-68 por J.Cerdà, L.Costa, A.Francesc y
M.Arcarons.
R.Albert.
Un diedro muy marcado da pie a este rebus-
4- Vía dels Dos (130 m. ED inf./A2). Recorrido evidente pero de interés escaso después
cado itinerario que no tiene más opción que
1ª asc.: 2-X-81 por J.C. Serrano y J.Asín. de los tres primeros largos. Escalada muy variada por
aprovecharse de la vía Civis-Genís para
Atrevida y directa donde hay que dar la talla al diedros y muros prácticamente equipados, desembo-
seguir avanzando hasta poder desviarse al
completo a la mitad del primer largo forzando ca en una gran canal descompuesta y fácil (oculta en
final. Poco repetida por su interés relativo.
una fisura bavaresa muy lisa que hay que el dibujo) que rompe la tónica de la ascensión.
Llevar unos pitones variados, cintas largas y
proteger adecuadamente. La parte superior no Llevar los fisureros, algún friend mediano y cintas
fisureros. Fue abierta en una lloviosa jornada
es tan extrema pero sí muy espectacular por el largas. Clásica y recomendable.
al estilo Arcarons, mientras nadie gozó salir
ambiente que va ganando progresivamente.
del refugio.
Llevar fisureros, friends, aliens, cintas largas y 7- Vía Altivi-Flunch (160 m. ED-/A2).
algún clavo variado. Recomendable. 1ª asc.: 15-VIII-86 por Carles Albesa, Miguel Antolín
y Esteban López.
La dent dels cabirols. Itinerarios. Una brillante idea que gracias a los espits se enfren-
Foto: Armand Ballart ta directamente por el desplome sin coincidir con
ningún itinerario en cuestión. Bonita y completa
escalada bien equipada, que en su día se forzó total-
mente en libre (7c/8a) a cargo del malogrado Josep
Mª.Alsina. Roca delicada al empezar el tercer largo.
Llevar muchas cintas, los estribos y los fisureros por
si acaso. Muy recomendable.

8- Vía Bages (100 m. MD/A2).

1ª asc.: 29-IX-74 por Jordi Camprubí, Jaume Mayor-
domo, Lito Gaztelu y Pep Correro.
Acrobática alternativa del mejor ambiente de la Dent
de Cabirols y salida a la vía Cerdà-Albert sin meterse
en la dichosa canal. Aunque se encuentra práctica-
mente equipada, requiere cierta experiencia en el uso
de los estribos en desplome y al salir de la segunda
reunión de la Cerdà-Albert. Llevar muchas cintas
largas, los fisureros, aliens y algún friend mediano-
grande para la última tirada. Consultar en el refugio si
hace falta algún clavo. Muy recomendable.

9- Vía Canas y Spits (120 m. MD+/A1).

1ª asc.: 31-V -93 por Joan Freixas, T oño Sánchez y
Manel Pedro "Gastón".
Escalada atractiva y difícil (V+/A1) que mediante un
equipamiento generoso supera de forma elegante y
directa los monolíticos muros de esta pared. Llevar los
estribos y muchas cintas. Posibilidad de apurar algún
pasaje de artifo.

10- Vía Màgica (110 m. MD sup.).

1ª asc.: verano 81 por X.Martin, C.Giné y Piti Capella.
Escalada por placas de calidad en un sinuoso trazado
semiequipado bastante repetido aunque algo herboso.
La cuarta tirada utiliza el diedro paralelo (izq.) a la vía
Cerdà-Albert antes de salir a la canal. Una vez en ésta,
la vía prosigue por su flanco izquierdo aprovechando lo
mejor del terreno en dos largos de V inf. (no visibles en
el dibujo). Llevar los fisureros, aliens, cintas largas y
cordinos para puentes de roca.

11- Vía del Gastón (100 m. MD/Ao).

1ª asc.: 26-XII-94 por F. Oblanca y M. Pedro "Gastón".
Itinerario prácticamente equipado con pitones y
espits que supera lo más elocuente del extremo dere-
cho de la pared. Llevar el juego de fisureros y cintas
largas.

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 A la derecha: Cara norte. Via
Lunascente. Mª Jose Chesa en
el monolitico L1.
Foto: Armand Ballart
Abajo: Cara norte. Via Barrufets.
Ricard Balaguer acabando el L1.
Foto: Armand Ballart
Cabirols superior
1- Vía Chiruca (340 m. MD).
1ª asc.: 25-VIII-01 por Alex V ives y Armand
Ballart.
Evidente línea situada a la izquierda de la
vertical de Cabirols, donde una marcada fisu-
ra (L3) es la principal escusa de un itinerario
poco interesante en conjunto, desequipado, y
con una parte final poco definida y descom-
puesta. Para próximas repeticiones serán
útiles los fisureros y algún clavo variado. Para
coleccionistas.
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2- Vía MªAntònia-Estrems (350 m. D sup.).
1ª asc.: 24-VIII-41 por Mª A. Simó y R. Estrems.
Sorprendente escalada que con una dificultad
media de IV+ y un recorrido elegante y del todo
variado. Su escasa frecuentación se limita al
colectivo más romántico capaz de comprender el
lenguaje de la pared. Algunos clavos abandonados
anuncian los pasajes claves (Vº) donde hay que
prestar más atención. Llevar los fisureros y friends
para reforzar algún tramo, y atención en acertar la
salida correcta de la vía. Recomendable.
3- Vía Civis-Círia (350 m. D sup.).
1ª asc.: 4-VII-67 por Emili Civis y Julià Círia.
Itinerario menos famoso que el anterior por lo
que cuenta con menos repeticiones y peor roca
en general. Inicio en común con la vía Mª Antò-
nia-Estrems de la cual pronto se desvía por la
derecha para situarse por un marcado espolón y
saltar al otro flanco. Llevar algún clavo variado
y demás artilugios al gusto. Para coleccionistas
que disfrutan de lo auténtico.
El gat
4- Vía Homedes (370 m. D).
1ª asc.: 8-IX-35 por F .Homedes, R.Albareda y
B.Boixeda.
La gran clásica del Pedraforca por su bello reco-
rrido. Roca buena en general salvo en las repisas
y tramos fáciles. Una ascensión de III+/ IVº de
media, en cuyo primer tercio encontraremos los
pasajes más exigentes, destacando el paso de la
"Z" donde unos clavos reforzados con cemento
nos ayudaran a solventar un pulido obstáculo con
ambiente garantizado (V+/A0). La figura del Gat,
con un par de largos de IV+, se puede evitar por
la derecha y salir por una evidente canal al colla-
do (IIº). Llevar algo a discreción aunque la vía
está prácticamente equipada con clavos y para-
bolts. Atención a la caída de piedras si hay gente
por delante, y a no extraviarse por el gran diedro
de la izquierda a la altura del tercer largo. Muy
frecuentada por lo general. Imprescindible.
5- Vía Vaga General (75 m. ED-/A2).
1ª asc.: 20-VI-02 por Alex Vives, Xavier Bonatti
y Joan Martí.
Se trata de un evidente diedro situado en el
margen izquierdo de la vía Pany, que enlaza de
forma elegante y directa con la parte alta de la
Homedes. El itinerario arranca en un gran
bloque empotrado característico en el eje de la
canal de la Pany, y se encuentra semiequipado
con parabolts. Para próximas repeticiones llevar
clavos, fisureros y friends.
6- Vía Barbé (150 m. D).
1ª asc.: verano del 41 por Vicenç Barbé y cía.
Se trata de una variante poco repetida que enla-
za la vía Pany con la vía Homedes a fin de
esquivar el famoso paso de la "Z" facilitando así
la ascensión al característico Gat. De todas
formas no es una alternativa muy interesante ya
que nos perdemos lo mejor de la Homedes por
un recorrido muy encajonado y tétrico (canal-
chimenea de IIIº/IVº)) al fondo de la gran canal
de la Pany . Llevar material a discreción. Para
coleccionistas del sector.
Collet de la cova
7- Vía Pany (520 m. PD).
1ª asc.: 20-VII-41 por Jordi Panyella, Lluís
Morera y Joan Rodríguez.
Es el recorrido natural que nos ofrece la
pared norte del Pedraforca a primera
vista. Aparte del primer largo donde hay
que acertar la jugada (IV+), solo otro
tramo del tercio superior exige ganar en
diagonal los pinos característicos para
alcanzar una canal oculta (IVº aéreo), o
bien rodear el terreno por la izquierda
(itinerario original) montando un corto
descuelgue más arriba y destrepando a la
canal oculta en cuestión. El resto configu-
ra una larga odisea de IIº/IIIº donde
encontraremos algún seguro en los pasos
claves y en las reuniones más obligadas.
Existen largos trechos caminando donde
las cuerdas más bien estorban y precipi-
tan piedras al sector central donde por
regla general hay más gente escalando.
Llevar material según experiencia. Reco-
mendable para conocer bien las entrañas
de la muralla.
Sector central calderer
12- Esperó del Refugi (80 m. MD+).
1ª asc.: 8-IX-08 por Jordi Gallardo "Punky" y
Armand Ballart.
Escalada totalmente equipada con parabolts y
algún clavo, que supera directamente el espo-
lón que delimita el flanco izquierdo del sector
central, justo donde empiezan la cornisas de
acceso de los itinerarios que vienen a conti-
nuación. Vía disfrutona e ideal para combinar
con otros itinerarios al estar cerca de los rape-
les de bajada. Llevar 9 cintas largas. Roca muy
buena excepto los primeros 15 m. Muy reco-
mendable.
8- Vía Lunascente (260 m. MD+/A2).
1ª asc.: 29-VIII-09 por MªJ. Chesa y A.Ballart.
Escalada muy variada y exigente que visita la carac-
terística mancha naranja de la muralla N. Después
de un monolítico zócalo de entrada, el itinerario
aprovecha la fisura más marcada para superar el
desplome y continuar por el eje del espolón a la
izquierda de la vía GEP. La primera mitad es técni-
camente exigente pero disfrutona, la segunda es
muy angustiosa debido a un terreno muy fracturado
y laberíntico. Llevar fisureros, cintas muy largas,
aliens y doble juego de friends hasta nº3 ( uno del
nº4 imprescindible). Para asiduos.
9- Vía G.E.P. (250 m. D sup.).
1ª asc.: 18-VI-67 por J.A.Ibañez y E.Martín.
Trazado poco definido del cual se ignoran repeticio-
nes. Ataque a la derecha del prado característico de
la vía Pany , para superar el amplio espolón que
destaca entre el Gat y el Calderer . Llevar un poco
de todo y mentalizarse para una aventura especial-
mente exigente por su roca delicada, sobretodo en
su segunda mitad. Recomendable para los aventu-
reros más fanáticos con experiencia contrastada.
13- Vía Sánchez-Gil (100 m. MD+/A2).
1ª asc.: 24-IX-67 por J. Sánchez y X.Pérez Gil.
Itinerario poco repetido que utiliza una rectilí-
nea fisura para progresar por el plomado sector
mediante un contundente artificial a base de
pitones y tacos de la época. En lo alto de la
fisura acostumbra a bajar agua si ha llovido
recientemente por lo que representa el tramo
más tétrico de la ascensión. No confundirse
con la fisura paralela de la izquierda que
también hay material y por poco no está termi-
nada. Llevar cordinos, unos 8/10 pitones largos
variados, fisureros y friends medianos-grandes
para evitar algún taco. Para asiduos del sector.
10- Vía del Tronc (140 m. MD/A1).
1ª asc.: 20-VI-71 por J.M. Anglada, Miquel Muñoz,
Felicià Plana, Salvador Ubach y Joan Cerdà.
La ruta arranca desde el prado de la vía Pany hacia
el techo horizontal característico (V+) pasando por
unos troncos secos (R1) que le dan el nombre.
Superado el techo en A1 la vía prosigue por un
marcado diedro muy abierto (IVº/IV+) en tres
compactos largos. Llevar cintas largas, los fisureros
y friends al gusto. Muy recomendable como salida
directa de la Pany o del Gran Diedro. Atención a la
caída de piedras si hay gente por la vía Pany.
11- Vía Anglada-Cerdà (120 m. D sup).
1ª asc.: 2-VII-72 por J.M. Anglada y J. Cerdà.
Variante de salida que se localiza al fondo de la
canal del rápel de la vía Pany hacia la derecha.
Subir la canal-chimenea para situarse sobre un
bloque característico (IVº) y por la derecha sortear
el desplome (V+). Desde la arista remontar por
terreno fácil (IIIº) hasta un largo trecho caminando
al pie de unos bloques. Superar el último tramo
vertical (V+) prosiguiendo por un fácil espolón
hasta la cima del Calderer. Llevar los fisureros.
Cara Norte. Via Nordmagnum. Pep Vila en el gran diedro del L9
Foto: Armand Ballart
14- Vía Antaviana (130 m. ED/Ae).
1ª asc.: 18-VIII-86 por J. Verdaguer y X. Martín.
Sin duda la vía más monolítica del sector central
y por consiguiente la más extrema hasta el
momento. Empieza justo en el rapel de la corni-
sa (R0) con tendencia a la derecha hasta un
pino (R1). Dos mantenidos largos de sinuoso
muro conducen a la fisura de salida sin menguar
la dificultad. Una obra maestra de estos buenos
aperturistas de la época de los 80. Itinerario
semiequipado con buriles y algún clavo. Roca
excelente. Llevar 12 cintas largas, los estribos,
fisureros, aliens y friends. Para asiduos del
sector y fanáticos, pocas repeticiones.
GAME magazine 33

15- Vía del Gran Diedro (150 m. D sup.).
1ª asc.: 7-VII-57 por Josep Manuel Anglada y
Francesc Guillamón.
La vía más repetida después de la Homedes.
Magnífica ascensión prácticamente equipada
que ofrece unos atléticos y bellos pasajes de
diedro en roca muy buena pero pulida en gene-
ral. Normalmente se accede por la cornisa desde
la vía Pany para ir más rápido, aunque la entra-
da original es igual de rápida y lleva de forma
más directa al pie del diedro sumándole 150 m
más de escalada por muros y rampas de mediana
dificultad (solo un pasaje de IV+). Reuniones
equipadas para rapelar (parabolts) con posibili-
dad de retirada por la cornisa previa trepada del
rápel (15 m. III+). Llevar los fisureros y friends al
gusto. Muy recomendable y cita indispensable.
16- Vía del Espolón Central (180 m. MD+/A2).
1ª asc: 28-XI-67 por Josep Sánchez y Ramón Galí.
Escalada atractiva y elegante que recorre el
flanco derecho del Gran Diedro entrando por un
diedro adosado donde se concentran los pasos
más exigentes. La cordada formada por Joan
Coll y Josep Planes ascendieron con anteriori-
dad (4-IX-66) gran parte de este itinerario
entrando por una vistosa fisura a la derecha,
desde la vía Cerdà-Pokorski. Para ambos casos
llevar algún clavo variado, los fisureros y friends
medianos. Los últimos largos son comunes y
superan una atlética fisura-chimenea práctica-
mente equipada. Muy recomendable.
GAME magazine 34
Vista general de la cara norte del Pedraforca
Foto: Jaume Altadill
17- Vía Ritual Extrem (330 m. MD+/A1).
1ª asc.: 16-X-99 por Jean Ch. Peña, Armand
Ballart y la colaboración de Robert Fernández.
Se trata de un recorrido integral que utiliza un
largo de la vía Cerdà-Pokorski y el magnífico
diedro de la vía Lalueza-Horrillo para seguir la
lógica de la pared finalizando en los pinos bajo
el rápel de la Pany . El inicio se encuentra en
una cornisa a unos 50 m. a la derecha de la
entrada original del Gran Diedro y las tres
primeras tiradas son realmente interesantes.
Llevar 5 pitones variados, los fisureros, cintas
largas y un friend del 2·5. Roca buena en gene-
ral. El tramo de A1 del 6º largo se ha forzado
prácticamente en libre. Para asiduos.
18- Vía Cerdà-Vergés (140 m. MD/Ao).
1ª asc.: 24-VI-66 por Joan Cerdà y Daniel
Vergés.
Interesante ruta de entrada al sector central
desde la base de la pared, situada en lo alto de
la gran canal de acceso a la izquierda de la
pirámide característica. Trazado sinuoso y prác-
ticamente equipado que con el tiempo se ha
enderezado por el evidente diedro que evita el
corto rápel original. Llevar fisureros y friends
hasta nº3. Recomendable.
19- Vía Lalueza-Horrillo (150 m. MD+/A2).
1ª asc.: 12-VI-76 por Josep Lalueza y J.Miquel
Horrillo.
Caprichosa escalada que se encaloma directa-
mente por el desplome central característico
mediante una acrobática progresión de buriles
y clavos de la época. Esta vía arranca desde la
segunda tirada de la Cerdà-Pokorski hacia la
izquierda para situarse en el magnífico diedro
que forma la pared. Itinerario semi-equipado
en el que serán útiles los fisureros, cintas
largas, friends medianos y algún pitón variado
especialmente uves cortas. Roca buena en
general salvo a la entrada del desplome. Reco-
mendable aunque con pasos expuestos y equi-
pamiento antiguo.
20- Vía Cerdà-Pokorski (180 m. MD+).
1ª asc.: 17-V -59 por Joan Cerdà y Heinz
Pokorski.
Bellísimo recorrido en escalada libre, compac-
to y aéreo. La mejor alternativa para disfrutar
del sector central por una seductora línea de
fisuras exteriores con una dificultad máxima
de 6a no obligado. Equipamiento generoso en
los pasajes claves (parabolts), y justo en el
resto, para lo cual serán muy útiles los fisure-
ros y algún friend mediano. Atención al primer
largo no confundirse con la vía Coll-Planes que
sale por un marcado diedro pitonado hacia la
izquierda. Muy recomendable y clásica.
21- Vía Anglada-Robbins (160 m. ED-). Pared norte del calderer 26- Vía Martín-Mestres (250 m. MDº con pasos
1ª asc.: 25-V-66 por Josep Manuel Anglada y de A1).
25- Vía Pany-Ferrera (550 m. Dº con 1L de
Royal Robbins (USA). 1ª asc.: 27-VIII-72 por E. Martín y C. Mestres.
V+/Ao).
Ruta de dos exigentes largos básicamente en El recorrido idóneo de la Pany-Ferrera abierto
1ª asc.: 24-VIII-41 por Jordi Panyella y Jordi
la que se combinan los pasos lisos de empo- 31 años después. Escalada variada mucho más
Ferrera.
tramiento con los más técnicos de diedro. asequible de lo que aparenta a primera vista. A
Mítica ruta que destacó en su momento por
Equipamiento un tanto rústico para lo que partir de la sexta tirada podemos escaparnos
la osadía de su recorrido, acercándose a la
será interesante llevar algún clavo (opcional hacia la vía Pany (izq.) o bien hacia la Estasen
vertical del Calderer. Pese a su antigüedad es
pero útil), los fisureros y el juego completo de (dech.) por senda cornisa. Llevar el juego de
una vía mínimamente concurrida donde el
friends. Ataque al final de la cornisa flanque- fisureros, friends medianos, cintas muy largas y
aspecto del primer largo (V+/A0) ahuyenta al
ando unos metros por la pared. Roca muy algún pitón opcional. Recomendable.
personal hacia la vecina vía Estasen mucho
buena por lo general. Se repite con cierta
más asequible y disfrutona. A partir de la R1
frecuencia aunque no se le puede considerar 27- Vía Turisme Tecnològic (180 m. MD+/A1).
una larga vira ascendente de escasa dificul-
clásica. Recomendable. 1ª asc.: 19-VII-95 por A. Santiago, Jordi y Javi.
tad conduce hacia la Estasen, y para no coin-
Moderna escalada que supera en técnica
cidir con ésta, se desvía a la izquierda por
22- Vía Columna de Picazo (240 m. MD+/A3). combinada lo más evidente a la derecha del
terreno poco definido improvisando por fisu-
1ª asc.: 11-IX-84 por Antonio García Picazo desplome rectangular característico. Ataque en
ras y canales (IIIº/IVº) de todos los colores.
en solitario. una cornisa (pasamanos) a la derecha del
Llevar un poco de todo y mucho ardor guerre-
Escalada codiciada por su peculiar carácter inicio de la Pany-Ferrera por un difícil muro
ro. Solo para románticos con un buen instin-
"Big-wall" con un brillante recorrido que supe- equipado con espits y clavos. En dos largos se
to alpino.
ra la arrogante columna que domina el sector. llega a la vira diagonal de la Pany-Ferrera, y
Un laborioso primer largo (pasos largos a pito- continua por terreno compacto encontrándose
nar) da paso a un corto respiro hasta volver de
nuevo a la danza precaria por el filo de la
verticalísima columna (A2/A3). Después de
un tramo dócil vuelve la verticalidad y una
fisura practicable (A1) lleva al final de la
aventura. Llevar de 10 a 12 pitones variados,
algún plomo, falcas de madera, los fisureros y
cintas largas. Se ha repetido en diversas
ocasiones con un horario que oscila entre las
6/8 h.

23- Vía Directa Anglada-Guillamón (500 m.

MD/A1).
1ª asc.: 12-VII-58 por Josep Manuel Anglada
y Francesc Guillamón.
Célebre itinerario del cual destacan sus
elegantes primeros 200 m por sendas fisuras
y diedros de todas las proporciones, ante una
segunda parte más fatigosa que lleva a la
cima, menos frecuentada dado el cómodo
escape por una gran cornisa a la canal de la
vía Pany. Ataque a la izquierda del vértice de
la gran pirámide característica (pitones visi-
bles), después de trepar unos 60 m. de IIº/IIIº
por el sitio más evidente. Recorrido bastante
equipado con hierros y tacos de la época en el
que serán útiles los fisureros, cordinos, cintas
largas y friends hasta nº3. Muy recomendable
y más asequible y rápido de lo que aparenta.

24- Vía Carmeta (160 m. MD+/A2).

1ª asc.: 22-IX-75 por Jordi Camprubí y Jordi
Vinyoli.
Cinco auténticos largos combinados son el
regalo de este mástil calcáreo que surge del
vértice de la pirámide al estilo de la Columna
de Picazo. Buenos desplomes y fisuras por
equipar son el aliciente de esta atrevida ruta
semi-clavada con pitones de la época, de la
que no constan muchas repeticiones y que en
ningún momento baja la guardia. Llevar los
fisureros, cordinos, cintas largas y unos 8
clavos variados. Para asiduos del sector.

Cara norte. Via Pany. Arnau Rovira en la tirada que

lleva al jardin.
Foto: Armand Ballart

GAME magazine 36
con una vieja burilada que aprovecha para
avanzar hacia las fisuras en lo alto del sector .
Llevar un juego completo de fisureros, cintas
largas y friends medianos. Se desconocen
repeticiones.
28- Vía Nordmagnum (500 m. MD+).
1ª asc.: 12-IX-07 por Pau Tomé y Armand
Ballart.
Ruta poco equipada en conjunto, pero con lo
justo y necesario para reseguir una línea
evidente que aprovecha lo mejor de la vertical
del Calderer. A pesar de las múltiples escapa-
torias existentes durante la ascensión y del
poco interés de los primeros largos, a partir de
la 3ª reunión la cosa cambia en calidad y difi-
cultad, destacando el gran diedro del último
tercio. Una vez superado éste, la ruta se junta
con los últimos largos de la vía Joan Martí.
Roca aceptable en general salvo en los tramos
fáciles. Llevar 10 cintas largas, fisureros,
aliens y friends hasta nº3. Pasaje de A1 (L7)
liberado en 6c. Para asiduos a la pared. Terre-
no de aventura.
GAME magazine 38
29- Vía Joan Martí (640 m. MD+).
1ª asc.: 28-VIII-06 por Jordi Camprubí y
Armand Ballart.
Escalada entretenida pero discontinua en difi-
cultad, donde encontraremos pitones y espits
en los largos más exigentes. Destaca el L4
como el más bonito y obligado (6a), y el último
tercio por su grato ambiente saliendo por una
marcada arista directo a la cima del Calderer .
Roca buena en conjunto salvo un tramo del L7.
Serán útiles los fisureros, 7 cintas largas y
friends hasta nº2. Inicio señalado con un puen-
te de roca en el interior de la canal de la aguja
del "Dit". Dedicada al incombustible guarda del
refugio Estasen. Recomendable y rápida.
30- Vía Estasen (600 m. PD).
1ª asc.: 30-VI-28 por Ll.Estasen, J.Rovira,
J.Puntes y J.Vila.
Una romántica cita con la pared con mayor
interés histórico que estético. El primer tercio,
con varios largos de IIIº y pasos de IVº, es la
parte más bella de la ascensión que parte
desde el collado del Dit del Riambau todo
derecho, hasta el punto estratégico donde una
aérea travesía hacia la izquierda conduce al
denominado jardín de la Estasen. A partir de
aquí la dificultad disminuye radicalmente, pero
la fatiga aumenta hasta llegar al hombro carac-
terístico donde el ambiente se acentúa con
buenas perspectivas de la Grallera y la Canal
del Riambau. El último tercio es toda una bata-
lla por canales interminables de IIº/IIIº hasta
las gradas finales. Llevar fisureros, comida y
bebida. Toda una ascensión.
31- Vía Llopis-Vilaret (250 m. D).
1ª asc.: 25-V-32 por Noël Llopis y J.Vilaret.
Notable variante de la vía Estasen tambien
denominada "Drecera del Riambau" (atajo del
Riambau). Desde el ataque de la Estasen supe-
rar en diagonal a la derecha (IIIº/III+) por terre-
no poco definido hasta situarse en una estre-
cha cornisa ascendente (pitón) donde se
encuentra el tramo clave de la vía. Un aéreo
flanqueo a la derecha (IVº/IV+) conduce a una
depresión donde desemboca una marcada
canal que lleva casi directamente al "hombro"
de la Estasen. Llevar los fisureros. Buen
ambiente y raramente frecuentada. Para
apasionados de este sector.
32- Vía Barrufets (1065 m. MD+/A1).
1ª asc.: agosto 2005 por Jordi Bonet y Jordi
Camprubí.
La vía más larga del Pirineo oriental con 19
tiradas de dificultad, pero con un compromiso
bajo dadas las abundantes escapatorias hacia
la vía Estasen. Escalada bastante equipada con
espits, parabolts y clavos, donde hay que
emplearse a fondo en el primer largo, el más
difícil y obligado con diferencia de todo el
itinerario. Una consistente aventura que exige
de un buen fondo físico y ligereza, para salir
con horario diurno. Llevar fisureros, un alien
rojo, cintas largas, 15 exprés y friends hasta
nº3. Pocas repeticiones. Muy recomendable.
33- Canal del Riambau (500 m. MD).
1ª asc.: 2-VI-49 por Francesc Estorach, Josep
Estorach y Emili Navarro.
La canal del Pedraforca por excelencia y cita
hivernal de categoría. Desde el inicio de la vía
Estasen atravesar hacia la derecha hasta entrar
en la gran canal donde el terreno no presenta
grandes dificultades. En condiciones estivales
se trata de una canal muy erosionada salteada
de cortos resaltes a superar (IIIº/IVº) hasta llegar
a un primer ensanchamiento. A partir de aquí la
cosa se endereza hasta una gran cueva caracte-
rística donde hay que elegir entre los pitones de
la izquierda (Ao) o el diedro principal (Vº a equi-
par). Un nuevo ensanchamiento adivina el
camino por la canal gris de la izquierda hasta
una reunión colgada al pie de un diedro-chime-
nea muy vertical. Subir unos metros por éste y
abandonarlo hacia la derecha por un canalizo
que lleva al pie de un muro exigente. Superado
este difícil tramo (Vº a equipar), el terreno se
vuelve más practicable y con un poco de intui-
ción se sortean los siguientes obstáculos (IVº)
sin mayores complicaciones. Llevar el juego de
fisureros, cintas largas y algún pitón opcional.
Caída de piedras. Muy recomendable para curtir
fondo y conocer las entrañas del Pedraforca.
Buen ambiente.
A la derecha: Cara norte. Via Nordmagnum. Pep Vila en la
R9. Al fondo el refugio.
Foto: Armand Ballart
Cara norte. La Grallera. Via Thora Blava. Jordi Gallardo
llegando a la R3.
Foto: Armand Ballart

La grallera
34- Vía Cerdà-Abella (250 m. D).
1ª asc.: 29-VI-65 por Joan Cerdà y Ferran
Abella.
Una vez superado el tramo de artificial de la
Riambau (cueva), seguir la enorme canal hasta
un punto donde la roca cambia de tonalidad.
Aquí se abandona la canal por la pared de la
derecha hasta llegar a una marcada arista
surcada de canalizos. Continuar por la arista en
varios largos de IIIº/IVº hasta el cresterío final
cerca de la cumbre principal. La alternativa
más interesante para salir de la Canal del
Riambau en condiciones estivales. Llevar los
fisureros y algún pitón opcional.

35- Vía Estrems-Camps (200 m. MD inf.).

1ª asc.: 6-IX-46 por Raimon Estrems y Joan
Camps.
Escalada variada y discontinua que ofrece
varios resaltes a considerar. Tras remontar un
contrafuerte característico (izq.), la vía sigue
por la canal más elocuente (pequeñas cuevas)
donde ya encontramos algún paso de IV+ para
superar un pequeño desplome. En la parte
central mengua la dificultad (III+/IVº) para en
el último tercio volver a la batalla por sendo
canalizo ligeramente inclinado (Vº). Quedan
clavos colocados en los pasajes claves. Llevar
fisureros y friends.

36- Vía Thora Blava (200 m. MD+).

1ª asc.: 31-VIII-10 por Jordi Gallardo y Armand
Ballart.
Itinerario interesante, variado y sobre una roca
más buena de lo que aparenta, pese a algún
paso con hierba en el L1, el más exigente de
toda la vía. La segunda tirada justifica el gran
esfuerzo de subir hasta el pie de vía, por su
elegancia y calidad. El resto no mata pero
mantiene una lógica hasta la cima por terreno
aceptable y desequipado. Llevar algún pitón
variado, fisureros, 10 cintas largas, cordinos y
friends hasta nº3. Recomendable.

37- Vía Anglada-Cerdà (180 m. ED-/A2).

1ª asc.: 18-VI-72 por Josep Manuel Anglada y
Joan Cerdà.
Magnífica ruta combinada con cinco exigentes
tiradas que valen las 2 horas largas de aproxi-
mación. Escalada por fisuras y diedros semi-
equipados en general (hierros de la época),
donde se combinan los pasajes más técnicos y
acrobáticos de la Grallera. Inicio en el margen
izquierdo de la gran cueva por una marcada
fisura. Llevar unos clavos variados, fisureros,
friends medianos, cintas largas y cordinos.
Poco frecuentada pero imprescindible.
38- Vía Cristina (160 m. MD inf).
1ª asc.: 29-VI-02 por Ferrán Martínez y Aleix
Font.
Vía sin demasiadas pretensiones pero ideal
para acceder a los itinerarios de la Grallera.
Escalada en libre que transcurre por el exterior
de una pilastra enganchada a la pared median-
te dos tiradas de 60 m desequipadas. Desde la
entrada al Riambau dirigirse al pie de la
columna y atacar por una doble fisura caracte-
rística. Llevar algun clavo opcional, fisureros y
friends.
39- Vía Triple Directa (620 m. MD+).
1ª asc.: 3-VIII-02 por Alex V ives y Armand
Ballart.
Largo recorrido con tres estéticas partes bien
diferenciadas, con un compromiso relativo
dados los cómodos escapes por la vecina vía de
la Grallera. Escalada básicamente en libre atlé-
tico, por fisuras, placas y diedros verticales,
donde destacan las tiradas centrales y sobreto-
do la sorprendente parte final por su gran
belleza. Los dos primeros largos con roca
mediocre, el resto muy aceptable. Semiequipa-
da con espits y clavos en los pasos claves.
Llevar el juego de fisureros, 9 cintas largas y
friends hasta nº2. 6a obligado. Para asiduos
muy románticos.
40- Vía de la Grallera (500 m. PDº).
1ª asc.: 4-VI-22 por Estasen, Domènech, Feliu,
Puntas, Giménez y Navarro.
El itinerario pionero de la muralla norte, y sin
lugar a dudas el más asequible con diferencia.
En la entrada encontraremos un diedro bastan-
te liso que hay que sortear por la derecha, hasta
introducirse en una corta chimenea (IVº) para
llegar a una gran canal. Con tendencia en diago-
nal a la izquierda alcanzar otra canal oculta y
una zona de pinos. Desde aquí ya abordamos las
rampas de hierba en dirección a la gran cueva,
y contorneamos el farallón final para salir por la
amplia canal de la derecha hasta la cresta del
Pic Superior. En los dos tramos claves encontra-
remos algún pitón. Llevar algo de material según
experiencia. Roca buena en general. Especial
románticos con buenas perspectivas de la pared.

GAME magazine 39
Panorámica de la Cara sur.
Itinerarios
Foto: Kildo Carreté
Muralla sur
La cara sur difiere totalmente de la muralla norte tanto
por su estilo de escalada como por sus características
geológicas, una de las cuales es su ligera inclinación en
compacta armonía. En pocos tramos la verticalidad es
constante por lo que abunda la escalada en adherencia
con las presas contadas. Algunos itinerarios ofrecen pasa-
jes muy originales, y los más extremos son un verdadero
espejo. Habitualmente las vías están bastante equipadas
en lo que respecta a los muros, siendo necesaria la auto-
protección mediante fisureros o friends en las escasas
fisuras que aparecen. La roca, excelente en la mayoría de
los casos, presenta pocas variaciones en todo su desnivel.
Salvo en los pasos claves de las vías más repetidas, puli-
dos por lo general, el terreno conserva la aspereza nece-
saria para las posturas más rebuscadas. El equilibrio
supera a la fuerza y la intuición descubre agarres ocultos
en combinación perfecta para progresar , un binomio de
elegancia que consolida esta pared como una técnica
palestra muy lejos del estilo de la vertiente norte. Dada su
orientación, tenemos asegurado el sol para toda la jorna-
da. Se puede escalar prácticamente durante todo el año
exceptuando cuando ha nevado o llovido en abundancia,
pues por la pared se precipitan gran número de regueros
GAME magazine 40
de agua y será difícil encontrar un itinerario totalmente
seco. El periodo más recomendable es de medianos de
mayo hasta finales de septiembre, con una temperatura
más que agradable en días serenos ya que el pie de vía
ronda los 2000 m aproximadamente. Con el tiempo inse-
guro mejor cambiar de objetivo porque las tormentas en el
Pedraforca son de las que suenan y descargan a cons-
ciencia. Solo al inicio de la vía del Estimball, hallaremos
un desplome con ciertas garantías para resguardarnos del
chaparrón con la lotería de que nos parta un rayo. Entre 4
y 6 h oscilan los horarios de la mayoría de las vías, a lo
que hay que sumar unas 3 h entre la aproximación y el
descenso desde el refugio Estasen.
Aproximaciones
Aunque parezca ilógico, la aproximación más frecuente
hacia la cara sur se realiza por el norte desde el refugio
Lluís Estasen, situado en la vertiente N-E a pocos minu-
tos de la carretera que sube al mirador desde Saldes.
Siguiendo el camino principal que conduce a la enforca-
dura, llegaremos a la gran pedrera (tartera) donde un gran
bloque característico representa el inicio de la pronuncia-
da cuesta con señales verdes y luego azules, que lleva a

A la derecha: Vista general de la
enfocadura.
Foto: Armand ballart
la cresta E del Pollegó Inferior o "Costes d'en Dou". Una
vez en la misma, habrá que seguir ascendiendo pasando
por una marcada brecha y al poco rato desviarnos por terre-
no evidente hacia la falda de la pared, atravesando el pie
de la muralla hasta el itinerario en cuestión. Calcular 1,15
h desde el refugio.
Para acceder directamente a la cara sur desde el pueblo de
Saldes, será necesario tomar la carretera que va hacia el
mirador del Pedraforca, y pasados dos giros muy pronun-
ciados, desviarse por la segunda pista que aparece a mano
izquierda (si nos la pasamos no existe otra). Se trata de
una pista mediocre que conduce a las abandonadas minas
a cielo abierto, que al poco rato se bifurca y hay que coger
hacia la derecha hasta llegar a un monolito que simboliza
el desastre ecológico. Dejar el vehículo y tomar dirección a
la pared por el lecho del "Torrent del Ninot" (hitos). La
subida entre suave y muy pronunciada, lleva al bucólico
"Prat de Reo" (fuente) y desde éste improvisando por cues-
tas en tendencia a la derecha, llegaremos al pie de la cara
sur en poco más de 1,30 h.
Descensos
Al terminar cualquiera de las vías largas, lo normal será
dirigirse hacia el E para alcanzar las "Costes d'en Dou" y
volver hacia el refugio Estasen por el camino de aproxima-
ción (1,15 h). De los itinerarios nº13 a la nº24 será posible
bajar en rapeles por las vías Pany & Company , Star Mc
Hara o El Camí del Tro, de lo contrario habrá que remontar
hasta el final de la vía Pany-Haus y con tendencia hacia la
derecha alcanzar las "Costes d'en Dou" para bajar cami-
nando. Desde la gran feixa de la vía de l’Estimball también
podemos retirarnos hacia ambos lados. Por la izquierda
encontraremos la Gran Diagonal que nos llevará al pie de
vía (algún tramo equipado con cables), y por la derecha
nos encontraremos con una aérea travesía (parabolts) que
nos conducirá a la salida de la vía Pany-Haus.
Si llegamos a la cumbre del Pollegó Inferior podemos bajar
hacia el E por las "Costes d'en Dou" (señales verdes), o
bien por la brecha W mediante un rapel de 40 m y un corto
destrepe por la vertiente N hasta alcanzar la enforcadura y
la bajada principal por la tartera (1,30 h).

Itinerarios 2- Vía de Tots (415 m. MD+/Ae). Magnífica escalada en libre bien asegurada con
1ª asc.: 12-VII-81 por Xavier Ortega, Manel parabolts, espits y algún clavo, donde tendremos
- Vía Jordi Verdaguer (240 m. MD+/A0).
Rosell, Jean Ch. Peña, J. C. Serrano, Félix que dominar un mínimo de 6b para ir de chapa
1ª asc.: 11-IX-84 por Anna Amigó, Núria
García, F. Bascuñana y "Gastón". en chapa. Llevar unas 22 cintas y algún friend
Alacuart, Jordi Rosell, Miquel Lázaro, Carles
El itinerario más largo de la cara sur y el que pequeño/mediano opcional. Recomendable.
Loré y Jordi Verdaguer.
ofrece una mayor variedad de pasajes. El L5
Escalada prácticamente equipada que aprove-
presenta un original tramo progresando entre 4- Vía de l'Estimball (370 m. MD+/A1).
cha lo más definido del sector izquierdo de la
dos profundos canalizos único en toda la pared. 1ª asc.: 31-V -79 por Joan Martí, Joan Carles
muralla y del zócalo principal. Los largos por
Vía prácticamente equipada con clavos y para- Griso, Armand Ballart y la colaboración de
encima la gran diagonal son los que presentan
bolts, donde serán útiles los fisureros y los Miguel Arcarons en los dos primeros largos.
las mayores dificultades destacando la bavare-
friends hasta nº2,5. Reequipada en el 2003 Vía clásica de la cara sur por su gran belleza,
sa final, tramo donde J.V erdaguer tuvo una
por la comisión de la F.E.E.C. con 60 parabolts variedad y elegante trazado que aprovecha lo
desafortunada caída en el transcurso de la 1ª
inoxidables y 25 pitones. Muy recomendable. más llamativo del corazón de la muralla.
ascensión integral. Llevar unas 15 cintas, fisu-
Parcialmente reequipada con parabolts, buriles
reros medianos y friends del nº2 al 3,5 (alguno
3- Vía Somni de Pedra (350 m. 7a). y clavos. Roca pulida sobretodo al inicio y en
repetido). Máx. obligado: 6a. Liberada total-
Equipada por Francesc Pañella y Jaume Serra algún punto en especial. Se ha forzado toda en
mente con un tramo de 6c+. Recomendable.
(19-VII-92). libre con un tramo máximo de 7b+. Muchos se

GAME magazine 42

Cara sud. L’Estimball. Foto: Jaume Altadill
escapan por la gran feixa renunciando a los
tres últimos largos que sin duda alguna
completan el festival. Llevar los fisureros,
ganchos y friends hasta nº2,5. Imprescindible.
5- Vía Choras Piengue (220 m. ED inf).
Equipada por Nil Bohigas, Albert Cucó y Josep
Rigol (11-VI-83).
Magnífica escalada en placa que aprovecha
con cierta lógica la línea más directa a partir
del L1 de l'Estimball, que lo abandona a media
altura. Itinerario equipado con parabolts, buri-
les y algunos clavos, en el que serán necesarias
15 cintas y los fisureros/aliens opcionales.
Anotar la existencia de pasos obligados con los
seguros alejados. 6a obligado. Muy recomen-
dable.
6- Vía Barrufets Exprés (300 m. MD+/A1).
1ª asc.: 16-V-81 por Miquel Lusilla, Pere Roca,
Xavi Pérez Gil, Remi Brescó, Jordi Camprubí y
Albert Gómez.
GAME magazine 44
Itinerario menos afortunado que los anteriores
en lo que a repeticiones se refiere, dado su
estilo mucho más depurado con solo 13 buriles
de progresión en todo su desnivel. Llevar 8
clavos variados (alguno corto), juego de fisure-
ros, cintas largas, ganchos y friends hasta nº3.
Se ha repetido todo en libre con una dificultad
máxima de 7a. T erreno de aventura para
asiduos a la pared.
7- Chimenea Pany-Haus (280 m. D+).
1ª asc.: 24-VI-44 por Jordi Panyella y Jordi
Casasayas.
La primera escalada de la vertiente sur , por
senda canal-chimenea, lógica, elegante y atlé-
tica. La única con cierta solera que difiere del
resto de las escaladas de la sur. Parcialmente
equipada con pitones y algunos espits en
reuniones. Abundan los pasos en diedro desta-
cando los dos últimos largos de chimenea de
primera calidad, algo pulidos por el agua.
Consta de 8 tiradas (ocultas en el croquis), con
una dificultad media de IV+ y cuatro pasajes
de Vº, alguno de ellos muy atlético. Atención a
la caída de piedras con gente por delante.
Llevar fisureros, cintas largas y friends media-
nos. Se puede evitar la chimenea final por la
derecha mediante una lógica variante abierta
por Maria Antònia Simó y Agustí Faus (9-VI-
46), por terreno bien fisurado con algunos
clavos de referencia. La Pany-Haus ha sido
siempre la gran clásica de la cara sur.
8- Esperó Barrufets (280 m. MD+/A1).
1ª asc.: 29-VI-80 por Remi Brescó, Jordi
Camprubí y Albert Gómez.
Espléndida escalada que supera el vistoso y
elegante espolón que delimita la gran chime-
nea Pany-Haus por la derecha. Itinerario
reequipado con parabolts y clavos, en el que
serán necesarios los fisureros, ganchos y
friends (pitones opcionales), para 8 tiradas en
las que destaca el tercer largo (forzado en 7a)
como el más peliagudo. Pasajes muy estéticos
en general, con una dificultad máx. obligada
de 6a. Muy recomendable.
9- Vía de l'Heretge (290 m. 7b+).
Equipada por Lluís Varela, Toti Vales, Llorenç
Estrader y Mingo Nieto (88).
Una de las vías más prestigiosas de la muralla
sur por su extrema dificultad y belleza. Fue
empezada por abajo y quedó aparcada hasta
que estos escaladores decidieron acabarla
desde arriba, estudiando palmo a palmo las
exigencias del trazado para subir en libre con
un nivel de 7b+. Equipada con espits, en algún
tramo algo distanciados; máx. obligado: 6b+.
Llevar unas 12 cintas+R. Solo para deportivos.
Ambiente y roca excelentes.
10- Vía de l'Emilio (290 m. MD+/A1).
1ª asc.: 3-XI-79 por Josep Lluís Moreno, Emilio
Ortega, Xavier Ortega y Manel Rosell.
Itinerario extremadamente estético como el
anterior pero abierto laboriosamente a la anti-
gua usanza. Fueron necesarios muchos
gancheos para colocar sus 34 buriles de
progresión originales, y mucho valor para enca-
denarla en libre hasta 7a+ con solo 3 pasos de
Ae. Llevar muchas cintas, 6 clavos variados,
fisureros, ganchos y friends hasta nº3. Casi tan
imprescindible como la vía de l'Estimball,
aunque menos repetida.
11- Vía del David (270 m. 7b).
Equipada por Francesc Pañella, Joan Boter y
Francesc Suñol (5-XII-93).
Itinerario pre-fabricado con parabolts que apro-
vecha el espacio libre a la derecha de la vía
anterior, resultando una extrema alternativa por
placas muy forzadas con una dificultad máxima
de 7c (6b+ obligado). Llevar unas 20 cintas
(útil algún fisurero pequeño y friend mediano).
Acceso herboso hasta la R1 (60 m) y equipada
para rapelar desde R5. Solo para deportivos.
12- Vía Anglada-Guillamón (240 m. MDº/A1).
1º asc.: 5-VII-59 por Josep Manuel Anglada y
Francesc Guillamón.
Nunca ha sido una vía muy solicitada y menos
desde que aparecieran los itinerarios más
modernos, pero a unos franceses se les ocurrió
la brillante idea de reequiparla con parabolts
cuando originalmente no se utilizaron expansio-
nes, quedando una chapuza de mucho cuidado
y matando totalmente el sello de la vía. Una
pena. Llevar unas 15 cintas y fisureros.
13- Vía del Lobo Pirata (220 m. EDº).
1ª asc.: 31-VII-85 por Phil W aters en solita-
rio.
Trazado inteligente y sinuoso forzado poste-
riormente en libre (6c+) con la ayuda de
Reche Bastidas. Una pequeña obra maestra
prácticamente equipada con espits, en la que
habrá que prestar especial atención al roce de
las cuerdas. Llevar por lo tanto unas 14
cintas muy largas y un buen juego de fisure-
ros. Pocas repeticiones por su concepción
obligada y seguros alejados. Aventura total.
14- Vía SKA (150 m. ED inf).
1ª asc.: 12-IX-81 por Jorge Hernández,
Emilio Ortega y Josep Lluís Moreno.
Magnífica escalada en libre abierta por abajo,
muy bonita y variada, pero con los seguros
viejos y alejados en general. Semiequipada
con buriles y clavos. Serán útiles unas 13
cintas, los fisureros, cordinos y friends hasta
nº3. Reuniones colgadas. Grado máximo en
libre: 6c+.
Cara sur. Sonia Casas realizando el L1 de la vía Jordi Verdaguer (V+).
Foto: Luis Alfonso
15- Vía de l'Alicorn (140 m. ED+).
1ª asc.: 25-IX-88 por Jaume Salat, Pep Pascual
y Xus Itxart.
Otra obra maestra de la cara sur por su exigente
concepción, que resuelve el monolítico terreno
rebuscando lo más difícil en muchas ocasiones.
Abierta con la utilización de plomos y ganchos
para emplazar los anclajes definitivos (espits y
parabolts). Llevar 15 cintas+R, un friend del
nº3 y microfriends. Para asíduos a la pared con
mentalidad deportiva. Máximo obligado: 6b+.
16- Diedro de la Patum (160 m. MDº).
1ª asc.: 17-VI-79 por Ramón Sánchez, Antoni
González y Agustí Alarcón.
Bonito recorrido de corte clásico, que supera el
único diedro existente en todo el sector. Escala-
da semiequipada con clavos que presume de
unos largos interesantes, pero algo herbosos,
que le quitan el atractivo que se merece. Roca
bastante buena aunque parezca todo lo contra-
rio. Llevar los fisureros, friends al gusto y algún
pitón opcional para reforzar alguna reunión.
Poco repetida. Terreno de aventura.
17- Vía Fantasía (150 m. 6b/Ae).
Equipada por Joaquín Olmo, David Subirana,
Bartolo Pérez y Julio Miralles (20-VII-82).
Vía pre-fabricada especialmente para jugadores
de la liga NBA, de lo contrario abstenerse o
llevar artilugio para alcanzar los buriles del
tercer largo. Por lo demás, un trazado manteni-
do que aprovecha las pocas fisuras existentes
en la parte baja, para lanzarse directamente
por un frontón demasiado liso con pocas posi-
bilidades. Llevar unas 15 cintas.
18- Vía Pany & Company (165 m. 7b).
Equipada por Francesc Pañella, Joan Boter y
Jaume Serra (5-XI-95).
De las mismas características que la anterior
pero mejor diseñada en general. Excelente-
mente equipada con parabolts y espits, con un
monótono L3 de exagerada longitud y extrema
dificultad. Máximo obligado: 6b. Preparada
para descender en rápeles. Llevar 25 cintas,
fisureros y cintas largas. Pese a todo muy
atractiva. Para deportivos.
19- Vía Star Mc Hara (150 m. 6b).
Equipada por Josep Rigol, Josep Lluís Moreno
y los hermanos Néstor y Nil Bohigas (22-VIII-
81).
Primer itinerario equipado por arriba en el
Pedraforca y prototipo del "free climbing" en
alta montaña. Un punto de referencia obligado
para gozar de estos muros, con una dificultad
media de 6a con los seguros justos y necesa-
rios. Llevar los fisureros y friends medianos.
Roca pulida en los pasos claves. Seguros aleja-
dos (espits). Muy recomendable.
20- Vía Camí del Tro (150 m. MD+).
1ª asc.: 28-VIII-93 por Francesc Suñol y Fran-
cesc Pañella.
La vía de moda de la cara sur por su línea
asequible y equipada sin más pretensiones.
Escalada atractiva que acierta en todo momen-
to las buenas posibilidades del sector con una
dificultad máxima de V+. Atención a no
confundirse entrando por la variante de entrada
a la vía anterior (7a/espits), o por la vía El
Llamp del T ro situada algo más a la derecha
(parabolts). Llevar 16 cintas y los fisureros
(opcionales). Equipada para rapelar. Muy soli-
citada los fines de semana.
21- Vía dels Provençals (220 m. MDº).
1ª asc.: 26-X-78 por Charmetant y Lichaire
(Occitania).
Este itinerario abierto en solo 4 h demostró en
su momento las enormes posibilidades de la
cara sur . Escalada asequible y evidente en
muchos casos, pero perdedora por falta de
clavos como referencia. Los dos primeros
largos son interesantes para posteriormente
alcanzar una zona más fácil pero menos atrac-
tiva que conduce al lomo final. Llevar fisureros,
cordinos y aliens. Para los más románticos en
el tema.
22- Vía el Llamp del Tro (90 m. 7a).
Equipada por C. Fortea y X. Buxó (7-VI-97).
Vía de solo tres tiradas, pero consistentes y
bonitas, que enlaza con la R3 del Camí del Tro.
Predomina la escalada en adherencia y regle-
tas. Totalmente equipada con parabolts. Llevar
12 cintas+R. Máximo obligado: 7a.
GAME magazine 45
Cara sur. Via l’Estimball.
Foto: Jaume Altadill
23- Vía de la Zoe (210 m. MDº).
1ª asc.: 24-III-80 por P. Forts y M. Rosell.
Itinerario de las mismas características que la
vía dels Provençals, que arranca por una visto-
sa fisura que lleva a un arco en diagonal ascen-
dente. Muy interesante hasta R3, el resto sigue
la lógica por terreno asequible y bastante
herboso por lo general. Llevar algún clavo varia-
do, cordinos y los fisureros.
24- Vía Ventura Highway (160 m. ED inf).
1ª asc.: abril-97 por Emilio Albir, Josep Rigol,
Maria Pujol y Luis Alfonso.
Alternativa que aprovecha lo mejorcito de este
extremo de la pared, destacando el super cana-
lizo del primer largo (6a). Escalada práctica-
mente equipada con espits y clavos, en la que
encontraremos pasos bastante obligados en
conjunto, con una dificultad máxima de 6a.
Prever los fisureros pequeños, cordinos y
friends hasta nº2,5. Inicio junto a una pequeña
cueva. En caso de rapelar por la misma, llevar
cordinos de repuesto. Recomendable.
GAME magazine 46
Sobre estas lineas: Joan Cabau en la Somni de pedra.
Foto: Col. Joan Cabau
25- Vía Queledemí (250 m. MD+).
1ª asc.: 23-VIII-05 por J. Camprubí y A.
Ballart.
Vía con una primera mitad de trámite para
alcanzar el evidente diedro adosado que
resulta la guinda del pastel. Reuniones
montadas y solo 5 espits en tiradas, donde
serán muy útiles los fisureros y los friends
hasta nº3. Máx. obligado: 6a. T erreno de
aventura.
26- Vía Pura Vida (215 m. MD+/A1).
1ª asc.: octubre-99 por "Rodó".
Segundo itinerario abierto en solitario en la
muralla sur con un trazado bastante evidente,
que aprovecha lo mejor del zócalo para sorte-
ar posteriormente el gran escudo superior por
su margen izquierdo mediante un lógico siste-
ma fisurado. Escalada semiequipada con
espits y algún clavo, donde serán necesarios
los fisureros, ganchos, friends y 2/3 universa-
les opcionales. Terreno de aventura.
27- Vía Super-Crack (155 m. 7a/Ae).
Equipada por X. Buxó y L. Alfonso "Luichy"
(VII-02).
Bonita escalada en placa monolítica típica del
sector, con un primer largo algo tumbado y el
resto vertical con agujeros y canalizos. El tramo
de Ae presumiblemente rozará el 8a. Llevar 18
cintas y un friend del nº1,5 para el diedro final
del L4. Máx. obligado: 7a de bloque. Para
deportivos.
28- Vía Delirium tremens (170 m. 6c).
Equipada por L. Hortalà, F. Vinyeta y A. Serra.
Estos escaladores equiparon la vía sin realizar-
la (un grado muy explosivo), y posteriormente
se reequipó variando algún tramo gracias a Nil
Bohigas, Joan Cabau y Josep Rigol que efec-
tuaron la primera ascensión integral en el 83.
Magnífica escalada en placa en la que encon-
traremos los espits, buriles y clavos, justos y
necesarios para efectuarla con un grado máxi-
mo de 6c. Llevar 12 cintas, fisureros y cordi-
nos. Para deportivos y exigente.
Cara norte
del pollegó inferior
Esta magnífica pared surcada de fisuras y
diedros muy marcados, es la alternativa más
alejada y por consiguiente la que conlleva
una aproximación más larga y exigente.
Ubicada casi en la enforcadura de la monta-
ña y con una orientación totalmente norte,
representa el lugar más frío y ventilado de
todo el Pedraforca. Por todo ello, la escalada
posee un esfuerzo añadido que repele la
frecuentación, pese a que sus itinerarios se
realizan en pocas horas, solo rondan los 200
m, y algunos son verdaderas joyas de calcá-
reo. Si nos referimos a las escaladas más
clásicas, existen un par de ellas que no nos
las podemos perder. Son la vía Font, la más
asequible y clásica con diferencia, y la Esto-
rach, una delicia de diedro que nos lleva a la
cima de una forma directa y elegante. Entre
estas dos vías se sitúan los itinerarios de arti-
ficial más consistentes de todo el macizo: la
vía Vargas-Peña y la Antonio García Picazo,
todo un recital de pitonaje por un arrogante
frontón exterior muy expuesto a la erosión y
al viento. Las fisuras y chimeneas acostum-
bran a ser muy francas, con roca monolítica
en general, salvo los últimos largos donde el
hielo ha cuarteado el terreno. Para la mayor
parte de los trazados serán muy útiles los
fisureros y los friends, en ocasiones de tallas
grandes, pues parabolts a estas alturas no
existen y como mucho encontraremos alguno
en las reuniones de las vías más clásicas. Por
todos estos inconvenientes y muchos más, En la parte inferior: Pollego inferior. Cara norte. Via Estorach. Arriba: Pollego inferior. Cara norte. Via Estorach. Armand
esta cara norte es hoy por hoy la menos visi- Silvia saliendo del diedro. saliendo de la R4.
tada del Pedraforca y es raro encontrarse Foto: Armand Ballart Foto: Ramon Reina
alguna cordada escalando en pleno verano, la
época más recomendable para hacerlo. Con Itinerarios
esta mala reputación, existen aún itinerarios 1- Vía Abella-Cervera (150 m. MDº/A2).
muy antiguos posiblemente sin repetición, y 1ª asc.: 26-VI-66 por Ferrán Abella y Manuel
algunos de modernos que poco a poco moti- Cervera.
van al personal a visitar este entorno. Un Se trata da la primera fisura que encontramos
subiendo al pie de la pared, con un aspecto seve-
lugar de apariencia salvaje, pero el más
ro y monolítico de verdad. Un primer largo muy
concurrido sin lugar a dudas, por el continuo
exigente de chimenea muy estrecha, da paso a
murmullo de excursionistas y paseantes que un terreno mucho más fácil que de nuevo lleva a
suben o bajan del Pollegó Superior por la otra chimenea mucho más peleona hasta alcan-
famosa tartera. zar un bloque característico. Un tramo de artifi-
cial y un cambio de diedro lleva a la última fisu-
Aproximacion y descenso ra que se supera primero en libre y después en
artificial hasta la salida de la vía. Llevar 6 clavos
La aproximación es evidente, hay que salvar
variados, fisureros y friends con tallas grandes.
la enorme tartera principal y para ello reco-
mendar su ascenso por el margen izquierdo
(dech. orográfico) a tocar la pared; el esfuer- 2- Vía Cerdà-Felicià (150 m. MD+/A3).
zo es constante, pero al menos eficiente por 1ª asc.: 2-X-66 por Joan Cerdà y Felicià Plana.
terreno más compacto en general. Calcular Un poco más arriba de la anterior, encontramos
1,20 h desde el refugio. un pedestal en forma de rampa y encima la
ventana del "A venc dels Escaladors". En este
El descenso podemos efectuarlo a pie hacia preciso punto hay que atacar en artificial muy
el E por las "Costes d'en Dou" (pintadas laborioso, una estrecha fisura que a ratos se
verdes) llegando al final de la tartera, o bien transforma en un canalizo ciego. Posteriormente
desde la cima hacia el W montando un rápel se sigue por otra fisura algo herbosa hacia la
de 40 m hasta una marcada brecha, y destre- izquierda para volver a la vertical de un gran
pando por el norte dirección a la enforcadu- techo que domina. Superar el techo para alcan-
zar en libre una plataforma, y con tendencia a la
ra. Así podemos volver al pie de vía, pero de
izquierda por terreno evidente llegar a "les
nuevo tendremos que enfrentarnos con la
Costes d'en Dou". Llevar un buen surtido de
tartera, y esta vez de bajada. Calcular 1,30 h cuñas de madera y pitones, cordinos y friends
hasta el refugio. hasta nº3. Pocas repeticiones.

GAME magazine 48
3- Vía Tartera Boulevard (240 m.
MD+/A1).
1ª asc.: 26-VIII-08 por Armand
Ballart en solitario.
Desde la entrada del "A venc
dels Escaladors" continuar la
rampa hasta engancharse en
artificial a la pared de la izquier-
da. Poco a poco nace una bonita
fisura para progresar entre
monolíticos muros, hasta un
punto donde hay que pendular a
la derecha para alcanzar otra
fisura mucho más vistosa y
aterradora. Pero por suerte, una
grieta paralela al terrible
"offwidth" principal, sirve para
solventar el pasaje con más faci-
lidad, y llegar a una zona más
asequible en general hasta la
cima. Llevar 10 clavos, fisureros
y friends hasta nº3. Mini
"Bigwall". Abierta sin uso de
expansión. Sin repeticiones.
4- Vía Solstici d'estiu (250 m.
MD+/Ae).
1ª asc.: 23-VI-08 por Edu
Sallent y Quim Bretcha.
La novedad más solicitada últi-
mamente, gracias a un seductor
recorrido semiequipado con
espits y clavos, paralelo a la vía
Font, que descubre una línea
coherente de fisuras de todas
las medidas y dificultades. La
tirada final representa la guinda
del pastel, progresando por una
verticalísima fisura bien asegu-
rada y con un ambiente garanti-
zado. Serán necesarias 18
cintas, un juego completo de
friends (sobre todo tallas gran-
des) y los fisureros. Roca buena
en conjunto. Recomendable.
5- Vía Font (170 m. Dº).
1ª asc.: 24-VI-44 por Jordi Font,
Artur Molina y Octavi Torró.
El itinerario más clásico de esta
pared, con un recorrido elegan-
te y no tan fácil como insinúan
las guías. De entrada hay que
atravesar por una estrecha vira
descendente hasta el pie de la
fisura en cuestión, empotrarse
en ella, y seguir por dentro
hasta poder salir de nuevo al
exterior. Más arriba, un tramo
muy vertical obliga de nuevo a
emplearnos a fondo, hasta que
el terreno definitivamente
mengua en dificultad y aparece
más escalonado hasta alcanzar
por la izquierda el canto de la
pared. En la vía solo encontra-
remos algún clavo de referencia
y parabolts en la R2 y R3 de un
nuevo proyecto. Llevar fisureros
y clavos opcionales. Existe una
variante directa de salida a la
cumbre realizada en junio-66
por César Pérez de T udela y
Salvador Rivas, que configura la
línea natural de la ascensión y
conlleva una mayor dificultad.
6- Vía Sánchez-García (250 m.
MD+/A2).
1ª asc.: julio-68 por Josep
Sánchez y R. García.
Escalada muy mantenida sobre
buena roca en general, en la que
será necesaria una buena dosis
de artificial para salvar cada uno
de los obstáculos que salen al
paso. De entrada, desde la
cornisa de la vía Font, hay que
atacar la enorme laja de la
izquierda para introducirse en
chimenea y ganar la cima de la
misma. En artificial a la izquier-
da se une con la vía Font y la
abandona al poco rato a la dere-
cha en dirección a una combina-
da fisura de 100 m que conduce
hasta la cima. Itinerario poco
equipado en el que serán útiles
8 clavos, fisureros, cordinos y
friends hasta nº3. Aventura total.
7- Vía V argas-Peña (200 m.
MD+/A2+).
1ª asc.: 15-VII-79 por Paco
Vargas y Jean Charles Peña.
Ruta de gran ambiente y
eminentemente artificial, cuyos
dos primeros largos ya se encon-
traban abiertos por Joan Martí
en solitario, dado su espectacu-
lar y monolítico trazado. Escala-
da laboriosa con uso mínimo de
la expansión, cuya progresión es
todo un recital de pitonaje en
agujeros y pequeñas fisuras que
van apareciendo en un mar de
calcáreo super vertical. A partir
de la R3 la cosa cambia radical-
mente y tras superar un corto
desplome se sucede el libre
hasta la cima. Llevar 10 pitones
variados, algunas cuñas de
madera para falcar , fisureros,
cordinos de todos los gruesos y
6 plaquetas recuperables. Una
joya.
8- Vía Antonio García Picazo (185
m. MD+/A2+).
1ª asc.: 23-VIII-85 por Antonio
G. Picazo en solitario.
Itinerario de las mismas caracte-
rísticas que el anterior , pero de
una dificultad algo mayor al
tener menos expansiones de
progresión y al estar práctica-
mente despitonado. Cuenta con
muy pocas repeticiones y todas
ellas coinciden en que la
graduación original se queda
corta, por lo tanto algún tramo
de A2 puede que sea A3 por su
exposición. Llevar unos 20
clavos variados (la mayoría
cortos), un juego de ganchos,
fisureros, maderas para falcar ,
cordinos y aliens al gusto. Prever
dos jornadas en plan tranquilo.
Arriba: Panorámicas del pollegó
inferior. Itinerarios
Foto: Armand Ballart
GAME magazine 49
9- Vía Feliç Aniversari (150 m. MD+/A2+).
1ª asc.: 26-VIII-99 por Arnau Julià en solita-
rio.
Itinerario totalmente desequipado incluso las
reuniones, que aprovecha inteligentemente las
fisuras situadas en el plano izquierdo del gran
diedro de la vía Estorach. Para abrirlo se utili-
zaron 6 pitones variados, fisureros, una ánco-
ra, 2 pitonisas, un gancho, hexcéntricos del
nº7 al nº11 y friends medianos y grandes.
Según el autor se puede forzar casi todo en
libre con dificultades hasta 6b+ excepto el L2
que ronda el A2+. Roca muy buena en conjun-
to salvo el largo de salida. Anotar que por su
proximidad, se pueden aprovechar las reunio-
nes de la vía Estorach equipadas con para-
bolts. Pocas repeticiones.
10- V ía C añellas-Faus y E storach (170 m.
MD+/A0).
1ª asc.: 22-IV-46 por Cañellas y Faus saliendo
por la derecha del diedro a la altura del L4, y
por Josep y Francesc Estorach (19-VIII-46)
siguiendo la fisura principal del gran diedro
hasta la cima.
Magnífica escalada en todo su recorrido, que
demuestra claramente la excelente técnica de
estas cordadas en aquellos tiempos con cuer-
das de cáñamo y las alpargatas. Hoy en día
Arriba: Pollegó inferior. Paret norte.
Foto: Jaume Altadill
GAME magazine 50
sigue siendo una de las vías más bonitas y difí-
ciles del Pedraforca, y por suerte sin pulirse.
Semiequipada con pitones y reuniones con
parabolts. Llevar fisureros y un juego de friends
medianos-grandes (nº3 como mínimo). Impres-
cindible.
11- Vía Chaplin (160 m. MD+/A1).
1ª asc.: 23-VIII-96 por Josep Jané y Jordi
Magriñà.
Moderno trazado que descubre las debilidades
de esta pilastra, encadenando un buen surtido
de fisuras con el mínimo de artificial. Escalada
técnica y elegante, semiequipada con espits y
clavos, que arranca como la anterior pero todo
derecho hacia un universal visible al pie del
primer tramo vertical. Roca aceptable en gene-
ral. En la segunda mitad cruza la vía Cañellas-
Faus y continua por una marcada laja con una
salida muy difícil y espectacular. Llevar 4 pito-
nes variados, fisureros y el juego de friends
hasta nº3. Interesante.
12- Vía Anglada-Auqué (130 m. MD inf).
1ª asc.: 8-V -58 por Josep Manuel Anglada y
Eduard Auqué.
Se trata de una recia chimenea camuflada a la
derecha del itinerario anterior, que sube direc-
tamente a la cumbre después de un cambio de
Arriba: Pollegó inferior. Paret norte.
Foto: Jaume Altadill
fisura a la mitad de la pared. En ella encontra-
remos varios clavos de consolación y puede
que algunos tacos de la época para darle más
solera al asunto. Destaca la primera parte
como lo más exigente por su estrechez y verti-
calidad, y la segunda como la más delicada por
su roca discreta y sin seguros a priori. Llevar 5
pitones variados y fisureros/friends al gusto.
Interesante.
13- Vía Xandri-Casanellas (200 m. AD).
1ª asc.: 24-VII-33 por Andreu Xandri y Albert
Casanellas.
Ruta pionera del Pollegó Inferior por lo que
aprovecha la canal más elocuente para ganar la
cima principal. Al principio el terreno presenta
una roca bastante buena, pero a medida que
ascendemos el terreno se vuelve más medio-
cre. La salida original consiste en avanzar
desde el fondo de la canal por la izquierda, por
una canaleta bastante descompuesta que lleva
directamente a la cumbre. Para evitar esto
podemos seguir por la canal principal y seguir
todo derecho hacia la cresta cimera, con mejor
roca aunque con mayores dificultades. Serán
útiles los fisureros/friends al gusto y algún
clavo por si acaso. Ascensión mucho más soli-
citada en invierno por sus buenas condiciones,
al encontrarse totalmente encajonada al norte.
Vista panorámica del Roget. Itinerarios
Foto: Armand Ballart

Debajo: Cara sur. Via Anglada-Guillamon.

Jaume Prat llegando a la R8.
Foto: Armand Ballart

El Roget afrontar cualquier itinerario dada la escasa existencia de parabolts. Salvo

Esta vistosa pared situada por debajo de la cara sur y cercana al pueblo
de Saldes, representa un buen comodín para cuando el tiempo no acom-
paña para escalar en los otros sectores mucho más expuestos a las incle-
mencias del tiempo y sobre todo al frío. Sus itinerarios son muy eviden-
tes en general y dentro de la etiqueta "terreno de aventura", por lo que
están semiequipados y algunos exigen la utilización de los estribos. La
roca, en conjunto es de buena a excelente pero ni mucho menos igual
que la de la monolítica cara sur. Todo el zócalo de la pared esta formado
por una curiosa franja de conglomerado que a medida que subimos va
desapareciendo bajo el calcáreo gris. Casi todas las vías aprovechan las
fisuras y diedros más marcados, por lo que son relativamente fáciles de
reseguir. Quizás la vía "El lujo de la miseria" sea la línea más complica-
da por su sinuoso trazado y concepción, así como la vía "de l'Avi Miquel"
que de seguro es la más laboriosa de todo el repertorio. En el resto de
itinerarios predomina la escalada libre atlética, y solo la vía "Paul Preuss"
situada en el extremo oriental podríamos considerarla como la más
asequible en dificultad, pero la más desequipada a la vez. Por norma
general, la utilización de fisureros, aliens y friends será la clave para
las dos vías de artificial citadas anteriormente, las demás son rápidas y
se realizan en unas 4 h aproximadamente. Por su soleada orientación
evitar los días calurosos, y llevar agua en todos los casos.
Aproximacion y descenso
Desde Saldes tomar la pista asfaltada que lleva hacia el refugio Lluís
Estasen (mirador), y pasadas dos curvas muy pronunciadas, desviarse por
la segunda pista a mano izquierda (si nos la pasamos no existe otra). Ésta
lleva en poco más de 2 km a las minas abandonadas a cielo abierto, y
siguiendo dirección E termina en un descampado con un monolito en
recuerdo del desastre ecológico. En este punto dirigirse hacia el torrente
principal "Torrent del Ninot", y alcanzar la base del Roget en poco más de
25 min.
El descenso se realiza por detrás de la pared, destrepando por un punto
estratégico pulido por el paso de los rebecos, que hay que intuir para
bajar al torrente posterior. Una vez en éste, descender con facilidad hasta
el torrente principal y de nuevo al camino de acceso (35 min). De algu-
nos itinerarios como la vía "Prima", se puede bajar rapelando, pero será
difícil encontrar dicha instalación si salimos de otra vía.

GAME magazine 52
Itinerarios 3- Vía les Dents del Lleó (150 m. ED inf/A0). 5- Vía Cobra (220 m. MDº).
1ª asc.: 18-VII-89 por J. Rigol y J.C. Muñoz. 1ª asc.: 27-III-91 por Xavi Cullell, Miguel Arca-
1- Vía de la Lola (190 m. MDº/A1).
Ruta poco equipada en la que destaca el formi- rons y Armand Ballart.
1ª asc.: 12-V-91 por Joan Freixas, Joan Tejada,
dable diedro perfecto, que exigirá emplearse a La línea más evidente de toda la muralla,
Joan Martí y Manel Pedro "Gastón".
fondo por una fisura muy técnica y mantenida gracias a una enorme laja que forma una
Itinerario semiequipado con buriles que supera
hasta el final. Llevar 12 cintas, el juego de perfecta y monolítica chimenea de cómoda
el diedro más marcado del sector izquierdo de
fisureros y los friends de tallas media- ejecución. Reuniones montadas, algunos espits
la pared, sobre una roca de tono anaranjado
nas/grandes repetidos hasta el nº3,5. Una de en el primer largo y varios pitones en el resto.
discreta en algún tramo. Escalada combinada
las escaladas más difíciles de la pared. Se Roca buena en conjunto. Llevar un juego de
en conjunto en la que será necesario pitonar
recomienda bajar desde la última reunión, en fisureros o aliens. Recomendable y rápida.
algunos pasos para progresar por las fisuras
tres rapeles equipados hasta el suelo. Para
que salen al paso. Llevar 4 clavos variados,
fanáticos. 6- Vía En busca de l'Unicorn (200 m. ED inf).
juego de fisureros y friends de tallas grandes.
1ª asc.: 12-V -89 por T oni García "V ikingo",
4- Vía de l'Avi Miquel (210 m. MD+/A2+). Josep Rigol y Carme Melis.
2- Vía La Cova dels Barrufets (190 m. ED-/A2).
1ª asc.: 10-X-99 por Marc Peñaranda, Fran- Itinerario evidente cuyo reclamo es el potente
1ª asc.: abril-06 por Jordi Camprubí, Jordi
cesc Pañella y Francesc Suñol. diedro final donde hay que dar la talla (algo
Bonet y Fredy Puig, con la colaboración de
La vía más laboriosa del Roget en la que expo) y asegurarlo convenientemente. El resto
Remi Brescó.
tendremos que pitonar varios largos para enla- predominan las fisuras semiequipadas con
El itinerario más moderno del Roget, semiequi-
zar las pocas fisuras existentes. Roca discreta clavos y un primer muro con varios parabolts,
pado con parabolts, cuya característica princi-
en algún punto. Serán necesarios 20 pitones sobre una roca generalmente muy buena pero
pal es la visita a la curiosa cueva de la R5
muy variados (principalmente cortos), 2 con pinceladas de vegetación. Llevar un juego
sobre la cual esta la tirada clave de la vía. En el
ganchos, juego de fisureros y friends medianos. de tascones y otro de friends hasta nº3,5. Posi-
muro del segundo largo habrá que equipar
Por descontado, la ruta que requiere más hora- ble descenso en rapel por la misma vía. Poco
varios pasos y utilizar un gancho para progre-
rio de la pared, y una buena técnica en artifi- repetida pero muy interesante.
sar. Llevar 18 cintas, fisureros, aliens, un
cial desequipado.
gancho ancho y el juego de friends.
7- Vía Prima (210 m. ED inf).
1ª asc.: 24-I-89 por Joan Martí, Josep Rigol,
Xavier Barrachina y Toni García.
Pared sur. Via de l’Estimball
Foto: Jaume Altadill La vía más repetida del Roget por su estética
línea y elegantes pasajes. Semiequipada con
clavos y parabolts en los tramos claves. Sin lugar
A la derecha: Mar Roig en la a dudas destacan sus dos últimos largos como lo
Choras Piengue más bello y difícil del itinerario. Dificultad máxi-
Foto: Joan Cabau ma obligada: V+/A0. Descenso en rapel por la
misma vía. Llevar el juego de fisureros y el de
friends hasta el nº3,5. Imprescindible.

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8- Vía El lujo de la miseria (240 m. ED/A2+). 11- Vía Dorian (240 m. ED inf). 12- Vía Paul Preuss (350 m. MDº).
1ª asc.: 14-X-95 por Xavi Cullell y Armand 1ª asc.: 31-III-91 por Xavi Cullell y Armand 1ª asc.: 21-V-91 por Armand Ballart en solita-
Ballart. Ballart. rio.
Una de las líneas más atrevidas de la muralla Itinerario un poco salvaje pero evidente, a la caza Itinerario de aventura que aprovecha lo más
por su aéreo recorrido y dificultad obligada. de una chimenea característica en lo alto de la lógico y significativo de la pirámide oriental del
Prácticamente equipada con parabolts y clavos, pared, cuya traca final consiste en acertar en Roget. Tras un zócalo colmado de vegetación, la
salvo la bavaresa invertida del L5 y un tramo diagonal un sorprendente muro de salida (tirada vía transcurre por una serie de fisuras que
del desplome donde hay que estirarse de clave). En todo el recorrido solo encontraremos llevan al pie de una chimenea característica
verdad para colocar los fisureros en su sitio. algún espit de consolación y varios puentes de situada en el centro del escenario. La tirada
Inicio en común con la vía Carnestoltes con la roca. Para posibles repeticiones serán muy útiles clave consiste en abandonar la pequeña aguja
que comparte los dos primeros largos y unos 4 clavos variados y los fisureros. Roca buena en por un bonito muro en diagonal ascendente,
pasos a la entrada de la R4. Llevar un buen conjunto. Para coleccionistas. hasta alcanzar un terreno más asequible y
juego de fisureros y un gancho. Roca excelente llegar a la cima principal. Llevar 4 clavos varia-
y largos del todo variados. Muy interesante dos, fisureros y friens medinos. Roca buena.
aunque exigente. Pared sur. Via de l’Estimball.
Foto: Jaume Altadill
9- Vía Carnestoltes (250 m. MD+/Ae).
1ª asc.: abril-89 por Joan Martí, T oni García,
Melchor, Xavier Barrachina y Josep Batlle.
De las mismas características que la vía ante-
rior pero algo más asequible y sobre todo más
equipada. Escalada en roca excelente, bonita y
con buen ambiente, prácticamente equipada
con parabolts y pitones. Máximo obligado:
V+/Ae. Tiradas muy variadas con una primera
mitad tumbada, y una segunda muy monolítica
con posibilidades de forzar mucho grado. Llevar
los friends medianos. Muy recomendable.

10- V ía E l d esplom d el P alancó (230 m.

MD+/Ae).
1ª asc.: 9-V-99 por Jordi Camprubí y Remi Brescó.
Situada inmediatamente a la derecha de la
Carnestoltes, esta ruta descubre lo más aéreo
del Roget mediante una escalada bastante
equipada en conjunto, salvo en todo lo alto
donde hay que emplearse a fondo después de
superar la barrera de techos característica. Para
ello serán muy útiles los fisureros y un buen
juego de friends hasta el nº4. Exigente en artifi-
cial. Pocas repeticiones.

Pared sud del pollegó inferior.

Foto: Jaume Altadill

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Datos de intéres
El refugio Estasen será la base de
ascensiones de la muralla norte
ofreciendo un esmerado servicio
de cocina y pernocta con capaci-
dad para unas 80 personas. En él
dispondremos además de toda la
información, zona “W ifi” para
internautas, y hospitalidad durante
los doce meses del año. No se
permite la acampada en todo el
macizo. Para contactar con el
guarda Jordi Gallardo.
Tel.: 608315312
mail:refugiestasen@gmail.com
http://refugiestasen.blogspot.com
Existen varios campings bien acon-
dicionados a pocos kms. antes de
llegar al pueblo de Saldes. Para
más información sobre apertura y
reservas al tel.: (93) 8227534.
- Para los más exigentes está el
Hostal del Pedraforca, cerca de
Saldes, con una espléndida pano-
rámica de la montaña. T el.: (93)
8227441.
- Para comprar comestibles, comer
menú, servicio de fonda o repostar
combustible, el pueblo de Saldes
es la alternativa más cercana a la
montaña.
- Aún en pleno verano conviene
llevar ropa de abrigo, las horas de
sol son considerables pero sin él el
frio se hace notar. Las escaladas se
efectúan a unos 2000 m. de altura
y los cambios son imprevisibles en
pocas horas.
- Llevar calzado resistente para la
aproximación y el descenso ya que
las largas pedreras abundan por
todo el macizo.
- Si ha llovido generosamente las
paredes precipitan muchos regue-
ros por lo que será difícil encontrar
un recorrido totalmente seco. Pese
a ello la roca es muy adherente, se
seca rápido y podemos realizar
cualquier itinerario fácil sin
problemas.
- Llevar casco será la mejor medi-
da de prevención a la caída de
piedras que en estas paredes son
frecuentes, tanto por el descuido
de escaladores como por la habi-
tual fauna que se pasea por la
muralla (rebecos).
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Bibliografía

Guía del Pedraforca

Agustí Jolis y Mª.Antònia Simó. Editada en el 69 por la Editorial Montblanc
dentro de la colección de guías del Centre Excursionista de Catalunya
(C.E.C.). Prácticamente la primera guía de escalada como tal publicada en
Catalunya. Una pequeña joya impresa de coleccionista, donde se describen
acuradamente todos los itinerarios existentes, aproximaciones, descensos y
excursiones. Agotada desde ya hace muchos años.

El Massís del Pedraforca

Agustí Jolis y Mª.Antònia Simó. Primer libro de mochila editado por l'Abadia
de Montserrat en el año 78. Trata en profundidad la historia del hombre con
esta singular montaña del Alt Berguedà, haciendo incapié en la época dora-
da de los 40 cuando se abrieron los más célebres itinerarios. Un romántico
relato imprescindible para completar la obra anterior.

Pedraforca. Pollegó Inferior. Cara sud.

Guia de escaladas en la cara sur publicada en el 1980 por Joan Asín y Manel
Rosell (STAE). Dada la acelerada actividad registrada a finales de la década
de los 70 en la cara sur, fue del todo necesario un primer ensayo en forma de
cuaderno de montaña, para presentar los 11 itinerarios existentes en aquel
momento. Un trabajo muy digno, con todo detalle de las aproximaciones,
descensos, geología y espeleología de la zona.

Pedraforca. Guia d'escalades

Joan Jover. Primer volumen de la colección Aetos editada por Pleniluni en el
año 90. Es la segunda guía del Pedraforca donde encontraremos de forma
bastante escueta toda la información necesaria sobre los 90 itinerarios descri-
tos, accesos, aproximaciones, descensos y excursiones del macizo. De venta
en el refugio, en Saldes, en algunas librerías de la comarca y tiendas espe-
cializadas.

Pedraforca. Todas las ascensiones y escaladas

Joan Miquel Dalmau. Editorial Barrabes (2003). Guía actual del Pedraforca
donde encontraremos la información más actualizada para moverse por todos
sus rincones y escalar todo aquello que brindan sus magníficas paredes. Más
de 160 vías descritas y situadas sobre fotografías, es el grueso de este volu-
men bien presentado visualmente, pero ajustado con respecto a la descripción
de algunos itinerarios en cuestión. De venta en las principales librerías de
montaña, en Saldes y pueblos próximos, y como no en el refugio Estasen.

Pedraforca. Cara sur

Xavier Buxó y Luis Alfonso. Ediciones Supercrack (2005). Pequeño cuader-
nillo a todo color, con toda la información necesaria para llegar, escalar y bajar
de todos los sectores de la vertiente sur del Pollegó Inferior . Un total de 37
itinerarios bien detallados y con las graduaciones más contrastadas, son el
principal baluarte de este trabajo dirigido especialmente a los alpinistas más
deportivos. Lo podemos comprar en el refugio y en las tiendas especializadas.

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