Calentamiento de Agua Con Fuego - Estufas Homewood - ESP

9/12/21 11:03 Calentamiento de agua con fuego - Estufas Homewood
HOMEWOOD ESTUFAS SOBRE GALERÍA REALIMENTA
RECURSOS
CALENTAR AGUA CON FUEGO
https://www.homewoodstoves.co.nz/resources/heating-water-with-fire/ 1/49
sta es una guía para calentar el agua doméstica con fontanería con fuego y todos
los sistemasHOMEWOOD
relacionados: circulación y termosifón;
SOBREconsideraciones
GALERÍA de presión;
E
ESTUFAS REALIMENTA
bombas, cilindros y tanques colectores; mojados / chaquetas de agua; sistemas
hidrónicos (radiador y suelo radiante); intercambiadores de calor; incorporando
energía solar, bombas de calor solares, electricidad y / o gas natural; y combinando todo
esto en un sistema armonioso. Aunque utilizo nuestras estufas en mis ejemplos, los
principios que se analizan en este documento no son específicos de Homewood, ni
siquiera son específicos de las estufas para cocinar. La siguiente información contiene
información que debería ser útil para cualquier persona.quién desea calentar agua
quemando madera, independientemente de qué unidad esté quemando el combustible
sólido; siempre que estemos hablando de sistemas más sofisticados que solo una olla
hirviendo en una estufa, o algún tipo de pequeño depósito adjunto.
Descargo de responsabilidad: no soy plomero. No soy hidroingeniero. No soy un
diseñador de calefacción central. Ninguno de estos bocetos pretende ser un dibujo
técnico y nunca debe sustituirlo. Esta guía solo existe para ayudarlo a comprender mejor
de qué podría estar hablando su plomero; es no un manual de instrucciones 'Cómo' o
'bricolaje'. Después de leer este artículo, asegúrese de buscar el consejo de un comerciante
calificado, y asegúrese de que todos y cada uno de los trabajos realizados se ajusten a
todas y cada una de las reglas, regulaciones, códigos y estándares pertinentes, según
corresponda.
Ni yo ni Homewood Stoves aceptamos responsabilidad alguna con respecto a cualquier
resultado posible que pudiera resultar de seguir cualquiera de los consejos que se detallan a
continuación. Nuevamente: no pretendo ser plomero .
Zak - Homewood Stoves Ltd, junio de 2019
Este es un "Documento vivo", al que agregué y modifiqué cosas según sea relevante, así
que por favor, comprenda que probablemente habrá notas de trabajo en todo el contenido
dentro de '[corchetes como este]' y por favor contáctenos si tiene alguna sugerencia o
realimentación.
Este recurso está diseñado para leerse secuencialmente, con secciones posteriores que se
basan en conceptos que solo se presentaron anteriormente, por lo que puede ser
necesario retroceder si se salta hacia adelante y se encuentra confundido.
Contenido:
- Antes de empezar
- Algunos primeros principios
- algunos términos importantes

- Básico sistema de baja presión
- Red de sistema de presión
- Sistema Térmico de tienda
- hacer su elección
- Localización del Cilindro
- Dimensionamiento del Cilindro
- Radiadores Operando
- Suelo radiante
- Un suplemento de eléctrico o Gas
- Calentamiento solar de agua
- Unirlo todo
- Como se relaciona HOMEWOOD
específicamente conESTUFAS
Homewood SOBRE GALERÍA REALIMENTA
- Abastecimiento de lo que necesita
Antes de que comencemos

Durante la última década, he ayudado a solucionar un número aparentemente creciente
de sistemas de agua caliente que se han instalado de formas extrañas que han dado como
resultado resultados menos que satisfactorios. Como resultado, he acumulado un
profundo conocimiento sobre el calentamiento de agua relacionado específicamente con
las estufas para cocinar, en un momento en el que realmente parece que este
conocimiento práctico está en declive, y el plomero promedio parece tener menos
confianza en este campo.
Me he frustrado cada vez más al ver que la gente confía en los comerciantes de buena fe
(¡y por una buena razón!) Solo para finalmente quedar decepcionada con un sistema
mediocre que, a falta de unos pocos cambios pequeños, podría y debería haber sido
genial. Afortunadamente, esto todavía no sucede a menudo, pero cuando sucede,
realmente me siento mal por el cliente final: nadie quiere gastar un gasto significativo en
algo que realmente no entiende, solo para decepcionarse.
La mayoría de los artículos que he encontrado que cubren este tipo de cosas son
demasiado estrechos (se centran en un solo aspecto), demasiado técnicos (abrumadores
con la jerga de la industria o específicos de la marca) o demasiado breves (no profundizan
lo suficiente).
Este artículo es mi mejor intento de producir un recurso unificado sobre el calentamiento
de agua caliente relacionado con el fuego, con el fin de ayudarlo y empoderarlo a usted , el
usuario final lego que pagará por el sistema de calentamiento de agua y se quedará con el
día. hoy en día, mucho después de que se haya ido el último comerciante.
Por lo tanto, le recomiendo encarecidamente que lea este artículo (las dos primeras
secciones como mínimo) para obtener una comprensión fundamental de lo que está
sucediendo y lo que espera lograr con sus planes para la producción de agua caliente,
para que pueda tener confianza en lo que está haciendo su plomero: que se hará una vez y
bien .
Siempre quiero aumentar mi profundidad de comprensión: si hay alguna parte de esto en
la que me he equivocado o si no estás de acuerdo o parece que falta de alguna manera,
¡envíame un correo electrónico y edúcame! Del mismo modo, póngase en contacto si cree
que alguna parte de esto requiere una aclaración adicional o si detecta algún enlace
muerto.
Algunos primeros principios

Primer punto: ¡EL CALOR SUBE! Este simple principio es fundamental para comprender
todo lo que sigue. Su sistema debe configurarse de tal manera que permita que el agua
calentada suba hasta donde debe ir y que el agua más fría pueda descender para
reemplazarla, todo sin impedancia. ESTUFAS
HOMEWOOD SOBRE GALERÍA REALIMENTA
Segundo punto: cuando las cosas se calientan, se expanden para ocupar un volumen
mayor. Si no hay espacio para este volumen adicional, la presión aumenta. Si la presión
aumenta lo suficiente, ¡las cosas explotan !
Cuando el agua hierve y se convierte en vapor, se expande dramáticamente ;
repentinamente necesita ocupar un volumen mucho mayor de espacio a medida que el
líquido se convierte en gas. Comprender esto es extremadamente importante para
administrar la seguridad del sistema. Su sistema siempre debe tener formas de lidiar con
seguridad con esta expansión potencialmente rápida.
Tercer punto: cuando se trata de calentar agua, el fuego que se genera al quemar un
combustible sólido (como la madera o el carbón) se conoce como una "fuente de calor
incontrolada" . Esto solo significa que no es algo que pueda activar o desactivar
rápidamente; ni siquiera si supiera que su sistema está a punto de hervir. Esta es la
principal diferencia entre lo que estamos tratando aquí con el fuego de leña y los métodos
más convencionales de calentar agua que utilizan una fuente de calor controlada (como
electricidad o gas). Esos tipos de fuentes de calor controladas simplemente se apagarían
(automáticamente a través del termostato) tan pronto como el agua se calentara lo
suficiente. Operamos bajo diferentes limitaciones; no podemos simplemente apagar
nuestro fuego a voluntad.
La realidad de no poder simplemente 'apagar' un fuego a pedido hace que el segundo
punto sobre la expansión rápida sea aún más importante para manejarlo de manera
segura, y también significa que las cosas deben estar conectadas de manera que sea
imposible que el agua llegue. Saque sus artefactos sanitarios (bañera, cabezal de ducha o
lavabos) a temperaturas peligrosas (no más de 55 ° C para los artefactos sanitarios aquí en
Nueva Zelanda; las cocinas o lavanderías pueden estar más calientes). Esto se logra
mediante la ubicación adecuada de válvulas reductoras de temperatura (una válvula
inteligente que mezcla agua fría con agua caliente si es necesario; el control termostático
cambia automáticamente la cantidad de frío que se introduce según el calor, para
entregar siempre el agua caliente que ha reducido a una temperatura predeterminada).
Algunos términos importantes

Chaqueta de agua: esto es lo que está dentro de su estufa de leña que calienta el agua
caliente. Aquí en Nueva Zelanda se les llama comúnmente 'espalda mojada' debido a su
ubicación (habitual) en la pared trasera de la cámara de combustión y al hecho de que
contienen agua. Vienen en diferentes configuraciones (tubería serpenteante o en
escalera, o simplemente contenedores simples) y materiales, pero cualquiera que sea la
forma que adopten, siempre tendrán el agua caliente saliendo por la parte superior (esto
se llama línea de flujo ) y el agua fría entrando en la base a calentar (esto se llama línea de
retorno ). La camisa de agua es el punto más bajo de su sistema y, debido a que el calor
aumenta, el agua caliente quiere escapar de allí para subir más.
Cilindro de agua caliente: este es el tanque que contiene su depósito de agua caliente.
Tiene diferentes tamaños, configuraciones de presión y tipos de conexión posibles, pero
por ahora es importante entender que este es un recipiente grande (medido en cientos de
litros) que contendrá su agua caliente, lista para que la use durante todo el proceso.
hogar. El agua dentro de este se estratificará , gracias al primer punto sobre el aumento
de calor, lo que significa que las partes más altas del cilindro contendrán el agua más
caliente, y el agua más fría se asentará en la parte más baja. Con lo que estamos haciendo,
el cilindro de agua caliente
HOMEWOODse ubicará muy por encimasuSOBRE
ESTUFAS camisa de agua, permitiendo
GALERÍA que
REALIMENTA
el agua caliente salga de la camisa de agua, viaje hacia arriba por la línea de flujo hacia el
cilindro, desplazando el agua más fría que cae por la línea de retorno hacia la camisa de
agua para ser calentada por nuestro fuego, en un ciclo continuo de ...
Termosifonación: debido al principio de subida del agua calentada, y la configuración de
la camisa de agua que ve el agua fría entrando por la base y el agua caliente capaz de salir
por la parte superior, la termosifonación es lo que llamamos la circulación natural que
resulta. Todo esto sucede sin bombas: es circulación pasiva . El agua fría entra en la base
de la camisa de agua, es calentada por el fuego, sale de la parte superior de la camisa de
agua, viaja hacia arriba a lo largo de la línea de flujo, ingresa a su cilindro de agua
caliente, desplaza el agua más fría que ella, que luego se empuja hacia abajo y sale del
cilindro a través de la línea de retorno, entra en la camisa de agua en la base, y así
sucesivamente. La circulación continúa en este ciclo mientras tengamos una fuente de
calor que caliente el agua para crear diferenciales de calor.
Probablemente esto es todo lo que necesitamos por ahora. Explicaré cualquier término
nuevo a medida que se presenten.
Sistema básico de baja presión

Este es el sistema más simple que puede tener.
La camisa de agua se conecta directamente
a un cilindro de agua caliente de baja
presión, a través de las líneas de flujo y
retorno. Vemos el agua calentada por el
fuego, dejando la camisa de agua y
viajando hacia arriba a través de la línea de
flujo hasta el cilindro. Vemos el agua
estratificada en capas de calor. Vemos que
el agua más fría cae por la parte inferior del
cilindro, viajando a través de la línea de
retorno a nuestra camisa de agua.
Todos los elementos necesarios para
permitir la termosifonación están aquí:
camisa de agua que se calienta con fuego,
cilindro de agua caliente que actúa como
recipiente de almacenamiento muy por
encima, tuberías de línea de flujo y retorno
que se comunican en un circuito
intermedio.
Este es un sistema completamente pasivo
sin bombas de ningún tipo necesarias para
que este proceso suceda. Esto es posible
gracias al hecho de que el cilindro de agua caliente está ubicado por encima de la camisa de
agua y la tubería de laHOMEWOOD
línea de flujo se inclina
ESTUFASconstantemente
SOBREhacia arriba
GALERÍA. Cuanto REALIMENTA
mayor
sea la diferencia de altura y más empinada sea esta línea de flujo, más positiva será la
circulación. En este ejemplo, la buena circulación se ve favorecida por la presencia de un
tubo ascendente interno dentro del cilindro, que lleva el agua calentada al menos 2/3 de
la altura del cilindro (menos deseable, pero también menos común en estos días, sería el
línea de flujo que entra directamente en el lateral del cilindro).
Si su plomero ya está hablando de la necesidad de una bomba de circulación en este
momento, deténgase. Usted no quiere que una bomba de circulación empuje agua entre
su camisa de agua y su cilindro de agua caliente, quiere que se termosifone. La
circulación natural a través de la termosifonación pasiva ocurre a un ritmo fluctuante.que
se adapta perfectamente a la etapa de su fuego: circula más lentamente cuando el fuego
se establece o se apaga y se acelera cuando el fuego está más caliente. Una bomba de
circulación puede (¡en el mejor de los casos!) Solo aproximarse a esto. Si se configura de
manera demasiado agresiva, una bomba de circulación puede hacer circular más agua
fría a través de la cámara de combustión de la que desea durante la fase de inicio de su
fuego, enfriar excesivamente las cosas en un momento en que lo que desea es establecer
buenas temperaturas de combustión calientes en el fuego. masa térmica de la estufa. Si
se establece demasiado lánguidamente, una bomba de circulación empujará el agua
demasiado lentamente en las etapas más calientes de un incendio, lo que permitirá que el
agua de la chaqueta se sobrecaliente o incluso hierva. Una bomba de circulación podría
hacer ambas cosas: las temperaturas del fuego fluctúan, por lo tanto, una bomba que
intente tomar el camino intermedio para promediar la tasa de flujo puede hacer un mal
trabajo en ambos extremos. No tiene tales preocupaciones con un sistema que se ha
configurado correctamente para termosifón pasivo: el calor del fuego impulsa la
velocidad de circulación, por lo que las velocidades de flujosiempre coincida con lo que
está haciendo su fuego.
Además, este tipo de bomba de circulación (ahora que la ha convertido en parte integral
de la gestión del flujo que pasa por una fuente de calor incontrolada) introduce
complicaciones excesivas y múltiples puntos de posibles fallas: la bomba en sí, el
suministro eléctrico y el termostato vital ( s) que lo controlan todo. Simplemente no lo
hagas.
Es probable que se sugiera una bomba debido a que su cilindro de agua caliente está en
una mala ubicación (por ejemplo: más bajo que la camisa de agua; o en un lugar donde
algunas secciones de la línea de flujo de agua caliente tienen que viajar horizontalmente o
incluso hacia abajo; o un largo distancia de la chaqueta de agua; ¡o todo esto a la vez!). Mi
fuerte consejo es que no continúe si este es el caso. Elija una mejor ubicación para su
cilindro que permita la termosifonación, o cuando eso no sea posible, omita a
regañadientes el calentamiento de la camisa de agua por completo (apegándose a las
alternativas estándar de electricidad / gas / solaren su lugar, siempre podemos
suministrar cualquiera de nuestros modelos de estufas sin chaqueta de agua). Desea que
el circuito entre la camisa de agua y el cilindro de agua caliente sea pasivo; es
simplemente mejor, y he visto suficientes sistemas complicados que dependen de la
circulación artificial fallar y nunca recomendaré el compromiso. No querrás bombear
nada a través de la camisa de agua en un Homewood. Están diseñados para circulación
pasiva.
¡De vuelta a nuestro sistema básico!
Está calentando agua

HOMEWOOD ESTUFAS SOBRE que se almacena
GALERÍA en
REALIMENTA
su cilindro de agua
caliente y está
extrayendo esta agua
caliente de la parte
superior del cilindro
cada vez que abre un
grifo de agua caliente
(grifo) en toda su
casa. Esto deja fuera
la línea de agua
caliente sanitaria
indicada, y todo lo
'aguas abajo' de esto
solo sigue la plomería
doméstica estándar,
independientemente
de cómo se haya
calentado el agua
(excepto la necesidad
ya mencionada de
válvulas reductoras
de temperatura para
regular el agua a
niveles seguros).
temperaturas, debido
a nuestro trato con
una fuente de calor
incontrolada).
Siempre que abre un
grifo para sacar agua
caliente, entra agua
fría (suministro frío)
en la base del cilindro
para reemplazar el
volumen que acaba de extraer. Esta línea de suministro principal está a presión máxima
('presión de la red'): viene directamente desde su calle en situaciones de suministro de la
ciudad, o desde un tanque colector o una bomba de agua / tanque de presión. Debido a
que estamos ejecutando un sistema de baja presión aquí, esta agua fría tiene que pasar a
través de una válvula reductora de presión (normalmente llamada ' válvula Ajax ' aquí en
Nueva Zelanda) que reduce la presión del agua entrante para que coincida con el sistema.
Finalmente, tenemos nuestro respiradero abierto: esa cosa que sobresale de la parte
superior, el punto más alto del sistema. Esto es lo suficientemente alto como para que no
se derrame agua por la parte superior, pero lo suficientemente bajo como para que si la
válvula Ajax no estuviera presente (y, por lo tanto, el agua entrara al sistema a presión
máxima), el agua se derramaría por este respiradero en su techo. Lo más importante: este
respiradero abierto es lo suficientemente baja que en el caso de su punto de ebullición del
sistema (y si usted está consumiendo menos agua caliente que su sistema está
produciendo, las temperaturas dentro del cilindro se continúan aumentando hasta que
hierva, inevitablemente) de vapor entrará en erupción a cabo esta ventilar en un géiser

dramático. Esta presión determinada por
HOMEWOOD la altura deSOBRE
ESTUFAS su ventilación se conoce como
GALERÍA la
REALIMENTA
'cabeza' y su válvula Ajax está configurada para que coincida.
Si este respiradero abierto no estuviera allí y sus temperaturas alcanzaran el punto de
ebullición, la presión resultante causaría una explosión. O su camisa de agua, la tubería
en el medio o su cilindro de agua caliente se rompería. Independientemente de la
ubicación de la falla, esto sería peligroso (y extremadamente complicado), por lo que todo
lo que hagamos en cuanto a plomería debe garantizar que cualquier vapor potencial
producido por nuestra fuente de calor incontrolada siempre pueda escapar por un
respiradero abierto.
Entonces: su chaqueta de agua siempre debe estar conectada a un sistema de ventilación
abierta. Un respiradero abierto significa baja presión; nunca debe hacer circular agua a
presión de la red a través de la chaqueta.
Esto es fácil de lograr en un sistema de baja presión como he descrito, ya que el
acumulador de agua caliente en sí está abierto ventilado y nos estamos conectando
directamente a ella. Aquí en Nueva Zelanda, la presión del agua que ingresa (establecida
por la válvula Ajax) a un sistema de baja presión no puede exceder (pero probablemente
será menor) 120 kPa, con una cabeza de tamaño apropiado (no puede exceder los 12.0 m)
en el Abra el respiradero para que coincida.
Dejando a un lado la ebullición, ese respiradero abierto también se encarga de las
diferencias de volumen que ocupa el agua a distintas temperaturas; por lo que a veces
puede escuchar un poco de agua derramarse sobre su techo a medida que se calienta y se
expande, incluso cuando aún no está a temperaturas de ebullición.
¿Sabías?
Un fenómeno secundario interesante que he observado: en un sistema de baja presión, a veces

puede notar que el cilindro hace ruidos reveladores, ¡que está a punto de hervir! Pensando en
evitar que esto suceda, se apresura a abrir un grifo caliente (el agua fría de reemplazo que
ingresa al cilindro enfriará las cosas para que no hierva, ¿verdad?) Solo para que el cilindro
hierva justo en el momento en que lo gira. el grifo. ¡Una espectacular fuente de vapor brota de
su ventilación abierta en su techo! Si solo hubieras estado un segundo antes, podrías haberlo
prevenido.
En realidad no.Lo que ha sucedido es que el agua dentro del cilindro ya estaba por encima de
los 100 grados C (el punto de ebullición normal del agua, si está a presión atmosférica).
Debido a que el sistema está bajo presión desde la cabeza del respiradero abierto, se necesitan
temperaturas más altas para que el agua se vaporice. Pero al abrir un grifo, alivió la presión
en el cilindro, y antes de que el agua fría tuviera la oportunidad de entrar y reemplazar lo
que extraía, el agua que ya estaba por encima de la temperatura de ebullición se expandió y
se convirtió en vapor. Iba a hervir de todos modos, ¡pero tu liberación de presión lo aceleró!
Si está tratando de evitar que hierva un cilindro ruidoso, es probable que ya sea demasiado
tarde.
Hasta ahora, es de esperar que esto haya sido bastante fácil y sencillo de seguir. Esta es la
opción más simple (yHOMEWOOD
generalmente la más barata), y alguna
ESTUFAS SOBREvez casiGALERÍA
todos los hogares de
REALIMENTA
este país se establecieron de esta manera (con rango de carbón). Pero tiene una
desventaja importante que un número cada vez mayor de personas encuentra intolerable
en esta época (y la pista está en el nombre): baja presión de agua caliente; es decir, mala
presión de la ducha .
Si está acostumbrado a esto, o le gusta el hecho de que la baja presión de la ducha
significa un bajo consumo de agua, excelente. Puede detenerse aquí (o saltar a las
secciones sobre ubicación , tamaño , complementos , radiadores , etc.).
Ventajas: fontanería más simple. Conserva la mayor cantidad de agua. Más barato de
instalar.
Desventajas: ¡ baja presión de agua! Duchas insatisfactorias. Le cuesta empujar el agua
caliente a largas distancias.
Sin embargo, si quieres una presión de agua caliente más fuerte, compliquemos un poco
las cosas y veamos ...
Sistema de presión de red

En este tipo de sistema, el agua caliente se mantiene a la presión de la red (algo por
encima de 120 kPa aquí en Nueva Zelanda, pero generalmente de 350 a 700 kPA ) dentro
del cilindro, lo que significa que cuando abre un grifo de agua caliente o enciende la
ducha, lo hace con fuerza. sale a borbotones a la misma presión a la que está
acostumbrado de sus grifos de agua fría.
Se verá algo como esto:
Es bastante
similar a lo
que ya hemos
visto: la
camisa de
agua sigue
siendo el
punto más
bajo del
sistema, el
cilindro de
agua caliente
está muy por
encima. Las
líneas de flujo
y retorno
están
haciendo lo
mismo básico.
Todavía
HOMEWOOD ESTUFAS SOBRE estamosREALIMENTA
GALERÍA
extrayendo
nuestra agua
caliente
sanitaria de la
parte superior
del cilindro
donde se
estratifica la
mayor parte
del calor e
introduciendo
nuestro
suministro de
frío en la
parte inferior.
Pero la camisa
de agua ya no
se conecta
directamente
al cilindro;
ahora lo
tenemos
formando un
circuito con
una bobina
dentro del
cilindro. Y
nuestra
ventilación abierta se ha desplazado del cilindro de agua caliente a este circuito de
serpentín / camisa de agua (recuerde: ¡la camisa de agua siempre debe estar conectada a
un sistema de ventilación abierta!). Ya no hay una válvula Ajax que reduzca la presión del
suministro de frío que ingresa al cilindro; el agua dentro está a la presión de la red (de ahí
el nombre nuevamente), por lo que no se puede abrir y ventilar (o simplemente seguiría
saliendo). El cilindro de agua caliente en lugar tiene una válvula de alivio (que hemos
cubierto el riesgo de explosión, por lo que esta es una válvula de doble fracaso: esta
válvula de alivio se abre en ya sea la presión o la temperatura y es conocido como una
válvula de TPR- T emperatura / P resión R elief válvula ).
Este sistema sigue siendo pasivo: ¡todas mis objeciones al bombeo a través de la chaqueta
siguen ahí! El agua calentada todavía sube por la línea de flujo desde la camisa de agua,
pero ahora, en lugar de conectarse y alimentarse directamente al cilindro, el serpentín
mantiene las cosas separadas y el agua dentro del cilindro de agua caliente se calienta
indirectamente por este serpentín en un proceso de intercambio de calor. . Esta separación
nos permite mantener el termosifón incluso aunque tengamos dos presiones de sistema
diferentes.
Debido a que la bobina se alarga para abarcar gran parte del cilindro, las cosas aún
pueden circular: el agua cae a través de la bobina a medida que se enfría, igualando la
temperatura con el agua que la rodea. Esto continúa el termosifón.
Si el sistema se calienta lo suficiente, la temperatura (y / o presión) dentro del cilindro de

presión de la red activa la válvula TPR:
HOMEWOOD esta se abre,SOBRE
ESTUFAS expulsandoGALERÍA
el agua demasiado
REALIMENTA
caliente; El agua fría entra rápidamente, la presión y la temperatura eventualmente se
reducen lo suficiente como para que la válvula se cierre. Mientras tanto, el circuito de la
camisa de agua también se ha enfriado a través del serpentín, y todo está nuevamente
bajo control. Si el circuito de la camisa de agua llegó a hervir antes que el cilindro (aunque
esto realmente no debería suceder, porque las válvulas TPR se abren a una temperatura
inferior a la de ebullición)temperaturas, y la bobina es lo suficientemente grande [ver el
siguiente punto, justo debajo] que permite una mayor transferencia de calor que la que
produce la camisa de agua; ambos hechos significan que el cilindro mantiene el circuito
abierto y ventilado 'frío'), entonces escaparía con seguridad como vapor por el respiradero
abierto, al igual que en un sistema básico de baja presión , y el agua que entra para
rellenar este circuito se reduce a baja presión con una válvula Ajax.
Si recolecta su propia agua de lluvia, probablemente desee que esta agua muy caliente
ventilada con TPR pueda ser recuperada y recapturada por su canalón en algún lugar.
Elaboración importante sobre el tamaño de la bobina:
como se mencionó anteriormente, la bobina dentro del cilindro debe ser lo
suficientemente grande para que toda el agua calentada dentro de la bobina se iguale con
el agua circundante en el cilindro, antes de que salga del cilindro y regrese a la cabeza. la
chaqueta de agua. No es la velocidad de transferencia del serpentín lo que impulsa la
circulación, sino la producción de la camisa de agua (el agua caliente siempre seguirá
empujando hacia arriba desde la camisa, incluso si eso significa que tiene que empujar el
agua aún no igualada delante de ella hacia abajo y hacia arriba). a través de la bobina). ¡La
capacidad de intercambio de calor de la bobina debe poder mantenerse al día!
Esto normalmente se expresa en kW nominales; Por ejemplo: si tiene una camisa de agua
que produce alrededor de 5 kW de agua caliente, desea un serpentín que sea lo
suficientemente grande como para transferir al menos 5 kW al cilindro. Una vez me
dijeron que cada 1 m de tubería de bobina de 25 mm (a 70 grados de elevación)
proporciona aproximadamente 1,4 kW de transferencia de energía.
No hay problema con que esta bobina sea más grande de lo necesario (solo significaría que
el proceso de intercambio de calor se ha completado antes y el agua de la bobina se ha
igualado bien con el agua del cilindro antes de salir), pero si fuera más pequeña de lo
necesario, habría problemas. El fuego continuaría calentando el contenido del circuito
del serpentín / camisa de agua a una velocidad mayor de la que el serpentín puede
transferir este calor, y hervirá con frecuencia (¡no hay mucho volumen en este circuito!),
Reduciendo el La eficiencia de todo su sistema es muy inferior incluso a la del serpentín
de baja capacidad y ejerce una tensión indebida en las tuberías.
Las bobinas también vienen en diferentes variedades, muchas de las cuales solo están
diseñadas para ser bombeadas (por ejemplo, para energía solar o radiadores, ¡ya sabes lo
que he dicho sobre el bombeo a través de una chaqueta de agua!) Y, como tales, son
demasiado achaparradas para usar un termosifón. efectivamente a través. Asegúrese de
que la bobina en su cilindro sea una bobina termosifonante ('bobina mojada' aquí en NZ) de
longitud suficiente para igualar (¡o exceder, idealmente!) La producción de su chaqueta
de agua.
Este tipo de sistema es un poco más complicado de sondear (pero no masivamente), ya
que en lugar de solo necesitar un único suministro principal de agua fría para reemplazar
el agua usada (o expulsada) del cilindro como en el sistema de baja presión, aquí necesita
estar preparado para reemplazar el agua tanto en el cilindro de agua caliente (hecho de la
manera habitual con el suministro frío
HOMEWOOD de entradaSOBRE
ESTUFAS inferior) como en el sistema
GALERÍA de
REALIMENTA
serpentín / camisa de agua de baja presión con ventilación abierta. Esto normalmente se
haría con un segundo suministro de frío entrando en la línea de retorno (como se
muestra en la imagen) del circuito de serpentín / camisa de agua, con una válvula Ajax
que reduce la presión hacia abajo para que coincida con la cabeza de su ventilación
abierta al igual que en el Sistema básico de baja presión .
Un cilindro de presión de red es más caro que un cilindro de baja presión más simple con
conexiones directas, debido a la bobina y también debido a la fabricación adicional
requerida para poder soportar las mayores presiones involucradas. Supongo que también
habría un pequeño aumento en los costos de plomería debido al ligero aumento en la
complejidad de la plomería, pero eso no debería ser demasiado significativo.
Aun así, las expectativas modernas sobre la presión del agua significan que ahora esta se
ha convertido en la forma más común de configurar las cosas, y realmente la única vez
que sugiero que no siga esta ruta es cuando tenga un suministro de agua que sea menor.
que abundante, o algún otro plan claro que requiera que hagas otra cosa.
Ventajas: ¡ gran presión de agua! Una gran presión de agua significa duchas satisfactorias
y facilidad para empujar agua caliente a los accesorios ubicados más lejos (o arriba)
Desventajas: mayor inversión inicial; plomería un poco más complicada; gran presión de
agua = mayor consumo de agua; Si la válvula TPR se dispara y se abre, expulsará
significativamente más agua caliente que una ventilación abierta en un cilindro de baja
presión de tamaño similar.
Ahora, podemos evitar algunas de estas desventajas (a costa de introducir otras),
combinando los dos sistemas que ya hemos visto, en un ...
Sistema de almacenamiento térmico

Esta es una configuración en la que la camisa de agua se conecta directamente a un
cilindro de agua caliente de baja presión con ventilación abierta exactamente de la misma
manera que en nuestro primer sistema . Pero luego, en lugar de extraer nuestra agua
caliente sanitaria de la parte superior de este cilindro a la misma presión baja, tenemos
un serpentín que actúa como un intercambiador de calor indirecto (como en nuestro
segundo sistema ), con la diferencia crucial aquí siendo que este serpentín sí mismo está a
la presión de la red. El serpentín es nuestro suministro principal frío que ingresa a la base
del cilindro a presión máxima, serpentea a través del tanque y sale por la parte superior
del cilindro, todo muy bien calentado (pero aún a la presión de la red) para entregar agua
caliente doméstica en toda la casa.
Cada vez que
abre un grifo
caliente, el
agua fría
corre a través
de ese
serpentín a la
misma HOMEWOOD ESTUFAS SOBRE GALERÍA REALIMENTA
presión que
su suministro
de agua fría,
se calienta y
llega a usted
agradable y
caliente. Es
agua caliente
a pedido.
Este tipo de
sistema se
adapta a
situaciones en
las que puede
tener un gran
volumen de
agua caliente
almacenada
(¡sí, la pista
estaba en el
nombre
nuevamente!), Una que siempre se mantiene a buenas temperaturas cálidas.

Siempre que necesitara agua caliente sanitaria en los dos primeros sistemas, siempre
podía sacar esa agua de la parte superior (¡la más caliente!) Del cilindro, por lo que
incluso si esos sistemas no habían estado funcionando durante mucho tiempo y las cosas
aún no estaban funcionando. completamente calentado, todavía tenía un volumen
disponible de agua caliente utilizable estratificado en la parte superior. Aquí, sin
embargo, la bobina nivela y promedia estas diferencias de temperatura, y un pequeño
volumen de agua muy caliente que se encuentra justo en la parte superior de un cilindro
no calentado por mucho tiempo no le sirve de mucho. No puede simplemente extraerlo, y
todavía no hay suficiente para actuar de manera significativa en el agua fría que corre. El
área de superficie de la bobina presente solo en esos estratos superiores es bastante
pequeña; simplemente no habrá tiempo suficiente para que las temperaturas allí se
igualen.
En lugar de simplemente entregarle el agua más caliente desde la parte superior, un

sistema de almacenamiento
HOMEWOOD térmico leESTUFAS
proporcionaráSOBRE
agua calentada que está mucho
GALERÍA REALIMENTA
más cerca de la temperatura promedio de todo el cilindro. Por lo tanto, es el agua caliente
en la demanda, siempre y cuando usted está manteniendo el calor decente (55 + C) en todo el
conjunto del cilindro.
Para mantener este calor en todo el cilindro, necesita un cilindro más grande de lo
normal . El agua que se calienta mientras corre a través del serpentín, por supuesto, enfría
el agua circundante en el cilindro; con un cilindro más grande, esta es una proporción
menor del volumen total almacenado, por lo que tiene menos efecto en el promedio.
Realmente tampoco quieres dejar que esta reserva de agua se enfríe (lo que significa que
para esos momentos en los que no tienes el fuego en uso, lo estás complementando con
calor de agua solar o simplemente eléctrico ).
Solo por esta razón, no recomiendo este tipo de configuración sobre el sistema de presión
de red normal a menos que tenga una razón convincente para ello.
Esa razón de peso puede ser que se encuentre en una situación en la que nunca desee
sacar el agua potable directamente del cilindro de agua caliente; y esto puede deberse a
que tiene alguna complicación adicional, más allá de lo que ya se ha discutido (por
ejemplo: está alimentando radiadores o energía solar directamente desde o hacia el
cilindro, contaminando el agua dentro, pero esto sería en contra de mi consejo más abajo).
Mi fuerte consejo aquí: vaya con un sistema de almacenamiento térmico solo en
situaciones en las que tenga una buena razón para comprender por qué existe esta razón y
esté preparado para administrarla (a través del cilindro significativamente más grande y
fuentes de calor de respaldo o suplementarias).
Ventajas: la misma fuerte presión de agua caliente de un sistema de presión de red , pero
posiblemente con una plomería más simple (o al menos una plomería que le permita
evitar alguna otra complicación).
Desventajas: se requiere un cilindro más grande; necesita mantener una buena calidez en
ese gran volumen, ya que no puede simplemente aumentar rápidamente la sección
superior; Si permite que el cilindro se enfríe, solo obtendrá agua tibia mientras lo
recalienta.
Haciendo su elección
Sistema básico de baja presión: se adaptará donde desee minimizar el consumo de agua;
no te preocupes por las duchas de baja presión; no es necesario correr agua caliente a
largas distancias (o hacia arriba); quiere mantener la plomería lo más simple posible;
quiere minimizar los costes.
¡No le conviene si desea fuertes presiones de agua caliente!
Sistema de presión de red: se adaptará a los lugares donde desee agua caliente a presión
fuerte; tener un amplio suministro de agua; comprender correctamente los requisitos de
tamaño de la bobina; están preparados para los costos adicionales involucrados.
No le conviene si tiene algún tipo de escasez de agua; tienen un presupuesto más

ajustado; o no dimensionar
HOMEWOODcorrectamente las bobinas.SOBRE
ESTUFAS GALERÍA REALIMENTA
Sistema de almacenamiento térmico: se adaptará a los lugares donde desee agua caliente
a presión fuerte; disponer de medios para almacenar y mantener un gran volumen de
agua caliente; y tiene alguna complicación que le impide simplemente configurar un
sistema de presión de red.
No le conviene si solo puede tener una reserva de agua más pequeña; dejan enfriar el
cilindro con regularidad; ¡O podría estar configurando un sistema de presión de red de
todos modos!
Una vez más, mi recomendación es utilizar un sistema de presión de red de forma
predeterminada , excepto cuando tenga una buena razón para no hacerlo . Debido a esto, la
mayoría de mis ejemplos de aquí en adelante incluirán de forma predeterminada un
sistema de presión de la red, pero no tome esto en el sentido de que todo lo demás que
cubro solo es posible con la presión de la red.
Ubicación del cilindro

Ya he mencionado esto, pero decidir la ubicación adecuada para su cilindro de agua
caliente será su primer paso importante. La ubicación determinará qué opciones de
tamaño pueden estar disponibles para usted y, si se considera cuidadosamente, lo
preparará para una plomería sencilla y sin problemas.
Si está considerando todo este tipo de cosas como parte de una nueva construcción que
recién ahora se encuentra en las etapas de planificación, excelente: tiene la posibilidad de
hacer las adaptaciones que se adapten a sus necesidades. Si no es así, está obligado a
aprovechar al máximo lo que tiene.
Idealmente, el cilindro se ubicará lo suficientemente cerca de la estufa para que la
longitud total de la tubería de comunicación ( líneas de flujo más retorno) permanezca
por debajo de los 10 m. Cuanto más lejos esté el cilindro de la camisa de agua, más largas
serán las tuberías en el medio. Cuanto más largas sean esas tuberías, más calor perderá
(estas líneas se retrasarán con aislamiento para minimizar esta pérdida de calor, pero aún
así: cuanto más largas, mayor será la pérdida de calor).
En algunas situaciones, es posible que pueda aprovechar esta pérdida de calor. Imagine
una situación en la que las tuberías de la camisa de agua penetran a través de la pared
detrás de la cocina y viajan en esta nueva habitación o armario una cierta distancia antes
de subir a un cilindro en la cavidad del techo. Si este espacio detrás estaba en algún lugar
donde deseaba un calor adicional (por ejemplo: es un armario para ventilar la ropa),
¡excelente! Un poco de armonía, siempre que siga enviando suficiente calor al cilindro
para satisfacer sus necesidades de agua caliente sanitaria.
El agua caliente puede correr mucho, pero tenga en cuenta que debe aceptar una cierta
cantidad de pérdida de calor cuanto más duran estas corridas. [Me gustaría tener una
regla práctica que dijera algo como: 'por cada metro adicional de recorrido entre la
unidad de calefacción y el cilindro, espere' x 'cantidad de pérdida de calor'. Si sabe algo

como esto, ¡ hágamelo saber! ]
A continuación, consideremos la altura del cilindro en relación con la estufa.
Como hemos aprendido , la termosifonación solo funciona cuando podemos aprovechar

el aumento de calor y la caída de frío, por lo que se necesita un cilindro de agua caliente
que esté ubicado muy por encima de la camisa de agua. Aquí en Nueva Zelanda, nuestro
código de construcción y el estándar de plomería nos lo especifican: la base del cilindro
debe elevarse por encima de la parte superior de la camisa de agua al menos 300 mm
(donde el cilindro tiene la tubería ascendente de la línea de flujo que lleva 2 / 3er dentro de
él), o al menos 600 mm (donde no hay tal contrahuella interno). Básicamente, todos los
cilindros modernos tienen el elevador interno, y eso es lo que quieres.
Esta diferencia de altura entre el cilindro y la camisa de agua no es suficiente por sí sola,
sin embargo, la tubería de flujo caliente (que sale de la camisa de agua y entra en el
cilindro) debe tener una pendiente ascendente constante , de modo que el aumento
promedio general sea de por lo menos 1: 7 (es decir, por cada siete unidades que se mueve
horizontalmente, también debe moverse al menos una unidad hacia arriba), y que
ninguna parte de ella se inclina nunca a menos de 1:20. Nunca puede ser plano y
definitivamente no puede bajar.
Se trata de un cilindro de agua caliente de baja presión (por lo tanto, sistema básico de
baja presión o sistema de almacenamiento térmico ). Donde la camisa de agua se conecta
indirectamente a través de una bobina ( sistema de presión de red ), creo que la distancia
de 300 mm entre la base del cilindro y la parte superior de la camisa de agua todavía se
aplica, ya que la bobina actúa de la misma manera de procirculación que el elevador
interno. Sin embargo, no creo que puedas tomar ese diferencial de 300 mm desde el
punto más bajo de la bobina; pegue con la base del cilindro.
Ahora, estos son mínimos : mayores alturas promueven una mayor circulación. Es
necesaria una mayor circulación donde se producen mayores cantidades de agua caliente
(digamos nuestra unidad Matriarch , o el Homewood Heritage cuando está equipado con
la chaqueta de aguaHOMEWOOD
de mayor capacidad; consulte laSOBRE
ESTUFAS penúltima GALERÍA
sección para obtener
REALIMENTA
información específica sobre nuestras estufas ), o para superar algunas menos de
plomería -ideal (un tramo del retorno de agua caliente que no está tan inclinadas, ya que
nos gustaría, o codos de 90 grados afilados en la instalación de cañerías - estos ralentizan
la circulación, añadiendo a nuestros longitudes de tubería nominales incluso si el real la
longitud no aumenta).
Un cilindro levantado a 1 m de la parte superior de la camisa de agua y dentro de los 3 m
de la estufa tendrá una elevación mucho más positiva (1: 3) en la tubería de flujo (y por lo
tanto, una circulación mucho más positiva cuando se termosifona) que un cilindro
levantado. la misma altura pero a 8 m de distancia (ya que este segundo tendría tuberías
mucho más planas: solo 1: 8 - demasiado bajo; mala circulación). Cuanto más lejos esté el
cilindro de la estufa, horizontalmente hablando, más alto debe elevarse para compensar.
Mientras que la lnea
de flujo caliente debe
estar siempre en esta
pendiente continua
entre la camisa de
agua y el cilindro, lo
mismo no es
estrictamente cierto
para la línea de
retorno en frío. Sin
embargo, en general,
su devolución se
ejecutará a lo largo de
la línea de flujo, pero
con un par de
posibles excepciones.
Para evitar que se
produzca una
contracirculación
(agua recién
calentada que quiere
retroceder contra el
frío entrante, debido
a que hay una subida
allí), un recorrido en forma de 'U' en la línea de retorno, justo antes de que entre en la
camisa de agua. , se instala a menudo. De esa manera, la parte inferior de la 'U', y no la
camisa de agua, es el punto más bajo absoluto del sistema, y el agua que se calienta en la
camisa nunca intentará hundirse allí. Esto ayuda a mantener una buena circulación y,
dado que es el punto más bajo del sistema, también sería el lugar donde ubicaría un
drenaje del sistema si es necesario / deseado. Cuando forma parte de un circuito
indirecto (como en elSistema de presión de red con su serpentín) esta línea de flujo
también necesitaría tener una alimentación de agua fría con presión reducida (para
reemplazar el agua que pueda hervirse).
Un aparte: el estándar de plomería de Nueva Zelanda en realidad permite situaciones más
flexibles en las que la línea de flujo caliente sube, cruza un espacio en el techo, luego baja (!) A
un cilindro, mientras que el retorno frío cae debajo del piso desde el cilindro, luego corre hasta
la camisa de agua: un sistema por encima / por debajo. Este tipo de configuraciones más
complicadas requieren tuberías y / o ventilación más complicadas para compensar las
desventajas y mantener la circulación, así que nuevamente: quédese con lo que es simple a
menos que sea extremadamenteconfía en las habilidades de su plomero y tiene una razón
excepcionalmente buena para justificar la complejidad adicional. Incluso si lograra que todo
funcionara alegremente, con una buena circulación pasiva, el Código de Construcción de
Nueva Zelanda es explícito cuando exige aumentos mínimos, por lo que personalmente no
estaría muy interesado en probar qué burocracia gana.
Los cilindros de agua caliente suelen ser bastante altos (un tubo vertical; nuevamente,
tocaré esto muy pronto cuando comencemos a examinar los tamaños ): dependiendo de
su situación, es posible que tenga limitaciones en cuanto a lo que puede lograr. Para
aquellos con techos altos, un cilindro colocado en un armario al lado o detrás de la estufa
será excelente: brindará mucha altura y circulación positiva; minimice el recorrido de la
tubería y proporcione un armario cálido y agradable a mano para su instalación.
Igualmente en un segundo piso.
Sin embargo, para muchas personas, es probable que el cilindro termine en un ático o en
la cavidad del techo. Esto está bien, pero tendrá que aceptar que realmente no podrá
aprovechar ninguna pérdida de calor que salga del cilindro (los cilindros modernos están
todos bastante bien aislados para empezar, pero siempre puede envuelva un aislamiento
adicional alrededor de uno en el techo).
Por motivos de espacio, algunas personas recurren a ubicar el cilindro fuera de la
vivienda. Esto no es realmente deseable (aunque personalmente, preferiría hacer esto
para que aún se ejecute pasivamente, en lugar de ubicarlo en algún lugar en el interior, lo
que significa que necesita emplear una bomba para reducir el calor) pero no
completamente fuera de lugar. Querría algún tipo de recinto para protegerlo de los
elementos, darle aislamiento adicional para minimizar realmente la pérdida de calor
tanto como sea posible, y no tener ninguna de las tuberías de comunicación al aire libre
donde estarían expuestas a heladas o hielo. riesgo.
Del mismo modo, para lograr la elevación
requerida en la tubería de flujo caliente, algunas
personas recurren a un cilindro en una
configuración horizontal (un tubo de lado ). Es
posible que tenga la tentación de hacer esto
cuando intente colocar un cilindro lo
suficientemente alto en la cavidad del techo para colocar un panel de agua solar (ahora
más bajo) para utilizarlo como termosifón. Pero hay una gran desventaja de un cilindro
horizontal: mucha menos estratificación. Hay menos altura vertical para que las cosas se
asienten en capas, y menos diferencia de altura entre el lugar donde entra el agua caliente
y sale el (¡supuestamente!) Enfriador. Esto da como resultado una turbulencia interna
mucho más alta, con temperaturas de los cilindros mucho más mezcladas. En última
instancia, tiene una diferencia menos marcada entre el agua caliente en la parte superior
de su cilindro (que desea extraer) y el agua más fría que sale en la parte inferior de la
camisa de agua. El resultado es una circulación más pobre que si el cilindro del mismo
tamaño estuviera enHOMEWOOD
su posición verticalESTUFAS
normal. SOBRE GALERÍA REALIMENTA
Esta es una razón suficiente para querer evitar un cilindro en configuración horizontal si
es posible: reevalúe los planes que requieran que esté de lado.
Por último, al decidir la ubicación, es importante tener en cuenta el resto de la plomería
de la casa.
Puede que no sea mejor ubicar el cilindro muy cerca de la estufa, solo para luego tener
que tender una longitud excesiva de plomería doméstica hasta lavabos o baños ubicados a
grandes distancias. La pérdida de eficiencia entre la camisa de agua y el cilindro de agua
caliente puede ser preferible (¡porque es menos probable que la note!) A tener esta misma
pérdida de eficiencia en el otro extremo: podría ser mucho más notable y molesto tener
que esperar mucho tiempos para que el agua fría finalmente se caliente al abrir un grifo
(solo para que ese volumen se deje en la tubería y comience a enfriarse inmediatamente
una vez que el grifo esté cerrado).
Habiendo dicho eso, realmente desea establecerse en un lugar donde la tubería entre la
estufa y el cilindro (es decir, el circuito de termosifonación pasiva) pueda ser lo más
simple posible. Desea minimizar las curvas y las secciones más planas en sus líneas de
flujo y retorno, y si estas se conectan a las conexiones de la bobina en el costado de su
cilindro (como en un sistema de presión de red ), desea que el cilindro esté orientado de
modo que miren la dirección de las cosas. son para correr. ¡Quiere que todo esto suceda
mientras mantiene las cosas accesibles para facilitar la plomería!
Es probable que estos objetivos estén reñidos entre sí. No querrá tener que esperar
mucho tiempo en el grifo para que llegue el agua caliente, pero tampoco querrá una
plomería innecesariamente complicada que interfiera con la circulación entre la camisa
de agua y el cilindro.
Discuta compromisos felices con su plomero.
Un excelente ejemplo de esto (y uno que he presenciado de primera mano) es una
situación en la que termina siendo 'más simple' para el plomero emplear un exceso de
curvas cerradas de 90 grados en la tubería para navegar por encima y alrededor de algún
obstáculo. para llegar a donde lo necesita. Pueden sacar estas curvas de 90 grados del
estante, sin necesidad de doblarlas. Son muy convenientes, pero cada curva de 90 grados
en la línea de flujo impide la circulación en una cantidad calculable. Es posible que uno o
dos no hagan mucha diferencia en un cilindro con la altura adecuada, pero agregue
demasiados, y definitivamente debe seguir elevando el cilindro aún más para continuar
promoviendo una buena circulación.
Mucho mejor, es un plomero que sabe esto, usa solo curvas suaves (tal vez incluso las
forma él mismo), y está trabajando con una situación que da una carrera simple y agradable en
primer lugar.
Dimensionamiento del cilindro

Ha ordenado una ubicación , por lo que ahora puede calcular el tamaño de cilindro que
puede acomodar. EnHOMEWOOD
general (y tengo una excepción clave
ESTUFAS a esto, queGALERÍA
SOBRE se explica al final de
REALIMENTA
esta sección ), recomiendo a las personas que obtengan el cilindro de agua caliente más
grande que puedan caber en su espacio disponible y presupuesto.
Sí, un cilindro más grande tardará más en calentarse del frío cuando se instala por
primera vez, pero después de haber pasado por el ejercicio inicial de calentar el volumen
de agua almacenado, el tamaño del cilindro ya no influye realmente en el día a día.
corriendo. Lo que ahora le preocupa es mantener las temperaturas, y esto depende de la
cantidad de agua que usa su hogar, en comparación con la cantidad que produce su
chaqueta de agua.
Si está usando un volumen promedio de agua caliente por hora, su sistema debe poder
reemplazar ese volumen de agua, independientemente del tamaño de su cilindro.
Entonces, ¿por qué insistir en un cilindro grande? Si el tamaño ni siquiera importa

realmente, un cilindro más grande solo significará una mayor inversión inicial y más
problemas para averiguar dónde colocarlo.
He aquí por qué: un cilindro más grande significa una reserva de agua caliente más
duradera , más capaz de hacer frente a los períodos de alto consumo de agua y permitir
más tiempo entre encender fuegos; y un cilindro más grande significa un período de
amortiguación más largo antes de que hierva para esos momentos en que el fuego se
enciende pero no se usa realmente agua caliente.
Cuanto más grande sea el cilindro, mayor amortiguación le dará en ambas direcciones:
menos probabilidades de que se agote y menos probabilidades de que hierva. Los
cilindros más grandes brindan una ventana más flexible para usar el agua antes de que
hierva, y una ventana más flexible para tener que volver a encender y recalentar el agua
almacenada para esos momentos en los que no hay fuego.
No hay muchas situaciones (fuera de los radiadores , ¡pero llegaremos a su debido
tiempo!), En las que utilizará cuidadosamente una cantidad constante de agua caliente 'x'
por hora, promediada perfectamente durante el tiempo que dure la estufa. está
funcionando y se adapta a la producción de la chaqueta de agua. No, el consumo de agua
normalmente fluctúa enormemente : una avalancha de uso intensivo por la mañana con
duchas antes del trabajo o en la escuela, un uso menor durante el día, y luego una
avalancha de nuevo por la noche puede ser típico. Si la persona promedio en este país usa
de 40 a 60 L de agua caliente por día, puede estar seguro de que esto no se traduce en una
tarifa "por hora". Asimismo, la producción de aguafluctuará: se genera mucha menos agua
caliente con un fuego que apenas está calentando (o apagándose) que con uno que ya está
apagando o rugiendo.
Un cilindro más
grande es capaz de
mantenerlo
abastecido con agua
caliente durante esos
períodos de mucha
actividad cuando el
uso supera la
producción porque
ha acumulado un
exceso (y el volumen
total se enfría menos,HOMEWOOD ESTUFAS SOBRE GALERÍA REALIMENTA
proporcionalmente
hablando, por la
introducción de agua
fría de reemplazo), y
es más capaz de
absorber el calor
adicional en aquellos
momentos en que la
producción excede el
consumo.
Nuevamente: actúa
mejor como un búfer
para suavizar todo.
Con un cilindro
pequeño, tiene una
tensión constante: no
use agua caliente lo
suficientemente
rápido y su sistema
hierve, perdiendo el
agua caliente y
estresando su sistema. Sin embargo, si usa demasiado a la vez, quedará rápidamente
reducido a agua tibia o tibia. Sí, si su consumo de agua caliente se correspondiera
perfectamente con su producción, en teoría, más pequeño sería excelente: ocuparía
menos espacio y sería más barato de instalar, pero no es así como funciona el uso del
agua en el mundo real.
Si ya aprecia lo que estoy diciendo aquí, no dude en omitir este ejemplo detallado:
Imagine una situación en la que una familia tiene un cilindro de presión de red de 180 L ,
perfectamente conectado a un Homewood Heritage, de modo que se calienta a una media de
4,5 kW por hora mientras está en uso normal. Estaba funcionando la noche anterior, y el
cilindro de agua caliente está a unos 70 grados C cuando el fuego se aviva nuevamente esta
mañana.
Papá se ducha durante 5 minutos. En este país, la mayoría de las duchas usan entre 10 y 20
L de agua por minuto. A esta familia le encanta la presión de la red recién instalada, así que
digamos que utiliza 20 L por minuto.
Ahora, no podemos simplemente decir que papá usó 100 L (20 L por minuto multiplicado por
5) de agua caliente directamente del cilindro, porque como aprendimos casi al principio ,
nuestras regulaciones especifican que el agua caliente sanitaria en los lavabos , baños y
duchas solo se permite salir a una temperatura máxima de 55 grados. Como nuestra agua
caliente se encuentra actualmente a 70 grados en el cilindro, antes de llegar a las duchas, se
mezcla con agua fría regular en la válvula de templado para reducirla al límite de 55 grados.
Para lograr esto, 700 ml a 70 grados se mezclan con 300 ml a 20 grados para producir 1 L a
55 grados (juegue con esto: http://www.onlineconversion.com/mixing_water.htm). Por
supuesto, no es tan simple, ya que cada parte de agua que papá está sacando de la parte
superior del cilindro está siendo reemplazada por una parte igual de frío (y también hay
estratificación dentro del cilindro en juego), pero estamos solo voy a ignorar eso.
Ahora, 55 grados sería una ducha súper caliente, por lo que papá está reduciendo eso aún
más en la alcachofa de la ducha, al no tener la ducha completamente caliente. En aras de
mantener esto "simple", voy a decir que a papá le gusta ducharse a 40 grados. Para obtener 1
L de agua a 40 grados estamos mezclando 575 ml del ya mezclado 55 grados con 425 ml del
frío de 20 grados. Esto significa que por cada L de su ducha, alrededor de 400 ml provienen
del cilindro, un 40%.
Su ducha de 5 minutos (100 L) usa 40 L de agua caliente en el cilindro, que se reemplaza por
40 L de agua más fría, lo que reduce nuestra temperatura promedio en el cilindro a alrededor
de 59 grados (nuevamente, no es un simple 1 por 1 reemplazo capaz de calcularse
cuidadosamente de esta manera, debido a la estratificación, pero bueno, ¡lo suficientemente
cerca para mis propósitos!).
Alguien más se ducha inmediatamente después, de nuevo durante 5 minutos. Esta vez, sin
embargo, la temperatura en la que comenzamos es más baja y se necesita menos agua fría
para reducirla a los cómodos 40 grados; al final de esta segunda ducha, el agua caliente ya
no se reduce en absoluto en la válvula de templado. (ya que sale del cilindro a menos de 55
grados), y tuvieron que reducir manualmente la cantidad de frío que se mezclaba en el
cabezal de la ducha para mantener los 40 grados cálidos.
La tercera persona que se duche esa mañana tendrá problemas.
Muy rápidamente, no agregarán frío en el cabezal de la ducha, el 100% del agua que están
usando proviene directamente del cilindro. Mientras que la primera persona solo usó 40 L
del cilindro, y la segunda alrededor de 45 L, la tercera tiene que usar casi toda el agua del
cilindro, y durante estos mismos 5 minutos (ducha de 100 L), se están agotando
rápidamente. cualquier cosa, incluso vagamente cálida: si persisten durante los 5 minutos
completos, estarán muy fríos.
Otra forma de pensar en ello es que cerca del final de estos 15 minutos, casi el 100% del agua
tibia originalmente en el cilindro ha sido reemplazada por fría. Esas dos primeras personas
han usado casi el 50% del agua tibia, por lo que aproximadamente 90 L de agua fría han
entrado en el cilindro antes de que la tercera persona comience a ducharse.
Si el cilindro hubiera sido de 500 L a 70 grados para arrancar, estos ~ 95 L usados en los
primeros 10 minutos de ducha serían solo el 19% del volumen almacenado (¡en lugar del
50%!), Lo que significa que el resfriado de reemplazo vendrá en habría tenido un impacto de
enfriamiento mucho menor en la temperatura promedio del volumen total. La tercera ducha
(¡y más allá!) Pudo haber continuado felizmente, sin verse afectada.
Esto cubre la primera razón para tener un cilindro grande: una reserva más grande de
agua caliente significa que puede usar más antes de que la cantidad de agua fría de
reemplazo que ingrese tenga un impacto apreciable en la temperatura general,
proporcionalmente hablando. También durará más para aquellos momentos en que el fuego
se apaga.
Razón dos, y volvamos a nuestro ejemplo:
Con su cilindro de 180 L y 2 duchas y media, la temperatura promedio ha bajado a
básicamente frío: no mucho más de 20 grados antes de que se abandonara la ducha número
3. La gente se va por el día y mamá mantiene el fuego encendido. Hornea un poco en la
estufa, pero en realidad no usa agua caliente fuera de algunos platos. Sin embargo, esos 180
L se calientan cada vez más. Con una producción de agua caliente de aproximadamente 4.5
kW (menos que mamá use una pequeña cantidad) de la camisa de agua, la temperatura en
ese cilindro aumenta aproximadamente 20 grados por hora (nuevamente, en aras de la
simplificación, estoy ignorando la pérdida de calor de tuberías y / o el propio cilindro).
En aproximadamente 4 horas, el cilindro se acerca a la temperatura de ebullición.
Es la presión de la red: la válvula TPR se abre antes de que alcance los 100 C y expulsa la
mayor parte del contenido (¡que por supuesto es reemplazado por frío!) Antes de cerrarse.
Temprano en la tarde, mamá va a preparar un baño y el agua tibia la confunde. ¡Había

estado prendiendo fuego toda la mañana!
Nuevamente, si este cilindro hubiera sido de 500 L, para cuando las tres duchas por la
mañana hubieran terminado, la temperatura promedio en el cilindro habría bajado
alrededor de 55 grados. Calentar eso a la temperatura de ebullición a 4.5 kW va a tomar casi
6 horas en lugar de las 4 horas que tomó el cilindro de 180 L a 20 grados, lo que le dará a
mamá una ventana casi un 50% más grande para haberlo usado.
Esta es la segunda razón por la que se prefiere un cilindro más grande: el mayor volumen
de un cilindro más grande le da más tiempo antes de hervir, una vez que su consumo cae
por debajo de su producción. Nuevamente, un búfer más grande para trabajar.

Si te conformas con un cilindro pequeño, estarás caminando continuamente al filo de un
cuchillo: si usas agua demasiado rápido, se acaba, y si lo usas demasiado lento, ¡hierve!
Esto puede convertirse rápidamente en una fuente constante de estrés (¡literalmente,
para las tuberías estresadas!): Una vez viví en un alojamiento temporal que solo tenía un
cilindro de 30 galones (113 L - diminuto ) al que conectamos un Homewood Companion -
que 113 L siempre estaba alternando entre hervir y agotarse, ¡y parecía que nunca tuvimos
agua caliente durante todos los meses que estuvimos allí! Ve a lo grande.
¿Tiempos en los que más grande pueden no ser

mejores?
La desventaja de un cilindro grande es que lleva más tiempo calentarse la primera vez que
enciende la estufa. En situaciones típicas, donde la estufa se ha instalado en una vivienda
principal como parte integral de una elección de estilo de vida que lo ve usándola todo el
tiempo, esto no es gran cosa, solo una parte del proceso inicial de funcionamiento. Una
vez que hayas subido la temperatura, ¡estarás fuera! Ahora solo le preocupa calentar el
agua fría de reemplazo, y esta será entrante y necesitará calefacción sin importar el
tamaño del cilindro.
Pero, ¿qué pasa si está configurando su sistema en un lugar que solo ve una habitación
parcial ? ¿Un lugar donde la estufa no va a tener un uso regular: en una casa de vacaciones,
cabaña de montaña, pabellón de caza, cabaña de vagabundeo, casa de playa o cualquier
otra vivienda de tipo secundario? ¿Qué pasa si lo está instalando en su residencia
principal, pero tiene un estilo de vida que resulta en un uso igualmente intermitente de la
estufa? Puede viajar mucho; puede trabajar en turnos que lo vean fuera de casa durante
días enteros, o eso significa que cuando está en casa solo está durmiendo y no enciende la
estufa en absoluto; ¡etcétera!
En este tipo de situaciones, el fuego solo se ejecutará con poca frecuencia. Puede visitar
solo de manera irregular o solo para estancias cortas. Ya no tienes la estufa funcionando
para mantener las cosas. Mientras esté fuera, y sin una fuente de calor para mantenerlo
caliente, el agua en su cilindro eventualmente se enfriará hasta la temperatura ambiente,
lo que significa que cada vez que regrese, debe reiniciar el proceso de calentamiento de
esta reserva de agua por completo. retrocede de nuevo. Ya no puede simplemente pensar
en su uso y la necesidad de mantener las temperaturas en función del agua de reemplazo
que ingrese; también debe considerar qué tan rápido puede obtener temperaturas del
agua utilizables del frío; ¡tal vez incluso cada vez que puedas hacer funcionar la estufa!
Aquí, el volumen máximo se vuelve muyconsideración relevante.
Si solo se necesitan 180 L un par de horas para alcanzar esas temperaturas utilizables,
pero un cilindro de 500 L necesita más del doble de tiempo para hacer lo mismo, y usted
sabe que las temperaturas de su cilindro con frecuencia se dejarán enfriar correctamente.
apagado, entonces esta puede ser una razón válida para optar por un depósito de agua
más pequeño.
Solo tenga en cuenta que los cilindros más pequeños seguirán teniendo las mismas
desventajas (más rápido de agotarse, más rápido de hervir) que hemos estado tratando de
evitar haciendo grandes. Si tienes que ir con un cilindro más pequeño, es posible que
desee considerar su puesta en marcha con un radiador o dos - algo para usar el calor
excedente y evitar la ebullición cuando la estufa no ver un uso prolongado. Si decide
quedarse con un cilindro más grande en circunstancias como estas de todos modos,
simplemente prepárese para aguantar ESTUFAS
HOMEWOOD el calentamiento inicial cada
SOBRE vez que regrese
GALERÍA (a
REALIMENTA
menos que, mientras está fuera, tenga una fuente de calor suplementaria, como la solar ,
que lo mantenga almacenado). subir el volumen a la temperatura para usted).
Sin embargo,
para las situaciones más típicas, en las que tiene intención de ejecutar la estufa con
regularidad, como una parte apreciada de su vida en el hogar familiar: grande solo es
mejor.
¿Problemas de tamaño preexistentes?
Si ya está atascado con un cilindro de mal tamaño y está teniendo un efecto negativo en
su calidad de vida (hervir con demasiada frecuencia / agotarse con demasiada frecuencia,
¡generalmente van de la mano!), No se desespere por completo. Puede reducir la
ebullición introduciendo algún tipo de aislamiento entre el fuego y la camisa de agua (por
ejemplo: ¡ladrillo!), Lo que reducirá la producción de agua caliente a niveles más
manejables; o puede instalar un termopar barato en la línea de retorno de su camisa de
agua y recibir una alerta cuando la temperatura esté subiendo hasta el punto en que
necesite usar un poco de agua.
Si descubre que su pequeña cantidad de agua almacenada significa que a menudo se está
agotando cada vez que tiene una casa más ocupada de lo normal (¡los nietos vienen para
quedarse!), Realmente la solución más efectiva (salvo una reconfiguración importante)
podría ser agregue un calentador de agua a gas aguas abajo del depósito de agua para
aumentar y complementar el suministro cuando sea necesario (verá más abajo , hay
formas inteligentes en las que un califont del tipo correcto puede ubicarse
adecuadamente para operar solo en aquellos momentos en los que es necesario; si no,
permanece inactivo).
[¿Insertar aquí una tabla que muestre algunas dimensiones de cilindros en diferentes
tamaños?]
Radiadores en funcionamiento
Un Homewood no es una solución de calefacción central. Ninguna de nuestras estufas
son unidades de calefacción central dedicadas (a diferencia de este tipo de cosas:
www.marshallheaters.co.nz ); son ante todo cocinas, y todas ponen calor radiante en su
ubicación de instalación, calentando el área. Usarlos para hacer funcionar radiadores
siempre debe ser una consideración secundaria (¡pero de ninguna manera una mala!).
Dicho esto, puede complementar el calentamiento de agua de su estufa con otras fuentes
de calor ( solar, gas, eléctrica , todo cubierto más adelante, o una segunda unidad de
combustible sólido con camisa de agua en otra parte de la casa) para comenzar a
acercarse a la calefacción central real. .
Mi principal recomendación aquí es encontrar un plomero o un instalador de calefacción
central con experiencia que sepa de lo que están hablando y con lo que tratan;
¡idealmente uno que entienda y esté de acuerdo con mis sugerencias!
Pero a modo de resumen, así es como se ve mi sistema ideal:

La camisa de agua todavía se conecta solo al cilindro de agua caliente (ya sea
directamente, si es un sistema de almacenamiento térmico o de baja presión , o
indirectamente a través de un serpentín, si es un sistema de presión de red , como en este
ejemplo). Este lado de las cosas siempre funciona de forma pasiva y nunca se bombea.
Hemos introducido un sistema de radiador, conectado a una nueva bobina en el cilindro
(preferiblemente en la parte superior más caliente), y formando su propio circuito
separado: si su marca de panel de radiador requiere que introduzca cualquier fluido que
no sea agua (por ejemplo: tratamiento antioxidante, inhibidor) esto mantiene todo eso
completamente separado del agua caliente sanitaria.
Los radiadores funcionan con una bomba de circulación (ya que necesita reducir el calor ,
por lo que los principios del termosifón funcionan en su contra aquí). No son pasivos.
Cuando esta bomba de circulación está encendida, el agua se empuja a través de su
circuito a un caudal establecido, se calienta en el serpentín (de la misma manera que
vimos que el agua de suministro frío se calienta a través del intercambio de calor en
nuestro sistema de almacenamiento térmico ) y distribuye ese calor a los radiadores antes
de volver al serpentín, enfriado y listo para ser calentado nuevamente.
Esta bomba de circulación está controlada por termostato , con un interruptor de dos
pasos: configúrelo para que sus radiadores se enciendan a una cierta temperatura del
cilindro de agua caliente (digamos 80 grados) y se apaguen a una menor (digamos 60
grados); esto puede y debe ajustarse para que se adapte (y es probable que desee
anulaciones manuales). Este control de termostato debe ubicarse en la línea de retorno de
frío en el circuito de la camisa de agua, lo más cerca posible de donde sale el cilindro (por
lo que una aproximación muy cercana de la temperatura más fríaagua en su cilindro). Atar
su sistema de radiador a lo que está sucediendo con su cilindro de agua caliente de esta
manera es genial: los radiadores eliminarán el calor antes de que su cilindro tenga la
oportunidad de hervir, pero también se apagarán cuando bajen las temperaturas, por lo
que siempre tendrá agua caliente disponible para uso doméstico.
Configurado en dos pasos como este también significa que una vez que sus radiadores se
activan, permanecen HOMEWOOD
encendidos durante ESTUFAS
períodos prolongados
SOBRE en lugar de funcionar
GALERÍA en
REALIMENTA
ráfagas (un interruptor de un solo paso significaría que tan pronto como sus radiadores
se enciendan, su cilindro se encenderá inmediatamente enfriado con la introducción del
agua más fría del radiador, lo que hace que se apague nuevamente de inmediato;
operando en ráfagas molestamente sensibles hasta que las cosas finalmente se igualen).
Los radiadores se configuran en paralelo (¡no en serie!), Por lo que los paneles
individuales se pueden apagar (o bajar) y encender (o subir) según se desee, sin interferir
con el circuito general. Esto le permite ajustar las salidas de calor a niveles cómodos en
diferentes épocas o estaciones, y conservar energía cuando no se necesita en absoluto.
Tiene flexibilidad y control para configurar un sistema que tenga en cuenta su estilo de
vida (por ejemplo: puede tener un panel de radiador en un estudio que solo se enciende
realmente durante los fines de semana; uno en una habitación libre que permanece
apagada a menos que tenga invitados ; otros en dormitorios que nunca funcionan
durante el día, etc.).
Como siempre, el agua que se expande y contrae dependiendo de las fluctuaciones de
temperatura significa que debe tener una forma de lidiar con esto en el lado del circuito
del radiador: por eso muestro un tanque de expansión. Esto es alimentado por gravedad y
abierto a la atmósfera: cuando los radiadores están fríos y el agua en su interior ocupa
menos volumen, el extra es suministrado por este tanque; cuando están calientes y el
agua está tomando más volumen, el exceso se puede retener en este tanque de
desbordamiento. Si el líquido en el circuito de su radiador necesita ser tratado con
inhibidor, este depósito también lo será.
No he mostrado una ventilación abierta en este circuito de radiador. A diferencia de otras
partes de este artículo, donde se podría dar a entender, se trata de una omisión
deliberada. No creo que necesite uno en mi ejemplo, debido al hecho de que el sistema de
radiador está amortiguado por el cilindro de agua caliente.
El cilindro de agua caliente actúa como intermediario entre los radiadores y el
calentamiento incontrolado del circuito de la camisa de agua: por lo que debería ser
imposible que el lado del radiador de las cosas se caliente nunca por encima de la
temperatura que se mantiene en el cilindro. Mostré un cilindro de presión de la red, lo
que significa que la válvula TPR se abrirá y expulsará el agua demasiado caliente del
cilindro antes de alcanzar las temperaturas de ebullición, lo que evita que el lado del
radiador tenga que preocuparse por eso (si la válvula TPR fueronpara fallar, aunque
recuerde que son fallas dobles, y el lado del radiador de las cosas hirvió antes de que el
cilindro se rompiera, el tanque de expansión del radiador actuaría como un respiradero
abierto, haciendo erupción de vapor y agua hirviendo en algún lugar donde
definitivamente no ha planeado que aparezca vapor. . Sin embargo, si hablamos de la
falla de las válvulas TPR, las cosas ya son muy serias, ¡y la mayor preocupación sería la
ruptura de su cilindro!).
Cuanto más he aprendido y visto, más he llegado a apreciar realmente lo que acabo de
describir: los radiadores que están configurados para funcionar indirectamente con su
cilindro de agua caliente doméstica de esta manera significa que puede usar su El
cilindro de agua caliente como acumulador de calor y el tanque de compensación para los
radiadores y los radiadores actúan como rebosadero y amortiguador para su cilindro.
Ambos sistemas funcionan en conjunto: el circuito del radiador no hierve, gracias al
almacenamiento intermedio del cilindro de agua caliente (el cilindro expulsará agua
antes de que las temperaturas alcancen ese nivel); mientras tanto, el cilindro nunca
debería hervir realmente de todos modos,
HOMEWOOD ESTUFASporque SOBRE
los radiadores actúan como
GALERÍA un
REALIMENTA
desbordamiento para él.
A medida que el fuego se apaga, los radiadores continúan circulando durante un tiempo
utilizando el calor almacenado en el cilindro (aunque con la configuración de dos etapas,
¡aún así apague antes de que le roben toda su agua caliente!).
Mantiene una circulación pasiva y ventilada a través de la camisa de agua en todo
momento. No está introduciendo inhibidores ni nada de eso desde el lado del radiador
hasta el circuito de la camisa de agua. Sus radiadores nunca están conectados
directamente a una fuente de calor incontrolada.
¡Es hermoso!
Así es como su plomero probablemente sugiera hacerlo en su lugar (y debe tenerse en
cuenta que si está instalando radiadores retroactivamente y aún no tiene la bobina
necesaria en su cilindro para hacerlo de la manera que recomiendo, este realmente es su
única opción):
Esta parece ser la forma más común de configurar los sistemas de radiadores. No me
importa. Explicaré las razones de mi disgusto y tú puedes decidir si estás de acuerdo
conmigo.
Una vez que su cilindro alcanza una temperatura establecida en esta configuración, el
circuito de su radiador se activa como de costumbre, pero ahora, en lugar de tomar su
calor del cilindro ya caliente, los radiadores ahora se alimentan directamente de la camisa
de agua. Su camisa de agua ha dejado de sonar con termosifón con su cilindro y ahora
solo alimenta a los radiadores a través de su bomba de circulación. Es una cosa de todo o
nada: el 100% de la producción de agua caliente se envía al cilindro o a los radiadores.
Ya no hay almacenamiento en búfer involucrado: los radiadores se calientan directamente
(y el cilindro no se calienta en absoluto) por la camisa de agua siempre que están
encendidos. Para aprovechar un tanque de compensación, he visto que los plomeros
quieren complicar las cosas aún más , al introducir un segundo cilindro: la camisa de agua
se conecta y los termosifones con el primer cilindro que aún suministra su agua caliente
sanitaria, pero una HOMEWOOD
vez que ese cilindro está hasta una
ESTUFAS temperatura
SOBRE establecida,
GALERÍA una
REALIMENTA
bomba de circulación se activa y empuja el agua a través de su camisa de agua hacia el
segundo cilindro que alimenta y amortigua sus radiadores (sí, ¡con su propia bomba de
circulación!). No hagas esto.¡Este es el tipo de complejidad superflua y poco elegante que
este artículo espera ayudarlo a evitar! Si su plomero alguna vez intenta explicar por qué
necesita un segundo cilindro para algo, asegúrese de comprender y estar de acuerdo con
su razonamiento.
Donde mi opción preferida siempre mantiene la termosifonación de la camisa de agua de
forma pasiva, con el ritmo de circulación que cambia naturalmente según la etapa del
fuego (tal como nos gusta), aquí la bomba de circulación toma el control y empuja
constantemente el agua a través de la camisa de agua a un flujo establecido Califique cada
vez que los radiadores estén encendidos, independientemente del estado del fuego. Si ha
olvidado exactamente por lo que tan fuertemente se opuso a la vez bombeo a través de la
camisa de agua, saltar a la sección que dará un reread!
Para evitar que la bomba de circulación continúe empujando agua fría a través de su
camisa de agua (enfriando su estufa) después de que el fuego se haya extinguido, el
termostato que controla las bombas debe ubicarse con cuidado y definitivamenteestablezca
una sola temperatura de encendido / apagado: nuevamente, en la línea de retorno de
agua fría fuera del cilindro, lo más cerca posible del cilindro. Digamos que está
configurado a 60 grados: una vez que el agua circulante en la línea de retorno alcanza esa
temperatura, el termostato se dispara y la bomba de circulación se activa, desviando toda
la producción de agua caliente a los radiadores. Cuando alguien abre un grifo caliente,
extrae agua del cilindro e introduce frío, este termostato caerá por debajo de la
temperatura establecida (aunque la línea en la que está este termostato no esté
circulando actualmente, está muy cerca del suministro principal que simplemente arrojó
agua fría, por lo que aún debería ser bastante rápido para responder), apagando la bomba
y permitiendo que todo vuelva a termosifonar. En breve, el termostato en esa línea de
retorno frío volverá a alcanzar la temperatura establecida de 60 grados,
Incluso si estos fueran los 'únicos' problemas con esta forma de configurar los radiadores,
ya preferiría la primera opción, pero también tiene mucha menos flexibilidad en este
sistema. Debido a que ahora estamos enviando toda la producción de agua caliente a los
radiadores (sin almacenamiento en búfer), nuestros radiadores deben consumir toda esta
producción o el circuito continuará calentándose hasta que hierva (y porque su sistema
de radiador ahora se conecta directamente a un sistema de calefacción incontrolado).
fuente, debe estar abierta con ventilación! Posiblemente con algo más que la ventilación
para la camisa de agua).
Esta necesidad de equilibrar la producción y el consumo hace que esta forma de
configurarlos no sea un arranque total para situaciones en las que todo lo que siempre
quisiste fue uno o dos paneles para actuar como desbordamiento para la producción de
agua caliente sanitaria (con el beneficio adicional del calentamiento alguna parte más
fresca de la casa). En este tipo de instalación, siempre debe igualar (idealmente exceder ,
para estar seguro) la producción de la camisa de agua con el tamaño y la cantidad de
paneles que instale.
Supongamos que ha instalado cuatro paneles de radiador de 1 kW en este estilo de sistema y
los está ejecutando utilizando la camisa de agua normal de Heritage.(4 - 5 kW en uso
normal). Tiene un fuego saludable y está produciendo más como 5 kW hoy (las salidas
siempre fluctúan en función del calor del fuego: cuanto más agresivo es el fuego, mayor es el
calor). Su cilindro está levantado a 60 grados y no consume nada de la salida adicional. Sus
radiadores se han calentado completamente y están irradiando 1 kW de calor en sus
respectivas áreas. Debido a que está conectado directamente a una fuente de calor no
controlada, esos kW excedentes ahora están elevando la temperatura del agua en el circuito
de su radiador hasta que, tarde o temprano, inevitablemente hervirá. ¿Alguien está
trabajando en una de las áreas y, al encontrar que hace un poco de calor hoy, apaga el panel
de su habitación? Ahora tiene 2 kW adicionales que no se pueden irradiar, aún siendo
empujados, acelerando este proceso de ebullición del circuito del radiador.
En mi sistema preferido, este tipo de cosas no es gran cosa: la producción excedente

simplemente es absorbida por el cilindro de agua caliente (por eso digo que actúa como
un 'tanque de compensación'). Esto también se aplicaría al revés: aquellas veces que los
radiadores podrían estar generando más calor del que se está produciendo actualmente,
simplemente lo toman del cilindro (hasta que el cilindro desciende a la temperatura de
apagado).
Si los radiadores consumen menos calor del que produce la camisa de agua, la
temperatura del cilindro aumentará lentamente, amortiguando la diferencia. Si los
radiadores consumen más calor del que produce la camisa de agua, el cilindro bajará
lentamente de temperatura, amortiguando nuevamente la diferencia.
No puede aprovechar nada de esto con la forma más común de configurarlos, y tiene más
problemas que manejar: necesidad de una estrecha correspondencia entre la producción
y el consumo del radiador; posible contaminación cruzada del circuito del radiador al
circuito de la camisa de agua; la camisa de agua ya no se termosifona de forma natural,
por lo que hay más puntos de falla (sí, he oído hablar de una camisa de agua que se
rompió cuando la bomba de circulación falló, pero la camisa de agua no pudo ventilar con
termosifón de manera segura); mayor complejidad de la plomería; mucha menos
armonía en el sistema general.
Por tanto, le recomiendo encarecidamente que siga mi sistema preferido, tal como se
describió en primer lugar; excepto cuando tenga una buena razón para hacer lo contrario y
comprenda completamente todas las implicaciones resultantes. Te animo a que discutas esa
buena razón conmigo .
Al hacer que los radiadores funcionen con un cilindro de agua caliente que almacenará y
amortiguará el calor de todos modos, puede hacer cosas interesantes. Puede instalar más
kW totales de paneles de radiador de los que está produciendo la estufa, sabiendo que no
tiene la intención de tenerlos todos encendidos a la vez o con la salida máxima (o
aceptando que el sistema simplemente funcionará en ciclos durante los tiempos que
tenga todos encendidos: el cilindro alcanza temperaturas más altas, los radiadores se
encienden, reciben más calor del que el cilindro necesita para mantener, por lo que
eventualmente se vuelve a apagar una vez que el cilindro cae lo suficiente y se repite), lo
que le permite dirigir el calor a diferentes áreas de la casa en diferentes momentos del
día. O puede instalar solo un par de radiadores que usan mucho menos calor que el que
produce la camisa de agua, pero solo desea que apunten a un área más fría,
Sin que su cilindro actúe como un tanque intermedio, debe hacer coincidir sus
radiadores y su consumo de calor lo más
HOMEWOOD cerca posibleSOBRE
ESTUFAS de la producción de su camisa
GALERÍA de
REALIMENTA
agua, y debido a que el fuego fluctúa, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. De hecho,
instalaría más kW totales de radiadores que la producción esperada, aceptando que (si
están todos encendidos) irradiarán a menos del 100% de salida, que intentar golpearlo
exactamente y estar constantemente sobrecalentando el circuito de su radiador
(recuerde: no importa el calor en el circuito del radiador, los paneles no pueden irradiar
más calor que su potencia nominal, un panel de 500 W es un panel de 500 W porque esta
es su potencia máxima. Un panel de 1 kW puede funcionar como un panel de 500 W
reduciendo el flujo de calor que entra en aunque es).
Incluso si no requerían su estufa a producir ningún agua caliente para su propio uso
doméstico (donde hay otros arreglos para que la producción de agua caliente sanitaria) y
toda el agua de la chaqueta está siempre haciendo es correr radiadores: yo todavía ¡Hágalo
de la primera manera para que tenga todos los beneficios de un tanque de compensación
mientras permite que la camisa de agua se termosifone de forma pasiva!
Aquí hay un ejemplo complicado (aunque no lo suficientemente complicado como para
requerir traer fuentes de calor suplementarias, ¡todavía!) Del tipo de cosas que podría
lograr si realmente quisiera (de ninguna manera pretende ser típico o prescriptivo):
Tiene el Homewood Heritage (con nuestra opción de chaqueta de agua avanzada de mayor
rendimiento), que produce de 8 a 9 kW de agua caliente para usted mientras está en uso
normal. Tienes un acumulador de agua caliente de 350 L; está configurado para la presión
de la red , con la camisa de agua que calienta el agua del cilindro indirectamente a través de
una bobina de 10 kW (un poco más grande de lo necesario, no hay problema). Su cilindro
también tiene una bobina de 6 kW para hacer funcionar los radiadores (mientras
planificaba, decidió que 6 kW era el máximo que realmente necesitaba extraer para los
radiadores en un momento dado). Pero ha configurado un total de 10 kW de radiadores.
Si estuvieran todos encendidos a la vez, producirían solo un poco más de la mitad de calor en
sus áreas (ya que la bobina del radiador de 6 kW no es lo suficientemente grande como para
transferir más que esto), pero nunca planeó hacerlo Tenlos todos a la vez. Tiene 4 kW
repartidos en algunos dormitorios; ha decidido que solo quiere que se activen entre las 7 y las
10 de la noche, y que se vuelvan a activar entre las 5 y las 7 de la mañana para quitarle el
frío. Tienes 2 kW de suelo radiante(sí, profundizaré sobre esto más adelante, por ahora
imagínelo como un radiador horizontal que consume y emite una cantidad determinada de
calor: 2 kW en este ejemplo) repartido por el baño principal y un baño privado, y esto es
siempre encendido. Tiene un panel de radiador de 1 kW en su estudio, y realmente solo puede
usarlo los días de semana, mientras los niños están en la escuela, por lo que normalmente
está encendido de 10 a 2, de lunes a viernes. Los niños tienen una gran sala de juegos en el
otro extremo de la casa, y el radiador de allí es de 2 kW y funciona durante gran parte del fin
de semana y se apaga por la noche.
El Heritage está instalado en su cocina / comedor / sala de estar de planta abierta, y no ha

instalado ningún panel aquí, ya que la estufa misma se encarga de calentar este espacio.
Por la noche y por la mañana, los baños y las habitaciones consumen 6 kW (el tamaño de la
bobina del radiador). Durante los días de semana, su sistema solo necesita funcionar a 3 kW,
y durante el fin de semana consume de 4 a 5 kW durante el día, dependiendo de si tiene o no
tiempo en su estudio.
Este desajuste entre su producción y el consumo fluctuante es amortiguado por su cilindro de

350 L.
Otras consideraciones con radiadores:

Si bien la forma en que elige que circulen sus radiadores es de fundamental importancia,
hay otras cosas que debe tener en cuenta y tener en cuenta al determinar lo que desea
lograr.
Tamaño de
la bobina La bobina que alimenta el circuito del radiador quiere ser igual o mayor que el
consumo del radiador. Si fuera más pequeño, bloquearía la salida total de kW a través de
sus paneles hasta su capacidad. Pero si es más grande, no debe preocuparse de que esto
pueda sobrecalentar el circuito de su radiador (los radiadores solo usan 3 kW y las
bobinas siguen enviándole 6 kW, por lo que el agua en el circuito del radiador
eventualmente va a hervir, ¿verdad? !) - como mucho, el agua en el circuito del radiador
solo puede igualarcon el agua que lo rodea en el cilindro de agua caliente; el cilindro está
actuando como su suministro de calor, ¡no puede mágicamente terminar más caliente
que la cosa de la que está obteniendo su calor! Debido a que estamos bombeando
nuestros radiadores, este serpentín no tiene por qué ser del tipo de serpentín
termosifónico alargado al que se conecta una camisa de agua. Puede ser más ocupada,
con una subida más plana: una bobina bombeada.
Ubicación de las tuberías del circuito
Idealmente, las líneas de flujo y retorno del circuito del radiador están contenidas dentro
de las paredes de la casa. De esta manera, cualquier pérdida de calor se contiene dentro
de la casa y sus tuberías y paredes actúan como una especie de radiador. Esto solo es
realmente factible en construcciones completamente nuevas. Si no le importa el aspecto,
en su lugar podrían correr por el exterior de las paredes, discretamente a lo largo del
zócalo. El calor que sale de estas tuberías se elevará para calentar las áreas por las que
pasan, ¡pero podría sentirse como un viejo hospital o escuela!
Sin embargo, la mayoría de las modificaciones de radiadores verán que estas líneas
corren debajo del piso, idealmente entre las tablas del piso y el aislamiento del piso: la
idea es que al menos parte del calor perdido de ellos aún podría recuperarse a través del
piso (depende completamente de lo impresionante que sea su aislamiento: aunque el
calor quiere aumentar). Evite pasar estas líneas a través de la cavidad del techo: toda la
pérdida de calor de ellas se desperdicia allí [¿es cierto?

https://www.smarterhomes.org.nz/smart-guides/heating-cooling-and-
insulation/ventilation-and-heat-recovery-systems/] .
Colocación de los paneles
Los paneles individuales se ubican mejor cerca del suelo (primer punto: el calor se elevará
de ellos), y quizás de forma algo contraria a la intuición, idealmente en las paredes
externas debajo de las ventanas. Esto maximiza la diferencia de calor (el calor se introduce
debajo de una superficie fría en blanco), lo que a su vez estimula el movimiento del aire
en la habitación, que circula bien para una distribución más uniforme del calor. Si no
fuera por eso, los ubicaría discretamente al lado de las entradas de las habitaciones,
pudiendo ser escondidos por puertas abiertas.
Los
paneles de estilos vienen en diferentes tipos, formas y salidas. Seleccionar al gusto.
Dimensionamiento del panel para la habitación
¿No tiene idea de por dónde empezar para hacer coincidir las salidas de kW con las
habitaciones? Consiga algunos calentadores eléctricos baratos de una potencia de kW
conocida y hágalos funcionar durante varias horas en diferentes habitaciones y
configuraciones (aquí no quiere nada controlado por termostato, simplemente
calentadores eléctricos 'siempre encendidos' simples de salidas de potencia específicas) .
Sí, el fuerte calor directo que arroja (normalmente en una dirección) un elemento
eléctrico no va a coincidir perfectamente con la sensación del calor radiante
multidireccional que sale de un panel de radiador de alimentación de agua, pero déjelo
encendido el tiempo suficiente. en una habitación cerrada y el efecto general debería
proporcionarle un muy buen punto de partida. Demasiado frío y querrá más grande,
demasiado grande y querrá más pequeño (aunque recuerde que los paneles siempre se
pueden bajar desde su máximo).
¿Reequipamiento de radiadores o planea (quizás) instalar algunos más adelante?
Instalar radiadores puede ser una inversión mayor de lo que está dispuesto a
comprometerse de inmediato, o es posible que aún no tenga una idea clara de lo cálida
que será su nueva casa (¡o nueva estufa!), O tal vez simplemente quiere ver cómo le va
antes de decidir si le gustaría o no que un par actúe como desbordamiento de su cilindro;
sea cual sea el motivo, puede estar pensando que le gustaría volver a considerar la
posibilidad de instalar algunos radiadores más adelante.
Eso está muy bien, ¡y puede que sea una idea sensata! Sería una lástima desembolsar un
gasto significativo, solo para nunca usarlos realmente después de sorprenderse con el
trabajo que hace su estufa para mantener caliente su casa. ¡Especialmente si es una
construcción nueva con aislamiento moderno!
Si cree que los radiadores podrían ser algo que desee adaptar más adelante, la clave es
asegurarse de haber obtenido un cilindro con una bobina de calentamiento ya en él desde
el principio. Si no lo hizo y agrega radiadores más tarde, reemplazará su cilindro (¡no es
un ejercicio barato ni simple!), O no seguirá mis recomendaciones para configurarlos. Si
ahora está a punto de comprar un cilindro nuevo de todos modos, y no está seguro acerca
de los radiadores o no, puede encontrar que comprar uno con una bobina para hacerlos
funcionar no es mucho más costoso y vale la pena hacerlo para mantener abiertas las
opciones futuras.
Si está reequipando radiadores sin la bobina en el cilindro para hacerlos funcionar,
tendrá que conformarse con colocar su circuito directamente en su chaqueta de agua,

como en la segundaHOMEWOOD
forma que describí. Vuelva a leerSOBRE
ESTUFAS todos los aspectos
GALERÍAnegativos de
REALIMENTA
bombear a través de su chaqueta de agua y esta forma de hacer las cosas, y asegúrese de
que está manejando esos inconvenientes lo mejor posible.
Si es también un cilindro de baja presión a la que se conecta directamente a la camisa de
agua, que sería contaminante cruz en su agua potable si tuviera que sólo tiene que añadir
en los radiadores, de manera de evitar que esto se va a necesidad de incorporar al menos
un intercambiador de calor unidad, haciendo así que una parte (cilindro en reposo o
radiadores en reposo) se conecte sólo indirectamente. ¡Buena suerte y espero que su
plomero sepa lo que está haciendo!
Radiadores de termosifonación a un nivel
superior
Anteriormente, mencioné que no podemos
hacer que la termosifonación funcione para
nosotros cuando se trata de radiadores,
debido a la necesidad de empujar el agua
caliente hacia abajo. Esto no es
estrictamente cierto. Si los paneles del
radiador fueran más altos que el cilindro de
agua caliente (digamos un segundo piso), y
configurados en un flujo tipo S (el calor
entra en la parte superior, se enfría cuando
se irradia, el agua enfriada cae por la parte
inferior y regresa al cilindro) o una
disposición de escalera (línea caliente principal a lo largo de la parte superior, que se
comunica con una línea fría a lo largo de la parte inferior a través de múltiples tuberías
verticales, probablemente la gran mayoría de los radiadores) en lugar de un flujo de tipo
M o W (que nuevamente, requeriría agua caliente para viajar hacia abajo, realmente
interfiriendo con la circulación) sería termosifón.
¿Lleva los radiadores al termosifón cuando están en un nivel inferior?
¿Recuerda en la sección de ubicación del cilindro , cuando rompí con todo lo que le había
enseñado sobre la termosifonación para mencionar brevemente los sistemas de arriba /
abajo que funcionan haciendo que el agua caliente se eleve muy por encima de su cilindro
antes de empujar hacia abajo ? Del mismo modo, imagine una situación en la que la línea
de flujo del radiador sale y sube muy alto (segundo piso / o techo), luego desciende hasta
los radiadores. Esto también será termosifónico, hasta cierto grado de efectividad
(presumiblemente determinado por ese aumento inicial). El agua que se calienta con el
serpentín debe subir (¡porque eso es lo que hacen las cosas cuando se calientan!), Incluso
si el agua que sube tiene que empujar el agua ya calentada por delante.hacia abajo y fuera
del camino . Pero…
Problemas con los radiadores de termosifón

Tiene un montón de complicaciones con las que luego tiene que lidiar cuando intenta
configurar los radiadores en termosifón: caudales impredecibles a través de sus paneles
(debido a que ya no se bombean a un ritmo establecido); administrar su prioridad de
circulación (es termosifonación, por lo que querrá circular pasivamente tan pronto como
exista cualquier diferencia de temperatura: no más control ordenado de encendido y
apagado a temperaturas establecidas para mantener temperaturas agradables para el
agua caliente sanitaria); fontanería y ventilación más complicadas ... ¡Todo sale
rápidamente de mi nivel de pago!

Nunca probaría un sistema de radiador sin bombeo sin la participación cercana y
entusiasta de un experto experimentado.
Cuando funciona junto con un elemento eléctrico
Como veremos a continuación , la mayoría de los cilindros en Nueva Zelanda, incluso los
que se compran para conectarlos a un sistema de camisa de agua, todavía tendrán un
elemento eléctrico . Normalmente, esta es una buena idea, ya que proporciona una copia
de seguridad para los momentos en que la estufa funciona menos (por ejemplo, en
verano). Al igual que nuestro circuito de radiadores, este elemento estará controlado por
termostato, por lo que solo enciéndalo en aquellos momentos en que la estufa no
mantenga la temperatura del cilindro.
Lo que debe tener en cuenta aquí es asegurarse de que el termostato de su elemento
eléctrico esté más bajoque la temperatura de apagado del circuito del radiador; de lo
contrario, el agua calentada eléctricamente haría funcionar sus radiadores en todo
momento en que no tenga un fuego, que probablemente no sea lo que desea.
Calefacción por suelo radiante

[¿Es cierto lo siguiente con la necesidad de un tanque de compensación para evitar que el piso se
sobrecaliente? ¿Qué evitaría el uso de una bobina dedicada en el cilindro primario (como con los
radiadores) que impulsa el suelo directamente a través de una bomba de circulación? Esa bomba solo
necesitaría ser controlada por dos termostatos: uno ubicado en la tubería de agua fría que alimenta a
la espalda mojada, y ubicado lo más cerca posible del HWC (esto nos da la temperatura de nuestro
cilindro, 'X'); el segundo está ubicado en la tubería de retorno de la calefacción por suelo radiante, lo
más cerca posible de donde sale del suelo (esto nos da nuestra temperatura de retorno del agua, 'Y').
Si la bomba de circulación está configurada para funcionar solo cuando se cumplen estas dos
condiciones: X> digamos 70 grados (para que el cilindro tenga agua caliente de sobra) e Y <digamos
40 grados (¡el piso no se está sobrecalentando!), Entonces la bomba y el piso el circuito solo podría
activarse y funcionar mientras haya agua caliente disponible Y el piso no se sobrecaliente;
¿¿Derecha?? Obviamente, querrás poder ajustar las configuraciones 'X' e 'Y' para que se adapten en
consecuencia . Si esto suena más sencillo / viable que el siguiente, ¡hable con un plomero!
Nuevamente, no soy plomero / diseñador de calefacción central ni nada - Zak]
La calefacción por suelo radiante se acepta como el mejor tipo de calefacción, ya que pone
calor en la parte más baja de la habitación y deja que se caliente toda el área a medida que
sube. ¡Porque es lo mejor, vamos a tolerar un poco de complejidad adicional para que
todo funcione!
Desafortunadamente, es solo el tipo de cosas que puede hacer en una nueva construcción
(¡o una renovación extensa que implica volver a colocar el piso!), Y debe resolverlo y
comprometerse desde el principio, antes de verter el piso de losa de concreto. (con
radiadores, la gente podría instalar solo el cilindro equipado con bobina, ver cómo les va
sin radiadores, agregar un par de los de mayor prioridad, ver cómo funcionan y luego
extender su circuito paralelo con extras como se desee).
Hay una diferencia muy significativa entre lo que estamos haciendo con los radiadores de
arriba y lo que estamos haciendo conESTUFAS
HOMEWOOD la calefacciónSOBRE
por suelo radiante.
GALERÍA Es decir, la
REALIMENTA
calefacción por suelo radiante tiene una temperatura máxima permitida mucho más
baja para el líquido en circulación. Cuando un panel de radiador se calienta demasiado
para tocarlo cómodamente a temperaturas de funcionamiento más altas, no nos ha
preocupado demasiado, simplemente no lo toca. Pero si la calefacción por suelo radiante
se calentara demasiado para tocarla cómodamente, ¡simplemente caminar por la casa se
convertiría en un problema! Con los radiadores, no queríamos hacer circular inútilmente
agua más fría; ahora también debemos asegurarnos de que nunca hagamos circular agua
demasiado caliente.
Esta es una capa adicional de complejidad con la que tenemos que lidiar mientras
pensamos en lo que esperamos lograr. En un tipo más regular de situación de calefacción
por suelo radiante, el circuito de suelo radiante puede ser alimentado por una fuente de
calor controlada , como un quemador de gas, aceite o diesel que simplemente se enciende
y apaga según sea necesario para mantener el suelo radiante dentro del rango de calor
deseado (esto también se prestaría muy fácilmente a los temporizadores). Sin embargo,
estamos lidiando con las limitaciones del fuego y tenemos que averiguar cómo
manejarlo.
Este es el tipo de sistema que creo que sería adecuado, aunque me mató un poco por
dentro tener que esbozar la solución (algo que ridiculicé antes por no ser elegante): un
segundo cilindro:
Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos nuestra agua caliente sanitaria (
Presión de red , pero podría cualquiera de las otras opciones) y nuestro serpentín
indirecto todavía está haciendo lo suyo, con la camisa de agua abierta ventilada y
circulando pasivamente tal como nos gusta verla. Pero donde vimos por última vez un
serpentín en las partes superiores que alimentaba directamente los radiadores, ahora
este serpentín se conecta a un tanque intermedio dedicado, un cilindro secundario (y
generalmente más pequeño) cuyo único trabajo es asegurarse de que el circuito de suelo
radiante solo reciba agua en Temperaturas seguras y eficaces.
El circuito del acumulador de agua caliente sanitaria / depósito de inercia está controlado
por termostato, pero de una manera más complicada que cualquier otra cosa que
hayamos visto hasta ahora. Hay dos condiciones que deben cumplirse para que esta
bomba de circulaciónHOMEWOOD
se encienda: la temperatura
ESTUFAS del agua en el tanque
SOBRE intermedioREALIMENTA
GALERÍA debe
ser inferior al máximo del suelo radiante (quiere calor) y la temperatura del agua en el
cilindro primario debe ser lo suficientemente alta que no la echaremos de menos para
nuestro uso doméstico (tiene calor disponible). Esta bomba de circulación se apaga tan
pronto como cualquiera de esas cosas ya no es cierto: si el tanque de compensación
alcanza la temperatura máxima para el suelo radiante, o el cilindro doméstico ha caído
hasta el punto en que no tiene exceso de calor para desprenderse.
El circuito de calefacción por suelo radiante ahora es muy sencillo. Funciona (¡de nuevo,
control por termostato!) Justo cuando y durante el tiempo que el tanque intermedio tenga
calor disponible. No necesita preocuparse por el sobrecalentamiento, ya que el propio
tanque de compensación mantiene este lado del sistema por debajo de la temperatura
máxima de servicio. Si el tanque de compensación desciende por debajo de una
temperatura mínima por debajo de la cual ya no tiene sentido enviar líquido a través del
piso (el cilindro doméstico se ha enfriado lo suficiente como para ser egoísta y está
acumulando su calor), se apaga. Cuando se calienta la espalda, se enciende de nuevo. Eso
es todo.
Si quisiera configurar algún tipo de temporizador (para establecer períodos dentro de los
cuales nunca desea que el piso debajo del piso esté funcionando), lo estaría haciendo en la
bomba que controla el circuito del cilindro al tanque intermedio (por lo que no está
calentando inútilmente el tanque de compensación durante períodos en los que el suelo
radiante ni siquiera lo necesita).
Otras consideraciones con la calefacción por suelo

radiante:
Paralelo / No Contiguo
Al igual que con los radiadores , querrá que las áreas de calefacción por suelo radiante se
instalen en paralelo y no en serie (de lo contrario, circularía agua ya enfriada a través de
secciones posteriores o habitaciones más alejadas), y estoy seguro de que debe haber
alguna regla como: 'no ejecute más de' x 'm de calefacción por suelo radiante antes de
devolverla'. Es decir, en lugar de que toda una habitación de 5 x 5 m forme una espiral
continua de calefacción por suelo radiante (de modo que lo más caliente sea siempre el
exterior, el más cercano a la alimentación y el más frío en el centro), querrá romperlo. en
configuraciones discretas y de tamaño sensato que se alimentan y regresan en paralelo
entre sí, promediando y nivelando la distribución de calor en todas las secciones del piso.
Dimensionamiento del sistema
No puedo dar fe de la veracidad de esto, pero una vez me dijeron: permita 1 kW de
producción de agua caliente por cada 10 m2 de calefacción por suelo radiante. ¡No sé qué
diámetro o configuración de tubería tiene este 10 m2! Habla con expertos en calefacción
por suelo radiante. No necesitará calefacción por suelo radiante en el área donde está
instalado Homewood.
Alternativas a un tanque intermedio
Hay sistemas de colectores sofisticados que emplean principios de intercambio de calor
para mantener el rango de temperatura adecuado en lugar de un tanque intermedio
dedicado, pero no sé mucho sobre ellos. Un tanque intermedio parece ideal con nuestro
sabor de fuente de calor incontrolada, pero de nuevo, ¡hable con un experto en
calefacción por suelo radiante!
Ventilaciones / Tanques de cabecera / Expansión?

No he mostrado nada en mi diagrama,ESTUFAS
HOMEWOOD ya que no estoySOBRE
seguro de que sea necesario.
GALERÍA En
REALIMENTA
teoría, el tanque de almacenamiento intermedio y los circuitos por debajo del piso
podrían ser sistemas permanentemente cerrados, que nunca pueden hervir o necesitar
reposición (están bien alejados de la fuente de calor incontrolada, con la válvula TPR o el
respiradero abierto en el cilindro doméstico ocupándose de las cosas). de ellos en caso de
aumento de temperatura), y las temperaturas se mantienen lo suficientemente bajas
como para que la expansión no nos cause ningún problema de presión. ¡Su amable
experto puede tener otras ideas! Haz que me corrijan .
Aparte de eso, lea todo lo que hablé sobre: radiadores arriba y recuerde que elegir entre
radiadores o suelo radiante no tiene por qué ser necesariamente una cosa o la otra
(aunque no haría funcionar los radiadores del tanque intermedio; ellos necesitaría su
propia bobina). Por ejemplo, podría tener suelo radiante en un baño con suelo de
hormigón y, al mismo tiempo, radiadores en habitaciones con suelo de madera.
Complementar con electricidad o gas

Para muchas personas, tiene mucho sentido complementar su sistema de chaqueta de
agua con un suministro de energía alternativo y complementario. Es poco probable que
su estufa esté en uso constante absolutamente todo el tiempo; especialmente durante el
verano, es posible que prefiera ejecutarlo mucho menos (o incluso nada). Si bien tenemos
muchos clientes fuera de la red para quienes su Homewood es su única fuente de
calefacción, cocina y agua caliente durante todo el año, eso ciertamente no será cierto
para todos.
Además, complementar el agua caliente producida por la chaqueta de agua con otro
suministro podría permitirle lograr configuraciones de radiador o calefacción por suelo
radiante más ambiciosas de las que solo permitiría una estufa de cocina.
Las tres formas más comunes de hacer esto son:
- eléctrico (simplemente un elemento en su cilindro)
- califont de gas (usando gas natural para calentar o impulsar el agua)
- calentamiento solar de agua (me gusta mucho, y le dará lo suyo sección)
Elemento
eléctrico La electricidad es, con mucho, el
suplemento más común. Aquí, el cilindro al que ha
conectado su chaqueta de agua todavía tiene
instalado un elemento doméstico normal, capaz
de calentar el agua con electricidad. La mayoría de
los cilindros, incluso aquellos con conexiones de
camisa de agua o bobinas, todavía vienen con este
elemento de serie.
Controlado por termostato, simplemente puede
dejarlo encendido (normalmente establecido a 60
grados aquí en Nueva Zelanda). Cuando pasa un
período prolongado sin que la estufa esté encendida (o tiene demandas de agua caliente
más altas de lo normal), y la temperatura
HOMEWOOD del agua en su
ESTUFAS cilindro desciende,
SOBRE GALERÍAsu elemento
REALIMENTA
funciona, manteniendo su cilindro en - o ayudándolo a volver a funcionar. - 60 grados.
Alternativamente, puede apagar completamente este elemento durante los meses más
fríos, y solo volver a encenderlo una vez que el clima se calienta y planea hacer funcionar
su estufa mucho menos. Hemos tenido clientes que instalaron un Homewood,
conectaron su chaqueta de agua, apagaron su elemento eléctrico y nunca más lo
volvieron a encender. Pero es bueno saber que está ahí si es necesario.
Eso es todo, no hay nada más complicado de saber que eso (bueno, a menos que sea
electricidad generada por energía solar, ¡ver más abajo!).
Agua caliente
impulsada por gas En
estos días, los califonts de
gas natural parecen
volverse cada vez más
populares, y hay dos
formas en que veo que la
gente usa calentadores de
agua a gas para
complementar sus
sistemas.
La primera forma, la más
obvia, es simplemente
tener una sección
separada de plomería
doméstica que funcione
con su propio califont de
gas dedicado. Esto puede
tener sentido si tiene la
estufa hacia un extremo
de la casa y la camisa de
agua le proporciona agua
caliente sanitaria para su
cocina, lavandería y / o baño en ese extremo, pero tiene otros baños o necesidades de
agua caliente en el otro extremo. final, o lejos arriba en algún lugar. En lugar de ejecutar
de manera ineficiente las tuberías largas, ha optado por usar gas allí. No es una mala
idea.
La segunda forma parece ser algo que no mucha gente es consciente de que es incluso
posible, mucho más complementario, por eso lo he estado recomendando a las personas
que quieran incorporar gas desde que me enteré: instalación de un califont especial aguas
abajo de su cilindro de agua caliente. Primero me topé con estos como 'califonts solares',
diseñados para activarse y tomar el relevo cuando el sol no brillaba. Aquí es lo mismo.
Un califont instalado en su línea principal de agua caliente como este, aguas abajo del
cilindro de agua caliente, nunca funcionará mientras el agua en el cilindro esté a la
temperatura establecida para el aumento de gas o por encima de ella (normalmente 60
grados), pero si el agua pasa a través el califont que está por debajo de la temperatura
establecida (el fuego se ha apagado y el uso normal ha hecho que el cilindro se enfríe), el
calentamiento de gas se activa, calentándolo instantáneamente exactamente tanto como

sea necesario para que el agua que fluyeESTUFAS
HOMEWOOD vuelva a subir aSOBRE
60ºC. grados.
GALERÍA REALIMENTA
Lo mejor de ambos mundos: el lujo de un agua caliente infinita que se calienta

instantáneamente a pedido cuando sea necesario, junto con la economía de agua que se
calienta cada vez que enciende un fuego. ¡Solo asegúrese de que sea un califont
inteligente que se calienta en función de la temperatura del agua que ingresa , y no solo a
ciegas en el índice de flujo!
Ahora, si no le gusta que el GLP sea un combustible fósil, o si ha perdido la
autosuficiencia, o si está preocupado por los costos continuos impredecibles y prefiere
algo más renovable, [todas buenas razones por las que personalmente no soy un gran
fanático de las soluciones de calentamiento de agua caliente que involucran gas] echemos
un vistazo a una forma más brillante, aún más altamente complementaria y cada vez más
popular de complementar su suministro de agua caliente ...
Calentamiento solar de agua

Esto viene en dos sabores principales: calentamiento solar de agua, donde el sol calienta
directamente el agua, o el uso de energía solar para generar electricidad para luego
calentar el agua.
El calentamiento solar de agua es muy similar al calentamiento de la chaqueta de agua,
solo que aquí, el panel de agua solar ocupa el lugar de la chaqueta y el sol se convierte en
nuestro fuego.
Las mismas cosas que discutimos con las chaquetas de agua también se aplican aquí: el
sol es una fuente de calor incontrolada, el agua que se calienta se expande y usted
necesita formas seguras de lidiar con una expansión rápida inesperada.
El calentamiento solar de agua es el complemento perfecto para una chaqueta de agua: en
esos días fríos y miserables en los que su sistema solar está produciendo mínimamente,
tiene un hermoso fuego encendido; en esos hermosos días soleados en los que no
enciende el fuego, ¡su energía solar está en su máximo rendimiento!
Es un equipo de ensueño fuera de la red: la energía solar toma el relevo durante el verano
cuando la estufa está funcionando menos o nada, y la chaqueta de agua hace el trabajo
pesado durante los meses más fríos cuando la estufa está en uso casi continuo.
Así es como se vería un sistema típico:
He vuelto a hacer que el sistema de camisa de agua en este ejemplo sea solo un sistema de
presión de red , pero esto podría ser tan fácil como cualquiera de los otros tipos. La parte
diferente que estamos viendo aquí es el circuito solar.
La energía solar está
calentando el cilindro
indirectamente (y
hemos aprendido
cómo funciona eso

con el intercambio deHOMEWOOD ESTUFAS SOBRE GALERÍA REALIMENTA
calor), conectándose
a una bobina solar,
ahora en la parte
inferior del cilindro
(queremos calentar el
cilindro, así que
introduciendo
nuestro calor bajo
abajo). Creo que la
energía solar es
siempre indirecta, ya
que necesita tener
aditivos en el agua
para evitar que se
congele en el caso de
hielo o escarcha
cuando circula al aire
libre, y debe
mantener esos
aditivos separados
del agua caliente
sanitaria. [ No es cierto: puede tener sistemas sofisticados de "drenaje de retorno" en los
que todo el circuito se evacúa si las temperaturas son demasiado altas o demasiado bajas;
eliminando cualquier temor de congelación, ebullición o contaminación - ¡hable con
especialistas en energía solar sobre lo que mejor se adapta a usted, su hogar y su clima!]
El circuito solar tiene un vaso de expansión (no mostrado) para adaptarse a los cambios
de presión y un respiradero por si hierve. Si hay aditivos para evitar la congelación: ¡no
querrás que esta ventilación en algún lugar la acumularías y contaminarías tu suministro
de agua! También necesitaría tener una disposición para reponer los aditivos.
Se bombea, porque el panel solar está en su techo y, por lo tanto, generalmente más alto
que el cilindro de agua caliente que está tratando de calentar, por lo que, al igual que con
los radiadores o la calefacción por suelo radiante, nuevamente no puede confiar en el
termosifón natural para reducir ese calor.
Ahora, no desea convertir su panel solar en un radiador (lo que le permite robar agua
caliente de su cilindro de agua caliente) mientras el panel solar elevado se enfría durante
la noche y la bobina en el cilindro permanece caliente, por lo que necesita provisiones
contra contracirculación en sus tuberías.
Asimismo, es necesario que el control del termostato de la bomba de circulación esté
ubicado en un lugar inteligente: debe estar en la línea de flujo de agua caliente (la línea
que transporta el agua caliente desde el panel solar al cilindro), lo más cerca posible del
panel. y operando en un solo paso. De esa manera, tan pronto como el agua dentro del
panel esté lo suficientemente caliente, entrará y la empujará hacia el cilindro. Sí,
funcionará en ráfagas durante un tiempo mientras el sistema se calienta por primera vez,
pero siempre que la bobina dentro del cilindro tenga el tamaño adecuado (es decir, un
poco más grande que la producción del panel solar en kW) se igualará, asentarse y correr
durante todo el día. A medida que se pone el sol, el panel se enfría, la temperatura en el
circuito desciende, el termostato lo registra y la bomba de circulación se apaga. Desea
que esta temperatura se establezca significativamente alta,en su sistema, ¡nunca para

quitarle nada!). HOMEWOOD ESTUFAS SOBRE GALERÍA REALIMENTA
A veces, es posible que pueda configurar algo como esto:

Aquí, el cilindro de
agua caliente puede
ubicarse lo
suficientemente alto
como para que tanto
la camisa de agua
como el panel solar
puedan circular
pasivamente a través
del termosifón.
Algunas cosas a tener
en cuenta:
- el panel solar debe
estar en
configuración S o
tipo escalera (casi con
certeza será el caso
de todos modos) para
que el agua fría
pueda ingresar al
fondo, calentarse y
fluir constantemente
hacia arriba sin
interrupción, para salir en la parte superior (como en una chaqueta de agua) y,
- debe seguir todas las recomendaciones con respecto a las diferencias de altura y
distancias de recorrido como se establece en la sección de ubicación del cilindro anterior,
y,
- debe asegurarse de que la bobina a la que está conectando esto en el cilindro se alarga
para la termosifonación (como una bobina de camisa de agua). Debido a que la energía
solar se bombea con mucha más frecuencia, cualquier cosa llamada 'bobina solar' en la
parte inferior de un cilindro estándar probablemente no lo hará.ser una bobina de
termosifonación, y lo más probable es que sea demasiado achaparrada y compacta para
permitir que la termosifonación pasiva se produzca de manera efectiva (pero funcionaría
bien para la energía solar bombeada). Al igual que con una camisa de agua, necesita un
serpentín que se extienda sobre gran parte del cilindro y que tenga el tamaño correcto
para permitir que el agua del serpentín se iguale con el agua del cilindro antes de salir.
Asegúrese de saber lo que obtiene.
Este tipo de calor solar completamente pasivo es perfecto para personas que no están en
la red: ¡ni siquiera tiene que preocuparse por generar electricidad para una bomba de
circulación!
¡Sin embargo! Habiendo expuesto todo eso, en los últimos años estoy viendo un número
creciente de clientes completamente fuera de la red que simplemente optan por
elementos eléctricos regulares , debido a que la tecnología de paneles eléctricos solares (y
las baterías asociadas) se están volviendo cada vez más impresionantes y asequibles. Creo
que el consumo significativo de un elemento eléctrico en un cilindro puede ser un

"desbordamiento" útil para los momentos
HOMEWOOD ESTUFAS en queSOBRElos bancosGALERÍA
de baterías REALIMENTA
están
completamente cargados, pero por favor aprecie que si bien sí, he dicho que de ninguna
manera soy un plomero, ciertamente no soy un ¡electricista!
Y además de eso, también comencé a escuchar mucho más acerca de las bombas de calor
que funcionan con energía solar con agua caliente, por razones de eficiencia / menor
consumo de energía, pero no sé mucho al respecto [¡todavía!], Aunque Entienda que su
plomero debe estar consciente de que se va a mezclar con una fuente de calor no controlada
, por lo que debe haber configurado alguna forma para que el agua “sobrecalentada” no
circule a través de la bomba de calor.
Aún así, el purista que hay en mí ama la opción totalmente pasiva y no eléctrica.
Poniendolo todo junto

Aquí es más o menos lo que todo esto podría ser similar, si usted combina absolutamente
todo:
Estufa, camisa de agua, serpentín de presión de red, elemento eléctrico, agua caliente a
alta presión, refuerzo asistido por gas si es necesario, sistema solar, radiadores en
funcionamiento y calefacción por suelo radiante. ¡Es completamente posible, aunque de
dudosa conveniencia! Tiene más fuentes de calefacción de las que probablemente
necesitaría, aunque hay muchas copias de seguridad y redundancias.
Específicamente
HOMEWOOD relacionado
ESTUFAS con GALERÍA
SOBRE REALIMENTA
Homewood
Si bien a menudo me he referido a nuestras estufas en mis ejemplos, no hay nada en este
artículo que sea exclusivamente particular de lo que está sucediendo con nosotros. Todo
lo que he descrito se aplica tanto a cualquier momento en el que se calienta agua con fuego
y una camisa de agua (bueno, a menos que se trate de calderas comerciales y la
producción deseada de vapor ). Podría tener solo una chimenea normal, un calentador de
leña, una cocina de carbón antigua o un modelo de un competidor: si está tratando de
usarlo para calentar agua caliente, ¡todo esto es igualmente relevante! Son solo los
números los que cambian.
Si encuentra útil esta información, ¡utilícela! Si es plomero, instalador, propietario de un
taller de calefacción o incluso un competidor directo: espero que esta información sea útil
y no me importa en absoluto que la consulte. Tiene mi permiso para dirigir a quien quiera
a este artículo: incluso si es alguien que le compra una marca completamente diferente de
estufa de cocina. Simplemente no le concedo el derecho de reproducir nada de esto en
otro lugar (en parte o en su totalidad) o pasarlo como propio.
Solo recuerde: ¡estos no son esquemas de plomería! No muestro todas las válvulas
requeridas (creo que ni siquiera he mencionado las válvulas de retención? Normalmente
habrá una en su suministro de agua fría entrando en el cilindro, pero al menos debería
decir que nunca coloque ningún tipo de válvula en cualquier parte de su circuito de
camisa de agua. Recuerde: queremos que la camisa de agua esté siempre conectada a un
sistema de baja presión con ventilación abierta, capaz de termosifonar de forma natural.
No intente ayudar a la circulación con válvulas) o accesorios, ni he profundizado en el
meollo de las nueces crox (accesorios de compresión), cáñamo y grafito, estofado o algo
por el estilo. No se supone que sea una guía práctica de plomería de bricolaje.[¿Quizás
debería agregar una sección final? 'Cosas que no han tocado' o algo similar, para explicar
brevemente por qué no voy a entrar en detalles sobre este tipo de cosas]
Sin embargo, si está leyendo esto junto con la planificación de una de nuestras estufas,
estos son los detalles que necesita saber en relación con nuestros diversos modelos.
La nuestra en general:
Todas nuestras chaquetas de agua, sin importar el modelo o la configuración, están
hechas de cobre . Esto significa que el agua puede circular felizmente a través de nuestras
estufas y permanecer potable sin temor a la contaminación. Usamos cobre por esta
razón, pero también porque la Cláusula G12 del Código de Construcción de Nueva
Zelanda solo permite este tipo de sistemas donde la camisa de agua es de cobre (así que no
sé qué está pasando con otras estufas, tanto antiguas como nuevo - que puede tener una
chaqueta de hierro fundido en su lugar [¿probablemente solo tienen que ser siempre
sistemas indirectos?] - No puedo ayudarte en eso, ¡lo siento!).
El cobre tiene una temperatura de fusión relativamente baja para un metal, por lo que
para mantener su integridad, nuestras camisas de agua dependen de que el agua esté
presente en todo momento. Nunca encienda la estufa sin que la camisa de agua esté
conectada al agua.
Si su Homewood es parte de la planificación de emergencia para tiempos de falla de la

red eléctrica, pero suHOMEWOOD
sistema de agua depende
ESTUFASde esa misma
SOBREred eléctrica
GALERÍA para impulsar
REALIMENTA
el agua, ¡reconsidere las cosas! Tal vez un tanque colector bombeado en algún lugar que
alimente su sistema de agua caliente (o suministre todo el agua de su hogar), lo que le
brinda un gran amortiguador entre fallas de electricidad y problemas de suministro, o
investigando opciones completamente fuera de la red.
Para cualquier situación de emergencia real (p. Ej., Algunos clientes me llamaron después
de que los terremotos de Christchurch y Kaikoura dejaron sin suministro eléctrico) donde
no puede garantizar que el agua continuará entrando en su chaqueta de agua: no se
preocupe por dañarla. , una chaqueta de agua siempre se puede reemplazar. Es mucho
mejor seguir haciendo funcionar la estufa, mantenerse caliente y alimentado (¡y
reducirse a calentar agua en una olla encima!) Que ser valioso por su chaqueta de agua. Si
alguna vez te encuentras en este tipo de situación, puedes poner algunos ladrillos
refractarios adicionales o similar frente a él para aislarlo, reducir la transferencia de calor
e intentar protegerlo.
Si está quemando madera que pueda contener clavos, ¡tenga cuidado de no perforar el
cobre!
Si alguna vez nota alguna humedad inexplicable (por ejemplo: cenizas mojadas en su
cenicero, o cualquier tipo de llanto en cualquier lugar de la cámara de combustión o fuera
del compartimiento de cenizas), investigue la causa de inmediato. Si una camisa de agua
ha fallado por alguna razón, es importante reemplazarla rápidamente para evitar daños
por agua en la plancha de su estufa. Mientras espera para reemplazarlo, encienda la
estufa tanto como sea posible, para eliminar constantemente la humedad, o en caso de
falla grave, desconecte y drene la camisa de agua por completo, luego encienda el fuego
para secar todo (sin preocuparse más) sobre derretir una chaqueta de agua ya
comprometida).
Todas nuestras camisas de agua deben conectarse al cilindro a través de un tubo de cobre
de 25 mm. Tienen roscas macho de latón de 25 mm o enchufes hembra de latón de 25
mm, según la configuración: siempre rosca estándar británica ( BSP , creo que se usa al
menos en Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido; pero si está instalando en otro
lugar, su El plomero colocará adaptadores de latón en estos para luego coincidir con el
estándar de su país).
Cualquier valor nominal de kW que proporcione para los modelos a continuación es lo
que puede esperar en un uso normal , donde se han seguido las recomendaciones sobre
tramos de plomería y diferenciales de altura. Por uso normal, me refiero a una estufa que
está funcionando a temperaturas de horno sensibles en las que realmente puede hornear,
no a los máximos teóricos que verían su estufa al rojo vivo. ¡Son estufas para cocinar,
después de todo! He determinado estos resultados mediante pruebas reales ejecutadas a
temperaturas de horno utilizables en el Homewood Heritage (opciones regulares y
avanzadas), y extrapolado hacia arriba y hacia abajo para los modelos Companion y
Matriarch , respectivamente, según el volumen de la cámara de combustión y las áreas de
superficie de la camisa de agua modificadas. .
He aprendido mucho desde que hice esa prueba (por ejemplo, ¡mi cilindro de prueba no
estaba realmente elevado los 300 mm requeridos!), Y nuestras camisas de agua han
sufrido cambios menores desde entonces, así que un día me gustaría configurar para
ejecutar pruebas nuevamente (y hacer los otros modelos al mismo tiempo). Esta
información se actualizará cuando sea relevante.
Herencia de Homewood:
Camisa de agua normal: 4 - 5 kW en uso normal. Ocupando la pared trasera de la caja de
fuego, tiene opciones para la tubería que sale por la parte trasera de la estufa (hacia la
izquierda), o por la izquierda de la estufa (hacia la parte trasera), ambas como rosca
macho de latón de 25 mm únicamente. Esta chaqueta ofrece suficiente agua caliente
sanitaria, y si eres un hogar de bajo consumo (soltero, pareja jubilada, etc.), es posible
que termines con demasiado (sin drama, solo ponte en contacto si está hirviendo es más
que una ocurrencia muy rara: hay formas de reducir la eficiencia y ralentizarla).
Para situaciones en las que desee una producción de agua aún mayor, el Heritage puede
equiparse con nuestra chaqueta de agua avanzada: aumentando la potencia hasta 8 - 9
kW en uso normal; esto ve las conexiones de las tuberías en la parte posterior de la estufa,
más al centro, como enchufes de latón de 25 mm únicamente, sin opción para nada
diferente (nuestra chaqueta de agua avanzada no ocupa la pared posterior de la cámara
de combustión, sino que ocupa el lugar de los ladrillos en la pared derecha de la cámara
de combustión). Cuando opte por un Heritage con chaqueta de agua avanzada, le
recomendaría que eleve la base de su cilindro por encima del mínimo de 300 mm que se
indica en nuestras Especificaciones de instalación , si es posible.
Además de tener una superficie más grande para la calefacción, la chaqueta de agua
avanzada tiene una configuración y construcción más sofisticadas y tiene un costo
adicional. Debido a que las salidas de kW que estamos tomando se relacionan con la
temperatura del horno, y no con una cantidad fija de combustible que se alimenta en él,
siempre he asumido que la producción más alta tiene, al menos parcialmente, el precio
de un mayor consumo de combustible para mantener el horno a las mismas
temperaturas, aunque nunca he notado (ni intentado medir) ninguna diferencia
significativa, y nunca he tenido un cliente con una espalda húmeda avanzada que
informe un consumo excesivo de combustible (aunque es poco probable que tengan
alguna punto de referencia útil para una comparación significativa!).
Todas estas opciones de posición de la tubería se detallan en nuestras Especificaciones de
instalación , aunque recomendamos confirmar cualquier cosa crítica solo una vez que
tenga su estufa individual en el sitio.
El cilindro de agua caliente de 220 L debe considerarse un mínimo absoluto, pero le
recomiendo que vaya más grande: 300 - 500 L (¡o más si tiene el espacio y la inclinación!).
Vea mis discusiones sobre el tamaño arriba .
En general, sugiero que mantenga un par de kW en reserva (para mantener su agua
caliente sanitaria) cuando planifique cualquier radiador (por lo tanto, 2-3 paneles a 1 kW
cada uno para la chaqueta de agua normal, o 6-7 con el avanzado), pero si Si ha leído y
comprendido completamente mi sección sobre radiadores anterior, comprenderá que mi
configuración recomendada le brinda una mayor flexibilidad aquí.
Compañero de Homewood:
La camisa de agua tiene una potencia de 3 a 4 kW en uso normal. Los tubos se colocan
fuera de la parte posterior de la estufa (hacia la izquierda), como rosca de latón de 25 mm,
o hacia el lado izquierdo (hacia la izquierda) como enchufes de latón de 25 mm .
Estas opciones de posición de la tubería se detallan en nuestras Especificaciones de
instalación , aunque recomendamos confirmar cualquier cosa crítica solo una vez que
tenga la estufa en el lugar.

Todavía recomiendo un cilindro de agua caliente de al menos 220 L, con el fuerte estímulo
de ir más alto (300 - 500 L +) si es posible. Vea mis discusiones sobre el tamaño arriba .
Si se apega a mi sugerencia general de retener un par de kW, estaría considerando
ejecutar solo 1-2 paneles de radiador a 1 kW cada uno, pero si ha leído y entendido
completamente mi sección sobre radiadores anterior, comprenderá mi La configuración
recomendada le brinda una mayor flexibilidad aquí.
Matriarca de Homewood:
La camisa de agua tiene una potencia de 5 a 6 kW en uso normal. Los tubos se colocan
fuera de la parte posterior de la estufa, hacia el centro, como hilo de latón de 25 mm. No
hay opción para que las tuberías salgan en ningún otro lugar, debido a la posición de la
caja de fuego en la Matriarca. Le recomendaría que eleve la base de su cilindro por encima
del mínimo de 300 mm dado en nuestras Especificaciones de instalación , si es posible.
Estas posiciones de las tuberías se detallan en nuestras Especificaciones de instalación ,
aunque recomendamos confirmar cualquier cosa crítica solo una vez que tenga la estufa
en el lugar.
El cilindro de agua caliente de 220 L debe considerarse un mínimo absoluto , pero le
recomiendo encarecidamente que vaya más grande: 300 - 500 L, si no más. Vea mis
discusiones sobre el tamaño arriba .
Siguiendo mi sugerencia general de mantener un par de kW en reserva (para mantener
su agua caliente sanitaria), podría hacer funcionar de 3 a 4 paneles de radiador a 1 kW
cada uno (mayor flexibilidad otorgada por mi configuración recomendada en la sección
de radiadores anterior) .
Por desgracia, no ofrecemos ninguna opción de la camisa de agua más alta de salida de la
Matriarca, a pesar de tener una caja de fuegos ampliado de manera significativa sobre el
patrimonio (que somos capaces de adaptarse a una opción de mayor capacidad a), debido
a las limitaciones que existen en la Matriarca de más complicada circulación del horno (¡y
el hecho de que está impulsando esos hornos adicionales!).
Abastecimiento de lo que necesita

Generalmente, su plomero podrá obtener y suministrar todo lo que necesita, localmente
para usted y su instalación. A menudo pueden tener proveedores preferidos.
Si nos solicita un Homewood aquí en Nueva Zelanda (particularmente en la Isla Norte),
podemos ayudarlo a obtener algunas de estas cosas adicionales si lo desea, aunque como
no estamos involucrados en la instalación en absoluto, puede que prefiera quedarse todo
en casa con su instalador.
Tenemos un proveedor con sede en Auckland para cilindros de agua, de todos los estilos,
configuraciones y tamaños. Podemos suministrarle paneles solares de agua (y creo que
también bombas asociadas / etc.) a través del mismo proveedor.

Envíenos un correo electrónico para obtener cotizaciones y siéntase libre de comparar
con lo que usted (¡o su plomero!) Puede ordenar localmente, especialmente en la Isla Sur,
es posible que descubra que cualquier ahorro que pueda obtener se lo coman los cargos
de flete adicionales.
Lamentablemente, no suministramos paneles de radiador ni bombas, componentes o
accesorios para sistemas hidrónicos ni nada por el estilo nosotros mismos [¿todavía?] ,
Pero estos son algunos de los proveedores de calefacción central que sé que al menos
algunos de nuestros clientes han utilizado:
Belle Comfort (Hawkes Bay, pero puede suministrar en todo el país)
Calefacción central Nueva Zelanda
Heatsmart
Savona
(No es un respaldo, ni un desaire de otros no incluidos, ¡estas son solo personas de las que al
menos soy consciente! Póngase en contacto si hay otros que debería agregar)
Es posible que descubra que algunos de estos tipos de lugares desean venderlo a una
solución completa de calefacción central (¡excelente si eso es lo que desea!), Por lo que mi
recomendación sería tener al menos una idea de lo que está buscando. (por ejemplo: 3
paneles para 3 dormitorios; uno para un baño, etc.) y cuáles son sus expectativas antes de
acercarse a alguien así.
- Zak , junio de 2019
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11 de abril de 2011 EXPORTACIÓN
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Calentamiento de Agua Con Fuego - Estufas Homewood - ESP

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9/12/21 11:03 Calentamiento de agua con fuego - Estufas Homewood

HOMEWOOD ESTUFAS SOBRE GALERÍA REALIMENTA

Zak - Homewood Stoves Ltd, junio de 2019

- algunos términos importantes

Antes de que comencemos

Algunos primeros principios

Algunos términos importantes

Sistema básico de baja presión

Está calentando agua

hierva, inevitablemente) de vapor entrará en erupción a cabo esta ventilar en un géiser

Un fenómeno secundario interesante que he observado: en un sistema de baja presión, a veces

Sistema de presión de red

Si el sistema se calienta lo suficiente, la temperatura (y / o presión) dentro del cilindro de

Sistema de almacenamiento térmico

nuevamente!), Una que siempre se mantiene a buenas temperaturas cálidas.

En lugar de simplemente entregarle el agua más caliente desde la parte superior, un

No le conviene si tiene algún tipo de escasez de agua; tienen un presupuesto más

Ubicación del cilindro

unidad de calefacción y el cilindro, espere' x 'cantidad de pérdida de calor'. Si sabe algo

A continuación, consideremos la altura del cilindro en relación con la estufa.

Como hemos aprendido , la termosifonación solo funciona cuando podemos aprovechar

Dimensionamiento del cilindro

Entonces, ¿por qué insistir en un cilindro grande? Si el tamaño ni siquiera importa

La tercera persona que se duche esa mañana tendrá problemas.

En aproximadamente 4 horas, el cilindro se acerca a la temperatura de ebullición.

Temprano en la tarde, mamá va a preparar un baño y el agua tibia la confunde. ¡Había

por debajo de su producción. Nuevamente, un búfer más grande para trabajar.

¿Tiempos en los que más grande pueden no ser

Pero a modo de resumen, así es como se ve mi sistema ideal:

En mi sistema preferido, este tipo de cosas no es gran cosa: la producción excedente

El Heritage está instalado en su cocina / comedor / sala de estar de planta abierta, y no ha

Este desajuste entre su producción y el consumo fluctuante es amortiguado por su cilindro de

Otras consideraciones con radiadores:

pérdida de calor de ellas se desperdicia allí [¿es cierto?

tendrá que conformarse con colocar su circuito directamente en su chaqueta de agua,

Problemas con los radiadores de termosifón

rápidamente de mi nivel de pago!

Calefacción por suelo radiante

Otras consideraciones con la calefacción por suelo

Ventilaciones / Tanques de cabecera / Expansión?

Complementar con electricidad o gas

calentamiento de gas se activa, calentándolo instantáneamente exactamente tanto como

Lo mejor de ambos mundos: el lujo de un agua caliente infinita que se calienta

Calentamiento solar de agua

cómo funciona eso

que esta temperatura se establezca significativamente alta,en su sistema, ¡nunca para

A veces, es posible que pueda configurar algo como esto:

que el consumo significativo de un elemento eléctrico en un cilindro puede ser un

Poniendolo todo junto

Si su Homewood es parte de la planificación de emergencia para tiempos de falla de la

tenga la estufa en el lugar.

Abastecimiento de lo que necesita

también bombas asociadas / etc.) a través del mismo proveedor.

Calefacción central Nueva Zelanda

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