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MATERIA : PELUQUERIA

DOCENTE : LIC. VICTORIA CONDE


NIVEL : SEGUNDO
CURSO : SEGUNDO “A”
ESTUDIANTE : LUISA PAOLA CONDE JIMENEZ
GESTIÓN : 2021

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TRANSFORMACIÓN DEL CABELLO

La transformación del cabello es aquel cambio que se produce por una modificación de la
estructura queratínica del cabello y que perdura por un corto periodo de tiempo. Estos
cambios son posible gracias a las propiedades del cabello entre las cuales destacan la
permeabilidad o capacidad para absorber líquidos, aumentando así su diámetro, longitud y
elasticidad. Dando como resultado final un ondulado permanente o alisado del cabello.

1. Permanente del cabello

La ondulación permanente para el cabello puede ser una buena solución para las mujeres que
tienen melenas lisas o que no tienen mucho movimiento porque la naturaleza les ha otorgado
un pelo demasiado caído. Además, es una inquietud de la mujer que ha persistido desde las
primeras civilizaciones hasta nuestros días, con la finalidad de realzar la belleza del rostro.

1.1. Concepto e importancia

Es el proceso de convertir el cabello liso en rizado mediante un proceso químico. Este proceso
toma muchos pasos para completarse e implica la ruptura y
reestructuración de los enlaces de disulfuro dentro del cabello.

Su importancia se enmarca en el hecho que, se debe conocer a


profundidad la técnica, ser veloz al momento de realizar el
armado, saber cuándo, cómo y porque aplicar un determinado
químico todo con la finalidad de lograr de forma profesional que el
cabello se vea sano y brillante y no provocar quemaduras u otro
tipo de accidentes a falta de practica y conocimiento.

1.2. Tipos de permanente

En cuanto a los diversos tipos de permanente podemos señalar los siguientes:

- Permanente de ondas corporales.


- Permanente de espiral.
- Permanente Pin Curl.
- Permanente puntual.
- Permanente de raíz o radiculares.
- Permanente multi-textura.
- Permanente parcial.
- Permanente de acumulación.
- Permanente voluminizadora

1.2.1. Permanente de Onda Corporales

Este es un tipo de permanente muy popular para las personas que están interesadas en
aumentar el volumen de su cabello y quieren un aspecto muy natural. Debido a que el
resultado final no es rizos apretados; una permanente de onda corporal es una gran opción

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para cabello rizado o lacio. Además; este tipo de permanente es ideal para cualquier tipo de
cabello ya sea fino, plano o grueso.

Este no es un tipo permanente de “permanente”; lo


que significa que los resultados generalmente sólo
duran de tres a cinco meses dependiendo de la
textura original del cabello. Esto lo convierte en una
gran opción si se quiere cambiar de look pero no
completamente con una permanente que dure hasta
que el cabello crezca.

Este tipo de permanente es ideal para las personas


que tienen el cabello rizado pero que no tienen la definición en sus rizos que anhelan, que
quieren un aspecto relajado y necesitan aumentar la cantidad de cuerpo que su cabello tiene.
Como regla general, cuanto más largo es el cabello, más grande deberá ser la herramienta
rizadora.

1.2.2. Permanente de Espiral

Este es un tipo de onda permanente que puede variar en apariencia; dependiendo del tamaño
de bigudies, el tipo de cabello que tiene la
persona e incluso qué productos químicos se
utilizan para fijar la permanente. El resultado final
de este tipo de permanente serán rizos muy
apretados que generalmente son retorcidos
como un sacacorchos.

Si se quiere añadir mucho volumen al cabello;


entonces una permanente en espiral es una gran
opción ya que los rizos no podrán apoyarse en la
cabeza debido al volumen de cada uno de los
rizos.

Cuando se hace correctamente este tipo de permanente generalmente dura alrededor de seis
meses,

1.2.3. Permanente Pin Curl

Este tipo de permanente no va a durar casi tanto como otros tipos


y generalmente son más adecuados para mujeres que tienen
cabello corto o mediano. Usando rulos y alfileres es fácil hacer
rizos de alfileres que pueden estar bastante apretados contra la
cabeza.

El uso de rulos de diferentes tamaños permitirá cambiar


fácilmente la apariencia de los rizos ya se puede optar por rulos
más grandes para tener rizos más sueltos y de aspecto más

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beachier y rizos más pequeños si se quiere una permanente que parezca una permanente en
espiral.

Debido a que no se utilizan productos químicos fuertes durante este proceso; no va a propinar
algún tipo de daño al cabello. Esto también significa que la permanente de pin curl no va a
durar mucho tiempo.

El cabello más corto es mucho más fácil de trabajar cuando se quiere crear una permanente
con rizos de alfileres y es una forma maravillosa de añadir movimiento y rebotar al cabello que
de otra manera colgaría plano y liso alrededor de la cara.

1.2.4. Permanente Puntual

La permanente puntual es un tipo de técnica de permanente en la que la persona elige una


sección de cabello que se riza o se permanente. También
se conocen comúnmente como “permanentes parciales”; ya
que sólo se utilizan en un área específica de la cabeza; en
lugar de cubrir toda la cabeza. Hay algunas razones por las
que las personas optan por una permanente puntual;
incluyendo el deseo de aumentar el volumen en un área
específica de la cabeza para cubrir un punto de calvicie.

Al igual que la mayoría de los otros tipos de permanentes;


las permanentes puntuales dependen de productos
químicos fuertes para relajar el cabello antes de que se
enrolle alrededor de una varilla o de un rodillo. El tipo de varilla o rodillo utilizado depende de
la apariencia deseada cuando se completa la permanente.

1.2.5. Permanente de raíz o radiculares

Las permanentes radiculares se realizan como su nombre indica; en las raíces del cabello
para que la persona pueda experimentar más cuerpo y
volumen. A diferencia de otros tipos de permanentes
que añaden volumen a todas las hebras de cabello; las
permanentes radiculares generalmente sólo se realizan
en las dos a cuatro pulgadas de cabello que están más
cerca del cuero cabelludo.

El problema que algunas personas experimentan


cuando optan por una permanente de raíz es que si
tienen el cabello flácido o muy fino que la permanente de
raíz no durará mucho tiempo. Esto significa que tan
pronto como el cabello haya crecido lo suficiente como
para poder recostarse sobre la cabeza será necesaria
otra permanente.

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1.2.6. Permanente multi-textura

Una de las mejores maneras de crear un peinado y un look muy


natural es optar por una permanente con múltiples texturas.
Para esto debemos asegurarnos que el cabello es lo
suficientemente largo para manejar este estilo; de lo contrario,
si es muy corto el cabello se verá extraño.

Con este tipo de permanente se usará una combinación de dos


varillas de diferentes tamaños. Para crear un aspecto muy
natural gracias a la forma en que los dos rizos de diferente
tamaño caerán y se apoyarán el uno sobre el otro, dando la
apariencia como si fuera cabello natural.

1.2.7. Permanente parcial

Aunque muchas personas piensan que una permanente parcial es lo mismo que una
permanente puntual en realidad es muy diferente. Mientras que una permanente puntual se
utiliza para añadir volumen o rizos a un área específica de la
cabeza; generalmente para compensar el cabello plano o
delgado una permanente parcial se aplica en toda la cabeza,
pero no en todo el cabello.

Esto significa que algunas secciones del cabello de una


persona van a ser permanentes y rizadas; mientras que otras
van a quedar naturales. Cualquier cabello que no tenga
permanente; durante una permanente parcial va a
permanecer igual que siempre. Esto significa que si era recta
entonces permanecerá recta. Si era ondulado o ligeramente
rizado retendrá la misma cantidad de onda o rizo.

Cuando se hace correctamente una permanente parcial


creará cuerpo y movimiento sin que el cabello con permanente se separe obviamente del
cabello natural.

1.2.8. Permanente de acumulación

Las permanentes de acumulación son permanentes en las


que las puntas y la mitad del cabello se rizan en lugar de
toda la longitud de los mechones.

Este tipo de permanente es muy común en las mujeres que


tienen el cabello de una sola longitud ya que un estilista
hábil puede hacer que el cabello se vea más voluminoso.

Si el cabello es más corto que los hombros; entonces una


permanente apilada puede no ser la mejor opción; ya que

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hará que el cabello luzca más corto de lo que realmente es. El cabello más largo en
excelentes condiciones y muy sano es un buen candidato para una permanente apilada. El
cabello que no es saludable es propenso a romperse y a verse seco; lo que puede hacer que
el centro y la punta del cabello se vean más insalubres que las raíces.

1.2.9. Permanente voluminizadora

Este tipo de permanente se utiliza específicamente para crear más volumen en el cabello.
Mientras que otros tipos de permanentes se centran
más en la creación de rizos o bucles típicos; una
permanente voluminizadora está diseñada para crear
volumen gracias a la creación de ondas elásticas.

Mientras que las permanentes tradicionales pueden


durar meses antes de desvanecerse o caerse; las
permanentes voluminosas generalmente sólo duran
alrededor de seis semanas antes de que el cabello
necesite ser tratado nuevamente para mejorar el
volumen y la apariencia del peinado. Además; aunque
muchos tipos de permanentes se adaptan mejor a los
cabellos más largos; las permanentes voluminizadoras
se pueden utilizar en una gama más amplia de tipos de cabellos y cortes.

Mientras que los mismos productos químicos utilizados en una permanente tradicional también
se utilizan en una permanente voluminizadora; las varillas se retiran de los rizos antes de
aplicar un neutralizador lo que resulta en rizos y ondas naturales y relajadas en lugar de rizos
o espirales apretados.

1.3. ¿En qué parte del cabello actúa las lociones para permanente?

Las partes del cabello en las que la ondulación permanente actúa son:

- En la aplicación de la loción ondulante. Este producto tiene capacidad para penetrar


a través de la cutícula y llegar al cortex.
- En la aplicación de la loción neutralizante, actúa a nivel de la cutícula del cabello
llegando a cerrarlos.

1.4. Función de la loción ondulante

Dilata la cutícula, reduce la queratina por la fórmula


ondulante a través del hidrógeno que contiene. Abre
los puentes cistinos y la queratina es reducida por el
ácido “tioglicólico”, este proceso se conoce también
como reducción.

Proceso de Reducción: Este proceso se inicia en el momento en que se aplica líquido


ondulador en el cabello. Este producto tiene capacidad para penetrar a través de la cutícula y

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llegar al cortex. Una vez en esta zona se pondrá en contacto con las cadenas queratínicas
existentes en el cortex, las relajará rompiendo algunos de sus enlaces y modificará su
estructura. Al enrollar el cabello en el molde, las cadenas queratínicas se van disponiendo de
una forma desordenada, es decir, de una manera distinta a su forma natural.

1.4.1. Tiempo de exposición


a) Para cabello Tinturado y/o decolorado - Loción “S”:
Sin calor: Máximo 20 minutos
Con Climazón:12 Minutos
Estado del cabello: Decolorado
Sin calor: Máximo 12 minutos
Para obtener un buen resultado revisar el proceso, controlando algunos
bigudíes cada 3 minutos.

b) Para cabello normal y natural – Loción “N”:


Estado del cabello: Grueso, Difícil de ondular
Sin calor: Máximo 30 min
Con Climazon: 10 min
Para obtener un buen resultado revisar el proceso, controlando
algunos bigudíes cada 3minutos.

c) Para cabello grueso, difícil de ondular – Loción “F”:


Estado del cabello: Grueso, difícil de Ondular
Sin calor: Máximo 30 min.
Con Climazon: 10 min.
Para obtener un buen resultado revisar el proceso, controlando
algunos bigudíes cada 3minutos.

1.5. Función de la loción neutralizante

Cumple la acción contraria al efecto ondulante estabilizando la ondulación. Cierra los puentes
cistinos y sella la cutícula para dar firmeza y lograr un nuevo efecto en el cabello. Por lo tanto
cierra cutícula, regula el PH y estabiliza la nueva forma. Si la aplicación del neutralizante no es
correcta, no obtendremos la forma deseada. También llamada fase de oxidación.

Proceso de Oxidación: Una vez modificada la estructura queratínica, será necesario fijar o
estabilizar la forma conseguida en el proceso de reducción. Entonces se debe proceder al
neutralizado en oxidación del cabello. Este proceso es el contrario al anterior. En él se une los
puentes cistínicos rotos. Esta cohesión se realiza entre los enlaces que se encuentran más
cercanos entre sí. Dado que el reductor ha dejado las escamas de la cutícula abierta, el
producto neutralizante, además de reconstruir los enlaces disulfuros, deberá cerrar la cutícula
del cabello.

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1.5.1. Tiempo de exposición

Es muy importante seguir las instrucciones dadas por el fabricante y seleccionar un líquido
neutralizante compatible con el líquido reductor utilizado en la primera fase.

- 1ª Fase: Aclarado
Una vez obtenido el rizo deseado se enjuaga el cabello (enrollado en los moldes)
abundantemente con agua tibia, es muy importante hacerlo exhaustivamente para que
no queden restos de líquido ondulador. Con una toalla se retira el exceso de humedad.

- 2ª Fase: Primer neutralizado


En un bol se vierte la cantidad suficiente para realizar el primer neutralizado. Si el
fabricante indica que se requiere la formación de espuma, se aplica con una esponja. Si
no, se puede utilizar un aplicador.
Se comienza la aplicación de forma ordenada desde la nuca, hasta terminar en la zona
frontal. Se impregna bien presionando cada uno de los moldes y repitiendo la operación
para asegurar la perfecta penetración del cosmético. Se deja un tiempo de exposición de
5 ó 10 minutos.

- 3ª Fase: Desenrollado de moldes


Pasado el tiempo de exposición se procede al desenrollado de los moldes. Es
conveniente empezar a desenrollar los moldes desde la nuca para terminar en la zona
frontal. Hay que tener cuidado de no estirar la mecha para evitar el relajamiento del rizo.

- 4ª Fase: Segundo neutralizado


Sin enjuagar el cabello se procede a realizar el segundo neutralizado. Se sujeta el
cabello en la palma de la mano y se hace el gesto de amasamiento (como cuando se
aplica espuma moldeadora). En esta fase es conveniente la formación de espuma con el
líquido neutralizante. Se deja un tiempo de exposición de 5 minutos.

- 5ª Fase: Aclarado final


Se enjuaga el cabello abundantemente con agua tibia y se retira el exceso de humedad
con una toalla, ejerciendo presiones suaves, sin estirar el rizo. Finalmente se peina
dando la forma deseada por el cliente.

Importante: El tiempo de exposición depende del largo del cabello.


 Corto: 5 minutos con bigudíes y 3 minutos sin bigudíes.
 Mediano:5 minutos con bigudíes y 5 minutos sin bigudíes.
 Largo:9 minutos con bigudíes y 5 minutos sin bigudíes

1.6. Protector de permanente


El protector de permanente cumple una función vital a la hora de realizar la
permanente entre los cuales mencionamos:

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 Protege y acondiciona el cabello antes de la aplicación del
líquido de permanente, dejándolo suave y sedoso.
 Disminuye el grado de agresión del líquido de permanente.
 Indicado para utilizar antes de la aplicación de cualquier tipo de
permanente.
 Especialmente indicado para cabellos sensibles y/o con
mechas.
 Humecta la estructura del cabello de la raíz a las puntas.
 Facilita el enrollado del cabello.

1.7. Técnicas de permanente

La técnica de la permanente comienza desde el diagnóstico previo, debemos observar si el


cabello es fino, grueso, si tiene restos de permanente, tinturación, mechas, etc. Después de
realizar el análisis y obtener el diagnóstico del cabello, tomaremos la decisión acertada para la
utilización de la técnica que corresponda según la necesidad.

Posteriormente, prepararemos los implementos a utilizar, protegeremos a nuestra clienta con


su bata respectiva y precederemos a realizar una división de cuatro cuadrantes en la cabeza,
el primero de oreja a oreja el segundo desde la frente hacia el occipital y ahora si realizaremos
unas subdivisiones para el enrollamiento correcto de las mechas.

En nuestro medio disponemos de tres técnicas para realizar


una permanente:

a) Técnica Directa. - Con esta técnica la saturación


la realizaremos mecha por mecha, comenzando
siempre por la coronilla, ya que la parte posterior de
la cabeza tiene menos calorías. Este tipo de
permanente se efectúa en cabellos finos, gruesos, y
en cabellos naturales.

b) Técnica Semi – indirecta. - Previo lavado de cabeza y secado con toalla o


humedecido con algún producto de tipo acido. Saturamos mecha por mecha con él
liquido adecuado según él diagnóstico previo que hayamos realizado, empezamos
igual por la coronilla en dirección a la nuca baja, este tipo de permanente se realiza en
cabellos tinturados o que contengan restos de permanentes.

c) Técnica Indirecta. - Es aquella en la que se


coloca todos los bigudíes sobre los cabellos
secos una, ves ubicados, los mismos se
saturan con él líquido y generalmente se
efectúa sobre tinturas claras, decoloraciones,
reflejos, etc.

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1.8. Precauciones
1.8.1. Precauciones con la loción ondulante

Precauciones con los químicos

 En el lavado de cabeza previo al proceso de ondulación permanente hay que utilizar un


champú neutro y no aplicar acondicionadores para que no interfieran en la acción del
cosmético ondulador. Tampoco hay que lavar el cabello una vez terminado en unos 3 o
4 días.
 La concentración del cosmético reductor se debe elegir en función de las características
y estado del cabello: poco poroso, teñido, con mechas, canoso…etc.
 Si el cabello está previamente coloreado con coloraciones metálicas no se debe realizar
el cambio de forma permanente debido a la reacción del líquido moldeador con los
metales.
 El tiempo de exposición debe ser el expresado por el fabricante en el envase. Un tiempo
excesivo daña el cabello y el rizo queda bajo, y un tiempo menor de lo necesario no
rompería los puentes disulfuros.
 Si el producto tiene las etiquetas deterioradas y no se puede identificar no se debe usar,
ya que se podría utilizar una fuerza superior o inferior a la requerida por el cabello.
 Se debe aclarar abundantemente el cosmético reductor con agua, después eliminar el
exceso de agua y aplicar el cosmético neutralizador, evitando que los dos productos
entren en contacto y que el producto neutralizante quede reducido por el agua.
 No se debe aplicar excesivamente un producto reestructurante, ya que podría impedir
que los puentes cistínicos se rompan.
 Nunca se debe utilizar un producto ondulador o neutralizante si los frascos estaban mal
cerrados, el color del líquido ha cambiado, el cosmético huele mal, la solución está
separada en fases, el cosmético está caducado, el producto se ha expuesto a un calor
excesivo o si lleva más tiempo abierto de lo que aconseja el fabricante en sus
instrucciones de uso.
 Se debe preparar el producto unos minutos antes de su aplicación para que no pierda
fuerza y en pequeñas cantidades.

Precauciones con los agentes térmicos

 No se debe utilizar agua demasiado caliente en el lavado de cabeza previo al proceso


de ondulación permanente para no irritar el cuero cabelludo.
 Al utilizar aparatos de calor seco (aparato programable de lámpara de cuarzo, aparato
de rayos infrarrojos) para acelerar el proceso de reducción es conveniente proteger el
montaje con film de plástico para evitar que se evapore el cosmético.
 Cuando se pone un gorro hermético para aportar más calor al proceso hay que pensar
que los tiempos se suelen acortar, por lo que habrá que vigilar frecuentemente el
proceso.

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 Hay que observar el estado de salud del cliente, ya que en ocasiones su temperatura
corporal puede disminuir o aumentar, dificultando el buen desarrollo del cambio de forma
permanente.
 En algunos casos el rizo cuesta que suba y cae muy rápido. Esto sucede cuando el
cliente está tomando medicamentos como por ejemplo antibióticos.

Precauciones con los agentes mecánicos

 Un lavado muy riguroso, lo que podría provocar irritación del cuero cabelludo.
 En las particiones las líneas de separación entre cada zona deben estar bien definidas y
al colocar las pinzas de sujeción no deben tensar ni retorcer excesivamente el cabello.
 Un corte demasiado desfilado, que dejaría el cabello poco permanentado en las puntas.
 Al enrollar hay que tener cuidado de no enganchar cabellos de distintas particiones.
 Al enrollar las mechas muy tensas, corremos el riesgo de romper el cabello, pero si se
dejan los elásticos flojos, los bigudíes se caerán.
 Si se utilizan bigudíes demasiado gruesos el rizado es escaso, y si por el contrario son
demasiado finos el rizo queda muy marcado.
 Las mechas no deben ser ni muy anchas (raíz con poco rizo), ni muy estrechas (raíz
rebelde).
 Las mechas se deben enrollar perfectamente, sin dejar las puntas fuera del papel de
permanente, ya que quedarían las puntas encrespadas.
 Si el enrollado es demasiado lento en un moldeado de forma directa, se corre el riesgo
de que se pase el grado de rizo, ya que el líquido comenzaría a actuar por unas zonas
antes que por otras. No se debe tardar más de 20 minutos.
 Hay que saturar bien todos los bigudíes una vez terminado de enrollar, para que el
cabello quede bien impregnado de producto por toda la cabellera. Exactamente igual
pasa con el neutralizado. También debe llegar, con suficiente cantidad, a todos los
cabellos. Si esto no se lleva a cabo los puentes no se romperían bien o no se unirían de
nuevo satisfactoriamente.
 Las mechas no se deben estirar durante el proceso, para no estropear la fijación del rizo.
 Se debe realizar un buen diagnóstico antes para elegir correctamente la fuerza del
líquido ondulador que se va a utilizar, ya que un líquido de permanente demasiado
suave no rompería bien los enlaces cistínicos y uno demasiado fuerte dañaría la
estructura interna del cabello.
 En los cabellos muy castigados la observación debe ser muy rigurosa porque suele
necesitar menos tiempo y la velocidad de subida del rizo es muy rápida.

1.8.2. Precauciones con la loción neutralizante

 Eliminar completamente el líquido reductor antes de aplicar el neutralizante.

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 Retirar el exceso de humedad correctamente, para que el cabello no quede saturado de
agua y diluya el líquido neutralizante, impidiendo la correcta realización de la fase de
neutralización.
 No estirar la mecha durante el desenrollado de moldes para evitar el relajamiento del
rizo.
 No dañar el enrollado durante el aclarado del cabello.
 Aplicar la cantidad suficiente para realizar el primer neutralizado y usar una dosis
renovada en la segunda aplicación de neutralizante.
 Proteger la ropa del cliente y las manos del profesional.
 No usar útiles, ni herramientas metálicas.
 Respetar las instrucciones del fabricante para la disolución del neutralizante, si así lo
requiere, como de los tiempos de exposición establecidos.
 No usar la misma esponja aplicadora que se haya utilizado para la aplicación del líquido
reductor.
 Evitar que el líquido chorree por la piel y entre en contacto con los ojos.
 Mantener los envases cerrados y alejados de fuentes de calor y de la luz solar.

2. Alisado del cabello:


2.1. Concepto e importancia

El desrizado o alisado, tal como la ondulación permanente, es una operación que consiste en
producir una deformación permanente al
cabello. El alisado es la operación inversa de la
permanente.

Su importancia trasciende, al hecho de que,


pese a los resultados del alisado del cabello
son atractivos y se trata de un proceso
bastante popular entre las mujeres, lo cierto es
que a largo plazo suelen dañar el cabello, y si
se usan tratamientos de baja calidad, se puede
sufrir de caída repentina y acelerada del
cabello.

2.2. Clasificación de alisados

Se clasifican en 2: alisados permanentes y alisados temporales, en relación al primero, es


claro que debe señalarse que, no es realmente el término “permanente” no es correcto, lo
ideal sería usar el término “alisado semi-permanente”, ya que, obviamente, los alisados que a
continuación explicamos no son para toda la vida.

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La diferencia entre un alisado permanente y uno temporal, es que el permanente durará un
largo periodo superior a los 3 meses, y no se perderá con el lavado del pelo.

En caso de un alisado temporal, bastará un buen lavado, o incluso humedad en el ambiente,


para volver a tus rizos originales.

2.2.1. Alisado semi – permanente

Todo alisado semi – permanente


sigue el mismo proceso que
comprende:

a) Ruptura de la cutícula del pelo,


que son las moléculas naturales
que mantienen unido las fibras
capilares.
b) Relleno de estas aperturas con
el producto básico usado para cada tipo de alisado.
c) Planchado del cabello
d) Post-tratamiento.

La cutícula es una proteína natural formada en su gran mayoría por queratina, y que se
encuentra presente de forma natural en el pelo. Al romper esta cutícula, el pelo se tornará más
lacio. La clave de los alisados está en rellenar esta cutícula que hemos roto, con el producto
determinado, en caso del alisado brasileño, será nuevamente queratina.

Una vez rellenos los puentes de cutícula previamente rotos, moldeamos a nuestro antojo el
cabello, en este caso lo alisaremos. En el caso de la permanente, el proceso es el inverso: una
vez rotos los puentes de cutícula que mantienen el pelo liso, se moldea para rizarlo.

2.2.2. Alisado temporal

Alisado con planchas

Es uno de los alisados temporales más habituales. De hecho, hay infinidad de planchas
disponibles en el mercado. Es conveniente elegir unas planchas de calidad, y que tengan
control de la temperatura. Este tipo de planchas tratan el cabello de forma suave y consiguen
un acabado brillante.

Lo idóneo es seguir estos pasos.

 Lavar y acondicionar el cabello de forma


apropiada, mejor si es con agua fría para
bloquear la humedad del pelo.
 No frotar el pelo con toalla, porque esto lo
debilitará, lo hará más seco y las puntas
tenderán más a abrirse.

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 Aplicar un serum nutriente, peinar el pelo cuidadosamente y dejarlo actuar durante al
menos 5 minutos.
 Desenredar el pelo en la medida de lo posible, y realizar una división virtual del mismo
en 4 secciones: Lateral derecha, lateral izquierda, trasera derecha, trasera izquierda
 Comenzar a aplicar la plancha en una de las secciones divididas, desde la raíz a las
puntas. Repetir el proceso, pero no más de dos veces para evitar el
sobrecalentamiento del pelo.
 Una vez que completado el proceso en las 4 secciones, dejar que el pelo se enfríe por
completo, y opcionalmente, volver a aplicar el serum nutritivo para darle más brillo.

Alisado con secador

También es muy usado, a pesar de no conseguir los resultados tan buenos que ofrecen las
planchas. Lo bueno que tiene es que es menos agresivo al no aplicar el calor directamente
sobre el pelo.

También tiene sus pasos, compartiendo los 4 primeros con el alisado con planchas. En este
caso sustituimos las planchas por un secador y un cepillo, cepillo que puede ser plano o
redondo.

Si usamos este último hay que ponerlo debajo de


cada mechón de pelo, y colocar el secador a unos
10 centímetros del mismo. Se debe empezar por las
raíces moviendo el cepillo hacia abajo enrollando el
cabello hasta el final de la melena.

Este proceso se puede repetir dos o tres veces, se


debe hacerlo por secciones. Usar el serum nutritivo
al final es opcional, pero muy recomendable.

Como recomendaciones generales a los alisados


con calor, hay que decir que es conveniente proteger
previamente el pelo. Hay productos específicos para ello, y también se puede usar Aloe Vera.

2.3. Alisado progresivo

Un alisado progresivo es un tratamiento de queratina con efecto progresivo, es decir, con el


uso del tratamiento se consigue que el cabello quede en posición lisa y con mayor
manejabilidad. Esta tipología de tratamientos ayuda a controlar el encrespamiento del cabello,
que desaparece con las sucesivas aplicaciones, y a reducir el rizo a los niveles que el usuario
quiera.

El resultado de un alisado progresivo en la primera aplicación dependerá del estado del


cabello, en las melenas más porosas es más probable conseguir una melena lisa en la primera

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aplicación mientras que en cabellos no tan porosos el alisado se conseguirá en la segunda o
tercera aplicación.

Una de las ventajas del alisado progresivo es la capacidad de controlar el resultado


consiguiendo que cada usuario pueda conseguir a base de aplicaciones la melena que está
buscando. Su fórmula a base de queratina hidrolizada no es tan agresiva como otros
tratamientos con el mismo objetivo.

Si el objetivo es conseguir una melena lisa es aconsejable tener precaución de enjuagar poco
el cabello, con este pequeño truco se puede conseguir que la melena quede mucho más lisa.
También recomendamos realizar una segunda aplicación pasadas 48h si nuestro cabello no
es poroso y en la primera no hemos conseguido que la queratina alise nuestra melena.

Una vez realizada la segunda aplicación el tratamiento debe repetirse una vez al mes para
conseguir que en cada aplicación nuestro cabello vaya quedando más liso y con menos
encrespamiento.

2.4. Alisado definitivo, permanente o semi - permanente

El alisado definitivo es una técnica que consiste en eliminar total o parcialmente el ondulado
natural que ofrece un cabello rizado o con mucho frizz, para transformarlo en liso. Es un
tratamiento químico que modifica permanentemente la estructura del cabello de rizado a liso.

Para realizar la técnica de alisado es preciso aplicar un producto químico cuya función es la de
alisar. Hay, en general, tres tipos de activos químicos que están presentes en la técnica del
alisado capilar (hidróxido de sodio, tioglicolato de amonio y disulfuro de amonio).

Alguna de las técnicas modernas de alisado semi – permanente son:

 Alisado Brasileño
 Alisado Japonés
 Alisado químico (rebonding)
 Alisado fotónico
 Taninoplastia
 Otros tipos de alisados permanentes.

Alisado Brasileño

Este tipo de alisado es quizás, el más conocido de todos


los tipos de alisados permanentes. El principal ingrediente
en el que está basado es la Keratina (o queratina) y es
apto para todo tipo de cabello.

Está considerado como el alisado permanente de carácter


químico más inocuo, ya que se basa en el relleno de los
“huecos” que se dejan en el pelo a base de Keratina, y no
de otros productos como el formol. La Keratina, es básicamente una proteína que está presente
en el pelo, piel y uñas de forma natural.

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La aplicación de Keratina natural en la cutícula del pelo, provoca una reducción del frizz y del
rizo alrededor del 95%.

En los casos de cabellos teñidos, este tipo de alisado puede reducir la tonalidad del tinte un par
de tonos, por lo que es altamente recomendable teñirse el pelo después de practicarse el
alisado, esperando obviamente un tiempo de químico a químico de 15 a 30 días.

Algunas recomendaciones a tomar en cuenta:

 No recomendable para embarazadas: aunque los compuestos sean seguros, ningún


alisado semipermanente está indicado en mujeres embarazadas.
 Usar champús libres de cloruro sódico en el post tratamiento.
 Si se abusa de este alisado, podrá degenerar en un deterioro patente del cabello. Se
recomienda hacerlo sólo una vez al año y dejar un espacio de 6-7 meses para volver a
realizarlo.
 Hay que proteger la piel y los ojos por si alguno de los productos cae sobre zonas
sensibles. Pueden irritarse y causarte sensaciones indeseadas.

Alisado japonés

El alisado japonés también está basado en la aplicación de producto químico, pero en este
caso es un poco más agresivo que la keratina. El compuesto químico del alisado japonés es
el Tioglicolato de Amonio. Es decir, un tipo de amoniaco, pero de una baja toxicidad.

Este tipo de alisado fue creado a mediados de los años 90 por la japonesa Yuko Yamashita
y tuvo un gran auge durante el final de esa década.

El proceso es similar a otro alisado permanente:

1. Aplicación de crema alisadora previa.


2. Lavado.
3. Planchado.
4. Aplicación de crema alisadora definitiva.
5. Lavado con champú específico.
6. Secado.

Cosas a tener en cuenta antes de someterse a un


alisado japonés:

 Una vez realizado no se debe hacer las coletas. Esto podría derivar en un daño del
cabello.
 El tinte posterior a este alisado es demasiado agresivo para el cabello.
 El tipo de cabello condicionará la aplicación o no de este tratamiento. Si se trata de
rizos africanos, por ejemplo, es mejor pasar a otro tratamiento porque podría dañar
el cabello para siempre.

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Alisado químico (Rebonding)

En este tipo de alisado químico, los cuidados post tratamiento son esenciales para mantener la
salud del cabello. El secreto para no deteriorar el pelo, es hacer este proceso de forma correcta,
aplicando los pasos y productos adecuados.

El procedimiento es similar a los anteriormente


mencionados:

 Lavado, aplicación del producto


preparatorio, aplicación del producto específico,
planchado, nuevo lavado y secado.

Las diferencias entre el alisado brasileño, el alisado


japonés, o el alisado químico, es básicamente el
tipo de producto que se utiliza para romper las
moléculas naturales del pelo rizado.

Alisado fotónico

El alisado fotónico o photon hair, se basa en la aplicación de


keratina para reparar y nutrir el cabello, y la posterior
aplicación de luz fotónica para fijar el tratamiento y de esta
forma, hacer que el cabello se alise.

Hay cierta polémica con respecto a este tratamiento, ya que en


muchas ocasiones se publicita como que la Luz es la
responsable de que el cabello se alise, y venderlo, así como
un tipo de tratamiento totalmente inocuo sin químicos.

Esto no es del todo cierto, ya que la luz lo único que hace es


acelerar el proceso de la queratina, consiguiendo resultados
en menos tiempo de aplicación que el resto de técnicas.

Pero, por otra parte, al usar menos químicos, también es cierto


que el tratamiento es menos efectivo, y fracasa en mayor
porcentaje respecto al resto de tratamientos de alisado.

Taninoplastia

La Taninoplastia es un tratamiento de alisado capilar 100% orgánico, que no contiene ni formol


ni componentes químicos, que nos ayuda a transformar y revitalizar el cabello. Se trata de un
tratamiento innovador con compuestos naturales llamado Taninos.

Reduce el encrespamiento y alisa el cabello gracias a sus componentes naturales como el


tanino, que se consigue del envejecimiento de la corteza de los árboles, la semilla y piel de
algunas frutas.

Sus beneficios:

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En primer lugar, tiene un gran poder para fijarse en la fibra capilar además de tener enormes
beneficios para nuestro cabello ya que
es antioxidante, cicatrizante,
antiséptico y antinflamatorio.

A diferencia de otros tratamientos con


componentes químicos que cambian la
estructura interna del cabello, la
Taninoplastia no rompe los puentes
internos del cabello ni daña la fibra
capilar, por ello, nada más realizarse
el tratamiento y a diferencia de la
queratina, casi de forma inmediata se
puede recoger el pelo o lavarlo (siempre con los productos adecuados).

En segundo lugar, la Taninoplastia alisa y alinea la cutícula, repara el cabello, evita el


encrespamiento, aporta hidratación, brillo y suavidad.

El compuesto natural actúa desde el interior del cabello, y aplicando una fuente de calor sobre
este, genera una cadena proteica dentro de la fibra capilar que lo hidrata y alisa al instante. La
duración del tratamiento en el salón depende de la cantidad y largo del cabello.

Dependiendo del crecimiento del cabello, este se mantiene liso de 3 a 6 meses. Para
mantenerlo liso tras la Taninoplastia, lo más importante es usar unos productos adecuados, ya
que el mantenimiento es esencial para que los productos aporten al cabello la humectación
adecuada gracias a las nanopartículas de colágeno y elastina.

Este tipo de alisado es indicado especialmente para aquellas personas con cabello seco y/o
encrespado. Al no contener sulfatos, ni parabenos ni siliconas, no provoca reacciones alérgicas
de los componentes químicos.

Otros tipos de alisados

Alisado Chi

Un tipo de alisado muy efectivo, pero con gran carga de componentes químicos agresivos.

Alisado marroquí o marroquino

Usa la misma técnica de ruptura de las moléculas naturales del pelo rizado mediante químicos,
pero con un tratamiento post alisado a base de arcillas y chocolates.

Alisado italiano

Lleva este nombre a pesar de que su origen es argentino. Es similar al alisado marroquí.

Alisado con carbocisteína


La carbocisteína es un derivado de la queratina, y por consiguiente este alisado es una variante
del alisado brasileño.

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2.5. Alisado casero

El uso prolongado de secadores y fuentes de calor dañan el cabello, pues lo debilita y reseca
poco a poco.

Por ello se puede acudir a alisados de tipo casero:

Aceite de oliva y miel

El aceite es importante que sea de oliva virgen extra para que no contenga aditivos. Este
producto consigue alisar el pelo de
forma natural y lo vuelve más
manejable, suave y fácil de peinar.

 Realizar una mascarilla con


estos dos productos hasta que
quede una mezcla densa y
uniforme.
 Aplicarla sobre todo el cabello y
cubrir la cabeza con un papel
film, dejándolo actuar durante
una hora.
 Pasado este tiempo, lavar de forma habitual y se conseguirá un pelo más liso, suave y
brillante.

Leche de coco

Este producto también actúa como un alisador natural y la venden ya preparada, pero siempre
se debe asegurar de que no contenga
aditivos para no alterar sus propiedades.
No obstante, también puede ser
elaborado por uno mismo con unos
trozos de coco y un poco de zumo de
limón. Licuar los dos ingredientes.
Aplicar la mezcla por todo el cabello y
cubrirlo con una toalla caliente durante
media hora, lavar después de forma
habitual. Este truco para alisar el pelo
evita también el encrespamiento.

Aceite de coco

Poner unas pocas gotas de este aceite sobre el cabello y se notaran los resultados al peinarse
de forma inmediata. También se pueden seguir estos pasos:

 Lavar el pelo de forma habitual y enjuagar bien para que no queden residuos.

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 Colocar de 10 a 20 gotas de aceite de coco en la mano, según la densidad de la
melena.
 Con el cabello todavía húmedo, aplicar
el aceite desde la mitad de la melena
hasta las puntas y peinar para asegurar
de que el producto penetra bien en
cada cabello. No se debe aplicar sobre
el cuero cabello o podría engrasarlo.
 Déjalo actuar 20 minutos y enjuagar
con abundante agua tibia.
 Secar el cabello de forma natural sin
excederte con el calor.
 Realizar este tratamiento una vez a la semana y se logrará alisar y reparar el pelo
dañado.

Aceite de coco y palta

Solo necesitas dos cucharadas de aceite de coco, la pulpa de una palta y una cucharada de
aceite de oliva.

 Calentar el aceite de coco al baño maría y


mezclarlo con el aceite de oliva y la pulpa de la
palta.
 Cuando esté lista la mezcla, aplicarla
sobre el cabello, pero si el pelo es graso, es
mejor evitar ponerla en el cuero cabelludo.
 Dejar actuar 20 minutos y retirar con
abundante agua.

Aceite de coco y miel

La miel también es muy nutritiva y ayuda a alisar el pelo si la mezclas con aceite de coco. Solo
se necesita una cucharada de aceite de coco y una cucharadita de miel, en el caso de pelos
voluminosos, es mejor doblar esta cantidad.

 Calentar los dos ingredientes y cuando la


mezcla esté homogénea y se haya
enfriado un poco, aplicar sobre el cabello
de la mitad hacia las puntas.
 Aplicar con el pelo mojado para que
actúe mejor y asegurarse de que la
mascarilla queda bien distribuida.
 Envolver el pelo en una toalla y dejar que
actúe entre 30 y 45 minutos. Pasado
este tiempo, lavar el cabello y secar sin
aplicar calor en exceso.

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Aceite de coco y huevo

El aceite de coco para alisar el pelo mezclado con huevo fortalecerá y ayudará a que el pelo
esté liso y brillante. Para ello:

 Calentar de 4 a 6
cucharadas de aceite y
mezclar con 2 o 3
huevos.
 Mezclar bien y aplicar
con el pelo húmedo o
seco.
 Este es uno de los
trucos para alisar el pelo
que sí se puede poner
sobre el cuero
cabelludo.
 Recoger el pelo con una toalla y dejar que actúe 30 o 40 minutos, después enjuagar
con agua tibia y lavar de forma habitual.

2.6. Precauciones

Más que precauciones son recomendaciones, ya que el proceso puede ser estropeado si no
se tienen los cuidados adecuados posterior al alaciado del cabello:

 Lavar el cabello cada tercer día, no diario, pues además de limpiar los lípidos naturales
que protegen el cuero cabelludo, en el caso de un alaciado permanente esto permite
prolongar el resultado del proceso.
 Además de la frecuencia, también es vital lavarlo de la forma correcta. Se debe aplicar el
shampú sin tallar como si fuera ropa, solo dar un ligero masaje con las yemas de los
dedos en el cuero cabelludo y extender la espuma que se forma al resto del cabello.
 Para enjuagar solo se debe dejar caer el chorro de agua y frotar suavemente con las
manos para eliminar el shampú por completo.
 Se debe aplicar un acondicionador o tratamiento después del shampú y usar un peine
de dientes anchos para desenredarlo mientras se enjuaga dejando caer el agua.
 Al secarlo, nunca exprimir el cabello y mucho menos tallar con la toalla. Únicamente
deben presionar con las manos para retirar el exceso de agua.
 Después del alaciado permanente, se debe usar un shampú suave, libre de sulfatos y de
preferencia para cabello maltratado.
 Usar un acondicionador, pero únicamente de medios a puntas.
 Se debe dejar actuar el acondicionador o tratamiento 5 minutos antes de enjuagarlo.
 Recordar que es un cabello procesado, por lo que necesita más tiempo para que actúe
el tratamiento y pueda reestablecer su hidratación natural. Esto le dará más brillo,
suavidad y evitará que se esponje.
 Aplicar una crema para peinar (que no se enjuague) sobre el cabello húmedo.

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 Usar la secadora siempre aventando el aire hacia abajo. Si se hace en todas
direcciones, causará que el cabello se esponje.
 Una vez que esté perfectamente seco, aplicar un protector de calor y usar la plancha a
temperatura media.

Bibliografía

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