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COMO CONSTRUIR UN GENERADOR EOLICO

PEQUEÑO

1. INTRODUCCION
2. LISTA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
3. HERRAMIENTAS Y MOLDES
4. CONSTRUCCION DEL ESTATOR
5. CONSTRUCCION DEL ROTOR
6. ARMADO DE LA UNIDAD.
7. CONEXIÓN Y PRUEBA
8. BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUCCION

Este capítulo describe cómo fabricar un generador de imanes permanentes (GIP). Este
generador puede ser llamado asimismo un alternador ya que produce corriente alterna
(AC). No puede generar electricidad de la tensión de red, pues su voltaje es bajo y de
tres fases. La corriente AC es cambiada a DC para cargar baterías.

Este GIP consiste de:

• Un tope
• Un rotor trasero
• Un eje
• Un rotor delantero
• Un estator
• Una batería de 12 voltios
• Un rectificador de electricidad
En el diagrama que antecede se pueden apreciar los componentes descritos.

El estator contiene seis bobinas de alambre de cobre y está vaciado en la resina que se
emplea con la fibra de vidrio. Este estator está montado al tope y no se mueve. La
electricidad que se toma de las bobinas se lleva a los rectificadores, que transforman la
AC a DC para cargar baterías. Los rectificadores están montados sobre disipadores de
calor.

Los rotores con los imanes están montados sobre municioneras (Preferiblemente que
toleren impulsos laterales, o sea cónicas), que giran sobre el eje. El rotor trasero está
detrás del estator y embutido dentro de él. El rotor frontal está del lado exterior del
estator y fijado al posterior por pernos largos que pasan por un agujero en el centro del
estator. Las aspas de la turbina se colocarán sobre estos mismos pernos.

Las aspas harán girar los rotores, que a su vez harán pasar los imanes sobre las bobinas.
El flujo magnético de un rotor pasará al otro a través de las bobinas. Este flujo
magnético produce electricidad.

Es aconsejable que antes de comenzar lea este capítulo en su totalidad para entenderlo
bien.

La sección 2 es una lista de los materiales requeridos para construir este GIP.

La sección 3 explica cómo construir algunas herramientas y moldes que se requieren.


Con ellas se pueden construir varios GIPs.

La sección 4 habla sobre el estator. Describe como hacer las bobinas y vaciarlas en
resina usando las herramientas y moldes de la sección 3.
La sección 5 explica como fabricar los rotores empleando imanes y discos de acero
también vaciados en resina.

La sección 6 describe cómo armar el conjunto en un GIP. Explica cómo armar sus
partes mecánicas, balancear los rotores y el cableado del estator.

La sección 7 describe cómo probar el GIP. Describe procedimientos para el balanceo


final del conjunto y ponerlo listo para su uso con las opciones de cablearlo para
aprovechar su capacidad máxima de generación. También explica cómo conectarlo a
una batería.

QUE PUEDE HACER ESTE GIP

Este GIP es pequeño. Además del generador mismo se necesita:

• Una torre, posiblemente hecha de tubos y apoyada en vientos de alambre.


• Una plataforma u otro elemento rotatorio en el tope de la torre
• Una veleta que haga que el generador siempre esté de frente al viento
• Un juego de aspas.

El tope del GIP se fija al elemento rotatorio. Las aspas van al frente del GIP.

Este GIP trabaja a bajas velocidades. La tabla que sigue muestra sus capacidades de
carga a una batería de 12 voltios. Girando a 420 RPM genera 180 vatios (O sea, 15
amperios a 12 voltios). A mayores velocidades genera más electricidad pero esta
calienta las bobinas, lo que induce ineficiencias. Esto se puede resolver empleando
alambre de mayor diámetro en las bobinas o variando su cableado. Si las corrientes de
viento de su localidad son rápidas constantemente esto no es problema, pues al usar
alambre de mayor diámetro y un menor número de vueltas en sus bobinas el generador
no funcionará a bajas velocidades.
Para usar éste GIP tanto a bajas como a altas velocidades es posible cambiar sus
conexiones. Existen dos métodos, el “estrella o Wye” y el “delta”. La sección 7 detalla
estas conexiones. La conexión estrella es buena a bajas velocidades y la delta a altas.

El gráfico que sigue muestra la generación en relación con la velocidad de giro del GIP.
La configuración estrella comienza a generar a 170 RPM.

Una versión mayor de este GIP dará mayor potencia a menores revoluciones

• Al armar los imanes asegúrese que no pueden desprenderse de su sitio. En


circunstancias extremas la fuerza centrífuga puede despedirlos de su sitio si no
están bien fijados, dañándose así el GIP.
• Siga cuidadosamente las instrucciones al vaciar los rotores de los imanes. No se
trata sólo de engomarlos a los discos metálicos.
• No golpee los imanes con martillos en ningún momento.
• Debe haber no menos de 1mm de distancia entre los imanes y el estator. A altas
velocidades permita que esta distancia sea algo mayor.
• El GIP no debe girar a más de 800 RPM. (Cuando la turbina gira se desarrollan
altas fuerzas giroscópicas que doblan el eje siendo posible que los imanes
toquen el estator.
• No coloque las aspas sobre el disco del rotor. Colóquelo sobre los pernos que
atraviesan ese disco.
• El tope del GIP debe quedar vertical.

2. LISTA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Unidades Peso en Kg.


SUMINISTROS DE FIBRA DE VIDRIO
Resina (mezclada con el acelerador) 2,70
Catalista (peróxido) 0,05
Talco 1,20
Fibra de vidrio 1 m cuadrado
Mastique
ACEROS
Alambre de acero inoxidable 2mm x 10m
IMANES
Imanes de ferita grado 3 16
ELECTRICOS
Alambre de cobre para bobinas 14 AWG 3,00
Alambre de cobre para bobinas 14 AWG 6 metros
Soldadura de estaño
Cinta eléctrica de 1/2"
Rectificadores 25A 200W una fase 2
Disipador de calor
ACEROS
Tubo para el tope (380x50x525) 1
Discos para los imanes (6mmx305mm diámetro) 2
Barra de 10mm roscada 1 metro
Tuercas de 10 mm 32
Arandelas de 10mm 16
Barra roscada de 8 mm 400 mm
Tuercas de 8mm 8
Tornillos y tuercas de 5mm x 20mm para los rectificadores 2
Eje (25mm x 150 mm
MECANICOS
Rolineras (sección 6) 1

Materiales para las herramientas y moldes

• Madera y cola
• Barniz sellador (A base de poliuretano)
• Brochas y líquido limpiador.
• Segueta
• Esmeril
• Soldador eléctrico
• Martillo
• Centro punto
• Prensa

3. HERRAMIENTAS Y MOLDES

En esta sección se explica cómo hacer las herramientas y moldes para fabricar el GIP.
Estas herramientas son útiles para fabricar otros GIPs adicionales.
MAQUINA DE BOBINAR

1. Más adelante le indicaremos el diámetro del alambre y cuántas vueltas debe


llevar cada bobina. En este momento lo que usted necesita es una herramienta
sencilla que le permita bobinar veinte bobinas de treinta vueltas rápidamente,
cada una siguiendo más o menos la misma forma. En este capítulo le explicamos
cómo puede fabricar uno. La salvedad es que si decide posteriormente fabrican
otro generador con bobinas diferentes una pieza de este aparato no le sirve, pues
sus medidas se adaptan a este caso en especial.

2. Consiga un trozo de metal de aproximadamente 10 cm. de largo y suéldele en


ángulo recto otro trozo de aproximadamente el mismo largo. Suelde otro tercer
trozo de aproximadamente veinte centímetros de largo al extremo del segundo y
también en ángulo recto. Al terminar tendrá una manivela
3. Busque o fabrique un trozo de placa metálica de no más de media pulgada de
espesor por 60 X 30 mm y suéldelo al extremo largo de su manivela. Perfórele
dos agujeros de no más de media pulgada de diámetro distanciados a 20 mm del
centro de la placa.

Corte tres trozos de 15 mm de madera como los que se indican

Al alinear esta tres piezas como lo indica el diagrama tendrá un fabricador de bobinas
cuadradas de esquinas redondas. La pieza central de madera es la que le dará la forma
deseada a sus bobinas y la que deberá reemplazar si debe hacer otras diferentes.

Las pestañas debajo de la bobina son para insertar cinta adhesiva que envolverán sus
bobinas al retirarlas del molde.

Consiga los apoyos de su manivela y está Ud. listo para bobinar. Observe Como habrá
de efectuar este proceso en el diagrama.
MOLDES PARA FABRICAR LOS ROTORES

Los imanes de los rotores se montan sobre una plancha de metal. Como Ya hemos
mencionado, la fuerza centrífuga puede causarnos problemas. Estos no los podemos
evitar. Pero sí que los imanes de desplacen a causa de esa fuerza. Solo basta con tallar
(A torno) una canal en la que se puedan insertar los imanes. La canal estará centrada en
el DCP (Diámetro del Círculo de Paso) de los imanes .Además de asegurarnos que
quedan todos distanciados exactamente del centro del GIP evitamos que la fuerza
centrífuga los desprenda.

Herramientas para fabricar los rotores.

PLANTILLA DEL DCP.

La plancha de acero de que hemos hablado tiene varios agujeros. La nuestra tiene cuatro
agujeros a un DCP de 102mm (4 pulgadas). Usted decide el arreglo de esos agujeros.
Nuestra plantilla será la que usaremos para perforar esos agujeros y balancear nuestros
rotores. Los agujeros deben ser marcados y taladrados con mucha precisión.
El proceso es el siguiente:

• Corte un pedazo de plancha de 125mm por 125mm.


• Trace líneas diagonales desde las equinas de esta plancha. Marque lo más
exactamente que pueda el punto de cruce de las diagonales con un centro punto.
• Abra un compás a un radio de 51mm y trace un círculo desde el cruce de
diagonales. Marque con un centro punto los cruces de las diagonales con el
círculo.
• Abra ahora el compás a un radio de 72 mm. Marque nuevamente los puntos de
cruce de las diagonales con el nuevo círculo.
• Ahora puede hacer sus agujeros.

PLANTILLA DE UBICACIÓN DE LOS IMANES

Con esta plantilla posicionaremos los imanes en sitios correctos en las planchas de
acero. Solo necesitamos una, que podemos hacer sobre una plancha de 250x250 mm de
madera o aluminio. No se debe usar acero.

• Busque y marque el centro del material.


• Trace tres círculos de 50, 102 y 200 mm diámetro desde el centro.
• Trace dos tangentes paralelas al círculo de 50 mm
• Trace dos pares de tangentes paralelas más a éste círculo, uno a 45 y otro a 90
grados del primer par.
• Marque las posiciones de los imanes y corte la plantilla como se indica.
• Trace una línea que conecte los centros de las bases de dos imanes opuestos
entre sí.
• Coloque la plantilla de DCP que habíamos fabricado sobre el círculo de 102 mm
y marque los cuatro agujeros de ésta plantilla.

MOLDES

Los moldes se usarán para vaciar el estator y los rotores. Pueden hacerse también de
madera o aluminio.

Sobre estos moldes se vaciarán las piezas que necesitamos usando fibra de vidrio. La
superficie de cada molde debe ser perfectamente planas, robustas y lisas. A veces
resulta difícil separar el vaciado de los moldes y se requiere martillarlos para separarlos.
Puede resultar útil tener una bobina a mano para verificar que quepa en su sitio del
vaciado.

A seguidas describimos un método de fabricar estos moldes empleando láminas de


madera

Corte varias ruedas de madera de aproximadamente 500 mm de diámetro por 20 mm de


espesor.

Deje un disco aparte. A los demás, córteles un círculo de 360 mm de diámetro de


manera de formar unos anillos de madera.
• Marque el centro del disco que reservó y coloque los anillos sobre él. Encólelos
formando una pila de anillos con un agujero de 60 mm de profundidad.
• Corte un pequeño disco de 140 mm de diámetro y encólelo al centro de la pieza
anteriormente preparada.

• De lo que se trata ahora es de pulir la parte interna del molde. Esto se puede
hacer a torno de madera o a motor haciendo un porta disco. El porta disco
consiste en un pedazo de madera (Tenemos varios) con un agujero en su centro.
El disco engomado se fija a este pedazo por su base y se monta sobre el motor o
el torno. Ahora, con una cuchilla, se pule el molde. Tenga cuidado de que el
molde está alineado en su eje central.

ACABADO DEL MOLDE

• Las paredes de los anillos tienen un bisel de aproximadamente 7 grados. De esa


manera el vaciado sale más fácil del molde.
• El diámetro de la cara plana es 380 mm
• El diámetro del borde exterior es 360 mm
• En el fondo no debe haber aristas, sino una curva leve.
• Redúzcale el diámetro el disco interno a 130 mm.

• Si la bobina no cabe en el sitio para ello, haga el disco central más pequeño. El
centro de la bobina debe quedar a 250 mm del centro del molde.
• Para terminar, divida con un lápiz el fondo del molde en seis campos de 60
grados cada uno.

AGUJEROS DEL MOLDE

Perfore cuatro agujeros en el lugar del centro que separa los dos moldes.
Inserte varillas de madera en esos agujeros para fabricarles patas al molde.

MOLDE INTERIOR DEL ESTATOR

• Se trata de discos de madera de 370 mm de diámetro.


• Perfore un agujero de 12 mm en el centro del cada uno.
• Encólelos en una pila de 45 mm, mejor si es de 50 mm.
• Hágale un bisel de 20 grados en el costado y redondee las aristas de manera que
diámetro reduzca de 368 a 325 mm.
• Verifique que el molde externo encaja con el interno dejando una luz de 6 mm a
lo largo de su filo.
• Trace dos líneas a una distancia de 340 mm entre ellas sobre la cara del molde.
• Corte dos caras planas en los lados marcados como aparecen en el dibujo.
• Estas caras harán que el molde sea más ancho en el sitio por donde van los
pernos de montaje.
• Se necesitan dos vaciados de este molde, a menos que haga dos moldes.

MOLDE DEL ROTOR

Este molde es similar al del estator, pero más sencillo.

Use la plantilla del DCP para perforarle los cuatro agujeros de las planchas de imanes.

Cada molde del rotor requiere de un disco interno con el mismo patrón de cuatro
agujeros.
Todos los moldes deben ser lijados para lograr una superficie plana. Deben sellarse con
poliuretano y pulirse.

Molde siendo fabricado y luego usado

Plantillas para el estator.

Plantilla De los pernos del stator.


Junto con el estator hay que vaciarle cuatro pernos. Esta plantilla se requiere para
sostenerlos mientras la resina endurece. Esta plantilla es de madera de 380 X 50 X 25
mm. Tiene que ser exacta o los pernos no encajarán en el tope posteriormente.

• Marque el centro exacto de la cara más larga.


• Use un compás o un calibrador para hacer un arco a un radio de 178 mm de esta
marca.
• Haga cuatro marcas en estos arcos a 30 mm de distancia y a 10 mm del borde
• Perfore agujeros de 8 mm.

PLANTILLAS DE PAPEL O CARTULINA

La fibra de vidrio se debe cortar siguiendo estas plantillas


4. CONSTRUCCION DEL ESTATOR

Esta sección explica cómo se construye el estator empleando las plantillas y moldes de
la sección 3. Será prudente disponer de una bobina antes de fabricar los moldes para
verificar su ajuste adecuado.

Bobinado

• El rollo de alambre de las bobinas debe estar alineado con la herramienta de


fabricarlas.
• Deje un cabo de 100 mm y doble el alambre a 90 grados solamente en el sitio
donde comienza la bobina y no en otro lugar. El alambre doblado no permite
fabricar bobinas compactas.
• Tome el alambre con un pedazo de trapo para que lo mantenga tenso.
• La primera vuelta empieza en el filo por donde el extremo del alambre escapa
del bobinado. Las demás vueltas deben ser ordenadas sin pisar el alambre.
Construya la bobina en capas ordenadas. Cuente cuidadosamente el número de
vueltas. Normalmente sólo serán 100.
• Al terminar, deslice un pedazo de cinta adhesiva por debajo del centro de la
bobina y presiónelo fuertemente. No corte el alambre hasta que haya hecho esto.
Deje un cabo de 100 mm proyectándose de la bobina.
• Coloque las bobinas de modo que todas estén iguales. El cabo de inicio del
bobinado debe quedar arriba.
• Numere las bobinas del 1 al 6.
• Raspe la pintura de los últimos 20 mm de alambre de cada cabo hasta que se vea
el cobre brillando.
• Suéldele a estos cabos un trozo de alambre flexible.

• Los largos del alambre flexible son:

Bobinas 1 y 6 - 800 mm

Bobinas 2 y 5 - 600 mm

Bobinas 3 y 4 - 400 mm

• Cubra los empates muy bien no deje metal a la vista.


• Identifique cada cabo con las letras A y B. El cabo A es el de inicio de la bobina
y el cabo B el del final.
• Coloque las bobinas en el molde externo.
• Verifique que caben cómodamente y que sus cables están dentro del molde hasta
su punto de salida entre las bobinas 3 y 4.
• Todas las bobinas deben tener sus caras hacia arriba. Como son seis y ocupan un
círculo de 360 grados, cada uno debe ocupar 60 grados. Estos es muy
importante.

PREPARACIONES PARA VACIAR EL ESTATOR

El vaciado del estator contiene:

• Seis bobinas
• Resina y talco (Si lo desea algún pigmento de color)
• Fibra de vidrio
• Cuatro pernos roscados de 8mm x 100mm
• Esté seguro de tener los moldes listos. Rocíeles silicona (Viene en potes de
spray)..

Corte la fibra de vidrio usando la plantilla correspondiente. Habrá dos discos


circulares a tender planos en el molde externo. Necesitará también recubrir los
laterales del molde con dos capas de fibra. Permita un solapamiento de 25 mm entre
tira y tira de fibra.

Al estar seguro de tener todo listo puede iniciar el proceso de vaciado. Sería buena
idea leer todo el procedimiento primero para entenderlo. En la Sección 8 hay
algunas notas relativas a ese procedimiento.
Procedimiento de vaciado

El talco se usa para evitar el recalentamiento de la mezcla. No es necesario si se va a


mezclar una cantidad pequeña.

MEZCLA DE LA RESINA DE POLIÉSTER.

Mezcle bien la resina y el catalizador, aunque lentamente para impedir la formación de


burbujas de aire. Añada el talco sólo al mezclar el catalizador. Use toda la resina de una
sola vez, pues al quedar mezclada se calentará y fraguará. Use solamente la cantidad
exacta de catalizador. Los vaciados de resina no requieren tanto catalizador como el
trabajo normal de fibra de vidrio (Aproximadamente la mitad). Si tiene dudas, haga
algunas pruebas. No tardan tanto.

Aplique la resina en una acción de “empuje”.

• Coloque el molde sobre papeles de periódico sobre un banco de trabajo.


• Mezcle 200 gramos de resina con 3 centímetros cúbicos de catalizador. No use
el talco todavía.
• Pinte con esta resina todo el interior del molde exterior. No pinte la parte
superior de la isla central.
• Coloque una capa de fibra de vidrio en todo el interior del molde y píntela
también. Evite las burbujas de aire o elimine las que hayan en la capa de fibra.
• Coloque la segunda capa de fibra y píntela nuevamente.
• Coloque las bobinas en el molde. Tenga cuidado con el espacio que cada una
ocupará. Sus cables saldrán del molde en un solo lugar entre las bobinas 3 y 4.
• Mezcle otros 100 gramos de resina con 2cc de catalizador. Vacíe esta mezcla
sobre las bobinas. Evite hacer “pozos” dentro de ellas.
• Mezcle otros 600 gramos de resina y 9cc de catalizador y 600 gramos de talco.
Vacíe esta mezcla en los espacios entre las bobinas. La resina debe llenar el
molde hasta que esté a nivel con la isla central.
• Sacuda el molde vigorosamente para eliminar las burbujas de aire.
• Mezcla otros 200 gramos de resina y 3cc de catalizador y 100 gramos de talco.
Coloque el último disco de fibra sobre las bobinas y píntela con resina.
• Coloque el molde interior dentro del exterior y coloque el perno de 12 mm a
través del centro de ambos.
• Acomode los cables en el espacio entre los moldes. Una de las partes planas del
molde interior debe quedar en el sitio donde los cables salen del estator. La
resina subirá de nivel. Es posible que desborde el molde.
• Si es necesario, vacíe resina en el espacio entre los moldes hasta que el nivel
suba a nivel del molde femenino. Puede necesitar otros 100 gramos de resina y
1.5 cc de catalizador. Tome nota de las cantidades de resina y catalizador
utilizador por si se presenta una segunda oportunidad de hacer otros vaciados.
• Coloque la plantilla para los pernos sobre el molde interno con un extremo sobre
los cabos de cable. Apriete el perno de 12 mm con una tuerca e inserte los
pernos de 8 mm con tuercas por arriba. Los pernos deben estar sumergidos en la
resina por una longitud aproximada de su mitad.

Seis pasos del procedimiento de vaciado

ELEMENTOS DE VACIADO DEL ESTATOR


Este proceso ha concluido. El vaciado se calentará y fraguará en algunas horas. Para
acelerar el proceso, si lo cree necesario, colóquelo en un sitio caliente.

Cuando la resina haya endurecido saque el vaciado del molde. Tenga paciencia y no
maltrate los moldes. Saque la plantilla de los pernos. Separe los dos moldes golpeando
levemente algunos pernos que insertará en el molde central.

5. CONSTRUCCION DEL ROTOR

El rotor de imanes también es un vaciado. Más adelante describimos un procedimiento


para armarlo. Reúna las planchas metálicas, imanes, alambre de acero inoxidable, etc.

Planchas metálicas.

Cada rotor se construye sobre una plancha de acero de 6mm. No use aluminio ni acero
inoxidable para estos discos, ya que deben ser material magnético. Estos discos tienen
agujeros para montar el espaciador. En nuestro caso son cuatro agujeros, cada uno de 10
mm en un círculo a 102 mm (O 4 pulgadas) al centro de los agujeros. Si se usara un
espaciador diferente, todos los moldes deben casar con él.
En el centro del disco hay un agujero de 65mm. Deben haber cuatro agujeros roscados
para las barras de 10 mm a 220mm del DCP. Estas barras se embutirán a la resina para
unir el vaciado al disco.

Las planchas deben ser planas. Si no es posible cortarlas sin doblar las planchas, use una
guillotina y corte un octágono con una longitud de 116mm entre lados opuestos

Limpie hasta que brille y quite la grasa que haya sobre la plancha antes de colocarla en
el molde para vaciarle la resina.

Imanes.

En cada rotor se colocan ocho imanes. Cada imán tiene un polo positivo (O norte) y un
polo negativo (O sur).

Tenga cuidado al manipular los imanes. Le pueden dañar discos de computador, cintas
musicales, tarjetas de crédito y de cajeros bancarios automáticos. Algunos son tan
fuertes que al atraerse golpean pudiendo quebrarse. Por ello no se deben usar martillos
para ajustar un imán en su sitio.

Las caras de los imanes sobre los discos deben alternar sus polos N-S-N-S. Para
verificar esa colocación haga que el manual que sigue repele al anterior. O márquelos a
partir de un primer imán al cual se le puso arbitrariamente “N” y “S” en sus caras.
COLOCACIÓN DE LOS IMANES.

Los dos rotores deben atraerse mutuamente cuando los imanes han sido debidamente
alineados. Esto se verifica por los agujeros del rotor. Gire uno de los rotores hasta que la
atracción ocurra.

ALAMBRE DE ACERO INXIDABLE

Cuando el rotor esté girando, los imanes tratarán de escapar de su sitio por causa de la
fuerza centrífuga. Si no ha tallado la canal en su plancha de acero, la resina puede no
resultar tan resistente para contener los imanes. El refuerzo consiste en un anillo de
alambre de acero inoxidable alrededor de los imanes. El acero inoxidable es
antimagnético y lo puede conseguir con cualquier pescador.

La otra alternativa es tallar una canal en el disco de un par de milímetros y colocar los
imanes dentro de ella. Esto nos garantiza fijación y precisión de colocación de los
imanes y nos permite prescindir del anillo de alambre.

Antes de usar la resina, arme sus imanes sobre los discos y denle varias vueltas con el
alambre.

VACIADO DEL ROTOR


Antes de comenzar, verifique que todo está listo:

• Los moldes están listos y están recubiertos de una capa de silicona.


• Los imanes y los discos están limpios (No grasa).
• Tiene 16 tiras de fibra para colocar entre los imanes.
• El alambre de acero inoxidable está en su sitio.
• La plantilla de ubicación de los imanes está lista.

Las cantidades de resina que indicamos con suficientes para dos rototes.

· Coloque los cuatro pernos en los cuatro agujeros del molde exterior. Coloque ahora
un disco de acero entre ellos. Coloque el molde inferior sobre el disco verificando
que el bisel le permitirá extraer este molde al final.

· Mezcle 200 gramos de resina con 3 cc de catalizador y pinte el disco de acero.


Mezcle 100 gramos de talco al resto de la resina y vacíelo dentro del molde hasta
que quede a nivel del disco de acero..

· Coloque la plantilla de los imanes en los pernos y coloque los imanes dentro de esa
plantilla. Verifique por última vez su situación N, S, N, S.
· Retire la plantilla para usarla en el otro rotor. Recuerde el posicionamiento de los
imanes en ese rotor, que deberá ser S, N. S, N, etc., de manera que ambos rotores al
ser fijados se atraigan mutuamente. Si no es así, su alternador no funcionará.

· Coloque ahora el espaciador y apriételo con tuercas.

· Mezcle 500 gramos de resina con 7cc de catalizador. Añada 300 gramos de talco.
Coloque pequeñas tiras de fibra entre los imanes y en sus extremos. Añada resina
hasta que bañe la fibra y elimine las burbujas de aire.

· Coloque el anillo de alambre de acero inoxidable alrededor de los imanes y no


permita que caiga al pie de los imanes sino que repose sobre la fibra. No mueva los
imanes.

· Mezcle 500 gramos de resina con 7cc de catalizador. Añada 300 gramos de talco.
Llene todos los espacios hasta que la resina alcance el tope del molde.

· Déjelo reposar hasta que fragüe. Tenga paciencia al sacar el rotor de su molde. No
dañe ni uno ni otro. Golpee el molde, no el rotor.

Cuatro etapas del procedimiento de vaciado del rotor.

6. ARMADO DE LA UNIDAD.

BALANCEO DEL ROTOR.

Cada rotor debe estar balanceado o el GIP vibrará al girar. Todo el conjunto debe ser
balanceado al final debido a que los rotores pueden no haber quedado exactamente
centrados.

Para balancear un rotor, fíjele la plantilla del DCP empleando cuatro pernos y proceda
de la siguiente manera:
Si el rotor se mantiene a nivel, está balanceado. Si no, añádale pequeños pasos de
manera de lograrlo. Estos pueden ser pequeños trozos de perno insertados en agujeros
en la resina Como otra opción, puede sacar pequeños trozos de resina de entre los
imanes para hacer esas áreas más livianas..

TOPE Y MUNICIONERA.

El tope se fabrica con un trozo de tubo de hierro cuadrado de 50x25x4 de 380mm de


largo. Márquele el centro exacto de una de las caras y del mismo mada márquele cuatro
puntos para agujeros de 8mm. Siga las explicaciones que le dimos al fabricar la plantilla
del estator. Puede usar esa plantilla para marcar y perforar los agujeros. El agujero
central es de 25mm (O del diámetro del eje). Todos los agujeros deben ser muy
precisos.

Suelde el eje en el agujero de 25 mm del tope. Este eje debe quedar a 90 grados del
plano del tope.

El espaciador y la municionera (Preferentemente de cojinetes cónicos) se coloca en el


eje. No olvide engrasarla.
· Corte cuatro trozos de barra roscada de 10mm de 200mm de largo. Estos se
usarán como pernos para fijar los rotores al espaciador. Las aspas de la turbina
también si fijarán a estos pernos.

• Coloque seis tuercas en cada perno.

· Deslice los pernos a través de los agujeros del espaciador desde su frente.
• Coloque el rotor en los extremos de los pernos.

· Ponga una tuerca en el extremo de cada perno de modo que el extremo trasero
del rotor se fije a la pestaña del separador. La tuerca exterior del perno debe ser
protegida con algún elemento antioxidante (Pintura, sellador).

• Coloque el tope en una prensa con el eje hacia arriba. Coloque el espaciador
sobre el eje. No martille sobre el rotor. Asegure el espaciador al eje con una
tuerca y una cupilla. No apriete las tuercas en exceso. Coloque un guardapolvo
sobre el extremo del espaciador.
• Gire el rotor. Sus caras deben estar a la misma altura, más o menos 5mm. Si no
es así use pequeños espaciadores entre le espaciador y el disco para ajustar esta
altura.
• Con un nivel, nivele el tope en la prensa.
• Tome el estator y colóquele una tuerca de 8 mm en cada perno de soporte. Lleve
estas tuercas hasta el final.
• Coloque el estator sobre el rotor trasero y fije sus pernos de soporte en los
agujeros del tope. Coloque m{as tuercas a los extremos de los pernos
• Baje el estator lentamente y manténgalo a nivel. Oirá un ruido cuando el imán
más alto toque el rotor.
• Eleve el estator una distancia de 1 mm con las tuercas que colocó en los cuatro
pernos.
• Colóquele arandelas a los pernos de 10 mm que sostienen los rotores.
• Use siempre el mismo número de tuercas y arandelas en cada perno. Puede que
sean suficientes seis tuercas y dos arandelas.
• Si el rotor frontal está a una distancia menor de 1 mm del estator, añada
arandelas para alejarlo. Si está muy distante, retire arandelas. Para determinar
cuántas arandelas son precisas es necesario quitar arandelas hasta que rotor toca
el estator. Entonces se añaden las arandelas para lograr la distancia deseada de
1mm.

• Cuando obtenga esa distancia, añada las tuercas que sean necesarias y apriételas
debidamente. No exceda la presión.

PARTES ELECTRICAS.

La sección 7 explica cómo conectar el rectificador al estator. Recomendamos usar dos


rectificadores de una fase. Estos vienen en dos bloques de 30 x 30 mm.
Los terminales positivos se conectan al terminal positivo de la batería (Generalmente
están en ángulo recto respecto de los demás terminales). Los terminales negativos se
conectan al términal negativo de la batería. El resto de los terminales son de AC para ser
conectados al estator. Probablemente sólo será necesario usar tres de esos terminales de
acuerdo con la velocidad de giro que disponemos, (Ver sección 7).

Los conectores son útiles para hacer conexiones a las pestañas de los rectificadores,
aunque pueden hacerse soldaduras. No sobrecaliente esas pestañas al soldar. Atornille
los rectificadores al disipador de calor, que puede ser parecido al que mostramos,
aunque cualquier pedazo o pedazos de aluminio de 250 gramos nos servirá. Las
conexiones deben quedar protegidas del agua y los elementos.

Dos rectificadores
7. CONEXIÓN Y PRUEBA

Verifique que el GIP no tiene fallas. Es mejor corregir cualquier error ahora y no
después que lo hayamos montado en su torre.

Pruebas mecánicas.

Monte el tope verticalmente en una prensa. Los rotores pueden girar libremente. El eje
está horizontal. Los cables no se tocan creando cortocircuitos. Denle un impulso a los
rotores y escuche por ruidos. No debiera haber ninguno. Debiera rotar y detenerse
gradualmente. Si se detuviera muy rápidamente podría deberse a una falla eléctrica o a
que las municioneras han quedado excesivamente apretadas.

Tome el estator con ambas manos y empuje un lado hacia delante y el otro hacia atrás
mientras gira. No debe tocar el rotor. Si lo toca deberá desarmar la unidad y rearmarla
para eliminar esta condición proveyendo más espacio entre el estator y uno o ambos
rotores.

Ponga uno de los pernos del rotor en la posición de las 3 de la tarde del reloj. Cuelgue
un pequeño objeto que pese aproximadamente 100 gramos (Una o dos tuercas) de ese
perno. El rotor debe bajar. Si no lo hace es posible que las municioneras estén o muy
apretadas o excesivamente engrasadas.

Los rotores ya fueron balanceados en la sección 6. Las aspas de la turbinas también.


Cuando se haya armado toda la unidad debe hacerse una verificación final de balanceo
de acuerdo al siguiente procedimiento:

Repita el procedimiento de la pesa en todos los pernos de la unidad. Use varios pesos
buscando el menor que impulsará el rotor. Este peso debe impulsar el rotor en todas las
posiciones o no está balanceada. Fije pequeñas pesas donde sea necesario para lograr el
balanceo perfecto.

PRUEBAS ELECTRICAS

Prueba de la conexión de las bobinas.


Si para estas pruebas se pudiera disponer de un multímetro estaríamos en una situación
ideal. Es sin embargo posible efectuar algunas pruebas básicas con un bombillo de
linterna de 3 voltios.

• Conecte los cables 1B al 4A, el 2B al 5A y el 3B al 6A (Conexiones en serie de


pares de bobinas que están en fase).
• Fije el multímetro (Si tiene uno) a “10VAC”
• Conéctelo, o en su defecto el bombillo, a los cables 1A y 4B.

• Rote el GIP lentamente a mano, aproximadamente a una vuelta por segundo.


• El medidor debe indicar cercado a dos voltios o el bombillo debe parpadear.
• Repita esta prueba con los pares de cables 2A y 5B y 3A y 6B. En todos los
casos el resultado debe ser el mismo.

Si no hay lectura, o ésta es muy baja verifique que la conexión de la serie es correcta
(1B-4A, 2B-5A, 3B-6A). Si la falla continúa es posible que una bobina haya sido
colocada al revés o invertida. Esto puede ser verificado así:
Conecte los terminales 4B-2A y 5B-3A como indica el diagrama verifique 1A y 6B. NO
DEBIERA HABER SINO UN MINIMO VOLTAJE. Si hubiera voltaje o el bombillo
encendiera, invierta las conexiones (A por B) y observe si el voltaje cae. Al localizar la
bobina que falla haga ese cambio y repita toda su prueba hasta ahora. Hay la
posibilidad de que en esta prueba se detecte un leve voltaje. Si es mayor a 1 voltio, de
deberá tener mayor cuidado al fabricar un futuro estator colocando las bobinas a
distancia exacta cada una de ellas en el mismo.

PRUEBA DE SALIDA DE DC

Al concluir las pruebas y resultar todas ellas satisfactorias, conecte el rectificador como
se indica:
Conecte los terminales 1A, 2A y 3A juntos. Conecte los terminales 4B, 5B y 6B a
cualquiera de los terminales de los rectificadores identificados con la letra “S”. Esta es
la configuración “estrella”. Conecte un bombillo y si es posible un multímetro a los
terminales de salida.

Gire el rotor a mano a una revolución por segundo. El multímetro debe indicar v voltios
DC (O 3 voltios al bombillo). El bombillo no debe parpadear. Si ello ocurre, existe una
conexión errónea o un rectificador dañado. Revise las conexiones o pruebe con otro
rectificador. Otro método de verificación es crear un cortocircuito conectando los cuatro
cables del rectificador. Trate de girar el GIP. Debe ser duro pero suave al girar. Si
tiembla hay una falla.

USO DE UN RELE PARA CAMBIAR DE ESTRELLA A DELTA.


Si no es necesario efectuar cambios entre alta y baja velocidad el GIP funcionará,
aunque se inducirán pequeñas ineficiencias. Para resolverlas hay dos opciones:

• Si sólo se esperan vientos suaves basta con emplear la conexión estrella antes
descrita.
• Si se esperan corrientes de alta velocidad use alambre 17AWG (1.2mm) y haga
sus bobinas de 200 vueltas. Ahora se puede conectar un grupo de ellas en la
configuración estrella y otro en la configuración delta. Como ahora se necesitan
seis terminales de AC en los rectificadores ahora necesitamos tres de ellos.
CONEXIÓN ESTRELLA/DELTA

El cable a la batería puede ser de trifásico de AC ó DC. Si el rectificador se monta en la


torre deberá ser DC, que es la corriente que llevará a la batería. Pero si el rectificador
está en la casa deberá ser AC. Las diferencias de eficiencia de cada cable son menores.
Pero a 12 voltios el cable debe ser grande aún a solo 15 amperios. Para distancias de 20
metros debe usarse 10AWG. De lo contrario el cable se calentará disipando la energía.

SEGURIDAD

No hay peligro de descargas desde una batería de 12V. Pero si el generador está
desconectado de la batería y girando rápidamente podemos estar hablando de hasta 50
voltios, que a 12 amperios son 600 vatios. Esto si proporciona un buen golpe. No haga
funcionar el generador a alta velocidad si no le tiene una batería conectada.

Nunca está demás colocar fusibles desde el generador hasta la batería.

CARGA DE LAS BATERIAS

Las baterías de ácido y plomo deben mantenerse cargadas. En el caso de un sistema de


viento habrá que esperar a que éste venga para cargar las baterías. Tenga el cuidado de
no descargar sus baterías totalmente.

Cargar las baterías muy rápidamente también las daña. Es preferible cargarlas
lentamente por un periodo prolongado. Vigile el estado de carga de sus baterías. Si su
voltaje a m{as de 11.5 voltios están muy descargadas. Por el contrario, si la carga
supera 14 voltios están cargadas en exceso. Descárguelas. Si no tiene un instrumento de
medición de voltaje, use las siguientes reglas:

• Las luces opacas nos dicen que las baterías están descargadas. Use poca
electricidad.
• Las luces muy brillantes indican que las baterías tienen exceso de carga. Use
mucha electricidad.
• Para consumir baterías haga que sus vecinos les traigan sus baterías a cargar.

Para obviar el problema de exceso de carga en las baterías existen unos reguladores de
voltaje como los de los vehículos que se insertan en el circuito.

Para la obtención de corriente AC de 120 voltios en cantidades limitadas de las baterías


(Que sólo almacenan corriente DC), es necesario obtener un pequeño convertidor que se
conecta directamente a ella.

Estos convertidores se consiguen con salidas de voltaje de varios rangos. A seguidas


describimos tres tamaños.

Modelo Continuo Pico Conector # salidas Costo Aprox.


PC140 140 Watts 200 Watts Encendedor de carro 1 $45
PC300 300 Watts 500 Watts Encendedor de carro 2 $80
PC500 500 Watts 800 Watts Ganchos 2 $120
8. BIBLIOGRAFIA

Tomado y traducido de (http:/www.scoraigwind.co.uk) de Dr. Hugh Pigott.


Guide To Wind Energy (Manual de Energía Eólica) J.M. ESCUDERO LOPEZ.
Energy of Powerful Wind (Energía Eolica). Antonio Colmenar, Manuel Alonso
Castro Gil.
Fundamentos básicos de la electrónica de potencia, Salvador Seguí Chilet.
Energía eólica práctica, Paul Gipe, Tupac Canosa, Conrado Moreno.