e Z “ \ Técnicas de \ Cémo realizar faldas, —_ pantalones y camisas. / "Mujer / Hombre / Faldas / Fgldas. pantalén / Corpifios y captisas o / Pantalones y camisas-de hombre / Adaptacién de tallas / Antonio Donnanno llustréciones de Elisabetta Kuky Drudi promopressSPOCCTESCC EC TTT ET COCO SETS T SSC Tee eee rT Ty ‘ Técnicas de patronaje de moda [ Vol. 1] Cémo realizar faldas, pantalones y camisas. Mujer / Hombre Faldas / Faldas pantatén / Corpifios y camisas / Pantalones y camisas de hombre / Adaptacién de tallas Antonio Donnanno Ilustraciones de Elisabetta Kuky Drudi promopress“Técnicas de patronaje de moda {Vol. 1] (Cémo realizar faldas, pantalones y camisas ‘Mujer / Hombre Titulo original: La tecnica dei model Donna - Uomo Volume 1* Traduccién del italiano al espaol: Sofia Lavarello CCorreccién de textos en espafiol: Jesus de Cas Pinto ISBN: 978-84-15967-13-2 Copyright © 2014 Ikon Editrice st Copyright 6 2014 Promopress para la edicion en esparial Promopress es una marca comercial de: Promotora de prensa internacional S.A C/ Ausias March 124 (08013 Barcelona, Espafa Tel: 0034 93 245 14.64 Fax: 0034 93 265 48 83, Email: infoOpromopress.es ‘www promopresseditions.com Facebook: Promopress Editions Twitter: Promopress Ecitions@PromopressEd Primera edicion en espanol: 2014 Reimpresién en 2015 Todos los derechos reservados. Esta publicacién no puede cepro- ducise ni transmirse en todo ni en parte, de ninguna forma ni or ningin medio, electrénico o mecénico, incluyendo fotocopia, grabacién o cualquier sistema de almacenamiento, sin el permiso previo escrito de los editores Ilustraciones de Elisabetta Kuky Drugi Disefio de cubierta: spread: David Lorente Disefio de la foto de la cubiert H. Ackermann 2010 Impreso en China Te ee CCCECECECEECECECEECEEESCEESOOECEECCESCEESO ‘€eeeceINTRODUCCION 2. 0333333333333 39933939339999933939939393939939933993 EL CORTE Y LA MODA ‘Muchos opinan que un método de corte es bueno cuando tiene “una buena linea’, que reflea las tendencias impuestas por la moda en un determinado momento. Sin embargo, subordinar la validez de un método de corte 2 las exigencias de la linea significaria tener que cambiarlo continuamente al compas de las transformaciones de la moda. Por ello, conviene preguntarse:ccual es la conexién real entre corte y mada? La respuesta es que el corte debe ser entendido en su funcion especifica, que es la de cubrir el cuerpo humano respetando su conformacién anatémica y sus exigencias fisicas, y tiene por lo tanto un valor exclusivamente técnico La linea o moda, en cambio, es el contoro, la siueta o peri, que varia segin las caprchosas exigencias estéticas de la nrovedad por la novedad, que cambia de manera sensible de semestre en semestre, mas ain de aio en afo,y drésticamente de lustro en stro. El corte que, por otra parte, debe saber cubrir el cuerpo, es fruto de la técnica razonada, mientras la linea, que debe adornar, es fruto estético de la época. Son estas dos virtudes, la téenica y la esttica, bien distintas entre si, las que un técnico en indumentaria debe particularmente conocer, sin confundir en los crterios generales una con la otra. Los elementos que diferencian el corte y la linea son evidentes también a la més superficial observacién. Mientras la linea no se adapta a una sola estacisn o época, el corte, en cambio, cuando tiene buenas bases técnicas de apoyo general, segin las diferentes conformaciones de los sujetos humanos, puede y debe ser valido prescindiendo de cualquier capricho de moda y de linea, primer proyecto de este método de corte se remonta a 1939,cuando la sefiora Carla Zenoni, estudiosa y practcante de! patronaje ademas de destacada prototipista, decide trasmitir su_vasta experiencia a todos aquellos que. deseen emprender la profesion sartorial o de patronaje y funda una escuela de corte En 1970 recogi el testigo y asumi a direccién de la escuela, pposeido también por una fuerte pasion por la mada y por las prendas de todo tipo. Hice asi mi primer libro de corte, con la preciosa contribucion de mi maestra, que era més puntilosa y exigente que yo. Desde entonces se han sucedido las ediciones, siempre mejoradas y enriquecidas, mientras la escuela ha pasado por las manos de dos generaciones. Esta nueva edicion ha sido realizada en tres volimenes, teniendo bien presentes las nuevas exgencias del mercado de trabajo y de las empresas del sector, en consecuencia as necesidades profesionales de los estudiantes, ls futuros teenicos. En particular, el presente método de patronaje plano describe con un grafismo simple, claro y detalado no s6lo todos los patrones bésicos sino también una amplia seleccién de modelos de fantasia para estimular la vena creativa del estudiante y del técnico. En cada fase se explica y se profundiza en la logica de ejecucién para proporcionar al alumno un conacimiento completo de los procedimientos y dotarle dela flexibiidad necesaria para crear cualquier tipo de ‘modelo que la moda proponga. El autorSUMARIO ™ LLOS DE CAMISA. es ~ D'S Cariruto quinto | || PAG. 167 ESCOTES Y CUE- CapiTULO PRIMERO | PAG. 9 CONCEPTOS TECNICOS DE SASTRERIA =——5 ‘CAPITULO SESTO PAG. 199 ELABORACION DEL CORPINO BASE 1 CaPituLo secunDo PAG, 31 FALDAS CarituLo sépTimo PAG. 213 HOMBRE: CAMISAS Y PANTALONES CAPITULO TERCERO PAG. 97 FALDAS PANTALON Y. CONJUNTOS HA) | Way) CapituLo ocTAvo CAPITULO CUARTO PAG. 243 DESARROLLO DE PAG. 139 CORPINOS Y CAMISAS TALLAS 7 233333339999 9999 9S SSH TST:CONCEPTOS TECNICOS DE SASTRERIA SOCTTTT Utensilios y accesorios 2.10 El tejido B Componentes del tejido 7 14 e Anchura del tejido : 15 Los patrones 16 e Sentido del hilo del patron 7 e industrializacién de los patrones 18 e Desarrollo de tallas 19 Anatomia del cuerpo humano 20 e Proporciones de la figura 21 e La figura femenina 22 Las caderas y las piernas : 23 e Los hombros y la espalda 24 a Interpretacién del figurin 25 Diferencias entre foto y figurin 26 a Terminologia sartorial 7 @ Las medidas de la figura 28 Cuadro de medidas industriales de mujer... . 29 o Simbolos y abreviaturas 30 e a ® a a 9UTENSILIOS Y ACCESORIOS UTENSILIOS DE PATRONAJE 1) Papel para patrones Debe ser liso y de grosor medio. Se presenta en hojas 0 en rolls, y tiene que ser bastante robusto para resistr el uso repetido y para que se puedan marcar bien los dibujos 2) Papel manila Sirve para recortar los patrones basicos en todos sus com: ponentes 3) Papel carbon Sirve para duplicar, para calear algunas partes del patron {entretelas, bordes de escotes,sisas sin mangas, et.) 4) Tijeras para papel Se usan para recor- tar los patrones y preservar las tije- ras para tela, que podrian perder el filo i se usan con el papel 5) Lapiz con goma oy Sirve para dibujar el patron. 6) Lapices de colores Sirven para definir detalles. 7) Regla de 80 - 100 em Sirve para mediry trazar las lineas rectas de los patrones. Son muy indicadas las reglas con goma antideslizante. 8) Escuadra en L grande (0 de sastre) : Sive para encuadrar los angulos, para indica el sentido del hilo de la trama, ete 9) Plantillas de curvas Sven para trazar lineas curvas 0 delinear costuras ‘ oN lk ©) 10) Compas grande Sirve para trazar arcos de circulos para faldas de Ys 0 %2 de circunferencia, etc 11) Rueda dentada Sirve para calcar el trazado de una capa del patron a otra, especialmente cuando se disefian las solapas. Se usa tam bien para seftalar las lineas de montaje en el forto, en la entretela y en tejidos livianas de superficie lisa. ap 12) Pesas Sirven para sujetar los patrones durante la primera fase del a 13) Cinta adhesiva Sirve para fijar sobre la mesa el papel de los patrones, 0 para fijar las trasformaciones del patron. 14) Aifileres largos con cabeza de plastico Sirven para fijar el patrén sobre la tela antes del corte. 15) Almohadilla para alfleres Pueden ser de mufieca o de mesa. = 16) Mesa Debe ser lo bastante grande para realizar los patrones (110 x 200 cm) Diptateadr para ordenador 417) Colgador para patrones Sirve para colgar los patrones con todas las partes reunidas. 418) Pinzas para aplomos Sirven para marcar los piquetes © puntos de referencia en los patrones 4 de papel ai 19) Troquel omeen Sirve para hacer orfcios en los patrones de papel para colgarlos 20) Perforadora Sirve para hacer los taladros de referencia en los patrones, pinzas, bosllos CCC CCK COE eee ECCCECE CEE CEOECECOEEECECOEEECEE CECE ECECECF SCF SCS E DD FFT TTT TT.DFTFTISSVDWSII TTS (el EQUIPAMIENTO PARA CORTE Y CONFECCION 41) Tijeras de cortador Las tjeras de cortador pueden tener un largo de hasta 50 tm y un peso de hasta 1 kg Para facilitar su manipulacién, la forma de los ojos de las tijeras se adapta al pulgar (1) y a los dedos: indice (2), medio (3), anular (4), mefique (5). La base (N centro del movimiento y del equilibrio) sirve de apoyo durante el corte. 2) Tijeras de maquinista De unos 12 cm de largo y con dos puntas, son tijeras muy aflladas usadas para cortar el hilo y marcar los piquetes en los margenes. 3) Tijeras de zigzag TTijeras especiales usadas para cortar todos los tipos de tejidos de modo que no se deshilen. Son stiles también para ablandar o aligerar los bordes de las entretelas ter moadhesivas 4) Tijeras para quitar hilvanes Tijeras especiales usadas en sastrerias para rasar los hilos que sobresalen del n y para otras tareas 5) Tijeras para ojales Tijeras de sastreria usa- das para hacer los oja- les, con torillo regulable segin el largo deseado. 6) Tijeras para cartén Sirven para cortar los bordes de los patrones realizados en cartén 7) Mesa de corte La mesa usada en la sala de corte se compone de una estructura de hierro, de un nivel superior de tablero de fibra dura y de un nive! inferior de conglomerado de apoyo. Las esas de corte pueden tener un largo de 110 @ 200 cm, con una altura de aproximadamente 1 m, Pueden ir equipadas con un ports ge rrollos de tela 0 con un extendedor. 8) Dedales Cubo metilico o de hueso, con pequeftas cavidades en la parte exterior, para proteccién del dedo medio de la mano mientras se esta cosiendo. El dedal de hombre es abierto por arriba; el de mujer es cerrado, 9) Espejo Puede ser de uno o tres cuerpos. Es esencial en el curso de todas las operaciones de confeccién, desde la fase incial del analsis de la figura hasta el acabado de la prenda. 10) Maniqui EI maniqui es itil en la confeccién a medt- da puesto que reproduce la forma de la figura, ai como las medidas de busto, de la cintura y de los costados. Se usa para sostener los patrones con alfileres, para verificar las prendas parcialmente cosidas y ver si equieren modificaciones, y para defini detalles como el posicionamiento de los bolsilos y de las lineas del dobladi- ¢ lo, Los maniquies regulables disponen de mecanismos que permiten agrandar o reducit determinadas zonas del busto, de la cintura y de los costados, 11) Jabon de sastre, tizas Puede ser de esteatita o de cera, son faciles de borar hay de diversos colores. Las tizas aaa de arcila son aptas en particular para tejidoslisos; las de cera son mas adecuadas para teidos éspe- ros y son dificiles de quitar de los tejidos con superficie dura. 412) Afila tizas Utensillo de plastico 0 de madera, provisto de cuchillas para afilar el jabon de sastre 13) Agujas Las dimensiones y los tipos de agujas varian segun el trabajo a realizar 0 el tejido a coser. Las agujas para costura ‘a mano tienen una numeracién inversa respecto a Su grosor. Existen varios tipos de agujas en funcion del trabajo para el que se utiizan: agujas para maquina de coser, para costura a mano, para tap i | te senlador de dbo Ueto compuesto por ura val rds de mel prac se espa un spare com tiene polvo de yeso, que se pulveriza sobre la tela mediante una perila de goa 1UTENSILIOS Y ACCESORIOS ACCESORIOS PARA PLANCHAR 1) Planchas Pueden ser de vapor 0 fen seco, con un peso de hasta 5 kg. La plancha de vapor sirve para dar forma a las prendas y per mite suavizar los tej- dos nuevos para enc gerlos sin lavarlos. 2) Plancha de presién Es particularmente util para aplicar entretelas termoachesi- vas, ya que permite colocarlas sobre grandes superfices, asi como. reunir varias piezas pequefas o plancharlas ‘todas juntas. Ejercen una presién de hasta 45 kg, que se aplica de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la entretela, Nota sobre el uso de ls plancha Enel trabajo de sastreria, el uso dela plancha debe se muy dict, ## decir, que hay que utara juiiosemente segun 2 tela @ trabalar y ‘modelo a realizar La plancha sive para devolver al teido su belleza nginal, deformada por el trabajo; pero no debemos abusar de ell © Intentar emplearla también para eliminar efectos Esto ultimo puede aceptarse, haste cierto punto, en los trajes de hombre y de mujer, que se hacen con tejidos que responden bien a la secién del hia y el calor 12 3) Tablas de planchar Tablas de madera o forradas de malla metalica, con forma semieliptica, montadas en un soporte de metal o empotra- das en un mueble, que se usan para planchar. 4) Planchamangas Pequefio tabla para planchar, con dos lados de medidas distintas, usado para estirar las mangas y otras aberturas, estrechas 5) Cojin Accesorio para plan char de forma oval, relleno. Sirve para est rar las pecheras de las camisas, las pinzas, los purios de las mangas y fos hombros, 6) Tabla para planchar terciopelo Tabla de madera o de otro mate ‘ial, cubierto de finisimas puntas de metal, usada para planchar terciopelo liso 0 estriado 0 tejidos con motivos en relieve, Pero en las telasdelicadas y de trama fins y iviana no podemos pre tender de usar este sistema para obtener los mismos resultades Canto mas ligera es la tela menos abedace al planchado, cuanto més delcade es etd mas dao le hac Tanga presente que, salvo raras excepciones, todas las formas rigidas ¥ todos los frunces hechos con la plancha conservan muy paco tiempo fa accion de! calor, aunque 3 primera vista parezcan plegarse a tal accion y el resultado nos satistaga CCOCCECEECCECCEEECEECECECEECECECEECLECEEESESOESCECOOCEECE CE OL09999 99999999999 STTVSS SSIS FSFE EL TEIDO SECCIONES DE VARIOS TE/IDOS USADOS EN INVIERNO skein FORO Nota: En estas seciones se dstnguen claramente la rama y fa urdimbre {eles tedostradiclonales. Late que se leva en contacto con el cuerpo (cncera intima) do mala La capa més externa, 0 sea, e abg2, €5e! mmis voluminosa y con el ‘aide mas iflado, aslante termeregulado (clas a aie que contiene 1 tejido es un material flexible formado por uno, dos o mas sistemas de hilos que se entrecruzan y entrelazan entre si en determinadas direcciones segin los diversos ligamentos. En el lenguaje comin, la palabra tejido indica una vasta gama de productos industriales o artesanales con caracteristcas estruc: turales notablemente diversas aunque a simple vista presenten un aspecto bastante parecido, Es importante por lo tanto establecer una clasificacién 0 codi- ficacién de los tejidos, necesaria como lenguaje comin para los profesionales de las empresas de confeccién. CiasificAciOn DE Los TEHIDOS 1) Tejidos compuestos por dos o mis series de hls con dis- posicion ertogonal. Los hilos son rectos y paralelos a las dos dimensiones (largo y ancho) del tejdo. ~ Teidos planos fig.1 2) Telidos de filos pacialmente rectiineos,paralelos entre siy oblicues a las dos dimensiones del tejido.- Trenzas fig.2 3) Tejidos con tes series de hilos. Dos de éstos estan dspues- tos como en los tejdos planos y el tercero es un hilo de reco rrido sinuoso. - Gasas de vuelta fig 3 4) Tejdos de hilos con disposicion sinuose transversal. - Punto de trama fig.4 5) Tejidos de hilos con disposicin prevalentemente longitud nal. - Punto de cadena fig 5 6) Tejdos de hilos sinuosos, longitudinales y envueltos en es pital unos con los otros.» Tul fi.6 7) Tejdos anudados. - Redes fig.? 8) Telidos no telidos ~ Fieltro, tejidos con tratamientos de agujas, tejdos obtenidos mediante fusion, et. fig.8 BCOMPONENTES DEL TEJIDO Los tejidos de uno o mas hilos ortogonales estén formados por tun entrecruzado de hilos que incluye al menos una urdimbre y una trama, La urdimre es el conjunto de hilos que forma ta longitud y la direccién de la tela, tensada verticalmente en el telar mediante peses. Los hilos de la urdimbre estan generalmente més torc- dos y son mas resstentes de ls de la tama La trama es una serie de hilos que se disponen normalmente en el tejido en perpendicular a la urdimbre con la cual se en- ‘recruzan durante el tisaje mediante pasadas de las lanzaderas {que contienen las bobinas de hilo. La trama forma la anchura del tefido, que puede variar entre 70 y 180 cm y hasta 200 em en lenceria y 300 em en tejidos para decoracién, 8 orillo es el reborde lateral del telido y de las plezas de tela &s de ancho variable y se caracteriza por una urdimbre mas tupida o con hilos de composici6n quimica diferente. Los ori- llos, ademas de su funci6n de proteccién del tejido ante even tuales deshilachaduras permiten mantener tenso el telido du rante las operaciones de acabado (estirado, pulido, apresto, etc.) con ganchos especiales en forma de cua que se enfilan en el orllo por el revés del teido. Es por ello que en los orilos de las piezas de tejido se observan pequerios orifcios que muestran, por el derecho, fibras levantadas por la accién de los ganchos metalicos introducidas por el otro lado. Esta peculiaridad permite determinar el derecho del tejdo. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y REvES En todos los tejidos hay que tener presente que: © orillo siempre forma parte de la urdimbre, - La urdimbre tiene siempre mayor resistencia que la trama. El titulo mas alto del hilo es siempre el de fa urdimbre. + El hilo mas torcido es generalmente el de la urdimbve. En los tejidos pilosos el pelo esta siempre dirigido hacia ia urdimibre, nunca hacia la trama, En los tejidos acanalados la urdimbre es paralela a las acana- laduras; éstas casi nunca van en el sentido de la trama, +n los tejidos a cuadros, el dibujo no queda casi nunca per fecto en el sentido de la urdimbre, sino ligeramente alargado. En los tejidos de seda pura los hilos de la urdimbre van aco- plados y estin mas torcidos, En las piezas de tejido el derecho esti siempre en el interior de la tela plegada, + Las letras y némeros impresos en el tejido van siempre en el revés: el derecho no tiene impresiones de ningin tipo, salvo raras excepciones, ~ En las tiras de muestra la etiqueta va colocada sobre el dere- cho del tejido ~ En las telas peinadas la nervadura es oblicua hacia la derecha, mientras que en los tejidos cardados es al contratio, 0 sea, obiicua hacia la izquierda. En los tejidos estampados el dibujo es, naturalmente, mas ritido y evidente por el derecho. 4 UUrbinae ¥ Team omuo | a a , feo EE | Reaisenees | aed cd — EE ° ° ° ° ° Tain TDS DiRecciOn 08. TEIDO Para determinar la dreccién del tio se deben tener presentes los siguientes Factores ~ En los tejidos de fantasia la direcci6n la determina la propia fantasia. Algunas fantasias pueden ser usadas indiferentemente or ambos lados del teido; es importante que todas la piezas del patron sigan el mismo sentido. La éireccién de los teidos planos viene dada por la direccién del pelo que se cepilla hacia abajo para que produaca menos boltas - En ausencia de pelo, es aconsejable mantener una misma di- reccion para evitar diversos efectos de luces y formaciones de bolitas en algunas zonas. + En el tercopelo la direccién se elige segin el efecto que se desee obtener. Si se quiere una prenda con luz y mis brill € intensa, el pelo se alisa hacia arriba. Si se desea una prenda en la que el blanqueamiento debido al desgaste sea lo menos evidente posible, se alisa el terciopelo hacia abajo. € COOCOCOCEOOETECEOOEECOK CO OCE CECE EECO COC CCECOEE