LIMPIEZA

Antes de proceder a hacer los trazos sobre el terreno, con el fin de iniciar las excavaciones necesarias, es indispensable revisar minuciosamente la superficie del mismo, haciendo las demoliciones necesarias y retirando de inmediato el escombro, producto de dichas demoliciones, los árboles, si existen y estorban a la construcción, es necesario derribarlos así como destroncarlos y desenraizarlos. También hay que sacar todos los depósitos de basura y residuos de materiales (escombro) Hay que quitar la maleza, arbustos pequeños y hierba. Recuerde no quemar los residuos del desmonte. Los materiales producto de la limpieza deberán ser retirados a los tiraderos oficiales.

TRAZO
Para el trazo se debe de respetar las medidas del terreno para evitar problemas. Se debe saber donde van a quedar las entradas de agua, luz y drenaje y se debe considerar el ancho de las cimentaciones. Para iniciar el trazo se alinea el lado mas largo del terreno, se clava una estaca en el extremo de uno de los ejes y se amarra un hilo. Se alinea este eje y se van clavando estacas en los otros extremos hasta terminar de trazar el terreno. Se debe cuidar que todos los ejes estén a 90°, es decir, en escuadra Nota: el hilo que se use no debe ser elástico pues alteraría las medidas.

Para sacar una escuadra se miden 4 metros por un lado y se marca un punto, luego se miden 3 metros por el otro lado y se marca otro punto, la distancia entre esos dos puntos deberá dar 5 metros exactamente.

Uno de los métodos mas usados y prácticos para hacer el trazo es mediante el empleo de crucetas y reventones que sirven de guía para posteriormente marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, valiéndose de una mezcla de lechada de cal.

La cruceta se arma de enterrar dos estacas en el suelo y luego pasar una trabe entre ellos, para después poner un clavo en el centro de la trabe (esto en línea con el eje que indica el plano). De este clavo se tira un reventón, que puede ser un hilo de nylon y se utilizan tantas veces como sean necesarias para realizar el trazo con cal de todos los ejes.

Los hilos pueden ser retirados después de marcar en el suelo los limites de la excavación, pero las crucetas no, ya que se utilizaran posteriormente para marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros. Después del trazo se corren niveles, es decir nivelar el terreno.

NIVELACION
En obras pequeñas como la de una casa, donde las pendientes no sean muy pronunciadas se puede hacer uso de la manguera de albañil en un método muy simple y practico. Este método consiste en utilizar una manguera transparente llena de agua para marcar un nivel en varillas colocadas en los lugares donde se desee conocer el desnivel. Primero se toma como base una banqueta, donde se coloca una varilla y se marca una altura en esta. (ejem. 1 m.) Después se coloca otra varilla en el lugar donde se quiera obtener el desnivel. En esta varilla se coloca un extremo de la manguera ya con agua y una persona la mantiene firme pegada a la varilla; después, el otro extremo de la manguera se lleva a la primera varilla que ya esta marcada a un metro de la banqueta por una segunda persona, quien buscara hacer coincidir el nivel del agua de la manguera con la marca en la varilla. Una ves logrado esto, se le avisara a la persona que sostiene el otro extremo de la manguera pegada a la segunda varilla, que marque el nivel del agua de la manguera en la varilla. Como las marcas en cada varilla están a un mismo nivel entonces medimos la segunda varilla desde la marca hecha hasta el suelo, y a la medida obtenida le restamos 1 m. La diferencia es el desnivel.

como mínimo. . Para llevar acabo una excavación a mano se toma en consideración que un hombre necesita. si no se tiene cal se marcaran los anchos con la punta del pico. Recuerde que es indispensable mantener la misma cantidad de agua en la manguera mientras se hace esto. Cuando aumenta la profundidad se incrementara el ancho de la excavación a razón de cincuenta centímetros a cada metro. un ancho de sesenta centímetros para poder trabajar con comodidad y poder traspalear el producto de las excavaciones siempre y cuando la profundidad no exceda del metro y medio. el talud o ángulo de reposo del material a excavar y disponer la superficie necesaria para depositar el producto de la excavación. siendo restringida la profundidad hasta tres metros en la cual se considera que una persona no puede sacar el producto de la excavación por traspaleo. CIMENTACION EXCAVACIONES Después del trazo original se marcaran con cal los anchos que tendrá la zanja de la excavación.Siga trasladando de esta forma las marcas del nivel de agua en tantas varillas como se requiera. previniendo derrumbes que podrían ocasionar accidentes y perdidas de tiempo. Al llevar acabo las excavaciones es necesario conocer. cuide mucho que no se tire el agua por que tendrá que empezar de nuevo. Se debe excavar hasta encontrar terreno firme. la tierra y piedras que se saquen deberán ponerse donde no estorben o en un lugar cercano para usarlas como relleno. La profundidad de la excavación o zanja se debe consultar en el proyecto estructural del plano del terreno. tomando en cuenta el abundamiento.

Los cimientos de mampostería (concreto ciclópeo) se pueden hacer a los largo y bajo los muros. Conociendo el tipo de terreno y la casa que se quiere construir se empezaran los cimientos. si se elige la cimentación de mampostería se usaran piedra bola asentada con mortero. La piedra bola deberá estar mojada para que no absorba la humedad del mortero. estos son muy importantes pues una vez hechos no se pueden corregir. En material suelto tipo III (rocas) es de un 40%. CIMENTACION Existen varios tipos de cimentación. Para una cimentación que requiera cimbra lateral (zapata) será necesario realizar esta sobre excavación para trabajar la cimbra del elemento. solo se excavara la profundidad de desplante y sección de la cimentación.El abundamiento es el sobrevolumen que adquiere el material cuando es excavado. . Hay que tomar en cuenta el tipo de cimentación que se va a utilizar para determinar si se requiere de una sobre excavación. mezclando todo. el abundamiento es de un 30% de sobrevolumen. En el cimiento se deberán dejar los huecos donde se colocaran las tuberías para el agua y el drenaje y el sitio donde se anclaran los castillos. se preparara el mortero de la siguiente manera: a 5 botes de arena se le agregaran 2 botes de agua y un saco de mortero. Normalmente una cimentación corrida a base de concreto ciclopeo se compone de un 40% de piedra bola y un 60% de concreto. Si se eligiera la losa de cimentación se haría semejante a la loza de una azotea y de acuerdo al plano estructural. también se debe humedecer el fondo de la zanja que se hizo para el cimiento sin formar charcos. Para una cimentación corrida a base de concreto ciclópeo no es necesaria la sobre excavación. Dos de los que se usan más son: la losa de cimentación y la cimentación de mampostería (concreto ciclópeo). si es esta la cimentación que se elige. En material suelto tipo I y II (tierra).

La dala se hará del ancho del muro según el material que se va a usar. También hay que cortar la varilla del largo que va a tener la dala.) y se amarrara a la varilla con alambre recocido. los anillos van separados uno del otro según lo que marque el plano estructural (generalmente a cada 60cm.Encima de la cimentación se construye una solera o cadena de repartición (dala de desplante) cuya función principal es la de transmitir las cargas verticales y ayudar a la estructura a trabajar correctamente en casos de asentamientos. También se venden armadas. Cada dala se hace con 4 varillas de 3/8” armadas con anillos de alambron de ¼” y alambre recocido calibre 18. .

para evitar este problema los estribos deben ser mas chicos. es de madera de pino de tercera y sirve para darle forma al concreto que se va a vaciar ahí.Se deberán dejar paradas la varillas que servirán para los castillos. El tamaño del anillo debe ser 3cm mas chico que el tamaño de la dala. . La distancia entre un castillo y otro no deberá ser mayor de 3 metros. Después de poner el fierro se hará la cimbra de madera. CIMBRADO DE DALAS La varilla debe quedar a la medida y que no se pegue a la cimbra para que el concreto trabaje de forma integral. La cimbra es el molde que se hace para la dala.

se ira haciendo por capas horizontales de 20 cm. Hecha la cimbra se alineara con un hilo sobre el cimiento y se preparara el concreto f´c 150 (f´c significa la resistencia que tiene el concreto por centímetro cuadrado). ALBAÑILERIA . Terminado el vaciado se deja 24 horas antes de comenzar a levantar el muro. dos botes de agua y un saco de cemento. Este concreto se utiliza para dalas o cadenas de desplante y se prepara de la siguiente manera: Se mezclan 5 botes de arena mas 6 botes de grava de 3/4. esto evitara que el concreto se pegue a la cimbra. Es muy importante picar el concreto para que penetre entre las varillas y la cimbra. como máximo. El terreno se deberá humedecer sin formar charcos para apisonarlo bien. de espesor. Se mezcla muy bien y se vacía en la cimbra. esto se puede hacer con grava cementada o suelo-cemento. La altura del concreto se revisa con el nivel para que todas queden iguales. y se irán apisonando perfectamente hasta que al rebotar el pisón se sienta que este no hace bajar la tierra. para esto en ocasiones habrá necesidad de rellenar algunas áreas. Cuando hay necesidad de hacer rellenos y se requiere que estos estén consolidados.Nota: La madera que se usa para la cimbra deberá protegerse bañándola con aceite quemado o diesel. RELLENO El terreno deberá quedar completamente plano.

de un solo tono. El nivel de todas las maestras debe quedar a la altura de la dala. tabicón. luego con una llana se le da el acabado final. se debe calcular que tan grueso es el material del piso que se va a emplear y no se debe olvidar que el nivel del piso debe quedar al menos un escalón arriba del nivel del terreno. Hay de tabique. Nota: en algunos tipos de suelo se recomienda utilizar malla para armar firmes. Con un millar se levanta un muro de 17 m2 aprox. osea el pulido. guiándose por las maestras para que quede a nivel. debe ser mas o menos rojo. 6 ½ botes arena.FIRMES Que son? Los firmes son la base de concreto sobre los que va a ir el piso de la casa. El firme sirve para que el piso no se hunda y sea mas resistente. Para hacer los firmes se necesita el concreto de resistencia f´c 100 kg/cm2 . MUROS Los muros se pueden hacer de diferentes tipos de material. y block aligerado. . Se recomienda impermeabilizar la cadena o dala de cimentación para evitar que la humedad suba por los muros y provoque la aparición de salitre que carcome los materiales. Se prepara con un saco de cemento. Las características de un tabique bueno son: debe sonar fuerte y metálico al pegarle con los nudillos. Hecho esto se humedece el terreno sin hacer charcos y se vacía el firme en todo el interior de la construcción. si esta amarillento o de varios tonos esta mal cosido. 7 botes de grava ¾ y dos botes de agua. Ya fraguado el concreto se “cura” mojándolo lo suficiente durante una semana tres veces al día. Con una regla de madera se acomodara el concreto. para eso se utiliza la manguera de nivel. Para que quede bien nivelado el piso se deberán colocar pedazos de ladrillo con la cara plana hacia arriba (estos pedazos se llaman maestras y sirven para señalar el nivel que deberá tener el piso).

lo mismo que los muros y las cadenas de cerramiento. y que su color sea uniforme. pues nos sirven para amarrar desde las dalas de desplante. Hay que cuidar los espacios de puertas y ventanas y el nivel del cerramiento. El castillo debe estar sentado desde 1/3 de altura de la mampostería.5 blocks. Se hace 1 m2 con 12. . Si se hace un buen desplante las siguientes carreras o hiladas quedaran muy bien. Los castillos son refuerzos verticales que se ponen donde se cruzan los muros y en las esquinas. bien alineados sobre la dala. Si se hace con block: Para iniciar el muro se necesita hacer un trazo valiéndose nuevamente de las crucetas y tirando un reventón. Con un millar se construye un muro de 20 m2 aprox.Las características de un tabicon son: deben tener las mismas medidas. El castillo se amarra con la dala en donde se cruze. Si se hace con tabicon: Para el desplante de los muros se debe comenzar por poner el primer y ultimo tabicon. debe estar poroso y sin grietas. Terminada la primer hilada se arman los castillos. para probar su resistencia se deja caer desde la altura de nuestra cintura al piso. El block se alineara al hilo y se irá nivelando con una niveleta de mano. el hilo sirve para levantar muros derechos. y no debe romperse. Si es de block aligerado: deberá fijarse. en primer lugar que el block sea de primera calidad.

es decir se hará un traslape. el corte se hace dentado a cada hilada.Cuando el largo de una varilla no es suficiente se unirá a otra. No es conveniente que varillas contiguas no se traslapen en el mismo sitio. . Se unirá de esta manera: Nota. Cuando se levantan los muros se deja un hueco para los castillos. para que el concreto amarre con el muro.

solo que estos se harán verticalmente. CIMBRADO Y COLADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS. El cimbrado para colar los castillos es igual que el de las dalas. 5 botes de arena. con una resistencia de f´c 150 kg/cm2 que se prepara con: un saco de cemento.La mezcla para pegar el tabique se prepara de la siguiente manera: Se mezcla un saco de mortero mas 5 botes de arena. 6 botes de grava tamaño ¾ y 2 botes de agua. En cada hilada se tiene que revisar que el muro valla derecho. se irá picando con una varilla en capas de mas o menos 1 metro para que no queden huecos. es muy importante que los muros queden bien pegados. Al colar el castillo se debe cuidar que no se mueva la cimbra. Nota: Al levantar los muros no olvide dejar los espacios para puertas y ventanas en el lugar que marcan sus planos. también revise su proyecto de instalación eléctrica. Nota: Antes de echar el colado se deben humedecer la madera y las varillas. también hay que golpear la cimbra con un mazo. para que estén limpias y no absorban la humedad del concreto. Ya lista la cimbra se procede a hacer el concreto para el colado. Si los muros quedan chuecos se pueden caer o hay que recubrirlos con una pasta muy gruesa. El cimbrado de columnas es semejante al de las dalas. . subiendo los hilos. mas 2 botes de agua.

CIMBRADO Y COLADO DE CADENAS DE REMATE O CERRAMIENTOS. Para el cimbrado de la losa. es conveniente marcar varios . Dependiendo de lo que diga el plano estructural se calculara muy bien todo lo que se refiere a la losa. El cerramiento pasara sobre el espacio que se dejo para puertas y ventanas. para que cuando se quite la cimbra no se cuelgue. En el espacio para puertas y ventanas se pondrá un fondo de madera que se sostendrá con puntales. CIMBRADO DE TRABES Y LOSAS. separación de las varillas en el armado ( refuerzo). Las cadenas de remate se cuelan a media altura dejando sin concreto las varillas superiores para amarrar la losa. Hay unos planos que dicen el tamaño de la varilla que se va a usar y que distancia debe haber entre una y otra.El armado de las cadenas de remate o cerramientos es exactamente igual que el de las dalas. Nota: no se olvide consultar la altura de puertas y ventanas. (se hará alrededor de la construcción como un anillo). lo primero que se tiene que hacer es calcular la altura a la que quedara la losa. Para todos los cálculos es recomendable se acuda con una persona experta en construcción de losas. grosor. ESTRUCTURA ARMADO DE TRABES Y LOSAS. y terminara donde empezó.

Ya calculada la altura de la losa se pondrán los puntales con polines de 4” x 4” (pulgadas). Abajo del puntal se coloca una rastra y dos cuñas de madera. La distancia entre cada puntal no debe pasar de un metro. Luego se amarran los puntales con contravientos diagonales para que no se mueva la cimbra a la hora del colado.puntos. . estas sirven para que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir. hay que clavar los cargadores para que no se caigan los puntales.

Después se arman las trabes: .Los contravientos deben estar clavados firmemente a los puntales. Se debe cuidar que la cimbra quede a un solo nivel y sin huecos. tarimas y tablones. Asi se ve la cimbra: Por ultimo se colocan tablas o tarimas sobre los cargadores. La cimbra la hace un carpintero de obra negra y se usan clavos galvanizados de cuatro pulgadas y dos y media pulgadas.

Luego se doblara la varilla con la grifa. empezando a hacer el armado de la parrilla. Después se acomodan las varillas que se van a “bayonetear” y se agregan los bastones. Después de colocar el refuerzo se deja lista la instalación eléctrica que va en el techo. crayon o gis se marcara la separación de las varillas. sobre la cimbra. Nota: por su seguridad siempre suba a la cimbra con zapatos y no con tenis para evitar accidentes. COLADO DE TRABES Y LOSAS Despues se coloca el armado con pedaceria de piedra o grava. Se debe calcular cuanto material se va a ocupar para tenerlo listo en el momento que se va a usar. de espesor y una resistencia de 200 kg/cm2 osea f´c = 200 kg/cm2 Se necesitara lo siguiente: . por ejemplo: Si se tiene un cuarto de 12 m2 y se quiere una losa de 10 cm. con lápiz. los ganchos y los bastones.Cuando la cimbra esta lista. Cuando se hacen los colados hay que cuidar que al picar el concreto no se dañe la tubería de poliducto y vigilar que no se salgan las tuberías de las cajas de conexiones. ayudándose con un tubo de media pulgada para hacer palanca.

si no se cuenta con mucho agua se pone una cama de arena mojada sobre toda la losa y se riega. .Nota: Recuerde que antes de armar la losa se debe barnizar la madera con aceite quemado o diesel. Cuando un ángulo es muy cerrado es preferible cortar la manguera y usar un cople de escuadra o codo que facilite el paso de los cables. Ya retirada la cimbra. Ya que se extiende el concreto con la cuchara. tome todas las precauciones necesarias. Se retiran los contravientos y los arrastres del medio central de la losa. o poco cemento o a que la cimbra no se puso a nivel ) Se debe consultar a un profesionista. Nota: en lugares calurosos debe regarse 4 veces al dia. ACABADOS INSTALACION ELECTRICA Para la instalación eléctrica se tienen que ranurar los muros para colocar los tubos. ya que alguno se puede desprender. Cuando el concreto empieza a fraguar y ya se pueda pisar entonces se apisona con un pison de madera. Cuando las losas o trabes están colgadas se debe a una falta de acero o a un mal proporcionamiento del concreto. acomodándola por tamaños y dándole su pasada de aceite a la madera. se colocan varios puntales bien calzados en el centro y se deja otra semana. Se tratara que las ranuras sean verticales. Los polines verticales quedaran colgando. se utilizara el escantillón para nivelarlo. Mientras se hace el colado se revisa que no se mueva ningún puntal o contraviento de la cimbra. cuando empieza a endurecer la loza. DECIMBRADO DE TRABES Y LOSAS Pasados 15 dias se quita la cimbra. para facilitar el descimbrado. Es muy importante que después. el colado se riegue tres veces al dia durante una semana para evitar que se agriete. ( mucha agua. Se debe evitar que la mezcla se acumule en un solo lugar.

en cada caja caben hasta 3 apagadores o contactos.. aplicándole agua para disminuir la resistencia del terreno. Generalmente el contacto ira a 40 cm.1.poliducto 6.. 2.. de diámetro con una profundidad de 1 metro..tubo galvanizado ¼ ´pulg..varilla copperweld 9.cable de cobre desnudo calibre No.Mufa ¼ ´ pulg..conector cobre 8..cople ¼´ pulg 3. 4. 7...interruptor de seguridad Nota: La varilla copperweld se enterrara próxima al medidor en una excavación de 20 cm. del piso y el apagador a un metro de altura.base de medidor (pegada al muro) 5. 8 awg. ZARPEO Y AFINE EN MUROS . Después se rellenara este espacio con carbón vegetal y sal. Nota: es importante que para la instalación eléctrica busque la asesoria de un maestro electricista.

Se usa el mortero para darle al muro un recubrimiento tosco aplicado con cuchara de albañil y plana de madera. Nota. El zarpeo en los muros se hará en la misma forma. YESO EN INTERIORES Se deberá aplicar un aplanado de yeso a plomo y reventón para obtener texturas uniformes tanto en muros como en cielos. Con una maestra a nivel y con movimientos circulares se van eliminando grietas. 5 botes de arena. El mortero para el zarpeo se hará con: 1 saco de mortero. Se deben cubrir con papel todas las cajas de la luz. Las reglas se sujetan con varillas en forma de arco. Se humedece la superficie y se aplica con la cuchara la primera tirada. para usar los mismos andamios sin hacer movimientos inútiles. mas 2 botes de agua. luego los muros. Se cierne arena para hacer un mortero mas fino y este se aplica sobre el ya puesto con llana metálica para lograr una textura adecuada y uniforme. este mortero debe estar suficientemente mojado para evitar agrietamientos. Para elementos horizontales se usa el nivel de regla. Se hará primero el zarpeo de la loza. En las puertas y ventanas se ponen reglas de madera o metal y se usa la plomada.: Los aplanados exteriores evitan que el muro se humedezca con la lluvia. . procure que sea uniforme y lo mas delgada posible. se humedece y se colocan unas maestras para que quede aplomo.

se procede a colocar el mosaico usando para pegarlo en la base una mezcla compuesta de una parte de cemento pórtland gris por cuatro partes de arena fina. y si esto fuera necesario se . La base ideal para esta clase de pisos es una capa de concreto de unos 3 o 4 centímetros de espesor (firme). suciedad o material suelto existente para así obtener una base firme para la pintura. La forma mas sencilla de aplicar este procedimiento es preparando la lechada de cemento blanco en un cubo. PINTURA Es necesario que antes de pintar se limpie la superficie de polvo.El yeso puede aplicarse directamente sobre el muro de block o en su defecto aplicar un zarpeo previo para disminuir el volumen de yeso a utilizar. vaciándola en la superficie del piso y haciéndola penetrar en las juntas hasta llenarlas por completo. Concluida la colocación se procederá a llenar la juntas entre cada mosaico usándose para esto una lechada de cemento blanco. Las superficies muy porosas o absorbente hay que lavarlas con agua y cepillo debiéndose aplicar la primera mano de pintura sobre la superficie todavía húmeda. partiendo con preferencia del centro del piso que se esta pavimentando hacia los lados y teniendo cuidado de que todos los mosaicos queden al mismo nivel y a escuadra. Una vez dispuesto y nivelado el piso. La brocha debe correr bien sobre la superficie y esto determinara la cantidad de agua que se tiene que agregar. Se colocara el mosaico al nivel deseado. El mosaico deberá mojarse en agua limpia conforme se vaya necesitando para colocarlo. compuesta de una parte de cemento portland gris. se extiende una capa de aserrín (que no sea de madera de color para evitar que se tiña el mosaico) y con un trapo o por medio de zacate o escobeta. ser sólida. dos partes de arena y tres partes de hormigón o piedra triturada. se frota bien el piso hasta dejar completamente limpio el mosaico. PISOS CERAMICOS La base sobre la que va a colocarse un piso de mosaico debe estar bien nivelada. La segunda mano puede aplicarse a las tres o cuatro horas de la primera. plana y bien apisonada. medidas estas cantidades por volumen. Un rato después pero antes de que el cemento se seque por completo. con el objeto de que la mezcla de la base se adhiera bien. No deberá pisarse sobre el mosaico inmediatamente después de colocado. utilizando la pintura tal y como viene envasada de origen. por medio de una escoba limpia. misma que nunca debe ser mayor del 10%.

IMPERMEABILIZACION Existen muchos materiales para proteger la losa de la lluvia. AZULEJO EN BAÑO Y COCINA La colocación de azulejo es igual a la de todos los materiales similares. es aproximadamente de 15 días.pondrán tablas para andar encima de el. el tiempo que sea necesario hasta que el mosaico adquiera brillo y se aviven los colores. ya logrado esto bastara trapear el piso con frecuencia para conservarlo limpio y de bonito aspecto. por que esta quitaría la película de cemento del acabado y se haría poroso y opaco el mosaico. debe dejarse en remojo por lo menos durante 12 horas antes de colocarse. Nunca deberá usarse piedra pomex para raspar alguna mancha. El empastado se hace de mortero cemento arena y su pendiente no debe ser menor al 1%. a los tres días se pueden quitar las tablas y hacer uso del piso. A los ocho o diez días de colocado el piso se lavara con agua y jabón blanco repitiendo diariamente el lavado. Utilice el . es decir. El tiempo de secado después de haber sido colocado. EMPASTADO DE AZOTEA El empastado de la loza de azotea se hace con el fin de darle una pendiente a esta encausando así el agua pluvial a un desagüe evitando así encharcamientos. Para ello la revoltura que se usa debe ser de cemento y arena de uno a seis y para la lechada se usa cemento blanco.

fieltro. Una vez cortados los perfiles a los tamaños exactos. Después de la colocación de las ventanas se procederá a poner las puertas interiores. CARPINTERIA PUERTAS. agrietamientos y burbujas. el cual por lo general se fabrica en longitudes de 6 mts. se procede al corte de las tiras de perfil. se colocan los tramos para armar la ventana.que mas le convenga o se ajuste a su presupuesto. Se coloca y se recibe con cemento. procediéndose en ellas al soldado de todos los perfiles entre si. El corte mas conveniente. obtener superficies perfectamente lisas. sobre mesas horizontales perfectamente niveladas cuya altura variara según la comodidad del operario. pues esto determinará que no fue colocada adecuadamente. Es importante que la impermeabilización este puesta adecuadamente con la aplicación del microprimer. La puerta de acceso principal puede ser de madera o metal. emulsión asfáltica. HERRERIA VENTANAS DE ALUMINIO Una vez seleccionados los perfiles convenientes para cada sección. Normalmente las puertas abren hacia el . revisando continuamente con metro y escuadra la unión de los elementos. procediendo posteriormente a ejecutar los cordones en todos los cortes para después mediante un proceso de esmerilado. desde cualquier punto de vista es haciéndolo a 45º con objeto de darle mayor rigidez a la ventana. Revise donde tiene las anclas la puerta que se va a colocar. Para el proceso de soldadura no debe usarse por ningún motivo soldadura autógena. pues esta provoca por su mismo proceso una torsión en la lamina. Una vez dispuestos todos los perfiles y revisadas las escuadras se procede a puntear con soldadura eléctrica toda la ventana con objeto de fijar entre si todas las secciones. sellador y pintura. La impermeabilización se hará sobre la capa de mortero que se puso para la pendiente. todos los elementos verticales o postes deben ser hechos de una sola pieza. esta impermeabilización no deberá presentar fisuras.

y los sistemas mas comúnmente usados en México son los siguientes: A) Con bastidor en tiras de 50 x 33 mm. 1. Se recomienda acuda a un maestro electricista para que le haga todo el cableado. INSTALACION DE GAS Para la instalación del gas para el boiler se necesitaran los siguientes materiales. INSTALACIONES INSTALACION ELECTRICA La instalación eléctrica se debe conectar de acuerdo a los planos. en los cuales deben colocarse en algunos huecos del panel.tuerca unión de cobre 3/8” . El sistema constructivo de este tipo de puertas podemos decir que varia en cada país.interior. pequeños trozos de madera con objeto de obtener una mayor área de contacto del bastidor con las hojas de las caras de la puerta. ya sea de triplay o de fibracel.. C) Con bastidor interior de madera celotex doble en el centro para obtener en esta forma una puerta acústica. B) Con panel.

.. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Para la instalación hidráulica y sanitaria se comprara tubería..Válvula para gas ½” 4..“ T ” DE ½” 7.Codo de ½” 90° 5. Lo primero es la tubería. Y del tinaco se bajara al boiler. esta se pondrá desde la toma domiciliaria hacia el tinaco.3/8” 3. al lavadero y demás muebles.niple Terminal ½” .Cilindro de gas Es muy importante que consulte a un maestro plomero experto en instalación de gas para evitar fugas que puedan ser peligrosas.Tramo de tubo de ½” 6. Para la tubería se necesitan estos materiales: ..Regulador 8..2. muebles y tinaco..

de 13x 7 u 8 mm 9..Manguera flexible de 35 cm..Llave de globo para regadera 8. 2... 6. 3. Nota: los tubos pueden ser de cobre galvanizado Se usara tubería de pvc para el desagüe del baño y se necesitaran los siguientes materiales.“T” de cobre de 13 mm. .codo de 90° de cobre 7.Conector rosca exterior de 13 mm.... 4. de 13 x 13 mm.Tubo de cobre tipo “M” de 13 mm... 5.Regadera o cebolleta.válvula escuadra a 80 de 13 x 13 mm.Manguera flexible de 45 cm.1.

Casquillo pvc 4” 5.tubo pvc 4” Nota: por ningún motivo se debe eliminar la coladera...Tubo pvc 1 ½” 4.. .1..Cespol de pvc o trampalavabo 2.Tubo ventilador pvc 1 ½” 6..Cespol con coladera 4” 7.... es indispensable que la tubería tenga una inclinación o pendiente que permita dirigir el agua hacia donde se requiere.codo de pvc 1 ½” 3.“ Y ” griega de pvc 8.

..flotador 2.. ¾” ó ½”) 12.-tuerca unión 10.boca de jarro ( 30 cm mas arriba del tinaco ) 4.niple 9..Reducción de campana.– niple Ø menor 1 ½” 7.. ...codo 90° 14.válvula de paso 8.niple 1 ½ ” Ø 5.Base del tinaco 13.base descanso tubería Fregadero.Tubería (1”.“ T ” 11....tubería de alimentación 3..tubería 15.1... 6.

llave de nariz de ½” .juego de llaves nariz 2.“ T ” ½” 4...tubo ½” 1. cople ½” 3.codo 90° ½”.. niple ½”...1.codo 45° pvc.trampa de pvc ½” 2. ½” Lavadero 1...

ya que cualquier cambio de dirección implica la construcción de un registro. El tamaño mas común para un registro es de 90 x 70 cm.....codo 90° ½”. CONSTRUCCION DE REGISTROS.caja de ladrillo o concreto TENDIDO DE DRENAJE. . niple de 1 ½” y cople de ½” 3. El ancho de la cepa (zanja) es de 30 cm. Se deben hacer líneas de drenaje lo mas directas posible. El registro se hace de tabicon o ladrillo o block.Tubo ½” 4.Y griega de pvc de 1 ½” 3.Reduccion Bushing de ¾”... se recomienda tenga un espesor de 6 cm.Cespol de pvc de ½” 2.tubo pvc 1 ½” 4. La tubería del drenaje se tendera para conectarla al sistema de alcantarillado.. al que después se le aplica una capa de mortero que se pule. ½” y T de ¾” 1.2. Para el registro se hace un firme de resistencia f´c 150.

SARDINEL DE BAÑO El sardinel es el escalón que separa la zona de la regadera con el resto del baño. este se hace de concreto. Nota: cuando la azotea es de uso cotidiano de personas se recomienda que tenga 1. por lo menos. Esta formado de una carrera de block en todo el perímetro de la azotea.El fondo debe tener pendientes hacia el tubo.20 mts. se construyen igual que los muros. VARIOS PRETILES DE BLOCK Los pretiles sirven para contener el relleno de la azotea y para prevenir accidentes. Mantenga una distancia máxima de 5 metros entre registro y registro para facilitar la limpieza. deben tener una altura de 40 cm. .

Incluye: el desalojo y tiro ( a los lugares oficiales) del escombro producto de las demoliciones. ranurados.LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA Consiste en la limpieza detallada de muros. Así como tiro ( en los lugares oficiales) del mismo. . ventanearía y vidrios. Incluye: materiales. pisos. fuera de la obra y limpieza de todo el lote. para entregar el producto terminado. plafones. herrería. carga y acarreo de material producto de la limpieza. enseres necesarios para efectuarla. etc. perfilados etc.

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