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COLORIMETRÍA

Generalidades

Muchas han sido las definiciones hasta hoy, y quizás se extenderán aun en el tiempo con los adelantos científicos del futuro.
Ha sido definido como una materia, una fracción de luz, o una vibración del éter, un complejo de radiaciones, y tantas otras, o
sea la impresión producida sobre el ojo humano por la luz.
El color no existe, de manera física, y por lo tanto no existe en si.
Si a una persona se le pregunta ¿Cuál es el color del limón? Contestará inmediatamente- “AMARILLO”. Sin embargo, esta
contestación es errónea, o por lo menos incompleta. Todos sabemos que el limón es amarillo, pero dentro de la luz blanca
natural y para un ojo normal. Ese mismo limón, recibiendo la luz de una lámpara azul, dará una sensación de color marrón. Con
la luz de una lámpara roja, un ojo normal percibirá una bola blanca, mientras que, en un ojo anormal, como por ejemplo un
daltónico, percibirá un verde azulado.
Solamente desde el estudio científico del fenómeno natural del ARCO IRIS arrancan los innumerables problemas relacionado
con el color.
Durante miles de años nadie supo dar una explicación valida a este fenómeno. Los griegos lo consideraban al ARCO IRIS
como un mensajero de los dioses. Hoy todos sabemos que al brillar el sol entre la lluvia, en cierto ángulo, surge el ARCO IRIS.
La aparición del arco mágico de colores se produce y dura mientras los rayos de luz solar pasan a través de las gotitas de agua
de lluvia, que hacen las veces de prisma y los quiebra en ondas de diferentes longitudes.
Las gotas de agua tienen una forma esférica y son iluminadas por los rayos de luz que penetra y traspasan. En el interior de la
diminuta esfera los rayos encuentran ocasión propicia de refractarse cambiando de dirección al chocar rápidamente con las
frágiles y transparentes paredes de las gotas. Los rayos de la luz que se han introducido atravesando y saliendo en diversos
ángulos, se dispersaron, y por ese mecanismo originan, por refracción, la descomposición del haz de luminoso formado por los
rayos de luz blanca en sus diferentes radiaciones.

Colores Cálidos y Fríos

Los colores se dividen en dos categorías: calidos y fríos. Estos están relacionados en forma directa al decolorar el pigmento
capilar.
Son tonos cálidos todos los que en el círculo cromático están entre el púrpura y el verde, rojos, naranjas, amarillos, y los
derivados de estos.
El ojo humano reconoce a estos cuando percibe levemente algún rastro amarillento o anaranjado.
Son tonos fríos todos los que en el círculo cromático están entre el púrpura y el verde, del lado opuesto de los calidos, en este
segmento de colores, el ojo humano no reconoce ningún reflejo de color amarillo o naranja.
Los cabellos con tonos rojos, cobre y dorados, son considerados calidos, y favoreciendo a la piel clara.
Los colores como el azul, verde, violeta, nos dan la sensación de serenidad. Los colores capilares cenizas, malvas, se
consideran fríos.

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Altura de Tono

Es el valor numérico que corresponde a cada color. Este valor se expresa con un número que va del 1 al 10 (sistema decimal)
que indica los diez grados del color.

ALTURA
de
TONO COLOR NATURAL
1 NEGRO
2 MORENO
3 CASTAÑO OSCURO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7 RUBIO
8 RUBIO CLARO
9 RUBIO CLARO CLARO
10 RUBIO EXTRA CLARO

Los Reflejos

Para personalizar, iluminar o enriquecer los colores, se incorporan a ellos suaves y sutiles matices llamados reflejos.
Los reflejos no modifican substantivamente el color, pero hacen variar su altura de tono, los reflejos dorados aclaran
el color base, mientras que los cenizas lo oscurecen.

Estos se denominan:

Nº REFLEJO
1 CENIZA (azul)
2 MALVA (violeta)
3 DORADO (amarillo)
4 COBRIZOS (naranja)
5 ROJIZOS (rojo)
6 CAOBA (rojo-marrön)

Los reflejos se indican con uno o dos números a continuación de una coma, por ejemplo: 9.13 RUBIO MUY CLARO BEIGE.
Los matices que son capaces de aportar los reflejos están basados en los tres colores fundamentales y dominantes.
A partir de la numeración se establecen cinco combinaciones distintas para ofrecer una gama variada de colores.

Las leyes de las combinaciones

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Se basan en el hecho demostrado de que los tres colores fundamentales (pigmentos), no pueden ser os mismos que los
tres fundamentales de la luz. Para establecer estos últimos, debemos elegir entre los pigmentos mas claros y luminosos,
sabiendo que mezclándolos nunca podremos obtener un color mas claro. La síntesis sustractiva resta color, quedando así la
posibilidad de obtener otros más oscuros. Por otra parte no hay que olvidar que la coloración capilar hay que ajustarse a
ciertas limitaciones determinantes entre las que se destacan tres:

• Primera: La gama de tonos es limitada y se define por aproximación.


• Segunda: Las mezclas no producen un color simplemente con mezclarlas, hay que saber que tenemos que contar con
otro elemento activo, el peróxido, cuyas propiedades y naturaleza revelan el color.
• Tercera: El cabello o fondo de color tampoco es un elemento estático ni incoloro, al actuar incorpora su propio color y
produce reacciones de rechazo o aceptación.

Partiendo de estas tres leyes y con la necesidad de buscar el máximo de posibilidades, tenemos como colores principales a
los antes mencionados:

Rojo: Gama de caobas, rojizos y cobrizos


Amarillo: Gamas de dorados
Azul: Gamas de cenizas

De esta trilogía de colores fundamentales (primarios), obtenemos otros tres complementarios (secundarios) como el verde,
violeta y naranja. Todo color fundamental tiene su complementario en la suma de los otros dos fundamentales.
Esta ley de colores opuestos podemos verificarla en forma simple, si fijamos la vista unos instantes en un objeto de color rojo,
y luego la fijamos en un objeto de color blanco, veremos un color verde. Si lo hacemos sobre un objeto de color amarillo, y
luego la posamos en un objeto de color blanco, veremos un color violeta. Por último, si se fija la vista en un objeto de color azul
y luego la pasamos a un color blanco, veremos un color naranja. Esto nos indica que tendremos que tener en cuenta ciertas
leyes cuando realizamos cualquier mezcla de colores.
El color natural de los cabellos también mantiene tres colores dominantes a basa de azules o negros, rojos y amarillos. Los
tres colores dominantes en el cabello son:

Dominante ROJO: Rojos, rojizos y naranjas


Dominante AMARILLO: Amarillos, anaranjados y verdosos
Dominante AZUL: Azules, violetas y azulados verdosos

Mezcla de colores

El objetivo de la mezcla es poder realizar trabajos de color personalizados, nos permite modificar al color indicado en el envase
original, de esta manera la clienta se encuentra con una propuesta diferente y se siente única. Es también para que no lo pueda
realizar “cualquiera”. Este es simplemente un ejemplo de los muchos que pueden crearse.
Estas mezclas necesitan una cantidad exacta de peróxido (oxidante) como en toda coloración. Es la forma que se revela el
color y mantiene sus reflejos originales, siempre respetando las indicaciones del fabricante.

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Nomenclatura y combinaciones

UN SOLO
NUMERO 7,1 REFLEJO CENIZA
DOS NUMEROS REFLEJO
IGUALES 7,11 PROFUNDO
PRESENCIA DEL
CERO 7,01 REFLEJO CENIZA
PRESENCIA DEL
CERO 7,1O REFLEJO INTENSO
DOS NUMEROS REFLEJO
DIFERENTES 7,12 COMBINADO

Combinación de reflejos únicos

ESCALA NATURAL 1-CENIZA 2-MALVA 3-DORADO 4-COBRIZO 5-ROJIZO 6-CAOBA 7-VERDE

NATURAL ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7

SUAVE ,01 ,02 ,03 ,04 ,05 ,06 ,07

INTENSO ,10 ,20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70

PROFUNDO ,11 ,22 ,33 ,44 ,55 ,66 ,77

Combinación de reflejos

REFLEJOS ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7

CENIZA ,21 ,31 ,41 ,51 ,61 ,71

MALVA ,12 ,32 ,42 ,52 ,62 ,72

DORADO ,13 ,23 ,43 ,53 ,63 ,73

COBRIZO ,14 ,24 ,34 ,54 ,64 ,74

ROJIZO ,15 ,25 ,35 ,45 ,65 ,75

CAOBA ,16 ,26 ,36 ,46 ,56 ,76

VERDE ,17 ,27 ,37 ,47 ,57 ,67

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Importancia del 0 en matices

Colocado a continuación del número del color indica que el matiz es ligeramente claro.

Ejemplo: 9.03

Colocado a continuación del numero del matiz indica que el mismo es intenso (sensación de brillo)

Ejemplo: 9.30

Cuando el matiz se repite a continuación del número del color indica que el mismo es profundo (sensación de oscuridad).
Predominante y secundario son iguales

Ejemplo: 9.33

Como determinar el color a realizar

Una vez recepcionada nuestra cliente y ubicada en el lugar indicado, trataremos en interiorizados en la tarea a realizar.
En primera instancia debemos de tener la mayor información posible de la clienta, como ser, actividad que desarrolla, con este
dato tendremos referencias de sus necesidades.
Es importante tener en cuenta el tono de la piel al igual que el color de sus ojos, normalmente la piel de tonos fríos se destaca
con tonos fríos, y la piel de tonos calidos se realza con colores calidos. Estas reglas no siempre son así, dado que las mujeres
con su maquillaje modifican el color de la piel y los lentes de contacto hacen lo mismo con los ojos, por este u otros motivos se
debe de conocer muy bien a nuestra clienta para diagnosticar, con un resultado acorde a la necesidad.
Cuando creamos tener la información suficiente en esta primera etapa, observaremos otros aspectos de interés para
desarrollar nuestro análisis, como lo es el del cuero cabelludo, la porosidad del cabello, y a medida que nuestra clienta nos
brinde su confianza, continuamos enriqueciendo nuestra información.
Tendremos que saber que le gusta o no de su color actual, es importante tener en cuenta los rasgos faciales, la forma de corte
a realizar y determinar el diseño del color.

Elegir el color

Para ello es necesario realizar el análisis del cabello, saber si es natural o teñido. Como es sabido, el pigmento artificial tiene
cualidades distintas a los del pigmento natural, por esto mismo se debe tener cuidado con las coloraciones o decoloraciones a
la hora del diagnostico del estado del cabello.
Completada esta parte del análisis debemos determinar el color deseado y de que forma realizar el diseño buscado.
Para continuar no olvidemos las indicaciones de seguridad.

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Toque de prueba

Es importante agregarle al producto la cantidad de peroxido (agua oxigenada) indicada por el fabricante en el folleto adjunto.
Protege la ropa del cliente con una bata, toalla y capa especiales para estas tareas para evitar posibles manchas a su
vestimenta.
Antes de aplicar el color nos falta analizar el cuero cabelludo, veremos si esta en estado normal o tiene alguna irritación,
erupción o algún problema dermatológico que fuere contagioso, en estos casos no es recomendable realizar ningún trabajo de
decoloración, coloración o permanentación.
También observaremos la porosidad del cabello en toda la masa capilar para saber si disponemos de porosidad uniforme o
variable.
Resuelto el trabajo a realizar, se informa a la clienta, para obtener su consentimiento de la decisión tomada y como así
también los cuidados a tener para mantener el color hasta la próxima aplicación.
Al terminar el diagnostico es el momento de preparar el producto y aplicarlo.
Podemos resumir esta practica en cuatro definiciones a saber.

DIAGNOSTICO

DECISION

EJECUCION

RESULTADO

Diseño del color

La colorimetría nos ofrece una infinidad de colores y diferentes posibilidades para que el profesional de la peluquería pueda
inspirarse en la creación de un diseño de color en la cabellera de la mujer o del hombre. Como es lógico la inspiración de quien
lo realiza y sobre quien se lo aplica. En este caso, como se trata de un tercero, debe dar su aprobación: debemos decir entre la
necesidad del cliente y la creatividad del creador. Cuando se decide un diseño de colores es importante la forma y la textura. Al
imaginar la creación de un diseño personalizado es donde se pone en práctica los conocimientos técnicos. Al crear se deben
tener en cuenta el material que disponemos y si recreamos en la ya existente o se crea una nueva forma, o se mezclan ambas.
Para tener mas seguridad en el resultado buscado debemos saber que diferencia de tonos hay entre el que tiene y el que
quiere, saber cual es el principio del diseño. Observar si se deberá aclarar, oscurecer o cambiar el tono, realizar varios tonos,
tonos con diferentes reflejos, colores engamados o colores opuestos. Colores oscuros que dan profundidad y se alejan a
colores claros que aportan luminosidad al diseño y no acercan. Los colores opuestos, puede ser una parte del color natural y la
otra con color contraste o las dos con contraste de colores; bitonal, tritonal o multitonal.
Para obtener colores progresivos, se divide la cabeza en tres sectores, en uno se deja el color natural y los otros dos con
colores progresivos de oscuros a claros, pudiendo unir os tres colores con colores engamados. Existe una amplísima gama de
diseños de color. Veamos dos ejemplos de diseño de color y corte, que se integra al diseño.

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En las formas enteras de un corte Carré con color uniforme de capas enteras, que va aumentando, de cabellos cortos en su
parte interna a mas largos en la parte externa, en la parte interna lleva un degrade de tono. Cuando la luz se refleja es notable
su brillo, al agregar mas colores obtendremos más textura.
En el degradado uniforme de un corte Savage, que tiene largos iguales en todo el diseño, o más de un color, se logra mejor
calidad de textura y su brillo se pronuncia mucho mas intenso.

PERÓXIDO: El peróxido es una sustancia química que al descomponerse libera oxigeno. El oxigeno libre actúa sobre otras
sustancias y fija en sus moléculas. La formula química del peroxido es H2 O2, es decir que esta compuesta por dos átomos de
hidrogeno y dos átomos de oxigeno.

AMONÍACO: El amoníaco es un gas cuya formula es NH3 es decir que consta de un átomo de nitrógeno y tres átomos de
hidrogeno. Mezclado con el peroxido la descompone para que libere oxigeno.

La coloración con peróxido

El peróxido (agua oxigenada) esta formada por dos átomos de hidrogeno y dos átomos de oxígeno y su molécula es muy
inestable. Efectivamente, esta tiende a liberar de manera espontánea un átomo de oxígeno para volverse una molécula de
agua (H2O). Este oxígeno sumamente activo tiende a unirse fácilmente con otras sustancias conocidas con el nombre de
“oxidación” por lo tanto el peróxido es el elemento fundamental de todo proceso de coloración de los cabellos.

El oxígeno dejado libre por el peróxido (agua oxigenada) produce tres efectos.

OXIDA los intermedios para formar la sustancia colorante (función principal)


H2O2 + SUSTANCIA COLORANTE

DECOLORA los tonos naturales del cabello


H2O2 + AMONIACO

EQUILIBRA la concentración de la sustancia colorante y el valor P.H. de la tintura con la mezcla


H2O2 + TINTURA

El peróxido mezclado con tintura comienza su función colorante/decolorante y según los volúmenes en oxígeno aclara de
uno a más tonos, actuando sobre la melanina del cabello.

El oxidante

El poder oxidante del peróxido (H2O2) se puede expresar de dos maneras distintas: en porcentajes y en volúmenes.

PORCENTAJES: El porcentaje expresa la cantidad en peso de peróxido puro presente en 100 Grs. De solución.
VOLUMENES: Los volúmenes indican la cantidad en volumen de oxígeno que se puede liberar de la solución.

Las dos unidades de medida corresponden de la siguiente manera:

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VOLUMENES DE PEROXIDO PORCENTAJES


10 Volumenes 3%
20 Volumenes 6%
30 Volumenes 9%
40 Volumenes 12%

Además el peróxido es: FOTOSENSIBLE a la luz solar, lo destruye y TERMOLABIL a la temperatura y el ambiente
cálido también la destruyen.

ATENCION: EL PEROXIDO, EN LA ACTUALIDAD, LLEGA AL PROFESIONAL, ESTABILIZADO. POR LO QUE ES


MUY DIFÍCIL QUE PIERDA EL PESO DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS DE COSMÉTICA CAPILAR CUENTAN PARA
ELLO CON ELEMENTOS DE ALTA PRECISION PARA UNA SEGURIDAD TOTAL. CASO DE UTILIZAR OXIGENADAS A
DILUIR POR EL PROFESIONAL, SE DEBE PREPARAR PEQUEÑAS CANTIDADES PARA EVITAR QUE PIERDA EL
PESO DEBIDO, YA QUE DE SER ASÍ NUNCA CONSEGUIREMOS EL COLOR O LA DECOLORACIÓN DESEADA, NO
DEBIENDO CULPAR JAMAS AL PRODUCTO.

Liberación en Vol. de oxígeno por Cm3

Por cada Cm3 de peróxido, de 20 Vol. Libera 20 veces su volumen en oxígeno.


Por cada Cm3 de peróxido, de 30 Vol. Libera 30 veces su volumen en oxígeno.
Por cada Cm3 de peróxido, de 40 Vol. Libera 40 veces su volumen en oxígeno.

Permanente y coloración en un día

Al realizar una coloración se produce un proceso de oxidación, y al permanentar se realiza una acción reductora. Si hacemos
la permanente después de dar color al cabello, puede cambiar la tonalidad del color aplicado. En cambio, si hacemos primero la
permanente y luego el color, este puede perjudicar a la permanente.
Si realiza color y permanente en un mismo día, el color aplicado y lavado no esta fijado totalmente en el cabello. Si en forma
inmediata realizamos una permanente, el hidrogeno que suelta el liquido de permanente al tomar contacto con el color, lo
reduce. Los pigmentos recompuestos los eliminará al lavar, y el color se aclara.
Si hacemos la permanente antes del color el cabello esta sensible y receptible aun con el neutralizante aplicado. La coloración
puede cambiar totalmente hacia un color oscuro. Se debe saber que la tintura es un producto alcalino, por lo que hincha el
cabello y cuando se peina el color, para correrlo hacia las puntas, se produce un alisado y podemos volver a su estado anterior
o debilitar el resultado de la permanente.

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Es recomendable realizar una permanente tres días antes del color.

Cuadro esquemático de las diferentes técnicas de


la coloración

NOMBRES PROCEDIMIENTO RESULTADOS


Claritos, reflejos, u otros que Sacar mechones de aprox. 15 a No modifica totalmente la base y
deban realizarse con gorra. 25 cabellos en cada perforación da como resultado un efecto de
de la gorra separados en forma cabello más claro. En caso de
uniforme en toda la cabellera. llevarlo a tonos muy claros
lograremos un efecto de cabellos
con canas.
Variedad de mechas. Mechas gruesas y finas Buena iluminación y muy natural.
repartidas en forma irregular.
Reflejos a peine. Un peine impregnado con pasta El efecto es difuso en forma
decolorante, pasado por la parte suave. Una pequeña
frontal. iluminación.
Degradados. Desde el crecimiento hasta las Se realiza un trabajo en tres
puntas. Ejemplo: color natural 6 etapas.
(rubio oscuro), en medio 7
(rubio) y en puntas 8 (rubio
claro).
Degradados directos. Aplicación de dos tonos Se logran distintas
diseñados de la forma que mejor iluminaciones.
resultados dan a criterio del
profesional.
Mechones. Se distribuyen mechas en El efecto a lograr depende de la
distintas formas, se decoloran y ubicación y el color de cada
matizan con color. mecha.
Contornos degradados. Las puntas se degradan en los Los tonos son variables,
contornos con colores más dependen del color base.
claros. Pueden ser claros y también
rojos en cabellos oscuros.

La importancia de la porosidad del cabello

La porosidad marca el estado del cabello para absorber líquido. Por lo tanto, reconocer el grado de porosidad es esencial al
seleccionar un producto de coloración, conocer el tiempo de exposición y la forma de aplicarlo.
Existen diferentes grados de porosidad definidas por la cantidad de capas de la cutícula. La permeabilidad determina el grado
de porosidad cuando mas abiertas están las capas de las cutículas, el producto penetrara con mas facilidad hasta el córtex.

Porosidad normal: Cutícula apenas abierta

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Porosidad fuerte: Cutículas cerradas


Porosidad excesiva: Cutículas abiertas por transformaciones químicas o físicas. Al aplicar el color el cabello absorberá con
intensidad y no lo sostiene el tiempo necesario. La aplicación de antioxidante puede manchar el cabello, por lo que resultara un
color permanente.
Porosidad irregular: A lo largo de un mechón de cabello podemos encontrar diferentes porosidades, como así también, en
distintas partes de la cabeza. Para asegurarse de lograr un resultado uniforme de color, se debe utilizar un reparador para
hacer que la porosidad sea uniforme en toda la cabellera.

Como reconocer el cabello poroso

Para reconocer la porosidad en las distintas partes de la cabeza separo una mecha chica de cabello. Sosténgala desde la
punta en forma tirante y deslice el pulgar e índice de la otra mano a lo largo del mechón hacia el cuero cabelludo. Cuanto más
fácil se crepe el cabello hay más porosidad.
Puede también conocerse la porosidad tomando una mecha fina de una zona de la cabeza y con el pulgar e índice de ambas
manos tirando hacia un extremo y el otro. Cuanto más elástico sea el cabello, hay más porosidad. Luego se repite tomando
mechas de diferentes sectores de la cabeza para conocer el estado de toda la cabellera.
El cabello que no se crepa y no tiene elasticidad, tiene una porosidad fuerte (cutículas cerradas).
Luego de adquirir cierta experiencia lograra identificarlo visualmente y al tocarlo con las yemas del pulgar e índice.

La importancia de la aplicación del producto

La aplicación del producto sobre el cuero cabelludo y el cabello es de fundamental importancia porque de ello depende el
resultado final del color y del estado del cabello. Ejemplo: una cabellera con un castaño claro (5) cuyo color es uniforme en todo
su extensión y deseando conseguir un tono a la altura de un rubio muy claro (9) deberemos empezar por todo el largo del
cabello con una solución aclarante para lograr un color uniforme en toda su extensión. Cuando debamos retocar crecimiento en
su primera etapa, se lo hace a los veinte días es posible realizando en forma directa, dado que disponemos de tinturas
superaclarantes, podemos conseguir el tono deseado sin necesidad de el aclarado previo.
En este caso, no siendo un cabello canoso, no importa utilizar peroxido de alto volumen puesto que no existe el riesgo de
pigmentar en demasía los cabellos blancos variando el tono buscado.
Si la aplicación del producto la realizamos en forma incorrecta, nos encontraremos con problemas. Si a los veinte días
volvemos a hacer color y tenemos aproximadamente un centímetro de crecimiento y el producto a aplicar excede ese
crecimiento, es posible que en el cabello ya decolorado se produzca una barrera de color marcando el cabello por exceso de
producto sobrepuesto.
Si este problema lo transportamos a un año de coloración y aplicado de la misma manera, evaluemos como estaría este
cabello con tantas barreras acumuladas y tanto desgaste de la fibra capilar.
La forma correcta de aplicar el producto es la siguiente: (tomando como ejemplo este caso) aplicaremos el producto de forma
prolija y justa en el lugar correspondiente, es decir, solamente en el crecimiento y no nos pasaremos de ese limite para que no
ocurra lo antes dicho.
Una vez que el crecimiento llega al color deseado se aplica mas producto a largos y puntas, y como esa lógico, se peina para
extender el producto, se deja unos minutos más de exposición y se lava, de esta manera incorporamos la intensidad del color
perdido.
Este ejemplo debemos transportarlo a toda aplicación de producto químico sobre el cabello, para realizar un diagnostico
correcto, se deberá conocer profundamente la materia.

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La importancia del producto depositado sobre el


cabello

Cada una de las acciones que realizamos tienen fundamental importancia, también el de la cantidad de producto a aplicar.
Debemos saber que cuando aplicamos color en crecimientos, el producto a dejar depositado debe tener una cantidad
suficiente que permita a la fibra capilar abrir su cutícula para recibir el colorante. De esta forma se logra la liberación de oxigeno
y temperatura que produce el producto penetrando con mas facilidad al interior del córtex cambiando así los melanocitos e
introduciendo una melamina artificial que nos dará el color buscado.
Sin embargo, si se aplica como si estuviéramos pintando una madera, no solo el color no tomara bien, sino que en casos de
cabellos canosos, las canas no se cubrirán.
El producto no solo deberá ser suficiente en crecimientos, también deberá serlo en largos y puntas. Esto es valido para todo
trabajo técnico-químico como son las decoloraciones.
Cualquier cambio de color, en el caso que el producto depositado no sea suficiente, ocurriría que el cabello no aclararía de
forma uniforme y se produzcan diferentes porosidades, que luego, para poder lograr un color parejo deberemos recurrir a la
aplicación de correctores para después poder aplicar el producto con el color final.

Colorimetría

A continuación veremos como actúan los productos en el cabello de acuerdo a su alcalinidad, acidez o neutralidad.
Primeramente es necesario conocer la denominación correcta de PH y su escala de valores:

PH: Es el potencial de hidrogeno que determina el grado de acidez, alcalinidad o neutralidad de una sustancia o producto.
PRODUCTOS ÁCIDOS: Son es su mayoría restauradores de la cutícula epitelial. Entre ellos podemos encontrar algunas
mascaras y cremas capilares, o lociones tratantes cuyo PH oscila entre 4,5 y 5.
PRODUCTOS ALCALINOS: Son modificadores del color y de la estructura capilar. Ejemplo: líquidos de permanentes, cremas
de alisar, polvo decolorante, aceite decolorante, tinturas, matizadores.
PRODUCTOS NEUTROS: Son aquellos cuyo PH oscila entre 7 y 7,5.

Carga estática del cabello

La carga estática del cabello puede ser negativa o positiva.


Con un PH mayor de 4,1 tiene carga estática negativa.
Con un PH menos de 4,1 tiene carga estática positiva.

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Que es el pH

El pH es el grado de acidez de una sustancia, es decir la concentración de iones de H (hidrógeno)+ en una solución acuosa,
término (del francés pouvoir hydrogène, 'poder del hidrógeno') el pH también se expresa a menudo en términos de
concentración de iones hidronios.
El agua y todas las soluciones acuosas contiene concentración de H + , si no iones de OH - .En el agua pura se cumple que la
concentración de iones H + es igual a la concentración de iones OH -, por eso se dice que el agua es neutra.+
Como las concentraciones de iones H + de y OH - son muy pequeñas, en 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial
hidrógeno ( pH ) como el logaritmo negativo de la concentración molar ( mas exactamente de la actividad molar ) de los iones
hidrógeno. Esto es:

pH = - log [H +]

Desde entonces, el término pH ha sido universalmente utilizado por la facilidad de su uso, evitando así el manejo de cifras
largas y complejas. Por ejemplo, una concentración de [H+] = 1x10-8 M ( 0.00000001)
es simplemente un pH de 8 ya que : pH= - log[10-8] = 8 La relación entre pH y concentración de iones H se puede ver en la
siguiente tabla, en la que se incluyen valores típicos de algunas sustancias conocidas.

Interpretación de la escala de pH

La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0 hasta el 14.El número 7 corresponde a las soluciones
neutras. El sector izquierdo de la recta numérica indica acidez, que va aumentando en intensidad cuando más lejos se está del
7.Por ejemplo una solución que tiene el pH 1 es más ácida o más fuerte que aquella que tiene un pH 6.
De la misma manera, hacia la derecha del 7 las soluciones son básicas y son más fuertes o más básicas cuanto más se alejan
del 7. Por ejemplo, una base que tenga pH 14 es más fuerte que una que tenga pH 8.

El balance del pH en los cosméticos


El pH de los cosméticos como el champú y los jabones es muy importante para nuestra salud, porque si éste no es el adecuado
puede ocasionar trastornos a la piel y al cabello.
Estructura del cabello
El cabello humano es una estructura compleja y organizada. Esta estructura consta de una serie de capas formadas por una

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proteína llamada queratina. La capa externa o cutícula protege el cabello y evita que se reseque.
Dentro del pelo se encuentran células muertas empacadas en unas fibras .Tanto el cabello como la piel tienen naturaleza ácida
en sus condiciones originales.
Según el tipo de cabello, el pH recomendado para el champú, reacondicionadores y oros cosméticos pueden variar; sin
embargo, los pH más adecuados son los ácidos medios y los alcalinos medios. Los ácidos se encuentran entre 3 y 6 de pH y
los alcalinos entre 7 y 8 de pH. Un pH por debajo de 3 y por encima de 8 puede destruir el cabello.
El pH de los shampoo. Los champúes son básicamente jabones y detergentes sintéticos que sirven para remover la suciedad
y la grasa del pelo. La mayoría de los shampoo tienen un pH entre 3,5 y 8,5 esto es, levemente ácido, pero también hay
alcalinos.
Los shampoo alcalinos esponjan el pelo y son muy efectivos porque en estos el pH la cutícula se abre, permitiendo a los
agentes activos actuar en toda la estructura del cabello.
Sien embargo no se recomienda usarlos con regularidad porque destruyen la cutícula .Después de usar un champú alcalino es
necesario usar un reacondicionador, los cuales tiene un pH ácido. De esta forma cierran la cutícula y hacen el cabello menos
esponjoso y más suave.
Los tintes y las soluciones para permanentes son sustancias muy alcalinas. Esto cosméticos disuelven la parte de la cutícula, y
por ello dañan el cabello..
Un cabello dañado es áspero, opaco y seco.
Los shampoo ligeramente ácidos son los más adecuados y también los más vendidos. Estos fortalecen la cutícula del cabello y
la aplanan. En estas condiciones el pelo se ve brillante y se siente suave al tacto.
El pH de los productos para la piel
La capa externa de la piel tiene una estructura de queratina como la del cabello. Los productos que dan brillo a la piel y la
aclaran tiene un pH más alto son alcalinos. Su propósito es remover la capa externa de queratina, que puede tener células
muertas.
Las células nuevas de la parte interna se ven frescas y vibrantes. Si se usan ocasionalmente estos productos pueden ayudar,
pero su uso continuo daña la piel al eliminar continuamente las capas de células.
Otro de los problemas con los jabones alcalinos es que eliminan la capa ácida que normalmente cubre la piel.
Este fluido, formado por grasas, sudor y otras secreciones, es una defensa natural contra las infecciones bacterianas.
Los jabones muy básicos puede neutralizar esta capa
Protectora. Las personas que tiene acné o piel grasosa deben tener especial cuidado de no eliminar esta capa es de protección

Mechas con papel aluminio

Los elementos de trabajo necesarios son: un peine ancho, un peine de cola, un pincel, un bol, papel aluminio y varias pinzas
para sostener los cabellos para trabajar en forma prolija y cómoda. Estos elementos se preparan antes de comenzar el trabajo,
para que resulte cómoda la tarea, lo apoyamos sobre una mesa ayudante.
Una vez preparada la cabellera para la aplicación nos disponemos a realizar si tenemos todo dispuesto para no interrumpir la
tarea, luego se prepara el producto aclarante o decolorante según la necesidad.
Cuidar que las hojas de aluminio tengan un longitud superior al cabello de por lo menos de 10 cm. Paso a seguir, constatar
que el aluminio tenga los bordes que apoyamos sobre la cabeza doblados en sus puntas, nunca en el centro donde se produce
una pequeña bolsa que resulta de importancia.
Hecha las separaciones del cabello prolijamente, procedemos a realizar nuestra primera mecha. Tomamos el papel aluminio
ya preparado y en el centro del mismo – donde se realizo el pliego- depositamos en el pincel el producto. Apoyamos este
aluminio en el ayudante y con el peine de cola se toman mechas del tamaño deseado en forma de zig-zag. Esta preparación
debe de ser muy ordenada, prolija y la cantidad de cabello debe ser uniforme en todos los sectores de la cabellera. Si se
prefieren unas mechas que den poco contraste, en el caso de buscar un diseño mas agresivo, siempre esta la posibilidad de la
creación personalizada.
Continuando con la tarea técnica colocamos la mecha sobre la mano y la sostenemos con firmeza, y tomamos la hoja de
aluminio con la otra mano, levantamos la mecha y colocamos el aluminio lo más cerca posible del cuero cabelludo. Apoyamos
la mecha sobre el producto depositado anteriormente para que se impregne y aplicamos más producto a lo largo de la mecha.

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Tener especial cuidado en el crecimiento de no alcanzar los bordes del papel aluminio para que no se desborde y manche los
crecimientos de la mecha a decolorar y los próximos a la misma.
Cerramos el papel aluminio, primeramente uno de los lados luego el opuesto. Fijamos los bordes presionándolos, nunca en el
centro donde esta localizado el producto, para que no desborde y por ultimo se cierra la parte baja del papel aluminio.
Continuamos realizando la misma tarea en toda la línea diseñada con anterioridad.
Una vez finalizada esta primera línea pasamos a la segunda que estará en la parte superior de la primera. Esta separación es
de importancia porque de ello depende el resultado final.
En el caso que queramos pocas mechas esta separación será más alta y si preferimos mechas abundantes, esta serán mas
cercanas a la anterior.
Una vez lograda la altura de tono buscado se procede al lavado y aplicación del tono adecuado. Al llegar al tiempo de
exposición se lava nuevamente el cabello.
Es importante saber que si las mechas son muy finas es conveniente aplicar el shampoo color en toda la cabellera. Si la
mechas son gruesas puede aplicarse el color mecha s a mechas para no interferir en el tono base, controlando el tiempo de
exposición. En el cas de que fuera necesario, se lavan las mechas en forma independiente.

Mechas oscuras

Normalmente cuando se habla de mechas, reflejos o la denominación que mejor identifica la propuesta siempre en colores
más claros que la base.
Hay que saber que se puede realizar mechas oscuras en cualquier base que permita aplicar un tono mas oscuro o una gama
de colores, como así también combinarlo con mechas invertidas (mas claras). Estas mechas permiten crear una cabellera con
profundidad, luces y sombras dentro del diseño color.
Mechas oscuras en cabello canoso, ideales para este tipo de cabello.
Puede realizarse en distintos sectores de la cabellera aprovechando crecimientos naturales, suponiendo que en las sienes
tenga muchas canas, las mechas se realizan del grosor deseado, con toque de tintura aplicada con pincel o con papel metalico,
puede también aplicarse en toda la cabellera cuando se trata de una melena con porcentaje de canas importantes.
El color de tintura a aplicar es conveniente que sea un tono mas oscuro que el de la base, dado que al mezclarse con el
cabello canoso opticamente se logre un color a la misma altura de la base. Este ejemplo es valido en el caso que no tuviera
100% de canas.
La técnica de realización es la misma que se aplica para realizar mechas claras indicadas en este mismo capitulo.

Coloración en cabello canoso

El porcentaje de canas es importantísimo en cualquier proceso de coloración. Se debe conocer en todos los casos para poder
diagnosticar el color a realizar. No es lo mismo dar color a una cabellera blanca (100% de canas) que hacerlo en otra con
menos porcentaje, como así también en cabellos sin canas.
Un cabello canoso teñido con la misma altura de tono que un cabello sin canas, el resultado no es el mismo, el cabello canoso
toma el tono justo aplicado. El cabello natural toma un tono más oscuro. Los reflejos, en los cabellos canosos toman con mayor
pureza en los naturales normalmente se modifican por la acción de los pigmentos naturales.
Para saber como distinguir la cantidad de cabello canoso, se procede de la siguiente manera; tomar 10 cabellos y si tenemos
de 1 a 3 cabellos blancos, hay en el total de la cabellera de un 10% a un 30% de canas; si hay de 4 a 7 cabellos blancos,
tenemos un 40% a un 70% de canas; y si hay mas de 7 cabellos blancos es de 80% a 99% de canas.
Una vez adquirida la practica, con una simple ojeada podemos distinguir estos porcentajes. Al determinar el porcentaje de
canas, debemos saber el color a aplicar para lograr el color deseado.

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Cobertura de una cana normal

Este tipo de cana no ofrece dificultades en el teñido, ya que la apertura de su cutícula es inmediata y a los 20´ su cobertura es
total. Es decir que aprovecho totalmente el mayor desprendimiento de oxigeno de los primeros 20´ para oxidar os pigmentos
artificiales.
Ejemplo: si el cliente tiene un 100% de canas en crecimiento y el resto del cabello esta teñido de color castaño, aplicaremos
en crecimientos el mismo color.

Escala de desprendimiento de oxigeno de una


tintura

CUADRO 1 CUADRO 2

20´ 20´

10´

0´ 40´ 0´ 40´

Nota: Todas las tinturas actúan por liberación de oxigeno para poder oxidar los pigmentos artificiales en el córtex del
cabello, y su tiempo máximo es de 40´, transcurrido este lapso deja de actuar. La mayor etapa de desprendimiento de
oxigeno ocurre desde el minuto 0 (cero), cuando se termina de mezclar la tintura hasta los 20´. A partir de ese tiempo
comienza la declinación de desprendimiento de oxígeno para finalizar a los 40´.

Cobertura de una cana difícil

Aquí nos encontramos con que la apertura de su cutícula no es inmediata a la colocación de la tintura en su crecimiento que
es de 100%. Por lo que vemos en el cuadro de desprendimiento de oxígeno esta arda 10´ en abrir, por lo que hemos perdido
este tiempo en oxidar pigmentos.
Apreciamos que solo nos quedan 10´ útiles para llegar a los 20´ (tiempo de mayor liberación de oxígeno), por lo que el color
será insuficiente para una correcta cobertura de dicho crecimiento. Hay que tomar en cuenta que una cana que no quedo

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cubierta a los 20´ no mejorará su situación, porque después comienza la declinación de liberación de oxígeno y será ya débil
para una cobertura correcta.
Ejemplo de solución: Daremos tres ejemplos, para un 100%, un 50%, y un 25% de crecimiento de cana brillante cristalina.
Para los tres casos tomaremos como color en largos y puntas el Nº5 (castaño claro)

100% Color 5 50% Color 5 25% Color 5

Si nos guiáramos por el color que vemos, aplicaríamos el mismo tono en crecimiento, lo que nos daría un color más claro, por
el problema de la apertura lenta de la cutícula. Es decir pigmento debilitado por insuficiente desprendimiento de oxígeno.
Tomando como base que este tipo de cana tarda 10´ en abrir su cutícula aplicaremos un tono mas oscuro, Nº4 (castaño),
cuando el crecimiento sea de un 100% de canas brillantes cristalinas. De esta forma vamos a compensar la falta de oxígeno
con mayor altura de tono, que al oxidar quedara un tono mas claro, es decir, Nº5 (castaño claro). Para extender a puntas
diluimos el tono con shampoo neutro para no oscurecer largos y puntas.
Cuando el porcentaje de canas es de de un 50% mezclar medio pomo de 5 (castaño claro) con medio pomo de 4 (castaño)
para aplicar en el crecimiento. Para extender a puntas diluimos el tono agregando shampoo neutro.
Si el porcentaje fuera de un 25% mezclar ¼ pomo de Nº4 (castaño) y ¾ pomo de Nº5 (castaño claro). Correr a puntas sin
diluir.

Técnica de aplicación del producto para color base

Elementos de trabajo.-
-Peine de cola
-bol
-Pincel
-Probeta para medir el peroxido
-Mesita ayudante (para apoyar los elementos de trabajo)
-Guantes de látex
Técnicas de aplicación.-
1- Diagnosis de la tarea a realizar
2- Decisión del producto a aplicar sobre la mecha anterior
3- Preparación del cabello para la aplicación de la tintura
4- Separación de la mecha inicial de aproximadamente 1 Cm de ancho en la base utilizando la cola del peine de cola. Las
mechas deben ser perpendiculares al cuero cabelludo.
5- Mezcla de tintura con el peroxido y aplicación.
6- Empezar por el frontal hacia la nuca. Seguidamente aplicar sobre los parietales, continuando por la nuca.
7- El pincel debe retira una cantidad de producto suficiente para cubrir el largo del crecimiento.
8- El producto lo depositaremos sosteniendo con una mano la mecha perpendicular a l cuero cabelludo, controlando de no
excederse del límite del crecimiento.
9- Las mechas no deben apoyarse ni presionarse sobre la mecha anterior para que el producto aplicado en ella no actúe
fuera del límite de aplicación.
10- Cuando hayamos terminado de aplicar la tintura en el crecimiento, se repasaran todas las mechas en sentido contrario a
la aplicación inicial a fin de constatar que no haya quedado ningún crecimiento sin teñir.
11- El tiempo de exposición será siempre el indicado en las instrucciones del fabricante del producto.

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12- El peroxido será siempre de los volúmenes y cantidades indicado por el fabricante.
13- Una vez que el crecimiento adquiera el color deseado, se correrá la tintura hacia las puntas.
14- Con el peine de dientes ancho se corre el producto hacia los largos y puntas. El sobrante del bol, si es que lo hay y en
caso de ser necesario servirá para llegar a las puntas del cabello.
15- Transcurrido el tiempo de exposición se procede al lavado con un shampoo especifico para cabellos teñidos( shampoo
acido)

Concordancias de fondos decolorados y tintura


DOS PRINCIPIOS
1º Toda pigmentación en base decolorada da como resultado la unión de 2 colores
* El color base
* El color de la tintura
2º El fin de toda pigmentación de base decolorada es aplicar el color o una mezcla de colores que cumplen una doble función.
* Neutralizar los reflejos del fondo decolorado y cubrirlo
* Revelar el reflejo de la tintura

Cuando decoloramos cabellos con pigmentos rojos siempre podemos


UNA CONCLUSION clasificarlos como tonos calidos.

Altura de tonos de fondos de decoloración


ALTURA DE TONO TONO DECOLORADO
9 Amarillo muy claro
8 Amarillo
7 Amarillo anaranjado
6 Naranja
5 Rojo anaranjado
4 Rojos
3 Rojos
2 Rojos
1 Rojos

Ejemplo de pigmento o reflejo predominante y secundario

.34
REFLEJO SECUNDARIO

REFLEJO PREDOMINANTE

La decoloración

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Es la manera en que se elimina en forma total o parcial los pigmentos rojos del cabello. Es la acción que nos permite retirar el
color natural. El fin es de transformar de una base oscura a un fondo claro que nos permita volver a pigmentar el nuevo estado
del cabello con colores más claros.
Para lograr una decoloración determinada, son necesarios los siguientes elementos: polvo decolorante mas peroxido
(oxidante). Se mezclan según la necesidad del trabajo a realizar. El peróxido de 20 Vol. Decolora en forma más lenta, y el de 30
Vol. Es más rápido.
El uso de peróxido de elevados volúmenes en la decoloración transforma rápidamente la base, sin embargo, es necesario
realizar la tarea con pausa porque el cabello es un producto corneo y no puede reconstituirse por si mismo. La alteración
producida en su estructura no nos permite en las próximas aplicaciones realizarlas con resultados satisfactorios.
La piel, como sabemos, es muy sensible y se altera al contacto con productos que exceden su límite de acidez a la
alcalinidad, con posibilidades de producir heridas, o inflamaciones depende de que el peróxido no supere los 40 Vol.
A medida que el cabello se aclara, notamos la desaparición de los pigmentos granulados hasta encontrar los difusos, de esta
forma aparece un degrade de rojos, rojos naranjas, naranjas, amarillos naranjas, amarillos, amarillo claro hasta llegar al blanco.
Se debe tener en cuenta al decolorar, aclarar hasta la base deseada. Por ejemplo, si queremos aplicar un 8 (rubio claro), es a
esa altura d tono donde se debe interrumpir la decoloración para que el resultado sea eficiente. No es recomendable aplicar un
tono mas claro que el fondo conseguido.
La decoloración es la operación realizada con productos químicos que tiene como base dos elementos fundamentales: el
peróxido y el producto decolorante.
El peróxido y el producto decolorante liberan el oxigeno activo que actúa sobre los pigmentos reduciendo su concentración y
produciendo un efecto aclarante.
La decoloración a demás de ser indispensable para aclarar mas de cuatro tonos, es necesaria cuando se quieren obtener
decoloraciones especiales muy claras o de fantasías.
Hay una norma importante que se debe respetar cuando se realiza una decoloración: si aplicamos un decolorante sobre toda
la longitud del cabello natural (crecimientos, medios y puntas) vemos que el crecimiento se decolora mas rápidamente con
respecto a las otras partes.
El motivo es que el crecimiento recibe mas calor porque se encuentra mas cerca del cuero cabelludo que tiene la temperatura
del cuerpo humano.
Esto causa una mayor absorción de oxígeno y por este motivo de debe aplicar primero en medios y puntas y luego pasar a los
crecimientos con tiempo de exposición diferente.

Los resultados

Los resultados de la decoloración dependen del grado aclarado que se dese obtener en función del trabajo que vaya a
realizarse a continuación; Pero depende del pigmento a decolorar y el tono base. En todo caso debe saberse que hay cabellos
fuertes y oscuros en los que nunca se podrá llegar a un grado de decoloración rubio claro.
El sentido de responsabilidad y limitaciones que impone la misma naturaleza, desaconsejan continuar forzando las
operaciones en los casos realmente difíciles y delicados.

Cremas aclarantes

ACLARANTE: No tiene poder cubritivo y actúa solo en cabellos vírgenes. Se mezclan con peróxidos de 20, 30 y 40 Vol.
Aclara de dos a cuatro tonos, normalmente deja un reflejo rojizo, depende de los pigmentos del cabello aclarado. El tiempo de
exposición es variable según la necesidad. Actualmente las empresas de cosmética capilar comercializan productos aclarantes
con reflejos para neutralizar fondos.
Su utilidad es amplia, puede usarse para aclara cabellos de color natural o para realizar distintas formas de reflejos también en
colores naturales.
SUPERACLARANTES: Aclara hasta cuatro tonos. Solo actúa en cabello virgen contiene un revelador que actúa con
aproximadamente 40 Vol. Es ideal para retoques de crecimientos, o cuando la base natural es clara para no interferir con algún
reflejo rojizo.

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EXTRAACLARANTE: Cumple la misma función de un aclarante y se la aplica de la misma forma. Puede mezclarse con un
producto colorante para pigmentar la altura del tono aplicado.
ACEITE DECOLORANTE: Prácticamente fue reemplazado por los aclarantes.
Alternativas de decoloración

PRODUCTOS CABELLO VIRGEN CABELLO TEÑIDO


Aclarante SI NO
Extra aclarante SI NO
Aceite decolorante SI NO
Polvo decolorante SI SI
Superaclarante SI NO
Tintura SI NO

Los aclarantes actualmente también se proveen con matices de distintos colores

Decapage y decoloraciones

La decoloración se realiza sobre cabello virgen. Decapage, contrariamente, se lleva a cabo sobre cabello teñido.
Hay infinidad de formas y tipos de decapage, indicaremos tres de ellas:

*DECAPAGE SUAVE:
Preparación: Se mezcla polvo decolorante con peróxido de bajo volumen (20 Vol.). Se utiliza para eliminar coloraciones
anteriores de poca intensidad.

*DECAPAGE MEDIANO:
Preparación: Se mezcla polvo decolorante con peróxido de 30 o 20 Vol. Se aplica mecha a mecha empezando por la nuca,
una vez eliminado el color, procederemos a enjuagar abundantemente hasta eliminar el producto aplicado.

*DECAPAGE PROFUNDO:
Preparación: Se mezcla polvo decolorante con peróxido de 30 o 20 Vol. Según la necesidad del cabello. Para aclarar hasta
nueve tonos, si fuere necesario, para no castigar el cabello, se lava y con cabello casi seco se aplica nuevamente. Al concluir
se enjuaga abundantemente y se realiza un shampoo suave.

Reestructuración

Como ya sabemos, las uniones y cohesiones que estructuran la armadura de la queratina son muy vulnerables tras haber sido
sometidos los cabellos a acciones de oxidación por:

ALTERACIONES DE ALTERACIONES DE
ESTRUCTURA TEXTURA
Atacan al cabello a nivel de su estructura interna Estas alteraciones son más superficiales y no afectan, sino que se
En los puntos débiles de las uniones de las cadenas manifiestan a nivel de las escamas de la cutícula. Son
queratínicas como continuación de tratamiento o de Deformaciones de textura y aspecto enfermizo.
Acción de: *Shampoo no adecuado
*Coloración /Decoloración *Agua de mar o con mucho cloro
*Aire y Sol *Exceso de calor en los elementos que modifican las
*Permanentes Formas

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La estructura molecular del cabello es compleja. Sus alteraciones se producen al realizar efectos estéticos de color,
modificación de estructura o simplemente la acción de todo contacto que realiza el desgaste natural.
En el caso de tinturas o permanentes, el oxígeno que se desprende del peróxido en el interior del cabello es el elemento que
perjudica a las soldaduras de átomos de azufre llamados “puentes cistinos” o “puentes desulfurados”. Estamos hablando de
peróxido de 20 y 30 volumen con un importante desprendimiento de oxígeno, por lo tanto, si aplicamos peróxido de mayor
volumen el daño seria mayor.
Como es sabido, el cabello necesita restructuración para volver a la “salud perdida”. El cabello es una fibra de textura lisa,
suave y brillante. No así cuando esta decolorado o teñido. Luego de varias aplicaciones se acentúa su efecto y ya no tiene la
misma estructura.
Durante muchos años, las empresas de cosmética capilar han investigado cual era la causa y la solución para estas
anomalías.
Al saber la causa, fabrican un producto con las moléculas específicas que penetran en el interior de la fibra capilar y se fijan
en los aminoácidos de la cadena huerínis. De esta forma se reconstruyen las uniones que fueron destruidas y al modificarlas
crean una nueva soldadura.

La aplicación

Por donde empezar la aplicación: Como ya sabemos tanto el cabello como la cabeza tienen partes receptivas a la coloración
(los crecimientos y la parte frontal), y otras reacias (los largos, las puntas y la nuca).
A partir de estas reacciones se fijas normas en función de un buen resultado, buscando condiciones que puedan favorecer a
la mejor ejecución técnica del trabajo.

PRIORIDAD ESTETICA TINTURA DECOLORACION


Retoque de crecimientos con Empezar por delante
cabellos canosos
Retoque de crecimiento sin Empezar por detrás Empezar por detrás
cabellos canosos
Cabeza entera con cabellos Empezar por delante
canosos
Cabeza entera sin cabellos Empezar por detrás Empezar por detrás
canosos
Sobre decoloración previa sin Empezar por detrás
Cabellos canosos (o pocos)

Tiempo de exposición

TINTURA DECOLORACION REFLEJOS

TIEMPO DE EXPOSICION 20 a 40 minutos 25 a 50 minutos Lograr tono deseado


EXTENDIENDO EL TIEMPO Solamente sensibiliza (castiga) el cabello Puede oscurecer
DE EXPOSICION
*No decolora lo suficiente Es necesario que los La coloración necesita
*No cubre canas Decolorantes actúen el tiempo de exposición
REDUCIENDO EL TIEMPO *No toman en forma Hasta llegar al tono máximo para que pig-

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DE EXPOSICION suficiente los reflejos deseado mente el cabello, caso


*No toma en forma contrario este poder co-
suficiente el color lorante disminuye

Prepigmentación

Prepigmentar es la acción de aportar pigmentos y preparar el cabello para recibir el color deseado.
La prepigmentación se prepara con ¼ del color elegido con 10 cm3 de agua tibia. Terminada la aplicación, lo único que se
hace es quitar el exceso de color con un peine fino. Se aplica el tono elegido, dándole el tiempo de exposición de una tintura.

Mordiente

Se realiza en casos de canas muy rebeldes. Es la acción de lograr una porosidad artificial al cabello. Se realiza con peróxido
de 10 Vol. O 20 Vol. y unas gotas de solución amoniacal.

Baño de luz

Para realizar un baño de luz mezclar tintura con peróxido de 10 Vol, y agregar 10 cm3 de shampoo neutro y lo aplicamos
como si fuese un shampoo. El tiempo de exposición es el mismo de una tintura en cabellos naturales.
En cabellos decolorados es necesario controlarlo para evitar sorpresas.

Medidas de precaución

* Para mayor seguridad es conveniente que se utilicen guantes durante las distintas etapas de la coloración, aplicación
Enjuague y shampoo final. Una vez preparado el producto es necesario aplicarlo en forma inmediata.
* El resto del producto preparado no utilizado debe desecharse.
* No utilizar esta coloración para teñir cejas ni pestañas
* En caso que accidentalmente este producto entre en contacto con la piel, los ojos o ropa, enjuagar inmediatamente
para eliminar cualquier resto de producto.
* Toque de prueba: Las normativas obligan a realizar una prueba de alergia antes de cualquier aplicación de tintura
en personas que se tiñan por primera vez. Limpiar bien con alcohol un cm2 de piel detrás de la oreja y aplicar con un
algodón un poco de tintura. Reaplicar 2 o 3 veces dejándolo secar y esperar 48 horas sin lavar. Si en este periodo la
persona siente picazón o se observa enrojecimiento, no aplicar.
* No aplicar tintura en personas alérgicas o que hayan manifestado alguna reacción cutánea anteriormente.
* Las precauciones de empleo del producto representa reglas legales de higiene y seguridad que deben respetarse.

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Coloración clásica
Resumen esquemático

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