Clase 4

Instalación de equipos Split.

Objetivos de la clase
* Reconocer las herramientas y piezas para la instalación de equipos de aires
acondicionados tipo Split.
* Interpretar, relacionar y analizar los pasos a seguir en una instalación considerando las
buenas prácticas laborales.
* Diseñar la instalación, instalar y testear los funcionamientos correctos de las unidades
del aire acondicionado.

Presentación
En esta clase desarrollaremos contenidos que te permitirán implementar en la práctica de los
trabajos de instalación de equipos de aires acondicionados domiciliarios tipo Split.
Comenzaremos con los conceptos teóricos importantes para desarrollar correctamente las
buenas prácticas de refrigeración. Realizaremos el paso a paso de la instalación respetando
correctamente los procesos para tener éxito en nuestras instalaciones.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
Vacío en los sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado.
Como se ha subrayado anteriormente, el refrigerante es muy sensible a la humedad en el
sistema. Para entender cómo se comporta el agua y como hay que secar un sistema, debe
comprenderse la siguiente ley natural.

“El punto de ebullición del agua varía según la presión.”

En unidades de ingeniería, las presiones están expresadas en libras por pulgada cuadrada
absoluta (psia). La presión atmosférica normal es de 14,7 psia. Pero por razones prácticas de
ingeniería, los manómetros a menudo se calibran a 0 psig (libras por pulgada cuadrada
manométrica) para indicar la presión atmosférica. Las presiones inferiores a la atmosférica se
denominan vacíos parciales. El 0 en la escala absoluta de presiones corresponde a una presión
que no puede reducirse más. Un vacío perfecto es de 0 micrones.

El micrón se utiliza para medir vacíos cercanos al vacío absoluto. Es también importante que se
comprenda la relación entre la presión absoluta y la manométrica cuando se procede a la
extracción del fluido del sistema (procedimiento de vacío). Los manómetros están calibrados
normalmente de manera que el 0 corresponda a la presión atmosférica.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
 Al evacuar un sistema habrá
necesidad de un manómetro
especial de vacío para controlar
el vacío real en el sistema. Estos
dispositivos de medición de
vacío se denominan
vacuómetro y se encuentran
disponibles en la industria.
Ilustración 1 Manómetro de baja presión

El vacío de un sistema no se mide por

tiempo, se mide por la cantidad de
micrómetros, mili pascales o cualquier
otra medida de vacío que se maneje
con mayor familiaridad. En las tareas y
equipos pequeños de refrigeración,
con la implementación de nuestro
equipo de manómetros poseemos la
escala de mmHg (miligramos de
mercurio).
Ilustración 2. Bomba de vacío 130 lt/seg.
Si el sistema contiene aceite mineral o
alquilbenceno es suficiente alcanzar los 500 micrones de vacío para asegurar que el nivel de
humedad no afecte la operación del equipo. Si el sistema contiene aceite sintético a base de
Poliéster el vacío que se debe alcanzar es de 250 micrones.

Vacío con el compresor del sistema

Muchos técnicos de refrigeración por error utilizan el compresor del sistema para realizar “el
vacío” al sistema, sin percatarse que este procedimiento puede dañar definitivamente su

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
 compresor y no se va a alcanzar el nivel de vacío correcto. Los compresores no
son equipos diseñados para hacer este trabajo.

Las consecuencias de este proceso erróneo son:

a) En compresores herméticos y semiherméticos es muy probable que el aislante se dañe

porque el refrigerante es el medio de enfriamiento, si se ponen a trabajar estos equipos
sin su medio de enfriamiento, los devanados del motor se calientan y se daña todo el
equipo.
b) Cuando se hace vacío a una bobina eléctrica, éstas hacen un arco eléctrico solo porque
se hace circular una corriente eléctrica a través de ellas.
c) El vacío que se logra al hacer esta práctica no es de ninguna forma el adecuado para
ningún tipo de sistema.

¡¡No se debe hacer vacío con el compresor del sistema!!

¿Por qué es tan importante hacer un correcto vacío?

⮊ Garantiza la estanqueidad del sistema a trabajar.

⮊ Limpia y libera de humedad el circuito.
⮊ Cuida y protege las unidades de nuestro equipo de refrigeración.
⮊ Nos da la seguridad de comenzar a trabajar correctamente.

Humedad
La HUMEDAD es la causa de varios problemas de funcionamiento en los sistemas de compresión
de vapor. Podemos encontrar:
⮊ humedad “visible” que consiste en una alta concentración de agua y puede
constatarse a simple vista, presentándose en forma de líquido. Raras veces se encuentra
agua en forma líquida en los sistemas.
⮊ humedad “invisible” es una baja concentración de agua y no se puede constatar a
simple vista (está en forma de vapor). Esta forma existe en todas partes, en los sólidos,

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
 líquidos y gases. Su contenido en el aire se expresa en términos de humedad relativa. Es
habitualmente la fuente de los problemas en los sistemas de refrigeración

Una simple gota de agua puede ser el origen de los problemas de humedad en el
sistema de refrigeración

¿Qué puede hacer la humedad en un sistema?

- La humedad dentro de un sistema puede “congelarse” y detener el flujo del refrigerante.

Entrará por lo general en el flujo del refrigerante y podrá ser llevada por el líquido cerca
del dispositivo de expansión y transformarse en hielo causando una restricción o incluso
el bloqueo completo del flujo. A medida que la válvula de expansión se calienta, debido
a la falta de refrigerante, el hielo se funde y la humedad vuelve a la válvula de expansión
y una vez más genera un enfriamiento intermitente.
- Que se produzca o no realmente una “congelación” depende sobre todo de la cantidad
de agua y del tamaño de las partículas de hielo formadas. Pero un taponamiento por
“congelación” no es el único problema provocado por la humedad.
- Con los nuevos sistemas de refrigeración y aire acondicionado operando con lubricantes
sintéticos a base de poliéster, el problema de la humedad se agravan debido a que
estos lubricantes son altamente higroscópicos y absorben la humedad con una
velocidad mucho mayor a los lubricantes tradicionales.

Corrosión
La humedad induce también a la corrosión que puede crear graves problemas debido a menudo,
a que los efectos de ésta no son evidentes sino después de haberse producido graves daños. Por
ejemplo, la humedad en forma de agua sola puede causar herrumbre después de cierto tiempo.
No obstante, la humedad con el refrigerante crea mucha más corrosión.
Un refrigerante como el CFC-12 que contiene cloro se hidroliza más lentamente con el agua y
formará ácido clorhídrico. Este ácido aumenta enormemente la corrosión de los metales.

Humedad + Refrigerante = Ácido

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
El calor aumenta el ritmo de la corrosión provocada por los ácidos debido a que a altas
temperaturas el proceso de formación de ácido se acelera. Este ácido por supuesto, ataca a
todos los materiales con los que entra en contacto, el ritmo de corrosión de cada material está
determinado por sus cualidades de resistencia a la corrosión. El acero generalmente se corroerá
a niveles de humedad inferiores a los del cobre o bronce.
El lubricante presenta otro problema que plantea la humedad. El lubricante sintético a base de
poliéster es una excepción a la regla de que el aceite y el agua no se mezclan. De hecho, este
tipo de lubricante tiene una afinidad con la humedad y la absorberá rápidamente si es expuesto
a la atmósfera solo algunos minutos. Los lubricantes minerales no se mezclan con el agua en las
mismas condiciones que los lubricantes de poliéster, sin embargo, como vienen deshidratados
y preparados para ser instalados en sistemas de refrigeración, estos lubricantes también tienen
el poder de absorber humedad en forma muy rápida.
El agua transformada en ácido se emulsiona con los lubricantes refrigerantes, formando ambos
una mezcla íntima de glóbulos sumamente finos. Se denomina a este efecto “enlodamiento” del
aceite y reduce de manera considerable su capacidad de lubricación. El lodo o los sedimentos
pueden tomar la forma de líquidos fangosos, polvos finos, sólidos granulosos o sólidos
pegajosos, y provoca una variedad de problemas. Estas formas pueden tapar filtros finos,
válvulas de expansión y tubos capilares. Y debido a que habitualmente contienen ácidos, corroen
cualquier cosa a la que se adhieren, acelerando el daño.
Para eliminar problemas de humedad es necesario tomar precauciones y medidas que
garanticen la ausencia de la misma en el sistema. El modo más eficaz de eliminar la humedad de
un sistema es utilizar una bomba de vacío apropiadas para este proceso y el elemento clave el
nivel de vacío. El nivel recomendado de vacío es de 250 micrones para sistemas que contengan
lubricantes poliéster y de 500 micrones para los sistemas que contengan lubricantes minerales
o sintéticos a base de alquilbenceno.
Este nivel de vacío debe mantenerse durante 10 minutos sin la ayuda de una bomba de vacío.

Síntomas de la presencia de humedad

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
La humedad en el sistema de refrigeración afectará al aceite y podría provocar desperfectos a la
unidad y que el compresor hermético se queme. Las oportunidades más comunes de que pueda
penetrar humedad en el sistema se presentan cuando hay fugas al ambiente, o durante el
servicio y las reparaciones, al efectuar cambios de filtros o lubricantes.
La humedad forma hielo en el dispositivo de control de refrigerante. Esto sucede en el punto en
que se está expandiendo en el evaporador. La formación de hielo cierra la abertura, bloqueando
el flujo hacia el evaporador.
Esta condición puede reconocerse por varias observaciones:

a) El sistema se descongelará completamente. Seguidamente, dado que la formación de

hielo que causó el bloqueo ha desaparecido, la unidad volverá a trabajar correctamente.
Pero solo por un rato antes de que se forme nuevamente el hielo en el control de
refrigerante

b) Otro síntoma es la disminución de presión. El manómetro de presión de succión muestra

una disminución constante en el transcurso de varias horas – llegando incluso hasta el
vacío completo. Seguidamente, la presión vuelve a ser normal repentinamente. Este
ciclo anormal continuará repitiéndose.

c) Si durante el cierre del sistema, se calienta el dispositivo de control de refrigerante con

un calentador de resistencia, una almohadilla caliente o un bulbo de calor radiante, el
hielo se fundirá. Si el sistema comienza entonces a funcionar correctamente, es signo
seguro de que hay humedad en el refrigerante.

Purga de los sistemas

Purga es el término que se utiliza para describir el proceso de extracción del aire, vapores, polvo
o humedad que se quiere eliminar del sistema. Se permite a un gas neutro como el nitrógeno
que circule a través de la parte del refrigerador o de la tubería, forzando hacia fuera el aire y los
vapores que hay que eliminar.
En el rubro es muy común utilizar esta técnica con nitrógeno. Se sugiere que los instaladores
principiantes no lo utilicen por una cuestión de seguridad y buenas prácticas de trabajo con este
gas.
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¿Cómo evacuar un sistema?

Existen varios procesos para llegar al vacío que requiere un sistema.

Proceso de vacío directo
Conectamos la bomba de vacío hasta llegar a la cantidad de micrones requerida según el tipo de
lubricante:
- Si el sistema contiene lubricante mineral deberemos alcanzar los 500 micrones
- Si el sistema contiene lubricante sintético a base de poliéster deberemos alcanzar los
250 micrones.
En el caso de no tener un vacuómetro de presión, podemos utilizar el juego de manómetro de
baja presión, como explicaremos a continuación:

1) Conectaremos las mangueras de servicio (amarilla) a nuestra bomba de vacío y la

manguera de baja presión (azul) a la boca de servicio de nuestro equipo de refrigeración.
2) Se abre la manija de baja presión de nuestro manómetro así abrimos el circuito de
refrigeración, y se corrobora que no esté abierta la manija de alta presión, de lo
contrario no se realizara el vacío. Se verifica que la bomba este firme y bien apoyada y
se prende. Siempre controlar el aceite de funcionamiento de la bomba de vacío, en el
caso que este por debajo del nivel inferior puede generar daños a la bomba y al equipo.
3) Según la longitud de nuestra cañería y la capacidad frigorífica nuestro vacío del sistema
puede hacerse en treinta minutos o llegar a tener que hacerlo en una hora. Lo habitual
para equipos domiciliarios es realizar un vacío con la bomba en funcionamiento durante
treinta minutos.
4) Una vez pasado el tiempo de vacío, se procede a apagar la bomba. Primero cerramos la
manija de baja presión de nuestro manómetro y de ese modo nos quedará el circuito
aislado de la bomba. Luego si apagamos la bomba y la podemos desconectar.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
 ¡Tener en cuenta!
En el proceso de vacío vamos a escuchar y percibir que nuestra
bomba va a comenzar a funcionar de un modo muy ruidoso y exigido,
eso está bien ya que, en los primeros segundos el equipo se encarga
de liberar todo el aire a presión atmosférica que está en el circuito.
Lo importante es ir observando como a medida que pasan los minutos, nuestra bomba
se va serenando y prácticamente deja de hacer ruido, eso quiere decir que ya está
haciendo un vacío profundo y que se está limpiando la humedad del sistema, es lo
correcto. En el caso de no observar esto, es posible que exista una fuga porque la bomba
no logra sacar todo el aire del sistema.

5) En el caso que nuestro manómetro haya logrado llegar a los (- 30 mmHg) (vacío) se
deberán dejar cerradas las llaves y manijas durante aproximadamente una hora. Se
recomienda avanzar con otras tareas en el proceso de instalación. Es necesario dejar
pasar un lapso considerable de tiempo para garantizar que el circuito no tiene pérdidas.

6) Como último paso y verificando que la aguja de nuestro manómetro no se movió del
lugar se procede a continuar con la instalación liberando el gas refrigerante y
prendiendo el equipo.

Proceso de vacío más estricto

Se puede hacer un proceso de vacío más estricto que involucra un tiempo adicional, pero es más
seguro y es especialmente adecuado en sistemas grandes. En estos procesos más complejos
hablamos de la limpieza del sistema con gas nitrógeno y a posterior vacío con bomba.

1) Como primer paso podemos hacer un arrastre de nitrógeno seco en el sistema, esto va
a permitir que gran parte de la humedad que se encuentra en el sistema pueda ser
absorbida por el nitrógeno. Es muy importante asegurarse de utilizar un regulador de
presión para el manejo de este tipo de gas.

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 2) Presurizar el sistema con nitrógeno (N2). Verificar si hay fugas y mantener la presión
durante un lapso y ver si el manómetro indica un cambio.
3) Cuando se constate que el sistema no tiene fugas eliminar el N2.
4) Conectar una bomba de vacío adecuada tanto del lado de aspiración como del lado de
descarga del compresor. Utilizar un múltiple de manómetros y vacuómetro. Dar tiempo
para la difusión del vapor de agua y de aire.
5) Se sugiere que se conecten los manómetros de los dos lados del sistema para hacer más
rápido el proceso.

Herramientas Específicas

Bomba de vacío

Para poder evacuar debidamente un sistema, hace falta una buena bomba de vacío y la misma
debe tener las siguientes características:
⮊ Régimen de flujo apropiado para el sistema a evacuar
⮊ Ser de dos etapas
⮊ Tener una eficiencia de bombeo elevada
⮊ Tener un regulador de gas para eliminar la condensación de vapor dentro de la
entrada de la bomba y el filtro de escape.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
Se debe elegir la bomba de vacío adecuada para
la capacidad del equipo que deseamos evacuar.
El proceso de vacío también se ve afectado por
la altura sobre el nivel del mar donde se efectúe
el proceso, así una ciudad que se encuentre a
nivel del mar requerirá menos tiempo para
lograr el vacío adecuado.
Es posible que la longitud de las tuberías afecte
en el tiempo de vacío. Sin embargo, con una
Ilustración 3 Bomba de vacío
bomba adecuada las longitudes no ejercen
gran influencia en el proceso de vacío. En los procesos tradicionales de instalación de equipos
domiciliarios de aire acondicionado se recomienda una bomba de vacío de una capacidad de
130 lt/min. Se puede comprender como una bomba mediada, que nos va a servir en
instalaciones grandes y sus prestaciones van a ser más óptimas en instalaciones pequeñas.
También podemos encontrar bombas de capacidades de 42, 70, 100 y hasta 198 lt/min. El
tiempo que toma hacer vacío varía según la altura sobre el nivel del mar a la que se trabaje, la
temperatura ambiente a la que está expuesto el sistema, la longitud, qué tan húmedo está el
sistema y el diámetro de las mangueras.
Si utilizamos las mangueras de ¼” que tienen los manómetros de servicio estaremos haciendo
vacío a una velocidad de 50 lt/min, aunque nuestra bomba sea de 130 lt/min. Si queremos
utilizar toda la potencia, entonces es necesario emplear una manguera, cuyo diámetro interior
sea idéntico al puerto de aspiración más ancho de la bomba. Además de las anteriores, se puede
recurrir a la manguera de goma, o también usar una manguera metálica de acero para hacer
vacío. Para alcanzar un correcto vacío, ASHRAE recomienda evacuar a menos de 1,000 micrones,
y una vez aislado, el sistema no debe subir por encima de los 2,500 micrones durante varias
horas.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
Mantenimiento
Cada bomba de vacío es diferente y cuenta con características especiales; sin embargo, todas
necesitan mantenimiento y limpieza. Una que esté constantemente en uso necesitara de mayor
atención.
Las inspecciones periódicas se deberán hacer cada bimestre, o por lo menos anualmente, según
la clase y el uso de servicio. Mientras la bomba tenga un uso periódico, el mantenimiento será
más frecuente. La revisión tendrá que ser completa y deberá incluir un chequeo de las partes
que giran y las estacionarias, así como los componentes que se encuentran expuestos a los
daños causados por la corrosión. Es necesario estar al pendiente del nivel de aceite que marca
en el cárter, ya que el aumento provocará un mal funcionamiento y la saturación de los filtros
coalescentes. Para verificar que la bomba funcione correctamente, ésta deberá estar en marcha
y en vacío. Además, es necesario cambiar el aceite especial cada 1,000 horas o cuando pierda el
color original. En caso de que aspire constantemente vapores ácidos durante su
funcionamiento, es importante que el cambio sea más seguido. Si no se realiza constantemente,
el aceite corroerá su interior. Para hacer un lavado interno de la bomba, o un manteamiento
más específico le recomendamos llegarse a los services de las marcas correspondientes o a un
profesional especializado.

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Componentes externos - Partes de una Bomba de Vacío.

Ilustración 4 partes externas de una bomba de vacío

Referencias

1. Carcasa de aluminio liviano y duradero.

2. Mango con cubierta plástica para evitar deslizamiento.
3. Puerto de acceso para llenado de aceite.
4. Válvula de drenado en la parte inferior para fácil limpieza y cambio de aceite.
5. Base de metal con caucho para asegurar estabilidad.
6. Aleteado para disipar el calor.
7. Mirilla de cristal para indicar el nivel de aceite.
8. Válvula de cierre rápido.
a. Cierre rápido a ¼” de vuelta.
b. Aísla la bomba del sistema que se está probando por si tiene fugas.
c. Incluye puertos de ¼”, 3/8” SAE y adaptador 1/2” ACME.
d. Presente en los modelos: VA-15N, VA-30N, VA-50N, VA-80N, VA-100N y VA-120N
9. Puerto de descarga vapor

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Componentes internos - Partes de una Bomba de Vacío.

Ilustración 5 partes internas de una bomba de vacío

Referencias

1. Cartucho con rodamiento que reduce las altas temperaturas y extiende la vida útil
2. Filtro para prevenir el paso de partículas de aceite
3. Partes maquinadas y ensambladas de manera precisa para un vacío profundo
4. Tornillos que ensamblan el mecanismo de vacío para ajuste perfecto
5. Protector térmico interno

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Despiece Bomba de Vacío

Ilustración 6 Despiece Bomba de Vacío.

Referencias
1. Tornillo cruzado 15. Mango
2. Cubierta de ventilador 16. Capacitor
3. Ventilador 17. Cubierta de ensamble
4. Cubierta del motor 18. Casco de motor
5. Cojinete 19. Tornillo
6. Tornillo cruzado 20. Cubierta de caballete
7. Rotor de motor 21. Puerto de llenado de aceite
8. Fuente de alimentación 22. Sellador
9. Cables de alimentación 23. Puerto de entrada
eléctrica 24. Caballete
10. Cojinete 25. Cuerpo de bomba: 25-1 Aspa
11. Interruptor centrífugo rotatoria. 25-2 Aspa rotatoria
12. Boquilla aislante de resorte.
13. Cubierta plástica del mango
14. Tuerca

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 26. Tablero del casquillo 32. Tornillo
27. Entrada de vacío 33. Sellador
28. Cárter de aluminio 34. Tornillo
29. Cristal de visibilidad 35. Pies de hule
30. Tapa de aceite 36. Tornillo
31. Sellador 37. Base

Juego de Manómetros

El puente de manómetros es un instrumento esencial en los trabajos de trasiego de refrigerante, así

como en el análisis del funcionamiento de la instalación. Consiste en un colector dividido interiormente
en tres espacios, cada uno de los cuales se comunica con el exterior por medio de una manguera. A su
vez, los espacios laterales disponen de un manómetro y de una válvula que permite ponerlos en
comunicación con el espacio central.

Ilustración 7 puentes de manómetros

Cortadores de Tubo
Es una herramienta muy útil para evitar dejar rastros de metal en el interior del tubo. Antiguamente
se utilizaba sierra o tijera corta metal y no eran tan efectivos como los cortadores de tubo que cortan
paulatinamente la sección del caño. Se realiza colocando este elemento y con su disco de corte, se va
girando y apretando al mismo tiempo, de esta manera el disco se va introduciendo logrando cortar el

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 caño sin modificar su sección o escarearlo.
Existen en el mercado, cortadores de diferente
tamaño para una gran variedad de diámetros de
tubería.

Viroladores o Pestañadoras de Tubería

Ilustración 8 cortadores de tubo Esta herramienta se utiliza para hacer las

conexiones flare en tubería. Es importante que al
momento de elegir esta herramienta obtener algo de buena calidad. Del correcto funcionamiento de
las pestañadoras muchas veces va a depender el correcto proceso de instalación y funcionamiento de
un equipo. Es decir, si se hace mal una pestaña de unión en los caños, el equipo puede perder el gas y
romperse. Podemos encontrar en el mercado muchos modelos y tipos de pestañadoras.

Pestañadora Fija de compresión.

Es un modelo básico y rustico, es económico y nos ayudara a

comenzar con los trabajos pequeños y simples.
No posee tanta exactitud y precisión y es necesario tener mucho
cuidado en el desarrollo de la virola para no romperla.

Ilustración 9 Pestañadora

Pestañadora Excéntrica con Embrague.

Este tipo de modelo de Pestañadora es la que vamos a

recomendar para las instalaciones de aire acondicionado. Por su
característica de poseer un cabezal de compresión móvil y
mayor cuerpo de agarre, hace que el proceso de virolado sea
mucho más simple y efectivo. Y su embrague de trabajo nos
indica el momento en que nuestra virola ya está hecha.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
 Ilustración 10 Pestañadora con
Escariador de tubo embrague

En la actualidad esta herramienta ha quedado relegada, con la implementación del corta tubo, ya no
se genera rebarba o sobre bordes del tubo. Es aún utilizada para la
preparación y limpieza de cañerías que serán soldadas. Podemos
ver que la mayoría son tubulares y poseen unas cuchillas en forma
de triángulo que pueden limpiar el tubo por fuera y por dentro del
corte realizado.

Ilustración 11 Escariador de tubo

Termómetros

El termómetro es una herramienta necesaria porque da información exacta sobre la temperatura de

las diferentes partes del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado. Si bien es cierto que muchos
técnicos utilizan las manos para determinar la temperatura correcta en los sistemas, también es
importante determinar el nivel de temperatura de las secciones del sistema. Hay en la industria
termómetros de todos tipos, algunos análogos, otros electrónicos, algunos de bolsillo y otros muy
sofisticados, pero todos son útiles para desarrollar un buen trabajo.

En lo concerniente al proceso de instalación deberemos tener

como mínimo un termómetro digital con sensor exterior para
controlar la temperatura de expulsión de nuestro equipo
evaporador. Habitualmente se recomienda tener un
termómetro de dos vías, el cual nos dará una lectura de la
temperatura ambiente, de la temperatura del evaporador y nos
Ilustración 12 Termómetros
podrá indicar la humedad.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
En el caso de tomar lecturas de temperaturas de elementos o equipos eléctricos, se les recomienda el
uso de la pinza amperométrica.

Básculas

Las básculas o balanzas son muy útiles para cuando se desean realizar cargas de refrigerante precisas
a los sistemas. Generalmente los equipos traen señalada la cantidad de refrigerante que requiere para
operar en forma adecuada; pero la mayoría de los técnicos utiliza otras formas para cargar los equipos
de un modo más económico y rápido, siendo aun así efectivo. En el caso del uso de una balanza de
carga, se recomienda leer muy bien las indicaciones o precauciones del equipo, para no generar daños
en el aparato.

Conexiones de cañerías

Las tuberías de cobre para refrigeración se obtienen limpios de impurezas y cerrado por los dos
extremos. Se puede encontrar en rollos o en barras:
⮊ Recocido: cañería en rollo que permite doblado y suele venir en rollos de 25m. Estos tubos no
deben estirarse o curvarse más de lo necesario ya que se endurecerá.
⮊ Barras: este tipo de cañerías se denomina estirado, no tiene ductilidad por lo tanto se puede
doblar. Se utiliza sólo en tramos rectos y habitualmente se utilizan piezas de conexión
soldadas. Es muy poco utilizado en las instalaciones pequeñas o domiciliarias de aire
acondicionado. Los diámetros de tubo que se emplean en refrigeración son.

Características generales de los tubos de cobre:

● Maleabilidad
● Seguridad y resistencia
● Aislación, estanqueidad.

Ilustración 13 tubos

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
Medidas aproximadas de cañerías.
Recordar siempre, en todo equipo de refrigeración vamos a tener una cañería
de alta presión y una cañería de baja presión, en el caso de los aires
acondicionados, habitablemente como regla práctica podemos identificar
rápidamente la cañería de Baja Presión como el caño más grande y la cañería de
Alta Presión como el caño más chico.

Las mismas son aproximadas porque pueden variar según diferentes marcas y capacidades de los
equipos.

Capacidad Equipos Cañería de Alta Presión Cañería de Baja Presión

2000 – 2250 Frigorías 1/4 “ 3/8 “

2500 – 2750 Frigorías 1/4 “ 3/8 “– 1/2 “

3000 Frigorías 1/4 “ 1/2 “

4000 Frigorías 1/4“ 1/2 “– 5/8 “

6000 Frigorías 3/8 “ 5/8 “

Procedimiento con tubos de cobre

⮊ Corte de los tubos

Los tubos se cortan normalmente con una herramienta cortatubos o con una sierra para cortar
metales. Normalmente se emplea el cortatubo para el tubo retorcido o para tubo estirado de poco
diámetro. La sierra se emplea generalmente para el tubo estirado de diámetro superior.
Cuando se ha terminado el corte con cualquiera de las dos herramientas, debe eliminarse la rebaba.
Estas causan obstrucciones en el paso de fluido a través de la tubería. -

⮊ Curvatura de los tubos

Existen varios sistemas para la curvatura de los tubos, como puede ser el muelle o la curvadora de tipo
palanca. Tanto con un sistema como en el otro se ha de garantizar que toda la superficie del tubo

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
permanezca redonda sin que se aplane o retuerza. También se pueden utilizar los resorte de doblado,
considerar siempre utilizar el correcto según medida y calibre.

Ilustración 15 Dobladora de Caño Manual.

Ilustración 14 Resortes de Doblado.

Abocardado y terminado de extremos

Lo primero que se debe tener en cuenta es la medición y calibración correcta de todas las piezas a
utilizar. Una vez ubicadas y resueltas todas las distancias se procede a efectuar y medir los cortes de
las cañerías. No se recomienda realizar soldaduras y/o enmiendas a las cañerías, por eso se recomienda
tener un cuidado con la medición. Se utiliza la abocardadora y/o Pestañadora para finalizar y conformar
las bocas de los caños. Siempre se debe tener precaución de colocar todo accesorio y/o tuerca antes
de pestañar. Se engancha la boca del caño dentro del accesorio y con la prensa, se hace la presión
necesaria para conformar el conducto. De ese modo se puede finalizar la pieza para la conexión.

Soldadura
En las instalaciones domiciliarias hasta 6000 frigorías no se
recomienda realizar soldaduras y/o cortes a las uniones
originales de fábrica. En el caso que debamos complementar
con cañera, se deberá analizar el caso y considerar cambiar
la cañería por una nueva con la medida correcta.
La soldadura de cañerías de cobre si no se realiza
correctamente genera mucho residuo o mugre que puede
dañar la instalación y el compresor del sistema frigorífico.
La soldadura se realiza por capilaridad, introduciendo el
Ilustración 16 extremos
material fundente entre los dos tubos. Se utiliza estaño-
plomo para uniones cobre – cobre y si en estas uniones no existen vibraciones.
Se utiliza plata para uniones de cobre con otros metales o en lugares con vibraciones continuas,
necesita decapante para fijar la soldadura.

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Mecánico instalador de sistemas compactos y divididos de Aire Acondicionado
Instalación Aire Acondicionado SPLIT

Preliminares para instalar aire acondicionado

1. Primero debemos tener en cuenta que la máquina interior tiene siempre su tubo de desagüe que
debe ir en sentido descendente nunca ascendente, salvo que utilicemos una bomba de agua específica,
de un coste muy elevado.

2. Verificar dónde vamos a llevar el desagüe de la máquina interior. En verano la misma dependiendo
de zonas húmedas o no puede generar para 8 h de funcionamiento de 5 a 8 L de agua en provincias
costeras y ¼L de agua en zonas secas del interior.

3. Decidir dónde instalaremos la máquina exterior. Debe cumplir dos requisitos: 1. Ser accesibles las
bocas de conexión y la válvula de servicio para seguridad del operario en la puesta en marcha y 2. NO
exceder la medida máxima de tubería recomendada por el fabricante, ya que nos obligará a añadir gas.

4. Identificar de dónde obtendremos la corriente de 220V para alimentar al equipo. Se debe prever
antes de colocar nada, para evitar canaletas o cables innecesarios. Y en el caso de ser muy compleja la
instalación se deberá solicitar al dueño de la vivienda que contrate un profesional especializado para
la conexión de nuestra toma de alimentación. Tener en cuenta que es muy alto el riesgo de
electrocución y/o de incendio que se genera si se hace mal el trabajo.

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Desempaque

El desempaque o inspección del equipo, se debe hacer con el cliente o

dueño y si es posible en el lugar de compra. Así, nos evitaremos malos
entendidos y en el caso de encontrar un daño y/o rotura de carcaza se
puede enviar a garantía y/o devolución.
En primer lugar, observaremos la unidad interior, se sacarán los
protectores y aislantes y verificar su integridad, que no posea golpes,
rayaduras y/o piezas faltantes. Del lado posterior se debe controlar que las cañerías y el desagüe estén
completos.
En el caso de la unidad exterior, del mismo modo y en compañía con el dueño, vamos a retirar las
protecciones y a simple vista verificar que no existan rayaduras y/o abolladuras, controlar en el sector
de Robinetes, que las tuercas y válvulas esté completas y rectas, sin golpes. En el sector eléctrico
controlar que la bornera esté bien sujeta y completa.

Materiales y herramientas para instalar aire acondicionado

Elementos y herramientas necesarias para la instalación de un equipo de aire acondicionado de una

tonelada de refrigeración.

Materiales
Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los
metros que separen las dos unidades + 1m).
Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido.
(Los metros que separen las dos unidades + 1m).
Tubo aislante para ½” y ¼” para aislar las
tuberías de gas y líquido.
Cinta aislante ó cinta, para los acabados de las
válvulas, aislándolas.
Herramientas
Taladro con percutor para pared, cuanto de
mayor tamaño y calidad mejor
Brocas de pared de diferentes medidas y
longitudes, 5, 6, 10,12 mm.
Broca de corona para muro, puede ser de
diámetro de 40 mm o de 52 mm.
Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
Alicates de corte para electricidad o tijeras.
Nivel y metro.

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2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen
colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso
anterior.
2 ménsulas en L para colgar la unidad
condensadora (exterior) según necesidades del
lugar a utilizar.
4 topes antivibración para evitar traspaso de
vibraciones de la unidad condensadora a la
pared.
Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para
colgar la unidad interior y para las canaletas.
6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de
expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
Tubo de desagüe para la unidad interior y
exterior.
Conexión T para unir los tubos de desagüe.
Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de
empalmes hasta la unidad interior.
Cable de 5 hilos para comunicar la unidad
interior con la exterior.
Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de
la pared.
Destornillador de punta de estrella grande y
pequeño.
Destornillador de punta plana pequeño para
regletas.
Varias llaves inglesas de medidas 12, 13, 17,
22,24.
Llave de rodillo grande, complemento de las
llaves inglesas.
Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y
la llave fija patina).
Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.
Herramientas específicas del sector frigorífico
Muelle curva tubos para ½” o curvador,
Corta tubos pequeños, si tenemos grande puede
servir.
Abocardadora y/o pestañadora para tubos de
cobre.
Bomba de vacío.
Manómetros adecuados al gas a utilizar.

Procedimiento de montaje de consola interior y unidad exterior

1) Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior, lo colocamos en

la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en él
unos agujeros.
2) Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, optaremos por
taco tipo Fisher (de plástico con estrías) y tornillo roscado (más económicos).

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3) Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos,
debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos
tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.
4) Taladramos el agujero para los tubos, puede ser de unos 4 cm de diámetro a 7,5 cm, iniciamos
una broca de unos 30 cm, taladraremos el centro del agujero hasta traspasar la pared.
Continuamos el agujero con una corona de pared.
5) Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para comprobar que
queda plano y nivelado, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo.
6) Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO, para no forzar ni chafar
las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. La
tubería de 3/8”, la más susceptible de chafarse o romperse, está protegida mediante un muelle
en la zona de curvatura.
7) Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que en este caso la canaleta
empleada es ancha y tenemos espacio realizamos unas curvas, para poder tener tubo de
reserva.
8) Desmontamos las roscas tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene
cargada con gas a presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre
humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o degraden los tubos internamente y
tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas soldadas de la unidad interior, al
ser pequeñas tienden a limarse, por lo que puede llegar a ser necesario usar una llave de
presión para sujetarlas.
9) Conectamos los cables de control del equipo interior.
10) Sacamos el cable de alimentación de red, (NO DEBE TENER CORRIENTE LA LÍNEA) Lo ideal es
colocar una llave termomagnética propia para el equipo de 16 Amp, aunque no siempre es
posible, al menos identificar en el cuadro que interruptor lo alimenta al equipo.
11) Pasamos los cables y encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen
cómodamente sin engancharse por el agujero.
12) Con ayuda, pasamos el cable blanco de alimentación y enganchamos el evaporador en su
soporte.
Importante: la distancia de una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m
(medida que ya nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación).
13) Colocamos las dos tuberías, SIN FORZAR LA CURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de
desagüe en sentido descendente SIEMPRE.
14) Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debemos
separarla unos cm del suelo para mejorar la aireación, para hallar la distancia de la segunda

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 ménsula, debemos medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la
unidad condensadora.
15) Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla a la pared, procedemos a taladrar los agujeros,
con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Apretamos los 6 tornillos para anclar las
ménsulas a la pared, sin pasarnos al apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos.
16) Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realizamos la prueba de soporte
de peso, forzándolas hacia abajo un poco o colgándonos de ellas si está colocadas a más de
1,5 m del suelo, la unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas nos deben
aguantar sin ceder ni desclavarse de la pared.
17) Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las ménsulas, elevamos los
laterales, para colocar los 4 topes anti vibratorios y los fijamos con una llave inglesa del 13.

Procedimiento para tuberías y abocardado de aire acondicionado

La instalación específica de frío, detallando el montaje de las tuberías, la forma de trabajar con ellas,
los abocardados, el proceso de vacío del circuito, la suelta del gas y la puesta en marcha.
1) Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre, vamos estirando el rollo de cobre,
suavemente para dejarlo lo más recto posible, encintamos la punta para que no entre polvo o
humedad, lo introducimos por el agujero, hasta unos 15 cm más de donde se hayan las roscas
de la unidad interior.
2) Con la colaboración de un ayudante y un curvador de tubos o resorte curvador en este caso,
vamos dando forma al tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad
condensadora, dejamos en ella el tubo suavemente encarado hacia las válvulas y lo cortamos
con un cortatubo dejando un margen de unos 10 cm de más.
3) Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para más comodidad los extraemos
del agujero y vamos colocando el tubo aislante poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o
pincha con facilidad. Los tramos de aislante son de 2 m por lo que deberemos unir con cinta
aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades.
4) Colocamos las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.
5) Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. Le damos al tubo una
curva suave para que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar
el tubo con un cortatubo, el cortatubo pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos
dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de más al cortar.
6) Colocamos la rosca y procedemos al pestañado,

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“DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A ESTO, SI NO HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA
COLOCARLA SI NOS HEMOS OLVIDADO, ES UN FALLO MUY COMUN.”

7) Vamos haciendo girar el pestañador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta
hasta donde pestañar, es un método fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las
roscas colocadas en el equipo, debemos igualar su medida, hasta llegar al ancho adecuado.

¿Si hacemos el pestañado sin poner la rosca, qué podemos hacer?

La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto más pequeña mejor,
utilizando la muesca que posee el cortatubo en los rodillos, que está diseñada para este fin,
“Cortar pestañados” con esto conseguimos cortar solo unos 4 a 6 mm. Por lo que, si hemos
dejado algo de margen, no tendremos problemas con el tubo.

8) Escariamos para quitar las rebabas si es necesario, algunos cortatubos de mayor tamaño llevan
escariador incluido.
9) Colocamos la rosca, pestañamos y podemos ver el resultado final, el pestañado debe ser recto
y no presentar fisuras.
10) Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería, la pestaña asienta perfectamente en
la válvula.
11) Sujetamos la tubería con una mano para no deformar la pestaña y con la otra vamos apretando
la rosca, para acabar fijándola con una llave inglesa, debemos apretarla fuertemente sin llegar
a romper o agrietar la pestaña.
12) Realizamos el otro pestañado y colocamos la segunda tubería.
13) Conectamos la manguera de 5 hilos de la unidad exterior.

Procedimiento para vaciado de circuito de aire acondicionado

1) Una vez lo tenemos todo bien apretado y hermético, procedemos a conectar el manómetro y
la bomba para realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará en la tubería de ¼”, de la
unidad condensadora, aunque nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética con el
gas en su interior.
2) Conectamos la manguera azul a la válvula de servicio, el otro extremo al manómetro lado azul
(baja presión) y la manguera amarilla de servicio, al centro del manómetro y su otro extremo
a la toma de aspiración de la bomba.

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 3) En el juego de manómetros cerramos la manivela roja, girándola hacia la derecha y abrimos al
máximo la manivela azul, girándola hacia la izquierda.
4) Ponemos en marcha la bomba, durante un tiempo de 30 a 40 minutos, a los 7 primeros
minutos, el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continuaremos, para retirar toda la
humedad posible.
5) A la derecha vemos el manómetro, con el circuito en vacío, de –30 mmHg nunca bajará más,
debiendo quedarse la aguja en este punto. Después de 30 a 40 minutos de vacío (puede ser
excesivo, pero por pasarnos no estropeamos nada), seguimos en este orden:
⇒ 1º CERRAMOS LA MANETA AZUL DEL MANÓMETRO, girándola a tope a la derecha.
⇒ 2º Paramos la bomba de vacío.
⇒ 3º Nos sentamos a descansar y esperar, debemos esperar de 20 minutos a 1 h
6) Determinar si el circuito es hermético, no entra aire en el mismo, por lo tanto, la aguja se
mantiene a –30 mmHg, no subiendo hacia 0.
7) En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará aire en él, por lo que la aguja del
manómetro subirá hasta 0, (presión ambiente).
8) Dependiendo del tamaño de la fuga, la subida de la aguja se realizará con mayor o menor
prontitud, de allí el motivo de esperar 1 hora o como mínimo 20 minutos, si no tenemos prisa
por acabar, siempre es más preciso si lo dejamos varias horas en vacío.

Si existen fugas en el circuito, debemos revisar una a una todas las roscas, por si nos ha
quedado alguna floja: reharemos el pestañado que creamos sospechoso o tengamos dudas de
si quedó bien, después de esto volvemos a hacer vacío y esperamos nuevamente el resultado,
puede ser que no acertemos a encontrar la fuga hasta el cuarto abocardado.

9) En este momento ya tenemos el circuito a punto para soltar el gas.

Procedimiento para puesta en marcha del aire acondicionado

La última parte de la presentación, trata de la puesta en marcha, con la liberación del gas y remate de
últimos detalles, comprobación del equipo.
1) Continuamos el trabajo con la liberación del gas. Una vez comprobado que no tenemos fugas,
desconectamos la manguera amarilla de la bomba de vacío.
2) Sacamos el tapón de la cabeza ajustable de las dos válvulas. Girando en sentido antihorario
con una llave Allen del 5, apenas unos milímetros la válvula de baja presión donde tenemos

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 conectado el manómetro, la presión en el mismo pasará de vacío (-30 mmHg) a presión
ambiente o superior (presión de reposo).
3) Debemos abrir a tope la rosca de la válvula, una vez llegados a la máxima apertura, volvemos
atrás ½ vuelta de rosca, para evitar que la soleta de la rosca se pueda quedar agarrotada con
el tiempo.
4) Realizamos la misma operación con la válvula de alta presión (válvula pequeña).
5) Colocamos los tapones de las válvulas.

El gas ya está en el circuito.

⮊ Conectamos la manguera de drenaje de agua de la unidad interior al tubo de drenaje exterior,

llevándolo a una tubería de desagüe o a una zona donde pueda verter el agua sin problemas,
ojo si nos conectamos a una tubería de desagüe de la finca, o a una de drenaje de aguas
pluviales, hay que hacerle un sifón a nuestra tubería para evitar malos olores en el interior de
la habitación a climatizar.
⮊ Una vez todo a punto subimos el interruptor termomagnético de la línea de alimentación del
aire acondicionado y pulsamos la tecla ON del mando a distancia.

El equipo al ponerlo en marcha,

1) Podemos controlar la presión de funcionamiento (presión de baja), según especificación y
temperatura de evaporación de cada gas refrigerantes podemos controlar si nuestro equipo
está en la presiona adecuada. Una vez controlado este procedemos a desenroscar la toma de
servicio de baja presión, se perderá algo de gas con la operación, por lo que se debe hacer
rápido. Se aclara que la presión de trabajo en baja es menor que la presión en reposo en estos
equipos domiciliarios, es por ello que se recomienda sacar el juego de manómetros ya en
funcionamiento el aire acondicionado.
2) Conectar el ventilador del evaporador (unidad interior), tardando entre 3 y 5 minutos en
ponerse en marcha el compresor de la unidad condensadora y el ventilador de dicha unidad.
3) Pasados unos minutos debemos notar el aire frío expulsado por la unidad interior. Para
determinar el salto térmico producido por el equipo, colocamos un termómetro en la salida o
impulsión de aire, si es de doble medida el termómetro, tendremos la temperatura de
impulsión y la de la habitación, por ejemplo, 22º de entrada y 5º de impulsión, por lo tanto, un
salto térmico de 17º, obteniendo un FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

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De este modo concluimos con la instalación completa de un equipo de aire acondicionado tipo Split.
Verificar siempre que todo se encuentre sellado, ajustado y en su lugar antes de retirarse.
“Verificar y controlar sus herramientas, mantener el orden y la limpieza del lugar siempre los
ayudará a trabajar mejor y más rápido.”

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