Fotografía y glamour

En un principio, los pioneros de la fotografía tuvieron muchas difcultades para tomar retratos, los tiempos de
exposición se contaban por minutos, o cuando menos por segundos. Los resultados no acostumbraban a
favorecer al modelo. Tal es el caso de la fotografía que presenta el parisino A. Donné, a la Academia de Ciencias
el 14 de octubre de 1839, el modelo posó con los ojos cerrados y parecía dormido (SAGNE, 1984, 12)
Con la aparición de los primeros estudios fotográfcos se arreglan un poco las cosas. Pero aún así, algunos
accesorios de los fotógrafos de estudio, nos recuerdan instrumentos de tortura, en especial los apoya cabezas
para que el modelo no se moviera durante la toma.
Los fotógrafos de estudio se debían a la clientela, y su propia supervivencia les hizo cultivar una estética que
halagara al cliente. De esta forma, tanto la decoración del estudio, la forma de iluminar y de manipular el
negativo y el positivo estaban pensados para embellecer al modelo. Muchos de los pioneros de la fotografía
estaban vinculados con la pintura, y bastantes pintores fcharon por estudios fotográfcos para colorear las
pruebas. Pero al parecer todo esto era insufciente y había que ir más allá:
"El retoque del negativo fue un invento del fotógrafo muniqués Hampfstangl. En la Exposición de 1855,
en Francia, se exhibieron por vez primera pruebas retocadas. Hampstangl exponía el mismo retrato sin
retocar y retocado, causando sensación. El retoque fue el factor decisivo en el desarrollo ulterior de la
fotografía. Supuso asimismo el principio de su decadencia, pues su empleo desmedido y abusivo
eliminaba todas las cualidades características de una reproducción fel, despojando a la fotografía de su
valor esencial." (FREUND, 1976, 63)
Antes de avanzar vamos a detenernos a refexionar sobre algunas consideraciones técnicas. El mejor resumen
sobre el tema, lo he encontrado en la obra de Bevis Hilher, Victorial Studio Photographs, Boston 1976. Según
Hilher, la introducción del colodión húmedo, hacia 1851, revolucionó el retrato. La carte de visite de Disdéri,
hacia 1854, lo abarató y popularizó. El proceso al gelatino bromuro a partir de 1871, redujo el tiempo de
exposición a pocos segundos en el estudio. Además este material se conservaba bien y no era necesario ni
sensibilizarlo ni revelarlo inmediatamente antes o después de tomar la foto. La luz natural fue la fuente principal
de iluminación hasta 1914.
Hacia 1853, Nadar y Disdéri empiezan a hacerse un nombre entre los fotógrafos retratistas de Paris. Para
nuestro estudio nos interesan ambas fguras por su vinculación al mundo teatral. Disdéri provenía de una familia
de actores. De alguna manera trasladó la escenografía teatral al estudio fotográfco. Además, Disdéri se procuró
del mobiliario básico de la burguesía de la época. Por si fuera poco, Disdéri introdujo precios muy económicos
gracias a sus fotos en tamaño reducido. El sistema de carte de visite permitía obtener una colección de varias
fotografías en poses distintas cosa interesante para la gente del espectáculo. Nadar, en cambio, acostumbraba a
trabajar sin escenografía y con fondo neutro. Nadar estaba muy bien relacionado con el mundo intelectual y
artístico parisino, en especial con la gente de teatro. Sus retratos de actores y actrices nos muestran como la
mezcla de un rostro fotogénico y un buen fotógrafo dan lugar a maravillosos resultados. Paul Nadar, hijo de
Félix, continuó realizando innumerables retratos de actores.
Posiblemente, Cecil Beaton sea el fotógrafo de nuestro siglo que de alguna forma recoja la herencia de Nadar, y
al mismo tiempo ejemplifque el concepto de retrato glamour. Beaton, además, fue un excelente historiador de
la fotografía, y en su libro, The Magic Image, trata ampliamente de la fotografía de teatro. Según Beaton: "Not
until the 1890s were there pictures showing the interiors of theatres." BEATON, 1975, 290). Y aunque en 1872
se tiene registrada una fotografía en el interior de un teatro de Manchester (BUCKLAND, 1980, 237) lo cierto
es que los actores necesitaban acudir a los estudios de los fotógrafos para dar a conocer su imagen.
Sobre el tema de la difusión de imágenes conviene refexionar sobre las limitaciones del daguerrotipo y sobre
las ventajas de las imprentas fotográfcas que difundieron las fotos de las celebridades de la época. Lo cierto es
que la utilización de sistemas fotográfcos basados en el concepto negativo positivo, que introdujo F. Talbot con
el calotipo, serían los quedarían la verdadera dimensión de las posibilidades de la fotografía como medio de
comunicación de masas.
En Nueva York, Napoleón Sarony (1826-1896) fue un famoso fotógrafo de actores. Aunque antes que el fueron
innumerables los retratistas norteamericano que trabajaron en daguerrotipo y en ferrotipo. Mathew B. Brady
(1823-1896) era también un célebre retratista de Nueva York, que acabó arruinándose con su proyecto de
registrar en fotografía la guerra civil norteamericana (1861-1865).
Según Ando Gilardi (Storia sociale della fotografa, Milán, 1976), el concepto de fotografía glamour es
anglosajón, está vinculado a Hollywood, y se limita a "acentuar la calidad física de una mujer hermosa". Creo que
debemos hacer algunas matizaciones a estos planteamientos. En primer lugar, pienso que la fotografía glamour
estaba casi inventada antes que los americanos la difundieran. Además es inexacto centrarla en la mujer. Sólo
tenemos que ver alguna recopilación de de retratos de actores y actrices de Hollywood, entre las que destaca
especialmente la de John Kobal, Film-Star Portraits of the Fifties. Dover, New York, 1980, para comprobar que
los hombres también protagonizan este tipo de fotografía.
El nacimiento de la industria cinematográfca y el apogeo de las revistas ilustradas da lugar a la aparición de la
fotografía glamour, cuyo epicentro debe localizarse en los estudios fotográfcos de Hollywood. Podríamos
defnir el concepto de retrato glamour como aquel tipo de fotografía que potencia el lado bueno de la gente, y
en especial de las mujeres mas o menos jóvenes y hermosas. O sea, la fotografía glamour refeja mejor que
ninguna otra el concepto de belleza humana que está de moda. En realidad, el conseguir retratos favorecedores
es algo tan antiguo como la propia Historia del retrato fotográfco. Pero la industria del cine potenció este
fenómeno. Para todo aspirante a actor/actriz y también para los astros consagrados, resultará cotidiano y
fundamental tomarse fotografías. Las grandes revistas ilustradas (LIFE) también potenciaron el retrato glamour y
sus fotógrafos viajaron periódicamente a Hollywood para captar la imagen de las estrellas cinematográfcas.
La mejor información sobre las relaciones cine-fotografía en Hollywood, la he encontrado en la obra MASTERS
OF STARLIGHT, de David Fahey y Linda Rich, Columbus Books, London 1988. En un principio los fotógrafos
que retrataron a las primeras estrellas cinematográfcas eran independientes. Los estudios cinematográfcos
crearon sus propios fotógrafos de plantilla, que tomaban retratos de actores y actrices y realizaban reportajes
sobre la realización de las películas. Pero con el tiempo, las revistas cinematográfcas, Motion Picture, Movie LIFE,
Photoplay, etc grandes revistas ilustradas, Vanity fair, LIFE, acabaron enviando fotógrafos a los estudios
cinematográfcos para seguir la flmación de alguna película o para retratar alguna nueva estrella. En la actualidad
el círculo se ha vuelto a cerrar: los fotógrafos independientes son los que cortan el bacalao. Las historias del
cine, tales como la conocida Historia del Cine de Romà Gubern apenas informan de las relaciones cine-
fotografía.
Es muy interesante la opinión de Thomas Walters sobre el concepto de glamour, en su obra Nudes of the 20s
and 30, London 1976, nos dice lo siguiente:
"Hollywood had created its own concept of glamour. It had developed over the years through the work
of a small number of studio stills photographers. The use every possible technique careful lighling, the
highlighling of certain angles, deep shadows, soft focus, specially built backgrouds, to bring out whatever
quality was being promoted in their stars models". (WALTERS, 1976, 12).
Según el mismo autor, la infuencia de la forma de vestir, peinarse y maquillarse de las grandes estrellas de
Hollywood tuvo un profundo impacto en la moda de los años 20 y 30.
Junto a la fotografía glamour, está también la llamada fotografía pin-up, nacida también en este ambiente. La
fotografía pin-up podría defnirse como una especie de fotografía glamour atrevida, cuyo modelo es siempre
una mujer de buen ver, ligera de ropa o mejor desnuda. Es decir en la que el contenido sexual sea mucho más
explícito.
Pin-up es un concepto anglosajón y en la actualidad está pasado de moda, creo que hoy día puede traducirse
por fotografía erótica. Vamos a ver que nos dice un par de diccionarios ingleses;
Según la The focal encyclopedia of photography,"Pin up. (Slang) Glamorized photography of a motion picuture
or stage beauty almost always taken in a bathing suit or lingerie. So called because this type of picture is
commonoly given away in the form of an insert in a popular magazine so that it can be pinned up as a
decoration".(1982, 710)
Según The Cassell Paperback English Dictionary: "PIN-UP:, n. a person, esp. a girl, whose face or fgure is
considered suffciently attractive for his or her photography to be pinned on the wall."(1990, 1004)
Sin ningún tipo de duda, Marilyn Monroe fue, como modelo fotográfca, la persona que ejemplifcó de forma
más absoluta los conceptos de fotografía glamour y de pin-up. En sus comienzos Marilyn fue una modelo pin-
up. Después llegó a ser la mejor modelo glamour de la Historia de la Fotografía. Y al fnal de su vida volvió a
posar como pin-up.
Dado que vamos a tratar ampliamente de Marilyn y la fotografía en las páginas siguientes, no quisiera
extenderme demasiado. Sin embargo, no puedo resistirme a transcribir la opinión de Nestor Almendros sobre
la fotogenia de Marilyn en LECCIONES DE FOTOGENIA:
"En cambio, no encuentro, en cualquier caso, que Marilyn fuese bella. Claro que era una mujer que
tenía una extraordinaria personalidad, y esto es lo que confundió al público. Físicamente tenía defectos; por
ejemplo, los ojos excesivamente separados y una cara más bien ancha, la nariz demasiado respingona. Es cierto
que tenía un cuerpo muy atractivo, pero la cara, lo repito, imperfecta, un poco vulgar. Y sin los cosméticos, y
sobre todo sin el sex appeal que tenía, Marilyn hubiera sido una chica norteamericana de campo como hay
millones" (Almendros, 1987, pág. 48)

BIBLIOGRAFIA
Bevis Hilher, Victorial Studio Photographs, Boston 1976
Gilardi, Ando Storia sociale della fotografa, Milán, 1976
Beaton, Cecil, y Buckland. The Magic Image, (1975), Verona. 1989,
Sagne, Jean, L'atelier du photographe. París, 1984
Freund, Gisèle. La fotografía como documento social. Gustavo Gili, Barcelona, 1974.
Buckland, Gail First Photographs, MacMillan. New York, 1980, pág. 237
Kobal, John, Film-Star Portraits of the Fifties. Dover, New York, 1980
Fahey, D y Rich, L. MASTERS OF STARLIGHT, Columbus Books, London 1988
Gubern, Román, Historia del Cine, Barcelona, 1975.
Walters. Thomas, Nudes of the 20s and 3s, London 1976,
The focal encyclopedia of photography. Focal Press, London,1982
The Cassell Paperback English Dictionary, Londres.1990,
Nestor Almendros, Cuestiones de Fotogenia, El País semanal., 1987.

Fuente: Blog La Retina del Sabio: http://laretinadelsabio.blogspot.com/2010/01/fotografa-y-glamour.html