MÓDULO I

FIBRAS TEXTILES FIBRAS TEXTILES

NATURALES
Módulo 1 – Fibras Naturales textiles
En este curso, lo que vamos a ver como ejemplos, son aquellas fibras que
tienen una mayor importancia en la aplicación industrial. Las que tienen
procesos definidos para la obtención de hilados, para obtención de tejidos.
Cuando hablamos de fibras textiles, estamos hablando de la materia prima de
un largo proceso, que forma parte de una larga cadena que es la cadena textil-
indumentaria o textil-confección.
En una primera etapa, Sector primario, vamos a tener la obtención de
materias primas naturales; donde la actividad es el cultivo de algún tipo de
planta, como el algodón; o de la esquila de animales, como es el caso de la
lana.
Estas materias primas naturales, ingresan a la cadena de la industria textil, el
proceso textil, donde vamos a tener por un lado la transformación de esas
fibras naturales, y, por otro lado, la obtención de otras materias primas que
son las fibras manufacturadas.
La cadena textil se inicia con el procesamiento de estos materiales, ya sean
naturales como manufacturados.
La segunda etapa es la fabricación de los hilados. Es la primer gran
transformación que reciben las fibras textiles.
Una fibra es textil cuando puedo transformarla en hilado.
El proceso de la cadena textil sigue con la fabricación de tejidos. Tejidos planos,
tejidos de punto, tejidos “no tejidos” (de la producción de fibras
manufacturadas va directamente a la producción de lo que llamamos tejidos
no tejidos., porque son tejidos que no están realizados con hilos sino con
fibras).
Esta cadena textil termina en el “ennoblecimiento”. El ennoblecimiento está
asociado con todos los procesos de terminación que se les da a los tejidos, para
que tengan su aspecto y funcionalidad final. Acá finaliza la cadena o proceso
1
INTI – Trabajo y Educación a distancia
textil.

A continuación, tenemos la cadena de proceso de producción de

indumentaria, también llamada confección industrial. En esta confección
industrial tenemos una etapa de Diseño, donde se eligen los modelos, colores,
telas, avíos que va a llevar el producto. Luego viene la etapa de la confección
propiamente dicha, que comienza con el tizado, sigue con el encimado, corte,
ensamblado y terminación, para obtener el producto final.
Toda esta cadena termina en los procesos de comercialización de los
productos textiles. Hay distintas formas de comercialización, hay actividades
de marketing, de ventas, campañas, vidrieras, locales, retailing, outlets, etc.,
para que el producto final llegue al consumidor.

El siguiente cuadro nos muestra más en detalle el proceso textil.

2
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Tenemos las Fibras textiles como materia prima, y así podemos llegar a la
definición de producto textil.
Un producto textil es aquel que está hecho con fibras textiles.
Todas las fibras textiles, tanto naturales como manufacturadas, pueden tener
un proceso de hilatura, excepto los tejidos no tejidos (generalmente utilizados
para entretelas, rellenos, guata, paños de limpieza, etc.).
Lo tradicional es que las fibras textiles reciban proceso de hilatura. El hilo que
se obtiene puede tener dos caminos: que vaya a formar parte de un tejido o
bien que sea un producto terminado (hilo de coser, de bordar, para atar).
Cuando el hilo es un producto terminado, pasa por una terminación
(tintorería) para darle su aspecto final. Pero puede suceder que los hilos que

3
INTI – Trabajo y Educación a distancia
se usan para realizar tejidos también pasen por un proceso de tintorería. Por
ejemplo, los tejidos que se realizan con hilos de color.
El hilo, sea crudo o proveniente de la tintorería, puede ir a un proceso de
tejeduría plana, donde hay una preparación de los hilos para la tejeduría y
después la tejeduría propiamente dicha. En este caso, tejidos de telar. Siempre
se obtienen tejidos.
El otro proceso es la tejeduría de punto, donde no hay un proceso intermedio
de preparación y hablamos de las máquinas de tejer, para obtención de tejidos
o de prendas.
Cuando los tejidos salen de la tejeduría, siempre van a un proceso de
terminación, salvo el caso que se comercialicen tejidos crudos. Este proceso
de terminación es el ennoblecimiento. Darle las características finales al tejido.
El proceso de terminación va a ser diferente si tejí en crudo o con hilos de
color.
Un tejido es crudo cuando sale de la máquina, de tejer o del telar, tenga color
o no tenga color.
Todos los tejidos terminados, en líneas generales, pasan a un proceso de
confección.

Fibras textiles - Clasificación

Las fibras textiles pueden clasificarse de varias formas, pero hay un consenso
que la mejor forma de clasificarlas es por el origen de las fibras.
Podemos distinguir dos grandes grupos: Fibras de origen natural y Fibras
manufacturadas.
Cuando hablamos de fibras de origen natural nos estanos refiriendo a
materiales que provienen de una actividad agropecuaria. En cambio, cuando
hablamos de fibras manufacturadas, estamos hablando de un proceso

4
INTI – Trabajo y Educación a distancia
industrial, generalmente químico, para obtención de un material que se puede
utilizar como fibra textil.

Dentro de las fibras naturales distinguimos dos grandes grupos: fibras de

origen vegetal y fibras de origen animal.
Fibras de origen vegetal: también llamadas celulósicas. Se las llama así porque
en su composición química prevalece la celulosa. Esto le da características
específicas y hace que todas las fibras de origen vegetal sean pasibles de los
mismos procesos químicos.
Fibras de origen animal: también llamadas proteicas, porque todas las fibras
de origen animal son proteínas animales.
Dentro de las fibras naturales hay un tercer grupo que es mineral y tiene una
sola fibra que es el amianto. Pero su uso está prohibido para indumentaria
porque es cancerígeno.

5
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Las fibras manufacturadas también están compuestas por dos grupos: las
fibras regeneradas de polímeros naturales y las fibras sintéticas.
Las Fibras regeneradas de polímeros puros, que se obtienen mediante la
disolución de polímeros naturales para su transformación en filamentos. La
materia prima es natural y mediante un proceso fisicoquímico lo transformo
en una fibra. El más usado es celulosa.
Es muy común en la bibliografía hablar de fibras artificiales como regeneradas.
Las Fibras sintéticas son fibras obtenidas por síntesis química o bacteriológica
de diferentes sustancias. La materia prima es de laboratorio o subproductos
del petróleo.
Las fibras manufacturadas siempre se obtienen como filamentos continuos,
sean regeneradas o sintéticas. Después yo puedo decidir cortarlas, como una
celulósica a 4 cm de longitud, o como una proteica, a 7cm.
Algunos ejemplos de estos grupos.

6
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Fibras naturales de origen vegetal
Algodón: la fibra de algodón nace en la semilla de la planta. La semilla está
recubierta de unos pelitos blancos, y a medida que la planta va creciendo y va
madurando, esos pelitos se van haciendo cada vez más largos y fuertes.
Finalmente, cuando la planta madura, abre sus capullos y queda a la vista la
fibra de algodón. Las fibras no tienen una gran longitud.
Lino, Yute, Ramio, Bambú: son fibras que se obtienen del tallo de las plantas,
con lo cual serán fibras de una longitud mayor. Cuando hablamos de fibras
celulósicas largas, estamos hablando de fibras que provienen del tallo de las
plantas.
Banana: en este caso, la fibra se saca del “cacho” de la banana, que es un
desperdicio que queda cuando se sacan las bananas.
Coco: en este caso las fibras están en la parte externa del fruto.
Cuando trabajamos con fibras “gruesas”, como el yute y el coco, vamos a
obtener hilados más bien gruesos y con características y apariencias rústicas.
En cambio, cuando hablamos de algodón y de lino, vamos a obtener telas más
sutiles, con un tacto agradable. Con esto vemos una característica de las fibras,
que está muy asociada a su utilización: la finura. Cuando obtengo fibras finas,
como es el caso del algodón y el lino, voy a poder obtener hilos finos y, por
tanto, telas suaves y ligeras.
Una de las características que definen la utilización de las fibras es la finura.

Fibras naturales de origen animal

En el caso de las fibras de origen animal, tenemos una especie de división: por
un lado, los llamados pelos finos y por el otro, el filamento.
Los pelos finos, van a ser aquellos pelos que crecen en la piel de los mamíferos,
y son finos. El principal ejemplo es el crecimiento piloso del ovino, que es lo
que se llama lana. Otro ejemplo es el de los camélidos, que nos dan la alpaca,

7
INTI – Trabajo y Educación a distancia
los caprinos, especialmente los mohair, el caso de los conejos (lepóridos), en
especial los de angora.
Todos estos pelos crecen en la piel de los mamíferos y por un sistema de corte,
llamado esquila, se obtiene el pelo.
Hay otra fibra natural animal que proviene de la secreción de una proteína a
través de un gusano: la seda. Proviene de la secreción de un gusano para
formar el capullo.
La diferencia sustancial entre un pelo fino y la seda es que, cuando hablamos
de pelo pensamos en una determinada longitud, dependiendo de cuánto lo
dejamos crecer, y los periodos de esquila: 6, 7 u 8 cm. En cambio, cuando
hablamos de seda, la particularidad es que el gusano empieza a segregar esta
sustancia, que se va solidificando y formando la fibra, y el gusano se envuelve
en esa secreción que va generando y la característica es que desde que
empieza a segregar el gusano hasta que termina de formar el capullo, lo hace
en forma continua. Con lo cual, si yo tomo un capullo, lo hablando y obtengo
la fibra, va a ser una fibra de muchos metros de largo. la fibra de un capullo es
de alrededor de los 1000m. Además, cuando llegamos al final de esta fibra del
capullo, la unimos con otro, etc. y podemos hablar de una longitud infinita. A
esa fibra de longitud infinita la vamos a llamar filamento.
Dentro de las fibras naturales vamos a ver que todas tienen una determinada
longitud, y por ello las vamos a llamar fibras cortadas o fibras discontinuas. La
única fibra natural de longitud infinita y que vamos a llamar filamento es la
seda.

Ejemplos de fibras manufacturadas.

Regeneradas de polímeros naturales. El más importante es la celulosa
Fibras de celulosa pura (transformación física) como el rayón. Hay distintos
tipos según las metodologías de fabricación. El más común es el rayón viscosa,

8
INTI – Trabajo y Educación a distancia
luego el modal (fibras de alto módulo). Luego los rayones ecológicos como el
Lyocell.
Fibras regeneradas de celulosa con modificación química, como el acetato
(reacción con ácido acético). Fibra de vidrio, Lurex, fibra cerámica.
Fibras sintéticas, donde no hay materia prima natural; es todo síntesis química.
La más antigua es la poliamida, con el nombre de nylon.
La irrupción de las fibras sintéticas en el mercado provoca una revolución. Son
fibras que se lavan fácil, se secan rápido y no se planchan. Luego aparece el
poliéster, que es la fibra que más se produce en el mundo. Es más resistente
que la poliamida y es muy versátil. Tiene muchas aplicaciones. El poliéster
resiste muchos procesos químicos diferentes, con lo que, la misma fibra, da
una serie de texturas muy diferentes.

En líneas generales cuando hablamos de confort en materia textil, lo

asociamos con fibras naturales. Esto se debe a que las fibras, especialmente
las celulósicas, tienen una gran capacidad de absorción y retención de
humedad. Por el contrario, las fibras sintéticas tienen muy baja capacidad de
absorción y retención de humedad y de líquidos. Esa es la característica
fundamental por la cual uno tiende a sentirse más confortable con fibras de
origen natural.
Ahora bien, hay artículos en poliéster y polipropileno, más absorbentes. Eso
tiene más que ver con la estructura del tejido que con la propiedad de la fibra.
La falta de esa capacidad de absorción y retención que tienen los sintéticos se
puede suplir con una estructura de tejido porosa, que permite el intercambio
de aire y de los vapores. Por ejemplo, dry fit.

Acrílicos: la irrupción de las fibras acrílicas vino a llenar un hueco que faltaba.
La fibra acrílica es una fibra que permite obtener productos con aspecto

9
INTI – Trabajo y Educación a distancia
lanero. En general se utiliza para la imitación de cualquier pelo natural. Por
ejemplo, las llamadas pieles sintéticas (mal llamadas pieles ecológicas).
El polipropileno es una de las fibras sintéticas más sólidas, de modo que es
imposible hacerle ningún proceso químico. Son muy difíciles de teñir, lo que
constituye una limitación muy importante cuando hablamos de textil, de
indumentaria y de moda. El color que se le puede dar al polipropileno es a
través de un proceso que se llama tintura en masa (agregar pigmentos antes
de obtener la fibra).
Las fibras elastoméricas permiten la obtención de productos textiles de muy
buena recuperación elástica, llamado rebote. Las fibras elastoméricas siempre
acompañan a otra fibra, a modo de darle mayor propiedad elástica al
producto.
Las fibras de aramida tienen excelentes propiedades ignifugas y reemplazan al
asbesto o amianto cuya utilización como fibra textil está prohibida por ser
cancerígeno. También tienen altísima resistencia a la tracción, al impacto. Las
aramidas son poliamidas modificadas.
Las fibras sintéticas de base vegetal o biosintéticos son fibras que se obtienen
a través de proteínas o de ácidos que se obtienen de algunas semillas. Tal el
caso de la soja y del ácido poli láctico del maíz, que se puede extraer y
polimerizar y se obtienen plásticos y fibras.
Los biosintéticos se caracterizan por dos cosas: la obtención a través de un
recurso renovable y su desecho es biodegradable.

Producción de fibras en el mundo:

10
INTI – Trabajo y Educación a distancia
 11
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Parámetros técnicos de las fibras
Cuando hablamos de calidad de fibras o de características de las fibras, vamos
a dividirlas en dos aspectos. El primero de ellos son los parámetros técnicos.
Los parámetros técnicos son parámetros que debe conocer quien procesa las
fibras (el hilandero durante el proceso de hilatura) para predecir el
comportamiento de la fibra durante el proceso de hilatura.
FINURA: Cuando hablamos de finura pensamos en el diámetro de las fibras,
pero cuando las fibras no son circulares veremos que hay distintos sistemas
para determinar finura fundamentalmente de acuerdo con el tipo de sección
que tiene la fibra.
Se puede expresar en micrones. Un micrón es un milímetro dividido 1000. Es
la milésima parte de un milímetro.
Otro sistema es el que expresa en denier o decitex la finura. Esto es muy usado
para fibras y filamentos y tiene que ver con una relación entre longitud y peso.

12
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Otra forma es el índice micronaire que se utiliza fundamentalmente para
medir finura de fibras de algodón.
LONGITUD: cuando hablamos de fibras cortadas o discontinuas tenemos que
ver cómo saber la longitud de la fibra. Generalmente se expresa en cm, en mm
o en pulgadas. Esto es muy importante en fibras naturales. En fibras
manufacturadas no lo es porque son fibras que suelen tener la misma longitud.
Los filamentos no necesitan ser medidos ya que son fibras de longitud
ilimitada.
RESISTENCIA: es la fuerza axial que se aplica hasta que se rompe la fibra,
expresada en kg fuerza, o en daN (decaNewton), N(Newton) o cN
(centiNewton).
ELASTICIDAD: es lo que se estira una fibra cuando se aplica una fuerza hasta
que se rompe, expresada en % de longitud inicial.

13
INTI – Trabajo y Educación a distancia
FINURA

14
INTI – Trabajo y Educación a distancia
La medición del diámetro en micrones se realiza en equipos que se llaman
proyectina, donde tenemos la imagen que se proyecta en una pantalla
graduada.

En el ejemplo vemos que, si bien un poliéster y una viscosa tienen la misma

finura en micrones, en denier difieren. Esto es así porque en el denier se tiene
en cuenta el peso, y, por tanto, el peso específico. El peso específico de la
viscosa (que es celulosa) es mayor que el peso específico del poliéster. Por eso
el denier das más alto. Por eso es importante utilizar distintos sistemas
dependiendo de la fibra.
La suavidad en un textil, la da la finura de la fibra.

LONGITUD
Cuando hablamos de longitud de las fibras textiles tenemos que distinguir las
cortadas o discontinuas y los filamentos continuos.

15
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Dentro de las fibras cortadas vamos a tener dos tipos de longitudes que son
las más importantes dentro de la industria textil, que van a ser las fibras de
corte algodonero (fibras de algodón + regeneradas y sintéticas cortadas de
acuerdo a la longitud del algodón) y las fibras de corte lanero (longitud de
fibras de lana, de otros pelos finos y todas las fibras regeneradas y sintéticas
cortadas de acuerdo a esa longitud).
Hay otras longitudes pero que son específicas para un tipo de fibra, porque
son sistemas de hilatura específicos para esas fibras. Tal el caso de Lino,
Cáñamo, Sisal, Bambú.
En fibras cortadas o discontinuas, el largo de la fibra me define el proceso.
En el caso de los filamentos continuos o filamentos, como la seda o cualquiera
de las fibras manufacturadas, tenemos monofilamentos o multifilamentos.
Tenemos los casos de fibras que producen un hilado con un solo filamento
(monofilamentos) que se da exclusivamente con fibras sintéticas, y paquetes
o conjuntos de filamentos (multifilamentos), como la seda y las fibras
regeneradas y sintéticas.

16
INTI – Trabajo y Educación a distancia
RESISTENCIA Y TENACIDAD
La resistencia es la fuerza, generalmente expresada en Newton (N) que resiste
el material cuando es sometido a una fuerza de tracción axial.
1 kg fuerza es 9,8 N
1 g fuerza es 0.98 cN por lo que se acepta decir que 1g fuerza es equivalente a
a 1 cN.
La tenacidad es la resistencia relativa a la tracción y se obtiene dividiendo el
valor de la resistencia a la tracción por la sección o título. Titulo como
expresión de la sección de una fibra o de un hilo.
El concepto de tenacidad tiene que ver con relacionar la resistencia del
material con su diámetro o con su superficie, para independizar la fuerza del
tamaño o grosor del material.
El valor de la resistencia lo tengo expresado en cN y el título en Tex.

17
INTI – Trabajo y Educación a distancia
ELONGACIÓN
La elasticidad es la propiedad del material de recuperar su longitud original
luego de ser estirado un determinado porcentaje, sin llegar a romperse.
Las fibras proteicas (de origen animal) tienen mayor elasticidad que las fibras
celulósicas.
La elongación es lo que se estira el material hasta la carga de rotura y se
expresa en porcentaje.
A medida que le vamos aplicando fuerza al material en un dinamómetro, el
material se va estirando hasta que se rompe. Cuando se rompió, ese material
se alargó un tanto por ciento. A eso le vamos a llamar elongación.

Hay una relación indirecta entre la resistencia y la elongación de los materiales

textiles. Cuanto más alta la resistencia, menor la elongación y viceversa.
18
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Parámetros relacionados con la apariencia y el confort
Vamos a ver que hay otro tipo de parámetros que también hacen a la calidad
del producto pero que están más asociados a la apariencia y al confort del
producto. Ellos son el color, impurezas, afinidad tintórea, hidrofilidad e
higroscopicidad.

19
INTI – Trabajo y Educación a distancia
COLOR. En el caso de las fibras naturales, que son las que tienen más variación
de color, se aprecian más aquellas que son más blancas. Exceptuando las fibras
que tienen coloración natural y se aprecia dicha coloración como una cuestión
de tipo ecológica. Pero para lo que son los procesos tradicionales donde
incluye la coloración del textil, siempre se aprecia más, la fibra que es más
blanca.
IMPUREZAS: atañe a las fibras naturales. Se quitan en el proceso de hilatura o
mediante procesos mecánicos. Las impurezas deben estar dentro de un rango
aceptable y, también determinamos cantidad de impurezas.

AFINIDAD TINTOREA: es la capacidad que tienen las fibras textiles de teñirse,

absorber y retener moléculas de colorantes. Hay materiales que se tiñen fácil
y otros más difíciles. También hay que tener en cuenta que a veces se
producen diferencias en la afinidad tintórea en un mismo material cuando, por
ejemplo, vienen de distinta procedencia, o de distintas claves o partidas. Por
ejemplo, si tengo dos algodones de distintas procedencias y los voy a procesar
juntos, los voy a tener que mezclar muy bien para que no se visualice una
20
INTI – Trabajo y Educación a distancia
diferencia en la afinidad tintórea. Por eso, en hilandería, una clave para tener
un buen producto empieza por la mezcla para no tener diferencias en el
producto terminado.
En este punto nos interesa el número de partida, que es el documento de
identidad de la pieza. No se pueden procesar partidas diferentes. En el caso de
los sintéticos es el número de clave.

HIDROFILIDAD: Absorción de agua. Hay como un intercambio con el medio y

hace que nos sintamos cómodos y confortables.

HIGROSCOPICIDAD: Absorción de humedad. En líneas generales las fibras que

tienen buena absorción de humedad también tienen buena absorción y
retención de agua.
Estos parámetros están asociados con el confort porque las telas absorben
nuestros vapores y los transfieren al medio, con lo cual nos sentimos frescos y
cómodos.
La lana, por ejemplo, no transfiere el calor. Tiene un efecto aislante porque
retiene y mantiene el calor de nuestro cuerpo. Cuanto más fina la lana, más
abrigada.
Vamos a ver una tabla que nos muestra el comportamiento de las fibras
textiles en las llamadas condiciones estándar de humedad y de temperatura.
Para los textiles la condición estándar de humedad y temperatura es 65% de
humedad relativa y 20ºC. En estas condiciones se hacen los ensayos textiles en
los laboratorios textiles del mundo.
Bajo esas condiciones, los materiales textiles cuando quedan equilibrados, y
ya absorbieron todo lo que tiene que absorber o perdieron todo lo que tienen
que perder de humedad, tienen un contenido de humedad que se considera
normal, y es el de la última columna.

21
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Por ejemplo, una lana entre 13 y 18% de humedad. Ssi una tela de lana me da
más de 18% de humedad, me tienen que descontar ese porcentaje, para no
pagar agua o humedad por tela de lana.
En esta tabla, cuando hablamos de lana podemos incluir los pelos finos en
general.
La lana y los pelos finos en general tienen la propiedad que pueden retener
hasta un 30% de humedad y al tocarlo sentirse secos. En el caso de las fibras
celulósicas, enseguida se sienten húmedas.
La viscosa es la fibra que tiene mayor retención de agua. Por ese motivo es la
fibra que más se utiliza en productos que necesitan una alta absorción.
La celulosa y la proteína se comportan de modo diferente frente a la humedad.
La lana cuando se humedece pierde resistencia, al contrario de la celulosa: el
algodón aumenta la resistencia cuando se humedece.

22
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Fibras Naturales de origen vegetal
Las fibras de origen vegetal pueden provenir de semilla, de tallo o de hoja.

El sisal es prácticamente la única fibra que se obtiene de hoja y se elabora

industrialmente, fundamentalmente para hacer hilos de atar.
La característica general de las fibras de hojas es que son gruesas y duras, con
lo que su aplicación en materia textil es bastante limitada.

ALGODÓN
El algodón proviene de una semilla. A medida que la planta va madurando las
semillas se van cubriendo de fibras. Cuando la planta madura, se abre la
cápsula y queda el capullo con las semillas y las fibras que las recubren.
Es la fibra textil natural más importante.

23
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Toda la producción de algodón argentina se usa localmente, porque Argentina
tiene industria algodonera bastante desarrollada. Pero a veces se necesita
importar fibras de algodón, siendo Brasil nuestro principal proveedor.

24
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Un algodón es orgánico según como se lo trata en el campo. Si en el campo no
utilizo plaguicidas ni fertilizantes ni pesticidas, ese algodón es orgánico. Una
vez que saco la semilla y a la fibra la llevo a la industria, según como trate
químicamente ese algodón, lo blanquee y lo tiña, lo puedo llamar ecológico.
Pero un algodón ecológico no tiene por qué ser orgánico, ni un algodón
orgánico tiene que ser necesariamente ecológico.
Tanto el algodón ecológico, como el orgánico y el que tiene naturalmente
color, son 3 a 5 veces más caros que el algodón común.
Cuando el algodón es el estándar, se lo procesa con varios productos químicos.
Lo más utilizado para blanquear es el cloro, pero algunos procesan con
peróxido de hidrogeno o agua oxigenada, donde el agente blanqueador es el
oxígeno. Otro muy utilizado es el hidróxido de sodio o soda caustica, para
procesos como el mercerizado y caustificado.
El mercerizado del algodón es un proceso químico que le produce un cambio
físico al algodón, provocando que la fibra se hinche y se acorte. Esto produce
tres consecuencias fundamentales: aumenta la resistencia, aumenta el brillo,

25
INTI – Trabajo y Educación a distancia
aumenta la afinidad tintórea. Es como si fuese un tratamiento de pre encogido.
Es un tratamiento que se hace tanto a los hilos como a los tejidos planos.
Por ejemplo, los hilos de coser van mercerizados, porque se necesita que el
hilo de algodón aumente su resistencia para ser un hilo para coser.
En el caso de los tejidos de punto, el tratamiento que se hace es el caustificado,
que produce las mismas consecuencias que el mercerizado y también es pre
encogido.
Como el algodón presenta un corte irregular, no es posible determinar un
diámetro, por lo que la finura del algodón se determina indirectamente a
través de un equipo que se llama Micronaire y nos da un índice.

Cuando hablamos de calidad de algodón, en líneas generales decimos que son

mejores en calidad los que tienen las fibras más finas.
26
INTI – Trabajo y Educación a distancia
El más fino es el algodón egipcio, que crece en las márgenes del rio Nilo. Luego
está el algodón peruano. Pero no se puede comprobar la procedencia del
algodón en una prenda terminada.
Otro parámetro que me define la calidad del algodón es la longitud.
Hablamos de diagrama de fibras que es una forma de mostrar cómo se
distribuyen las longitudes en un lote de fibras.
En el siguiente grafico vemos fibras ordenadas de acuerdo con la longitud.

Lo ideal es que las fibras sean más parejas y se acerquen al largo que se
muestra en el extremo izquierdo del diagrama porque cuanto más parejas
sean las fibras en el extremo izquierdo, voy a tener más cantidad de fibras
largas. Y cuanto mayor sea la cantidad de fibras largas, mejor la calidad del
hilado que se obtiene.
El hilandero necesita conocer la cantidad de fibras de determinada longitud
para saber cuál va a ser su rendimiento en la hilandería y cuál va a ser el
desperdicio. Por eso es importante el diagrama de longitud de fibras.

27
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Existen equipos que permiten medir la longitud de las fibras. En el caso de
fibras del algodón para determinar sus características y definir la calidad del
algodón presente en un lote de fibras, se utiliza el equipo HVI.
Este equipo permite obtener la información fardo por fardo, lo que es
importante en hilandería al momento de mezclar.

No se comercializa ningún fardo de algodón que no tenga determinado sus

parámetros HVI. Es una condición sine qua non para comercializar fibras de
algodón.

Lino
La otra fibra vegetal de importancia a nivel industrial es el lino.
El lino proviene del tallo de una planta y se encuentra alojado debajo de la
corteza, en el líber; por eso se las llama fibras liberianas.

28
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Existen linos textiles y linos oleaginosos. Estos tipos de lino No provienen de la
misma planta. En Argentina hay lino oleaginoso, pero no textil.
Las fibras de lino son mucho más largas que las fibras de algodón por lo que
les corresponde otro proceso de hilatura.
Es una fibra con muy baja resiliencia, como la mayoría de las fibras celulósicas.
La resiliencia es la capacidad que tiene el material de recuperar el volumen
luego de ser comprimido. En los materiales textiles, cuanto más baja es la
resiliencia, más se arruga.
El lino absorbe y libera rápidamente el agua, lo que lo hace muy confortable.
El lino no es blanco. Tiene un color natural y no se lo blanquea porque para
ello hay que someterlo a un proceso muy enérgico que arruinaría la fibra. Por
eso no es común encontrar artículos blancos de lino.
Bélgica, Italia e Irlanda son los principales productores de telas de alta calidad
de lino.

29
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Fibras naturales de origen animal

LANA
La principal fibra de origen animal es la lana.
El mayor productor es Australia, seguido por Nueva Zelanda, China, Argentina,
Irán y Reino Unido.
Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y China, son productores de lana e
importantes industrializadores de la fibra de lana.

30
INTI – Trabajo y Educación a distancia
En Argentina producimos lana, pero no la elaboramos internamente, sino que
la mayoría la exportamos. Exportamos lana sucia, lana lavada y peinado, hilado
o Blousse.

31
INTI – Trabajo y Educación a distancia
La lana peinada es el top, un semielaborado, es decir, la lana procesada hasta
un punto y de ahí en más se hace el hilo propiamente dicho.

La Argentina tiene una amplia gama de razas ovinas, con lo cual tenemos una
amplia gama de calidades de lana. El tipo de fibra está directamente
relacionado con la raza.
La raza Merino tiene la lana más fina. Se encuentra principalmente en la
Patagonia.
La raza Corriedale, tiene una finura intermedia obtenida de la cruza de ovejas
merino de lana fina con carneros Lincoln de lana gruesa. Esta cruza da una
oveja de doble propósito: nos da una buena cantidad de lana y una buena
cantidad de carne.

32
INTI – Trabajo y Educación a distancia
La raza Lincoln, da buena cantidad de carne, pero la lana es gruesa y no es de
buena calidad.
Las Merino y Corriedale son las que más se producen en Argentina.
La Merino puede dividirse en dos, según la finura de la lana: australiano y
argentino.
A medida que aumenta el micronaje de las fibras va decayendo el precio. Por
tanto, el valor de la fibra de lana la da principalmente el micronaje; después
vienen los otros parámetros, como longitud, resistencia, color, contenido de
impurezas, etc.
La finura es la contrapartida de la longitud. Las lanas más finas, Merino, son
más cortas (7 o 10 cm de longitud), a medida que va aumentando el grosor, va
aumentando la longitud, hasta llegar en una Lincoln a 45 cm de lana de
crecimiento en un año.

33
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Luego de los ovinos, los otros animales cuyo pelo es de importancia regional
en Sudamérica son los camélidos. Distinguimos 4 especies: llamas, alpacas,
guanacos y vicuñas.

En la Argentina, la principal es la llama, especialmente de raza T’ampulli.

34
INTI – Trabajo y Educación a distancia
El guanaco es una especie silvestre, con lo que se dificulta su captura y esquila.
Además, tiene una longitud de pelo corta para hacer proceso lanero. Si bien su
pelo es muy fino, tiene poca aplicación a nivel industrial.

35
INTI – Trabajo y Educación a distancia
El caso de la vicuña es similar al del guanaco. Es una especie silvestre, con lo
que se dificulta su captura y esquila. Además, tiene una longitud de pelo corta
para hacer proceso lanero. Sin embargo, el pelo de vicuña es uno de los más
caros del mundo, con lo que resulta interesante su obtención.
La vicuña es una especie protegida y lo que se obtiene proviene de criaderos.
El vellón de la vicuña y el guanaco son doble capa. Esto significa que, al lado
del pelo fino crece uno más largo y grueso que lo protege y, a los fines de la
industrialización, hay que sacarlo. El proceso para separar estos pelos se llama
descercado.

La alpaca es el animal más importante de los camélidos. Es propio de Perú. En

Argentina no se crían alpacas.
Se pueden distinguir distintas razas, siendo la SURI la más preciada, por su
caída y brillo. Es utilizada para tejidos planos como casimires.

36
INTI – Trabajo y Educación a distancia
Otros mamíferos, cuyos pelos son importantes son el conejo de Angora, la
cabra de Angora y la cabra de Kashmir.

37
INTI – Trabajo y Educación a distancia
El conejo de Angora se produce en Argentina.
El principal uso del pelo de angora es la mezcla con la lana Merino para hacer
el sweater Bremer. El Bremer es una “mezcla íntima” de lana Merino con pelo
de Angora.
Las cabras Mohair son de origen turco. La mezcla con una lana media como la
Corriedale se conoce como SHETLAND.
Las cabras de Kashmir, India, tienen un pelo extremadamente largo, suave y
brillante. Muy utilizado con lanas finas, para hacer casimir.
Hay que tener presente que todos estos pelos finos, no se pueden hilar solos
industrialmente. Siempre van mezclados con lana, porque tienen poca
capacidad de hilatura.

38
INTI – Trabajo y Educación a distancia
 39
INTI – Trabajo y Educación a distancia
 40
INTI – Trabajo y Educación a distancia
 41
INTI – Trabajo y Educación a distancia
 42
INTI – Trabajo y Educación a distancia
La seda es la fibra natural más lujosa.

43
INTI – Trabajo y Educación a distancia