República bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educación universitaria

Colegio universitario Monseñor de Talavera

Extensión Valencia-Estado Carabobo

Diseño de Modas

TECNOLOGIA TEXTIL
Trabajo 2.

Profesora: Yudith Bermúdez. Alumna: Daniela Díaz.

c.i. 29.618.472

San diego, abril del 2021

 Propiedades de las fibras textiles.

Las propiedades de una fibra textil están determinadas por la naturaleza de la

estructura externa, composición química y estructura interna. Las propiedades de las
fibras textiles contribuyen a las de los hilos y telas, o sea si se conocen éstas se puede
anticipar el comportamiento del producto final:

Resistencia a la abrasión.

Se refiere a la capacidad de soportar el frote. Es una propiedad importante en

casi todas las aplicaciones, pero sobre todo en tapetes, alfombras, forros, cuerdas, etc.

Resistencia a la tracción.

Se refiere a la capacidad que tienen las fibras de soportar un esfuerzo. La

resistencia de las fibras es afectada por la cantidad de humedad presente en ellas.

Resiliencia.

Es la capacidad que tienen las fibras de recuperarse después de sufrir una

compresión o aplastamiento. Esta propiedad está asociada con la inarrugabilidad de los
tejidos, por eso es importante en aplicaciones como las alfombras, tapetes, almohadas,
entre otros.

Elongación.

Se refiere al máximo estiramiento hasta el punto de rotura. Se expresa como un

porcentaje de la longitud original de la fibra. La alta elongación de la lana y el spandex
compensan la baja resistencia de estas fibras y las hacen aparecer como fibras durables.
 Tacto.

Directamente relacionado con la textura. Es la capacidad que otorgan las fibras

para producir una sensación, ya se suavidad, aspereza, rugosidad, etc.

Recuperación elástica.

Se refiere a la capacidad de recuperar su longitud original después de sufrir una

deformación por estiramiento. La recuperación elástica es lo que se recupera el material
expresado como un porcentaje de lo que se estira cuando se somete a tensión y se retira
sin reventar la fibra.

Tasa legal de humedad.

Se refiere a la capacidad de las fibras para absorber humedad y se expresa como

porcentaje de Regain. El % de Regain es la cantidad de humedad presente en una fibra
ambientada en condiciones estándar de laboratorio expresada como un porcentaje del
peso seco de la fibra, o sea, el peso de la fibra después de extraerle la humedad en un
horno de secado.

En los procesos de manufactura es muy importante ambientar las muestras bajo

condiciones de laboratorio para que los análisis se hagan con el regain establecido para
cada tipo de fibra ya que hemos visto que algunas propiedades mecánicas se alteran
con la humedad. La lana es la fibra textil que mayor cantidad de agua absorbe, mientras
que el spandex y el poliéster absorben una mínima.
 Resistencia a la luz solar.

Se refiere a la resistencia de las fibras a la degradación y amarillamiento por

efecto de los rayos solares. Esta propiedad es muy importante en aplicaciones de
cortinas con largo tiempo de exposición al sol y en general en productos para la
intemperie.

Conductividad térmica.

Se refiere a la capacidad de conducir el calor. La lana y las fibras acrílicas son

malas conductoras de calor, por tanto, sirven como abrigo en climas fríos porque
guardan o conservan el calor corporal, además de que la lana se siente fresca en climas
templados por ser tan absorbente.

Conductividad eléctrica.

Es la capacidad de conducir cargas eléctricas. Las fibras malas conductoras de

electricidad tienen a acumular cargas estáticas, lo cual es indeseable e incómodo,
además de que representa riesgos en la industria textil. Muchas veces sucede que al
quitarnos la ropa, una prenda se siente chasquidos e incluso se llegan a presentar
chispas. Es una manifestación de la estática que se acumulan sobre la superficie de las
telas, que al entrar en contacto con un buen conductor se producen las descargas. Las
fibras artificiales son las más propensas a la acumulación de cargas estáticas, siendo
esta una verdadera desventaja en este tipo de fibras, al presentarse problemas como:

 La suciedad y pelusa se adhieren fácilmente a las telas.

 Las cortinas atraen polvo y suciedad.
 Incomodidad y apariencia desagradable a las personas.
 Durante el proceso de hilatura de los hilos también se agregan antiestáticos y
se controlan las condiciones de humedad y temperatura con el fin de evitar trastornos
provocados por la estática.

Inflamabilidad.

Se define como la capacidad de encenderse y quemarse. El algodón es la fibra

más inflamable, se enciende con facilidad y el fuego se propaga rápidamente. Por la
razón se deben tener muchas precauciones y cumplir con todas las normas de seguridad
para evitar incendios en las fábricas algodoneras. Algunas máquinas del proceso de
hilatura están dotadas de alarmas contra chispas y llamas y en algunos casos hasta con
extintores. Contrario a lo que sucede con el algodón, existen fibras ignífugas que no
arden o lo hacen con mucha dificultad, además de que son aislantes térmicos. Entre
estas se cuentan el asbesto, la fibra de vidrio y las fibras las cuales se utilizan para trajes
de seguridad de bomberos, deportes y oficios de alto riesgo en general.

Lustre.

Se refiere a la luz que se refleja de la superficie de las fibras. A excepción de la

seda, las fibras naturales son opacas y siempre se busca conseguir un alto grado de
brillo, ya sea utilizando colorantes que den lustre o por medio de acabados físicos y
químicos que lo favorezcan. En cambio, las fibras artificiales son demasiado brillantes,
tanto que llega a ser indeseable para la mayoría de los usos.

Resistencia al moho y a la polilla.

El moho es un hongo parásito que crece rápidamente en un ambiente húmedo

y caluroso. Las telas de algodón, lino, rayón y lana son particularmente vulnerables a
este hongo.
 Los microorganismos están presentes en el aire y en la suciedad y pueden crecer
en las fibras húmedas. Si las telas no se secan completamente antes de guardarlas,
pueden ser atacados por el moho, adquiriendo inicialmente un olor desagradable, luego
aparecen manchas oscuras conocidas como mal de tierra y finalmente se degradan.

La lana y la seda no están sujetas a la acción del moho a menos que se dejen
permanecer mojados por algún tiempo, pero en cambio, son atacados por la polilla,
sobre todo en las prendas que se guardan sucias.

Punto de fusión.

Todas las fibras sintéticas se funden con el calor, el punto en que se reblandecen
se conoce como su punto de fusión y es importante conocerlo para saber que
temperaturas se pueden usar en teñido y acabado, así como en su uso final, el Poliéster
se funde a 256 °C, el Nylon a 213 °C, el Nylon 6.6 a 250 °C y el Nomex hasta 370 °C.

Comportamiento de Pilling.

Cuando los filamentos de la fibra se rompen con la fricción, se enrollan entre

si y se aglomeran, formando bolitas que dan mal aspecto a la prenda, en general a mayor
resistencia de la fibra menor formación de pilling, definitivamente aquí las fibras
sintéticas como el Poliéster tienen una ventaja contra las fibras naturales.

Absorción de Humedad.

Es la capacidad para absorber la humedad del ambiente o de la transpiración

del cuerpo, y se mide como % con respecto al peso de la fibra seca, en general una
mayor absorción de humedad representa un mayor confort en la prenda, la absorción
de humedad del Algodón es de 24 a 27 %, mientras que en el Poliéster es menor al 1%,
a menor absorción de humedad la prenda se seca con mayor facilidad.
 Resistencia o Tenacidad.

Es la fuerza necesaria para estirar la fibra hasta su punto de ruptura, en general

una mayor resistencia siempre es deseable, se mide en un dinamómetro y se expresa en
cN/Tex o gr/den. La resistencia del Poliéster es de 3.6 a 4.1 gr/den.

Pureza.

En las fibras naturales la pureza es muy importante, a menor cantidad de

impurezas se le considera de mejor calidad y esto impacta considerablemente en el
precio y producción de las prendas.

Longitud y finura.

La longitud se mide en milímetros y normalmente a mayor longitud mayor

suavidad de la fibra, por ejemplo, el algodón por va de 12.7 mm en la mezcla asiática
a 39.7 mm en el algodón Pima. La finura de la fibra, se mide en micras y está dada por
el diámetro de la fibra, de nueva cuenta impacta sobre la suavidad, a menor diámetro
mayor suavidad. El algodón va de 3 a 6 micras de diámetro, el lino de 12 a 16 micras
y la lana va de 12 a 120 micras.

Plasticidad.

Es la capacidad de las fibras de ablandarse a determinadas temperaturas. Las

fibras sintéticas y las de rayón acetato se consideran fibras plastificas, mientras que las
fibras proteínicas en general carecen de plasticidad.
 Comportamiento térmico ardiente o ignición.

La ignición ocurre cuando la temperatura del tejido es lo suficientemente alta

para su descomposición térmica y la generación de volátiles inflamables. El riesgo de
incendio de prendas de vestir depende en gran medida de la facilidad de ignición y de
la velocidad de propagación de la llama del tejido en particular.

Un alto flujo de incidencia, baja inercia térmica y enlaces químicos débiles

darán como resultado un tiempo de ignición más rápido y un mayor riesgo de
inflamabilidad. El contenido de fibras, la estructura y los tratamientos de acabado de la
tela influyen en su ignición. Tejidos celulósicos, como el algodón, la viscosa y el lino
se encienden fácilmente y queman muy rápido.

Durabilidad.

Es la habilidad de la tela o textil de resistir al desgaste a través del uso continuo.

La durabilidad puede ser definida como el mantenimiento de algunas propiedades
deseadas o atributos requeridos considerados como aceptables por un período de
tiempo. La durabilidad siempre será uno de los factores más importantes de las fibras
textiles ya que está ligada directamente con la calidad del producto o prenda.

Descoloramiento.

El descoloramiento químico sucede cuando se produce una reacción química en

la tela, que hace que pierda su pigmento. Las reacciones químicas suceden según el
tipo de tintura usada, el proceso de secado, la temperatura y la humedad. La luz solar
es una causa común del descoloramiento.
 Las telas sintéticas suelen retener mejor la tintura que las telas naturales como
el 100 por ciento algodón. Entonces, las telas de fibras naturales se decoloran más
rápido. La tela sintética siempre está teñida y se crea a partir de fibras fabricadas por el
hombre.

Degradación.

El amarillamiento de los materiales textiles es una indicación de degradación

química anticipada. Cuando los químicos incoloros se descomponen, con frecuencia
forman de un ligero a moderado color amarillo. Si este químico es un acabado textil o
aditivo o ha sido absorbido por un producto textil, esta formación de color se nota como
un amarillamiento en la prenda o tela. Debe también anotarse que la descomposición
química continua podría formar un color café de moderado a oscuro o en algunos casos
extremos negro.

Sensibilidad al calor.

Es la capacidad de las fibras de reblandecerse, fundirse, quemarse y/o

encogerese cuando se mantienen cerca del foco calórico.

Resistencia a los alcacís.

Los alcacís producen en disolución un efecto similar al agua, pero más

acentuado y más se acentúa cuanto mayor es la temperatura, en general, las fibras
textiles experimentan una pérdida de resistencia mecánica.

Resistencia a los ácidos.

Los ácidos se comportan por lo general de manera opuesta a los alcacís

atacando mas fuertemente a las fibras celulósicas que a las proteínicas.
 Resistencia a los óxidos.

En fibras celulósicas dan lugar a la formación de oxicelulosas, que, si actúan

incontroladamente, poseen una acción destructora. Esta es la capacidad que tienen las
fibras de resistir a estas reacciones.