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- ligero
- nunca limar la punta. Siempre limpiar los restos de estaño con una esponja
humedecida con agua u algodón
ALICATE UNIVERSAL
ALICATE DE CORTE
- se utiliza para cortar partes de componentes Ej: las partes salientes cundo se
suelda un componente
BUSCAPOLO
- si se toca con la punta algún punto del circuito o de una instalación electrica se
enciende la luz de neon del medio y dice si ha tocado la Fase (parte activa) o
Neutro
LIMAS
luz, mediante lámparas
calor, aprovechando el efecto Joule
movimiento, mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía
mecánica
señales, mediante sistemas electrónicos, compuestos de circuitos eléctricos que
incluyen componentes activos (tubos de vacío, transistores, diodos y circuitos
integrados) y componentes pasivos como resistores, inductores y condensadores.
RESISTENCIAS
Las resistencias fijas (menos la bobinada) se manejan con una serie de bandas de
colores
Siendo que cada color representa un valor siendo las primeras 2 bandas decena y
unidad. Y la tercera banda el multiplicador que le dará el valor final a la resistencia.
La ultima tira representa el índice de tolerancia (margen de error) indicando que tan
lejos dista el valor real (cuando lo midamos o calculemos) al valor que indica la
resistencia en los avlores de las primeras 3 bandas.
Por ejemplo: si tenemos una resistencia de 220 ohmios y la ultima banda es dorada.
Quiere decir que el margen de error es de aproximadamente el 5%.
Divisor de tensión:
Consiste en poner 2 o mas resistencias y aplicarles en cada uno de sus extremos una
tensión. En el punto de unión de las resistencias (en este caso 2) vamos a tener una
tensión intermedia depediendo el valor de rewsistencias que se utilice. Si las resisetncias
son iguales lo que se obtiene es la mitad de la tensión aplicada
RESISTENCIAS VARIABLES
Tienen la misma finalidad que los demás tipos de resistencia: Limitar el paso de la
corriente eléctrica, sólo que, en esta ocasión, su valor de resistencia no es fijo: Puede
cambiar.
1) POTENCIOMETROS
Junto con los trimmers son los tipos mas frecuentes y utilizados.
Para regular su valor se acciona un mando que se desplaza, en unos modelos de forma
giratoria, en otros, de forma rectilínea. En la foto siguiente hay un potenciómetro
giratorio (izquierda) y lineal (derecha).
Tipos de potenciómetro
El eje o mando de accionamiento en el caso del tipo circular es bastante largo como
puede verse en la foto anterior. Está hecho de plástico o de un metal que puede cortarse
con ayuda de una sierra a la longitud deseada. Sirve para que asome al exterior del
equipo y así el usuario puede accionarlo. En este eje se puede acoplar un botón para que
resulte mas estético además de facilitar su accionamiento.
Estos botones se fijan al potenciómetro unas veces mediante simple presión, y otras por
medio de un pequeño tornillo en el lateral del propio botón. Pueden tener formas,
tamaños y diseños muy distintos.
Los potenciómetros tienen tres terminales eléctricos (a veces tienen mas, pero no es
usual) y pueden conectarse de tres maneras con el circuito al que están asociados:
En casi todos los casos los potenciómetros tienen una parte roscada que permite fijarlos
a la caja del equipo mediante una rosca, lo que les da una gran solidez en cuanto a
sujección.
2) TRIMMERS
Por cierto, deben ser ajustados con una herramienta adecuada (hay kits bastante
económicos, con puntas de distinta geometría para adaptarse a todo tipo de trimmer, y
hechos en plástico, que es aislante). De utilizar cualquier destornillador metálico
podemos provocar la rotura del ajuste. Si además ese destornillador es metálico
podemos sufrir un riesgo eléctrico tanto nosotros como el propio equipo.
3) PTC Y NTC
Se conocen con el nombre genérico de "termistores" y hay dos tipos: PTC y NTC.
Son resistencias que cambian su valor según la temperatura a la que son sometidas.
4) VARISTOR O VDR
Es común que tenga forma de "lenteja" que recuerda bastante a cierto tipo de
condensadores.
Varistor o VDR
Su característica principal es que apenas deja pasar la corriente hasta que el voltaje
supera un valor umbral (voltaje de disparo). En este caso el varistor reduce
drásticamente su resistencia y presenta una alta conductividad. La transición entre la
condición no conductora y conductora no es progresiva sino brusca, repentina, una vez
alcanzada esa tensión de disparo.
Se fabrican varistores con distintas tensiones de disparo a fin de poder ser utilizados en
aplicaciones diversas.
Este tipo de resistencia es capaz de variar su valor según la intensidad de luz que incida
sobre ella. Esto la hace un componente muy útil y versátil.
La diferencia de su valor óhmico según esté siendo iluminada o no, es bastante acusada.
Algunos modelos de LDR pueden variar en miles de ohmios según el nivel de luz
recibido. Si se le aplica una tensión a una LDR, un cambio de luminosidad hará que la
corriente que circule por ella también sea variable en función de su resistencia.
No hay que confundir a la LDR con un fotodiodo. Son componentes bien distintos aunque
sean utilizados en aplicaciones iguales. Una LDR tiene un tiempo de respuesta mucho
alto que el fotodiodo. Es decir, las LDR son mucho mas lentas que un fotodiodo en
traducir un cambio de luz en un cambio de resistencia.
Resistencia LDR
Potencia: No hay tanto para elegir como en el caso de las resistencias fijas. Por ejemplo,
en potenciómetros, lo habitual es tener un único valor que además es bastante reducido.
Para que percibamos un sonido como el doble de fuerte que otro, hay que invertir no
dos, sino cuatro veces más potencia. Así funcionan nuestros sentidos. Si utilizáramos
como regulación de volumen en un equipo de música un potenciómetro lineal,
sentiríamos que el volumen apenas varía. Utilizando uno exponencial (función
matemática inversa a la logarítmica) contrarrestamos la naturaleza no-lineal de nuestros
sentidos y percibiremos que el volumen del sonido es bien regulado.
Usos y aplicaciones
1) POTENCIÓMETROS Y TRIMMERS
Se utilizan para regular algún parámetro en un circuito. Ambos tienen la misma función
solo que -como se dijo antes- el potenciómetro está orientado al usuario del equipo,
mientras que el trimmer es preferido para ser manipulado por personal cualificado o que
conozca el equipo.
El esquema de montaje:
Si usamos un potenciómetro para este propósito con el montaje anterior del LED, el
potenciómetro será fulminado en una fracción de segundo. Por un potenciómetro no
pueden pasar 500W ni mucho menos.
Nada más encendemos el TV, a través de la PTC comienza a pasar una corriente
bastante alta al principio, porque está fría. Dicha corriente hace que la PTC se caliente
subiendo su resistencia a unos niveles altos que hacen que la corriente descrezca hasta
unos valores muy reducidos.
En la siguiente foto se puede ver una PTC de las utilizadas en TV para el fin antes citado.
La PTC, en la foto, está sin la cubierta superior, mostrando el interior. Podemos apreciar
dos discos que conforman la PTC. Estos dos discos son presionados entre sí por dos
resortes metálicos que constituyen dos terminales. Entre los dos discos hay otra lámina
metálica que es el tercer terminal (el central).
La avería típica de estas PTC consiste en que uno (o los dos) discos se fracturan, y los
resortes que se ven a izquierda y derecha que antes presionaban a dichos discos, ahora
se aproximan y se tocan entre sí. Donde antes habían dos discos ahora no hay nada:
Esto supone un cortocircuito. El fusible del TV se rompe.
Es bastante fácil saber si una PTC de este tipo tiene los discos fracturados sin necesidad
de destaparla: Una vez desoldada la agitamos: Sonará algo "suelto" en su interior.
3) VARISTOR O VDR
El uso mas extendido del varistor es proteger un circuito contra una entrada excesiva de
voltaje. El varistor se pone de un valor ligeramente superior al del voltaje utilizado en
ese equipo. En condiciones normales, el varistor no conduce y es como si no estuviera.
Cuando -por cualquier causa- llega un impulso de tensión excesivo, éste será absorbido
por el varistor, quedando el circuito protegido.
Se suele montar a la entrada de las fuentes de alimentación, justo después del fusible,
según este esquema:
4) LDR
1) POTENCIOMETROS Y TRIMMERS:
Primero, medimos la resistencia en los terminales de los extremos, que son los que
corresponden a la resistencia "fija" del potenciómetro o trimmer. Debemos obtener un
valor de resistencia igual al marcado como referencia. Por ejemplo, para un
potenciómetro de 10K (10.000 ohms) sería correcto un valor de 10.000 +/- 1.000 ohms,
pues los potenciómetros y trimmers también tienen un margen de error o tolerancia.
Segundo, seguimos con el polímetro en ohms. Ponemos una pinza en el terminal central
de potenciómetro o trimmer, y la otra pinza en cualquiera de los dos terminales
extremos. Giramos el control del potenciómetro en todo su recorrido y debemos obtener
un valor cambiante de resistencia según vamos moviendo el control del potenciómetro.
La lectura debe ir desde un mínimo de casi cero ohmios hasta un máximo del valor del
propio potenciómetro.
Sólo se puede decir de forma genérica cómo medir una de estas resistencias. Hay
muchos tipos, y cada una tiene un valor determinado, que además es cambiante según
la temperatura. Un modo de saber si un termistor está bien es medir su resistencia a
diferentes temperaturas y comparar los valores obtenidos con los de otra resistencia de
igual tipo.
En el caso de una PTC de las usadas en TV, se puede recurrir también a lo dicho
anteriormente acerca de las mediciones de resistencia a cada uno de los dos discos
internos que la forman, y también es útil saber que una PTC de este tipo hace ruido
(suena como si hubiera algo suelto en su interior) cuando se sacude al aire.
3) VARISTOR O VDR
Son aún mas difíciles de medir o comprobar, pues su tensión de disparo a menudo es de
cientos de voltios, por lo que el polímetro no puede comprobar si tal disparo se produce.
Si se desea realmente poner a prueba una VDR habría que hacer un montaje en
serie con:
- La propia VDR
- Una resistencia de 100K
- Una lámpara de neón
A ese montaje le aplicamos una tensión creciente hasta llegar a la tensión de disparo del
varistor. Si se produce tal disparo, el neón se encenderá. La función de la resistencia de
100K es limitadora, evitará que se destruyan tanto el varistor como el neón.
Con el montaje anterior sabremos no sólo si se produce el disparo o no, sino también a
qué tensión se produce, pues un varistor puede seguir funcionando, pero hacerlo a una
tensión muy distinta de la originalmente se le asignó en fábrica.
4) LDR
Para probar una LDR basta con conectarle el polímetro a sus terminales y someterla a
distintos niveles de iluminación al tiempo que se observa la resistencia que ofrece. A
mas luz, menos resistencia.
Hilando mas fino, y como en el caso anterior del varistor, puede que la LDR "funcione",
pero lo haga apartándose de la curva de funcionamiento original.
Símbolo gráfico utilizado para las resistencias
En el siguiente diagrama están los símbolos utilizados para los distintos tipos de
resistencia variable que podéis encontrar en los esquemas. Es válido tanto el símbolo
basado en un rectángulo como el que tiene forma de sierra.
CONDENSADORES (CAPACITORES)
Qué es un condensador
El dibujo anterior nos da una idea de cómo es un condensador básico: Dos superficies
conductoras y un aislante que las separa, que pueden ser de materiales diversos según
el tipo de condensador.
Comportamiento de un condensador
Cuando a un condensador se le aplica una tensión continua a sus terminales, las placas
se cargan eléctricamente a una tensión prácticamente igual a la aplicada. Si retiramos
esa tensión del condensador, vemos que éste se queda cargado. Es decir, puede actuar
a modo de almacenamiento de electricidad, aunque en mucha menor medida que
cualquier batería o pila.
Esto quiere decir que los condensadores no transmiten la corriente continua, sino sólo
los cambios de tensión en esa corriente continua. En corriente continua el único
"cambio de tensión" corresponde al justo momento en que se aplica la tensión al
condensador (de cero al valor de tensión de que se trate, por ejemplo 12 voltios). Solo
durante este breve instante el condensador conducirá un pulso de corta duración.
Resumiendo, un condensador:
- Puede almacenar cierta cantidad de electricidad
- Bloquea el paso de corriente continua (excepto el pulso al conectar)
- Deja pasar la corriente alterna.
Circuito RC
Otra utilidad del circuito RC es permitir el paso a altas frecuencias bloqueando las bajas,
o viceversa. Son los filtros pasa-bajo y pasa-alto respectivamente.
La capacidad es la unidad que nos dice cuánta carga eléctrica puede retener un
condensador. Se mide en Faradios, pero ésta es una unidad que representa una
capacidad demasiado grande comparada con la que realmente manejan los
condensadores de uso común. Tanto es así, que la unidad "mas grande" usualmente
empleada es un millón de veces mas pequeña: el microfaradio: Una millonésima de
faradio.
- Microfaradio (µF): Millonésima de faradio
- Nanofaradio (nF): milmillonésima de faradio
- Picofaradio (pF) : Billonésima de faradio.
Igual que ocurría con las resistencias, tenemos que ceñirnos a unos valores establecidos.
Las cifras significativas mas usuales son:
1
1.2
1.5
1.8
2.2
3.3
4.7
5.6
6.2
8.2
El valor mas pequeño es del orden de medio picofaradio (0.5pF), aunque pueden haber
condensadores de menor valor para usos muy especiales
10, 16, 35, 50, 63, 100, 200, 250, 400, 450 voltios.
Si un condensador se somete a una tensión mayor que la que soporta, se puede perforar
internamente y sufre un fallo permanente denominado coloquialmente como que "se
cruza". Se vuelve conductor como si fuese un trozo de cable. No siempre, pero a veces
es visible el daño desde el exterior apreciándose un punto con aspecto de quemado,
otras veces se agrietan, e incluso pueden llegar a reventar.
Hay una excepción en cuanto a los condensadores electrolíticos y la polaridad, que son
los electrolíticos bipolares: No tienen polaridad.
Izquierda: Electrolítico convencional (polarizado). Se aprecia la banda señalizando el
lado negativo.
Derecha: Electrolítico no polarizado (bipolar), hay ausencia de banda señalizando
polaridad.
Tipos de condensadores
FIJOS
1) Cerámicos
También llamados "de lenteja", con forma de disco, aunque también los hay con forma
de gota. Se utilizan mucho en frecuencias altas "RF" (RadioFrecuencia) por mostrar buen
desempeño en esa aplicación. Su gama de capacidades es amplia, pero están situados
en la zona baja, es decir, son condensadores de poca capacidad. De hecho, el
condensador de menos capacidad que puedas encontrar será cerámico.
El dieléctrico está formado por óxidos metálicos que le pueden proporcionar un gran
poder aislante, por lo que con tamaños muy pequeños, estos condensadores pueden
tener una capacidad significativa.
Se fabrican para soportar tensiones desde unos pocos voltios hasta varios miles.
2) Plástico
Los valores de capacidad comprenden un rango de valores por encima de los cerámicos.
Típicamente entre 1 nF y unos pocos µF
Se fabrican para soportar tensiones desde unos pocos voltios hasta varios miles.
3) Electrolíticos
Condensadores que pueden tener una gran capacidad. En realidad este es el tipo que
mayor valor de capacidad puede tener. Hay de tres tipos:
Se utilizan mucho en aplicaciones de baja frecuencia, como en etapas de audio, así como
en fuentes de alimentación, inversores...
Una limitación que tienen estos condensadores es que tienen una esperanza de vida mas
corta que ningún otro tipo de condensador. En ciertas aplicaciones, por ejemplo en las
fuentes conmutadas donde trabajan con tensiones importantes y en frecuencias
elevadas, se calientan, y terminan por "secarse", su electrolito se pierde, con lo cual su
capacidad disminuye notablemente y el circuito queda alterado: funcionará mal o no
funcionará en absoluto. Esta es una causa muy frecuente de avería en dispositivos
electrónicos (TV, monitores, DVD, TDT, Fuentes de PC...). En muchas ocasiones los
condensadores aparecen hinchados de forma inconfundible en su parte superior (ver foto
abajo): Ha llegado el momento de sustituirlos por otros nuevos.
Un condensador electrolítico tiene una fecha de caducidad mas o menos fijada aunque
no se utilice. Es más: Si se utiliza, se alarga su vida, pues la tensión aplicada al hacerlo
trabajar ayuda a mantener la capa de óxido que forma el dieléctrico.
Reciben este nombre porque uno de sus electrodos está hecho con ese material
-tántalo-, poco conocido, que es un elemento simple de la tabla periódica. Su apariencia
es bien distinta al de aluminio, ver foto.
Los inconvenientes:
Condensador de tántalo
Estos condensadores tienen la limitación de que sólo se pueden usar para frecuencias
mas bien bajas. Para alta frecuencia no sirven.
Existe la versión SMD para los condensadores, los condensadores SMD no tienen
terminales en forma de alambre, sino que van soldados directamente al circuito, en el
lado de las soldaduras.
Condensadores SMD
VARIABLES
1) Ajustables
Como en el caso de las resistencias ajustables, también se les conoce como trimmers. El
aislante mas común es el propio aire que separa a sus armaduras, pero también se
pueden emplear otros materiales como la mica.
Se basa en unas superficies metálicas móviles y otras fijas. Al girar las móviles, se
introducen mas o menos dentro de las fijas. Esto hace variar el valor de capacidad de
ese condensador ya que el valor de capacidad de un condensador viene dado -entre
otras cosas- por la superficie de sus electrodos o armaduras.
Para ajustarlos se debe usar una herramienta (trimador) que es una varilla de plástico o
cualquier otro material no conductor, cuyas puntas terminan en distintas formas
(rectangular, cuadrada, estrella) para ajustarse al cursor giratorio del trimmer.
Los trimmers regulan alguna característica que no debe ser accesible al usuario. Su
ajuste suele estar confiado a personal especializado o que conozca bien el circuito. Por
eso se montan de modo que el usuario no tiene acceso a ellos.
Trimmers, condensadores ajustables
2) Variables
Prácticamente es lo mismo que lo anterior, pero se utilizan para los casos en que el
usuario del equipo deba tener acceso a esa característica. Ejemplo típico de uso es el ya
poco utilizado condensador variable para la sintonización de emisoras en
telecomunicaciones (Radio y TV). Hoy sólo se usa en receptores de radio de bajo coste.
Condensador variable
3) Diodo varicap
Cuando un diodo se polariza inversamente, no conduce. Por lo tanto, ese diodo tendrá
un valor determinado de capacidad o capacitancia ya que se está simulando un
condensador: dos placas (los dos terminales del diodo) y un dieléctrico (la unión PN del
diodo polarizada inversamente, que no conduce). Pues bien, en un diodo varicap, por su
forma de fabricarlo, se ha conseguido que esa capacitancia sea variable en función de
esa tensión inversa aplicada, que suele ir desde 1 voltio hasta valores de 12 voltios.
Antiguamente, en radio y TV, para sintonizar una emisora había que girar un mando que
accionaba un condensador variable. Este método era manual (teníamos que girarlo
nosotros), el condensador variable era voluminoso, bastante caro, y poco apto para ser
automatizado.
La aparición del diodo varicap (junto con la electrónica digital) revolucionó la forma de
buscar emisoras: Un circuito digital produce una tensión variable que es aplicada al
diodo varicap, que a su vez forma parte de un circuito LC, es decir, un sintonizador. Esa
tensión variable aplicada al varicap se puede detener cuando una emisora es
encontrada, dando la opción del almacenar ese valor de tensión en una memoria o bien
continuar con la búsqueda. El resultado es que ahora el valor de sintonía de las distintas
emisoras está "guardado" en forma de valores numéricos en una memoria. Bastará con
permitir que esa memoria aplique uno de esos valores almacenados al varicap para,
inmediatamente, sintonizar una emisora previamente guardada.
Al igual que ocurría con las resistencias, se pueden agrupar los condensadores para
formar valores (esta vez de capacidad), y se puede hacer igualmente en serie y en
paralelo. Hay una diferencia importante: Con los condensadores, las fórmulas serie y
paralelo son a la inversa:
De vez en cuando nos veremos obligados a utilizar este recurso para conseguir un valor
de capacidad que, o bien no existe en el mercado o, existiendo, no podemos obtenerlo
por cualquier razón.
De entre todas las amenazas, hay que resaltar tres. Y la trampa consiste en que
almacenan carga suficiente como para hacer daño después de haber desconectado el
equipo de la toma de corriente, incluso aunque hayan transcurrido semanas.
2) Un tubo de rayos catódicos (TRC), o mas conocido como "la pantalla de un televisor
convencional" se comporta como un condensador, y puede almacenar una carga
peligrosa incluso durante semanas después de haber apagado y desconectado el TV de
la red.
En el 22:49 del vídeo puedes ver cómo se comprueban un par de condensadores: Uno
cerámico de poca capacidad (2.2 pf) y uno electrolítico de gran capacidad (4700 µF)
Como digo, no hace falta gastarse mucho dinero en un capacímetro: Por menos de 20
euros tienes una herramienta fiable y capaz, como las dos siguientes, muy parecidos (y
más modernos que el mío):
Comprobando un condensador con el capacímetro: OK. Es de 22nF y se leen 21.3 nF
Un diodo es un componente electrónico con dos terminales que sólo deja pasar la
corriente eléctrica en un sentido. Al igual que ocurre con técnicas de neumática o
hidráulica, que a veces interesa dejar pasar el aire (o el agua) en un sentido, bloqueando
en el otro, en electrónica podemos hacer lo mismo con la corriente eléctrica gracias al
diodo.
Los diodos utilizados actualmente están hechos en su mayoría por un tipo de materiales
conocidos como "semiconductores". Hablaremos sobre los semiconductores al final del
post, en el rincón de la teoría.
Los diodos modernos están basados en la unión de dos diminutos cristales (a base de
silicio o germanio). Un cristal es de tipo "P", y el otro es de tipo "N". Se consiguen
cristales de tipo P ó N dopando o contaminando esos cristales con pequeñas cantidades
de diversos materiales como indio, galio, y numerosos compuestos como sulfuros de
cadmio y plomo, arseniuros, óxidos...
Dentro del diodo ambos cristales están unidos, y esa unión es de gran importancia
porque es la que hace que el diodo se comporte como tal.
El símbolo puede cambiar en algún detalle, según el tipo de diodo que se trate (ver más
adelante), pero básicamente obedece al dibujo anterior.
Es paradójico que el sentido de marcha de la corriente que permite circular el diodo es
justo al revés de lo que marca la fecha. No olvidemos que -sin hacer mucho caso a
antiguos (y erróneos) convenios- la electricidad circula del polo negativo al polo positivo:
Lo que se mueve en una corriente eléctrica en un circuito son electrones, no protones.
Un diodo real tiene en uno de los extremos una banda o franja estrecha con un color
distinto al resto del diodo. Esta franja señaliza al cátodo tal y como se ve en el dibujo
anterior.
- Cuando se aplica tensión negativa al cátodo y positiva al ánodo, decimos que el diodo
está polarizado directamente. En estas condiciones, el diodo conduce.
Cuando un diodo se polariza inversamente no conduce, pero esto tiene un límite: Esa
corriente de fuga tan pequeña de la que hablábamos antes, va creciendo de forma
apenas perceptible...pero crece, y produce un aumento de temperatura en el diodo, lo
que aumenta más su conducción...
Llegados a una tensión llamada "de ruptura", el diodo comienza a conducir de forma
repentina, brusca, y esto produce la destrucción de los cristales P y N y el diodo queda
inservible. Un diodo que ha sufrido el efecto avalancha conducirá en ambos sentidos, se
dice entonces que "el diodo está cruzado".
Intensidad de fuga: Es la débil corriente que circula por el diodo cuando lo polarizamos
inversamente. Si superamos la tensión de avalancha, la corriente de fuga crece
súbitamente a valores muy altos y el diodo puede destruirse.
De vez en cuando, necesitamos conocer algún dato sobre un diodo, o sobre cualquier
otro semiconductor (transistor, circuito integrado, tiristor, etc...). En internet podemos
encontrar esta información en la hoja de especificaciones (en inglés "data sheet")
La mayoría de las veces basta con que tecleemos en un buscador el tipo de componente
y nos saldrán varias páginas con dicha información.
aparecen varias páginas donde se enumeran todas las características de ese modelo de
diodo, tales como:
Carta con los símbolos utilizados habitualmente para designar a un diodo en un esquema
o circuito. Hay muchos tipos de diodos y un símbolo para cada uno de ellos:
Diodo rectificador
Cuando un receptor (TV, radio) capta (sintoniza) esta señal portadora, tiene que separar
ambas señales (señal útil y portadora) para procesar la señal útil y poder activar el
dispositivo de salida correspondiente (altavoz en caso de sonido, pantalla en caso de
imagen). Dicha separación se realiza en un circuito conocido como "detector" o
"demodulador". El diodo detector es la parte activa y principal de ese circuito.
Diodo detector
Diodos Zener
Las potencias disponibles también son variadas. Desde el led de apenas unos milivatios
hasta leds de varios vatios, generan tanta luz que, a pesar de ser electrónica "fría", se
calientan hasta el punto de necesitar un sistema de refrigeración o se destruyen en un
momento. A cambio, producen una cantidad de luz espectacular teniendo en cuenta su
reducido tamaño.
Los Leds de luz visible se utilizan a modo de señalización, por ejemplo, testigos
luminosos en dispositivos eléctricos. Los mas potentes se utilizan como verdadera
iluminación: Lámparas, semáforos, farolas, linternas...
Para identificar el cátodo y el ánodo en un LED: El terminal mas corto es el cátodo. Por
supuesto, hablo de diodos nuevos cuyos terminales no hayan sido cortados. Otra forma
de reconocer el cátodo (si la cápsula es transparente) es mirar el interior. Así podemos
reconocer fácilmente el cátodo por su forma. Ver siguiente dibujo:
Forma de reconocer cátodo y ánodo en un LED
Existe el tipo LED de "alta luminosidad" que, con el mismo consumo tan bajo como los
leds antiguos, genera una cantidad de luz mucho mayor. Hay linternas que, con 4-8 de
ellos, generan mucha mas luz que las tradicionales de incandescencia, y con un consumo
tan reducido que las pilas se gastan de puro viejo, mas que de desgaste en sí.
No hay que olvidar un tipo bastante especial de LED: El diodo láser, que emite luz
coherente. Hay muchos tipos y variantes de diodos láser. Los más conocidos son los
utilizados en las unidades lectoras/grabadoras de CD, DVD y Blu Ray. Los diodos láser
usados para grabar son mas potentes que los usados para sólo reproducir.
Muchas impresoras de altas prestaciones están basadas en un LED láser.
También están los Led de infrarrojos. Este tipo de radiación es invisible al ojo humano.
Sin embargo, el infrarrojo se comporta como la verdadera luz que es.
La aplicación mas utilizada para los leds de infrarrojo es controlar equipos electrónicos a
distancia con el correpondiente mando. La comunicación entre el mando y el equipo se
establece por medio de un haz de infrarrojos emitido por el mando. El equipo recibe el
infrarrojo e inmediatamente interpreta y procesa la orden recibida.
TRANSISTORES
Que es un transistor, para que sirve
En el siguiente dibujo vemos cómo un transistor está formado por tres cristales. Cada
uno de ellos da lugar a un terminal cuya denominación cambia según el tipo de
transistor.
En el ejemplo de transistor del símbolo anterior, la corriente ingresaría por el emisor y
circularía hasta el colector... siempre y cuando en la base haya aplicada una tensión
ligeramente positiva respecto del emisor
Corte y saturación
Una vez polarizado un transistor, cuanto mas alta sea la tensión base-emisor, tanto
mayor será la conducción, y así hasta llegar al estado conocido como saturación: El
transistor conduce al máximo. Cuando por el contrario la tensión base-emisor baja de
cierto nivel, la corriente cesa completamente: Se dice entonces que el transistor está en
estado de "corte". Entre esos dos estados extremos, un transistor puede conducir en
mayor o menor medida.
En el circuito anterior, un hecho que señalo en el vídeo y del que hablo aquí también es
relativo al condenador C3 de 470µf. Supongamos que es de noche, este circuito está
activado alimentando al alumbrado. Y hay una tormenta. Un relámpago es captado por
la LDR y provoca el apagado momentáneo de las luces. Esto resulta molesto.
También trabajan los transistores en modo conmutación para numerosos circuitos por
ejemplo: Osciladores, que son la base de los circuitos conocidos como "relojes". Los hay
que generan onda senoidal, diente de sierra u onda cuadrada. Estos últimos son un
ejemplo en donde el transistor debe pasar de la conducción a la no conducción de forma
rápida (conmutación) para poder formar una onda cuadrada.
También se monta en protoboard este circuito para probarlo, en el minuto 14:52 del
vídeo:
Sencillo amplificador transistorizado de dos etapas
No se puede decir lo mismo de los transistores que tienen que manejar cierta potencia.
Su tamaño, o mejor dicho, su superficie no permiten evacuar el calor al ritmo que se
genera, y el transistor se destruye en un corto plazo de tiempo, a veces de menos de un
segundo.
Para evitar esto, se utilizan disipadores o radiadores. Son piezas de forma y tamaño
variado, normalmente de aluminio, que se fijan al transistor y que permiten una
transferencia eficaz del calor generado, normalmente al aire circundante. En la foto
siguiente se muestran unos cuantos disipadores.
Estos disipadores se fijan al transistor a veces con tornillo y tuerca, a veces con un clip
que lo presiona. En todos los casos es recomendable usar pasta térmica para asegurar
un buen contacto térmico entre el transistor y el disipador. El formato de jeringuilla es
bastante práctico y te durará años.
Curva característica
Un transistor tiene no una sino varias curvas características que relacionan tensión e
intensidad en cada uno de sus tres terminales. También hay curvas para la ganancia
(amplificación), curvas para la temperatura...
Normalmente tendremos mas que suficiente con conocer algunos datos numéricos
sencillos tipo "tensión máxima soportable entre colector y emisor, o corriente máxima
que puede circular por la base...". Si fuese necesario consultar alguna curva, se puede
ver en la hoja de especificaciones (datasheet) correspondiente.
Si estamos diseñando algún circuito, para la gran mayoría de aplicaciones nos será
suficiente con conocer estas características:
La tabla siguiente contiene los símbolos utilizados en los esquemas para representar a la
mayoría de tipos de transistor.
- Tipos de transistor
1) Bipolar (BJT)
Transistor de unión bipolar, es uno de los primeros tipos de transistor, aún en pleno uso
y es el mas sencillo. Consisten en tres cristales con una configuración NPN o PNP lo que
da dos nuevos subtipos de transistor. La base es siempre el cristal central. Es un
transistor "multiuso". Se utiliza para prácticamente todas las aplicaciones, aunque
cuando las exigencias son altas, se opta por emplear un tipo de transistor mas
específico.
2) Uniunión (UJT)
Transistor Uniunión (UJT)
Son transistores que nos recuerdan una característica del diodo túnel: Tienen una zona
de resistencia negativa, lo que los hace especialmente indicados para circuitos de
conmutación. Muy utilizados para gobernar tiristores y triacs.
Mientras que los transistores bipolares se dividían en NPN y PNP, los FET o transistores
de efecto de campo pueden ser de canal N o de canal P. Una diferencia importante de los
FET frente a los bipolares es que su impedancia de entrada es mucho mas alta, su
consumo es muy reducido. Sus terminales no se denominan igual y tienen esta
equivalencia con el bipolar:
Estos transistores, por sus propiedades, son ampliamente utilizados en electrónica digital
y forman parte -agrupados en gran número- de circuitos integrados. Hoy día se
construyen transistores FET de tamaño microscópico de sólo unos pocos nanómetros de
tamaño, de modo que hay circuitos integrados que contienen mas de mil millones de
esos transistores.
4) Transistor MOSFET
Transistor MOSFET. Símbolo y ejemplar real (IRF822)
En este modelo, el terminal D (Drenador) también es la aleta refrigeradora
Los mosfet pueden ser de tipo enriquecimiento o agotamiento. A su vez, cada uno de
esos tipos pueden ser del subtipo Canal N o Canal P.
4) Darlington
Tienen el inconveniente de que la tensión emisor base que hay que superar para entrar
en conducción, que en un transistor único es de 0.7 voltios, en un darlington es la suma
de ambos transistores, es decir, 1.4 voltios.
5) Fototransistor
Fototransistor
Tienen una ventana con una pequeña lente por donde capta la luz. Esa luz hace el papel
de electrodo base, de modo que el electrodo real de la base suele dejarse al aire, sin
conectar.
Pero también puede ignorarse esa característica de ser sensible a la luz y polarizar su
base como en un transistor común: Entonces se comporta como un transistor BJT
normal.
Procedimiento:
1.3) Colocamos una punta en la base. Medimos la resistencia entre base-emisor y base-
colector. Debemos obtener un valor de resistencia infinito (o muy alto, de Kohms). Esto
depende de la punta que hayamos elegido para poner en la base y del tipo de transistor
(NPN ó PNP). No tiene importancia el orden en que hagamos las medidas.
1.4) Ahora colocamos la otra punta del tester en la base. Repetir ambas medidas (base-
emisor y base-colector). Debemos obtener un valor de resistencia infinito (o muy alto,
de Kohms). Si en el paso 1.3) obtuvimos infinito, ahora obtendremos un valor alto, o
viceversa.
Si en alguna de las medidas anteriores obtenemos un valor cero o cercano a cero ohms,
es que el transistor está cruzado (cortocircuitado) y será inservible.
Por supuesto, tendremos que conocer la ubicación de los terminales: emisor, base y
colector. Si es necesario, consultaremos la hoja de especificaciones.
Hay que identificar los terminales del mosfet: source, drain y gate. Respetaremos las
polaridades aplicando el positivo al drain y el negativo al source.
2) Comunicar gate con source: La bombilla debe apagarse aunque dejemos de hacer
contacto gate-source
La siguiente lista contiene un buen número de modelos de transistor entre los que se
encuentran los de uso más común:
Construir un circuito, desde luego, es una forma de probar si funciona. Pero esto no es
práctico a la hora de hacer ensayos: Hay que quitar y poner componentes para hacer
diferentes pruebas, y el hecho de estar soldándolos hacer perder tiempo, además de
acortar la vida de esos componentes.
Una alternativa a soldar los componentes es usar un protoboard, donde los componentes
no se sueldan, sino que se "pinchan". Un protoboard tiene una serie de orificios con un
conexionado interno, lo que permite montar rápidamente un circuito... y también
desmontarlo, así como hacer numerosas pruebas.
La distancia entre orificios no es caprichosa. Igual que los componentes tienen unas
medidas normalizadas, especialmente en lo que se refiere a distancia entre terminales,
la distancia entre orificios también está normalizada, de modo que los componentes
"caen" bien en ellos.
2. Distintos tamaños
Hay disponibles varios tamaños de protoboard, desde uno que es prácticamente una
hilera, hasta otros que son grandes tableros donde podemos hacer grandes proyectos.
Si uno de ellos no es suficiente para acomodar nuestro circuito, podemos agrupar varios
de ellos sin límite, con lo que, en teoría, podemos montar cualquier circuito, por grande
que sea.
3. Accesorios standard
Aunque la conexión entre componentes se hace con los contactos internos del propio
protoboard, hay veces en que hay que hacer conexiones entre componentes usando
cables externos. Los protoboards vienen con una colección de puentes o cables en
longitudes y colores distintos para hacer esas conexiones. También se venden por
separado estos puentes, porque hay veces en que no son suficientes los que
originalmente lleva el protoboard, y también se estropean estos puentes con el uso y el
tiempo, así podemos reponerlos.
Estuche con puentes de cable
Una opción para hacernos nosotros mismos unos cuantos puentes es usar cable fino pero
macizo: Cortamos a la medida un trozo de cable, pelaremos un centímetro de funda en
cada extremo del cable y haremos una doblez a 90º en cada extremo.
En la caja donde guardo los puentes de los protoboards guardo también estos accesorios
que creo pueden ser de interés:
5. Conexionado interno
Es de suma importancia conocer como están dispuestos los contactos internos del
protoboard no sólo para poder hacer bien los circuitos, sino para no dañar los
componentes o incluso las fuentes de alimentación o dispositivos que conectemos.
Podemos unir esas dos mitades con un pequeño puente y así dispondremos de esa linea
a lo largo de todo el protoboard.
Estas líneas se utilizan típicamente para aplicar la tensión de alimentación que puede ser
continua o alterna, o de cualquier otra naturaleza, por ejemplo, impulsos eléctricos o
incluso señales digitales. A menudo hacen falta dos líneas: Positivo y negativo si es
continua, o dos polos si es alterna.
Hay casos en que se utiliza una alimentación de corriente continua simétrica. Es decir,
un cero, un positivo y un negativo (serían en este caso tres líneas). También existe la
alimentación simétrica alterna: Un cero y los dos terminales de un transformador del
tipo 6 + 6 voltios (o 12 + 12 voltios, etc), en este caso también necesitaríamos tres
líneas en el protoboard.
También puede ocurrir que el circuito que estamos ensayando necesite una tensión de
entrada, al tiempo que nos proporcione una tensión de salida. Y resulta que el negativo
no es común a la entrada y la salida, y por lo tanto necesitamos cuatro líneas. Si el
negativo fuese común a la entrada y a la salida serían suficientes tres líneas.
Rizando el rizo, también podría ocurrir que la entrada de corriente sea alterna, y la
salida sea continua, o viceversa (también aquí necesitaríamos cuatro líneas).
Si no unimos cada línea en su parte central con un pequeño puente y las dejamos
independientes, tendríamos entonces ocho líneas: cuatro arriba y cuatro abajo, con lo
cual el tema alimentaciones y salidas estaría mas que cubierto.
Hay un caso especial: Los circuitos integrados: Deben conectarse sobre el "canal" que
separa a esos grupos de cinco filas. En el minuto 14:00 del vídeo se inserta un circuito
integrado en la forma correcta.
Altavoces,
transformadores,
semiconductores de potencia
resistencias de potencia elevada
relés
lámparas
pulsadores, interruptores...
Nos serviremos de puentes de cable con una pinza de caimán en un extremo, y el otro
extremo del cable estará pelado. Las pinzas las aplicamos a los terminales del
componente, y el extremo pelado del cable lo insertaremos en el protoboard.
En la foto siguiente un relé forma parte de un circuito en el protoboard. Por tener este
relé unos contactos demasiado gruesos se conecta mediante cables con pinzas.
TIRISTOR
1. Qué es y para qué sirve un tiristor
Como interruptor electrónico que es, sirve para trabajos de conmutación. Hay tiristores
para muy distintas potencias, desde tan pequeños que sólo pueden manejar potencias
de unos pocos mW, hasta potencias de muchos miles de vatios.
Si aplicamos al terminal puerta un impulso positivo (respecto del cátodo), y ese impulso
tiene magnitud y duración suficiente, el tiristor se "dispara": Comienza a conducir. Y lo
va a seguir haciendo aunque dicho impulso positivo en la puerta cese. Es la
característica conocida como "enclavamiento": No es necesario mantener la acción que
creó el disparo para que el tiristor conduzca indefinidamente.
Cualquiera de las tres acciones anteriores se puede hacer manualmente mediante una
intervención nuestra, o se puede hacer automáticamente por medio de un circuito que lo
haga por nosotros.
Queda por decir que la forma habitual de disparar un tiristor es -como hemos visto-
aplicando un impulso positivo (respecto del cátodo) a su puerta. Pero hay otras formas:
En esta gráfica se muestra, mediante varias curvas, las distintas maneras de funcionar
un tiristor:
En polarización directa (sin aplicar tensión en puerta, gráfica azul) el tiristor no conduce
hasta llegar a un voltaje, momento en que "se dispara" y entonces se comporta como un
diodo. Pequeños incrementos de tensión suponen grandes incrementos de intensidad.
Hay dos intensidades importantes en este momento: La intensidad máxima que puede
conducir sin ser destruido I(max) y la intensidad mínima para mantener la corriente,
I(h) llamada corriente de mantenimiento o corriente de enclavamiento. Si la intensidad
disminuye por debajo de ese valor, el tiristor deja de conducir y no lo hará de nuevo
hasta que sea disparado otra vez (aplicando un impulso en puerta).
La mayoría de las veces será suficiente con disponer de los parámetros siguientes:
Parámetros ánodo-cátodo
Tipos de tiristor
Hay al menos nueve tipos de tiristor, vamos a ver los cinco más comunes:
Diac
Una aplicación muy común para el triac es actuar como control en los dimmers o
reguladores de tensión, que permiten obtener una variada gama de voltajes, desde
prácticamente cero hasta la máxima empleada. Podéis ver un ejemplo de esto en uno de
los vídeos de mi serie "Circuitos Útiles", se trata de un regulador al que se le hacen
entrar 220V (también vale para 125V) y devuelve a la salida una tensión que puede ir
desde unos pocos voltios hasta ése máximo (240 ó 125 según el caso):
En el vídeo del enlace anterior, en el minuto 5:32 hay una breve explicación sobre la
manera de conseguir que el Triac regule la tensión por medio de impulsos
oportunamente aplicados en su puerta.
En esta tabla, los símbolos mas frecuentes usados para representar un tiristor en un
esquema electrónico:
Símbolos utilizados en los esquemas para representar un tiristor. En esta tabla los
cinco tipos más conocidos
Son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, entre las más frecuentes tenemos:
Regulación de corriente con lo cual se puede conseguir variación en la velocidad de un
motor, variación de temperatura en una resistencia eléctrica, variación de luminosidad
en una luz, y muchas variables físicas más según sea el dispositivo controlado.
Un ejemplo de aplicación práctica de los tiristores en uno de mis vídeos lo tenéis aquí:
En el vídeo anterior se describe como hacer un flash esclavo por muy poco dinero,
aprovechando una cámara de fotos desechable. En funcionamiento normal, el flash se
activa cuando accionamos el pulsador para tirar una foto. La modificación en este
montaje consiste en que el flash no se disparará por la acción de nuestro dedo al pulsar
el botón. Será un fotodiodo el encargado de detectar que ha ocurrido un destello (el
flash principal), ese fotodiodo aplicará una tensión positiva en la puerta de un pequeño
tiristor. Al dispararse el tiristor, toda la carga de un condensador electrolítico circulará a
través de él. Y con esto se activará el flash. Todo esto ocurre a una velocidad cercana a
la de la luz, de modo que ambos flashes ocurren de forma prácticamente simultánea.
Este es el concepto del flash esclavo.
Otro ejemplo lo podemos ver en el minuto 4:27 del vídeo de este capítulo 8, con un
experimento sobre la mesa, donde hay dos hilos conductores muy próximos entre sí,
pero sin tocarse. Uno de estos hilos está conectado a la puerta de un tiristor, y el otro al
ánodo (tensión positiva). En estado normal el tiristor no conduce, pero cuando hace acto
de aparición el agua y moja ambos hilos, una pequeña corriente pasa desde el ánodo a
la puerta (a través de la misma agua) lo que provoca el disparo del tiristor. Esto es
básicamente una alarma de presencia de agua.
Comprobar un tiristor es bastante fácil. Vamos a ver los tres tipos mas frecuentes:
Comprobar un SCR
Lo mejor es, si se dispone de protoboard, montarlo ahí. En otro caso, usaremos pinzas
de caimán para conectarlas a los terminales del tiristor.
El tiristor no debe conducir aunque le apliquemos esta tensión. Si lo hace es que está
mal, está cruzado o cortocircuitado.
Comprobar un DIAC
Mediremos con el polímetro en ambos sentidos en la escala de resistencia (ohmios),
debe dar una lectura elevada (infinito), como un diodo. Si la lectura es de unos pocos
ohmios el Diac estará cruzado, inservible. Cuidado con tocar las puntas de prueba con
nuestras manos: falsearíamos la lectura.
Para comprobar que el diac conduce, puesto que el valor de tensión que hay que superar
es de unos 30 voltios, haremos un truco: Uniremos un extremo del diac a un
destornillador buscapolos, y con el otro extremo del diac tocaremos los dos polos de un
enchufe de corriente alterna. El buscapolos debe encenderse en uno de los dos polos,
señal de que el diac está dejando pasar la corriente. Si no lo hace en ninguno de los
polos es que el Diac está no conduce, está cortado: No vale.
Comprobar un TRIAC
Todas las averías que he visto en triacs consisten en que éste se cruza.
Para comprobar un triac no hace falta que le apliquemos tensión: Aplicamos las puntas
de prueba en sus terminales A1 y A2 y debe dar una lectura infinita o muy alta. Si da
una lectura cero ohmios o cerca de cero, el triac está mal.
Por supuesto, también podemos hacer un montaje como en el caso del SCR, pero en
este caso haremos DOS medidas ya que el Triac es bidireccional. Debe comportarse
como el SCR en cada una de las dos medidas.
REGULADORES DE TENSION
Una fuente de alimentación clásica y sencilla como la del siguiente esquema proporciona una
tensión determinada. Por ejemplo, 12 voltios. Se utiliza un transformador de 9V porque, al
rectificarla, se eleva en un factor de "raíz de dos", es decir, aproximadamente 1,41. Con lo cual
esos 9V suben hasta poco más de 12.
Pero son 12 voltios... en vacío. Cuando se conecta una carga a esa fuente la tensión "cae",
disminuye. Y tanto más cuanto más consumo tenga esa carga.
Esto puede no tener importancia en algunas situaciones, por ejemplo si vamos a alimentar una
luz, un motor en según que aplicaciones, etc. Pero si necesitamos alimentar un circuito
electrónico que necesite una tensión estable para que dicho circuito funcione también de forma
estable, necesitaremos que la tensión sea constante independientemente del consumo.
Cuando una fuente tiene esta característica de entregar una tensión constante se dice que es una
fuente "estabilizada".
Esta función de estabilización se confiaba a una serie de componentes que se añadían a la fuente
(haciéndola mas compleja), tales como diodos zener, resistencias, condensadores...
Hoy, esto es posible sin necesidad de recurrir a cálculos ni a diseñar circuitos: Basta con añadir
uno de los reguladores de tensión que veremos en este capítulo para conseguir tanto
regulación como estabilización.
Lo anterior, por supuesto, sin salirse de unos limites: Si sometemos a una fuente a un consumo
excesivo (cortocircuito) la estabilización deja de actuar y en su lugar debería entrar en
funcionamiento un sistema de protección contra cortocircuito... en caso de que la fuente tenga tal
sistema de protección. En caso contrario, la fuente simplemente aguanta, o se rompe.
Con estos componentes la función de estabilización está ahora muy simplificada. Tienen tres
terminales:
La familia de componentes 78xx y 79xx son reguladores estabilizadores que, con sólo tres
terminales, hacen todo el trabajo. Realmente son circuitos integrados, pues en su interior está
implementado un verdadero circuito.
El código 78xx y 79xx nos dice dos datos primordiales acerca de este circuito:
Los 78xx son los más usados, para fuentes sencillas, o no tan sencillas, pero que siempre usan
tensiones positivas respecto de un "cero", "negativo" o "masa".
Los segundos (79xx) se utilizan para regular tensiones negativas. Por ejemplo, en el caso de una
fuente simétrica: Hay una tensión positiva, un cero y una tensión negativa. Pues bien, para la
tensión positiva usaríamos un 78xx, mientras que para la tensión negativa habría que usar un
79xx.
Voltajes disponibles
Las dos "xx" del código del regulador nos dicen qué tensión nos proporciona ese
regulador. Los hay para distintas tensiones normalizadas que cubren un buen rango.
Estos valores son los siguientes:
Al parecer, hay catálogos o fabricantes que hablan de reguladores para 3.3 voltios
(7833) y para 27 voltios (7827) pero yo no los he encontrado en ninguna tienda. Lo
habitual son los valores de la tabla anterior.
NOTA IMPORTANTE: Para que estos circuitos funcionen correctamente, la tensión a la entrada
deberá ser -como mínimo- igual o superior a la tensión de salida + 2 voltios. Por ejemplo, si
vamos a usar un 7805 debemos poner en su terminal de entrada al menos 7 voltios. Si vamos a
usar un 7812, la entrada debería ser al menos de 14 voltios.
Estos dos enlaces nos llevan a las dos primeras páginas de las especificaciones de un 78xx
Sobre las tensiones que pueden ofrecer estos reguladores ya vimos en el punto anterior las
distintas opciones, desde 5 hasta 24 voltios.
En cuanto a la intensidad máxima que soporta la familia 78xx, como mínimo tenemos asegurado
1 amperio.
Los 78Sxx funcionan de la misma manera, pero la "S" en su código nos dice que aguantan hasta
2 amperios.
Los 78Txx con una "T" en su código nos dice que aguantan hasta 3 amperios
Tienen muchas aplicaciones, y gracias a la variedad de tensiones disponibles son elementos muy
a tener en cuenta. Hay varias tensiones que son muy interesantes por el gran uso que se hace de
ellas.
1) Podemos utilizar un 7805 para cargar un móvil, ya que un teléfono móvil se carga a esta
tensión.
Comprobar un regulador
En todos los capítulos en que se habla de un componente dedico un apartado para comprobar o
medir dicho componente con el fin de saber si está en buen estado.
Lo mejor para estar seguros de que un regulador está bien es hacerlo trabajar en las condiciones
propias. Aplicaremos a su terminal de entrada una tensión dos o tres voltios por encima de la del
regulador (pero menor de 35 voltios). El negativo lo conectamos a su terminal 2 común. Y
mediremos entre el terminal 2 y el terminal 3 la tensión, que deberá ser la correspondiente a ese
regulador. Mejor aún si ponemos una carga adecuada a ese voltaje, sin excedernos en el
consumo, claro está.
Si resulta ser un 79xx procederemos igual pero teniendo en cuenta que trabaja con tensiones
negativas: Conectamos el cero o positivo a su terminal 2 común. El negativo a regular lo
conectaremos a su terminal 1 de entrada. Aquí hay que observar la misma regla que en el caso
de un regulador positivo: Esa tensión de entrada será -como mínimo- dos o tres voltios mas
negativa que la tensión correspondiente del regulador. Si por ejemplo es un 7909, la tensión será
de -11 voltios minimo (respecto del terminal común 2). A la salida en el terminal 3 deberíamos
tener 9 voltios negativos respecto del terminal 2.
En el minuto 06:12 del vídeo se muestra como trabaja un 7805. En realidad esto sería también
una forma de comprobar que dicho 7805 está bien.
Los reguladores vistos hasta ahora eran fijos, es decir, ofrecen una tensión determinada.
El LM317 nos permite obtener una tensión regulada variable (acoplándole un potenciómetro) en
un rango entre 1.2 y 37 voltios, con una intensidad máxima de 1.5 amperios. El circuito es el
siguiente:
También hay una versión de este circuito para tensiones negativas: El LM337 (abajo en el dibujo
anterior).
EL CIRCUITO INTEGRADO
Un circuito integrado es una pequeña superficie o pastilla (chip) hecha con material
semiconductor en la que se construye un circuito electrónico que puede constar desde
unos pocos componentes hasta miles o incluso millones de ellos. Este chip -al igual que
otros semiconductores: Transistor, diodo, triac, etc.- va protegido por un encapsulado, y
de él asoman los terminales o pines para ser conectado al circuito que lo incorpore.
2. Historia.
La necesidad de miniaturizar los equipos fue la que propició el invento del circuito
integrado. Casi de forma simultánea fueron al menos tres personas las que hicieron
realidad este componente:
- Jack Kilby, trabajaba para la empresa Texas Instruments, se le ocurrió integrar seis
transistores en una única pastilla semiconductora para hacer un circuito oscilador con el
mínimo tamaño.
- Rober Noyce, uno de los fundadores de la empresa Intel, fue de los primeros en
comercializar un circuito integrado. También fundó la conocida empresa "Fairchild
Semiconductor".
Desde entonces y hasta hoy, estos primeros (y "sencillos") circuitos integrados han visto
mejorar sus prestaciones en una carrera meteórica. Se han solucionado infinidad de
problemas que tenían estos primeros c.integrados, y sobretodo, se ha conseguido un
proceso de fabricación que permite hacer cantidades ingentes, lo que permite un precio
final bastante bajo, teniendo en cuenta lo complejo y costoso del diseño de uno de estos
circuitos integrados
3.1. Monolíticos
A esta clase pertenecen la gran mayoría. Como su nombre deja ver, constan de un sólo
cristal de semiconductor en donde van todos los componentes. Tienen la limitación de
que sólo sirven para potencias reducidas (del orden de uno o pocos W).
3.3. Híbridos
Es una combinación de los dos anteriores. Los circuitos híbridos se usan también para
potencias relativamente altas, como los amplificadores de audio. La conocida serie STK
pertenece a esta categoría.
Suelen tener una función concreta y definida, aunque a menudo tienen cierta flexibilidad en su
uso según qué componentes se asocien a ellos: A sus terminales se conectan una serie de
componentes externos, discretos. Según la disposición y el valor de estos componentes discretos,
el integrado se comportará de una manera u otra. Ejemplo de esto son los circuitos
operacionales.
- Digitales: Emulan el álgebra de boole, por lo tanto en lugar de trabajar con cualquier
valor de tensión como los analógicos, funcionan mas bien con dos tensiones bien
diferenciadas que simulan ser el "1" y el "0". Así, se puede establecer una
correspondencia entre cada uno de estos dos valores de tensión y el álgebra de Boole:
Existen las llamadas puertas lógicas, que son la unidad básica en electrónica digital
(dedicaré un capítulo a las puertas lógicas). Hay integrados que contienen varias puertas
lógicas en su interior, y es el usuario quien conecta estas puertas por medio de los
terminales del circuito integrado.
El siguiente dibujo es un circuito integrado "7408" que incorpora cuatro puertas "and".
Emulando el Álgebra de Boole, la salida de cada puerta sólo es "verdad" si ambas
entradas son verdad:
Circuito 7408, consta de cuatro puertas "AND" de dos entradas cada una.
Otro tipo de integrado digital, ya mas avanzado, son las memorias, los
microprocesadores, multiplexores y demultiplexores, codificadores y decodificadores...
SSI. Short Scale Integration: Es la escala menor. Comprende hasta unos 100
transistores.
LSI. Large Scale Integration: Hasta 10.000 transistores, lo que permite implementar
mas de 1000 puertas lógicas. Con esto ya se puede hacer un circuito que realice
operaciones concretas, como un display digital, una calculadora básica, un driver...
VLSI. Very Large Scale Integration: Hasta 100.000 transistores. Esta escala de
integración hizo posible la miniaturización y simplificación de la electrónica de consumo.
El concepto "portátil" comienza a hacerse realidad.
Por ejemplo, tenemos a continuación la información del conocido circuito 555 en versión
LM555 (National Semiconductor) en datasheet donde podemos ver dos de las doce
páginas de información. Allí se describe para qué sirve este integrado, sus características
principales, el orden y función de los terminales...
Internet puede ser nuestro aliado para obtener esta información. Basta con poner en un
buscador el código del circuito para que aparezcan páginas con información.
6. Encapsulados. Zócalos
Los terminales van dispuestos en dos hileras paralelas a ambos lados del integrado. El
número de patillas puede variar desde un mínimo de 8 (cuatro a cada lado) hasta 64
patillas (32 a cada lado) como es el caso de los microprocesadores de algunos
electrodomésticos como TV, los antiguos vídeos...
Circuito integrado DIP
Este encapsulado es de los más antiguos, se usa en integrados de baja y media escala
de integración. El integrado se inserta en el circuito impreso por el lado de los
componentes de la misma forma que un componente discreto, y se sueldan sus
terminales por el lado de las pistas de cobre.
Para este encapsulado existe la opción de usar un zócalo de modo que no se suelda el
integrado sino que se acopla a dicho zócalo, lo que hace más rápida y cómoda la
operación de poner/quitar el integrado en el circuito, además de evitar el stress de la
soldadura. Esto es muy útil para circuitos integrados programables ya que tienen que ser
retirados del circuito para programarlos.
También es uno de los primeros formatos de encapsulado, y al igual que el DIP, se usa
en pequeña y mediana escala de integración. Constan de una sola hilera de terminales
(de 4 a 24). Se fijan al circuito igual que los DIP: Por el lado de los componentes y
soldando sus terminales por el lado del cobre.
Encapsulado SIP
Los dos encapsulados anteriores son los mas sencillos de manejar por el aficionado,
pues se sueldan en un circuito como un componente más, además, la distancia entre
terminales es relativamente grande, lo que hace que su soldadura/desoldadura no sea
problemática.
Recuerdan al formato DIP, pero éstos son para montaje SMD. También se les conoce
como "alas de gaviota" por la forma de sus terminales.
Encapsulado SOIC
Encapsulado SOJ
TSOP (Thin Small Outline Package)
Se utilizaron inicialmente para hacer módulos de memoria SIMM, ahora también forman módulos
de memoria DRAM. Este encapsulado tiene terminales con la forma de "ala de gaviota", como las
SOIC.
Encapsulado TSOP
Los terminales aparecen ahora por los cuatro lados del chip. El chip puede ser cuadrado o
rectangular. Los terminales tienen forma de J para ahorrar espacio. Pueden tener más de 100
terminales. Existen zócalos para este tipo de encapsulado.
Encapsulado PLCC
Una variante del anterior, ahora los terminales vuelven a tener forma de "ala de gaviota" en lugar
de forma de "J". Los hay desde unos pocos pines (terminales) hasta más de 200. Se sueldan con
una pasta especial y también existe la opción del zócalo para este encapsulado.
Encapsulado QFP
PGA (Pin Grid Array)
En este encapsulado la novedad consiste en que los pines o terminales del chip van por debajo (y
no a los lados), lo que reduce notablemente el espacio. Es el formato típico de los
microprocesadores.
Encapsulado PGA
Parecido al anterior, la mejora consiste en que en lugar de terminales con forma de pin, son de
forma esférica. Esto permite aumentar el número de pines sin aumentar el volumen del integrado
ni disminuir mucho la distancia (ya bastante reducida) entre pines.
Encapsulado BGA
Hay muchos mas formatos de encapsulado que los aquí expuestos, y además, surgen nuevos
formatos con frecuencia debido al gran avance de estas tecnologías.
encapsulado SIP:
En el mismo dibujo anterior, el chip del centro es de tipo SIP.
Aquí es bastante intuitiva la cosa: Mirando hacia nosotros el chip por la parte que pone
su código, numeramos de izquierda a derecha, empezando por la patilla "1" tal como si
estuviésemos leyendo.
Tipos SMD
Para los restantes tipos de encapsulado (chip a la derecha del dibujo), suele haber una
marca en una esquina que determina el pin número uno. También aquí, en sentido
contrario a las agujas del reloj, iremos numerando.
8.2. Memorias
Como los circuitos integrados están basados en miles o millones de componentes y uno
de los componentes más fáciles de incluir es el transistor, esto lo hace candidato ideal
para hacer memorias con ellos, ya que un transistor puede emular la lógica de boole que
está basada en el código binario (ceros y unos) según el transistor adopte uno u otro de
los dos estados que le son caracteristicos: En corte (no conduce) o en saturación
(conduce).
Cada día se hacen memorias con más y más capacidad. Hace unos pocos años, los PC
tenían unas pocas K de memoria. El mismo Bill Gates dijo: "Con 640 Kb de RAM se
debería poder hacer cualquier cosa". Hoy, cualquier ordenador tiene varios miles de
veces mas memoria RAM. Por ejemplo, dos GB (que hoy ya no es nada espectacular)
son unas 3000 veces mas memoria que 640 Kb...
Otro uso por excelencia para los circuitos integrados. De no ser por ellos no existirían los
ordenadores tal y como los conocemos en la actualidad.
Microprocesador actual
TRANSFORMADORES
1. Qué es un transformador
elevar el voltaje,
reducir el voltaje
no modificar el voltaje
Transformadores elevadores/reductores
Una cosa que hay que tener en cuenta es que un transformador sólo funciona con corriente
alterna. No sirven para corriente continua. Si ponemos un transformador en un circuito por donde
sólo pasa corriente continua, ésta recorrerá al transformador como si de una simple resistencia se
tratara, es decir, se disipará calor, habrá una caída de tensión, pero nada más. No habrá
transformación de voltaje.
Esto es debido a que los transformadores funcionan en base al fenómeno de inducción
electromagnética, y este fenómeno sólo ocurre cuando hay una variaciónde corriente, tanto en
magnitud como en sentido de dicha corriente. Es decir... corriente alterna.
2. Partes de un transformador
Partes de un transformador
BOBINADO
Todo transformador tiene, como mínimo, dos bobinas o devanados de hilo conductor. Estas
bobinas no están conectadas eléctricamente entre sí, están aisladas. La transferencia de corriente
desde una bobina hacia la otra se produce mediante el fenómeno de inducción electromagnética.
Por ejemplo, en un cargador de teléfono móvil, hay un pequeño transformador con un primario de
220 voltios (la corriente de entrada, de la red), y un secundario de 5 voltios (para cargar el
móvil)
Es muy frecuente el caso de transformadores con mas de dos bobinados. En las fuentes de
alimentación modernas es usual que el secundario del transformador tenga 2, 3 y 4 secundarios.
También tenemos los transformadores con salida simétrica que proporcionan un cero y dos
tensiones iguales (desfasadas 180º entre sí) de modo que cuando una está en el semiciclo
positivo, la otra está en el semiciclo negativo. Este tipo de secundario se utiliza para fuentes de
alimentación simétricas, con una salida "cero", una tensión positiva y otra tensión de igual valor
pero negativa. Hay muchos circuitos que necesitan este tipo de alimentación, y son muchos los
circuitos integrados que también exigen este tipo de alimentación. El siguiente dibujo muestra un
transformador sencillo y uno simétrico:
NÚCLEO
Los bobinados del transformador suelen ir montados sobre una estructura de metal que permite
que el fenómeno de inducción electromagnética ocurra de la forma mas eficiente posible y con las
menores pérdidas posibles. Para hacer el núcleo se utilizan distintos materiales, a menudo
aleaciones. Entre los más usados: Hierro, acero-silicio y ferrita (a veces denominada por un
nombre comercial: ferroxcube). En ocasiones, el núcleo es de una sola pieza, en otras está hecho
apilando chapas metálicas (ver dibujo bajo estas líneas).
También hay transformadores sin núcleo metálico, o sea, con núcleo de aire.
Chapas metálicas para formar el núcleo de un transformador. Por simplicidad, el dibujo muestra el bobinado
directamente sobre el núcleo. En la práctica se interpone entre núcleo y bobina un material a modo de carrete
hecho en cartón o plástico.
3. Cómo funciona
En el dibujo sobre estas líneas vemos un transformador representado por dos bobinas, a
la izquierda el primario, a la derecha el secundario. Vemos que el primario está diseñado
para 240 voltios, y el secundario es de 12 voltios. Si aplicamos una tensión alterna de
240 voltios al primario, aparecerá de forma inmediata una tensión de 12 voltios
(también alterna) en el secundario.
Es decir, hemos reducido la tensión de 240V en un factor de aprox. 20 puesto que 240
dividido entre 20 da un valor de 12. Por cierto, en este caso diríamos que este
transformador tiene una relación de transformación de 20.
También podemos hacer lo contrario: El segundo engranaje con menos diámetro que el
primero. Girará más deprisa... pero con menos par. Esto sería una "multiplicación".
Claramente se ve que el producto "par" x "velocidad" en ambos engranajes se mantiene
constante (obviando las inevitables pérdidas).
Exactamente igual ocurre en los transformadores pero sustituyendo par y velocidad por
tensión e intensidad. La potencia tanto en el primario como en el secundario es la misma. Y la
potencia es el resultado de multiplicar tensión e intensidad. Siguiendo con nuestro ejemplo de
transformador, supongamos que el secundario tiene una intensidad máxima de 1 amperio (este
dato lo proporciona el fabricante) y el consumo en un momento dado es precisamente de 1
amperio. Entonces sería muy fácil deducir qué intensidad está circulando en el primario:
Dividimos ese amperio por la relación de transformación que en este caso es de 20
Si multiplicamos tensión e intensidad en cada bobinado veremos la potencia en cada uno, y tiene
que ser la misma.
Por supuesto, la realidad difiere ligeramente de éstos cálculos debido a las pérdidas que siempre
existen en cualquier tipo de máquina, y los transformadores no escapan a esta norma.
Otro punto importante a destacar es que los transformadores son dispositivos reversibles. Lo
veremos mejor con el transformador de nuestro ejemplo. En lugar de aplicar 240V al primario
para obtener 12V en el secundario, podemos aplicar 12V al secundario y tendríamos 240V en el
primario. En cuanto a la intensidad, haría falta 1A en el secundario para obtener "sólo" 50mA en
el primario. Aquí habría que invertir el nombre de los bobinados (el secundario pasaría a llamarse
primario y viceversa) ya que dicho nombre no es intrínseco: Se entiende por primario a aquél
bobinado al que se le aplica tensión, y por secundario el bobinado de salida, aquél que recibe la
tensión.
Un transformador con los tornillos de fijación mal apretados puede ocasionar problemas de
vibración (a veces perfectamente audible) en los equipos.
4. Tipos de transformadores
Hay bastantes tipos, no sólo por la forma en que son fabricados, sino también por la forma en
que son utilizados.
Es el tipo más común y el que con más frecuencia nos vamos a encontrar, al menos a nivel de
aficionado a la electrónica. Casi todos los equipos incluyen al menos uno formando parte de la
fuente de alimentación. El primario se conecta a la red de 220 ó 125V según el caso. En los casos
más sencillos hay un sólo secundario aunque lo habitual es que tengan dos, tres y a veces más,
especialmente cuando se trata de fuentes conmutadas.
El transformador de la izquierda tiene rotulado el valor
En la foto. a la izquierda, un transformador de alimentación con primario para 127 y 220 voltios.
Secundario de 15 voltios. A la derecha, otro transformador, también con primario de 127/220
Voltios, pero el secundario es simétrico: Podemos usar el terminal "0" y un "18" y tendremos
18V, o podemos usar los dos terminales "18" y dejar al aire el "0" y tendremos 36 voltios.
Otro uso que se le puede dar a un transformador con secundario simétrico es hacer con él una
fuente de alimentación... simétrica. Estas fuentes entregan a la salida dos tensiones (además de
una tensión "cero" o "masa"): Una tensión positiva de "x" voltios respecto a esa masa, y una
tensión negativa de "x" voltios respecto de esa misma masa. Hay muchos circuitos que necesitan
una alimentación simétrica de este tipo. Lo veremos mejor con el esquema siguiente, una fuente
que entrega un +12, un -12 y un cero.
TRIFÁSICOS
Este tipo de transformadores son utilizados para distribuir la energía eléctrica de la red, desde las
centrales eléctricas hasta los puntos de consumo. Elevan la tensión a valores bastante altos, en
las grandes líneas, centenares de miles de voltios. Con esto se minimizan las pérdidas de
electricidad por efecto Joule. Como aficionados a la electrónica es improbable que nos las veamos
con uno de estos, pero bien está saber que existen.
Por supuesto, también hay transformadores trifásicos reductores para bajar la tensión a niveles
utilizables por los consumidores: Industria, comercios, alumbrado público, viviendas...
Tanto el primario como el secundario están formados por tres bobinas, pues como su nombre
indica, la corriente trifásica tiene tres fases. Los hay para potencias muy variables, los más
grandes pueden llegar a pesar cientos de toneladas.
ADAPTADOR DE IMPEDANCIA
Hay veces en que hay que conectar entre sí dos circuitos (o dispositivos) que tienen un régimen
de funcionamiento muy distinto en cuanto a manejo de tensiones e intensidad. Para esto se
utiliza un transformador de impedancia.
Un ejemplo bastante claro lo tenemos en la radio galena, la radio sin pilas, a la cual le dediqué un
vídeo. Allí vimos un problema a la hora de conectar el sencillo circuito de la radio a los
auriculares. Mientras que esta radio ofrece una impedancia mas bien elevada, los auriculares
tienen una impedancia muy baja, unos ocho ohmios. Esto hace que la transferencia de corriente
desde la radio a los auriculares sea muy deficiente, y los auriculares no funcionan (no se oye la
radio).
Una solución puede ser utilizar auriculares de alta impedancia, pero ya hace mucho tiempo que
no se fabrican y es harto difícil encontrar unos... y a saber a qué precio.
...Así que lo más efectivo y barato es utilizar un transformador de impedancia, en este caso
consiste en un simple transformador de 220V/6V
El primario de 220V se conecta a la salida de la radio. Los milivoltios o microvoltios que entrega
la radio serán disminuidos aún más por el transformador... pero a costa de elevar
proporcionalmente la intensidad, pues intensidad (mejor que voltaje) es lo que necesita un
auricular moderno de 8 Ohms.
El vídeo de la radio galena es el siguiente. En el minuto (5:25) de ese vídeo se habla sobre el
asunto de la adaptación de impedancias.
TOROIDALES
Este tipo de transformador se caracteriza por tener muy pocas pérdidas por fenómenos
indeseables, como son las corrientes de Focault. Otra ventaja es que interactúan menos con
componentes próximos debido a que el flujo magnético está confinado en el núcleo.
Tanto el primario como el secundario se bobinan sobre un núcleo de ferrita y con forma de anillo
(toro, de ahí el nombre de este transformador).
Transformador toroidal
DE LÍNEAS (FLYBACK)
Utilizados en TV y monitores de TRC, en claro declive pero aún siguen usándose. Este
transformador es muy fácil de reconocer por su peculiar forma.
Siempre tienen múltiples devanados, y no es raro encontrarlos con hasta siete bobinas. Su
número de terminales o patillas también es elevado: Del orden de 10 terminales incluyendo el
cable con la ventosa para la MAT (Muy Alta Tensión) que se conecta al TRC y proporciona la
tensión anódica de más de 25.000 voltios para que el TRC acelere los electrones hasta una
velocidad suficiente.
Este transformador es el centro neurálgico de los TV de TRC, pues entre sus numerosos
cometidos están los siguientes:
Acerca de obtener información de estos transformadores, hay una página web interesante que
nos puede ayudar:
Aquí podemos usar su buscador para ver un transformador de líneas determinado. Podemos
buscar por la referencia del transformador, por el código de HR y también por marca y modelo de
TV. Una vez encontrado, esta página nos proporciona esta información:
En la parte superior izquierda de la pantalla anterior hay un enlace que dice "view schema" (ver
esquema). Si pinchamos el enlace nos saldrá el esquema interno del transformador incluyendo la
identificación de cada terminal y un croquis de la disposición de los terminales. Todo un detalle...
Esquema interno de los bobinados con detalle de los terminales.
Hay en el mercado comprobadores especiales para este tipo de transformadores. Una vez
desmontado el transformador, se conecta al comprobador mediante varios cables con pinzas de
cocodrilo y se hace la medición. El display del comprobador no sólo dice si está bien o mal, sino
que también dice que tipo de falla tiene en caso de estar mal.
DE AISLAMIENTO
La finalidad de un transformador de aislamiento es proporcionar seguridad a personas y equipos.
Sabemos que no hay contacto eléctrico entre el primario y el secundario. Dentro de un
transformador la electricidad se transfiere "a distancia" gracias a la inducción electromagnética.
Así, podemos separar eléctricamente a un equipo de la red.
Según hemos visto ya, no hay contacto eléctrico entre primario y secundario
No me estoy refiriendo a los transformadores que los equipos llevan en su interior, pues aunque
también aíslan, el primario de esos transformadores está directamente conectado a la red. Me
refiero a transformadores externos al equipo, de modo que el equipo no se enchufa directamente
a la red sino a través de ese transformador.
Se trata de algo tan sencillo como conectar a la red un transformador de 220V/125V. Después
conectaremos el secundario de este transformador al secundario de otro transformador igual. A la
salida de ese segundo transformador tendremos una tensión de 220V/125V ya completamente
separada de la red.
Hay que tener en cuenta la potencia de los transformadores, pues no deberíamos conectar nada
que tenga una potencia mayor que la ofrecida por los transformadores. Aún así, unos 100-200W
está bien (a más potencia, transformadores mas grandes y más caros). Con esta potencia
podemos conectar muchos tipos de equipos como monitores, TV, ordenadores, audio, etc. Lo de
que "puede salir casi gratis" es en el caso de reciclar dos transformadores de dos equipos, pero
-recuerda- ambos transformadores deben ser iguales.
Transformador de aislamiento casero partiendo de dos transformadores iguales. Hay que tener en cuenta la potencia de estos
transformadores y no conectar cargas que superen esa potencia. En el dibujo es de aprox. 250W, lo que da para conectar
muchos tipos de equipamiento.
AUTOTRANSFORMADOR
-Comparado con un transformador convencional, a igual voltaje y potencia requiere menos peso,
menos cobre, en definitiva, menos material
- Tiene una gran eficiencia. A esto ayuda el hecho de que la transferencia de corriente primario-
secundario ocurre no sólo por inducción, como en un transformador normal, sino también por
conducción directa ya que primario y secundario están en serie.
- En caso de fallo, por ejemplo que se corte una espira, puede aparecer toda la tensión en el
secundario, lo que supone un riesgo para las personas y los equipos que alimente ese
autotransformador.
- No filtra componentes indeseables tales como los armónicos
Los autotransformadores son muy utilizados en las centrales eléctricas y en las líneas de
transmisión de electricidad. La "bobina" que genera la alta tensión para las bujías en coches y
motos en realidad es un autotransformador.
5. Parámetros de un transformador
Todos los componentes electrónicos tienen unas características o valores que los definen. Los
transformadores también. Son los siguientes:
- Tensión primario: La tensión que se conecta al bobinado primario. No hay problema en usar
una tensión menor, pero no debemos usar una mayor por riesgo de romper el primario o lo que
es peor: Obtener en el secundario una tensión excesiva que pueda romper el circuito al que
alimenta dicho transformador. Esta tensión suele ir marcada en el mismo transformador por el
mismo fabricante con lo cual los terminales del primario estarán identificados.
P = V x I = 24V x 4A = 96W
Donde:
P = Potencia en watios
V = Voltaje del secundario, en voltios
I = Intensidad del secundario, en amperios
Si estamos reparando un equipo y tenemos que sustituir un transformador, debemos usar uno
exactamente del mismo tipo.
Si por el contrario estamos creando o diseñando un circuito debemos tener en cuenta dos
consideraciones a la hora de elegir el transformador adecuado:
1) Elegir bien la intensidad máxima del transformador. Hay que tener en cuenta que a más
intensidad, el transformador será más grande, pesado y caro. Aún así en ocasiones viene bien
sobredimensionar un poco el transformador, especialmente si se busca una gran fiabilidad. Como
orientación diré que si el circuito va a consumir, digamos, un máximo de 1,5A, lo ideal sería
poner el transformador de 2A. Es claramente un compromiso fiabilidad/tamaño/precio.
2) La tensión del secundario, en caso de ser rectificada y filtrada con una fuente, subirá en un
factor de "raíz de dos": aproximadamente 1,41. Por ejemplo, una tensión (alterna) de 12V
suministrada por el secundario subirá a unos 17V después de rectificada. Pero esto es con la
fuente en vacío (sin conectarle nada). Cuando conectemos una carga a la fuente y ésta tenga que
satisfacer un consumo, la tensión caerá tanto más cuanto mayor sea ese consumo descendiendo
hasta ese valor de 12V. Esto no va a ocurrir si usamos una fuente estabilizada o simplemente un
regulador de tensión de la familia 78XX, en este caso la tensión será estable y constante.
- Alimentación
En el vídeo, en 30:01, vemos una de las aplicaciones que con más frecuencia nos vamos a
encontrar: Un transformador formando parte de una fuente. Bajo estas líneas, una fuente de
alimentación moderna (de las llamadas "conmutadas") que tienen muchas ventajas frente a las
clásicas. El transformador aparece en primer plano.
Ahora, vamos a hacer un sencillo montaje para hacer trabajar a un transformador: Haremos lucir
un par de diodos LED de alto brillo (conectados en serie) partiendo de la tensión de red que es de
220V alterna.
Sin embargo, los LED funcionan con sólo 3V... y además de corriente continua.
Vamos a usar un transformador 220V / 6V para bajar los 220V hasta los 6 que necesitamos. Cada
diodo necesita 3 volts, como son dos diodos conectados en serie, la tensión deberá ser la suma
de ellos: 6V.
No importa cómo conectemos cada par de cables tanto al primario como al secundario del
transformador: Recordad que estamos con corriente alterna y por tanto, no hay polaridad.
Después, a la salida del transformador, vamos a conectar un puente de diodos para convertir la
corriente alterna que entrega el transformador en corriente continua que es la que necesitan los
diodos. Finalmente pondremos un condensador para filtrar la componente de alterna residual.
El esquema es así:
- Adaptación de impedancia
En ocasiones hay que conectar dos circuitos o dispositivos que tienen un régimen de
funcionamiento muy distinto en cuanto a voltaje y/o intensidad.
El sencillo circuito, con tan sólo tres componentes, funciona con tensiones muy reducidas (las que
la emisora captada induce en la antena de nuestra radio), pero las intensidades son aún mas
reducidas, realmente minúsculas.
Esta radio deberá excitar unos auriculares para que podamos usarla. El problema es que los
auriculares necesitan una intensidad bastante mas elevada que la que puede proporcionar el
circuito de la radio.
La verdad, este apartado puede ser tan extenso que daría él sólo para un tutorial de media hora y
aún me quedaría corto...
En las distintas familias de componentes estamos acostumbrados a ver que hay componentes que
son propensos a fallar, a destruirse con el uso, por ejemplo: Semiconductores y condensadores
electrolíticos, y hay otros que parecen no romperse nunca, como bobinas, condensadores
cerámicos...
Los transformadores ocupan un lugar intermedio. No suelen romperse con facilidad, y en algunas
aplicaciones trabajan en un régimen tan poco exigente que no se rompen nunca. En otras
aplicaciones sí que nos encontraremos de vez en cuando con algún transformador roto: Fuentes
de alimentación especialmente las lineales (antiguas o clásicas), inversores en TV y monitores,
transformadores de líneas en TV de TRC, transformadores de alta tensión de hornos microondas..
todos estos son transformadores que trabajan con bastante demanda y pueden averiarse, no con
mucha frecuencia, pero tampoco es raro.
Así que en ocasiones no queda otra que optar por una de estas dos:
2. Desconectar el transformador del equipo y hacer las pruebas en frío, es decir, medir
resistencias en lugar de tensiones. También está el recurso de probar el transformador con una
tensión mucho mas baja (mas segura) que la nominal, especialmente útil para los de alta tensión.
Sobre la primera opción anterior, nada que añadir, veamos la segunda:
DEVANADO INTERRUMPIDO
Como consecuencia de un golpe, calentamiento, exceso de corriente, etc, el hilo de cobre que
forma un devanado puede verse roto, interrumpido, con lo cual la corriente no circula y el
transformador no funciona. Normalmente se rompen los devanados de hilo mas fino, por lo tanto,
en los transformadores reductores el primario es mayor candidato, mientras que en los
elevadores lo será el secundario.
Forma de comprobar si un devanado está cortado: Nos aseguramos que el transformador está sin
tensión. Desoldamos al menos uno de los cables. Ponemos el polímetro en la escala de resistencia
(Ohmios) y aplicamos las puntas de prueba a un devanado. Debemos obtener un valor desde
cercano a cero a varios cientos de ohmios. Dependerá de la sección del hilo y su longitud
(número de espiras). Si obtenemos un valor "infinito", el bobinado está cortado.
A veces hay suerte y la interrupción no es interna sino que está en el mismo terminal o patilla de
conexión del transformador, de forma visible. En este caso se puede intentar reparar uniendo con
una simple soldadura.
DEVANADO EN CORTOCIRCUITO
El hilo de cobre que forma los devanados tiene un recubrimiento, un esmalte, que impide que
pase corriente entre las espiras aunque éstas hagan contacto físico entre sí. Cuando ese esmalte
se desprende y dos o más espiras hacen contacto eléctrico, se dice que el transformador está "en
corto" o comunicado.
Las razones por las que esto puede ocurrir son las mismas que en la avería por interrupción:
Golpes, calentamiento, vibraciones, o simple envejecimiento.
El resultado de esta anomalía es muy aleatorio. Dependerá en gran medida de las espiras
afectadas. No es lo mismo que se trate de dos espiras adyacentes (que el efecto será mínimo o
incluso nulo) a que se comuniquen dos espiras muy alejadas, lo que provocará un funcionamiento
deficiente o un fallo total.
Detectar esta avería ya no es tan fácil, no se puede usar un óhmetro, pues la variación de
resistencia por el cruce de espiras puede ser del orden de tan sólo unas décimas de ohmio.
En el caso de transformadores que funcionan con alta tensión esto no es recomendable por la alta
peligrosidad de la operación, es el caso de los transformadores de los hornos microondas: Al
primario se le conectan 220V y en el secundario hay casi TRES MIL voltios. Hay un truco para
esto: Si en vez de conectar 220V al primario le conectamos 12V, en el secundario habrá unos
130-150V y no tres mil voltios, siendo así mucho más segura la prueba.
De hecho, tengo un vídeo dedicado a esto donde se ve que este artificio funciona perfectamente.
La reducción de voltaje en el secundario es lógica: El transformador cumple con su "relación de
transformación": Si aplicamos al primario una tensión de 12V, que es 18.3 veces más baja que la
nominal (220V), en el secundario tendremos también una tensión 18.3 veces más baja (136V) en
lugar de casi 3000V.
A partir del minuto 6:47 del siguiente vídeo podéis ver este truco en acción.
Otro tipo de transformador que no es nada fácil comprobar es el usado en TV de tubo de rayos
catódicos (TRC), conocido como transformador de líneas o flyback. Si hay avería en el circuito de
ese transformador (etapa de línea) y están descartadas otras causas, normalmente se
sustituye el flyback sin más.
También diré que hay instrumentación específica para medir o comprobar este tipo de
transformadores. Se conectan los terminales del transformador a ese instrumento mediante
cables con pinzas y en un instante se comprueba. Aquí tenéis un ejemplar de esos instrumentos:
CRISTALES DE CUARZO
En electrónica hay un circuito básico conocido como oscilador. La función de un oscilador es bien
sencilla: Crear una señal eléctrica que nos recuerda a una corriente alterna. Hay muchos tipos de
oscilador, cada uno con un propósito: Los hay para altas, medias y bajas frecuencias; los hay que
proporcionan señales eléctricas que pueden tener forma sinoidal, triangular u onda cuadrada. Los
hay que pretenden ser muy estables (oscilan a una frecuencia fija determinada), y los hay que no
importa que la frecuencia varíe o incluso deben variar.
Se utilizan para muy diversos fines, no importa que se trate de un equipo antiguo o del más
moderno dispositivo: El circuito oscilador es una presencia muy frecuente en la mayoría de los
equipos electrónicos.
- mandos a distancia
- un reloj digital
- sintetizadores en instrumentos musicales
- cualquier PC
- cualquier smartphone
- Equipamiento médico
- Comunicaciones
Todo esto cambió cuando empezaron a usarse cristales para controlar la frecuencia de un
oscilador. Se consiguió una gran precisión, hasta el punto de que un reloj electrónico ordinario se
adelantaba (o retrasaba) 1 segundo... en 30 años!. Solamente un reloj atómico es más estable
que uno de cuarzo.
Este gran avance se lo debemos a los popularmente conocidos como "cristales de cuarzo", si bien
no es el cuarzo el único material con que están fabricados estos cristales.
2. El fenómeno piezoeléctrico
Hay materiales que, cuando se cortan en láminas finas, exhiben un fenómeno conocido como
"piezoelectricidad".
Cristales de cuarzo
Sales de Rochelle
Turmalina
Topacio
Berlinita
Si se aplica presión mecánica sobre ellos, generan una tensión eléctrica en ambas caras, positivo
y negativo. Esto es explotado desde hace bastante tiempo en el encendedor electrónico que tan
familiar nos resulta. Al presionar el accionador, cuando este cede, un cristal de cuarzo recibe un
súbito golpe y genera una pequeña carga eléctrica. Mediante un mini autotransformador la
tensión se eleva a varios miles de voltios. Aunque esta alta tensión es inofensiva para un
humano, pues es de muy poca intensidad, tiene energía suficiente para provocar la ignición del
gas.
La rama de la izquierda representa al cristal de cuarzo cuando está resonando, un circuito RLC,
con una impedancia mucho más baja que en el caso de que no resuene.
3. Resonancia
Cuando la tensión alterna del oscilador y la generada por el propio cristal tienen la misma
frecuencia y además están en fase, se dice que el cristal está en resonancia con su frecuencia
fundamental. Pero un cristal también puede resonar a frecuencias mayores, conocidas como
"sobretonos". Debido a detalles constructivos del cristal, los sobretonos difieren ligeramente de
los armónicos, siendo los armónicos múltiplos exactos de la frecuencia fundamental.
4. Fabricación
El siguiente paso es recubrir ambas caras del cuarzo con una imprimación metálica y formar así
ambos electrodos.
Sobre cada una de las imprimaciones se suelda un alambre, que serán los terminales. El punto
elegido donde se realiza la soldadura de los terminales al cuarzo no es al azar: Debe ser en un
punto en donde el cristal no vibre, de lo contrario los terminales amortiguarían la vibración, de la
misma forma que posando la mano sobre un timbre de bicicleta, este apenas suena.
Antes de comercializarse, se le hace funcionar en fábrica por unas horas para que se estabilice.
Escuchamos estas tres denominaciones como si fuesen una misma cosa, y aunque hay grandes
similitudes, no son lo mismo:
- Cristales y resonadores: Ambos tienen en común el que son componentes que sirven para hacer
funcionar a un oscilador a una frecuencia determinada. Pero ninguno de los dos es capaz de crear
una oscilación por sí mismo; necesitan formar parte de un oscilador como un componente más, y,
mediante una realimentación adecuada, hacen su trabajo (vibrar a una frecuencia dada).
En lugar de tener dos pines o terminales tienen cuatro, con esta función:
1. ENABLE (disponible): Si este pin se conecta a la tensión positiva (o se deja al aire sin
conectar), el oscilador trabaja, entregando a la salida la señal. Si por el contrario se conecta este
pin a masa, el oscilador deja de trabajar. Esto es útil como modo de ahorro de energía.
Estos son los ocho encapsulados que nos vamos a encontrar casi siempre:
De izquierda a derecha:
DIL-14 metal
DIL-8 metal
DIL-8 plástico
5x7mm metal (versión SMD)
Evidentemente... no
Hay un buen catálogo de frecuencias disponibles, normalizadas, que se adjunta en una lista a
continuación. Sin embargo, comercialmente, no es fácil obtener todas las opciones disponibles de
esa lista.
Cada uno de esos cristales puede hacerse resonar a una frecuencia distinta a la fundamental
(sobretonos). Pero aún así, quedan muchísimas frecuencias sin cubrir. ¿Cómo haremos para
conseguir que un oscilador vibre a una frecuencia determinada sin renunciar al uso de cristales a
pesar de que no haya cristales para esa frecuencia que necesitamos?
0.032000 Relojes
0.032768 Pequeños Microprocesadores
0.038000 FM
0.077500 Relojes
0.100000 Relojes
2.560000
2.880000 Reloj UART
3.072000 Para generar señales de 60 Hz (51200 x 60)
3.088000 Sistemas DS1
3.276800 Para generar 50 Hz (Inversores)
10.23000 GPS
10.24000 PLL CB radio. Teléfonos inalámbricos
10.24500 IF Radio
10.41666 Gigabit Ethernet. Reloj FDDI
11.05920 µP Intel 8051
13.87500 Teletexto
14.25000 Radio FM
14.31818 CGA y VGA 8bit PC, NTSC, Reloj PC motherboard
14.35000 Camaras CCD NTSC
14.40000 PDC, GPS
21.47727 NTSC
22.11840 Reloj UART
22.57920 Audio
23.10400 GPS
23.96160 Reloj UART
27.12000 RFID
27.12500 Banda 27 Mhz. RC modelos a radio-control
27.14500 Banda 27 Mhz. RC modelos a radio-control
27.17500 Banda 27 Mhz. RC modelos a radio-control
27.19500 Banda 27 Mhz. RC modelos a radio-control
27.22500 Banda 27 Mhz. RC modelos a radio-control
27.25500 Banda 27 Mhz. RC modelos a radio-control
27.45600 GPS
27.64800 Reloj UART
28.22400 Modems
28.32200 Gráficos VGA
28.37500 Sistema PAL
28.63600 NTSC
29.49120 Reloj UART
35.32800 DSL
36.00000 VGA
36.86400 Reloj UART
38.40000 3G
38.88000 Sistemas DS1/T1/E1
39.00000 GSM/UMTS
40.00000 Reloj CPU
40.32000 Reloj UART
40.65500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.66500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.67500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.68500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.69500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.70500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.71500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.72500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.73500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.74500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.75500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.76500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.77500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.78500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.79500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.80500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.81500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.82500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.83500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.87500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.88500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.91500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.93500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.94500 Banda 40 Mhz. RC Radio control
40.96000
49.15200 Firewire
49.40800 DS1
50.00000 Ethernet
51.84000 SONET
52.41600 Modems
53.12500 Canal de fibra
56.48800 Modems
La gran estabilidad con la que vibran los cristales de cuarzo los hace idóneos para gobernar la
frecuencia a la que trabaja un oscilador. Los vamos a encontrar precisamente formando parte de
osciladores y generadores de señal.
11. Ejemplo de utilización: Diapasón electrónico, nota musical "La 440 Hz"
Como ejemplo práctico os presento un oscilador gobernado por cuarzo: Un afinador para
instrumentos musicales, conocido como "diapasón".
Creo que este pequeño circuito tiene interés no solo desde el punto de vista "académico" para
mostrar en acción un cristal de cuarzo, sino también como circuito "útil" que nos puede servir en
la vida cotidiana. Por eso, este circuito será objeto del próximo vídeo de la serie "Circuitos Útiles".
Aquí sólo se hará una breve descripción:
La necesidad es conocida por aquéllos que tocan algún instrumento musical "afinable" como es el
caso de una guitarra. El diapasón hace sonar una nota de referencia con la cual afinaremos la
guitarra. Lo más usual es que esa nota de referencia sea "La(4)", o más exactamente "Nota La(4)
a 440 Hz".
Sin embargo, al consultar la tabla anterior de frecuencias disponibles vemos que no hay cristales
para 440Hz (ni nada que se le parezca).
La solución: Usaremos un resonador de 1Mhz, que es una frecuencia 2.273 veces mayor que
440Hz. Haremos un oscilador para 1Mhz con un circuito integrado. A continuación inyectamos ese
MHz en un circuito divisor de frecuencia basado en otro circuito integrado. ¿Y en qué factor
vamos a dividir la frecuencia?. Pues en un factor... 2.273 con lo cual obtendremos nuestros
buscados 440Hz a partir de aquél MHz.
¿Cómo es posible que ese circuito divisor nos permita dividir precisamente por 2.273?. Bueno, en
realidad ese circuito es fácilmente configurable y nos permite dividir por un amplio rango de
números. Lo veremos en "circuitos útiles"
La salida del divisor de frecuencia es aplicada a una etapa de amplificación de BF a cargo de dos
transistores y enviada directamente a un pequeño altavoz.
La alimentación es de 9 vcc
Se acciona por un pulsador
Por simplicidad no lleva mando de volumen
En esta ocasión no estamos "de suerte". Un cristal de cuarzo es otro componente que no
podemos comprobar con nuestro multímetro. Tampoco dan señales externas de estar en mal
estado, así que en caso de sospecha, lo más directo es sustituir el cristal dudoso y comprobar el
resultado. El coste de un cristal de cuarzo está en torno a un euro. Los resonadores son un poco
más baratos aún.
Sugiero un sitio en donde tienen los valores más utilizados, y a precios tan bajos como unos
0.14€ la unidad:
Para probar un cristal lo conectaremos donde dice "XTAL" sin importar la polaridad, ya sabéis que
los cristales carecen de ella. El transistor T1, junto con C1, C2 y R3 forman un oscilador
(suponiendo que haya un cristal válido conectado en "XTAL").
Si el cristal a probar está bien, al aplicar la tensión (pulsando S1) T1 oscilará. Esa oscilación será
"detectada" por D2 y D3, es decir: Rectificada, y aplicada a la base de T2 hará entrar a este en
conducción, encendiendo el Led D4 indicando que el cristal probado es válido.
He probado este comprobador de cristales jugando con los valores de algunos componentes y
repitiendo las medidas muchas veces, y puedo asegurar que es totalmente fiable para probar
cristales en un rango de 1Mhz a 32Mhz, lo que nos permite cubrir prácticamente todos los casos
que nos vamos a encontrar.
La lista de componentes:
Este capítulo del tutorial está dedicado a los cristales de cuarzo, componentes electrónicos
basados en el el fenómeno piezoeléctrico. Pero los cristales de cuarzo no son los únicos
componentes electrónicos que explotan este fenómeno, también se utilizan en:
- Zumbadores: Pequeños dispositivos a modo de micro-altavoces que sirven para emitir señales
acústicas o melodías. Usado en relojes, alarmas, juguetes, teléfonos...
Son reversibles, es decir, pueden funcionar al revés: Si son presionados, generan electricidad.
La mayoría llevan una alarma de fondo que avisa si la profundidad disminuye por debajo de cierto
valor.
- Encendedorespiezoeléctricos:
- Altavoces de agudos
CIRCUITOS IMPRESOS
Los inicios del circuito impreso
Todo circuito electrónico necesita tener conectados entre sí a sus componentes. No siempre ha
existido el circuito impreso. Los primeros circuitos se hacían conectando de forma aérea los
componentes y usando regletas ancladas en el chasis. Muy poco se parecen los circuitos de
entonces a los actuales. Juzgar vosotros mismos en esta foto de un equipo antiguo:
[Fig.1] Así se hacían los circuitos antes del circuito impreso.
Un circuito impreso es una plancha de material aislante que tiene dibujadas o impresas unas
pistas de cobre (equivalentes a cables). En estas pistas van soldados los terminales de los
componentes quedando fijados mecánicamente y también conectados eléctricamente.
Los PCB se venden con un recubrimiento de cobre que ocupa toda la superficie. Es lo que se
llama un PCB virgen. Nuestro trabajo será precisamente eliminar el cobre no deseado, y el cobre
no eliminado resultante formará las pistas, o sea, el circuito.
[Fig 2] 1: PCB virgen, lado del cobre. 2: Lado componentes. 3: Lado del cobre, PCB terminada
Nosotros, de momento, nos vamos a centrar en un tipo de circuito impreso, el más sencillo, que
consiste en una sola capa. En cuanto al tipo de montaje de componentes, usaremos el "through
hole", es decir, componentes a un lado, soldaduras al otro. Tampoco tiene mucha dificultad hacer
algo tipo SMD si se trata de componentes "grandes" como resistencias y/o condensadores o
incluso algún transistor SMD y seguramente lo haremos en algún montaje para miniaturizar.
No obstante, no está de más ver los los distintos tipos de PCB aunque no tengamos pensado
usarlos de momento:
El PCB debe tener varias características deseables como: No ser combustible, tener buen poder
aislante, soportar temperatura...
Existen los tipos FR1, FR2,... hasta FR6 y también están los tipos CEM-1 hasta CEM-5, aunque los
tipos que habitualmente vamos a encontrar son FR2 (baquelita) y FR4 (fibra de vidrio). En
principio, a nosotros nos vale cualquiera de estos tipos, pero el más recomendable es el FR4 fibra
de vidrio, por las siguientes razones:
[Fig 3] PCB de una sóla cara: 1: Lado componentes (sin cobre). 2: Lado pistas
b2) También es bastante común el circuito de doble cara: Hay pistas de cobre y componentes en
ambos lados del PCB. A nivel de aficionado es más complejo, pero este sistema permite
miniaturizar bastante los circuitos. Hay conexiones entre una cara y la otra mediante agujeros
que comunican eléctricamente las pistas de ambas caras. Normalmente este tipo de PCB viene
asociado con tecnología SMD, lo que permite hacer aún más pequeños los circuitos.
b3) Y más difícil todavía, los circuitos multicapa. Varios paneles (pueden llegar a ser más de 20)
adosados uno sobre otro formando un único panel. Cada uno de ellos tiene su propio circuito de
pistas, y mediante agujeros conductores (llamados vías) se comunican las placas entre sí. A
veces estos agujeros son visibles, pero otras veces no son visibles desde el exterior porque
comunican capas internas. Es una tecnología bastante compleja que ha permitido miniaturizar los
equipos de forma espectacular:
c1) El más sencillo, el denominado "through hole" (a través del agujero), usando componentes
clásicos, esto es, con terminales, que se introducen a través de taladros que haremos en el PCB.
El componente queda a un lado del PCB (el lado que no lleva cobre) y el terminal quedará en el
lado del cobre, para ser soldado. El circuito de la fig.3 es de este tipo.
c2) SMD (Surface Mounted Device) o Dispositivo montado en superficie. Los componentes SMD
no tienen terminales en forma de alambre, sino unas reducidas pestañas para ser soldados
directamente en la cara del PCB que tiene el cobre: No hacen falta taladros, todo va en una cara
(excepto si el circuito es de doble cara o multicapa, lo que es bastante probable).
Este tipo de montaje permite reducir considerablemente el tamaño de los circuitos pero ofrece
más dificultad al aficionado debido al pequeño tamaño de los componentes y también porque las
pistas de cobre a menudo son muy finas y van muy juntas entre sí.
Claro que, decir SMD es mucho decir: Mientras que un circuito integrado SMD de última
generación es casi terreno vedado para un aficionado por su gran densidad de terminales, otros
componentes SMD no ofrecen mucha complicación y aún un aficionado puede trabajar con ellos,
es el caso de resistencias, condensadores, diodos, transistores y algún integrado que otro, pero
especialmente resistencias y condensadores.
Haremos algún circuito utilizando estos componentes SMD para conocer la ventaja que ofrecen en
cuanto a miniaturización.
Paradójicamente, a los robots industriales que montan circuitos, les resulta más sencillo y
económico este sistema SMD que el anterior de through hole, aparentemente más sencillo.
El circuito de la anterior fig.4 hace uso intensivo del montaje tipo SMD.
Utilizaré los nombres estándar para referirme a las partes de un circuito impreso, citando también
la palabra inglesa. A veces se utiliza tanto (o más) la palabra inglesa como la española:
Circuito impreso / PCB (Printed Circuit Board) Placa de material aislante (puede ser de
muchos tipos) donde poner los componentes de un circuito y conectarlos entre sí.
Isla / Pad Círculos de cobre, normalmente con un pequeño taladro en su parte central, para
pasar los terminales de los componentes donde serán soldados. Lo más frecuente es que una
pista termine en un pad (a veces no es así: Una pista puede terminar... en otra pista).
Puente / Jumper Trozo de hilo conductor (cobre o alambre) utilizado para pasar una pista por el
lado de los componentes.
Vía / Via Son pads con la particularidad de que su interior es conductor y comunican distintas
capas de circuitos multicapa.
Serigrafía / Silk screen printing, serigraphy Suele referirse a las inscripciones que se hacen
en un PCB (normalmente por el lado de los componentes y en color blanco) que consisten en la
silueta de los componentes así como información relativa a los mismos. Ayuda mucho en el
montaje y reparación de circuitos, y hace una gran diferencia entre un acabado profesional o no-
profesional. Lamentablemente no es una tarea fácil para un aficionado ni siquiera usando
software EDA
Personalmente, la serigrafía en un PCB me resulta un recurso muy útil a la vez que atractivo.
Con esto me refiero a técnicas que están al alcance de un aficionado, porque técnicas, haber, hay
bastantes más, sobretodo en la industria. Las enumeraré y definiré brevemente. Después,
trataremos sobre cada una de ellas. Las dos primeras técnicas las veremos en este vídeo y blog.
Las restantes serán motivo de otros vídeos:
Métodos:
1) Método del Circuito pre-impreso: Con PCB que viene de fábrica con un patrón de pistas
pre-impreso (tiras o puntos). Sólo hay que situar los componentes en el PCB, soldar, a veces
añadiendo cables, y listo.
- Ventajas: Rápido, el más barato, fácil, no usa químicos, no hay que taladrar.
- Desventajas: Sólo para circuitos pequeños, hay que usar cables o alambres para unir algunos
componentes, cierta dificultad para repararlo, el acabado no es vistoso por el lado del cobre.
2) Método del rotulador: Partimos de un PCB virgen con cobre cubriendo toda una cara.
Hacemos el dibujo del diseño del PCB (a mano o con software EDA). Dibujamos ese diseño en el
cobre del PCB, atacamos con ácido el PCB, lo lavamos, y se hacen los taladros.
- Ventajas: Si no se dispone de software EDA, es una opción mejor que la anterior. Se pueden
hacer circuitos bastante más complejos (depende mucho de la habilidad manual de cada uno).
Es un método económico: No hace falta impresora láser, ni plancha ni insoladora: Sólo un
rotulador, herramientas sencillas y dos productos químicos comunes.
- Desventajas: El acabado, aunque aceptable, no es tan bueno como los tres métodos siguientes.
No es apto para circuitos de gran densidad (salvo que seas un picasso del rotulador).
3) Planchado (térmico): Igualmente partimos de una PCB virgen. Hacemos el diseño del PCB
con una aplicación informática EDA. Imprimimos el diseño en papel fotográfico con una impresora
láser (no vale inyección). Ponemos el papel en el PCB. Transferimos el toner desde el papel al
PCB usando calor (plancha de la ropa). A partir de aquí, igual que el anterior método del
rotulador: atacamos con ácido el PCB, lo lavamos y hacemos los taladros.
- Ventajas: Puede proporcionar un acabado bastante bueno. Apto para circuitos de mucha
densidad de componentes. Aquí se pueden explotar los beneficios de la tecnología EDA.
4) Insoladora (técnicas fotográficas): Partimos de una PCB virgen, pero ésta tiene que ser
del tipo impresionable mediante luz ultravioleta. Se hace el diseño del PCB, normalmente con
software EDA, pero también se puede hacer con rotulador en un papel (transparente en ambos
casos). Se coloca ese papel sobre el PCB y con luz UVA (insoladora) se impresiona el PCB. Se
quita el papel y se revela el PCB con líquido revelador. A partir de aquí se procede igual que en
los dos métodos anteriores: Atacado con ácido, lavado y taladrado de los orificios.
- Ventajas: Con un buen equipo, materiales, y haciendo bien las cosas, obtenemos un acabado
profesional del PCB, que también puede ser de alta densidad de componentes y con pistas muy
juntas. Los detalles pequeños, tales como anotaciones, salen muy bien. Si el circuito es pequeño
se puede replicar varias veces en el papel y hacer de una vez varios circuitos.
- Desventajas: Necesita práctica y mucha atención, disponer de bastante equipo, además de usar
ácidos también se usan álcalis muy corrosivos (sosa caustica) como revelador.
- Ventajas: Sin duda, el mejor acabado. No se utilizan papeles ni dibujos: Del ordenador al PCB
directamente. No hacen falta ácidos ni productos químicos. El taladrado lo hace también el CNC
como una operación más. Se puede desperdiciar muy poco cobre según cómo se haga el diseño
del PCB. Y se pueden hacer grandes series de circuitos si el CNC es grande, pues hay PCB
vírgenes de más de 1 metro cuadrado: Si el circuito es de 200 x 100 mm, cabe 50 veces en un
metro cuadrado, y replicando las instrucciones, el CNC hará los 50 circuitos, trabajando él sólo,
en una noche.
- Desventajas: Está claro que este sistema no es el más barato ni sencillo. Teniendo en cuenta
que el espesor del cobre es de unas micras, y el propio PCB tiene unos 1.5 mm de espesor, la
fresadora debe ser controlada con precisión, y sus guías también deben estar sumamente
niveladas, rectas, sin la más mínima holgura... una máquina relativamente grande con apariencia
"basta" pero que debe tener una precisión y la exquisitez mecánica de un reloj suizo.
Exceptuando el primer método del circuito pre-impreso, en que no todas estas normas son
aplicables, en los demás métodos es conveniente observar una serie de normas o buenas
prácticas al diseñar el PCB. Deberíamos grabar en nuestra memoria lo siguiente:
Necesitamos ese margen, al menos en las esquinas, para hacer un taladro en cada una y poder
fijar el PCB con tornillos. Esos taladros de fijación suelen ser a 3-4 mm de diámetro.
2) No hacer ángulos agudos en las pistas
Será más probable que en la fase de atacado con ácido se produzca una interrupción en la pista si
ésta contiene ángulos agudos. Es mejor un ángulo obtuso, por ejemplo: Para girar 90º es
preferible hacer dos ángulos de 135º (o una curva) en lugar de uno de 90º.
También se deben evitar los ángulos agudos en las pistas porque tendrían un comportamiento
inductivo (que normalmente no se desea) especialmente si por esa pista circula una corriente de
frecuencia alta.
Y cuando haya que hacer una intersección a 90º, la reforzaremos según fig 11
3) Si la corriente que transporta una pista va a tener una frecuencia de más de 1 Mhz, la
norma 2 anterior es fundamental
Para frecuencias altas, un simple cambio de dirección en un cable comienza a mostrar una
naturaleza inductiva, a comportarse como una bobina, y tanto más cuanto más brusco sea ese
cambio, es decir, cuanto más agudo sea el ángulo, y esto falseará las condiciones de
funcionamiento del circuito
[Fig 12]
Siempre procuraremos que la unión pad-pista sea lo más centrada posible, como las de la parte
derecha de la fig 12.
5) No unir pads directamente, hay que usar pistas aunque sean cortas
[Fig 13]
Otro factor a tener en cuenta es el espesor de la capa de cobre, pero sobre esto tenemos poco o
ningún control. La mayoría de PCB vienen de fábrica con unos 35µm de cobre. La tabla anterior
es para ese grosor de cobre.
Truco o recurso: Podemos aumentar considerablemente la corriente máxima admisible por una
pista recubriéndola de estaño. Por fino que sea el baño de estaño, multiplicaremos al menos por
10 esos 35µm.
Este es el método que hemos venido utilizando hasta ahora en todos los circuitos de la serie
"Circuitos Útiles" en mi canal de Youtube.
Es el método más inmediato, fácil y barato. Apenas hacen falta herramientas y materiales. El
inconveniente es que, cuando el numero de componentes aumenta, el diseño con este método se
vuelve más y más farragoso. Y ni hablar de montajes donde haya que poner media docena de
circuitos integrados...
Las limitaciones anteriores no quitan que, este método, cuando se usa en los casos adecuados
(circuitos poco complejos), proporciona montajes tan fiables como cualquier otro método. Todos
los montajes que hice con este método (van siete) los utilizo en mi día a día (algunos me resultan
realmente valiosos como el regulador C.A. de 3.8Kw y la fuente de laboratorio) y siguen
funcionando a la perfección, y son:
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
1) El circuito pre-impreso que vayamos a utilizar. Hay de dos tipos: De matriz de puntos y de
pistas. En muy pocas ocasiones he utilizado el de pistas, por ejemplo para hacer el sensor de un
detector de humedad que funcionó muy bien. En la mayoría de ocasiones nos resultará más útil el
tipo de matriz de puntos por su versatilidad. Se venden en distintos tamaños.
[Fig 18] PCB Pre-Impreso. Izquierda: Matriz de puntos Derecha: Pistas o tiras
2) Como en todos los tipos de montaje, necesitaremos estaño para soldar, del utilizado en
electrónica.
3) Alambre galvanizado de 0,8 mm de diámetro, para hacer pistas y puentes, para conectar
componentes entre sí.
4) Cable de cobre aislado, para el mismo fin anterior, para cuando no podamos usar alambre por
su carencia de aislamiento.
2) Pinzas de electrónica
3) Alicates de corte
PROCEDIMIENTO
Una vez elegido el tamaño del PCB (cortaremos si es necesario uno de tamaño mayor),
insertamos los componentes en una posición mas o menos como están en el esquema, pero sin
soldarlos de momento. Así será mas fácil redistribuirlos si no hemos calculado bien las distancias.
Para impedir que los componentes se caigan, doblamos sus terminales.
Cuando estemos seguros de que todos los componentes están bien situados, soldamos cada
terminal al pad correspondiente.
No cortar los terminales sobrantes aún: Pueden servirnos para conectar ese componente a otro
punto del circuito si ese punto no está muy alejado.
Este recurso o truco puede ahorrarnos de usar cable hasta en el 50% de las conexiones entre
componentes.
Simplemente torcemos los terminales de los componentes a conectar hasta el punto de conexión
deseado y soldar. Ahora sí es el momento de cortar, con los alicates de corte, el terminal que
pudiera sobrar.
Aquéllos componentes cuyos terminales no puedan ser aprovechados para el recurso anterior
serán cortados con los alicates de corte.
Cuando no sea posible utilizar el propio terminal de un componente para conectarlo (por ser corto
el terminal, o haberlo utilizado ya para otra conexión) usaremos un trozo de alambre galvanizado
de 0.8 mm con una longitud adecuada.
En algunos casos ese trozo de alambre será recto, en otros casos puede tener formas variadas
con distintos recorridos, simulando una pista de cobre. Para darle forma al alambre nos
ayudaremos con las pinzas o unos alicates de punta plana. Si el alambre es largo lo
inmovilizaremos con alguna soldadura en puntos intermedios.
Estos puentes de alambre pueden ir por el lado del cobre, y un buen recurso es pasarlos justo por
debajo de algún componente aprovechando ese espacio libre. Pero también podemos ponerlos
por el lado de los componentes y así evitar un cruce con otro puente.
[Fig 25] FUENTE DE LABORATORIO. 1: Terminada 2: PCB lado componentes 3: PCB lado conexiones
[Fig 26] AMPLIF. AUDIO 3.5 W 1:Lado componentes 2: Lado "pistas" o mejor dicho: Conexiones
Este método se halla, en cuanto a prestaciones, y también en cuanto a dificultad, a medio camino
entre el anterior método del circuito pre-impreso y los que veremos en un próximo vídeo
(métodos de planchado e insoladora).
Este método del rotulador lo vamos a utilizar para hacer el PCB a usar en el próximo vídeo de
"Circuitos Útiles" que consistirá en un afinador de instrumentos musicales: Proporciona la nota
musical La a 440 Hz con una gran precisión al usar tecnología digital así como un cristal de
cuarzo. El ejemplo práctico de elaboración de PCB que se va a hacer aquí en este capítulo 15 será
para ese circuito.
Con este método se pueden hacer circuitos más complejos que con el método anterior, y el
acabado es mas digno de parecerse a un PCB profesional, pues aquí si hay verdaderas pistas de
cobre y los taladros para los terminales los haremos nosotros.
El límite de lo que se puede hacer con este método depende en gran manera de la destreza
manual de cada uno y también de la calidad de (los pocos) materiales a utilizar.
Este método (y los siguientes) implican ya la manipulación de productos químicos que pueden ser
bastante dañinos si se manejan negligentemente, pero tampoco hay que asustarse: Con unas
elementales normas de seguridad no tiene porqué pasar nada, y de hecho se trata de productos
de uso doméstico, como el salfuman. Lo veremos mas adelante.
DOS VARIANTES: CIRCUITO "BASTO"... Y NO TAN BASTO
Una ventaja de este método es que nos permite hacer rápidamente circuitos de "trazo basto",
indicado para circuitos con muy pocos componentes y que además sean componentes poco
críticos, con distancias flexibles entre terminales. Por ejemplo, una resistencia, un condensador,
un diodo, a menudo pueden montarse vertical u horizontalmente, y sus terminales largos y
flexibles permiten ajustarse a distancias variables. Muchos transistores también tienen terminales
largos y flexibles, de modo que no tenemos que calentarnos la cabeza midiendo las pistas o la
distancia entre pads.
Como aquél que dice, con unos "pintarrajos" en una PCB virgen hacemos el diseño directamente.
Sin embargo...
Con este método del rotulador, si queremos, también podemos hacer un diseño con una buena
densidad de componentes, con distancias normalizadas entre pads, pistas muy finas y juntas
entre sí, con numerosos circuitos integrados,... todo depende de la ilusión y habilidad manual que
le pongamos, y esto me gustaría demostrarlo con la práctica haciendo como ejemplo un PCB que,
como dije, usaremos en el próximo Circuitos Útiles (Afinador La 440Hz).
Como veréis más adelante, se trata de un circuito no excesivamente complejo (aunque lleva dos
integrados de 16 pines cada uno, además de varios componentes discretos), y lo más llamativo
es la miniaturización. Veremos como pasaremos dos pistas a través del poco espacio que hay por
el interior de un integrado DIL (Dual In Line).
Usaremos varios recursos, como los puentes (jumpers), pasar pistas por debajo de los
componentes...
MATERIAL Y HERRAMIENTAS
Material:
El papel normal es para hacer un esbozo de lo que será el diseño del PCB.
Os recomiendo que después fotocopiéis esa hoja en papel vegetal semitransparente, tantas como
necesitéis para unos cuantos proyectos. El coste es prácticamente el mismo, y ese tipo de papel
nos ayudará en varias ocasiones, incluso a evitar el problema de "imagen en espejo" que se nos
presentará más tarde. Dependiendo de la librería, puede que os ofrezcan imprimir directamente
desde el PC en papel vegetal semitransparente, y así no hay que hacer fotocopias.
3) Alcohol isopropílico y esponja (no metálica) para limpiar/desoxidar el cobre
Es un producto muy corrosivo, y al igual que el salfuman, debemos evitar el contacto. En caso de
producirse, lavar abundantemente con agua. Leer la etiqueta del producto.
Herramientas:
8) Pinzas de plástico
Ya veis que la lista es mas abultada que en el método anterior, pero el resultado merecerá la
pena. Además, muchas cosas son low-cost, o ya las tenemos, o durarán mucho.
PROCEDIMIENTO
Podemos hacer el dibujo más grande de lo que será en realidad para trabajar más cómodos, pero
hay que tener en cuenta que después lo "pasaremos a limpio" atamaño real sobre papel
cuadriculado a 1/10 de pulgada.
Tenemos que unir los pads con líneas de lápiz (serán las pistas) para conectar los componentes
tal y como viene en el esquema. Algunas pistas serán iguales o muy parecidas al esquema, pero
otras veremos que se "complican" o al revés: Se simplifican.
Para solucionar las pistas que se complican hay bastantes recursos que no se pueden hacer en el
papel, y que sólo la práctica desvelará. Aquí hay algunos recursos:
- Pasar una pista (o varias) por debajo de un componente aprovechando que esa zona
normalmente estará despejada. Vamos, algo así como un "caño" o "túnel" futbolísticamente
hablando.
- El uso de puentes o jumpers nos permite trazar parte de una pista por arriba, por el lado de los
componentes y así saltar por encima de una o varias pistas. Debe evitarse el abuso de jumpers,
pero en muchas ocasiones es inevitable recurrir a ellos.
- A veces nos encelamos con un punto determinado del esquema, y resulta que, eléctricamente,
tenemos ese mismo punto justo al lado.
- No hay que temer replantearse el circuito. Siempre hay una o muchas soluciones buenas,
muchísimas "aceptables"... e infinidad de malas. Demos al menos con una aceptable.
Seguimos trabajando con lápiz y goma de borrar, pero hay que tener en cuenta el grosor del
rotulador que usaremos para dibujar directamente sobre la placa: Determinará que máxima
densidad de pistas podemos alcanzar. Si su trazo es de 3mm, no podemos pretender hacer dos
pistas paralelas en 7 mm porque habrá que prever una separación entre ellas, además, al tener
que hacer varias pasadas de rotulador, esos 3mm de trazo se nos van a 4mm, y no cuadrarán las
cuentas...
[Fig 31] Diseño del PCB sobre el papel cuadriculado a 1/10 de pulgada
LOS ERRORES ESTÁN SUBSANADOS. ESTE ES EL DISEÑO EN EL QUE HAY QUE BASARSE.
El PCB será del tipo "normal", virgen, con una sóla cara de cobre, no del tipo fotosensible
(aunque una placa fotosensible que haya sido inutilizada en el proceso de revelado nos valdrá
aquí perfectamente). PCB las hay de muchos tamaños. Si ninguna coincide con el tamaño que
necesitamos, cortaremos un trozo de una mayor.
Ya tenemos el esquema a tamaño real hecho en el paso 2 anterior. Sólo tenemos que añadir unos
mm de margen a la pista más externa de cada una de las cuatro caras del diseño.
Una décima de pulgada son 2.54 mm, así que 2 divisiones serán +/- 5 mm, así que ese margen
daremos.
[Fig 32] Cortando PCB a la medida
Medimos el largo y ancho del diseño, márgenes incluidos. A mí me daba unas medidas de 90 mm
de largo x 54 mm de ancho. Puede ser buena idea añadir 1-2 mm a cada medida para compensar
lo que podemos perder en la operación del corte del PCB.
Marcamos con rotulador sobre un PCB virgen y cortamos a esas medidas. Parece bastante buena
la herramienta "punta de trazar": Se hacen varias pasadas, y después, flexionando con las manos
el PCB, quiebra limpiamente por la zona marcada.
Es posible que tengamos que pasar una lija fina por el borde del corte para un mejor acabado.
Pero antes, consideremos un detalle que ocurrirá también en los siguientes métodos de
fabricación de PCB. Se trata del efecto espejo: Hemos diseñado el PCB viendo el circuito desde
arriba, por el lado de los componentes. Pero ahora vamos a pegar ese diseño en el otro lado: El
del cobre. Por lo tanto, irá invertido. La solución es tan sencilla como voltear el papel. Ya
sabemos que dos inversiones son una no-inversión. Dos negaciones son una no-negación. El
hecho de que el papel sea semitransparente nos ayudará.
Centramos el papel en el PCB por el lado del cobre, cortamos el papel sobrante dando un margen
extra para poder envolver el PCB y fijarlo con cinta adhesiva por el lado contrario al del cobre.
[Fig 33] Papel con el diseño sujeto al PCB, con cinta adhesiva
Vamos a marcar la posición de todos los taladros: Los correspondientes a los pads, los de las
cuatro esquinas y cualquier otro que hayamos previsto (sujeción de radiadores, transformadores,
etc), aunque en este caso concreto no hay ninguno más excepto los pads y las cuatro esquinas.
Con un punzón pequeño pero duro y afilado y un pequeño martillo marcamos en cada pad. No
ejercer demasiada fuerza con el martillo para no fracturar el PCB, pero la marca ha de ser bien
visible. Ensayar antes con un trozo de PCB inservible (Para el ensayo no hace falta adosar papel
con diseño).
[Fig 34] Marcando los pads con el punzón. Se aprecian algunas marcas ya hechas.
Hechas las marcas de los taladros, retiramos con cuidado el diseño. Las marcas del punzón se
verán claramente, y nos servirán de guía y referencia (junto con el diseño, que tendremos a la
vista) para trazar las pistas con el rotulador.
Hay quienes en este momento taladran el PCB, y después continúan con este mismo proceso. Es
una opción válida, pero nosotros haremos los taladros casi al final, que es igualmente válido, y
obtendremos una ventaja: La marca del punzón deja una protuberancia (muy pequeña) hacia
afuera, que recuerda a la caldera de un volcán. Es muy pequeña, pero suficiente como para servir
de guía al rotulador para dibujar los pads, consiguiendo una forma circular casi perfecta sin
necesidad de plantillas. Esta ventaja no la tendríamos si hubiéramos taladrado ya.
Ahora viene una operación sencilla pero de gran importancia: La superficie de cobre debe estar
limpia, sin grasa, y sin óxido, y el cobre tiene el inconveniente de que, tras ser abrillantado, se
oxida superficialmente en cuestión de horas. Esto dificulta o incluso impide la correcta elaboración
del PCB, pues el ácido no atacará o atacará lentamente al cobre a poca suciedad que éste tenga.
Para cuando esa zona sucia vaya a ser atacada, las otras zonas limpias habrán sido atacadas
incluso con la protección del rotulador.
Usaremos una esponja que tenga cierto poder abrasivo, pero no metálica, y con alcohol
isopropílico damos un buen "masaje" al cobre del PCB. Si es necesario pasamos también una
bayeta limpia. El cobre deberá exhibir un brillo metálico característico.
A partir de aquí no tocaremos el cobre por muy limpias que tengamos las manos.
Tomaremos el PCB por los bordes. Si en un descuido lo tocamos, repetimos la limpieza.
La idea es: Con un rotulador resistente a los ácidos (mencionados en el apartado anterior
"herramientas") dibujamos en el cobre del PCB, PRIMERO todos los pads (ya están marcados con
el punzón), y DESPUÉS las pistas, uniendo los pads (podemos guiarnos en el papel del diseño que
aún tendremos a mano). Cuando después sometamos el PCB a la acción de un químico, el cobre
será arrancado del PCB, excepto el que hayamos protegido con el rotulador, pero esto hasta
cierto punto: Si dejamos el PCB mas tiempo del necesario bajo la acción del ácido, también el
cobre "protegido" por el rotulador desaparecerá.
Aunque tengas buena vista es ventajoso usar lupa, pues además de apreciar mejor los detalles
pequeños, tu pulso mejorará mucho. Esta fase es crítica y decide el límite de "que se puede
hacer" con este método.
No olvidar que no debemos tocar el PCB con las manos ni ensuciarlo con nada.
Según mi experiencia, con rotuladores comúnmente utilizados para esto, que cuestan unos 2-3€
(edding 3000 y staedler lumocolor "F") se obtienen buenos resultados pasando el rotulador tres
veces pero dejando unos 20 segundos entre pasada y pasada para secar, especialmente el
staedler que es más fino. No apretar demasiado el rotulador o arrastraremos la capa de tinta
depositada en las pasadas previas.
Rotuladores:
El Edding 3000 proporciona un trazo mediano, tirando a grueso.
El Staedler Lumocolor "F" da un trazo muy fino, que permite hacer circuitos
bastante compactos y reducidos, y éste es el que he utilizado en este PCB.
He visto rotuladores muy "especiales" que con una sola pasada aseguran un buen acabado claro
que, a 10€ cada uno...
Si por cualquier causa algo se emborrona, se ensucia el PCB o cometemos un error fastidioso,
procuramos enmendarlo con un bastoncito de algodón y alcohol. Si el error es demasiado grande
volvemos al punto 5 anterior: Limpiamos PCB con esponja e isopropílico
[Fig 35] Ya hemos marcado todos los pads, ahora los unimos formando las pistas
Se supone que ya tenemos todo marcado con rotulador. Llegados a este punto debemos proceder
al atacado del PCB con los químicos, pues el tiempo corre en nuestra contra: El cobre no cubierto
por rotulador comienza a oxidarse rápidamente y ofrecerá dificultad a ser eliminado (hará falta
más tiempo de exposición al ácido), aumentando la posibilidad de que también sea atacado el
cobre "protegido".
No es que haya que ir arrebatados, pero no es aconsejable, por ejemplo: "Dibujo las pistas hoy, y
ataco el circuito con los ácidos la semana que viene".
[Fig 36] El PCB con el diseño rotulado.
Nota: Contiene los tres errores. La figura 31 es el diseño sin errrores
Nota: Todas las herramientas (tuppers, pinzas, mezclador) serán de plástico, cristal o
cualquier otro que resista la potente acción de la mezcla. Nunca metal
Tampoco debemos respirar los vapores que se desprenden durante el atacado del PCB,
son bastante irritantes, así que lo mejor es hacer esto en un lugar bien ventilado.
Elegimos un tupper de tamaño adecuado al PCB que vamos a hacer. Si el tupper es mucho mas
grande que el PCB, desperdiciaremos mezcla. Es suficiente con que el recipiente sea un poco más
grande que el PCB. Vale la pena gastarse 10€ en 3-4 tuppers de tamaño variado, de lo contrario
gastaremos mucho más en agua oxigenada. En cuanto a la cantidad de mezcla a preparar, el PCB
debe quedar sumergido unos 3-5 mm. Toda la mezcla que pongamos de más será desperdiciada.
En este caso, para nuestro PCB de 90 mm x 54 mm, será suficiente con preparar 200cc de
mezcla, con este porcentaje en volumen:
Salfuman 25%
Así que, para preparar 200cc, vertemos en el vaso medidor y en este orden:
Salfuman 50 cc
Hay quienes usan otras proporciones, pero no difieren mucho de ésta. Después de varios ensayos
veo que es suficientemente rápida, pero sin llegar a ser demasiado agresiva con el cobre.
No hace falta insistir en las medidas de seguridad que ya cité en "materiales y herramientas"
Metemos el PCB, con cuidado, el lado del cobre hacia arriba, en el tupper que ya contiene la
mezcla. No hay un tiempo exacto, debemos supervisar los 3-7 minutos que puede durar el
proceso. Hay que agitar suavemente el tuper para hacer una pequeña ola en su interior. Esto
asegura un mejor acabado, pues ayuda a redistribuir la mezcla cuya composición cambia
rápidamente según ataca al cobre. También permite que se retire de la superficie del PCB el ácido
que ya ha reaccionado y sea reemplazado por nuevo ácido y el proceso sea uniforme.
Estaremos vigilando, porque muy pronto surgirán los primeros signos de que el cobre desaparece
en algún punto del PCB, tomando el color de la fibra de vidrio. Rápidamente otros puntos del PCB
se quedan también sin cobre y finalmente todo el PCB... excepto las pistas formadas por nuestro
diseño.
Sin ninguna dilación, con unas pinzas de plástico, sacamos el PCB del tupper y lo introducimos en
el otro tupper o recipiente más grande que estará lleno de agua con una cucharada de
bicarbonato sódico disuelta.
La cucharada de bicarbonato disuelta en esta agua neutralizará la pequeña cantidad de ácido que
haya quedado adherido al PCB. Usaremos el cepillo pequeño para frotar (sin miedo) el PCB, para
despegar restos de ácido.
La gran cantidad de agua en este tupper, la cucharada de bicarbonato sódico y el hecho de que
llevamos guantes nos pueden inducir a bajar la guardia, y con razón: Ya podemos manipular
tranquilamente el PCB incluso sin guantes, pero no olvidar que al lado seguimos teniendo el
tupper con el ácido, que sigue siendo fuertemente reactivo. Se puede diluir en unos cuantos litros
de agua (mejor si es sucia, de fregar) y se descarta. No olvidar enjuagar ese tupper así como el
vaso medidor y todo lo que haya estado en contacto con el ácido.
10) Retirar las líneas de rotulador. El cobre queda a la vista
Para quitar el rotulado, una opción es acetona u otros disolventes. Pero, ¿Para qué usar esos
productos si el simple alcohol sanitario del chino de la esquina hace igual el papel?
Con servilletas de papel o un trapo o bayeta impregnados en alcohol, el rotulador sale fácilmente
y no queda rastro. Ahora se verá el cobre que esa tinta protegió. Lo ideal es que ese cobre tenga
un aspecto uniforme, compacto, brillante, pero también es posible que presente "porosidad" o
micropuntos. Depende de las calidades de los materiales y el cuidado con el que hayamos
procedido hasta ahora.
Debemos sospechar que algo no ha ido bien si vemos interrupciones en las pistas, si parte del
cobre que debería estar, no está...
Para hacer los taladros en el PCB necesitamos un juego de brocas de tamaño bastante reducido.
El diámetro dependerá del grosor del terminal, y hay varias medidas. Las mas usuales son:
0.7 mm
0.8 mm
1.0 mm
1.25 mm
3 mm (Para los tornillos de las esquinas)
Hacemos los taladros en los pads. Los componentes con terminales finos (como es nuestro caso
con este circuito) van a 0.7 mm. Otros componentes, con terminales mas gruesos necesitarán 1
mm, como el pulsador.
También hacemos los cuatro taladros en las esquinas a 3 mm para poner los tornillos de fijación.
[Fig 41] Midiendo la continuidad de las pistas. También hubo suerte: Ninguna falló
El procedimiento: Seleccionamos
la escala continuidad en el
polímetro y medimos todas las pistas. Entre pads conectados por pistas debe haber continuidad y
nuestro polímetro "pitará". En caso contrario, buscar con lupa el posible fallo e intentar
subsanarlo.
Si el fallo es mayor, podemos soldar un pequeño trozo de cable de cobre limpio o alambre
galvanizado entre las dos zonas sanas de la pista que bordean la interrupción.
La imagen de una PCB, lado componentes, sin una triste impresión dando información sobre el
montaje, a mí me deprime. ¿A vosotros no?
La técnica de imprimir el PCB por el lado de los componentes para señalizar el código, forma y
posición de dichos componentes no es factible para un aficionado. De hecho, es bastante más
complicada que el proceso que hemos hecho por el lado del cobre, aunque no lo parezca. Pero
eso no quita que nosotros lo intentemos aunque sea de forma casera, y por lo tanto... fácil. Esa
serigrafía ayuda mucho, tanto al montar los componentes como a la hora de hacer alguna
intervención en el circuito.
El serigrafiado se puede hacer a mano alzada con un rotulador permanente, igual que el utilizado
para dibujar el PCB. En algunos casos nos podemos ayudar de plantillas, por ejemplo para hacer
circunferencias. El color azul y el negro son elecciones adecuadas: Ofrecen un buen contraste con
el color del PCB, especialmente el negro, mi elección.