TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL

La obra en CD-ROM
ENSAYO Moda, ¿por qué? Vestirse, adornarse, transformarse. Síntesis histórica de la moda. La moda actual. Los diseñadores. El look
En esta primera parte se estudia, a grandes rasgos, la teoría y la historia de un vasto fenómeno social que se llama MODA en toda su extensión. Así pues reúne, de forma abreviada, la materia que en las escuelas superiores conformarían no una sino varias asignaturas (Antropología e Historia de la Cultura, Historia del Traje, Sociología de la Moda, etc.). Se da por supuesto que el alumno tendrá otras áreas de estudio, complementarias de su formación profesional, y que específicamente ampliará lo que más de cerca concierne a su especialidad. Hay en esta primera parte un apédice especial, una extraordinaria colección de grabados dedicada a la vestimenta popular española del siglo XVII, lo que convencionalmente se viene llamando trajes regionales españoles.

EL TEJIDO La materia prima. Los hilos. Las telas. La tintura y acabado
Los profesionales de la industria textil necesitan tener un conocimiento panorámico del proceso completo, para ubicar exactamente su labor como un eslabón en esta cadena. La confección es uno de los factores esenciales en la producción de artículos textiles, pero también son fundamentales otros aspectos como la materia prima del tejido, los acabados o la comercialización del producto final; siendo cierto que, conociendo el resto de los factores y procesos que resultan implicados en el resultado ulterior, facilitaremos el manejo de nuestra propia parcela de trabajo. Por tanto, hemos intentado compilar todas las fases esenciales de una forma clara y amena, incluyendo los aspectos que, a nuestro juicio, resultan mas reveladores para una asimilación entretenida de todos aquellos datos necesarios en nuestra profesión. En las tres lecciones que forman la primera parte de esta obra se intenta establecer una teoría para explicarnos sucintamente el uso humano del vestido, un compendio de motivaciones individuales y colectivas, subjetivas y objetivas, así como el desarrollo histórico de tal uso. Abordamos ahora el aspecto técnico de la cuestión que nos ocupa. En este sentido tomamos, de todo el razonamiento psico-sociológico expuesto antes, dos matices fundamentales para adentrarnos en los capítulos siguientes: la sensación de comodidad y confort que nos produce utilizar determinadas prendas, no ya por su corte o diseño, por su color o la estampación, sino por la influencia decisiva que tiene la naturaleza de la fibra empleada en la fabricación de esa prenda. Cada fibra existente en la industria textil tiene características determinadas que la hacen más o Cap. 1. Pag. 1

menos aptas para un uso concreto. El tema de la hilatura es eminentemente técnico. Para desenvolverse con soltura profesional dentro de la industria textil se hace necesaria una cierta familiarización con algo que es en ella tan elemental como el hilo, que está presente desde que se inicia la manufactura hasta los procesos finales de la confección. Poseer conceptos claros acerca de los hilos facilita, en buena medida, la comprensión de la tejeduría y es indispensable para obrar correctamente en las operaciones de cosido. Por otra parte, la hilatura, por sí sola, abarca un amplio sector dentro de la industria textil en el que se ocupa gran cantidad de mano de obra especializada.

LA CONFECCIÓN TEXTIL Diseño y patronaje. Corte y confección
Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles, nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda, es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos prendas vestibles. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones; aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda, a las leyes de oferta y demanda, de costos de producción y escandallos. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador, que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año, el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición, su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y, por supuesto, los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras, los colores y los tejidos que, en principio, van a estar en la calle en las siguientes temporadas, asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección, dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte, el taller de confección y el de planchado. La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte, lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección; no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo, no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se Cap. 1. Pag. 2

adecue convenientemente al sistema, no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta, sino que, además, su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. Ante el tejido, los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte, acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona.

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA CONFECCIÓN Características de la industria de confección. Organización de empresa. Nociones de dirección y planificación
El hecho de que la industria de la confección arrancara, en su mayor parte, de una actividad artesana, y muchas veces sin solución de continuidad, es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. La herencia artesana en la industria de la confección no puede contemplarse únicamente como algo negativo; la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad, como en cualquier otra. Lo que resulta negativo y contraproducente, en un gran número de empresas, es la reticencia a aceptar e incorporar, no ya las nuevas tecnologías, que sí suelen ser aceptadas, sino nuevos métodos de producción y comercialización, nuevas estructuras y políticas de mercado, organización de empresa y, lo que es más difícil de cambiar, la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas, sobre todo en la alta costura, esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. La moda es temporada, factor que empuja a su industria a ir contra reloj; el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo; ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez, con consecuencias desestabilizadoras. Al inicio del libro utilizamos una cita de Margarita Rivière, que establece una división de la moda distinguiendo con ella dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. Geográficamente, estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados, la primera, y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados, que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios; países menos desarrollados, que confeccionan para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. Pero la liberalización mundial del mercado y el perfeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte, junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización, los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y Cap. 1. Pag. 3

son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. Es decir, se produce confección de moda con alta tecnología, con mano de obra y materias primas de bajo coste, destinadas al mercado mundial, rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres.

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TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Primera Parte ENSAYO Moda, ¿por qué?

Capítulo 1

Síntesis histórica de la moda
ANEXO TRAJES REGIONALES ESPAÑOLES
1. El punto de partida histórico 1.1 PRIMER PERÍODO: 1850 a 1870. 1.2. El desarrollo industrial en el textil. 1.3 Nacimiento de La Alta Costura. Los primeros profesionales y la iniciación de la moda como industria. 1.4 La crinolina: primera moda francesa. La prensa de moda y las escuelas de moda. 1.5 La moda masculina. 2. SEGUNDO PERÍODO: 1870-1885 2.1 Situación política y social. 2.2 Síntesis de la moda. 2.3 La moda masculina. MODISTAS DE ESTE PERÍODO. 3. TERCER PERÍODO: 1885-1900 3.1 Moda femenina. 3.2 Moda masculina. 4. CUARTO PERÍODO: 1900-1919 5. QUINTO PERÍODO: 1920-1939. En 1919 comienza la línea Coco Chanel, que se consolida en el 25. 6. SEXTO PERÍODO: 1939-1947 En el 47 Christian Dior lanza el New Look. Nuevas fórmulas para la moda. 6.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y Los Grandes Maestros: Balenciaga, Chanel, Dior. 7. SÉPTIMO PERÍODO: Desde la S.G.M. a la actualidad.

La vendedora de modas (1746) INTRODUCCIÓN

El punto de partida histórico La historia de la moda tiene sus inicios en los tiempos más remotos de la historia del hombre. No osamos pronunciarnos sobre cambios bruscos en nuestra evolución del vestuario, pues ya hemos visto sobradas razones en torno de la indumentaria, incluso de la más arcaica, y, a ese respecto, no tiene el teórico ningún derecho a especular tanto como para constreñir determinados períodos históricos, que en tiempo real duraron muchos años, que se dieron en muchas generaciones de hombres y mujeres, y reducirlos a lo que hoy llamamos un cambio de estilo como si no fuera más que el resultado de una ecuación instantánea. Debe estudiarse la moda globalmente, sin caer en la tentación de ser tan parciales que el espíritu de la moda, tan cambiante en las tres últimas décadas, nos lleve a pensar que la moda es un fenómeno efímero, vano y sin fundamento. Es por cuestión de espacio y por concretar mejor la materia de estudio por lo que gran parte de la historia del traje la dejamos para los tratados de Antropología, Historia del Arte y lo que en definitiva se viene llamando con propiedad Historia del Vestido. Pero el aspecto de la moda que la relaciona con la
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industria y con el diseño sí nos interesa, para encuadrar en ello nuestra profesión, primero, y para que el complejo fenómeno de la moda actual no quede desligado de lo que la moda ha sido. Es decir, nos interesa la parte industrial de la moda y su estructuración, porque esto es el enfoque del diseño: el diseño de moda. La segunda intención, la de conectar la moda pasada con la moda actual, es proponerle al estudiante que mantenga permanente atención a esta propósito; porque la moda actual, que es tan compleja, que no se atiene solamente al interés por la vestimenta sino por el aspecto integral del individuo, puede ser la culminación del desarrollo ininterrumpido de las modas pasadas y la integración de la moda en la cultura del ser humano, social y urbano.
Arrancamos el estudio de esta síntesis histórica en el punto en que comienza a darse la interrelación entre las tres cuestiones a estudiar: la industria textil, la moda y el diseño de moda. Este momento histórico es la segunda mitad del siglo XIX. Estos casi ciento cincuenta años los dividiremos en varios períodos hasta llegar a la actualidad, con la aparición de los estilistas y, finalmente, después de 1983, la nueva concepción de la moda: el look. En cuanto al ámbito geográfico de este resumen histórico, nos referimos casi exclusivamente a la Europa occidental y, en cortas alusiones, a los Estados Unidos y Japón.

De 1850 a 1870

Síntesis histórica de la moda

1. PRIMER PERÍODO (de 1850 a 1870) Este período está marcado por el despegue industrial de Europa. A mediados del siglo XIX el viejo continente se bate en varios frentes de guerra: Crimea, Austria y Prusia, Italia y Austria. Dos países europeos, Inglaterra y Francia, que permanecen neutrales y en paz, viven el triunfo de una nueva clase social: la burguesía. Para 1850 ya ha sido superada la pobreza con que finalizara el siglo XVIII y las revoluciones de izquierdas culminan en el sufragio universal de la Segunda República Francesa (Louis Napoleón Bonaparte, 1848-1852); este hecho democrático perdura en el segundo Imperio (Napoleón III, 1852-1870) y es una larga etapa de prosperidad para Francia. La finalización de grandes vías de comunicación y el adelanto en los medios de transporte -el ferrocarril, sobre todo, y el barco de vapor- le permiten a Europa progresar en la importación de productos para vestir, y esto influye doblemente en la indumentaria: por un lado la lana se compra en países donde el ganado lanar es más abundante y más barato1 y, por otro, el cultivo del lino se desplaza hacia el Este. Al aumento en la importación de la lana se suman el de la seda y el algodón, que ya se pueden manufacturar mejor y en mayor abundancia en esas nuevas factorías textiles. De 1861 a 1871 Inglaterra compra aproximadamente un 70% de todo el algodón que se cultiva en América del Norte. Comienzan, a su vez, a exportarse los productos textiles transformados en Europa. El desarrollo industrial europeo es tan sobresaliente que hizo exclamar en la época: los grandes talleres del mundo están en Europa. Y este despegue industrial, unido al predominio de la burguesía como poder económico (financiero: el capitalismo de negocios), trae como consecuencia la aparición de un estrato social amplio que se aparta de la pobreza y cuenta ya con
En 1860 hay en Australia unos 20 millones de cabezas de ganado lanar. En 1821 se exportan a Inglaterra las primeras balas de lana. Cap. 1. Pag. 6
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esto es lo más importante. Aumenta el ancho de telar. Se incorpora el motor a los telares y se pasa de 400 a 1200 brochas por telar.2 Nacimiento de La Alta Costura Los primeros profesionales La iniciación de la moda como industria MITAD DE 1800: inicio del desarrollo definitivo de la moda Cap. El desarrollo industrial en el textil o o o o o o o o o La mecanización aumenta y mejora notablemente la industria textil. La velocidad de lanzadera es muy superior a la del telar manual. 1. aparezca la máquina de coser industrial. En 1851. en Schoenenwerd. aquella población que va a ser el destinatario gran consumidor de la mayor parte del producto industrial y de lo que en el siglo XX vamos a llamar producto de moda. 1. Bally inicia la fabricación industrial de calzado. 7 . Pag. La costura mecánica. En la tintura de telas los colorantes naturales van a ser desplazados por los artificiales. en vez del cosido manual. es decisiva en el nacimiento y desarrollo definitivo de la moda. La máquina de coser de Singer es conocida y premiada en la Exposición Universal de París de 1855. que resultan más baratos y más resistentes. Los tejidos se fabrican más finos y las telas con cierta elegancia comienzan a ser abundantes y variadas. 1. Ello hace no sólo que la Singer se popularice sino que.1.recursos económicos propios: la clase media.

que se hace notoria entre las dos exposiciones universales de Londres y París (1851 y 1855). en 1858. Presentación de las colecciones sobre maniquíes vivientes. Estas innovaciones se propagan rápidamente por toda Europa. La Exposición de París de 1855 subraya la importancia del elemento estético frente al económico-industrial que privaba entre los ingleses. Tres características de la empresa de Worth son las van a quedar como fundamentos básicos de una casa de modas: o o o Dirección personalizada por un creativo. Cap. con el socio sueco Boberg. Queda profesionalizado el modisto. Queda estructurada la moda para las dos temporadas anuales en la vestimenta: primavera-verano y otoño-invierno.Es opinión generalizada en Francia que sus valores espirituales de la creación y del buen gusto son lo que acaba definitivamente con la rivalidad histórica entre Inglaterra y Francia. con adornos de flores. El ejemplo de Worth es seguido inmediatamente por otros pioneros en toda Europa. en brocado. 8 . La moda francesa va a ser sinónimo de moda en general. a la par que se organiza y desarrolla la industria confección. lleva a Charles-Frédéric Worth. creando los fundamentos de la Alta Costura. Vestido de fiesta en seda de Lyon. a abrir en París la primera casa de modas. Queda institucionalizada la pasarela para la presentación de las colecciones. Pag. la casa de modas. creativo y elegante. Lo cierto es que ese espíritu francés. 1. que más tarde se va a llamar diseñador. y vestido de calle. pero queda París consagrada como cuna de la Alta Costura y como centro universal de la moda. la show room y. Creación de colecciones de modelos para cada temporada del año. en definitiva.

1. la peletería. falla. tampoco. pero nadie como él imprimió a esta profesión el empaque (panache) del que han disfrutado los famosos que le han sucedido. la ya citada del calzado. tan pronto se instala en palacio. que creó el traje de chaqueta femenino.. De esa época datan marcas prestigiosas que aún perviven: Guerlain en perfumes. unió en su persona ambos caracteres y los desarrolló a conciencia. elegancia y modernidad. Pero todo en la moda. aburridos: lisos. terciopelo. que con el tiempo ha alcanzado una importancia por entonces ni siquiera sospechada. con avenidas de monumentos.Pero la importancia de que la moda comience a ser una actividad industrial va a repercutir no sólo en el textil sino en otros sectores que el fenómeno moda cambia sustancialmente.3 La crinolina: primera moda francesa Prensa de moda y escuelas de moda La elegancia de las damas está asociada a las hermosas espaldas de la Emperatriz y a las pomposas faldas heredadas del Antiguo Régimen (la monarquía abolida). Quizás el carácter español tiene las más notables aptitudes para la fiesta. Sobrefaldas y túnicas de tafetán. La Emperatriz. Naturalmente ambas son las primeras y más importantes clientas de Worth. en contra de este permanente espíritu de fiesta imperial. como sus antecesores. hay indicios de que no supiera dibujar un solo figurín. a la vez española y francesa. recuperando el buen gusto de la corte de Luis XVI. concentración de soberanos de todo el mundo con un tren de vida fulgurante. Una persona importante en el círculo de relaciones de Eugenia de Montijo es la princesa de Metternich. acuda al domicilio de sus clientas sino que sean éstas las que se sometan a la espera en la antesala del atelier. 9 . Worth no era francés. y la perfumería. palacetes y hoteles de lujo. nacía en París y se extendía desde allí a toda Europa. Esta primera industria de moda está destinada a una clientela de lujo. que el segundo Imperio no sólo encumbra a lo más alto sino que lo asienta como parte esencial de la vida de sociedad en París. así nace la moderna industria de la joyería. que pronto se integrará en la alta costura. El Emperador Napoleón III casa con la española Eugenia de Montijo y se produce una verdadera eclosión de refinamiento en la vida de las familias más poderosas y un culto exquisito a la elegancia femenina. Por lo general. moiré. tristes de color. en torno a la Exposición Universal. con sus predilecciones marcó la moda de todo París. Cap. No faltan quienes califican a Worth como el peor modista de todos los tiempos (James Laver es el más importante de sus acusadores). La bella emperatriz. Charles Redfern. Se hizo rodear de las más bellas mujeres y. Cartier en joyería y Revillon en peletería. rasos. Ello hace que el modisto no sea el que. los tejidos son más bien austeros. es fácil comprender que París se proclamara capital mundial de la moda y que ello fuera aceptado. Pag. pone en marcha un período enfebrecido de recepciones y bailes suntuosos que durarán hasta el desastre de la guerra francoprusiana (1870-71). Si a ello se añade una capital en plena expansión. Sin embargo. 1.. el francés para el refinamiento y la ostentación.

Pag. París. encajes del norte francés y sedas lyonesas. 10 . lo que le permite a la dama ser tomada del brazo y bailar con comodidad. la crinolina se abrevia por delante y se prolonga en la espalda. 1. que se llevaba oculto y del que puede verse la punta al caminar o bailar. cuyo centro lo ocupaba el cuerpo de la mujer. en suma. Entra en la moda el zapato femenino. A mediados de los sesenta. hacen que las sedas italianas y las lanas y los encajes de Inglaterra sean sustituidos por lanas de Normandía. Grandes fábricas tejen para la moda de París. El nacimiento de la Alta Costura (1850) La crinolina de los años cincuenta era un círculo perfecto. La crinolina del 1850 Cap.Los gustos de la Emperatriz.

de largo hasta algo más de las rodillas. 11 . según se cuenta. pero se va a dar en ella un cambio básico. SÍNTESIS DE MODA Un día corre el rumor de que la Emperatriz asiste a un baile sin crinolina: la reina Victoria de Inglaterra y la emperatriz de Austria dejan de llevarla. El nombre de crinolina se siguió utilizando para este elemento que definió la moda de todo el segundo Imperio. pero no fue ésta la única trascendencia artística y literaria de la moda. como el prolífico Theófile Gautier en su ensayo De la Mode (1858). La cage. importante dama en la corte de Eugenia de Montijo. o En el 1869 comienzan a llevarse bajo las crinolinas pantalones de encajes. El economista Adolphe Blanqui escribió: el genio creativo francés tiene para nosotros la misma significación que la metalurgia y las minas de carbón para Inglaterra. conservando el volumen que era causa de admiración y símbolo de feminidad refinada. Lemonier crea en París la primera escuela de moda. en la Exposición de Londres de 1851: la inmensa red de nervios de acero que realizó Paxton en el Cristal Palace sirvió para que Tavernier sustituyera la armadura de crin de la crinolina por una jaula (cage) de aros metálicos. inspirado. o Cap. los corsés se hacen menos rígidos y más cortos. otras fueron: Les Modes Parisiennes y Journal des Jeunes personnes. Aquellas aparatosas enaguas de crin conservan su volumen en la nueva vestimenta femenina. Desde los sesenta existen importantes revistas de moda. La crinolina fue defendida por intelectuales de la época. con hombros naturales. escotes generosos y cintura estrecha. 1. Esta línea de moda se llamó princesa.Con la princesa de Metternich. El busto femenino mantiene su importancia. que hacía a la falda más ligera y elástica. senos marcados. o En el 1866 la crinolina es sustituida por enaguas con aros en el bajo. La Mode se venía publicando ya desde 1841. sobre todo en París. Pag. la armadura de crin de la crinolina es sustituida por una jaula de aros metálicos. A partir de 1856.

Los cambios registrados en la moda a lo largo de todo el período son pocos y. porque ahora pueden hacerse ya grandes cantidades de prendas. ha nacido una industria llamada Confección. como fenómeno social e industrial. prendas zuavas e italianas (a lo Garibaldi). la chaqueta y pantalón se confeccionan en el mismo tejido y se acompañan de chaleco. o Un último dato a resaltar.La moda sale del vestuario de fiesta y se amplía a la vestimenta de día. o En todo el segundo Imperio el símbolo de la moda es. pero críticos e historiadores franceses le dan gran importancia a este hecho): boleros (chaquetas) españoles. o Cap. hecho que reúne para siempre los dos elementos: creación de moda y empresa de moda. la levita que llamaban a la francesa evolucionó convirtiéndose en la jaquette. cortado en talle y con faldones estrechos y largos. cambios externos y complementarios. propiamente). 12 . manteletas (capas. 1. para las ocasiones de ir muy vestido. o El frac. o El estilo parisino incorpora prendas extranjeras (pocas. Aparecen los grandes almacenes. Pag. llevadas sobre pantalón a rayas. Al final del período. o queda instituida. de inspiración inglesa. más que nada. como puntos de venta. quedó para la noche. El redingote. la crinolina. deviene del carácter industrial de la moda: el cosido a máquina cambia las dimensiones de producción: no sólo ha nacido la Alta Costura. Pero la moda. ropa deportiva (los trajes de amazona) e infantil. por su importancia. como queda dicho. y chales de Cachemira. conjunto parecido ya al traje actual. El invento de Worth termina siendo una empresa de creación. o Hacia 1865 aparecen las primeras chaquetas. MODA MASCULINA A lo largo del Segundo Imperio.

consistente en que la moda y su historia comienzan en el momento en que el individuo que se viste tiene a su alcance no una sino varias y variadas opciones de vestimenta. es decir. del entorno geográfico y social que le es próximo.DETALLES Cuellos de terciopelo o raso. usando colores diferentes para cada cargo y función. yo considero que el pueblo se viste al uso y costumbre de cada región. pero poco importante. la asunción de aditamentos ajenos al vestuario regional. y que en su indumentaria no hay todavía influencias foráneas tan notables como para que rompan su individualidad. o Los altos funcionarios visten más variado y con más lujo. tiene múltiples opciones en la elección de su forma de vestir. por consecuencia. siendo ampliada posteriormente con sucesivos dibujos del mismo autor. los apuntes gráficos de Juan de la Cruz me parecen adecuados y bastante precisos para ilustrar acerca de la forma de vestir en la época (siglo XVIII) y para configurar lo que en la actualidad convencionalmente llamamos trajes regionales. 13 . cuya primera edición apareció en Madrid el año 1777. aquel íntimo amigo del Príncipe de Gales. solapas de raso o seda. Pag. al contrario. reproducción facsimilar de la realizada por el ilustrador Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. Hasta ese inicio de la moda. después Jorge IV. En ese sentido. o Hubo en París algún intento. No quiero yo quitarle virtud al sastre o la modista de hoy que son artesanos de esos trajes. Propongo esta colección de trajes regionales españoles reafirmándome en la misma tesis que mantengo a lo largo de esta primera parte del libro. o La vestimenta para el deporte ecuestre se componía de pantalón estrecho y levita. de liderar la elegancia masculina al estilo de los dandies ingleses: Si embargo nadie llegó a la altura del elegante George Bryan Brummell. corbatas estrechas o anchas con gran nudo. o Vestimenta popular de las regiones de España Esta es una colección de grabados del siglo XVIII. Cap. 1. mi opinión se reduce a la concreción del momento histórico en que podemos decir: hasta aquí empieza la costumbre regional en la vestimenta y a partir de aquí se inicia la moda y.

1.Vestimenta popular de Andalucía Vestimenta popular del Alto Aragón Pastor de Los Montes de Jaca Muchacha del Alto Aragón Cap. Pag. 14 .

Vestimenta popular de Ávila (Castilla La Vieja) Vestimenta popular de la islas Baleares Señora mallorquina labrador ibicenco mujer de casa de labor de Ibiza Cap. 1. 15 . Pag.

Pag. 1.Dama menorquina Ciudadano de Mahón Vestimenta popular de Canarias Dama canaria Gran Canaria Cap. 16 .

De las montañas de La Palma Vestimenta popular de Bilbao Dama burguesa de Bilbao Cap. Pag. 17 . 1.

18 . Pag. 1.Vestimenta popular de Cataluña Hombre de villa costera catalana Muchacha de pueblo de pescadores Vestimenta popular de Madrid el majo la maja Cap.

el alguacil Vestimenta popular de Murcia Propietario de la huerta murciana Mujer de la huerta murciana Cap. Pag. 1. 19 .

20 Mozo charro . Pag. 1.Vestimenta popular de Navarra Habitante de villa navarra Dama de villa navarra Vestimenta popular de Salamanca Moza charra Cap.

Pag. 1.Vestimenta popular de Valencia Huertano de Valencia Valenciana de gala Naranjera valenciana Cap. 21 .

ropa más cómoda. por aquellos continentes donde los colonos enriquecidos se visten a la moda europea. Cap. SINTESIS DE LA MODA 1870-1885 La expansión de la moda en la sociedad. mucho más recatados los femeninos. los tabliers y las polonesas. una media jaula de ballenas que remonta en el pouf. 1. o a los costados. se intensifica ahora a través de la clase media. moda casi totalmente francesa. sostenido por la tournure. A partir del 1875 el tamaño de la tournure va disminuyendo. Pag. Se superponen faldas. SEGUNDO PERÍODO (1870-1885) 2. iniciada ya antes por quienes proporcionaban divertimento en aquella fiesta imperial parisina. las cortesanas y artistas.2. aunque en el tratado de Franfort pierde las regiones de Alsacia y Lorena. las superiores con volantes y todo aquello que pudiera diferenciarlas de la inferior. remarcando aún más la importancia del pouf. sobre todo. como las túnicas. Las chaquetas largas por delante y cortas por detrás. El deporte comienza a introducirse en las costumbres sociales. el efecto del pouf se consigue con cinturones que se drapean en su lugar y se anudan en grandes lazos cayendo sobre las faldas. 22 . Aparecen las primeras prendas y complementos para viaje. para permitir llevarlos hacia atrás y formar el pouf. va a iniciar su gran expansión colonial. que ejercieron cierta influencia. Francia. La moda salida de París va a extenderse. Aparecen los primeros trajes de baño. así las prendas superiores se drapean detrás. a través del comercio.1 Situación política y social Cae el Imperio de Napoleón III y se instala la Tercera República francesa. SÍNTESIS DE MODA o o o o o Definitivamente el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. según ocasiones y hora del día. vestidos generalmente abiertos por delante. Se impone. La etiqueta empieza a imponer diferentes formas de vestir.

o En la moda de 1870 a 1885 el volumen de las faldas se desplaza hacia atrás. por efecto de la tournure y el pouf. Cap. Pag. o La levita y el redingote. o Hacia el año 1880 aparecen en Montecarlo los primeros smokings. para ceremonias. 23 . más para juego que como traje de etiqueta.o Los trajes de baño para mujer ofrecen ya cierta coquetería. La tournurey el pouf MODA MASCULINA Se afianza el terno o traje de tres piezas: chaqueta. 1. pantalón y chaleco del mismo tejido.

Jacques Doucet. 1. o Cap. para mujer y hombre. 24 .Trajes de baño. Son famosos los Grandes Almacenes de LYBERTY y de REDFERN. sustituyendo a las túnicas drapeadas. TERCER PERÍODO (1885-1900) SÍNTESIS DE MODA FEMENINA En este período aparecen las faldas con pliegues verticales. 3. Pag. en Londres y París. Madrid y Buenos Aires. abrió sucursales de su casa parisina en Londres. con falda y chaqueta ajustada y con un faldón corto. con pliegues o frunces detrás. de finales del 1800 MODISTAS DE ESTE PERÍODO Jean Lanvin: brocados y trajes suntuosos con tejidos de oro y plata. llamado postillón. o Aparece también el conjunto de dos piezas. Jean Paquin: amante también del vestuario suntuoso.

o Las faldas pierden su importancia. o A partir del 90.Dos modelos de moda femenina de finales del siglo XIX Al inicio de los 90 la silueta femenina se transforma o La tournure y el pouf son reemplazadas por una pequeña almohadilla llamada strasportin. o Las capas siempre son cortas. con armaduras en los hombros para llevarlas sobre las voluminosas mangas. Se llamó Norfolk a la chaqueta de caza que usaba en el condado de Norfolk. o Las colas quedan para grandes trajes de fiesta. cintura de avispa y cuello muy ajustado. Cap. MODA MASCULINA o Triunfa la influencia inglesa en la ropa de caballero. liderada sobre todo por el entonces Príncipe de Gales. gigot. después Eduardo VII. y el volumen de éstas se desplaza a la parte superior de la silueta: grandes mangas tipo jamón. amplias y de cuello subido. o ballon. Pag. 1. 25 . De él viene también el nombre del tejido Príncipe de Gales. largo como el vestido. o Los sobretodos toman forma de abrigo. faldas campana y sombreros inmensos.

De su mano 2 Se dice que la inventó el mismo Eduardo VII que opinaba que así sus piernas parecían más delgadas. inciden en la moda. Balenciaga y pocos otros genios de la moda. la revista de moda de mayor prestigio que apareció en Francia.como hoy se conoce. Paul Poiret. también el doble en los bajos. 26 . Una muestra del eclecticismo de la moda de finales del 1800 4. Pag. 1. En este período aparecen dos personajes muy significativos que. Lo mismo ocurrió con el uso del sombrero. El otro personaje es un modista. que viene de la casa Worth Paul Poiret en 1904 abre una pequeña casa de modas desde la que lanza iniciativas de gran resonancia. el naranja caliente.. Cap. una de esas raras personas que tienen innato el sentido de vestir a la mujer. Vionnet. Y fue Poiret quien dio el primer perfume nacido de un modisto: Rosine. En el taller de Doucet venía trabajando Mme M. de forma directa uno y otro indirecta. Avanza la democratización con los movimientos feministas. el verde y el azul vivos.M. Revoluciona la gama de colores de la ropa femenina. Las creaciones de Paul Poiret ocuparon durante años las portadas de Vogue. esta vez con la música y la danza. el bastón y los guantes. Ejemplo repetido por Coco Chanel. si bien nacen los movimientos obreros. el rojo vibrante. movido por el orientalismo violento de los ballets de Diaghilev. Nos referimos a los ballets rusos de Serge Diaghilev. 2 o Hacia 1895 se implanta la raya en el pantalón .G. CUARTO PERÍODO (1900-1919) Poca politización de la sociedad hasta vísperas de la P. La riqueza de Francia la hace aún más prepotente en moda. Oriente invadió de nuevo el mundo occidental. sustituyendo así los colores pálidos y evanescentes que estaban en boga por el violeta subido de tono.

con mucho color. 1. o o o o o o o o o Se tiende a la simplificación en prendas de calle.desfilaron las primeras maniquíes descalzas y sin corsé. Se conservan los sombreros. más recargadas las de noche. Moda de hombre y mujer de 1910 Cap. Faldas rectas hasta la cadera y abiertas abajo. Mangas anchas recortadas en puño. La silueta femenina se hace ligera y flexible. Entre 1910 y 1914 aparecen los ismos en el arte. En el hombre se acortan los abrigos a su largo actual. 27 . Sentido práctico en el vestir: vestido trotteur. Pag. nutria y castor. Poco entalle delante pero sí detrás (nuevo corsé). Aparecen los abrigos de piel de segunda categoría: topo. donde la falda solamente toca el suelo y facilita mucho el andar respecto al estilo anterior.

creación de Amélie.M. o Se despeja el cuello. por la imperiosa necesidad -todo hay que decirlo. Nace la escuela Martine. SÍNTESIS DE MODA En vez de corsés y enaguas. París. con volantes de encaje. Finalizada la guerra.G. A la derecha. QUINTO PERÍODO (1920-1939) Después de la P. de diseño de moda. o Aparece el pijama de noche. Paris. un vestido de noche en satén color marfil plissé soleil. comienza la deuda europea con EE UU.de trabajar y producir para paliar el empobrecimiento que dejó la gran guerra. los hombros se suavizan. 28 . se dan dos tendencias contradictorias: por un lado cierta nostalgia de la crinolina mientras que por otro apuntan los vanguardistas: vestido ajustado pero sin marcar y largo de falda por encima del tobillo. vestido de cóctail en crêpe de China. en azul y con guipures de plata. las mangas son o Cap. Aumenta la música yankee. aparecen el sujetador. Pag. en surah azul marino a rayas.Moda de 1910 Tres modelos del período de moda de 1910: A la izquierda una creación de Lanvin. 5. la faja y el liguero. 1. Fotos de la editorial Flammarion. incrustado a bandas de guipures. en seda. Aumenta la promoción de la mujer. Hay una cierta tendencia masculina en la ropa de mujer: va a llegar Coco Chanel. En el centro un vestido Drecoll para paseo de tarde.

para referirse a una moda determinada. Vionnet serán las estrellas de la moda durante los próximos veinte años. • • • • La moda de los años 20 Del tradicional vestuario masculino. En 1919 comienza la línea3 Coco Chanel. ha sido adoptado en el período anterior. Con Chanel se introduce el género de punto o tricot. Pag. Cap. Trajes-chaqueta. Aparecen los tejidos a base de fibras artificiales. La moda se descarga de lujo. El talle del vestido baja a la cadera. 29 3 . asimétricos. con cuellos de piel. destinadas a la confección de prendas para la clase media. en pocos años. la falda se estrecha y llega a un corto jamás soñado: por la rodilla. cierran casas como Doucet y Poiret.o o o o o o discretas. Cuerpos simples. Aparece el vestido de noche. que se consolida en el 25. línea. Coco Chanel y Mme. Este vocablo. sombrero campana. en 1914. el talle se sitúa bajo el pecho y la falda es recta. con tejidos de gran caída. Todo esta evolución no es soportada por la Alta Costura y. Es el principio de la adaptación a la vida nueva de la mujer. que parece prometerle actividad e independencia. corte de pelo à la garçonne. la moda de mujer toma el abrigo recto y el impermeable. 1. Cabeza pequeña y rostro maquillado. profundo y hundido hasta los ojos.

provienen de la Exposición colonial del 1931 en París. una por su técnica de corte al biés y la búsqueda de adaptación de la ropa al cuerpo. y tonos (el negro de Chanel) contrarios a Poiret. la otra por el empleo de bordados en la ropa cara. 30 . donde aumentan los aranceles en la importación. aportada por Chanel: la bisutería. Lanvin y Chanel. con su casa de modas de San Sebastián. sin embargo. que se incorpora inmediatamente a la moda francesa. Otras influencias. pero protagonizada también por Vionnet. el t alle libre. El automovilismo está próximo a estas influencias. Lanvin y Chanel sucederá otra mujer. De América. En los años treinta comienza a ser importante el diseño italiano. Cap. A estas tres figuras Vionnet. A ello hay que añadir una novedad. finalmente. En los años 20 surge Balenciaga. 1. Chanel por su refinamiento de la sobriedad. viene un contratiempo: la crisis del 29 en Wall Street atenta contra la exportación de moda a EE UU. Pag. con el exotismo asiático y africano y el colorismo de Extremo Oriente. Elsa Schiaparelli.La moda de los años 30 En el 27 se da una reacción contra la moda anterior.

1.M. 31 .G. 1931 6.Vestido de día y vestido de noche de Lanvin. SEXTO PERÍODO (1939-1947) Toda la moda de este período está en el contexto político-social de la S. bajando de sus salones reservados a la estricta clientela de la alta costura a instalarse puerta con puerta de sus clientes de calle. indefectiblemente. Con ese mismo sentido de lo práctico los creadores (1944) idean la boutique. quedará unido a lo práctico. El espíritu de creación difícilmente escapa a la penuria de los tejidos y de todas las industrias asociadas a la moda. forzando a la imaginación a utilizar lo que hay. Cap. Sólo con la liberación renace el sentido de la elegancia. Pag. que.

1. desde allí se promociona al exterior la moda cassual wear. 32 . precursores del New Look En 1945 se crea el Teatro de la Moda. o El pecho y cintura modelados en su sitio.Dos vestidos de Lanvin. o Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla. conservando la espalda ancha. diseñados en 1947. Pag. como antes de la guerra. o Las caderas poco marcadas. o Cap. lo que hace no sólo vender más sino también renovarse. El ejemplo se exporta y cunde también en EE UU. perdido en la etapa bélica. y con ello se instaura la costumbre de la presentación de las colecciones al público. en el Museo de Artes Decorativas de París. SÍNTESIS DE MODA DE LOS AÑOS DE POSTGUERRA Se recupera el largo del cabello femenino.

en opinión de los franceses esto es la causa o la justificación de que la Alta Costura femenina se resista a dejar lugar al prêt-à-porter. que es destinatario principal del prêt-à-porter en sus Cap. pero no por puritanismo sino porque la rodilla. En cuanto al calzado. Nuevas fórmulas para la moda Fueron necesarios pocos años para que la moda francesa recuperara su gran prestigio. en la moda comienzan nuevos tiempos. Dior insiste en marcar la cintura. por otra. con la mayor utilización de la máquina en todas las fases del patronaje. resurge la creación artesana.En el 47 Christian Dior lanza el New Look Lo más importante del New Look es que vuelve a estructurar la silueta femenina. para hombre los importantes sastres Maestros Cortadores y la Alta Camisería. 33 . pero sin dudar en el empleo de entretelas. Por una parte. a su juicio. además. al revés. y sobre todo la cadera a través del vuelo. Alarga la falda hasta tapar la rodilla. se incrementa el aspecto industrial en lo que ya se viene llamando confección y que comprende el prêt-à-porter y la medida industrial. pecho. Para mujer continúan la Alta Costura como tal y la Alta Lencería. en parte olvidado durante los tiempos de guerra. de forma artificial (la cadera se sitúa más alta de donde en realidad está y la falda toma vuelo). con el afán de la mujer por recuperar su belleza y su aspecto exterior. este modelo es vendido a otro profesional de confección con derecho a la fabricación en serie. después de repetir el modelo para la escogida clientela privada. En definitiva el resultado final es una gran expansión del mercado de moda. Pag. Difícil es saber si la profesionalización fue fruto de la incorporación masiva de la máquina o. es un cierto desencanto estético. Con la llegada de la paz. Hay prisa por recuperar lo perdido y. Sin la aparatosidad del siglo pasado. por incorporar al mundo de la moda aspectos de la pujante industria que renace y se pone en marcha definitivamente hacia el desarrollo. el trabajo hecho a mano y las medidas individuales. el de hombre ingresa en la moda al mismo nivel de interés que el de la mujer. si fue la profesionalización lo que hizo posible el prêt-à-porter y la medida industrial. Lo cierto es que aun considerando creación al modelo original de Alta Costura para mujer. sobre todo en la vestimenta de caballero. 1. corte y confección. Pero hay un hecho nuevo que hace que este final del período sea especialmente importante: la profesionalización en los más altos niveles tanto de la creación como de la industria.

Chanel. a la que imprime notables rasgos propios de los uniformes militares. Síntesis de moda de los años 40. 6. en la segunda su participación fue aún mas importante. que. Cap.G. Las faldas con algo más de forma y el largo a la rodilla. la mujer se vio implicada por la situación bélica. el gobierno inglés encargó a la firma Fashion Group (Londres) el diseño de uniformes que fueran atractivos.primeros años. Las caderas poco marcadas. a su vez. comienza a desaparecer el sombrero. Por el mismo motivo. Dior Si en la P. El pecho y cintura moldelados en su sitio. la Alta Peluquería. debido al aire más deportivo y desenfadado de los modelos seriados. Es pues consecuente con que el hecho bélico influyera en la vestimenta. Como hechos aislados. En la vestimenta femenina.1 Aspectos político-sociales en la moda de los 40 y en los grandes maestros: Balenciaga. deja el hueco en el que nacerá la moda en peluquería. pero significativos. llegando a intervenir directamente en las fuerzas armadas y en la acción civil. 1. la Alta Lencería sale de los lujosos salones y comienza a diluirse en las marcas de prestigio en corsetería. 34 .M. Pag. o o o o o Se recupera el largo del cabello femenino. y la ya prestigiosa Helena Rubinstein es invitada por el gobierno de Washington a pronunciar conferencias sobre belleza y moda para elevar la moral de las mujeres.

Todo cambió. era también la última herencia de la gran cultura alemana. Charles James abre casa de modas en Nueva York y colabora con Elizabeth Arden (años más tarde lo harían los españoles Castillo y Elio Berhanyer y el dominicano De la Renta). pues. de la que el jean o pantalón vaquero es el máximo exponente. el marco lógico para la abstracción que requiere el concepto tan polifacético de esto que hoy llamamos moda. porque las dos guerras mundiales tocaron hasta lo más íntimo de las vidas de nuestros mayores y de la nuestra propia. siempre queda abierto un nuevo apartado de investigación. del que fue símbolo Juliette Grecó con su atuendo que hizo moda: pantalón ajustado y sweater negro de cuello cisne. Cuando se investiga el cruento período de las dos grandes guerras y el tiempo que se vivió entre ambas. recíprocamente. hasta su optimismo al diseñar programas de reconstrucción social brillan sobre el fondo oscuro de la derrota alemana y de la angustia de la posguerra. En el París intelectual. A los diecisiete años inicia su obra artística. con su línea Jacques Fath Université. por ambicioso que sea el estudio. la única fuerza de rescate que Alemania podía sacar de su pasado. porque. de una u otra forma. Calire Mc Cardell. Entre los norteamericanos destacan Norman Norell. en gran poder de influencia sobre la misma moda a través del cine y de las grandes estrellas. La lista de matices para completar una definición psicosocial de la época se haría interminable. Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir dan vida al movimiento existencialista. una lúcida desesperación. Gropius puso en juego toda su cultura figurativa y teórica y su destino de artista en aquel momento crítico de la historia europea. joven discípulo de Vionnet. es esa complejidad. La obra de Gropius se encuadra en la crisis de los grandes ideales que caracteriza a la cultura alemana de este siglo XX. permitiendo a Londres también un mayor protagonismo. 1. donde reúne a lo más significativo del movimiento artístico moderno de Alemania . 35 . organizador y director de aquella admirable escuela de arte es inseparable de la condición histórica de la república de Weimar y de la frágil democracia alemana. a la primera postguerra. Su obra como arquitecto. Si embargo. Desde California triunfa en todo el mundo occidental la moda casual wear. Walter Gropius nace en Berlín el 18 de mayo de 1883. Como es de suponer. Su racionalidad desarrollada en los procesos formales del arte es deducir. de la pura estructura lógica Cap. Mainbocher. en Turingia y en Dessau. De 1918 a 1928 dirige la Bauhaus. su positivismo. Hollywood incorporó a sus estudios cinematográficos grandes talentos y profesionales de la moda. después de viajar por toda Europa y una vez que ha terminado sus estudios de Arquitectura. También la Schiaparelli se refugia en Nueva York. De los pocos modistas que sobrevivieron en París.Zazous en Francia y los Teddy Boys en Inglaterra. cabe destacar a Jacques Fath. Su racionalismo. convirtiéndose. nunca agotará la materia. todo fue cuestionado. Ese supremo prestigio de la razón no era sólo una defensa sicológica y moral. nace también ella de la desintegración de los grandes sistemas y de la nueva confianza en una nueva crítica constructiva. teórico. Pertenece. Su fe en un porvenir mejor del mundo esconde un escepticismo profundo. precisamente. Pag. precursor de la fabricación en serie y de la moda para jóvenes. El francés Albert Lempereur es pionero en la importación de cw de USA a Europa. La ocupación de París hizo que se desplazara el centro mundial de la moda hacia Nueva York y Los Ángeles.

políticas y sociales que les son contemporáneas. La auténtica vida no será aquella que ocurre en la contemplación. el trasvase del arte a la moda ha sido más significativo que a la inversa. La de Gropius es una revolución fija. Nos referimos a Cristóbal Balenciaga. Hay muestras de su obra arquitectónica en Europa. las grandes personalidades del mundo de la moda han vivido integradas en las corrientes artísticas. toda eventual innovación y todo posible renacimiento tendrá que pasar por una nueva concepción del valor de la existencia y de la organización humana. el punto límite de la tradición figurativa: más allá de ese límite. y justamente al alcanzarse la cima de la alta costura. uno y otro son racionalistas pero en dos racionalismos de sentido contrario. (Giulio Carlo Argan. aunque no abre al arte nuevos conocimientos. Los dos líderes de la renovación de la arquitectura europea son Gropius y Le Corbusier. el rigor lógico alcanza evidencia formal. y no la ilusoria. en el momento en que un grupo de intelectuales trata de resolver racionalmente los conflictos sociales. La racionalidad de Le Corbusier está unida a la utilidad particular. incluso en el estilo personal de ser racionalistas: Le Corbusier lo exterioriza todo. La realidad concreta. Gropius se traslada a Inglaterra y después a Estados Unidos (Universidad de Harvard). y su limitación fue creer que la transformación podía reducirse a una revolución histórica de la contemporánea clase dirigente para adecuarse a las nuevas tareas sociales. su gran preocupación fue el urbanismo y la habitación colectiva. Después de la Bauhaus. Pag. éste es el racionalismo arquitectónico con el que conecta Balenciaga en la capital francesa. 1983) Desde Worth a Pedro Rodríguez. Pero es en los años 40. Walter Gropius dice que una sociedad que no utiliza el arte que produce será defectuosa. una hiperestructura esteticista de una burguesía dominante. Gili. pero. como si respondieran a la exigencia ineludible.del pensamiento y de las cosas. sin embargo. y el genio de los artistas llega a ellos por unos y otros. cuando los más grandes modistas (y quizás por eso los son) enraizan más profundamente en la intelectualidad de la época. sino la que se da en la acción. Coco Chanel y Christian Dior. como en Schiaparelli. porque los deseos insatisfechos crearán peligrosas perturbaciones ideológicas. a la orden de afrontar los nuevos tiempos. ¿Cual es el papel de las artes figurativas en el proceso evolutivo de la sociedad? Se ha dicho que el mal profundo de la burguesía alemana fue diagnosticado como una especie de hipertrofia artística. ediciones G. el nazismo fue. deviene arquitectura como condición directa de la existencia humana. al mandato. 1. quizás el único. WATER GROPIUS Y LA BAUHAUS. En algún caso especial. Asía y América. Gropius lo sintetiza y lo encierra todo en la escuela. Cap. imperativo personal que le privó de arrojo revolucionario. las determinaciones formales de validez inmediata. es la que se encuentra en el compromiso dramático del obrar. señala. Es premio Internacional de Arquitectura en la Bienal de Sâo Paulo (1953). culturales. por tanto. A la toma del poder por los nazis. Gropius trabajó inmerso en el ámbito de una cultura burguesa. Balenciaga llega a París en 1937. México DF. 36 . Las corrientes artísticas tienen unos cauces físicos para discurrir y otros espirituales. Este es el problema que Gropius trata de resolver con su arquitectura y con su didáctica en la Bauhaus. en el fondo. lo proclama. es necesario que el arte sea completamente absorbido en la circulación por la vida.

donde. ribeteada y con bolsillos parche. Su primer vestido puede datarse en el 1914. e inició el uso del beige. A tono con los tiempos de esta primera posguerra. cuando tenía 71 años: en ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel de los años veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clásicos. como de muchacho. Sus primeros pasos (conocidos) en la moda los dio a los veintisiete años. muy al contrario de los tiempos actuales en que desesperadamente muchos emigran al sol y calor de la playa. A Chanel le gustaba el gris. En perfumes. también creación suya. género sólo utilizado hasta entonces en ropa interior. Coco Chanel afianzó notablemente las creaciones que los modistas venían aportando. Cap. además de sombreros. el azul marino. lo mismo puede decirse de sus grandes lazos negros. 1. una en Deauville y otra en París. Cuatro años después tenía dos tiendas propias. su Chanel Nº 5 (el número de la calle de su tienda en París) es ya imperecedero. los collares de perlas con vueltas y el vestidillo negro. En 1916 comenzó a confeccionar prendas de punto. ello animó a Coco a adaptar suéteres de Coco Chanel vistiendo uno de los famosos apariencia masculina para ser llevados con modelos de tres piezas. ligeras y muy sueltas. y es un sencillo camisero. tanto en los vestidos y trajes como en los complementos. Pero el verdadero éxito de Chanel se da precisamente con la reposición que ella hizo de sí misma a su vuelta de Hollywood. siguió en la línea de adaptar para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas. y vistiendo ropas holgadas y cómodas. confeccionaba blusas sencillas y amplias camisas de señora. Otro importante hallazgo debido a Coco Chanel fue la bisutería. pero que tuvo enseguida notable éxito. que acudía en busca de la frescura costera en el norte. 37 . llevada con falda tweed hasta la rodilla. En 1918 lanzó el llamado pantalón de yate para mujer. impermeables con cinturón y boina. y su collar de perlas de varias vueltas. pantalones. los botones dorados de las blaziers. Especialmente exitosa fue su chaqueta cárdigan sin cuello (el cuello Chanel). con poco forro.Coco Chanel Antes llamada Gabrielle Bonheur Chanel. al igual que San Sebastián para Balenciaga. Deauville le supone a Coco Chanel el punto de partida hacia la moda. en punto. Ella misma era el prototipo de moda. delgada. hechas para llevar sin corsé. En esos años continuó entregando nuevas ideas a su propia moda: la falda tweed con suéter. con poco pecho. inspirado en los pantalones de los marineros. Pag. Esta pequeña ciudad era el centro de la cita veraniega para una gran parte de la alta sociedad francesa. como dependienta en una boutique de sombreros en Deauville. blaziers. la garçonne: pelo corto. las chancletas y los bolsos con cadenas doradas en lugar de las asas convencionales. nació el 1883 en Saumur. con perneras anchas. faldas sencillas o rectas.

Pero en ese comienzo de siglo la bella ciudad vasca es un puerto donde recala lo más encopetado de la sociedad española. también cerró en el 69. le enseña al muchacho su bien surtido armario ropero. para servir a lo que es. el 21 de enero de 1895. antes que el de Barcelona. familiarizada con el taller de esta costurera. Cap. hiciera su primer vestido para la duquesa. a los diecinueve años de edad. En 1935 abre su casa de Barcelona. español y ascético. tan pronto acabó la guerra civil (apertura definitiva ésta. el 24 de marzo de 1972. Así. Guipúzcoa. Balenciaga hace cada colección considerando que ésta es indispensable en su tarea. edición de la exposición que con el mismo nombre se realizó en la Biblioteca Nacional de España. No pasarán más de siete años para que aquel joven. no existen grandes cambios a lo largo de su producción. antes al contrario. también en Madrid. 1. abrió el año 1939. Pag. Madrid. Cuentan que. siendo casi niño Balenciaga. está empleando a 130 personas. con la ayuda de la marquesa de Casa Torres. cuando empleaba a 500 personas. Para Balenciaga la ropa es construcción. integra el desarrollo de sus trabajos con todo lo realizado por él anteriormente.Cristóbal Balenciaga Nace en Guetaria. un maestro de la arquitectura que elabora sus vestidos mediante líneas constantes. No cree en la eterna novedad de lo nuevo (eterno equívoco de una cierta moda). aunque en ella no realice lo que le hubiera gustado ofrecer. años antes). la mecenas que le procuró sus estudios de sastrería. la duquesa de Casa Torres. Balenciaga abre su primera casa de costura en San Sebastián. vestido que fue valorado por las damas de la alta sociedad donostiarra. en enero de 1974. si no es un refinamiento in crescendo y una arquitectura cada vez más fuerte y segura. se cierra en las postrimerías del 1968 francés. a Sir Cecil Beaton. También acapara la clientela La característica línea de corte Balenciaga. cuando el año 1968 cierra. Es hijo de un pescador y una costurera. La reina doña María Cristina será clienta fija del taller Balenciaga. en la Gran Vía. y muere en Valencia. y aunque este péndulo de sus creaciones parece demasiado mesurado. 1950 más distinguida. algunas de sus creaciones que han permanecido lo hicieron pasando el filtro implacable de su personalidad brillante. Balenciaga es severo. Definido por Sir Cecil Beaton4 . 38 4 . crecido entre bordadoras y costureras. No obstante. Cuando esta casa cierra. empleaba a más de cien personas. éstas perduran a la cabeza de las modas existentes. lo que resultó ser toda una revelación para él. ya que su establecimiento data de finales de los 20. cuando empleaba a 250 profesionales de la moda. La casa Balenciaga de París se abre el año 1937. en 1969. arquitectura. como si los cimientos de su moda nunca dejaran de afianzarse. EL MUNDO DE BALENCIAGA. La casa Balenciaga de Madrid. próxima al Paseo de Gracia. paradójicamente. Son varias las colecciones de Balenciaga que constaban de hasta 300 modelos diferentes. en la Avenida Jorge V.

según parece ser. produciendo prendas impecables. Un modisto -dice él mismo. por parte de las políticas de De Gaulle y de los gobiernos de los Estados Unidos. cambio al que no se sometieron las casas Balenciaga. Balenciaga es una gran maestro del oficio y de la profesión (los demás son diseñadores. El cambio que se da en las relaciones laborales dentro de la industria (jornada laboral. exquisita. escuetas y elegantes. a su vez. una larga historia de moda por sí Cap. pintor para el color. Su técnica de corte era depurada. adelantándose una decena de años. Ungaro. tanto en colores como en formas. También es Balenciaga quien. la soltura. Pero es. Fue proverbial su aguda sensibilidad para el color. músico en la armonía de la obra y filósofo en el sentido de la medida. De los españoles. etc) absorbieron casi la totalidad del patrimonio Balenciaga. todos cerraron a la vez) inciden cuatro poderosos vectores que le son contrarios: La pujante industrialización del prêt-à-porter que. los alumnos más aventajados de este gran maestro se independizan y asumen el nuevo liderazgo para los nuevos tiempos a los que se supieron adaptar: Givenchy. Pag. En la actualidad existe la firma BALENCIAGA como marca comercial de productos de moda. hace desaparecer el talle de la silueta femenina y lanza el traje sastre recto. realizándolo completamente y sin equívoco. ya lleva una línea de moda muy similar al New look. sobre todo en operaciones de importación/exportación. el refinamiento y la perfección que nunca abandonó. Prueba de ello. es un gravamen muy alto que perjudica notablemente a las ventas de su producción al extranjero. en el 1936. escultor para las formas. Cuando se traslada a París. puede decirse que fue precursor de ello. al principio de los 50. El régimen fiscal y monetario. 1. París. el más grande. El movimiento del 68 francés reorienta nuevamente el consumo de moda hacia la juventud: exige precios más baratos y desvía la atención de las clases más altas. Creativo basado en lo clásico. continuando la sobriedad.lo que hay. responde al consumo masivo del producto de moda. Lo mismo que su visión exacta de un modelo. que formaban la clientela Balenciaga. aún si figurines ni patrones.debe ser arquitecto para los planos. que la liquidación por cierre de sus empresas (indemnizaciones por despidos. Paco Rabane. etc). salarios. 39 . costes sociales. continúa con su propia casa hasta la actualidad. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga (ultranegro). además. no a un ideal subjetivo sino siguiendo el rumbo que marca la época y sintiendo lo que es necesario. como casi exclusivo ejemplo de independencia creadora. de la alta costura y de la moda. que fuera asidua proveedora de los establecimientos Balenciaga. anticipándose al existencialismo. Chanel. A Givenchy se debe no sólo la divulgación de la mejor opinión crítica sobre el maestro sino la continuación de lo que fue la filosofía Balenciaga y sus líneas maestras en la confección. hizo del negro su color emblemático. podía elegir con absoluta precisión un color de entre 500. Barcelona y Madrid. En el cierre de los establecimientos de alta costura de Cristóbal Balenciaga (San Sebastián. dijo Chanel para distinguirlo a él con total precisión). desde la pieza de tela hasta la última prueba en su cliente. sobrio. A la muerte de Cristóbal Balenciaga. El final del 68 es el final del pequeño imperio Balenciaga.

Christian Dior Nace en Granville. sin una transformación. para que la moda americana se hiciera sentir. como es obvio suponer). y aludir a los hábitos. 7. creando un estilismo tan sugerente que sigue reinterpretándose aún en nuestros días. Aquella precariedad y premura con que se confeccionaban uniformes en los tiempo de guerra (ejpl. con el fin de comprender lo demás y para ofrecer una explicación del conjunto. En toda Europa se hace sentir la escasez de moda y de recursos para ella. Francia ve con gran preocupación el hundimiento de esta poderosa industria y ésta es la ocasión para que la moda se haga cuestión política (por motivos económicos. Si se estudia la moda desde el 47 hasta el momento actual es contemplándolo como un sólo período y teniendo en cuenta la rapidez con que desde entonces se han dado los cambios. Hay un nuevo ordenamiento mundial en lo político. Comienza a trabajar con Piquet.G. por su personalidad convertida en mito. tan abundantes y poderosas. y porque él vistió a los más grandes personajes de la historia que le era contemporánea. liga la moda a las corrientes artísticas y. SÉPTIMO PERÍODO (desde la S. por otra parte. el azul marino y el blanco. Desde el principio de este período confluyen en la moda tantas influencias. financiado por un poderoso industrial algodonero. no sea sólo un artesano de élite sino un artista y que sus creaciones puedan aspirar a ser obras de arte. Marcel Bousac. como obra de creación. el vestido. más aún para resumirla y esquematizarla como hemos hecho en los períodos anteriores. los hábitos sociales en todo el mundo desarrollado ya se distancian definitivamente del tiempo pasado. especialmente. Ello trae como consecuencia que el modisto o modista (más tarde diseñador de moda). a todos los Cap.M. • Desde la aparición de Elsa Schiaparelli en la alta costura. realzando nuevamente las curvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas. Cuentan las propietarias de esos vestidos Balenciaga que los transmiten de madres a hijas y que vuelven a vestirlos sin un sólo arreglo.G. que seguir con todo detalle las múltiples variaciones dentro de ella resulta imposible. surge un movimiento de reconstrucción muy acelerado. Pag. Algunas cuestiones deben apuntarse. a la actualidad) Ya queda dicho cómo es la situación de la moda en los años inmediatos al fin de la S.mismo. 40 . de entrada. después Lelong y Balmain. Desde la finalización del conflicto bélico.: Inglaterra) sirvió de gran experiencia para arrancar la gran producción que va a exigirse a la moda a partir de los años 60. algo que ni Worth (el pionero) ni Chanel habían conseguido. Estudió ciencias políticas y también música. en 1905. 1. como éstas. y su primera colección fue el New look. de los complementos. También ello fue ocasión para que la moda británica avanzara un puesto (siempre echado atrás por los poderosos parisinos) y. hace su ingreso en el mundo del arte. acaso también. del modelado escultural de la ropa y. Normandía. trabajó en una galería de arte. Abre casa él. en lo más extenso de su doble significado. incluso para los especialistas. A Dior le gustaban el negro. Desde el New look hasta su prematura muerte en 1957. a partir de los 33 años (1938) no sale del mundo de la alta costura. es referirse a la cuestión más importante en el terreno de la moda. que varió notablemente los usos en la moda imperante en ese momento.M. se erigió en adalid de la creatividad. que lanzó junto a sus tendencias.

A partir de los años 50. y dedicado no a una sino a todas las actividades del ser humano. que antes fueron veladas por el traje. 1. crece la producción seriada de modelos en todas las formas de prêt-à-porter. la ropa interior o las maletas. Pag. como las nalgas. El largo normal de falda es el largo Chanel / Dior. 41 . pero. lo cierto es que estos no se contentan con vestir los modelos de sus mayores. todos los largos quedan definitivamente en el guardarropa y en el uso cotidiano y todos. se lucía con ella la ropa interior de encajes y puntillas.• • • • • • • movimientos y cambios sociales. llegando al medio muslo. Tiene mucho que ver la revolución de la conciencia juvenil en la sociedad (con muchos y variados movimientos: teddy boys. Al mismo tiempo. La moda sale definitivamente de los salones a las boutiques e incluso a los grandes almacenes. la demanda de moda rebasa la capacidad de producción que tenía la alta costura. Más usual es la minifalda. despierto e incluso dormido. por la necesidad de llevar a la tienda cuanto el comprador reclama con prontitud. En 1966 se fabrican para mujer más pantalones que faldas. en los sesenta se apropia definitivamente de ello. diseñadores. Aunque en principio no goza de gran aceptación. superada la posguerra. vienen a ser lo que primero se llamó estilistas y. con nuevas prendas deportivas que realzan sexualidad y sensualidad. por cierto que no se da en sentido inverso. desde las gafas al dentífrico. Inglaterra. Si en los años 20 la mujer saquea el guardarropa del hombre. Se asocia a lo romántico. beats. La microfalda tiene un largo reducido al mínimo y cubre lo imprescindible. Y ese desbordamiento no consiste sólo en que los modistas dictadores suelten las riendas de la moda sino que desde Estados Unidos. Hoy se puede constatar que todos los largos de falda y vestidos conviven en un porcentaje similar para todos los casos. sintetizando el fenómeno. sino que exigen moda propia. la moda deja de referirse exclusivamente al vestido: todo cuanto el ciudadano lleva sobre sí es producto de moda. y Francia también. El pantalón para mujer recibe tratamiento de alta costura. potenciándose y descubriendo en el cuerpo humano nuevas partes erógenas. incluso se ha afianzado. recuperando el uso de la ropa interior victoriana y vistiéndola ahora como ropa exterior. conviven en la moda actual: La falda midi llega hasta media pantorrilla y aparece moderando entre la mini y la maxi. puncks. luego llenó Carnaby Sreet y pronto se extendió por todo el mundo. Tanto los modistas de la alta costura como los creadores en general. Londres.) con la demanda de producto de moda para jóvenes. Italia. el extra-corto o mini. y puede ser tanto ajustada como holgada y con vuelo. simultáneo a la implantación de las medias panty. El erotismo ha perdido todas las connotaciones de prohibido. Y lo más peculiar de este hecho nuevo es que no se dé en los talleres del creador sino en el punto de venta de moda: el joven no llamó en la puerta del modista sino que exigió su moda en el mostrador de su tienda. justamente cubriendo la Cap. incluso el último. ha terminado por ser uno de los largos más llevados. De moda a mediados de los sesenta. El largo de falda deja de ser uno solo. finalmente. sin abandonar ninguno de sus valores. Se asocia a lo saludable. hippies. tanto en faldas como vestidos. El pesebre de la moda juvenil fue la boutique de Mary Quant en King's Road. su mayor auge se da en los años setenta. además de descubrir generosamente las piernas. etc.

este es el largo en torno al cual juega el estándar de la moda.rodilla. 42 . Pag. Ésta es una falda tobillera. 1. Desde que en los años 20 se puso de moda. Los cuatro largos de falda de la moda actual. y posteriormente en los 40 con el New Look queda reimplantada. en parte como una reacción contra la brevedad de las minifaldas. que suele llevarse con botas y que frecuentemente tiene una o varias aberturas laterales o una central con botones. La maxifalda se pone de moda a final de los años sesenta. únicamente se da la variación en torno a cubrir o descubrir la rodilla. Cap. llegando prácticamente hasta el suelo.

al operario de taller y al vendedor. de servicios. por otro lado decididamente positiva. desembocan en el inicio de lo que nos es contemporáneo: la gran producción de obra artística en todos los campos de la creación humana. Junto a ella hay otras dos corrientes que sacian el consumo de producto de moda: una es la formada por los grandes almacenes. holdings. La verdadera moda en el mundo entero la marcan. o como quiera que se apode a esas famosas marcas. a continuación se hace de ellos un apéndice en orden alfabético. la lencería. porque los medios de producción son caros. productores y distribuidores de la moda de consumo popular (adaptadores de las tendencias marcadas por los maestros) y fabricantes del prêt-à-porter con etiquetas exclusivas. la zapatería y alguna incursión en la ropa deportiva.1 La crisis de la moda. exigen. las grandes firmas de moda. 2. 1. al patronista. La ampliación de la oferta de productos de moda es característica común a las tres vertientes. venden los más variados productos. pertenecientes a diseñadores de cierto prestigio. emporios. pero actualmente se ha generalizado y los trust. individualizado en la marca y colectivizado en el consumo. debe extraerse la lección. por contra. Ésta es la primera línea de moda actualmente: su concentración en la producción y su diversificación en el producto. 2. la calidad se hace inseparable del precio del producto y los financieros de esta industria exigen en ella racionalización a ultranza. 3. contemplada su producción desde el punto de vista del profesional. es que se encuentra ya totalmente industrializada y vinculada a otras organizaciones empresariales de diversos sectores industriales. De las tres corrientes de moda.Capítulo 2 La moda y el look 1. En el principio aparecieron los perfumes junto a la alta costura. potencias de moda. únicamente la casa Chanel conserva todavía su independencia. cada temporada. que incumbe tanto al diseñador como al empresario. si bien las circunstancias han desaconsejado la artesanía en cuanto a creatividad.2 Las tendencias. consistente en que. y el desarrollo que de ellos se hace en el CAPÍTULO 2. 3. las cadenas de tiendas de marca y los grandes almacenes (son su naturaleza la abundancia y la diversidad). La moda actual 2. comerciales. la otra la componen diversas cadenas de tiendas de moda pronta. Pag. Los principios expuestos en el CAPÍTULO 1. La moda actual La característica principal de la moda que nos es contemporánea. al menos en lo que se refiere a las firmas de moda más importantes. los bañadores. Conclusión. Los diseñadores Por tener a la vista una panorámica general de la moda actual y por no obviar la necesidad que el profesional tiene de conocer los diseñadores de más renombre. no más de media docena de poderosas firmas que se apoyan en un gigantesco potencial económico. una terminante profesionalización en el mundo de la moda. El look 3. proveedoras de un producto de bajo precio aunque con distinción. 1 . de finanzas. la línea maestra y las otras dos secundarias. Los diseñadores 3. Cap.3 La moda del diseño: el look. Producción que se multiplica no sólo con el aumento de obra original sino con la reproducción seriada de originales.

entre otros. Hoy su local más famoso está en la avenida Madison de Nueva York. entre otros. (Véase en Cap. Elena Benarroch. De origen humilde. 2. que tienen el tacto y la caída de las prendas usadas. que tenía en la espalda un enorme escote. nacida en Tánger y afincada en España. Su firma está en los visones más prestigiosos del mundo. 1943). 1935). Crea después su propia firma. según al público que se dirige: Giorgio Armani. 1927). donde madura un estilo personal basado en la búsqueda del equilibrio en las proporciones. siendo famoso su vestido blanco de 1973. En los 80 diseña colecciones muy divertidas y menos comerciales. puede decirse que fue precursor de ello. 1943). Se retiró del mundo de la moda en 1968. apartado siempre de tiránicas tendencias. Inauguró en Madrid su primera tienda en 1979. En 1953 funda su propia empresa. divertida y asequible. pues supo trasladar el estilo europeo a la corpulencia norteamericana. los moutones españoles y sus otras pieles. de tal forma que se llamó a ese color el negro Balenciaga. Mani. aprendió el oficio de sastre con tal pericia que las damas de la alta sociedad que veraneaban en San Sebastián acudían a su taller con los encargos para sus mejores galas. además de un estilo netamente personal. triunfó en EE UU. estilizada y elegante. Pag. 1937). anticipándosele una decena de años. Giorgio Armani (Italia. Perfumes: Armani hombre. adornos de abalorios y al tratamiento informal de tejidos suntuosos. y no viceversa. Se debe a ella el hecho de que el diseño entrara en la tan conservadora moda de la piel de pelo. confiriéndoles armonía y un uso casi minimalista del diseño y el colorido. dejándola inconclusa para trabajar con Molineaux y Lelong. Armani mujer. anterior). Ha colaborado con fabricantes de ropa joven. Al ocuparse de la ropa de mujer. Trabaja con Cerruti y Ungaro. donde presenta prendas sueltas y sencillas. acapara el gusto de los snobs que forman la llamada movida madrileña de su tiempo. encontrándose así con la moda. Gefrey Beene (USA. trasplanta a ella las ideas de sobriedad y simplicidad de la moda de hombre. pero entra como escaparatista en unos grandes almacenes. Pierre Balmain (Francia. Trabajó para Esterel y Castillo. 2 . 1954). exquisita. Corta y cose la piel de acuerdo al patronaje. produciendo prendas impecables. Trabajó para DOROTHÉE BIS y otros. hasta que en 1975 abrió su propia tienda en París. 1914-1982). Jeff Banks (Inglaterra. Abrió casa en 1945 y su ropa. que inicia con ropa masculina. hasta el inicio de las nalgas. sobrio. Gió. Estudia medicina en Milán. Cristóbal Balenciaga (España. sin embargo. Diseñadora de peletería. Comenzó arquitectura. El año 1974 abre su negocio de moda. El año 1936 se trasladó a París. con las que. y ésta es la gran aportación de Armani: desestructuración de las prendas. Trabajando para diversas firmas experimentó formas nuevas y audaces estampados. pero estos visones. Emporio Armani. anticipándose al existencialismo. escuetas y elegantes. Creativo basado en lo clásico. etc. La mayor parte de sus colecciones las forman vestidos de noche. despojándola del recuerdo animal que le era inherente y haciéndola útil y confortable. Anne Marie Beretta (Max Mara) (Francia. 1935). han dejado de ser arquetipos clasistas para convertirse en lujosas prendas al servicio del cuerpo que visten.). como las martas. tanto en colores como en formas. Antonio Alvarado (Alicante. Jonh Bates (Inglaterra. Ha creado series de colecciones distintas y con marcas diferentes. Abrió en Londres su tienda Clobber. Diseña prendas jugando al equívoco de referencias (sotanas como trajes de noche. Su técnica de corte era depurada. Cap.Agnes B (Francia. Empezó como escaparatista para una tienda de ropa. Hizo del negro su color emblemático. 1895-1972). Con una línea de moda muy similar al New look.

si bien nació en Venecia. cargo en el que permaneció hasta ser sustituido por Ferré. 2. diseños estos que tienen una gran reputación internacional por ser creaciones armoniosas. sacos de terciopelo. Pierre Cardin (Francia. Otra de sus ventas importantes son los trajes de noche muy al gusto norteamericano. 1922.Laura Biagotti (Italia. estudió Bellas Artes y. en cuyos tejidos introdujo innovaciones. Estudia Literatura en Ginebra y Arte en París. desde paraguas hasta coches. glamorosas y sensuales. además. 1943). Marc Bohan (Francia. Comme des Garçons (v. Berhanyer y Pertegaz son los modistas españoles más representativos de los años 60. Pag. cajetillas de cigarrillos. sobre todo. transmite a sus prendas cierto aire andaluz que le han hecho popular. En 1958 fue nombrado director artístico de Dior en Inglaterra y dos años después sucedió a Saint Laurent como diseñador jefe de la casa central. de líneas sobrias y con pequeños detalles personales en la confección. Calvin Klein. Rifat Ozbek. 1922) Empezó diseñando prendas deportivas. Son. 1926). de padres franceses). Es conocida especialmente por sus prendas de punto. 1943). Yves Saint Laurent. 1929). Bohan ha sido notable por sus diseños de trajes de baile y ceremonia. Bill Blass (USA. Manolo Blannik (España. asimétrica e irregular. 3 . Después de estudiar arqueología pasó a trabajar en la pequeña empresa textil de su madre. 1920). hasta que en 1970 contó con su propia compañía. suaves y coloristas. paraguas. de cachemir y lana. cortes cargados y grandes botones blancos. Autodidacta que asimila de manera impecable los conceptos de la sastrería masculina clásica. trabajó para Piquet. Molineaux y Patou. Se le conoce mundialmente por el uso del punto. Elio Berhanyer (España. Es conocido por su ropa de corte clásico y armada. confeccionados con tejidos suntuosos y exóticos. sobre todo la femenina. entró a trabajar con Paquin y Schiaparelli. Rei Kawakubo). desde donde posteriormente ha diseñado zapatos para Ossie Clark. donde son muy famosas sus creaciones femeninas. Lou-Lou y Cacharel hombre. a menudo. Su perfume: Venecia. pero siempre con detalles de corte que atenúan la aparente rigidez.De su origen cordobés. 1931). Diseñador romano. Cap. Su línea general es muy expresiva y. Aprendiz de sastre. Eden. Diseñadora veneciana especializada en complementos: bolsos. Licenciado en Arte y Filosofía. y otros. 1932). Abrió tienda en Londres. etc. Especializado y cotizado en camisería. Roberto Capucci (Italia. También realiza colecciones completas y perfumes: Anaïs-Anaís. aunque se afincó temporalmente en París. Trabajó como aprendiz de sastre hasta que en 1958 abrió su primera tienda en París. guantes y. bufandas. los tejidos Liberty y los bordados. características de su ropa las líneas geométricas. volvió a Roma. Cardin ha diseñado de todo. Jean Cacharel (Francia. Roberta di Camarino (Italia. la suya es una de las marcas de prestigio que ha sido más imitada y falsificada. En 1957 lanzó su primera colección femenina y algunos años después el prêt-à-porter.

(Ver Cap. Liz Claiborne (Bélgica. 1929). En 1963 creó una línea de prendas de punto y en el 67 su colección de prêt-à-porter masculina. 1950). Estudió en Nueva York. 4 . André Courrèges (Francia. Empreinte. 2) Jordi Cuesta (España. Coco Chanel (Francia. estudiante de la universidad de Vicennes. Cap. con Lanvin. 1960). protagonista de la campaña publicitaria la arruga es bella que más ha hecho por la industria de la moda española. etc. (Véase Cap. maxiabrigos. Diseñador típicamente generacional. de estilo muy sencillo y materias de gran calidad. Diseñador que forma parte del movimiento underground de los años 60 en Chelsea. Joven modelo profesional y después importante comercial de moda. empleando géneros y fibras naturales. 1883-1971). De 1949 a 1961 trabajó con Balenciaga. es famoso por haber sido el modista oficial de Jacqueline Kennedy cuando fue primera dama de Los EE UU. Nieto de una familia dedicada a la fabricación de tejidos.Jean Charles Castelbajac (Francia. Imitador de Chanel y los grandes diseñadores franceses. 1913). Después de estudiar BB AA en Francia y EE UU. 1959). Ossie Clark (Inglaterra. trabajó en Nueva York donde creó su propia empresa en 1976. Nino Cerruti (Italia. Abrió su propio establecimiento en 1964. Identificado con la moda de los intelectuales de izquierdas. Incansable buscador de nuevas materias primas y tejidos para su ropa. 1908). Acostumbra trabajar con colores lisos y un estampado por colección. creando prendas elegantes y muy sofisticadas. Empezó ingeniería y la abandonó. que produce ropa juvenil y deportiva. procedente del 68. comenzó a fabricar ropa en el taller de sastre de su padre. después de una etapa neoyorquina con Elisabeth Arden. trabajó con Fiorucci y. Eau de Courrèges. 1930). Cerruti 1881 es su aportación más importante a la perfumería masculina. Pag. 2) Adolfo Domínguez (nacido en Orense. España. 1950). Christian Dior (Francia. Jasper Conran (Inglaterra. Trabajó con Paquin. hasta que un técnico del marketing se asoció con él y lo catapultó al punto de ser una de las más grandes factorías de moda. donde es un líder indiscutido en la confección de trajes y camisería. Piguet y. 1905-1957). 2. Se caracteriza por su eclecticismo y su monotemática. son creaciones suyas en perfume. seducido por la moda. hasta que abrió su propia casa. en 1978. Alcanzó la fama con su vestimenta funcional. por la funcionalidad y el futurismo de sus diseños. fundada en 1881. 1942). Antonio Castillo (España. Diseñador catalán que triunfa joven con el boom de la moda de España. presentó su primera colección personal. 1923). Oleg Cassini (Francia. Se le ha llamado el diseñador de la era espacial. inventor del perfecto de cuero y creador de otras prendas como minishorts. Realiza estampados a mano y utiliza mucho el color y la figuración en las prendas de punto.

Cap. y. 1871-1949). Jacques Doucet (Francia. en un prêt-à-porter de gran prestigio. 1944). fichado por Cardin y después por J.Sonia Delaunay-Terk (Rusia. Influido por Willian Morris y el movimiento Arts & Grafts se acoge conceptualmente a las fuentes del clasicismo y a las técnicas artesanales en el tratamiento del tejido. estudió dibujo y química en Francia y Alemania. por otro. 2. es el diseñador de los atuendos que. Sus creaciones en este tipo de ropa (y otras en piel y de niños) son muy vendidas en todo el mundo y muy copiadas por otros diseñadores. hacia 1910). 1853-1929). traduce sus planteamientos. desde la pintura hasta la moda. Era pintora cuando en 1910 se casó con Robert Delaunay. el exhibicionismo y la genialidad. trajes pantalón. consistente. también pañuelos y. Jean Paul Gaultier (París. como el pañuelo Knossos y plisada Delfos. Heredó una tienda de lencería y en 1875 abrió una casa de alta costura en París. 1889-1979). El antes niño prodigio puede ser considerado hoy uno de los divinos de la moda. es un precursor de los creadores de moda. 1952). Diseñadores franceses conocidos como pareja en París hacia 1960. Lo más importante de la firma ha sido su ropa de punto. y entre ellos uno de los más grandes. Se hicieron famosos con su ropa juvenil (casi de niños) para adultos: vestidos recortados. Mezcla rara de artista y couturier. Empieza a diseñar ropa para Lagerfeld y Fiorucci. una originalidad basada tanto en lo clásico como en lo nuevo. que lo popularizó) con forma que recuerda a una alforja. famoso por su firma en guantes. Hijo del pintor Mariano Fortuny. Desde entonces Fendi es la firma pionera en una nueva técnica de moda en piel. especialmente. uno de los pintores emblemáticos del orfismo. firma de moda desde los años 60. Schiaparelli y en el pop de los años 60. De joven. sobre todo. Enfant terrible del diseño. Adele Fendi. Patou. procedente del matrimonio Elie y Jacqueline Jacobson. fundadora (1918) de la casa que lleva este nombre y que empezó confeccionando bolsos de lona. Marithé y François Girbaud. Pag. Dorothée Bis. los lavados a la piedra y los pantalones de ciclista. (Francia. Puede advertirse su influencia en Patou. Quizás hoy día sea el diseñador de prêt-à-porter más influyente. desde donde se convirtió en uno de los modistas más afamados del final de siglo. en borrar del uso de la piel el carácter de brutalidad que tal uso pueda tener. ya sea a base del corte de las piezas. inspirado en fuentes históricas y exóticas. por un lado. Pionero del lucimiento exterior de prendas íntimas. Varios diseños Fortuny aún perviven. Abunda su investigación en la estampación y en el tintado. Domina. con elementos conjuntados y complementos de la misma firma. de los tintes y del tratamiento que le confiere una ligereza y flexibilidad inusuales en esta noble materia. la cantante Madonna ha hecho tan famosos. en este sentido. por su gusto en la elección de tejidos sedosos. que posee esa exclusiva elegancia de adherirse al cuerpo femenino. hechos con denim. calcetines vistos hasta la rodilla y gorras bisera. Son autores de los denim desteñidos. cinturones y botas. Fue el predilecto de la alta sociedad. Esterel y J. Mariano Fortuny (España. Autor de un producto de moda que mantiene su brillantez desde el diseño hasta la confección y el acabado final. con su boutique de tejanos diseñados por ellos mismos. Sus creaciones suponen la primera abstracción artística aplicada a la ropa y fueron realizadas con el apoyo de la aristocracia española. su conocido bolso Kelly (por Grace Kelly. Sonia afirmaba que había descubierto los principios esenciales de la construcción con color y que estos podían aplicarse a cualquier arte plástico. Thierry Hermés. Bajo la influencia de su marido. en París y EE UU. Gianfranco Ferré (Italia. Fendi y Lagerfeld dominan la moda y el mercado peletero. Diseñador guarnicionero. En 1962 Karl Lagerfeld comenzó a diseñar peletería para esta marca. con gran precisión técnica. Diseñador formado en la Arquitectura. 5 . Se sumó a la corriente que propuso eliminar el corsé. exitoso diseñador de joyas y accesorios. los colores pastel y el tratamiento de la peletería.

Krizia y Charles Jourdan. Son afamados sus grandes lunares.Hubert de Givenchy (Francia. Después de estudiar BB AA. Venezolana. 6 . rasgadas. Karl Lagerfeld. 1867-1946). Tenía 29 años cuando se Jeanne Lanvin (Bretaña francesa. Después de Balmain.. vistiendo moda de playa de Hermès. Directora y diseñadora de la casa Anne Klein. Trasladado a París a los 24 años. Diseñadora japonesa fundadora de Comme des Garçons (1969). más tarde.) como por sus colores sombríos y empolvados. los sobretodos de muleton con cuello de piel y los suéteres de cuello cisne. a quien vende caros vestidos de noche y calle. Se introduce en la moda con una tienda de sombreros en París. En 1955 Balmain produce un abrigo diseñado por Lagerfeld (cuando éste contaba diecisiete años). Especial importancia han tenido algunos de sus modelos en géneros de punto. Chloé (a la que imprime un gran prestigio. estampados. Diseñador considerado como sucesor de Balenciaga. alumna de la Escuela Parsons.. Christian Lacroix. a los que dota de extrema elegancia y refinamiento. afincada en EE UU con abundante clientela entre las clases altas. Comienza diseñando abrigos y trajes. La sorpresa de sus prendas causó un gran impacto tanto por las formas (arrugadas. preciado creador de vestidos de gala. A finales de los sesenta alcanza un éxito notable con prendas deportivas de líneas sencillas. al menos) contradictorios: colores. Cuando. Piquet. 1940). Pag. Kenzo (Kioto. tiene éxito en la mezcla de conceptosorientales y occidentales. etc. Mezcla habitualmente los estampados y superpone tonos. Calvin Klein (Nueva York. Iniciada la P. abre su casa de alta costura. Simone de Beauvoir. Como otros diseñadores japoneses. Carolina Herrera. en 1984. el último de los grandes maestros que ha abierto casa de modas. famosos sus modelos de chaquetas guisante. Diseña con inspiración de raíces españolas y es original. Obsesionado con las formas camiseras. 1927). Lelong y Schiaparelli. 1938. enrolladas. pero desde ella adquiere renombre con los vestidos que hace para su hija y su hermana. 1948). 1942) Formado en el Fashion Institute of Technology. se establece como independiente. además.. Rei Kawakubo (Tokio. . Desde los setenta son famosos su pantalones tejanos. en los buenos resultados que obtiene en la conjunción de elementos que son esencialmente (o convencionalmente. es. el mismo tipo de prendas en las que trabajó antes como empleado. trabajó con Fath. 2. diseña reminiscencias del siglo XVIII: faldas de amplio vuelo y cintura estrecha. Predilecto de Jacqueline Kennedy y Audrey Hepburn. Graduado en Arte y figurinista para prensa de moda. años más tarde. Patou fue su segundo lugar de trabajo. hasta que. su diseño de un Cap. 1963 (hija del presidente Herrera Campins). Como diseñadora cultiva motivos regionalistas en colores y formas.M. como ocurrirá en Fendi). Nace en Hamburgo en 1938 y estudia en París desde los catorce años. triunfa de inmediato con sus propias colecciones. 1942). sobre todo en algodón. por otra parte. del Midi francés.G. con un diseño basado en el mestizaje entre lo oriental y lo occidental. Donna Karan (Nueva York.

siempre atrevida e innovadora y siempre. como se ve. sencillo vestido camisero (con inspiración tradicional bretona) marcó toda una línea de moda de los años veinte. Del 78 son (el estilo pradera) sus faldas en denim sobre enaguas de algodón blanco y blusas holgadas y con largas mangas. Ralf Laurent (Nueva York. De su prematura. vinculada a la familia Loewe. y a toda la moda en piel. Mary McFaden (Nueva York. Diríase discípulo de Balenciaga. fue empleada de la casa Dior. Lagerfeld pasará a la historia de la moda como uno de los grandes maestros. crea. Diseñador de líneas puras y con una paleta de colores muy personal y tejidos naturales. Chanel. le siguió una chaqueta corta y ribeteada de trenzado. impensable hasta el momento. resuelta con éxito. blusas de hilo con volantes y capas con capucha. Es importante su prêt-àporter trajes sastre. con cuello de organdí blanco. sin embargo. Después de estudiar en Francia. faldas plisadas. con su cadena de tiendas Groc (amarillo. Trabaja primero para Brummel. Se inicia en la moda como comercial. También ha dirigido Chanel (1983). que se consideraban inservibles. instalada en Madrid en 1846. para hombre. larga y profunda trayectoria profesional. 1923-1989).incorpora a Fendi. 1938). de pieles como el topo. Balenciaga y Dior. Línea de moda. Abundó en la utilización de un peculiar tono azul y en finos bordados. Hace vestidos de inspiración libanesa y palestina. Karl Lagerfeld ha conseguido una seguridad inequívoca en el diseño y la ejecución de su obra. con prendas en cachemir. 1948). Desde 1976 trabaja con su propia firma en Estados Unidos. inspirada en la tradición. en esa casa. que nació en la artesanía de la piel y ha ido absorbiendo otros campos de moda y perfumería. la línea Polo. 1939). Su etiqueta Ralf Laurent nace el 1972. el conejo y la ardilla. en catalán). Parte de la gran innovación que Lagerfeld aporta a Fendi. suéteres. tanto en los materiales como en la confección. 7 . algodón y tweed: chaquetas de montar. tanto si diseña una falda sobre un pantalón o una pastora con pañuelos de seda. vuelto sobre un lazo de satén. Del 80 (la moda frontera) faldas amplias y camisas al estilo Madrás. junto a Worth. vestidos de terciopelo con cuello de encaje y faldas y pantalones de franela. es la utilización. con sombrero marinero. Jeanne Lanvin Guy Laroche (Francia. Pag. para mujer. Mantiene su prestigio con diseños clásicos en un soporte comercial de marca de gran calidad. Antonio Miró (Barcelona. Trabajó en Francia y en EE UU. Marca española de élite de moda. Loewe. Cap. 2. con telas suntutosas y sedas decoradas a mano. empleada de Vogue. camisas de cuello recto. haciendo corbatas.

. para mujer activa. participó de aquella filosofía de moda de entreguerras. 1935). daría cabida a los motivos cubistas. corta y confecciona con impecable técnica modelos suntuosos. cuyas creaciones se basan en una actitud irónica y crítica ante el mundo de la moda. En Madrid. Utiliza sus prendas como reclamo publicitario de sí mismo y de causas de justicia social. En su etapa de Barcelona se consolida como uno de los maestros de la alta costura española. Comenzó diseñando bisutería de inspiración mexicana. Manuel Pertegaz (Teruel. A los 24 años abre su casa de alta costura en Barcelona. Rifat Ozbek. Diseñador que tiende al barroquismo en sus modelos de inspiración folclórica andaluza y levantina. Defendió la cintura natural en la ropa de mujer y la silueta sin artificios. Franco Moschino (19. Audaz en la decoración de herrajes y tintes brillantes. Después de la guerra sus prendas deportivas se hicieron las más famosas. con gran reputación internacional. posteriormente diseñó y vendió ropa en su propio establecimiento parisino. Lo mismo que Chanel.M. 1994). 1918). 2. Mantiene una constante alianza de conceptos orientales y occidentales y suscita gran parte de la atención que sigue prestándose a los diseñadores japoneses. Thierry Mugler (Estrasburgo. 1968. En el 65 comienza a vivir en París y a trabajar con Laroche y Givenchy. Issey Miyake (Hirosima. Su ropa se caracteriza por la exaltación que hace de lo femenino en su vertiente de "mujer fatal". notable su aportación en el prêt-à-porter. Jean Patou (Francia. 1880-1936).G. clásico y elegante en diseño y prêt-à-porter. es. Utiliza con frecuencia tejidos elásticos y bordados característicos suyos. Francis Montesinos (Valencia. sin embargo. 8 . a través de lo ajustado y escotado en las prendas. 1949). amante de los vestidos suntuosos para la alta costura. es. con cierta carga de erotismo y con clara intención de cautivar y ser admirados. que incluso él vendía en mercadillos. Aprendiz de sastre en su adolescencia. Diseña.. de esta temprana experiencia cobran importancia los suéteres. a finales de los setenta. con la que trabajó. Pag. Diseñador de moda y complementos. antes y después de la P. 1948) Precoz diseñador. que se mantienen siempre en sus colecciones y en los que. se presenta en Nueva York. con el mismo éxito diseñó bañadores. a los 24 años tiene su propia etiqueta. 1950). con el tiempo. Austero. Son características sus prendas drapeadas y sus líneas ampulosas. Su primera colección. en cambio. De familia de curtidores. Cap. Iniciador de los abrigos y chaquetones de anchos hombros. ecología etc. en cambio.Claude Montana (París. Diseñador de piel.

cortes atrevidos. 2. Promovió la creación del Sindicato de la Alta Costura francesa (1914). pero no los tradicionales. etc. Pag.M. y. es importante por la inquietud con que vivió la moda de su época más que por su producción como diseñador. y construyéndola con moldes arquitectónicos propios reconfigura la silueta. Paul Poiret (París. abriendo más tarde su propio establecimiento de modas en París.Jean Patou. con un grupo de modelos. con la llegada de los ballets rusos de Diaghilev. Participa en el proyecto jóvenes creadores (de los Grandes Almacenes Galerías Preciados). Su ropa es racional. Una colección experimental de trajes suyos pintados por Joan Gomila. La École Martine. fue aprendiz de paragüero y después trabajó en las casas Doucet y Worth. bien construida. Diseña modelos con aire de comic vamp. a base de planos correctos. hacia 1922 Manuel Piña. participó en el ejército francés de la P. el año 1904. Pionero en las publicaciones ilustradas con modas. De muchacho. Pionero en la reducción de número de prendas en la ropa interior femenina. eliminado la estructura clásica. Diseñador manchego que trabaja en Madrid desde principios de los 60 en un pequeño taller de punto. 9 . fue un auténtico activista de la moda cuando acababa de comenzar el siglo XX. Jesús del Pozo. fueron expuestos en distintas galerías de arte. hasta quedar sólo el corsé. Cap.G. alargándolo hasta la cadera. Se caracteriza por estructurar la ropa a su manera. de París. Diseñador madrileño (1946) del look de los años 80. Introductor de las influencias orientales. 1879-1944). Creó la primera escuela de diseño de de tejidos. material que siempre ha destacado en sus mejores creaciones. por si fuera poco.

la sensitiva.Paco Rabanne (San Sebastián. con dos socios. Siendo estudiante ganó un concurso de diseño del Secretariado Internacional de la Lana. la ejecutiva de carrera. los tiempos dramáticos que marcaron su temprana maduración. En el 68. safaris). las medias panty de colores. En el 66. los smoking para mujer. 1934) Estudió Arte y trabajó de dependienta sombrerera. Famoso por una portada de Life donde apareció su traje de puesta de largo de la hija de un embajador de EE UU en España. aluminio. Estudió Arquitectura y comenzó diseñando joyas para Balenciaga. Licenciado de la guerra. Diseñadora insólita que juega con telas caras y de gran calidad. Pero ayudó a ello el amoroso marco y la atmósfera cultural de su infancia y adolescencia. 1934). que ella. Diseñador dominicano. 1936. Ha trabajado para las artes escénicas y sigue siendo prestigioso joyero y creador de otros productos de moda. Empleado de Balenciaga en Madrid. En el 63 sacó unas botas altas. afincado más tarde en ese país. que fueron copiadas en el mundo entero. Su dirección revoluciona la tradición Dior. abrigos. formado y afincado en París). Parte de su intención en el diseño puede ser escandalizar o epatar. la poetisa y lírica en Schiaparelli. los sucesos. el desarrollo artístico e industrial moderno. Oscar de la Renta. las blusas transparentes. Sigue diseñando con indudable inspiración española: bordados. desmitificando y desacralizando. confiriéndole el carácter de alta costura. pero a ella le pertenece la decisión de romper con aquel vanguardismo individualista de la época de entreguerras y así se hizo su sitio en la moda francesa y en la batalla de los sexos. Nació en un rígido contexto social y religioso en el que recibió una educación muy conservadora. En esta boutique sintoniza con la clientela joven de los años sesenta y. se ha convertido en uno de los preferidos por la alta sociedad norteamericana. abre su propio salón en París. volantes y frunces. plumas. con una colección en la que figuran blusones de punto. Elsa Schiaparelli (Roma. En 1956 abre su Bazaar en King's Road. la blazier. Ausente Saint Laurent durante la guerra de Argelia. Tuvo tal éxito de ventas que diseñó desde ropa interior y medias a todo tipo de ropa exterior y complementos. rejilla metálica y plástico. Hijo de una costurera de Balenciaga. 1890-1973). ya diseñadora. con un vestido de cóctel. hasta el muslo. 2. S. sus vestidos Mondrián (recuérdese que es contemporáneo de Schiaparelli). los cuerpos de ganchillo y los anchos cinturones sobre las caderas. A éste Mary Quant (Londres. de Castillo en París y de E. Muchas personalidades importantes en el mundo de la moda abundan en la opinión de que todo lo verdaderamente significativo en moda ocurrió en el primer tercio de este siglo y que de entonces para acá no ha ocurrido nada nuevo. en cierto modo. Titulado de la Academia de BB AA de San Fernando. Ágata Ruiz de la Prada. los tejidos más nobles. haciendo prendas en papel. Pag. de seda y de satén. Desde su colección del 76 los Cap. en toda la historia del vestido: además del pantalón. En el 65. Española. Argelia. Arden en Nueva York. contribuyendo señaladamente al avance social y profesional de la mujer moderna. y así ingresa en Dior. comprendió y promovió. Vive en Francia desde la guerra española del 36. el traje pantalón (el mayor adaptador de ropa de hombre para mujer. la seca. Tal vez tengamos que esperar hasta el principio del siglo XXI para ver si somos capaces de conseguir algo inédito todavía en nuestra forma de vida. la dirección Dior la toma Marc Bohan. Madrid. Tomó alrededor de cuarenta años transformar a Elsa.L. pone de moda la MINIFALDA. Dior y Givenchy y este uso de materiales no tejidos lo incorporó al diseño de ropa. más que otras de sus competidoras. llegando a dirigir el diseño de esta casa a la muerte del maestro. pero pronto la clientela de la casa percibe que el modista Saint Laurent está rediseñando la pura y llana moda de calle. Yves Saint Laurent (Orán. En el 69. de la cual ella misma fue un claro exponente. trincheras. los suéteres de canalé. 10 . y una chaqueta guisante de lana azul marino que obtuvo una gran éxito. En el 71.

Elsa fue el gran fenómeno de diseñadora que epató al mundo de la moda parisima. prologado por YSL. . pero representa esa oportunidad única de la implicación mutua que se da entre el arte y el diseño de moda. Sólo ella solo pudo haber tenido la audacia de vestir a una novia de negro. a lo sumo. y esa implicación de la moda no quedó limitada a la simple colaboración y amistad entre Dalí. la moda. trenzas. pertenece pues. Vainas largas nocturnas y boleros adornó con arabescos. franjas. empresaria. Desde nuestro punto de vista. sobre todo. hay una forma tópica de explicar el fenómeno Esla en el mundo de la moda: si ella no hubiera imprimido tal arte (verdadero arte. Se trata de un libro. no sólo en modas sino en estilos. lo asombroso. AURUM PRESS.. aconsejable para todo aquel. un pánico. es que. que torna en un incendio. un día. Schiaparelli significa que lo que hay de cultura tiene que ver con lo que se lleva puesto. intuitiva. Su tendencia no ha sido continuada por otros diseñadores. quiebra el laboratorio de su mago y con la risa frenética de un ogro cambia su fórmula por lo explosivo. novedoso inicio secular. 11 . de Palmer White. Esto es lo esencial. un desafío. Schiaparelli. ya pasado. no ha tenido sucesor. Pero (YSL. Schiaparelli es mujer. profesional o no de este sector. que aun cultiva el loable gusto por la Schiaparelli. Y nos asombra con el rosa Schiaparelli. su originalidad no hubiera causado más que unas pequeñas risas y los convencionalismos que ella se atrevió a pisotear nunca hubieran sido más que vulgares representaciones en lugares comunes o. fascinantes. London. de repente ruge como una gran bestia salvaje y enojada. travesuras aplaudidas nada más que al paso y olvidadas luego. ¡Qué señora Elsa Schiaparelli! ¡Era incomparable! Su imaginación no supo de límites. Pag. sino en la vestimenta en general.. Elsa Schiaparelli Para su tiempo.. verdadera cultura) a su estilo y a sus diseños. Cap. un contraste seductor emanó de su feminidad y severidad categórica y de sus contornos bordados. Se atrevió a provocar y lo consiguió hasta el extremo de la admiración insoportable y de causar verdaderos estragos en lo que había sido tradicionalmente establecido. comprometida socialmente y trasmisora y difusora de todo ello. con el Arte y la Filosofía forma el estilo de vida que Schiaparelli diseñó. 2.. provocadora. Para Yves Saint Laurent. ni uno ni otro hubiera pasado de ser más que una simple extravagancia.pañuelos y chales quedan siendo accesorios permanentes de moda. más entusiasta que nadie) . arte cultivado. borlas. Saint Laurent representa un liderazgo indiscutible. No sólo en el prêt-àporter. diseñadora de moda y artista. actitudes y comportamientos. Cocteau y Schiaparelli. Sólo ella le podía haber dado el nerviosismo del rojo a una rosa. oro y pompones negros. El terciopelo negro en alta costura es prácticamente una patente Saint Laurent. Las fotografías de este artículo y lo entrecomillado atribuido a Yves Saint Laurent pertecenen al libro Elsa Schiaparrelli. Elsa. 1986 (ISBN 0948149434).

Inventor. Adri (USA.llegó titubeante y a poco hizo temblar el firmamento. y se sufrió más porque venía de fuera: ¡un colmillo italiano! Pero en el zarpazo se hizo ver no sólo un diente de marfil sino un rubí al rojo vivo. Vivienne Westwood (Inglaterra. y destellos persistentes de prendas que se hicieron joyas. después." La aristócrata Elsa Schiaparelli. hija de madre polaca y padre hispanoargentino). Diseñador y empresario gallego. trabajando en un campo y parecía completamente feliz. con prendas intercambiables (tendencia notable en algunos otros diseñadores actuales). Los grandes dibujos de sus estampados son una de sus características. práctica. Con su propia firma. de la generación del 1968. excitante. es abuela de Marisa Berenson. Diseña con cierta inspiración art decó y. Valentino es sinónimo de importante firma de moda italiana. muy al estilo made in USA. Ropa funcional. combinables entre sí. ligada a grupos del rock y punck inglés. con dibujos y estampados como parte del diseño (círculos y rayas). se fue a buscar la camisa de un hombre completamente feliz. de luces que se hicieron trajes y de cuadros que vistieron bellos modelos y personas cautivadoras. toma del folclore flamenco el aire de sus diseños muy populares. En una primera época diseña ropa de cultura joven. urbana y anárquica. Louis. Reivindicador caracterizado por la utilización del corte al biés y experimentos con nuevas telas y guarnición. en un principio). Empleado en Dessès y en Laroche. "Mi reino por su camisa". Diseñadores españoles cuya moda femenina. Roberto Verino (Verinno. casada con el conde Willian de Wendt de Kerlor. por su atrevimiento experimentando con la ropa y las telas. Modista de damas de la alta sociedad internacional. Después gira a un aire más romántico. sobre todo en algodón y en punto de colores claros. de las prendas de punto con adornos de piel. 12 . NY. Pero el hombre viejo contestó: "Yo nunca he poseído una camisa. Elsa -YSL. 1933). Adrienne Steckling. 1930). En general crea furor con sus modelos. Vittorio y Luchino (José Víctor y José Luís). Se siente española y como tal es la primera española que produce y desfila en Italia. medias bordadas y su V inicial en botones y cuellos. en los setenta. introduce elementos inusuales en sus prendas como hojalata en los cuellos y alambres en los tirantes. 1928). Cap. 1941). diseña ropa de línea futurista: vestidos cortos de pronunciada línea A. 1933). Estudia BB AA en Italia y Alta Costura en París. Sybilla (Nueva York. quien. sin preocuparse por ninguna confección normalizada. para conseguir su felicidad.El fondo del corazón orgulloso de la moda parisina se sufrió la dentellada profunda y audaz de Elsa. Su prêt-à-porter es menos rígido. Trabaja en MARIMEKKO hasta que en el 65 crea su propia firma de moda. BB AA en la Universidad de St. Vuokko (Finlandia. Lo caracterizan sus complementos muy copiados: grandes lazos. Diseña formas muy sencillas. vestidos de encaje transparente. Enmanuel Ungaro (Francia. trabajó en Balenciaga y Courrèges. prendas de metal. le lloró el príncipe extasiado. Missouri. Yo recuerdo (Elsa) un príncipe triste. 2. sisas muy bajas. surrealista. y Diseño en la Parsons. fácil de llevar. a la vez. en torno a los mismos motivos fetichistas. Valentino (Italia. 1963. Hijo de sastres. Fue por todo el mundo hasta que un anciano apareció ante él. Pag. enraizada en su ambiente andaluz. Partidaria del vestuario personal creado pieza a pieza.

2. 1876-1975). 1825-1895). 1944) Desde que abrió su salón a los 27 años. Cap. 1943) Formado en el Centro de Moda de Tokio. Uno de los raros personajes que tuvieron innato el sentido de la costura y de la moda. probando un diseño sobre una muñeca. y trabajando desde niña. confeccionando voluminosas prendas. aunque con vigor y aplomo. ésta última. Como puede verse en el CAP. Maestra en el corte al biés. que animó en gran medida la industria textil de Lyon y de toda Francia. Diseña ropa siguiendo una tendencia radical y no tradicional. Charles Worth (Inglaterra. por su parte. es un diseñador que tiende a lo insólito. Kansai Yamamoto (Yokohama. formando una cola. tal vez intuyendo. despoja a la vestimenta de sus características arcaicas: suprime el miriñaque y recoge las faldas por detrás. 2. tanto en sus colecciones como en la forma de presentarlas. Pag.Madeleine Vionnet (Francia. terminó vistiendo a toda la realeza europea de su época. con su larga vida profesional. Mezcla lo tradicional japonés con los conceptos sport occidentales. su primer empleo profesional lo obtiene en París. casi desde niño. Worth abarca todo el primer tercio de esta moderna historia de la moda (la contemplada en la presente obra). a actrices como Sarah Bernhardt y Eleonora Duse. Apoyado desde el principio por la emperatriz Eugenia. no cabe duda de su intuición para el diseño y su sensibilidad para las telas. Vionnet. En general. cuestión. hay que definirla como una de las mayores contribuyentes a la consolidación de esta profesión. Vionnet. definiendo la silueta femenina. el protagonismo de una nueva forma de vestir. Como inventor o pionero de moda. aun procediendo de la banlieu parisina. A partir de contar con su establecimiento parisino. sus muchas clientas distinguidas gozaban literalmente entregándose a la sastrería de su salón. a los 31 años trabaja en la casa DOUCET y después se instala por su cuenta. Yohji Yamamoto (Japón. 1935. 13 . produciendo una ropa de expresión un tanto abstracta. Aprendiz.

sí existen. no sólo la moda del vestido. el telar mecánico y la máquina de coser. vistos en la distancia. Las leyes suntuarias atienden a la reglamentación del vestido y no a la moda. La mayoría de los historiadores y sociólogos de la moda fijan el nacimiento de ésta en las Leyes Suntuarias promulgadas en Europa en el siglo XIV y XV. los cambios que. Aquí hemos inaugurado la moda con Poiret y con la industrialización textil.2 Las tendencias El extracto argumental de todos los pesimistas de la moda es lo que. 14 . moda. lo vamp con lo austero y recatado. la antigüedad de otras civilizaciones. porque cada época se ha vestido a su manera. Naturalmente esta fecha se refiere nada más que al mundo occidental y excluye. Los principios están. porque éstas. hay que puntualizar que las tendencias han venido marcándose y fijándose a lo largo de los ciento cincuenta años de moda que hemos expuesto en esta síntesis. por resumir la historia de la moda tal como este libro lo pretende hacer. lo ceñido con lo holgado. sencillamente. tal dictadura nunca existió. con algo de nostalgia. La razón y el significado de las leyes suntuarias quedó históricamente apartado del contexto de moda y sólo sirve actualmente para soportar determinados argumentos sociológicos que algunos ensayistas utilizan para cuestionar aspectos de la moda actual o reciente y explicar el invento imaginario que llaman crisis actual de la moda. la egipcia y las orientales. no quiere decir que la moda.3. transformarse. como la Grecia y Roma clásicas. el hecho de que esos cambios no se den ahora. Ha desaparecido la homogeneidad de la moda y en su lugar se da una convivencia de las modas que han quedado: la falda corta con la larga. Nunca perduraron las extravagancias. ellos mismos echan de menos: que en el momento actual ya no prosperan las extravagancias. porque la sociedad recibía del diseñador lo que en ese momento estaba necesitando. bien alejados uno del otro. sintetizado en el título vestirse. Lo que en determinados períodos tuvo de caprichosa la moda (aparte de lo extravagante. El estudiante irá comprendiendo sus razones a medida que se afianza en su profesión y aprenderá a discernir lo que son las líneas maestras. y subsistió a pesar de ellas. Más aún: fue la moda la que superó aquellas rígidas normas. se ha disipado para dar paso a una cualidad más resistente ante el paso del tiempo: la científica.1 La crisis de la moda En el final de este ensayo. adornarse. 2. y se vienen dando y afianzando desde el primer salón de modas de Poiret hasta la última colección de Lagerfeld: Cap. Para el profesional de esta industria y de este arte. Dicho de otra manera más eufemística: ha desaparecido el dictado de la moda. 3. Ha desaparecido el vértigo de la moda. lo sofisticado con lo sencillo. Sin embargo. nos parecen rupturas repentinas. que es menos notorio). como la entendíamos. ya no exista. Pag. el snobismo y la superficialidad lo que lleva a sentir la falta de tendencias. pues. toda la moda es científica. como tales. Una moda actual es esta suma de modas consolidadas en los últimos tiempos. porque las colecciones tuvieron éxito y triunfaron. en su naturaleza propia. El look 3. Es el desmesurado afán de innovación. es necesario que recuperemos el principio del mismo. En cuanto a echar en falta las tendencias que cada temporada afloraban en las colecciones. además. y cómo su permanencia es incuestionable. ¿por qué?. están marcadas ya.

consecuencia de las dos anteriores. Pag. a lo interno. para situarnos ante un panorama general de nuestra forma de vida. No en vano la primera moda fue una hoja de parra (que los pesimistas de la moda dicen que fue de higuera) y se dio en lo que hemos llamado paraíso terrenal. con el tiempo puede mejorar. su cuerpo y su comportamiento. los pañuelos. en la que el cuidado y refinamiento que hemos dedicado a la vestimenta exterior ya no es privativo de ella. o La recuperación de las tendencias esenciales hacia lo perenne de la moda. lo básico.3 La moda del diseño: el look Se han mostrado en el presente capítulo tres aspectos esenciales de la moda actual: La falta de tendencias nuevas. 2. No viene al caso averiguar cuánto ha influido la moda en estas nuevas actitudes. definitivamente. e incluso a lo íntimo. antes bien abarca toda nuestra actividad. más tarde las gafas. 3. no necesita para subsistir sino que subsista el sentido del placer y el ansia de vivir. La moda tradicional del vestido. en vez de circunscribirse sólo Cap. una preocupación existencial. con el coche y con el apartamento. y al igual que el buen vino. junto a la homogeneización de las anteriores en una sola. etc. los de marroquinería. pero terminó por "complementarse" con todo: con los artículos de viaje. cuánto de nuestro hábito por cuidar nuestro vestido nos ha acostumbrado a cuidar otros aspectos externos. 15 . cada vez más. no es algo que deba inventarse cada día. hasta terminar por ramificar la moda a todo lo que llevamos encima. es la racionalidad La tendencia más nueva en la moda consiste precisamente en eso: recuperar para la moda lo esencial. que en sí ya es un cambio de rumbo en nuestra preocupación por los signos externos de nuestra personalidad. o Dicho esto. eso es también un sentido lúdico de la vida y. A la moda del vestido se sumaban los complementos que también se diseñaron: los perfumes. a la vez. no es tampoco el único cambio. La moda. o La concentración de la oferta de moda en cuanto a los agentes y su diversificación en cuanto a los productos. aun llamándolo moda. en el trabajo. en el ocio y en el descanso. Esto. o o o o El diseño se amplía a todo lo útil El vestido no es el signo externo de la personalidad sino uno de los signos El ciudadano se preocupa por todos los aspectos de su personalidad La moda no es una sino varias y también varios los motivos-objeto de moda Las personas preocupadas porque su calidad de vida transcienda a su ámbito social no se queda en cuidar sólo su vestido sino toda su apariencia. porque lo externo lo hemos ligado a lo físico propio. salgamos de la circunspección de la moda en el vestido.o o o La primera tendencia es el buen gusto La segunda es la profesionalidad La tercera. lo correcto y un sentido equilibrado de la belleza.

En términos de moda. patronaje. Pag. que hemos ampliado tanto como el horizonte de nuestra vida. no es que hayan dejado de existir. 16 . sano por dentro y por fuera. el estado del bienestar significa estar bien.a él. CONCLUSIÓN En cuanto a las tendencias de moda. se ha adueñado de todo el cuerpo y constituye el look personal. han quedado definitivamente sentadas. sano en el aspecto y sano de salud. Y en cuanto al vestido. Cap. diseño y telas. al contrario. Y esta moda consiste en cuidar el cuerpo: bien conformado. forma parte de la moda en general. el profesional de éste debe saber que sigue necesitando confección. La moda del vestido no está en crisis. 2. musculado.

ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. 3. 3. las fibras tienen una longitud limitada. ropa de verano en general. Terminología y signos internacionales textiles. El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil. fibra textil es la unidad de materia de todo textil. panas. Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección o Algodonero: Camisería. infantil. el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras químicas. finura y gran longitud referida a su tamaño (relación longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces). En cuanto a las fibras artificiales. vegetales o animales. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia. ya sean minerales. y las llamamos fibras discontinuas. finura. es decir. es el plástico llevado a su máximo grado de orientación. pues no todas las materias se pueden hilar. pero aunque existen más de 500 fibras naturales. Fibras textiles 1. vegetales. Este consumo mundial de fibras textiles. estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada). 1. o Lanero: Estambre o pañería. Químicamente podemos fabricar fibras de longitud indefinida. Debido a la enorme demanda. que se producen continuamente según las necesidades del mercado. en peso. 2. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos. En cuanto a las fibras naturales. pues al ser atemporales. o Sedero: Sedería para señora. Clasificación de las fibras textiles Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras artificiales. que puede variar desde 1 mm. es el siguiente: 39% algodón 39% sintéticas 10% artificiales 5% lana 7 % otras. Pág 1 . cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales. etc. artificiales. procedentes del reino vegetal. interior y deportiva. aspecto. lana de carda o lanería. vaquero. que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos. o No tejidos: Entretelas y refuerzos. Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil Capítulo 3 Las fibras textiles Definición: fibras y filamentos. Definición 2. Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía. CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES. y generalmente son más económicas. procedentes del reino mineral. aquellas que han sido fabricadas en un proceso Cap. entran en la composición de los hilos y tejidos. DEFINICIÓN Fibra es cada uno de los filamentos que. minerales. dispuestos en haces. y con la única excepción de la seda. forros y entretelas. tienen una calidad uniforme y no dependen del crecimiento natural de la planta o animal. En la naturaleza. longitud. elasticidad. muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse industrialmente. o Géneros de punto: Prenda exterior. El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial. en el caso de los asbestos. procedentes del reino animal. Clasificación. hasta los 350 mm de algunas clases de lanas.

obtenidas en la industria química a base de polímeros naturales o polímeros sintéticos. guanaco. kenaf abacá. son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad. por ejemplo. yak algodón lino. ramio. el vidrio. siendo abundantes (como los hidrocarburos). camello. 3. así como las instrucciones elementales de tratamiento y conservación. Las fibras textiles: símbolos y tratamientos Las normas internacionales de la industria exigen etiquetar cada prenda fabricada indicando la naturaleza y composición del tejido. llama. lejiado. sisal coco esparto. el diseño de prendas y su confección. se ocupa también en la investigación sobre materias primas que. proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como. de folículos cachemira. vicuña. formio. cáñamo. dunn. de buey. con mayor producción. A continuación se relacionan los símbolos que de acuerdo a estas normas acompañan cada prenda. planchado. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra. castor. el papel y muchos metales. lavado en seco y secado de las prendas. hennequén.industrial. El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos. son las manufacturadas físicas. más calidad y menos coste. yute. y se explica el significado de cada símbolo. CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES FIBRAS NATURALES ANIMALES de glándulas sedosas seda seda salvaje Pelo de alpaca. de angora. una parte de ellas. conejo. Otro gran conjunto lo constituyen las fibras manufacturadas químicas. pilosos nutria. TERMINOLOGÍA Y SIGNOS INTERNACIONALES Son los signos son empleados por los fabricantes de confección de todo el mundo para referirse a las operaciones de lavado. banana. más raras y menos abundantes. de caballo. Pág 2 . cabra. ananá VEGETALES de la semilla del tallo de la hoja del fruto otras MINERALES asbestos FIBRAS ARTIFICIALES del papel de metal MANUFACTURA del vidrio FÍSICA de otras materias de polímeros MANUFACTURA naturales QUÍMICA de polímeros sintéticos conocidas como fibras artificiales conocidas como fibras sintéticas 3. Cap. magüey.

bencina. para artículos de poliésteralgodón Tª máxima de 40ºC y centrifugado corto. acetato. Para ropa blanca de algodón y resistente a la temperatura Tª máxima 95ºC y agitación mecánica reducida.LAVADO El lavado acuoso puede ser a máquina o manual Las cifras en el interior de la cubeta indican. aguarrás) Prohibición total de lavado en seco Cap. sólo SI o NO PLANCHADO Temperatura alta. Pág 3 . mezclas de poliéster Temperatura baja 1100C. 1500C. disolventes fluorados o esencias minerales Limpieza sólo con esencias minerales (gasolina. Artículos sintéticos de color y lana inencogibles Tª máxima de 30ºC. 3. 200ºC. rayón. incluso tricloroetileno Limpieza con percloroetileno.Algodón y lino Temperatura media. en ºC. acrílicos Prohibición de planchado LAVADO EN SECO La línea que subraya el círculo indica precaución o restricciones Limpieza posible con todos los disolventes. Prendas delicadas de fibra sintética LEJIADO Se puede utilizar lejía No se puede utilizar lejía En el blanqueo con lejía no se indican graduaciones. para ropa blanca de algodón delicada Tª máxima 60ºC Artículos de colores sólidos Tª máxima 60ºC y acción mecánica reducida.Seda natural.Lana. Tª máxima de lavado La línea que subraya la cubeta indica agitación mecánica reducida La mano que está introduciéndose en el agua de la cubeta indica que sólo debe lavarse a mano Prohibición de lavado Tª máxima 95ºC.

Pág 4 .SECADO Se puede secar en secadora No se puede secar en secadora Secar la prenda colgándola de una cuerda Tender sin escurrir Secar en plano horizontal (sin colgar) Cap. 3.

El llamado gusano del roble (yama mayu) de Japón es el mejor productor de seda salvaje. La seda Dentro del grupo que hemos denominado FIBRAS DE GLÁNDULAS SEDOSAS se dan dos variedades de sedas: la seda salvaje (tussah o tusor) y la exclusivamente llamada seda. Terminología y signos internacionales textiles.C ya hacen referencias al gusano de Cap. a ese fin tejen con la fibra una envoltura completa. La seda es la sustancia de consistencia viscosa formada por la proteína llamada fibroína. La araña es el más común y más conocido productor de seda. 1. todavía su seda estaba reservada a la familia imperial.2.1 La ruta de la seda.1 La cría del gusano y producción de la seda La cría de tan preciado gusano fue un secreto largamente custodiado por los chinos y no es posible fijar el tiempo en que con esa fibra comenzaron a tejer tan maravillosas telas.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.4 La crisis de la seda china. hacia 1860. al remojarse el capullo se le despegaron las hebras de que estaba formado y la princesa tiró y tiró de aquella fibra finísima descubriendo por casualidad el hilo de seda.3 La seda de Lyón.2. en la que quedan encerrados durante su fase de pupas (crisálidas) y continúan desarrollándose hasta la fase siguiente de su metamorfosis. De entre las orugas de lepidópteros hay varias. 1. de América. tusor o tussah. Clasificación.3 La industria de la seda textil en la actualidad. Pág. el insecto que la segrega la expulsa al exterior de manera continua por un orificio. cuando dentro de su taza cayó un raro capullo desprendido de una rama del árbol. y es al contacto con el aire como se solidifica en forma de fibra.2. en España la isabelina. 1. 1. Son mariposas nocturnas. por nombre XiLing-Shi. Pero la gran productora de seda es el artrópodo lepidóptero heterócero (mariposa nocturna) llamado mariposa de la seda (bombyx mori). en su forma larvaria. india y china las más importantes productoras de la seda y las únicas que se aprovechan con estos fines. que tomaba plácidamente el té en su jardín. 4. La seda1. el atlas. Definición. Inscripciones chinas que datan del siglo XIII a. En la fauna europea el gran pavón o pavón nocturno es la mariposa más conocida. Originaria de la misma fauna india. china y japonesa. La familia de los satúrnidos es la más importante. cuando vulgarmente se llaman orugas. cuya oruga se conoce con el impropio nombre de gusano de seda.2 Historia de la seda 1. la mariposa luna. que urde un magnífico capullo de color verde y que cuando la conocieron los ingleses. en torno a sí mismos. 1. siendo relativamente fácil observarla en su producción. 1. de la región indoaustraliana. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 4 Las fibras naturales de origen animal /I Definición: fibras y filamentos. 1. Muchos insectos de este género. Pero son las sericígenas de la fauna japonesa. 1. 1.2. producen esta fibra serosa para sujetarse con ella al lugar donde viven y para protegerse durante la fase de pupación. que segregan esta sustancia (larvas sericígenas) con la calidad suficiente para ser aprovechada por el hombre. 1 . incluso a simple vista. desde hace más de dos mil años fue importándose a otras regiones y ahora esta especie vive extendida por todo el ámbito subtropical de este planeta. 1.2.2.2 Las sedas orientales. 1.3 Características más importantes de la seda. que es segregada por las glándulas de ciertos artrópodos. pues ese hilo que segrega para tejer su red no es otra cosa que seda.4 La otra industria de la seda.1 Geografía y fauna de la seda Hay una tradición oriental que habla de una princesa china. que se da únicamente en los pinares de Castilla. de J. según regiones y faunas. sentada a la sombra de una morera.

Tales vestigios retraen la historia de la seda a los lejanos tiempos en que se puede suponer salió de la China rica y poderosa. Pierre Boulnois1 llama magnanerie al edificio destinado a este fin. que disuelve la goma entre los hilos. al noroeste del Kan-su. Tan pronto es acabado el capullo. Ruins of desert Cathay. Cuando Stein lo descubrió era el más vasto depósito de manuscritos chinos. sobre la historia de la seda. Pág. hasta la saciedad. uigur e incluso en hebreo. el olor fuerte e incluso del sudor. en las épocas de gran fervor religioso. de los siglos V y VI de nuestra era. La dinastía de los Wei. dice así: Cerca de Tuenghuang. entonces. París 1963. 3 Es en la narración escrita en el Tang su (Historia de la dinastía Tang) donde se refiere así la aventura de la princesa. cogidas de media en media hora y finamente picadas. a estas ramas se adhieren los hilos de los capullos. Resulta ocioso. así como el emperador cultivaba la tierra. y ornamentación de estilos griegos cristianos y búdicos mutuamente influidos. etc. No sólo en tejidos. discutir si fueron los chinos quienes exportaron la seda o fueron los mercaderes occidentales quienes la importaron al resto del mundo. Asia central. Cap. de color amarillento. citado por Boulnois en su obra. y que ya está lista para el teñido y el tejido. Al crecer los gusanos evitábaseles el ruido. Así se implanta la sericultura en el lejano país del Jotán. se casa con una princesa china3 que. iraniano oriental. que albergó las primersa misiones budistas. escritos en tibetano. sánscrito. El criadero debía tener una temperatura uniforme mientras las crías eran huevos. y se agita con ramitas el agua mientras hierve. Debía el cuidador reconocer las hiladoras de entre las orugas crecidas. En el imperio de Bizancio el comercio de la seda importada suponía un coste tan 1 Pierre Boulnois. La ruta de la seda. muy interesante y documentado. y traducción en Orbis. Allí. traductores y sabios budistas trabajaron para alcanzar la salvación eterna y allí concurrió la ciencia de toda China. al nacer las orugas se las alimenta de hojas frescas de morera. sogdiano.seda. separarlas y colocarlas sobre paja de arroz. Stein encuentra tejidos de sedas coptas. que se cuelga y almacena en madejas. simbólicamente la emperatriz protagonizaba este cuidado.2 La ruta de la seda Hasta que en 1907 el arqueólogo Sir Aurel Stein2 encuentra la Caverna de los Mil Budas no se puede hablar de una historia remota y documentada sobre la seda. sí hay evidencias de que la corte china incluía la seda entre los regalos que intercambiaba con los pueblos vecinos y que estos pueblos acudieron al país de la seda en busca de tan preciadas telas. por otra parte. que tirar de estos hilos -hay un único hilo de cada capullo que se irá deshaciendo-. Un extenso estudio. sino en múltiples usos se encuentra la seda entre los chinos: cuerdas de instrumentos musicales. papel. 4. las corrientes de aire y la luz directa. 2 . Tenemos así la seda cruda. Un soberano de esas tierras de Jotán. bizantinas o sasánidas. 1. se ve en la necesidad de exportar clandestinamente de su país los huevos del gusano de la seda. torcerlos ligeramente para formar con varias hebras de seda un hilo nuevo y devanarlo. a mediados del siglo V. para poder seguir llevando sus lujosos vestidos de seda. la morera y a la seda en concreto.2. 2 Sir Marc Aurel Stein. un acantilado cortado a pico sobre el río tiene multitud de nichos que albergan innumerables Budas desde hace siglos. escondidos en su cabellera. no queda más. Cierta la narración o no. que estimulaba en ellos la secreción del hilo y formación del capullo con una seda de calidad más apta para ser hervida. donde el secreto del gusano de seda había sido celosamente guardado durante cientos de años. se echa éste al agua hirviendo. Ediciones Arthaud. extendió sus dominios a lejanos territorios occidentales. Es precisamente con ese hallazgo como se empiezan a conocer las antiguas rutas comerciales en torno al Asia central. Barcelona 1986. a una temperatura suave. El principio de este uso debió ocurrir en el norte de China en donde la cría del gusano de seda estaba encomendada a la mujer.

los comerciantes genoveses firman un tratado -desagradable al Papa. porque estos granos no debían ser de la especie más preciada y. caravaneros pacientes. Los sogdianos. A mediados del siglo XII. formaron una especie de confederación feudal. Justiniano. el Caspio. el puerto Talki. con su excesivo monopolio sobre el cultivo. por donde llegaron varias embajadas diplomáticas hasta la corte china. el rey de Sicilia Roger II saquea los territorios bizantinos de Eubea. por tanto. Aún hoy se conservan tejidos salidos de esta fábrica de Palermo (finales del XII). establecen tratados con el poderoso Bizancio asegurándole la provisión de la auténtica seda china. 3 . Pero los cruzados católicos de Europa no se llevan bien con los otros cristianos bizantinos. al norte del Altai. seguramente nestorianos. 4 Según textos de Procopio de Cesárea y Teófano de Bizancio. hacia el 1150. además. quienes trazan las rutas comerciales entre el norte de la poderosa China (al sur de Mongolia y al norte de la India) y las ricas naciones del Asia Occidental. Pág. allí hace prisioneros a algunos obreros de la seda para llevarlos a Palermo y obligarlos a trabajar para él. Urumtsi. ahogó la incipiente industria bizantina de la seda. bien por las rutas de caravaneros o por su industriosa isla de Ceilán.importante que Justiniano establece para ello férreas limitaciones aduaneras. Talas. escondidos en sus bastones huecos. Hay. artistas y letrados. Por fin es hacia el 555 cuando dos monjes4. que utiliza políticamente a su favor. En tales circunstancias. san Bernardo predica en Vézelay la segunda cruzada para ayudar a los cristianos de Levante. Valedores de su privilegiada situación geográfica. Las otras dos son las más conocidas desde los Han. La siguiente tentativa la realizan los sogdianos. calificados de semiherejes por Roma. agricultores.de comercio sedero con el rey musulmán de Valencia. Son los sogdianos. luego por el mar de Aral. Cap. en el siglo VIII. El Tang su. persas y bizantinos. pero buenos agricultores y grandes comerciantes. 4. Tebas. evitando Persia.000 husos. relativos al Extremo Oriente. Pero aquella aventura no trajo todavía la sericultura china al Mediterráneo oriental. Granada y Toledo fueron factorías y mercados importantes de los tejidos de seda. A España había llegado la seda con los árabes. Bizancio influye poderosamente sobre sus vecinos a través de la cristianización. no sólo los tejidos sino la sedería. el centro de cultivo de seda más importante de toda la Edad Media europea. el Cáucaso y Asia Menor. pueblo del Asia Central. La huerta murciana fue. trayendo de allí los granos (huevos) del gusano de seda. Corinto y Atenas. cuyos centros más importantes son las actuales ciudades de Samarcanda y Bujara. industriales. en Sevilla. comerciantes. el valle del Ili. habla del comercio creciente que en su época se da entre China y Occidente. es decir toda la industria de la seda. por el lago Barkul. con esas influencias se alía contra los persas. historia de la dinastía Tang (626-907). con la dominación árabe. en esos años. no una sino tres rutas principales de comunicación y comercio entre los dos extremos de Asia: Una. por la ruta del Cáucaso. poco amigos de la guerra. antes vasallos de los turcos. que pasan por el sur del Tarim y se reúnen al pie de los pasos que atraviesan los desiertos del Pamir y entran en la China. las factorías sumaban los 6. entre turcos. por encargo del emperador Justiniano viajaron al Extremo Oriente. los más próximos exportadores de seda. bebedores de vino y no de licor de arroz.

a las regiones septentrionales de China se accedió por tierra. de no haberlo sido. Alemania e Inglaterra. a su vez. además de con la cabeza llena de las maravillas del mundo. Pero los chinos eran más remisos a la influencia cristiana que los mogoles. Crimea y el Cáucaso. Por mucho tiempo después los italianos monopolizaron el comercio de la seda con Francia. Los soberanos mogoles oyeron hablar del cristianismo y se interesaron por el rumor de un alimento sagrado que a los cristianos les daba la inmortalidad. Nicolo y Maffeo Polo. y se accedió por mar a la China del sur. entendiendo lo religioso con su intención misionera. 4 . eran. Armenia y Persia y llegaron al palacio del kan Berca. 1295. denominación que durante largo tiempo evocaría el norte de China. Pero ya en ese año de su regreso.Con todo. jamás Marco Polo hubiera establecido tan privilegiado contacto con la corte del Gran Kubilai kan. proclives al cristianismo. antes llamado el país de los Seres por los occidentales. Fue a raíz del hallazgo de Aurel Stein cuando los antropólogos se interesaron por aquellas viejas rutas comerciales a Oriente y de ese interés nace el nombre mítico de ruta de la seda. A la caída del poderío mogol y con el renacimiento nacional chino en la dinastía Ming (1368). desembarca colmado de riquezas. Los mogoles. los árabes jamás permitieron a los cristianos llevar sus naves hasta el océano Índico. pero ni en la antigüedad ni en toda la Edad Media existe la denominación ruta de la seda. más como ruta recopilación de varias que como trazado físico de un Cap. hacia el 1254. dos hermanos mercaderes venecianos. Es muy probable que Marco Polo llevara al lejano Oriente una misión más religiosa que comercial. sólo podían rodear el imperio musulmán por el norte: Armenia. Por lo general. Pág. La madre de Kubilai kan era nestoriana. que habían dominado y colonizado la China del norte. 4. la sericultura es próspera en Sicilia y en toda la península itálica. Así es que cuando Marco Polo regresa a Venecia. los piratas japoneses proliferan en las costas chinas. China se cierra a Occidente y el comercio se detiene en Java y Sumatra. pasaron por Constantinopla. en el gran Katay. llevan a Kubilai kan óleo sagrado del santo sepulcro de Jerusalén. por demás. acorde con la obsesión europea de aquel entonces por cristianar todo el orbe. En esa dirección partieron. Los relatos de viaje de Marco Polo fueron muy difundidos. acompañados por su sobrino Marco. Los hermanos Polo. y a pesar de que por Ceilán habían llegado misiones comerciales y diplomáticas a China.

o Los colores históricamente dominantes en la seda son el amarillo y gualda. venida de Musul. Pág. que los italianos siguieron tejiendo. quienes aportan el negro a los tejidos de seda obtenido en la tintura de kool. junto con los dorados.solo camino. Cap. además de un valioso objeto comercial. o Marco Polo influyó en la moda Veneciana con las telas traídas del Pekín de Kubilai kan. o La seda púrpura es la seda de color rojo que abunda en las urbes romanas. a partir de la seda cruda. con los árabes. parte del carácter suntuoso de los vestidos de seda. sobre todo. Estas coincidencias de estilo en puntos tan alejados hacen pensar que el autor ornamentador no sólo conocía modas lejanas sino que tal vez fabricó con fines de exportación a países lejanos de la China. además de decoraciones geométricas y animales. un poderoso motivo y vehículo de difusión de la moda. a base del índigo natural que utilizan para la tintura del algodón. o El azul celeste se introduce desde la India.3 Las sedas orientales La ornamentación del tejido de seda es también una larga historia de un arte rico y variado.2. o Los motivos de adorno en la seda china son vegetales. parecidos a los tejidos de las tumbas egipcias de los primeros tiempos cristianos. al igual que los pongés. los europeos no comienzan a fabricarlo hasta mediados del siglo XIX. desde tiempos remotos. jugo procedente del molusco múrice. obtenido en la tintura con púrpura. Eran las sedas tártaras. pero los chinos son más ajenos a esta moda ornamental que más bien pertenece a los occidentales. tejidas a rayas de oro. Con el tiempo. Algunos de éstos son pendones votivos de estilo adamascado (ni búdicos ni chinos). o Los brocados en la seda son típicamente bizantinos. El blanqueado. 1. en general. También los estampados vegetales se encuentran en las sedas del Asia Menor. Lo cierto es que la seda fue. que aparece ya natural en la seda cruda y que se mejora y fija a base de azafrán. de los siglos V y VI. etc. 5 . o El crepé en seda es originario de China. El azul celeste en la seda es. con anchos bordes y. Sir Aurel Stein encuentra en la Cueva de los Mil Budas tejidos de seda coptos. justamente con la entrada de la seda en la moderna historia de la moda (1850). 4. se introducen grafismos chinos. casas. o La muselina es originalmente un finísimo tejido de seda negra. bizantinos y sasánidas. además de personajes.

esta vez por la tintura. más lejos de donde hemos iniciado el estudio de la moda en el CAPÍTULO 2. el Languedoc. a inmigrantes de otras regiones francesas e italianas y consumía toda la seda producida en la región. En el año 1450 Lyon obtiene el monopolio del comercio de seda para toda Francia. Pero faltaba mano de obra especializada6. que tienen el nombre de schappe. 4. que en 1545 fundan la sociedad comercial de la Fábrica de Lyon. no sólo de Italia. muy en boga en los años 20. o El último tipo de tejido histórico de seda es la seda francesa. con una doble finalidad: contener los gastos excesivos que los súbditos hacían para vestir y establecer diferencias en la riqueza de los trajes que usaban. venidos quizás de la lejana Mongolia. es Francisco I quien contrata con dos italianos piamonteses. según las categorías sociales. comerciantes orientales. tal como la hemos estudiado aquí. en el tiempo. y continuó la importación de seda cruda del Piamonte hasta el XIX. 6 5 . Boulnois.procedentes de Chantung. Así es que. El año 1600 esta fábrica contaba con siete mil telares. 1. pero sí los industriales. Los Papas de Aviñón introdujeron el cultivo de la morera y la cría del gusano de seda. o En esta misma línea de avance en la industria textil sedera se encuadra el incremento de la utilización de la seda salvaje. el gobierno francés considera que sale demasiado oro del reino5 para pagar los lujosos tejidos venidos de Italia a las ferias de Lyon y La Champagne. En 1801. se hubieran instalado de por vida en esa ciudad a las orillas del Ródano. 206 6 Cuestión ésta repetida a lo largo y ancho del mundo. por fin. La historia de la introducción de la seda en Francia tiene los mismos caracteres de represalias políticas y protecciones aduaneras con que la sericultura se administra en todo el mundo. que comienza a industrializarse en el Japón (donde abunda la mariposa que produce este hilo) y pronto se extiende el textil y su confección al resto del mundo. Pág. no lo hicieron los comerciantes. El inicio de la moda. nombre que se le dió a aquel tejido de seda de la Fábrica de Lyon. la invención del telar Jacquar redujo a la mitad la mano de obra en el textil. Los mercaderes italianos. La fucsina. Stéfano Turquet y Bartolomeo Nariz. En el siglo XIV. según el estudio citado de P. en la historia de la seda. como fábrica propiedad de la corona. recuérdense los obreros griegos apresados por Roger II de Sicilia. lo que provocó graves conflictos en la población obrera de Lyon. ocurre en esos años y. pág. pues hay que hablar de la Europa de la Baja Edad Media y del Renacimiento. también cambió radicalmente la industria de la seda. para crear su propia industria sedera en Palermo. que se empezó a utilizar en 1860. eran vistos en la feria de Lyon. y también del Japón. En todas las clases sociales creció la importancia concedida a los trajes y por todo Occidente se sucedieron las leyes suntuarias. provoca una dura reconversión de la Fábrica de Lyon. junto con lo anterior. a la vista de tan importante negocio.2. cuando se exacerbó el afán de las gentes por vestir con telas de seda.4 La seda de Lyon Este punto nos lleva. Es en el año 1466 cuando el rey Luis XI manda instalar en Lyon talleres para la fabricación de la seda. daba empleo a toda la ciudad de Lyon. Beaujolais. o La técnica textil sedera les permite a los occidentales aprovechar materia prima que los chinos deshechan: capullos no devanados y residuos de seda se utilizan para hilados de mediana calidad. desde la China antigua. Florencia y Lucca. Cuatrocientos o quinientos millones de escudos de oro anuales. pero los mercaderes más numerosos eran los de Génova. aun existente en la actualidad. Cap. además. pues también se importaba seda de la España árabe y.

No sólo las investigaciones llevadas a cabo en Occidente sino los numerosísimos tratados orientales modernos (escritos muchos de ellos de forma clandestina en los primeros barcos salidos de Shanghai) han hecho que gran parte del enigma del gusano de seda chino haya sido desvelado. comprando gusanos no enfermos procedentes de Francia e Italia. o El gran bloque político de los países comunistas de occidente le proporciona a China comunista la ocasión de recuperar su producción sedera. Pero el peligro más grande se dio en China. 7 . que envuelve a la seda.3 La industria de la seda textil en la actualidad Si todo lo que hay escrito sobre la seda se reuniera en una sola biblioteca. el mercado de mano de obra. incluso. 1. 1. El hundimiento periódico de los precios. o Esta crisis del gusano y las arcaicas condiciones laborales de las factorías chinas hicieron que la ocasión fuera aprovechada por Japón para ponerse a la cabeza de la producción mundial de seda natural.5 La crisis de la seda china A principios del siglo XX la especie mariposa de la seda (bombyx mori) enfermó en todo el mundo y puso en peligro la producción de la más preciada seda natural. aun en direcciones opuestas. En los años 50.000 toneladas de seda y vuelve a exportar a toda Europa. a sus tejidos y a sus prendas no ha hecho más que aumentar con el paso del tiempo. el consumo mundial creciente y la alta tecnología textil son los elementos que juegan. que llama de nuevo a los sederos de Lyon. o La invasión de China por Japón arrasó 135. con las técnicas occidentales. o A la desaparición de los ostentosos trajes medievales sucede la moderna industria de la moda. con sede en Shanghai (principal puerto de la seda china). El INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE IMPROVEMENT OF SERICULTURE IN CHINA. por métodos científicos. y precios.reconversión que se lleva a cabo impelida por la demanda: cantidad. G. variedad en tejidos. a equilibrar la balanza de los pros y los contras. en la que la seda acapara la predilección. La seda artificial tiene poderosas ventajas industriales sobre la seda natural: no se plancha y es mucho más barata. o La crisis de 1929 también atentó contra la exportación de la seda oriental.2. al cabo es más que superada. conseguido con el avance de la industria textil. quizás ésta fuera la temática mayor del mundo. en Francia y en Italia. donde acaso el 80% de los gusanos de todos los criaderos llegaron a estar enfermos. M. tintes y estampados. el erotismo. Pág. el ejército rojo de Mao Ze Dong vistió a la China continental con un grueso uniforme de algodón azul. o Por otra parte. el desarrollo de los transportes han abaratado los costes de importación hasta el punto de que la codiciada seda del Extremo Oriente esté al alcance de cualquier empresa textil y que sea ésta la que abastezca la confección Cap. calidad. el encanto. no sólo en China sino en el Japón. le consigue a esta materia prima la aplicación en un nuevo e importantísimo producto: las medias de seda. En 1949 quedan en Shanghai dos únicas fábricas de hilados. Y el tejido de malla. durante diez años. o Por si fuera poco lo que atenta contra la seda china.000 hectáreas de moreras y destruyó la mitad de sus hilaturas. sino con la moda de lencería. no sólo por la pronta recuperación industrial. el lujo. paralizó la industria de la seda. o La S. En el bienio 1957-1958 la China de Mao produce 11. se impone el uso textil de las fibras químicas. de las más de cien que llegó a haber. procedió a la reconstitución de la raza. La crisis repetida por las grandes guerras. en 1925 Yokohama era el mayor depósito de seda del mundo. Para ese entonces la investigación biológica había notado un gran avance con la utilización del microscopio y en Europa se llevó a cabo una minuciosa selección de gusanos sanos. 4. que elimina las telas caras para la moda exterior. Pero la magia.

CON AGUA FRÍA. CON EL FIN DE LIMPIARLAS SIEMPRE CON UN LAVADO LIGERO. cedazos. SIN FORZAR EL LAVADO. rejillas. casi mítica.4 La otra industria de la seda La crisálida. como los residuos industriales de todos los sectores. o De la goma de los capullos se extrae la serina. filtros. SIN EJERCER MUCHA PRESIÓN NI TIEMPOS PROLONGADOS SE PUEDE LIMPIAR EN SECO. 8 . CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA Brillante y fina Suave. Pág. que durante milenios la humanidad ha contemplado segregando un finísimo hilo llamado seda. y de esta la sericina. aprovechando los capullos defectuosos y los deshechos de hilo. Los residuos industriales sederos entraron al fin en proceso de recuperación. PARA ELLO ES CONVENIENTE NO PERMITIR QUE LAS PRENDAS SE ENSUCIEN MUCHO. en la que se encuentran elementos proteicos para el tratamientos de la tuberculosis y otras aplicaciones médicas. pero éstos son de los más apreciados.en todo el mundo. o El agua en que se hierven los capullos resulta ser un abono orgánico rico en nutrientes. La industria textil ha llegado a aprovechar hasta las briznas del capullo devanado. SIN FROTAR NI RETORCER. ES DECIR. o Se hila la schappe. o Se hacen tejidos para usos industriales fuera de la confección. o La crisálida misma es fuente de aceites con alto grado de combustión. EN ELLO ESTÁ LA VIDA DE LA PRENDA LAS LEJÍAS ATACAN LA SEDA PLANCHAR CON PRECAUCIÓN. lisa y crujiente No arde Es elástica Retiene del 40 al 45 % de su peso de agua Se arruga bastante No es atacada por los insectos INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SEDA LA SEDA DEBE LAVARSE A MANO. PERO CON PRECAUCIÓN Cap. 4. aún no ha dejado de sorprendernos. 1. CON CUALQUIER DISOLVENTE.

en general suave y rizado. Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares. camello.4 Tipos de lanas según la denominación del SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. que en forma de vellón recubre el cuerpo de los carneros y ovejas.2 Tipos de pelos. 2.2. 1. nutria. Pág. 1. Esta accidentada superficie exterior facilita la retención de agua interfibrilar. mientras que en las demás lanas hay uno o dos rizos por cm. Cada pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua. una porción cortical y otra medular (que absorbe la humedad). el rizado de la fibra está en proporción directa con la calidad de la lana. Varía entre 12 y 120 micras de diámetro. 1.2 Historia y geografía de la lana. En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una fibra de lana obtenida a 1.1. La lana La lana es un pelo. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 5 Las fibras naturales de origen animal /II FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS Lana Pelo: de alpaca.2 Propiedades físicas. Los pelos. angora.1. La lana de merina tiene unos 12 rizos por cm lineal. 2. yak. cabra. y entre 20 y 350 mm de longitud.1 Características morfológicas de la fibra. Pelo de caballo FIBRAS ANIMALES DE FOLÍCULOS PILOSOS.1 La lana. 1. 1. Está formada a base de la proteína llamada queratina. Diferencias entre lanas y pelos. en torno al 20-25% de proporción total.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. 1.000 aumentos con el microcopio electrónico de barrido (SEM). 1. pero esto no es así. vicuña. además de conferirles una elasticidad del 30 al 50 por ciento. Cap. 5. que le dan un aspecto de tallo de palmera. Esta fibra tiene un diámetro de unas 15 micras y parece como si no pudiera ya desfíbrarse en elementos más finos.2.2 Características más importantes de la lana. Los filamentos están ondulados. según la raza del animal productor y la región de su cuerpo. guanaco.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. de ahí el aspecto esponjoso y cálido que tienen. 2. 1 . cachemira. 1. Por lo general. llama.

• Nueva Zelanda tiene una cabaña de ovinos de alrededor de 70 millones de cabezas.000 toneladas de lana. l: Paracortex. proceden de la merina española. aunque siempre menos fina y rizada que la merina. • En Sudáfrica la producción de hilado de lana alcanza las 13. cuyos corderos antes de nacer tienen la piel negra y el pelo muy rizado. descendientes del muflón y de otras razas de primitivos bóvidos asiáticos. Esta oveja. 1. 4: Endocuficula.000 toneladas en el mismo año 1973. de lana en vellón. preferentemente a Inglaterra. 2: Epicutícula. La merina es abundante en España. Australia. En Israel se han obtenido recientemente. 3: Exocutícula. es más agreste pero de inferior calidad en la lana. éste es el astrakán. y a través de su larga historia de animal doméstico ha sido sometido a sucesivas hibridaciones. A finales del siglo XIX se usaba en ropa Cap. 2 . Del Asia Central proceden razas con excelentes calidades de lana.000 toneladas de hilado de lana. La raza churra (también española) tiene un mayor tamaño. y con la finalidad de mejor adaptación a los climas de su crianza. La lana ha sido usada en la vestimenta humana desde el Neolítico. Nueva Zelanda. 6: Macrofibrilla. Sudáfrica y la Gran Bretaña. destinadas a la exportación de carne y lana lavada cuya producción alcanza las 200. traída a España por los árabes benimerines a principios del siglo XIV.1 Historia y geografía de la lana Los ovinos actuales productores de lana de vellón son todos de la especie ovis aries. merina y churra. ovejas de 80 kg de peso y lana larga. 5: Cemento intercelular.000 toneladas de hilado de lana y en tejido el equivalente a 14 millones de m2. transformándose a lo largo de la historia en prácticamente todo tipo de prendas. • En 1860 hay en Australia 20 millones de ovinos. 9: Ortocortex. Los países de mayor producción lanar son Argentina. cuando ya ha comenzado la exportación de lana a Europa. según los fines de explotación. Pág. de la que es despojada una vez al año (esquila) al final de la primavera. 5. 8: Membrana celular. utilizado para la confección de piel con pelo. donde se producen anualmente unas 13. • Argentina produce en 1973 más de 52. con dimensiones ya dentro de orden molecular. cruzando entre sí diversas razas en busca de mejores productoras de lana o de carne. Desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. al cuidado del hombre desde la de Piedra. La mayor parte de las productoras de lana del continente europeo.000 toneladas anuales. La raza escocesa tiene lana más larga. En 1973 produce Australia 28. especialmente apreciada es la karakul. de las exportadas a Australia y Argentina en los siglos XV al XVIII. Viven en rebaños. tiene una media de 7 kg.En la figura siguiente se ve un esquema del desdoblamiento de la fibra de lana en otros elementos constitutivos. Puede observarse cómo existe una desfibración progresiva hasta llegar a las protofibrillas. mediante cruces. La piel del cordero merino es el afamado moutón. 7: Microfibrilla. con 50 kg de peso en vivo.

recuperando siempre su forma original al cesar el estiramiento o la presión. deja entre ésta y el tejido una primera capa de aire. Lo mismo ocurre con la autorización para las etiquetas PURA LANA VIRGEN y RICA LANA VIRGEN. Como en el caso de otros productos de apreciadas cualidades.1 Características morfológicas de la fibra La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada. mientras dura el estiramiento. el agua no se adhiere a la superficie de la lana sino que se introduce en la fibra. Esa gran cantidad de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras. e inmovilizarlo. absorbiendo calorías. Presenta escamas en su superficie. Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso. pueden cubrir una superficie de 200 m2. Todas las transacciones comerciales de la lana pasan por este organismo. según las variedades de lana de cada raza.interior. Pág. Lana aparentemente seca al aire puede contener un 15% de agua. es decir. la conducción térmica. organismos internacionales se han cuidado de vigilar y controlar la producción de lana y su comercialización. quedando oblicuos. los enlaces transversales entre células se han forzado. Absorbe la transpiración. La higroscopicidad de la lana unida a su propiedad de frenar el intercambio térmico le confiere ese carácter de equilibrador que tiene el tejido de lana: 1) Retiene en torno a la piel el calor que ésta produce. son otorgadas por este secretariado.2. y por las fibras sintéticas adecuadamente mezcladas con las naturales. sufriendo una poderosa retención. la lana repele el agua en su superficie. un tejido de lana de gran calidad. según la estructura molecular explicada antes. por tanto. al no adherirse a la piel. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí. lo que produce en el cuerpo la sensación de frescor. dificulta. Al estirar una fibra de lana. El segundo factor aislante lo constituye la superficie esponjosa del tejido que. Cuesta secarse. 1. Aislante térmico. que ostentan las lanas más prestigiosas. Al cesar éste. Es una fibra larga. la capacidad de enderezarse y retorcerse sin ser deformada. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra no significa que se humedece. impidiendo o retrasando su fermentación y el olor característico del sudor fermentado. Cap. lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido. los enlaces-peldaño tienden a volver a su posición original. 3 . El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico entre una y otra cara. la propiedad que tiene de atraer la humedad actúa sobre la piel absorbiendo el sudor. Extendidas en una superficie plana todas las fibras de 1 kg de lana merina fina. en evaporación constante cuando la temperatura exterior es suficientemente alta.2. que tiene su sede en Inglaterra. Por este motivo se creó el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. Es una fibra rizada. Las denominaciones de origen. lo que le confiere a la fibra su elasticidad. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en ella.2 Propiedades físicas Higroscopicidad. Las más famosas de éstas son la lana SHETLAND y la MERINA AUSTRALIANA. 1. proporcionando al cuerpo una sensación cálida. 5. uso del que ha sido definitivamente desplazada por el algodón. Repele el agua. Cuando la prenda de lana se lleva puesta. a base de cadenas de células que se unen en forma de muelle. lo que hace que pueda enfieltrarse. 2) Atrae y retiene la humedad. a medida que las hilaturas de éste se han perfeccionado.

excelente y exclusiva. Las características anteriores son las que determinan que la lana forme un tejido de calidad y de larga duración. Capacidad de enfieltrarse. Puede apolillarse. sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Tal propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. A base de una repetida actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Aguanta la tremenda humedad de la noche esteparia y el viento y la lluvia helada del larguísimo invierno. La tienda de campaña en que viven los nómadas en las estepas asiáticas se llama ger. La prenda de lana recupera fácilmente la "caída". Al eliminar la presión sobre las fibras. 4 . Se puede estabilizar en una forma o dimensión determinada mediante: humedad + presión + temperatura (el plisado. No propaga la llama (huele a pelo quemado). Es elástica. que es la de resultar calmante nervioso. Suele ocurrir al lavarla en lavadora. no funde y. Esa tienda de campaña de forma circular está hecha de una gruesa tela enfieltrada. la de aislante térmico y la elasticidad. reconocible aun en somero análisis. Es estable. por su tacto agradable. 5. gran poder de recuperación o resiliencia. Ningún otro tejido se conserva nuevo durante tanto tiempo. Un histórico ejemplo de aprovechamiento de todas esas magníficas propiedades que tiene la lana. por ejemplo). no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo. Es resistente a los ácidos. incluso diluidos. pero no lo es a los álcalis (lejías).No es inflamable. 2000. por tanto. Foto © EDYM. más la higroscopicidad. Los eficaces tratamientos antipolillas han conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de fabricar o adquirir una prenda de lana. Cap. Fijación de la forma. Se consigue mediante fricción + presión + humectación. Es fresco en verano y eficaz antiparásitario y antimoho. Pág. como codos o rodillas Poco arrugada. Esta propiedad. le confieren a la lana una propiedad más. No almacena electricidad estática. Característica inherente a su rizamiento natural (explicado en el gráfico). Es tan resistente que el fieltro de un ger puede durar hasta quince años en buen estado. sumadas. éstas ya no recuperan su posición original. una prenda de lana bien colgada durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma. no se pega a la piel en caso de incendio. Este fieltro sirve para la fabricación de sombreros. revestimientos y aislantes acústicos. Amarillea bajo la acción de la luz solar. es hoy día el mismo tipo de habitación que han venido utilizando hace al menos dos mil años. de la lana de las ovejas mongolas.

aunque se ven colores achocolatados pero nunca negros. LANA CLORADA obtenida con un tratamiento que la hace definitivamente inencogible. CON PRECAUCIONES: JABÓN NEUTRO. pero no elástico. 2. LANA PEINADA compuesta por fibras largas (estambre. del conejo originario de Angora (región turca de la Anatolia Central). cae suelto. la lana forma vellones. ha sido tradicional en la confección de trajes de caballero. SIN FROTAR NI RETORCER SECADO HORIZONTAL PUEDE LIMPIARSE EN SECO SE PUEDE PLANCHAR. muy fino y suave. muy apreciado.2 TIPOS DE PELOS Alpaca: proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de los camélidos (y no de los óvidos. Su tejido. sobre todo en la región andina. y resulta imposible adaptarla a otras regiones. también más brillante y flexible. Tiene una envergadura de 90-100 cm. Vive en Sudamérica. A BAJA TEMPERATURA Y CON UN PAÑO HÚMEDO. impuestas y controladas por el SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA. Denominación y etiquetas que son universales. 5 . RICA LANA VIRGEN que contiene al menos entre un 60 y 80% de Pura Lana Virgen. sin mezcla alguna. Pág. 5.1. LANA CARDADA fibras cortas y largas mezcladas.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN LAVAR EN AGUA TIBIA. Se cría también para carne. que resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista. En el animal. Diferencias entre lanas y pelos En la composición química apenas se diferencian los pelos de las lanas. mientras que la lana es rizada los pelos son lisos. 2.en cambio. tiene apariencia más brillante. Hay establecidos seis tipos de lanas diferentes: PURA LANA VIRGEN que proviene única y directamente de la oveja. es decir. PARA EVITAR BRILLOS SÓLO LAS PRENDAS SUPERWASH PUEDEN LAVARSE EN LAVADORA CON PROGRAMA DE LANA 1. Suele mezclarse con algodón o con fibras Cap. incluso de América del Norte. LANA REGENERADA obtenida mediante la recuperación de retales o desperdicios ya usados. El pelo apenas tiene impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre. Los pelos 2.1. Su pelo es una fibra más larga que en la lana de oveja. Angora: pelo largo. más de 7 cm).4 TIPOS DE LANAS Denominación con que los fabricantes etiquetan tejidos y prendas de lana. pero su estructura física sí varía. el pelo. casi siempre blanco. con hilos gruesos y voluminosos. la cabeza corta y es de color uniforme. como la oveja). que se usa preferentemente para la realización de suéteres y prendas exteriores de punto. pelotas de fibras. obteniéndose un hilado fino y regular (pañería). cuello largo y erguido.

que tiene similares características. Cap. lo mismo en Asia que en Norteamérica. También se da el mismo nombre al pelo de la cabra de la misma región. por lo demás es similar al de la llama. 2000. Llama: proviene de este animal (lama glama). de la foto. Turquía y norte de Irán. (Ver MOHAIR. 5. Vicuña: procedente del animal del mismo nombre (vicugna vicugna). En Occidente este pelo suele venderse a un precio muy elevado. Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables. en primer término. procede del gato de Angora. Su pelo de la panza mide varios cm de largo. muy largo. fueron famosos los abrigos. menos en el pecho y vientre. país donde más ejemplares existen de este ganado. vive igualmente en los altos valles interandinos de Sudamérica. que son intermedios entre rumiante y roedor. mayor que la alpaca y la vicuña. de color canela. Obsérvese el pelo largo y brillante de la res de color negro. en la Mongolia Interior y en el norte de China. Pág. de hasta 10 cm. el más barato en el mercado. Tiene cola parecida a la del caballo. También es. muy resistente a la tracción. Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira (región asiática compartida por India y Pakistán). que actualmente se cría también en Afganistán. Foto © EDYM. diferenciados de los afroasiáticos por no tener gibas. pero de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población ha disminuido tanto que necesita protección internacional. el más pequeño de la familia de los camélidos americanos. que es blanco. desde finales del XIX viene siendo el mayor importador de cachemir y el mayor fabricante de este género. La llama se cría también como productor de carne. El pelo de esta cabra sin cuernos es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para mujer. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca. suave y liso. El Reino Unido (DAWSON INTERNATIONAL). Actualmente los conejos de Angora se crían en granjas. algo rugoso al tacto y poco elástico. Yak: bovino rumiante originario de la altas montañas del Asia Central. algo leonado. donde todavía se puede encontrar en estado salvaje. en su color natural. Guanaco: el guanaco (lama guanicoe) el es mayor de los camélidos americanos. Convenientemente tratado. 6 . es un pelo fino. y blanco en el pecho y vientre. Europa y Japón. excepto los dientes. El guanaco es propio del sur de la región andina. alcanza más de un metro de alto y es el que más pelo tiene. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas exteriores de abrigo. que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista. Yack pastando en la estepa de Mongolia. Caballo: del que se utiliza el grueso pelo de la cola y la crin para la fabricación de entretelas y plastrones. izqda. y finísimo. Nunca el pelo de este nombre. Es un pelo largo. Su abundante pelo es muy largo y lustroso. extendiéndose hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. con las mismas características morfológicas que los otros. Camello: proviene de este animal (camelius dromedarius). de un color que varía desde el pardo oscuro al agrisado e incluso rojo amarillento en los costados y lomo. aunque en algunos mechones alcanza los 15 cm. utilizado en textil. Cabra: esta denominación se da al pelo de la cabra común. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras. Los ganaderos nómadas mongoles han cruzado al yack con vacuno. con 110-120 cm de altura. de los tres. de color pardo. produciendo un híbrido que ellos llaman sencillamente mongola. por lo que generalmente se teje mezclado con otras fibras. En la región de origen se empleó tradicionalmente en la confección de los famosos chales que aún llevan ese nombre. es del todo aprovechable en género de punto. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo.sintéticas. en telas).

Foto © EDYM. Cap. 7 . los nómadas mongoles la utilizan para sujetar el fieltro con el que hacen sus tiendas en la estepa. De enorme resistencia a la tracción y al roce. como toda fibra de origen animal. además de a la intemperie. 2000. el ger milenario. una cuerda hilada y trenzada con pelo de yack. Pág. 5.Abajo.

llegando a alcanzar 2 m. Fibras vegetales de hoja.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. ramio. con manchas.8 y 1. su fruto es una cápsula conteniendo de 15 a 20 semillas envueltas en una borra muy larga y blanca.1 El lino. . kenaf de la hoja: abacá. 1 . el tallo cambia su color del verde hacia el rojo.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. 1. planta de talla media): tienen las fibras blancas.1 Geografía e historia del lino. 3. Las características de esta fibra dependen del clima del país donde se cultiva y de la especie de algodonero del que precede. planta de mayor envergadura. yute. que se desenrolla y sale al abrirse la cápsula.2 Características principales del algodón: A) La fibra. en algunas regiones): las fibras son cortas.1. cáñamo.1 Geografía e historia del algodón.1. 1.2 El cáñamo. Las de Asia (gossypium arboreum. 2. 1. 5. sisal del fruto: coco. 2. Pág. Cap.1. que es la de mejor calidad.2 Características principales del lino: A) La fibra. otras: esparto. las flores blancas o rojas. debido a que. hennequén. Fibras vegetales de semilla.1.1 Geografía e historia del algodón Su nombre es de procedencia árabe. 1. Fibras vegetales de semilla 1. Tiene el tallo verde. banana. con toda probabilidad. 2. 2. magüey. 2.5 Otras fibras vegetales del tallo.1.1 El algodón 1. 2. de cinco lóbulos. el algodón fue originario de Oriente Próximo y del Valle del Nilo.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN. finas y largas. B) El tejido. al qutn. FIBRAS VEGETALES: 1. al tiempo de florecer. 6.. Fibras vegetales del fruto. dunn. 1. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 6 Fibras vegetales y minerales FIBRAS VEGETALES • • • • • de semilla: algodón de tallo: lino. El algodón es una planta perteneciente al género gossypium.. .3 El yute. las hojas acorazonadas.. Fibras minerales. B) El tejido. 4. 2. suave y muy blanco. ananá.. en todas partes la planta del algodón es cultivada con objeto de aprovechar las fibras que envuelven la semilla. según variedades y regiones.1. el color amarillento y resulta al tacto más áspero que las otras variedades.5 metros.4 El ramio. de la que existe una gran multitud de especies o variedades que se vienen dando a medida que su cultivo se ha extendido por todo el planeta. Excepto en algunas variedades para jardinería.1El algodón.1. El género gossypium se da en todas las latitudes subtropicales. de altura entre 0. 2. 2. formio. Las de Egipto (gossypium herbaceum) y resto de África: pelo muy largo. Fibras vegetales de tallo. Variedades algodoneras más importantes: Las de América (gossypium hirsutum.

era una planta que los indígenas llamaban coyuche y que se sigue cultivando.Para la fabricación de tejidos el algodón ya fue utilizado por los hebreos. Hoy EE UU es el primer productor mundial de algodón. Durante la conquista de América. 6. están compuestas de varios centenares de cadenas moleculares de celulosa. Hasta tiempos recientes. la recolección del algodón ha sido enteramente manual. con la estructura molecular típica de ésta. evidencia cómo las macrofibrillas se desdoblan en microfibrillas que. Pág. Su tasa legal de humedad y de retención de agua está directamente relacionada con estas características estructurales. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados macrofibrillas. la fibra tiene forma casi cilíndrica. Observadas sus fibras con el microscopio óptico (OM) a 60 aumentos. En 1790 el mecánico americano Eli Whitney construyó la primera desmotadora mecánica. Hernán Cortés encontró campos de algodón cultivado en México. si bien las primeras transformaciones se mecanizaron pronto. el de mejor calidad. estirada y retorcida.1. a base de la mano de obra de los negros esclavos.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ALGODÓN A) La fibra La fibra del algodón es como una cinta granulosa. pero resulta difícil datar su antigüedad. Está compuesto a base moléculas de celulosa. en 1970 se produjeron más de dos millones de toneladas de algodón en rama.000 aumentos. 1. 2 . de la especie gossypium hirsutum. tomada ya con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y a 36. Donde este cultivo cobró mayor importancia y esplendor fue en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. a su vez. tipicas de muchos vegetales. La Grecia clásica lo recibe a través de las conquistas llevadas a cabo por Alejandro Magno en Asia y el norte de África. se nos presentan en forma de cintas más o menos torcidas. que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral. En algunas variedades. como consta en pasajes bíblicos. La figura de la izquierda. Cap.

Presentada en la Feria Internacional de Canton. aunque hay tratamientos químicos para evitarlo. También se utiliza para el mismo trabajo en fibra artificial similar al algodón. Es más económico que las fibras animales. 6. No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos. extrae de la masa las partículas más gruesas y las que son más pesadas que el algodón.B) El tejido • • • • • • • Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta confortable. Arde. Ésta es una operación importante en la línea de limpieza del algodón. presión y humedad en el sentido de la urdimbre). con lo cual no se produce el fenómeno de descarga en el proceso de tintura. especial para extraer cualquier cuerpo o partícula metálica. Máquina comercializada por la firma SHANDONG WEICHAI. que. Mediante centrifugación y aire. aumenta su resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e incrementa su afinidad por los colorantes. Se arruga. Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías. Este tratamiento fue inventado en 1884 por el tintorero inglés John Mercer. 3 . Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa cáustica. Abajo se puede ver otra máquina de limpieza de fibra. 2000. mediante un detector de metales y un rápido mecanismo con imanes. como el sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura. además del brillo que produce en él. Máquina para la mezcla de fibra de algodón pre-abierto. Arriba: esquema de una maquinaria muy simple para la limpieza de las impurezas gruesas en la fibra de algodón. en Lancashire. Cap. huele a papel quemado. China. Pág.

provocando la fermentación y obligando a que las fibras se separen entre sí. aplanadas y picudas. MEJOR QUE EL TEJIDO ESTÉ HUMEDECIDO PUEDE LIMPIARSE EN SECO 1. de C. produciendo un aceite combustible. refiriéndose al peculiar aspecto que tienen las prendas de lino cuando no están completamente planchadas. llamadas linaza. y fue la materia prima objeto de toda una línea de moda creada por el diseñador español Adolfo Domínguez. dejando la rama entera. se siega y se le extrae la semilla. 6. al principio de la estación seca. a base de nitrógeno agregado. toallas y prendas delicadas de uso externo. se fabrica con fibra de algodón. en el período Neolítico entre el 3000 y el 1000 a. Por su alto contenido en celulosa. Históricamente se puede fijar la cultura del lino en el momento en que los hombres cazadores se hacen pastores. para seguir un proceso similar al del hilado de todas las fibras textiles. El lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó. mesa. La más común es de ciclo anual. La pulpa de esta semilla puede servir de alimento animal.1. húmedos. Pág. para verano. muy ramificada. próximos al mar en muchos casos.1. La nitrocelulosa. SE PUEDE FROTAR Y ESCURRIR SE PUEDE PLANCHAR FÁCILMENTE.1 El lino 2. Cuando se pone amarillo. de la que existen más de 80 variedades. antes que la lana. de altura. En el siglo XIX experimentó un notable auge para la confección de ropa interior. En la actualidad el lino goza de gran aceptación para la confección de prendas frescas. mide de 20 a 60 cm. Existen muchos restos de tejidos de lino a lo largo de la historia.4 OTRAS UTILIDADES DEL ALGODÓN. La semilla de algodón es oleaginosa.1. puede hacerse de él material con un alto grado de combustión. La fibras paralelas que forman la corteza del tallo son las que constituyen la hilaza. Cada flor produce una cápsula que alberga varias semillas oleaginosas.1. Una vez la fibra está limpia y seca entra en las hilaturas. cuyo lema fue la arruga es bella. de ella se extrae un aceite conocido con el mismo nombre de la semilla. La fibra rota o demasiado corta se prensa para material aislante. el color final de la fibra es más blanco. Fibras vegetales de tallo 2. pero éstas quedan de color amarillento.1 Geografía e historia del lino El lino es una hierba perteneciente a la familia de las lináceas. El tallo se sumerge en agua para remojar la pulpa hasta el punto que la fibra queda suelta. Si la inmersión es en agua corriente. tanto de ruido como de temperatura. Se siembra en el otoño o la primavera y nace en pocos días. ropa de cama. 4 . con hojas planas y flores violeta en cada uno de los extremos. que es explosiva. La planta cultivada con fines textiles prospera en terrenos arcillosos.3 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • • MUY RESISTENTE AL LAVADO. la del algodón es aprovechable por completo. Cap. esta inmersión se acelera si el agua es estancada. 2. Como en el caso de otras fibras naturales.

menos flexible. La cosecha del cáñamo y el procedimiento seguido para la obtención de su fibra es idéntico al del lino. De una hectárea de cultivo pueden conseguirse 500 kg de fibra. muy lisa. Por su grado de absorción de agua.2 El cáñamo Planta de la familia de las canabáceas. algo oleaginosa. Es una fibra lisa y resistente a la tracción. oriunda de Asia Central. Se conoció en Europa a finales del siglo XVIII y su uso se extendió a mediados del siglo XIX. Pág. Al proceso de hilatura llegan fibras de 20-40 cm de longitud. En sus regiones originarias abunda en estado silvestre. Por su afinidad a los colorantes. permite que el tejido sea suave al tacto. suele darse en cultivo extensivo.2. 6. 2. es más rígido y. Gran afinidad por los colorantes. lo que permite conseguir una hilatura muy fina. por tanto.1. por su producción y por permitir una cosecha y premanufactura muy mecanizada. a causa de la Cap. si bien su raíz es profunda. o o o 2.3 INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN SON IDÉNTICAS A LAS DEL ALGODÓN. con pocos requisitos climatológicos excepto la humedad. Su crecimiento es capaz de consumir tanto agua que a veces se siembra el cáñamo para desecar lugares pantanosos. B) El tejido Dependiendo de la urdimbre. de grandes superficies.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LINO A) La fibra o o o o o Por las características de su cultivo.1. el tallo central llega a medir unos dos metros de altura.3 El yute Del género córchorus y de la familia de las tiliáceas. es un tejido muy fresco . 5 . puede fabricarse un tejido tan fino como la batista y tan basto como la lona. Ésta se utiliza para la fabricación de alpargatas y cuerdas. Muy ramificada. cuando. La superficie de la fibra. principalmente. que se utiliza para alimento de pájaros ornamentales. cultivada con fines textiles en la India desde tiempos remotos. o La misma consistencia del tejido permite realizar en él cualquier tipo de bordado. florece una vez al año y su semilla es el cañamón. el tejido de lino es muy apropiado para la estampación. Se cultiva con fines textiles. más fuerte que el algodón. 2. Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso.

Es de color entre blanco y pardo oscuro. observables a simple vista. Se extrae de él una fibra muy larga y resistente. apareciendo en el mercado textil como sucedáneo de aquel. que contiene las fibras. para sacos y cordelería. de la misma familia del algodón. En realidad se trata de una variedad fina de asbesto. hoy apenas se cultiva fuera de China. Es de gran producción. cilíndrico y velludo. Se cosecha cortando el tallo por la base y se separa de él la corteza. cuerdas de la marinería. Malaca y algo en California. tiene una enorme resistencia a la tracción. ramificada desde la base. y se planta de una forma similar a la caña de azúcar. aunque. muy finas (1 micra de diámetro) y con una longitud de 1 a 3 mm (la inhalación continuada de estas fibras puede llegar a infiltrarse en los pulmones y producir la grave enfermedad llamada amiantosis). Un uso muy particular suyo es el de la fabricación de jarcias. Sumatra.4 El ramio El nombre rami es malayo. poco difundido tanto su cultivo como su uso. Se trata de un arbusto urticáceo procedente de China. que se caracteriza por su gran resistencia a la tracción y porque al quemarse produce cenizas negras.guerra de Crimea (1853-1856). que se cultiva sobre todo en Filipinas. 3. Cap. Puede ser tejido y aprovechado en la confección de prendas tanto de ropa interior como exterior. El tallo del yute es recto. de unos 3 m de alto. con aspecto casi tan brillante como el de la seda. del género boehmeria. comparable a la de un alambre de acero. De sus hojas se obtiene la fibra conocida también como cáñamo de Manila. Fibras vegetales del fruto El coco El fruto del cocotero contiene una fibra en el mesocarpio. La fibra del ramio es superior en muchos aspectos a las demás fibras vegetales textiles. Fibras vegetales de hoja 3. es casi leñosa. con la que se fabrican cordeles. Pág. que se hila y teje pero no para confección. 6 . 3. 6. Su tejido es muy suave. Formado por fibras flexibles. Tuvo cierto auge en algunas regiones de Sudamérica. de hasta un metro de alto. tapetes y esteras. Fibras minerales El amianto El amianto es un mineral llamado también asbesto y cartón de montaña. 4.1 El abacá Planta de la familia de las musáceas (musacea textilis). muy largas.5 Otras fibras vegetales del tallo El kenaf: Planta oriunda de la India. Su fibra es un sustituto del yute. 2.2 El sisal Fibra obtenida de la hoja de la pita. escaseó el cáñamo y se introdujo el yute. inexplicablemente. larga y bastante gruesa. 2. aunque también se da en Australia y regiones indoasiáticas. que lo distinguen del abacá. 5.

por ello se utiliza para vestimenta ignífuga. tienen gran resistencia mecánica. Tiene poca afinidad por los colorantes. en aislamientos térmicos.Su característica principal es la incombustibilidad. plata. 7 . química y térmica. se utiliza en compósites. oro y el acero. 6. Pág. Cap. El vidrio Fibras obtenidas por extrusión del vidrio fundido. El metal Se obtienen fibras metálicas por estiramiento de algunos metales como el cobre. La fibra de vidrio es de una gran dureza. eléctricos y acústicos. decoración y calzados. Su utilización queda reducida a los tejidos suntuarios (véase en la sección Las telas).

Con la profusión de los bosques de crecimiento rápido (de eucaliptus. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química. se encadenan estos polímeros y en la hilera se le da a la materia la forma de fibra. no es necesario crearlo en laboratorio. consolidando una gran aceptación en la confección textil. tendremos una fibra manufacturada no sintética. la ingente producción petrolífera en todo el mundo. tanto naturales como artificiales. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. se las llama sintéticas.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. 1 . 1. quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras. pero unas son sintéticas y otras no. es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética. en todo caso.1 Las acrílicas (PAN). son. 7. proteína y otras materias primas.2 El acetato (CA)=DIACETATO.1. Si los polímeros son naturales. Por otro lado. GENERALIDADES Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa. como en el caso de la celulosa. Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados. flexible. 1.1 La viscosa (CV). junto con el avance industrial de su refinado.4 El rayón. 1. aquella que encontramos en un estado de polimerización previa. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos.3 El triacetato. duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. 2. pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. Las fibras artificiales fueron inventadas a principios del siglo XX. ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. Pág. en relación a otras materias manufacturables. constituyendo así un cuerpo alargado. encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte coexión entre ellos. con una elaboración que se ha ido perfeccionando desde la producción de la fibra hasta la fabricación de los tejidos y su mezcla con otras fibras. aun siendo artificiales también. transformación química de productos naturales. Se han llamado fibras sintéticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. 1. Si los polímeros son obtenidos Cap. Fibras artificiales 1. por ejemplo) la producción de celulosa ha aumentado hasta un volumen industrial considerable. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 7 Fibras manufacturadas químicas fibras artificiales fibras sintéticas GENERALIDADES. Las sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil.

la FIBRAMODAL y el ACETATODESACETILADO. Características • • • • • Es similar al algodón pero de inferior calidad. De otros polímeros. la del cacahuete y del maíz.1 LA VISCOSA (CV) Inventada a principios del siglo XX. 7. La retención de agua puede llegar al 90 ó 100% del peso de la fibra en seco. 2 . que se disuelve en lejía de sosa y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles.en un proceso químico. destacan la VISCOSA. Pág. de entre ellas. FIBRAS ARTIFICIALES Las fibras artificiales más importantes son la manufacturadas a base de polímeros celulósicos y. Es sensible a los ácidos y a los álcalis. el RAYON. únicamente el ALGINATO tiene producción considerable. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN • • POCA ESTABILIDAD ANTE TRATAMIENTOS ACUOSOS MEJOR LIMPIAR EN SECO Cap. sí tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintética con ese nuevo polímero. Húmeda es poco resistente y los colores poco sólidos. su materia prima es pulpa de madera o pelusa de algodón. el TRIACETATO. la CUPROCELULOSA. Es más elástica que las fibras vegetales pero menos que las animales. 1. Entre las procedentes de polímeros protéicos cabe citar la CASEINA. produciendo hinchamiento de las fibras y reduciendo elasticidad en el tejido. a partir de elementos anteriores. el ACETATO. FIBRAS MANUFACTURADAS QUÍMICAS de polímeros naturales FIBRAS ARTIFICIALES cupro viscosa modal acetato desacetilado acetato triacetato proteína alginato de polímeros sintéticos FIBRAS SINTÉTICAS acrílicos aramidas clorofibras elastano elastodieno fluorofibras modacrílicas poliamidas poliocarboamida poliéster polipropileno polietileno poliuretano trivinil vinilal policarbonato 1. Tiene gran poder de absorción de agua.

7. SIN CLOROETILENO NO EMPLEAR LA ACETONA. Sensible a los ácidos y a los álcalis.3 EL TRIACETATO Composición: Acetato de celulosa. ÁCIDO ACÉTICO NI FÓRMICO 1. Admite muy bien el plisado permanente. muy parecido al de la seda. Características • • • • • • Es una fibra con propiedades semejantes a las de las fibras sintéticas. Estable ante la luz. Menos absorbente de agua. Características • • • • • • Puede obtenerse con un aspecto brillante. más estable en el lavado.2 EL ACETATO (CA) = DIACETATO Composición: Acetato de celulosa. Es más elástico que la fibras vegetales pero menos que las animales. Seca más fácil pero se carga de electricidad estática con facilidad. Pág. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o o A MODERADA TEMPERATURA ES RESISTENTE A LOS TRATAMIENTOS ACUOSOS MÁXIMA PRECAUCIÓN AL UTILIZAR EN ÉL LA LEJÍA PLANCHAR A POCA TEMPERATURA: ES FIBRA TERMOPLÁSTICA PUEDE LIMPIARSE EN SECO. Arde produciendo un característico olor a vinagre. con mejores cualidades que las del diacetato.• • • POCA ESTABILIDAD ANTE EL PLANCHADO MUCHA PRECAUCIÓN SI SE UTILIZA EN ELLA LA LEJÍA PLANCHAR CON UN PAÑO HÚMEDO Y TEMPERATURA MODERADA 1. 3 . desprendiendo gotas que se solidifican al dejar de arder. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Cap. Es prácticamente inarrugable. Más resistente a los álcalis y a las temperaturas altas. más acetilada que el diacetato. Retiene entre un 20 y un 25% de su peso en agua.

las fibras sintéticas. Entre unas fibras sintéticas y otras su diferencia viene dada por los elementos químicos que utilizan. desde 1889. La tela de rayón tiene buena caída y un alto índice de absorción en el proceso de tintura. peligro que se corre al Cap.1.4 EL RAYON Composición: el rayón se obtiene mezclando viscosa con acetato y cupramonio. 7. En algunos casos. las moléculas protéicas pueden agruparse y alinearse formando polímeros alargados susceptibles de construir con ellos fibras. en otros. a base de celulosa. Fibras Sintéticas 2. se han reproducido en laboratorio fibras artificiales y sintéticas que tienen algunas características comunes con las naturales correspondientes. En 1912 salieron al mercado las primeras medias de seda artificial. la química ha proporcionado a la industria textil fibras totalmente nuevas.1 PROPIEDADES COMUNES EN LAS FIBRAS SINTÉTICAS o Sensibles al calor. constituyendo una poderosa industria hasta que. blusas y camisería. 2. Esta propiedad se llama "sensibilidad térmica" si la fibra se funde o reblandece con el calor. En 1916 apareció en género de punto. Después en prendas de uso externo. que más tarde se llamó rayón. Ello se ha conseguido con la caseína de la leche. acrílicas sobre todo. no es abundante esta manufactura para el textil. sobre todo. En principio el rayón se utilizó en prendas de ropa interior. con características especiales. la fabricación de seda artificial aumentó espectacularmente. En los años veinte.G. la grasa del cacahuete y del maíz. después del 1973. Esta fibra fue presentada en el mercado mundial el año 1910. Sin embargo. por la forma en que se unen formando los polímeros y por el método de hilatura empleado.M. Todas las fibras sintéticas. 1.1 Formación de la fibra sintética Una fibra sintética se forma uniendo elementos químicos simples (MONÓMEROS) para conseguir nuevos cuerpos químicos complejos (POLÍMEROS). Courtauld tenía el monopolio de fabricación de esta fibra para toda Inglaterra y EE UU.5 Otras fibras de polímeros naturales Como en el caso de la seda artificial. La primera respuesta de esta fibra al agente térmico es encogiéndose. En cuanto al alginato. 2. 4 . se utiliza más para aprestos que como fibra. son sensibles al calor en mayor o menor grado. El conde Hilaire de Chardonnet fabricaba ya una seda artificial. pero hacía tal vez veinte años que se había patentado en Francia la fórmula de obtener seda artificial a partir de la viscosa. apropiadas a determinados usos y a la demanda del mercado. Cuando comienza la P. procedentes de subproductos del petróleo.1. Pág. En 1904 la firma inglesa Courtauld compró esta patente y comenzó a producir la seda artificial. entraron en competencia con ella.

Esta carga electrostática suele hacer incómodas algunas prendas. sacos. se hace pasar por una rejilla de orificios. (El NYLON. Se arrugan difícilmente. Después su color tiene excelente estabilidad.plancharla inadecuadamente. problema que no se soluciona con el cepillado sin la previa descarga electrostática. Excelente resiliencia. quedando listos para ser enrollados en la bobina. Excelente resistencia a la luz solar. se estira en frío. etc. cortinas. que constituye la "hilera". 7. La primera consecuencia positiva de esta propiedad es que su almacenamiento no presenta los problemas que se dan con otras fibras o telas. los "hilos" que salen de esta hilatura al contacto con el aire se solidifican y endurecen. se solventa el problema a base de mezclar fibras sintéticas con otras artificiales o naturales. banderas. incluso eléctrica. Las moléculas de esta fibra así obtenida están desordenadas y debe estirarse para conseguir las propiedades deseadas en cada caso: "diámetro. 5 o o o o o . a partir de la fusión del componente químico. pero el lavado continuo o la limpieza vuelven a cargarlas. En los procesos de confección. pero las deformaciones. que suele estar entre los 375 y los 445ºF. Tal propiedad permite que la producción de la fibra se realice de forma sencilla. visillos. Propiedad ésta que lleva su uso a la confección de prendas apropiadas para trabajo en laboratorios. mediante calor. una vez producidas. Suelen ser muy ligeras de peso. puede incendiarla. esta afinidad electroestática hace que las telas se adhieran a las máquinas. La fibra se colorea en el momento de su fabricación. envolturas. Pág. De cada una de las fibras sensibles al calor debe conocerse su "punto específico de fusión". son permanentes. resistencia. Se cargan fácilmente de electricidad. Aprovechando otras buenas cualidades de estas fibras. En sí misma es una cualidad muy a tener en cuenta cuando la fibra sintética se utiliza en grandes superficies o en lugares donde una pequeña chispa. artículos de viaje. Una vez fundido. por ejemplo. mientras que los poliésteres se estiran en caliente). Son resistentes a polillas y microorganismos. El que las fibras sintéticas sean tan resistentes a los agentes orgánicos las ha llevado a una masiva utilización en ropa deportiva y de baño. tiendas de campaña y en el textil industrial no vestuario: bolsas. Incluso expuestas al sol de forma permanente. Hay acabados de telas que reducen esta afinidad. Son de gran aceptación para uso en exteriores. entorpeciendo su movilidad. aunque varía su densidad de una fibras a otras. Por debajo de esa temperatura la fibra o la tela hecha con esta fibra permanece estable. o Son resistentes a la mayoría de los agentes químicos. Esta afinidad eléctrica propicia en ellas la adherencia de polvo y pelusas. flexibilidad. dureza y elasticidad". Cap.

Las fibras acrílicas de forma plana se emplean en prendas de vestir. Oleofílicas. o Baja absorbencia del agua. Pág. sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce. Las de forma redonda se emplean para alfombra. grosor. al evaporar el disolvente. Obtenido para este fin por primera vez en Alemania en el año 1893. y otras en húmedo. frisándose. se estiran las fibras de 3 a 10 veces su longitud original y se le da forma (ondulación. para poder introducir en la fibra otros aditivos. con disolventes apropiados (la dimetilformamida). Muy apropiadas para su uso en el agua. Su baja absorción del agua es paralela a su afinidad por los aceites y grasas. formando bolitas que dan mal aspecto e incluso se mezclan con otras fibras de otras telas. Cap. Es extremadamente compacto y hasta que no se descubrió el disolvente apropiado no se pudo hilar. Las manchas de este tipo deben eliminarse con productos de limpieza en seco. Ello hace que la mayoría de las acrílicas se fabriquen con el acrilonitrilo asociado a otros polímeros. En ambos casos de producción de hilatura los disolventes empleados son caros. su estrusión se realiza en un baño coagulante. En el segundo caso. el producto se solidifica. porque le aportan la rigidez necesaria conservando elasticidad. la estrusión de los polímeros se consigue en aire caliente. Pilling. o o 2. fue uno de los productos utilizados por Carothers Wallace para estudiar el comportamiento de los monómeros asociados en cadenas moleculares. se enrollan entre sí y se aglomeran. longitud final. Cuando la fibra es corta. etc.1.artículos de pesca. Algunas acrílicas se hilan en seco. como color.1 ACRÍLICAS (PAN) Composición: Polímeros del acrílico nitrilo El acrilonitrilo es la sustancia con que se elaboran las fibras acrílicas. En el primero de los casos. Se limpian con facilidad las manchas de origen acuoso y secan con facilidad. etc. 7. En caliente. disuelto el acrilonitrilo. La resistencia de la fibra es inversamente prporcional al pilling. 6 . etc). Todos los acrílicos se producen en fibra corta y en cable de filamentos continuos. son difíciles de teñir. aunque el acrilonitrilo sea relativamente barato. En 1929 se patentó el polímero. Producción.

Escasísima absorción del agua. etc. 7 . Producción En la hilatura de las modacrílicas. el copolímero se disuelve en acetona. pero de menor resistencia mecánica que las poliamidas y poliéster. Pág. Características Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama). que es a su vez diferente según cada asociación molecular. si es sobre un tejido lo hace voluminoso.2 LAS MODACRÍLICAS Son fibras acrílicas modificadas. Las que en su composición son modacrílicas son ignífugas y tienen en general un mejor comportamiento térmico. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Las acrílicas y modacrílicas se diferencian fundamentalmente en su comportamiento ante el calor. Combinadas en el mismo hilo con fibras que no encogen. ocuparon el espacio que antes era exclusivo de las lanas (alfombras. Por lo demás. pueden ser de sección irregular o en forma de hueso y puede dársele a la fibra diverso grado de encogimiento o de ondulación. PARA QUE EL CALOR NO LAS DEFORME POR LA MISMA RAZÓN. o o o o o DEBEN LAVARSE EN FRÍO. Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen. Son fibras de alto encogimiento. desde el inicio de su uso. Estable ante la luz. Sensible a los ácidos y estable a los álcalis. en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero. en un tratamiento con calor se consigue un hilo de gran volumen. como. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el 85% del total constitutivo de copolímero. cloruro de vinilideno (CHCCl2) o dicianuro de vinilideno (CH2CCn2). cualidades que sirven para el cumplimiento de exigencias legales en revestimientos de superficies. se escurre sola inmediatamente. A LOS DEMÁS AGENTES QUÍMICOS SON RESISTENTES 2.1. Menos desprendimientos superficiales que en la poliamida y el poliéster. por ejemplo. 7. bombeando la solución resultante a una corriente de aire caliente y estirando las fibras en caliente. Los otros componentes suelen ser cloruro de vinilo (CH2CHCl).CARACTERISTICAS GENERALES • • • • • • • • Las fibras acrílicas tienen la apariencia de una lana suave y cálida. los cuidados y propiedades son comunes. en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de Cap. rechazo a la flama o autoextinción. Se producen en forma de cable de filamentos continuos o fibras cortas. jerseys). MEJOR ES NO PLANCHARLAS PUEDEN LIMPIARSE EN SECO MUCHA PRECAUCIÓN CON LA LEJÍA Y ÁLCALIS FUERTES. no alergénicas. Gran elasticidad.

mouton artificial y felpa). Son termoestables. 8 . Se ablandan con la temperatura. del pelo (postizos.3 ACRÍLICAS OXIDADAS Composición: Fibras acrílicas oxidadas.4 CLOROFIBRAS (PVC) y (PVD) Composición: Policloruro de vinilo o policloruro de vinilideno. Se consideran sustitutivas del amianto en muchos casos. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA TIBIA NO PLANCHAR O HACERLO CON MUCHA PRECAUCIÓN PUEDEN LIMPIARSE EN SECO. En las prendas resultan suaves. A TEMPERATURA AMBIENTE Y SIN DISOLVENTES HINCHANTES LEJIA SOLO EN EL BLANCO O NUNCA Cap.la piel. PERO SIN LEJÍA SE PUEDEN PLANCHAR LOS DISOLVENTES NO LAS AFECTAN SE PUEDEN LIMPIAR EN SECO 2. desprendiendo un olor picante. 2. Estables a la luz y a la intemperie. Tienen algo tendencia al pilling. En tela puede ser cortada. Resistentes a los ácidos pero no a los álcalis. Características • • • • • Arden muy difícilmente. Muy sensibles a las sustancias abrasivas. calientes y elásticas. Pág. pelucas. no se deforman con el calor. Sólo se fabrican en negro y mezcladas con aramidas en colores oscuros. Escasísima absorción de agua. Estables ante los ácidos y álcalis. excepto al amoníaco. Bajo índice de absorbencia. menos de un 6% de su peso y escurre sola. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVABLES EN AGUA. Características generales • • • • • • No arden. grabada y estampada como la piel. 7.1.1.

Son muy sensibles a los ácidos y los álcalis. mientras que el PUE tiene alta elasticidad. Muy sensibles a la luz.1. 9 .6 ELASTODIENO (CAUCHO) Composición: Poliisopreno. Ambos tienen una baja absorción de humedad. o o o o PUEDE LAVARSE A MODERADA TEMPERATURA NO PLANCHAR NO LEJIAR NO LIMPIAR EN SECO 2. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR A BAJA TEMPERATURA NO LEJIAR NO PLANCHAR NO LIMPIAR EN SECO Cap. pero resisten muy mal la temperatura. El PUR tiene elasticidad normal. que disminuye al aumentar la temperatura. Los disolventes de limpieza en seco producen hinchamiento de las fibras. Características • • • • Se utiliza como laminado de tejidos o en el alma de cintas y cordones.2. Características generales • • • • No arden. Muy sensibles a los ácidos y a los álcalis.1. Tiene una gran elasticidad.5 POLIURETANO (PUR) y ELASTANO (PUE) Composición: Poliuretano o poliuretano segmentado. 7. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN. Pág.

Son inertes químicamente. Su durabilidad es tan alta que se la conoce como Cap.8 POLIAMIDA (PA) o NYLON Composición: Poliamidas de diferentes tipos.7 FLUOROFIBRAS (PTF) Composición: Politetrafluoroetileno. corresponde al número de átomos de carbono que hay en la composición de la molécula Producción El nylon es el ejemplo tópico de fibra sintética. Pág.1. Resisten bien la luz y la intemperie. No absorben agua. de fibra corta y cable. Características • • • • • Textiles exclusivos para usos técnicos. 2. formar polímeros a base monómeros. El nylon fue la primera fibra sintética que salió al mercado (desde 1938 se fabrica a escala industrial) y su aparición fue de modo casual. No arden. es decir. Tienen buena resistencia a la abrasión. en varios grados de polimerización. El nylon normal tuvo mucho éxito en calcetería.6 XY nylon NOMEX Prendas impermeables y paraguas Para ropa interior y calcetería Fibra parecida a la seda Fibra aromática. El resultado fue una molécula POLIAMIDA. Wallace Carothers investigaba en EE UU (para la DU PONT) el comportamiento de las moléculas simples que unidas pueden formar moléculas gigantes del mismo cuerpo químico. y que se coloca detrás. como fibra brillante. 10 . en una gran variedad de longitudes y deniers. 7. Se produce como filamento y multifilamento. Se utiliza en prendas contra el fuego y para trajes de pilotos de automóvil El número con que se denomina cada nylon. hasta el momento ninguna otra fibra es capaz de competir con el nylon sobre todo en medias y calcetines livianos. TIPOS DE POLIAMIDA / NYLON APLICACIONES TEXTILES nylon 4 Z nylon 6 Z nylon 7 Z nylon 9 Z nylon 10 Z nylon 11 Z nylon 12 Z nylon 427 nylon 6.2.1. semimate y mate.

aunque presenta problemas de pilling. 7. En ella se pueden agregar los agentes químicos para las propiedades especiales que se deseen. El nylon regular tiene una sección transversal redonda y es uniforme a lo largo del filamento. Muy sensible a los rayos ultravioletas. Es cristalino. Se puede texturizar en brillante o mate. El estiramiento no sólo alinea las moléculas. tacto. Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión. ADMITE LEJIADO PUEDE LIMPIARSE EN SECO SIN RESTRICCIONES o Cap. Es una fibra termoplástica. Las moléculas de la fibra. Al retirar una llama de su contacto. elasticidad.5%. en paralelo. PROCESO DE HILATURA POR FUSIÓN La mezcla fundida del nylon se hace pasar. etc. debido a una cierta afinidad por el agua. bajo presión. aunque alineadas en el polímero. La fibra entra en la corriente de aire frío y se endurece. empleada en cinturones de seguridad y cuerdas para neumáticos. dureza. resiste bien a los álcalis. las acerca ta mbién.fibra tenaz. Características generales del nylon o o o o o o o o o o o o o Comunmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal. deja de arder y desprende gotas. hay que estirarlas para obtener en la fibra sus propiedades mecánicas y las cualidades deseadas: resistencia. El diámetro original de la fibra es el del orificio de la hilera. Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1. Se pueden estirar de 4 a 5 veces su longitud original. están desordenadas. flexibilidad. añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su resistencia a la tracción. El nylon se estira en frío. 11 . Pág. La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling. Sólo admite un termofijado permanente. Se mezcla con las fibras naturales. a través los orificios de una placa de acero inoxidable: la hilera. Sensible a los ácidos. Tiene una altísima elasticidad. Puede sufrir fijados temporales. La fibra cortada y la continua requieren la misma solución. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o RESISTE BIEN LOS LAVADOS PLANCHAR CON MUCHA PRECAUCIÓN SI ES COLOR BLANCO.

Con la fibra corta de alta tenacidad se o Cap. A la de la DU PONT de EE UU se le dio el nombre de DACRON y se comercializó en 1953. se emplea en neumáticos y telas industriales. 12 .1. Cuando este producto apareció en el mercado. o El hilo de alta tenacidad. introdujo el KODEL. conseguida en el estirado de la fibra en caliente. Puede obtenerse acabado brillante o deslustrado.2. le permite conseguir apariencias de fibras naturales. No arden. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN 2.9 ARAMIDAS (PAA) Composición: Poliamidas aromáticas.10 POLIÉSTER (PES) Composición: Poliésteres distintos. En 1958 la EASTMAN KODAK Co. Un hilo de poliéster 100% es de fibra corta y se emplea como sustitutivo de algodón. Cualquier polímero de cadena larga. textura y tacto de las fibras naturales a las que imitan. o Las fibras de poliéster se adaptan a mezclarse de manera que toman el aspecto. porque con él era absolutamente innecesaria la plancha. o Modificar la sección transversal de la fibra fabricada. en 1941. por la ASOCIACIÓN DE ESTAMPADORES DE CALICÓ. excepto que las fibras de poliéster se estiran en caliente.1. así como las sábanas. en vez de solamente redonda darle otro tipo de perfil. el "invento" y la novedad se han diluido. Se produce en muchos tipos de fibras: cortas. pero lo abandonó por el nylon. Pág. se patentó y tomó el nombre comercial de TERYLENE. Con el tiempo. para orientar las moléculas y conseguir la alta resistencia de la fibra. Un hilo con alma de poliéster y al que se lía otro de algodón asume las características de ambos. filamentos y cable. La primera fibra de poliéster se desarrolló en Inglaterra. Características generales o o o Tienen mejor comportamiento químico y físico que las poliamidas. con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. acaparó la confección de camisas para hombre y blusas para mujer. La produjo ICI. largas. La trilobal se hizo buscando conseguir la apariencia del hilo de seda. Buena estabilidad frente ácidos y álcalis. El proceso de hilado se hace por fusión y es muy similar al descrito para el nylon. Carothers investigó estos polímeros en 1930. 7. Producción La química básica del poliéster consiste en la reacción de un ácido con un alcohol. en la que al menos un 85% de su peso es un éster de alcohol dihídrico y ácido teraftálico.

que a su vez puede rizarlo.intentó conseguir telas de planchado durable. a la abrasión. Es menos transparente que el nylon. lo que le confiere un tacto más cálido. inapropiado en climas húmedos. Manojo de fibras de poliéster. vistas con 20 aumentos en un microscopio óptico. Y NO AL HÚMEDO. Retención de agua del 3 al 5%. de diámetro uniforme de unas 20 micras. Fermenta el sudor. SIN AMONIACO. PUEDE LIMPIARSE EN SECO. Resiste a los ácidos pero no a los álcalis. La fibra cortada presenta problemas de "pilling". Gran afinidad por la electricidad estática. EL BLANCO PUEDE LEJIARSE. Pág. Cap. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o BUENOS RESULTADOS DE LAVADO A MENOS DE 600C. BUENA RESISTENCIA AL CALOR SECO. por su escasa absorción. SÓLO EN FRÍO. No es posible deshilarlas en fibras más delgadas. Parecen varillas de cistal macizas. 13 . por el texturizado. Muy resistente a la rotura. completamente lisas. Es blanco o se tiñe el colodión en el color deseado. a los insectos y los hongos. Características generales o o o o o o o Puede ser brillante o mate. 7. Es muy elástica. Arde con humo negro. Es una fibra termoplástica. lo que permite en ello un plisado permanente.

Se reblandece a 150?F. o Vinal: Polímero sintético con 50% de su peso en alcohol vinílico (CH2-CHOH). Gran resistencia a ácidos y álcalis. Características generales • • • • • • • • • Son menos densos que el agua: flotan. Pág. Buena elasticidad y resistencia. No absorbe la humedad: casi seco permanente. también en la fabricación de papeles y telas no tejidas. Mal conductor de electricidad. Se encoje a 175?F. o Vinyon: Polímero sintético con 85% en peso de cloruro de polivinilo (CH2CHCL). alfombras. No arde. Muy sensibles a la temperatura. No soporta el agua hirviendo ni la plancha normal. TIPOS ESPECIALES DE VINILOS.1. tapicería. Estable a la humedad y a los agentes químicos.11 POLIETILENO y POLIPROPILENO Composición: Poliolefinas. o Cap. Según la legislación de 1958 para la identificación de fibras textiles. Solo se pueden teñir en masa. 14 . con olor a cera. 7. Se utiliza como adherente para alfombras. No sufren por efectos de insectos ni hongos. orgánicos e insectos.12 VINILO (PVA) Composición: Alcohol polivinílico acetilado. Funde pero no arde. SEGÚN SU COMPOSICIÓN QUÍMICA Saran: polímero sintético con 80% de cloruro de vinilideno (CH2CCL2). el polipropileno en absoluto. Rejillas de asientos.2. equipaje. Arden con lentitud. Mientras que el polietileno es muy resistente a la luz y a la intemperie. las fibras vinílicas tomaron nombres basados en su composición química. Tacto agradable. Nula absorción de humedad.1. También es abundante su fabricación en lámina en vez de fibra. éstas no se estiran después de salir de la hilera. bolsos y zapatería. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o o LAVAR EN AGUA A TEMPERATURA MODERADA NO PLANCHAR SE PUEDE UTILIZAR LEJÍA SE PUEDE LIMPIAR EN SECO 2.

CON PRECAUCIONES 3. DE MÁS (+) A MENOS (-) SE ENUMERA UNA SERIE DE FIBRAS Y MATERIALES QUE SUELEN PADECER CARGAS ELECTROSTÁTICAS cada elemento se carga al ser frotado por los que están situados más abajo que él en esta columna. Por las consecuencias que esto tiene en las muchas operaciones que en la industria textil hay que llevar a cabo con la materia prima. La humedad ambiental donde se encuentra: aumentando la humedad disminuye la tendencia a cargarse. en forma esquemática. Otros (no los especiales descritos) tienen la mayor tasa de absorción de agua de las fibras sintéticas. Pág. INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN o o o PUEDE LAVARSE Y PLANCHARSE A TEMPERATURA MODERADA ADMITE EL USO DE LA LEJÍA LIMPIAR EN SECO. Estables frente a la luz y a la intemperie. o Por su naturaleza química. o o Cap.6 ramio acero acetato poliéster acrílica polietileno CAUSAS DE LA CARGA ELECTROESTÁTICA EN LAS FIBRAS La estructura molecular y su polaridad. hilado. Presentan problemas de "pilling". damos aquí.Características generales de los vinilos o o o o o o o Tan elásticos como el algodón. Arden (no los especiales) formando burbujas. corte y confección. tejido. sin fundirse. Estables frente a ácidos y álcalis. desde la producción de la fibra. Buena resistencia a la rotura y a la abrasión. hasta el punto de venta y el uso de la prenda. o Por el tipo de acabado y deformaciones estructurales. y se carga menos al ser frotado por los de más arriba vidrio cerámica pelo lana poliamida 6 seda viscosa algodón papel poliamida 6. La carga electrostática en las fibras Ciertas fibras se cargan superficialmente de electricidad. 15 . una serie de datos acerca de esta cuestión. 7.

o Atrae el polvo y la suciedad sobre los materiales de fabricación. CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO ELECTROSTÁTICO EN LAS FIBRAS Dificulta los procesos de hilatura y tejeduría. Métodos químicos o Productos tensoactivos. Cap. 16 . o MÉTODOS PARA DISMINUIR LA TENDENCIA ELECTROSTÁTICA Métodos físicos o o o Humidificación del aire ambiente. 7. rebajando el coeficiente de fricción y aumentando la conductividad eléctrica superficial. o Producen efectos desagradables en el uso de las prendas: su adhesión al cuerpo y descargas con chispas. es lo más usual. Pág.o o Por contacto y rozamiento con otras fibras. Contacto a tierra de máquinas y soportes. Por calentamiento. que la contrarrestan. las piezas de tela o los hilos se pegan a las máquinas. Ionización de la atmósfera del recinto.

Limpieza. 3. Los hilos.1 Sentido de la torsión. 3. 08. SISTEMAS DIRECTOS.2 Aspectos de la torsión. Clasificación de los hilos según su estructura. 2.1 Fases de la hilatura: A) DESEMPACADO: Disgregación.3.3.2 Acabado. G) Otras operaciones. 2. 4. 3. D) TRENZADO o priera torsión.3 Valor de la torsión. según la norma UNE 40-388-83. 2.1 Definición. 3. Sandong. Equivalencia de numeración de hilos. 2. Relación Número/Título.2 Características generales de los hilos. E) HILATURA. 3.4 Los hilos compuestos.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. Clasificación de los hilos según su composición. Fotografías de SHANDONG WEICHAI CORP. La hilatura. 1 . B) CARDADO: Estirado. 2. 1. 2000 Cap. 2. F) ACABADO.2 Sistemas de numeración de hilos.3 Torsión de los hilos. Una planta de hilatura de algodón. Ejemplos de hilos de coser. Clasificaciones normalizadas de los hilos. Los hilos de coser.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad. Filamento. China.3. en China. 2. 1. Fibra cortada. C) PEINADO o paralelización: Doblado. Feria Internacional de Canton. Pág.4 Numeración de los hilos de coser.3 Envasado. Apéndice: CUADRO ESQUEMÁTICO de hilos según la norma UNE 40-388-83. SISTEMAS INVERSOS. 2. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 8 Los hilos y la hilatura 1.

La regularidad Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extension. continuas o discontinuas. Su composición Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados. La elasticidad Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento. así su composición. se rompa por su propio peso. se han de expresar con fórmulas estándar. A veces se añaden otros datos. regularidad. que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado HILADO. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO. el torsiómetro. 2 . Finura de estas fibras. 08. grosor. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos Gatas (gruesos máximos) Xemics (gruesos mínimos) Neps (enmarañamiento de fibras) Las fibras Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo: Longitud de las fibras que lo forman. que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que. Su resistencia Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA. cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer. elasticidad.1 Características generales de los hilos. El diámetro o grosor De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo. Cap. suspendido por uno de sus extremos.1. Se da medido por un dinamómetro. Son las características definitorias de los mismos. 1. etc. El índice de de torsión y de retorsión Se estudia mediante un aparato específico para este examen. y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo. Pág. Forma y orientación de ellas. y se estudia mediante el aspes y/o la balanza. Su fórmula es la siguiente: Nm x RESISTENCIA MEDIA Lr (km)= ----------------------------------------1000 El alargamiento Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Lo mide el regularímetro. Los hilos Definición Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles.

Pág. También se llama abertura de la fibra. 2. así. Cap.El acabado Indicado en el COEFICIENTE DE FRICCIÓN y medido por el frictómetro. porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo.1 Fases de la hilatura Si se observa la operación de hilado en esa sencilla labor con la que fue segunda herramienta en esta manufactura. el huso de hilar. Limpieza. con las fibras textiles. perfeccionando la hilatura clásica. a base de operaciones más o menos complejas. La hilatura La hilatura es un proceso industrial en el que. Con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. Disgregación. El aspecto Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio. 3 . ya sean naturales o artificiales. la tecnología ha venido haciéndola cada vez más compleja y más precisa. La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de ésta. se crea un nuevo cuerpo textil fino. con el paso del tiempo. la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que. el acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él. cardado de las mimas. La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. Estas fases de la hilatura son las siguientes: el desempacado de la masa de fibras. En ese origen. por cuestión de operatividad de descarga y de limpieza. trenzado o primera torsión. resistente y flexible llamado hilo. alargado. se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo. realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras. Eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino: cosido o tejeduría. Consiste en la separación de los componentes. 2. o empleado en la fabricación de tejidos. su peinado o paralelización. 08. corrientemente en una sección anexa a la de hilado. Una vez desatada o abierta la bala de algodón. se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza. susceptible de ser hilado nuevamente. lino. trenzado. lana. no dentro de la misma planta. requeridos por motivos económicos y para fines textiles concretos. A) DESEMPACADO Es la primera labor a realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de materias primas y entra en la fábrica de hilaturas. manufacturó un hilo simple. etc. especializándola en la consecución de productos singulares. la hilatura propiamente dicha. Aplicado a la floca o masa de fibras que llega para ser hilada.

aplicada a la cinta cardada. la materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el caradado). lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. Estirado: De entre los dos rodillos anteriores. pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras. Mechado: Consiste en el adelgazamiento de la masa o batido de fibras. Es ordenación de las fibras. lo que obliga a la mecha de fibras a un mayor adelgazamiento y homogeneidad. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras. éstas. Peinado. 4 . la masa de fibras ha tomado la primera forma de hilo. es suficientemente fina. y comienza eliminando las fibras demasiado cortas.B) CARDADO Después que la masa de fibras ha sido disgregada y se han apartado de ella las impurezas. 08.). hasta que cada fibra queda tan sulea que puede recuperar su forma más natural (rizado. son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo. Pág. etc. Cap. La forma en que de aquí sale la fibra se llama mecha de primera torsión. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela. sale la mecha de fibra y pasa por otros rodillos cada uno girando a velocidad algo superior al anterior. formando una trama delgada que se suele llamar mecha o cinta cardada. Después del cardado la materia prima está completamente limpia y en la forma física adecuada para pasar a la planta de hilatura y entrar en el proceso de hilado. D) TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera. dentro de ella. una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas. que se hace enderezándolas parcialmente. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. para darle la cohesión al hilo resultante. C) PEINADO O PARALELIZACIÓN Cuando la estrecha masa de fibras. Doblado: Es regularizar de forma continuada la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. por ejemplo el algodón. que es la cinta cardada.

por tanto. sedosos. La unión de filamentos. pero este brillo varía según la cantidad de deslustrante de la solución de donde procede la fibra y de cuánta torsión lleve el hilo. un trabajo manual que no se ha modificado sustancialmente durante milenios. produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa. excepto los especiales. que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas. al salir las fibras de la mechera. que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando. Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa. se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos. son lisos (no tienen extremos sueltos y. cuando se trata de hilo de varios cabos. Son hilos sin resistencia. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos.E) HILATURA Estirado y torsión. todavía han intervenido varias máquinas individuales. que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La hilatura de autotorsión: Consiste en que. dándole así el compacto que se le pide. 08. Cap. La hilatura sin torsión: Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto. La hilatura convencional: Ha sido un trabajo de mucha mano de obra. no se da en ellos pilling). después de mecanizado. forman el hilo de filamento. su torsión o ambas cosas a la vez. La hilatura de cabo abierto no tiene mechera ni trenzadora de anillos. F) ACABADO Retorsión. Pág. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión. Estos hilados de filamentos. con un lustre superior al de los hilos hilados. ya que el único filamento natural es la seda. cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. 5 .

de acuerdo al tejido que se pretenda fabricar. de hilo. El hilo puede ser sometido a tratamientos mecánicos posteriores a la hilatura: texturizado.G) OTRAS OPERACIONES Enconado: devanado en uno o varios carretes en forma de cono. NUMERACIÓN LANA CARDADA Peso en grs. voluminizado. NUMERACIÓN DENIERS D = Peso en grs.2 Sistemas de numeración de hilos Relación Número/Título La numeración de un hilo es la determinación de un índice de relación entre el grosor de ese hilo y la longitud y peso del mismo. de hilo. de donde se desenrollan mejor que en cilindros. etc. 2. 6 . Cap. 08. Cuanto más alto es el NÚMERO DIRECTO de un hilo significa que tanto más grueso es ese hilo. Pág. Hay varios sistemas para determinar este NÚMERO. ondulado. para el caso de la hilatura sin torsión. que se vaporiza el hilo con almidón u otro producto. rizado. de hilo. sistemas que clasificamos en dos grupos: sistemas directos y sistemas inversos. NUMERACIÓN TEX (N) N = Peso en grs. de 9 km. Vaporizado. Detalle de maquinaria moderna de hilatura. por ejemplo. de 1 km. Se expresa en términos de longitud por unidad de peso. A) SISTEMAS DIRECTOS Basados en medir el peso de una longitud determinada de ese hilo. de 504 m.

de hilo.= -----N = ---Nm Ncat Ningl 9 2.= ------.NUMERACIÓN CUARTOS DE ONZA Peso en cuartos de onza (1 oz = 8.3 Torsión de los hilos La torsión de un hilo es el número de vueltas que se le da por unidad de longitud. (una cana = 777.33 grs. Pág. 7 . como hemos dicho antes.) B) SISTEMAS INVERSOS Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso determinado. (1 yarda = 768 m) (1 libra = 454 grs) EQUIVALENCIA DE NUMERACIÓN DE HILOS SEGÚN LOS DISTINTOS SISTEMAS 1.3. 08.1 Sentido de la torsión Por el gráfico se pueden ver las dos formas de torsión: TORSIÓN EN Z (vueltas a la izda. (1 libra cat. = 440 grs.1 libras catalanas. Esta torsión.) TORSIÓN EN S (vueltas a la dcha. tiene como finalidad principal aumentar la cohesión entre las fibras y conservar de ese modo su posición en esos hilos.) NUMERACIÓN INGLÉS (Ningl) Indica la cantidad de madejas de 480 yardas de hilo que entran en una libra inglesa. NUMERACIÓN CATALÁN (Ncat) Indica el número de madejas de 500 canas catalanas de hilo que entran en 1. 2.000 566 591 D N = ------.) de una madeja de 500 canas catalanas.) Cap.5 m. NUMERACIÓN MÉTRICO (Nm) Indica la longitud en metros de 1 gr. Cuanto más alto sea el NÚMERO INVERSO tanto más fino será el hilo.

de muy poca elasticidad y con tendencia a enroscarse sobre sí mismo. Este es el sistema más empleado porque logra el mayor equilibrio entre las torsiones de los hilos componentes y la torsión del hilo compuesto o resultante. que ya conocemos. b es retorsión en el mismo sentido de la torsión de los hilos componentes.x Nm V Fórmula en la que: T es el valor Torsión (número de vueltas por metro de hilo). coeficiente que el fabricante de la fibra especifica o que se fija en las tablas llamadas de K. El resultado es que queda oculto el hilo cuya torsión se hizo en el mismo sentido que la retorsión (S) y el otro hilo se alarga y ondea sobre el anterior. Pág.3. K T = --------. La torsión es más importante para los hilos de URDIMBRE. c: es el caso de dos hilos que han sido torcidos en sentido contrario entre sí y que ahora se retuercen juntos en el sentido de uno de ellos.4 Los hilos compuestos A) RETORSIÓN DE UN HILO DE DOS CABOS a es retorsión en el sentido contrario a la torsión de los hilos componentes. la resistencia aumenta al aumentar la torsión. 2. Da como resultado un hilo a dos cabos. 2.3. de tacto muy seco.3 Valor de la torsión La torsión que debe llevar un hilo tiene una fórmula para ser calculada correctamente. dado que deberán soportar una mayor tensión en el telar. Cap.2. 08. Los hilos de trama no necesitan tanta torsión. K es el coeficiente del tipo de fibras. 8 . Nm es el NÚMERO MÉTRICO.2 Aspectos de la torsión A igualdad de título de hilado. mientras que la elasticidad disminuye.

entre los 15 y 200C y en ambiente entre 40 y 60% de humedad relativa. parafinado.p. o Mezcla de algodón y sintético: Blanqueo. para que no se destuerza fácilmente. tres cabos. Cap. planchado y al frotar o rozar. Filamento: Se envasa en carrete en forma de tubo. aspecto. 9 . Los hilos de coser 3. su acabado en la hilatura tiene por finalidad conferirle ciertas cualidades que son posibles y deseables para esa materia textil y fijarlas en los hilos. Hilo núm 2 : Cabo (c) de torsión Z RETORCIDO FINAL: Sentido de S de 300 vpm (300 vueltas por metro) 3. blanqueado y tintura. "torzal". gaseado.4 Envasado Fibra cortada: Se envasa en forma de cono.2 Almacenaje Como toda la materia textil. los hilos deben almacenarse en un ambiente limpio y evitando el contacto directo con la luz. 3. Hilos de algodón: Si es suave. 3. regularidad. Resistencia. baño de sosa cáustica y tensión. tintura. al lavado. metamerismo y contraste. Pág. Torsión: Normalmente es Z. "cable". si es pulido. o Sólo sintético: Texturado o 3. si es mercerizado. Solidez del color: Permanencia del color expuesto a la luz.1 Características principales que definen su naturaleza y calidad Número de cabos: Dos. Cambios de color: Dicroismo. almidonado y frotado.m. Conservar a temperatura más o menos constante.3 Acabado La materia textil con que se han fabricado los hilos ha sido determinada de acuerdo a la finalidad de estos. 08.B) RETORSIÓN DE UN HILO DE TRES CABOS Hilo núm 1 : Cabo (a) de torsión Z Cabo (b) de torsión S EL RETORCIDO Z está indicado con 700 v.

y en ocasiones también por otros procedimientos como. Esta síntesis clasificatoria es muy importante. y 454 grs. Multifilamento Hilo formado por varios filamentos. Pág. 10 . Clasificaciones normalizadas de los hilos según la UNE 40-388-83 Con las nociones desarrolladas anteriormente y teniendo en cuenta la esquematización que se ha hecho de las formas de torsión y retorsión de los hilos. y 1.5 Numeración de hilos de coser Número de hilo Para el algodón: Algodón INGLÉS (madejas de 768 m. que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido. vamos a realizar una clasificación específica de los mismos. Hilo metálico Filamento continuo de metal. por ejemplo. Para el sintético: MÉTRICO INVERSO (madejas de 1.000 m. Monofilamento Hilo formado con un solo filamento. torcido o no torcido. corrientemente unidas por la torsión. primero según su composición y después según su estructura. 08.). DE HILO 120/3 70/3 30/3 80/30 120/3 70/3 120/3 80/3 80/2 120/2 65/1 180/1 50 25 50 NÚM.) El Número de etiqueta tiene un significado estrictamente numérico. con o sin torsión. EJEMPLOS DE HILOS DE COSER NOMBRE MARA EPIC DRIMA RASANT SKALA GRAL COMPOSICIÓN 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada 100% poliéster de fibra cortada hilo cores-pun 50% algodón 50 %poliéster 100% filamento de poliéster Poliéster texturado NÚM. un pegamento textil.3. CLASIFICACION DE LOS SEGÚN SU COMPOSICIÓN Hilo hilado Hilo monofilamento Hilo multifilamento Hilometálico Monofilamento Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular. porque sin ella es difícil comprender lo que es la MECÁNICA DE LOS HILOS en toda la industria textil. DE AGUJA 70-80-90 80-90-100 100-110-120 HERRADURA 100% algodón ÁNCORA WAXON 100% algodón mercerizado 100% seda parafinado 4. tricotado o trenzado.000 grs. que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un material plástico flexible e impermeable. Cap.

08. El texturizado es un tratamiento dado a los hilos de filamento continuo. bicomponentes: la poliamida-poliéster y el poliésterpoliacrilonitrilo.CLASIFICACION DE LOS HILOS SEGÚN SU ESTRUCTURA Hilo cableado Hilo doblado Hilo texturado Hilo cubierto Hilo elástico Hilo fantasía Hilo simple Hilo con torsión o sin ella en el cual se puede suprimir esa torsión en una sola y única operación de destorsión. Hilo doblado Hilo resultante de la unión de varios hilos. que si están torcidos pueden ponerse paralelos en una sola y única operación de destorsión. Hilo cableado Hilo compuesto por otros varios que están retorcidos mediante una o varias operaciones de torsión. al menos uno ha sido previamente torcido. De los hilos integrantes. Hilo retorcido Hilo compuesto por varios hilos simples de la misma longitud. con o sin torsión. con uno o varios filamentos ondulados. tiene un aspecto de hinchado. Pág. retorcidos o cableados. Cap. Se emplean en estos hilos las fibras SINTÉTICAS de PES. principalmente. por efecto de la ondulación. PV y PAN. Hilo texturado Efecto HB Los hilos texturados se pueden clasificar en modificados: que son hilos de gran elasticidad. PA. destinado a modificar su estructura y obtener un aspecto de rizado. voluminosos: de elasticidad normal pero volumen aumentado. ya sean simples. Hilo texturizado Hilo textil continuo. y las fibras ARTIFICIALES de ACETATO y TRIACETATO. 11 .

es el hilo que sujeta el conjunto. es el hilo que forma el núcleo del resultante. filamento o hilo metálico sobre otro que forma un alma. gatas o partes gruesas sobre el hilo de efecto. nudos. bañadores. el destinado a producir la fantasía. Se utilizan en prendas de deporte. Hilos de serreta Retorcido en sentido contrario de hilos que tienen distinto grueso. a tramos. e incluso a los texturados. torcido y sin torcer. se les suele nombrar genéricamente hilos especiales. más o menos regulares. 08. y para cualquier clase de tejidos extensibles.Hilo cubierto Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo. Hilos flameados En ellos el hilo de efecto está. Su composición esencialmente es la siguiente: hilo de alma. EJEMPLOS DE HILOS DE FANTASÍA Hilos botonné Lleva a intervalos. hilo de efecto. Hilo fantasía Hilo que ha sido fabricado deliberadamente distinto de un hilo clásico. Pág. Hilos de vaguilla o bucles Efecto de pequeñas anillas o bucles en el hilo de efecto. 12 . Hilos elásticos Pueden ser hilos elásticos solos o recubiertos de fibras naturales o de filamentos sintéticos. Cap. a base de mezclas diversas de materias y fibras para conseguir un aspecto diferente y emplearlos en la fabricación de tejidos novedosos. hilo de ligadura. A los hilos de fantasía. lámina.

08.CUADRO ESQUEMÁTICO DE HILOS SEGÚN LA NORMA UNE 40-388-83 Cap. 13 . Pág.

Es decir. por ello le dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las telas o tejidos. 3. 1. Pág. tejido construido a base de urdimbre y trama.6 Tipos de tejidos de calada: Telas sencillas. ciertos tules. Hay tejidos que se han hecho con un solo hilo. 1. 1. 1.2 Esquema de clasificación de los ligamentos básicos: Ligamento de tafetán. 1.1 Tipos de inserción por trama. 3.4. Tejidos de rizo. se hacen con más de dos series de hilos. el más importante. 1. El telar. el más abundante. 1.1 Definiciones Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzada con otra serie de hilos transversales. otros están formados por una serie de hilos.2 Escalonado del ligamento.2 Por trama.1 Definiciones. de punto o tricot.4 Los ligamentos en los tejidos de calada.2. etc.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. Terciopelos y panas. como el género de punto por urdimbre y algunos encajes. 09. 1.2. 1.7 Características estructurales de los tejidos de calada.3.4 Escalonado discontinuo. el ganchillo. está compuesto por dos series de hilos. 1.2 Género de punto por urdimbre. llamamos TELA a toda obra hecha con telar. 3. 1. TIPOS DE TELAS Telas tejidas: de calada o a la plana. que se enlaza consigo mismo. por ejemplo. 3.4.1 Por urdimbre. 1. 1.2 Ligamentos pesados.3 Máquinas de tejidos de punto.5.1 Determinación del ligamento en un tejido de calada.2. 1 .2.1 Género de punto por trama. Los hilos de cada serie son paralelos entre sí. Tejidos de calada 1. 1. 2.1 Ligamentos ligeros.5. Definición Se llama tejido al cuerpo obtenido en forma de lámina mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles. 1. la serie longitudinal se llama urdimbre y la transversal se llama trama. Tejidos de calada. Ligamento de sarga. Si bien existen también telas no tejidas. 1. Ligamento de raso. Los géneros de punto. 3. en la que cada una de sus unidades recibe el nombre de pasada.2.1 Escalonado por urdimbre.5 Tipos de ligamentos: 1. telas especiales Telas no tejidas 1. Telas de dos caras. Dobles telas. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 9 Las Telas Las telas.2 Escalonado por trama.3 Escalonado continuo. como en el caso de los géneros de punto por trama.3 Ligamentos neutros. El tejido común.3 Base de evoluciones.5. El telar de calada. 1. longitudinal y transversal. Telas múltiples. el más corriente y abundante. Por lo general. una longitudinal y otra transversal. Hay una serie de términos usuales que son definitorios de los tejidos de calada: urdimbre / trama tomo / dejo ligamento / curso de ligamento Cap. Es el más común de los tejidos.

escalonado del ligamento ligotécnia haz / envés bastas de urdimbre / bastas de trama puntos de ligadura Urdimbre Se llama urdimbre a la serie longitudinal de hilos. Trama. Es la serie transversal que se cruza con la urdimbre. La cara superior del tejido es el haz y la inferior envés . Ligamento. Es la norma, ley o manera de entrecruzarse los hilos de urdimbre y trama en cada pasada para formar un tejido determinado. También se llama ligamento a la representación gráfica de esta ley en un papel cuadriculado, gráfico en el que cada signo tiene un significado explicativo: Cada columna de cuadritos es un hilo.
• • • • Cada fila de estos cuadritos representa una pasada. Los hilos se cuentan de izquierda a derecha. Las pasadas se cuentan de abajo a arriba. Para indicar que un hilo pasa por encima de una pasada, se marca el cuadrito donde se cruzan (tomo). Para indicar que un hilo pasa por debajo de una pasada, se deja en blanco el cuadrito donde se cruzan (dejo). El hilo de urdimbre que va por encima de la pasada de trama se llama tomo. El hilo de trama que pasa por encima del hilo de urdimbre, dejándose la cuadrícula en blanco, se llama dejo.

• •

El gráfico explica que el hilo1 pasa por encima de las pasadas 1, 3, y 5 y por debajo de las 2, 4, y 6. Al lado del gráfico se muestra el tejido hecho con esta ley de ligamento.

Curso de ligamento Es el número mínimo de hilos y pasadas necesario para definir el ligamento; es decir: una evolución completa del enlace de los hilos con las pasadas y de las pasadas con los hilos. El curso de ligamento se repite en todo el tejido, en una dirección longitudinal y otra transversal. Puede ser cuadrado o rectangular, según que el número de hilos sea igual o diferente al de pasadas, y, a su vez, regular o irregular. Ligotécnia Es todo lo concerniente a los ligamentos, su representación y la determinación del curso.
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Bastas Son las porciones de hilo flotante en la superficie del tejido. Pueden ser de urdimbre o de trama.
Se dan bastas de urdimbre cuando en un hilo existen varios tomos seguidos en la cara superior del tejido. Las de urdimbre se representan por dos o más cuadritos tomados consecutivos, dispuestos en un mismo hilo. Son bastas de trama las formadas por varios dejos seguidos en la cara superior del tejido, apareciendo las bastas en la cara inferior del tejido. Las bastas de trama se representan por dos o más cuadritos consecutivos en blanco, dispuestos en una misma pasada.

Bastas de urdimbre y trama.

. Puntos de ligadura
Son los puntos de inflexión producidos en los cambios de posición de los hilos o de las pasadas, al pasar de tomo a dejo o de dejo a tomo.

1.2 Escalonado del ligamento En los tejidos de calada se llama escalonado a la suma de cuadros entre tomos.

CLASES DE ESCALONADO

Por urdimbre Por trama Escalonado continuo Escalonado discontinuo Escalonado por urdimbre Indica qué cantidad de pasadas o de filas hay, dentro de una misma columna, entre el tomo de un hilo y el del hilo consecutivo.
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Escalonado por urdimbre directo Contando de abajo/arriba, de izquierda/derecha, a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda. En este caso tenemos el siguiente escalonado: 2,3,1,1,2,1 Escalonado por urdimbre indirecto Contando de a de derecha/izquierda, a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha: 4,5,4,5,5,3

Escalonado por trama Es el número de hilos o de columnas dentro de una misma fila que hay entre el tomo de una pasada y el de la pasada siguiente.
Escalonado directo por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la izquierda, de izquierda a derecha y de abajo a arriba: 4,3,4,1,2,1 Escalonado indirecto por trama Contando a partir del primer cuadro de la parte baja de la derecha, de la derecha a la izquierda, y de abajo a arriba: 3,3,2,5,4,5

escalonado continuo Escalonado continuo Es el escalonado que sigue una relación completamente regular. 2,2,2,2,2 = 3e2
e = Escalonado en urdimbre. 2 = Salto continuado en urdimbre y de izquierda a derecha. 3 = Salto continuado en urdimbre, de derecha a izquierda, empezando por el extremo derecho. 3+2 = 5 Suma total de hilos y pasados del curso.

Escalonado discontinuo Es el escalonado que no sigue relación regular. Urdimbre:
,3,1,3,4,3 (directo) 4,3,2,3,5,3 (indirecto)

escalonado discontinuo

Trama:
5,2,3,2,2,1 (directo) 2,4,3,4,4,5 (indirecto) Cap. 09. Pág. 4

1.3. Base de evoluciones Hilos y pasadas evolucionan entre sí en una relación de tomos y dejos. Esta relación es la que denominamos base de evoluciones, que puede contemplarse por urdimbre y por trama. Por urdimbre Relación de tomos y dejos en que cada hilo evoluciona con las pasadas correspondientes dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada hilo toma tres pasadas y deja dos.
3, 3 /2 o bien b 3,2

Por trama Relación de tomos y dejos en que cada pasada evoluciona con los hilos respectivos dentro del curso del ligamento. En el ejemplo del gráfico cada pasada toma dos hilos, deja uno, toma uno, deja uno.
bt 2,1/1,1 o bien bt 2,1,1,1

1.4 Los ligamentos en los tejidos de calada. Un ligamento queda determinado al conocer su escalonado y su base de evoluciones, como hemos visto anteriormente; así puede hacerse el tejido deseado. Si, por el contrario, tenemos una muestra de tejido y deseamos reproducirlo, para ello necesitamos averiguar el ligamento; previamente determinaremos la urdimbre y el haz de este tejido muestra.

DETERMINACIÓN DEL LIGAMENTO EN LOS TEJIDOS Determinación del ligamento de un tejido de calada. Esta es una operación que debe realizarse siempre en un ambiente bien iluminado. Si el tejido es oscuro o muy fino, puede emplearse el cuentahilos o el microscopio a lo largo de la operación. Si el tejido es perchado, el elemento que contenga menos pelo será la urdimbre. Si este tejido presenta colorido a base de cuadros, estos suelen ser alargados en el sentido de la urdimbre. Si el tejido es listado o contiene filetes, sea de ligamentos distintos o colores diferentes, las listas suelen ser por la urdimbre, y ésta más resistente que la trama. Si el dibujo es un canalé, los bordones suelen ser en sentido de la trama. La densidad del tejido es también orientativa, ya que suele ser mayor por urdimbre que por trama. Cuando se ha determinado lo que es la urdimbre del tejido cuyo ligamento se quiere analizar, se determinará el haz, colocando la muestra de tejido de forma que la urdimbre quede en vertical. El haz es la cara buena del tejido, fácil de determinar, con cierta práctica, por el aspecto general del tejido. Si se da el caso de un tejido hecho con más de una fibra diferente, la de más calidad es la que generalmente cubre con mayor proporción el haz. Una vez determinada la urdimbre y el haz de la muestra en cuestión, se procede al análisis del ligamento.

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Tela enfieltrada Si el análisis se efectua sobre una tela enfieltrada, o con largo pelo superficial, el destejido resulta difícil y con riesgo de romper los hilos. Se chamusca entonces, ligeramente, la superficie de la muestra y se rasca la parte chamuscada hasta quedar el tejido bien pelado y poder destejer más fácilmente. Tela a dos caras por trama Se desteje por urdimbre, quitando pasadas, y se buscará entonces la relación entre las dos tramas, se anota ésta en la cuadrícula. Tela a dos caras por urdimbre Se desteje la tela por trama, quitando hilos en vez de pasadas, y anotando los tomos y dejos en la cuadrícula. En un lado se ponen los hilos quitados de la cara superior; en otro los de la cara inferior. Se cuentan los hilos de cada lado y se calcula la relación entre ellos. Tendremos hallado el ligamento de una cara y de otra y la relación de ligamento entre ambas. Telas dobles Dos opciones: destejer cada tela por separado o hacerlo como si fuera una tela sencilla. a) destejer cada tela por separado En primer lugar, buscar la relación existente entre las dos urdimbres y la dos tramas. Después tomar una primera muestra del tejido y, con ayuda del alfiler, quitar los hilos y las pasadas de la segunda tela, quedando así la primera tela cuyo análisis de ligamento se efectúa como si fuera una tela sencilla. A continuación se toma una segunda muestra del tejido en orden a analizar su ligamento; se quitan los hilos y las pasadas de la primera tela y queda, así, la segunda; ahora la destejemos por separado, repitiendo toda la operación de análisis y anotaciones. Obtenidos los ligamentos de las telas componentes, se procede a determinar la unión o ligadura. a.1 ligadura suplementaria El hilo que liga las dos telas no forma parte integrante de la tela doble. Se averigua tomando un ángulo de la tela doble e intentando separar la dos integrantes: es suplementaria la ligadura si la separación se consigue fácilmente. Se buscará la relación entre los hilos o pasadas de ligadura y los de una de las dos telas, se cuentan los elementos que van entre dos puntos consecutivos de ligadura y se anota esto en el dibujo junto con el resto del análisis. a.2 ligadura no suplementaria a.2.1: hay hilos de la segunda tela que pasan por encima de hilos y pasadas de la primera. Quitando todas las pasadas de la segunda tela, caen los hilos de ésta que no ligan con la primera tela, así se busca la relación entre los que ligan y los que no, y el número de pasadas de la primera que van entre dos puntos de ligadura consecutivos. a.2.2: hay pasadas de la segunda que pasan por encima de hilos de la primera. Quitando todas las pasadas de segunda tela caerán los que no están ligados con la primera; se busca así la relación entre los que ligan y los que no, y el número de hilos de la primera que hay entre dos puntos consecutivos de ligadura. b) destejer como si fuera una sencilla Antes que nada, buscar la relación existente entre los hilos y las pasadas de cada tela, marcándolo en la cuadrícula que le corresponde. Luego destejer y proceder al análisis como en la tela sencilla, hasta que las series se repitan. Marcar los tomos correspondientes a la disposición preliminar, Después los de ligamento de la primera tela, a continuación marcar los de ligamento de la segunda tela. Las marcas deben hacerse de forma que se distingan (por color, trazo, intensidad, etc) y se interpreten correctamente los de una y otra tela. Falta averiguar y anotar los puntos de ligaduras entre las dos telas integrantes.

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Muestra de tejido para analizar el ligamento

1º situar la muestra mirando al haz y la urdimbre en vertical. 2º quitar algunos hilos del lado izquierdo y de la parte superior, hasta hacer un fleco de al menos medio cm. 3º tomar un papel cuadriculado, con dos rectas perpendiculares que serán los límites del tejido muestra, y situarlo al lado de éste. 4º con un alfiler, levantar la primera pasada de la parte superior, sin sacarla del fleco. 5º analizar y contar las evoluciones de dicha pasada, anotándolas en la primera pasada superior de la cuadrícula: tomo 2, dejo 2, tomo 2.

6º sucesivamente se van leyendo y anotando las evoluciones de esta pasada, una debajo de otra, hasta comprobar que han empezado a repetirse idénticas evoluciones, tanto por urdimbre como por trama. 7º el dibujo obtenido será el ligamento hallado en este análisis. Un operario experimentado en el análisis de ligamento, puede no necesitar destejer la muestra y, nada más con ayuda del cuentahilos, ser capaz de dibujar el ligamento. A veces es necesario destejer el hilo por trama, en vez de urdimbre, por la complejidad del mismo; en cuyo caso, se gira la muestra 8º y se hace que los tomos sean dejos y los dejos tomos.

1.4.1 Clasificación de ligamentos Con el conocimiento adquirido en el análisis de ligamentos en los tejidos de calada, hacemos una clasificación de los fundamentales según la oferta que existe en la industria textil y el estudio de cada uno. Los ligamentos pueden ser SIMPLES y COMPUESTOS
SIMPLES

Entre los ligemantos SIMPLES se encuentran los básicos ya estudiados: el de tefetán, la sarga y el raso. Y los derivados de estos básicos
o o o

derivados del tafetán la esterilla el teletón acanalado derivados de la sarga
la sarga acanalada la sarga batavia Cap. 09. Pág. 7

la sarga romana la sarga satina la sarga compuesta

derivados del raso
raso acanalado oblicuo raso acanalado mixto raso diagonal raso en granito rasos irregulares COMPUESTOS

De los ligamentos COMPUESTOS los más destacados son: ligamentos por transposición, ligamentos amalgamados, radiados, sombreados, listados y cuadros. De esta clasificación estudiamos los ligamentos básicos, que son los fundamentales para comprender todos los demás, tanto los derivados como los compuestos.
LIGAMENTOS BASICOS

Ligamento de tafetán
Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia. Es un ligamento neutro.

Ligamento de sarga
Ligamento simple, con escalonado directo o inverso = 1 y de curso > 2. Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado. Si bien el número posible de sargas es ilimitado; las más corrientes son la sarga de tres y la de cuatro, representadas aquí. Enunciado general: n e 1 o bien 1 e n siendo n>1

sarga de tres

sarga de cuatro

Ligamento de raso
Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí. Produce una superficie más deslizante que los otros. Enunciado general m e n (m y n deben ser primos entre sí y >1)

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Raso de cinco 1.4.3 Tipos de ligamentos

Raso de seis

Raso de siete

Se dan tres tipos de ligamentos: ligeros o pesados, según que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales. Ligamentos ligeros
Se dan si la trama cubre más la cara superior del tejido que la inferior. Se dice, en este caso, que la trama domina sobre la urdimbre. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 1 Base evolución 3 (TOMOS) b --------(DEJOS)

Ligamentos pesados
La urdimbre cubre más la cara superior del tejido. La urdimbre domina sobre la trama. Escalonado 3e1 (sarga de 4) 3 Base evolución b --1

Ligamentos neutros
En ellos se da igualdad de cubriente entre la urdimbre y la trama. Escalonado (Sarga de 4) 3e1

Base evolución

2 b --2

1.5 Tipos de tejido de calada
o o o o o o

Telas sencillas Telas de dos caras Dobles telas Telas múltiples Terciopelos y panas Tejidos de rizo

Esta sencilla clasificación obedece a la fórmula con que en los tejidos de calada
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intervienen los elementos que los constituyen y que hemos estudiado hasta aquí. Telas sencillas Son las formadas por 1 urdimbre y 1 trama. Telas a dos caras Tejidos compuestos a base de 2 urdimbres y 1 trama (tela a dos caras por urdimbre) o de 2 tramas y 1 urdimbre (tela a dos caras por trama). Telas dobles Formadas por dos telas sencillas superpuestas, compuestas por 2 urdimbres y 2 tramas. Ambas telas pueden estar unidas de diferentes maneras. Telas múltiples Compuestas por diversas telas simples que van uniéndose entre sí (aplicación en tapicerías). Terciopelos y panas Tejidos formados por 1 urdimbre y 1 trama que forman el cuerpo del tejido (basamento) y otra urdimbre y otra trama que al ser cortada produce una superficie velluda. Además los terciopelos pueden ser: Terciopelos por trama (panas) Terciopelos por urdimbre Terciopelo en doble pieza Terciopelos por trama (panas) Constan del basamento y otra trama destinada a producir bastas al ser cortada. Terciopelos por urdimbre Constan del basamento y otra urdimbre para formar los penachos al ser cortada. Terciopelos en doble pieza Constan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento, más 1 urdimbre que va ligando alternativamente con la primera y segunda tela formando los penachos. Tejidos de rizo Constan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo. Pueden serlo bien por una cara o bien por las dos.

2. El telar de calada
El telar de calada es la máquina que se emplea para la fabricación de los tejidos de calada, es decir los formados por urdimbre y trama en su forma más elemental. Esta máquina tiene los órganos operadores dispuestos de la siguiente manera:

En primer lugar, por derecha, el plegador de urdimbre, del cual se desenrolla la urdimbre hacia adelante; el conjunto de hilos de urdimbre pasan por los guiahilos y se desvían adoptando la dirección en que se les va a insertar la trama, en este caso horizontal.
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Seguidamente forma la cruz, mediante las cañas, y a continuación pasa a través de los lizos, los cuales, con su movimiento alternativo vertical, cierran y abren la calada. Después el batán, animado de un movimiento de vaivén, compuesto por la tablas por donde corre la lanzadera, por entre las púas por donde pasa la urdimbre y del pasamano que sujeta la parte sup de la púa. La lanzadera pasa por dentro de la calada, guiada por las mesas y la púa, y deja detrás de ella un trozo de hilo de trama llamado pasada. La lanzadera ha pasado de un golpe y el batán avanza mientras avanza la calada y la púa prensa la pasada última contra la pasada anterior. El tejido continúa horizontalmente hacia adelante, pasa sobre el catchapit y se dirige hacia abajo envolviendo un cilindro revestido de un material áspero al que se engancha por fricción y finalmente se enrolla. En el telar de mano la estructura solía ser de madera, con el batán suspendido arriba y tenía un banco para el tejedor, con una mano impulsaba la lanzadera de un extremo a otro y con la otra empujaba el batán para juntar las pasadas, mientras con sus pies pisaba alternativamente los pedales que movían los lizos. Cuando había tejido un trozo de tela el tejedor paraba la operación y enrollaba a mano el tejido producido y desenrollaba la urdimbre para seguir tejiendo. En el telar mecánico el operador interviene para subsanar las averías del tejido, la más común de las cuales es la rotura del hilo de trama, rotura que se restablece anudando dicho hilo. En este telar mecanizado, de metal resistente, el batán es articulado por la parte inferior. Tiene dos ejes principales: el superior se llama cigüeñal y transmite la fuerza del motor por medio de un embrague. El árbol tiene dos cigüeñales que transmiten al batán movimiento de vaivén, unos engranajes transmiten el movimiento al eje inferior llamado árbol de excéntricas que gira a 1/2 velocidad del anterior y gobierna todos los mecanismos que hacen una evolución completa cada dos pasadas. A cada pasada se desenrolla la cantidad justa de urdimbre necesaria; el mecanismo puede ser un simple freno de cuerda o de correa o cadena tensada con pesos que actúan sobre unos tambores colocados a cada extremo del plegador de urdimbre. En este freno repercute cada pasada y deja desenrollar la urdimbre con una cierta tensión, pero el inconveniente va aumentando en proporción inversa al diámetro del rollo de urdimbre y hay que ajustar constantemente los pesos. Para evitarlo existen reguladores positivos y negativos de desenrollado de la urdimbre, que dan una tensión constante al mecanismo. El guiahilos puede no existir, como en los telares de seda, o ser una barra fija o una corredera oscilante, sometidos a la acción de unos muelles que transmiten la tensión necesaria a la urdimbre, en cuyo caso la oscilación del corronet guiahilos actúa sobre el regulador y gradúa el desenrollamiento de la urdimbre. Entre el guiahilos y los lizos están las cañas que forman la cruz, para mantener los hilos ordenados, y el paraurdimbre cuya misión es parar el tejido cuando se rompe un hilo de la urdimbre. Seguidamente están los lizos, que suben y bajan formando la calada. Cuando el ligamento es a la plana, el movimiento es producido por dos excéntricas en el mismo árbol, puesto que el curso del ligamento es de
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dos pasadas. Por la parte superior los lizos van colgados de un mecanismo de contraefecto que hace que cuando un lizo baja el otro sube. Si es un ligamento entre 3 y 123 (sargas, satenes) y no se necesitan más de unos 12 lizos, las excéntricas se sitúan en un árbol independiente llamado juego de excéntricas que da una vuelta por cada curso de trama del ligamento. Con el telar llamado de Faristol se pueden mover hasta 24 o 32 con un curso de trama de un centenar de pasadas; aunque si el dibujo es de grandes dimensiones es necesario utilizar la máquina Jacquard, o sus derivadas Verdol, Vicenzi, que hacen posible mover más de mil hilos independientemente los unos de otros. El tejido acabado de hacer tiene tendencia a encoger, por ello los telares tienen mecanismos que regulan esto a voluntad. Pero la ingeniería textil se ha dedicado especialmente a aumentar la velocidad de tejido; pasar de un lado a otro de la urdimbre la lanzadera, que tiene un peso considerable, es avanzar en cada pasada nada más que el grueso de un hilo de trama; así han surgido los telares sin lanzadera, en los cuales por dentro de la calada solamente se pasa la cantidad de hilo necesaria para una pasada, procedente de una gran bobina estacionaria situada a un lado del telar. Pero esto tiene el inconveniente de que los bordes de la tela quedan abiertos, porque el hilo de trama es cortado en sus dos extremos, a diferencia de lo que ocurre con la lanzadera, que dobla el hilo de trama en el final de cada pasada; la primera soclución aportada ha sido doblar en sentido inverso a su pasada cada hilo de trama, creando un falso cierre; los tejidos construidos con este sistema se reconocen porque tienen los orillos algo más gruesos que el resto del tejido. Pero, puesto que el aumento de velocidad en tejeduría consiste esencialmente en la velocidad de trama, en la búsqueda de esta progresión se han patentado diversos sistemas de inserción de trama.

Telar de calada
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que puede impulsarse de forma manual trama. Introduce la trama por medio de lanzas rígidas con pinzas desde un lado de la urdimbre. Pág.1 Tipos de inseción por trama en el telar de calada Clásica lanzadera Proyectil Sulser o Keys Sulser: Introduce la trama por medio de Inserción de trama por medio de la clásica proyectiles con una pinza que lleva el hilo de lanzadera. Inserción con dos barras. 09. tipo transfer: Dornier.2. Sach Inserción por trama por Ballbe Ballbe (catalán): Introduce la trama por medio de bandas metálicas con pinzas. para trama Fatex e Iwer Iwer. Gusken. de forma unilateral. barra de pinza. 13 . Transfer Dra Pe Cap. o mecanizada.

con igual sistema de inserción de trama pero de forma bilateral. SACM. 14 . lineal 2º DENSIDAD DE HILADO 2a. TELAR CIRCULAR de urdimbre vertical dispuesto en forma cilíndrica y con lizos horizontales que actúan radialmente y en el cual las lanzaderas describen un movimiento circular continuo. 3º TÍTULOS DE HILADOS 4º LIGAMENTOS 5º DEFORMACIÓN 6º ABARQUILLADO 7º RIGIDEZ A LA FLEXIÓN 8º RESISTENCIA AL REVENTADO 9º RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 10º RESISTENCIA AL RASGADO Cap. ROSCHER. JUMBERCA. Pasadas/cm. Inserción sistema Kowo .El Dornier (una variación del BALLBE) tiene dos pinzas bilaterales.Investa (Checoslovaquia): Telar sin lanzadera. Pág. 1º PESO . Características estructurales de los tejidos de calada La expresión de estas características en la forma que es usual aporta una serie de datos suficientes para definir el tejido o tela al que se refieren. El ELITER y PRINCE insertan la trama por medio de un chorro de agua. EL TELAR DE CAJONES tiene uno o dos juegos de cajones y puede tejer mas de una trama (para terciopelos y panas). Variaciones del IWER son los DRAPER.Peso por m2 o por m. impulsadas por imanes u otros sistemas que producen un tejido tubular.2 Telares especiales Inserción sistema Wüger El telar a la plana tiene una sola lanzadera y un solo juego de excéntricas para mover los lizos.Investa 2. Kowo . Hilos/cm. GüSKEN. 09. 2b. con inserción de la trama por un chorro de aire. todos los sistemas de pinzas bilaterales aumentan al doble la velocidad de trama. desde los dos lados de la urdimbre. porque el recorrido de cada pinza llega hasta la mitad de la urdimbre y allí una pinza transfiere el hilo a la otra. Las variaciones típicas de otros telares suelen ser las siguientes. TELAR DE ALTO y BAJO LIZO antiguo telar manual de urdimbre vertical u horizontal para fabricar tapices y alfombras.

obteniéndose con ellas género abierto o tubular.1 Máquinas de tejido de punto En el siglo XIX aparecieron las primeras máquinas de tricotar. se puso de moda el pasamontañas. ropa interior. Hoy día continúa esa costumbre. que puede formarse de dos maneras o o en sentido transversal: género de punto por trama en sentido longitudinal: género de punto por urdimbre Género de punto por trama Uno o varios hilos juntos van formando la malla en sentido transversal. La malla se puede deshacer de arriba a abajo. La base del género de punto es la malla. prendas deportivas.M. medias y calcetería. Desde la P. El género de punto por urdimbre es el llamado indesmallable. pudiendo añadirse. pero su auge se dio coincidiendo con la idea de que las prendas de punto de lana o algodón eran muy higiénicas. producción consolidada ya en el mundo de la moda. porque es prácticamente imposible que se deshaga. 15 . además. Si se rompe un hilo. 3.G. Resulta bastante elástico y se emplea para jerseys. son dos ejemplos de la vestimenta actual originarios del género de punto o tricot. y además piezas de formas determinadas. Los géneros de punto Básicamente tricotar o hacer punto consiste en hacer pasar un lazo de hilo a través de otro lazo utilizando dos agujas. pero el género de punto es además una industria de gran producción y se tejen gran variedad de prendas y con gran variedad de fibras. MÁQUINAS DE TEJIDOS DE PUNTO DE RECOGIDA RECTILINEAS Telar de Lee Telar de Paget Cap. No sólo los suéteres son prendas nacidas del género de punto. Resulta un género bastante estable. unos hilos (pasadas) en sentido transversal y otros de urdimbre en sentido longitudinal que no formen mallas. 09. En él no se forman "carreras". Género de punto por urdimbre En este caso la malla se va formando longitudinalmente por varios hilos. por lo que se emplea para lencería y corsetería. La costumbre de tejer a mano viene de tiempos tan antiguos como el telar. del que se encuentra un símil en culturas tan lejanas de la europea como la incaica de los Andes. tiene tendencia a formar la llamada "carrera". La máquina de tricotar puede ser de disposición rectilínea o circular. prendas en las que la elasticidad viene determinada más bien por el tipo de fibra que se emplea. Pág.11º 12º 13º 14º 15º RESISTENCIA AL ENGANCHÓN RESISTENCIA AL DESGARRO POR ELEMENTOS PUNZANTES RESISTENCIA A LA TRACCIÓN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN FORMACIÓN DE PILLING 3. en el pasado reciente era ésta una costumbre popular.

16 . Pág. Cap.Telar de Cotton Tricotosas Tricotosas de mallas vueltas CIRCULARES De platinas De mallosas (francés) De batería (inglés) Tricotosas circulares Telares stándard DE URDIMBRE RECTILINEAS Ketten Milanés Rachel FNF CIRCULARES Maratti Máquina de punto circular. 09.

quizás en un futuro próximo. 6. La luz. nos lo harán comprender. desde la Academia de Ciencias de Londres. La luz Es una energía vibratoria de naturaleza electromagnética. Las propiedades y las leyes de la luz quedan explicadas y demostradas. pero fue acallada en su momento. Tuvo que llegar el siglo XIX y. refunde en 1905 todas las teorías antiguas (ya los griegos formularon leyes sobre la reflexión y refracción de la luz). Defectos del órgano de la vista 6. la ondulatoria. Sicología de la percepción cromática.2 Biofísica y química del proceso visual. modernas y contemporáneas a él. 5. 3. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 10 Fundamentos de la Teoría del Color La luz El color Morfología y fisiología del proceso visual 1. continuados por Agustín Fresnel (que añadió razonamientos matemáticos). Huygens y Hook. formularon otra teoría. 2. en particular desde que Isaac Newton formuló (año 1670) su teoría corpuscular y con su omnímodo poder de influencia. Cap. 6. percibir en ella las cualidades que buscamos en orden al fin que perseguimos y modelarla hacia ese destino que otras personas o nosotros mismos tenemos reservado para ella. 3. 1. En 1887 Hertz confirma la teoría de Maxwell produciendo y detectando dichas ondas electromagnéticas en el laboratorio. que.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil.1 Razones objetivas. pero en ese momento surgen otras cuestiones. La historia del conocimiento de la luz es sumamente interesante. Los colores primarios. Finalmente el sabio de los sabios. 2. En 1860 Maxwell publica su teoría según la cual las ondas de la luz son de naturaleza electromagnética.1. Sentados los inicios de La teoría cuántica de la luz. Hoy día. volviendo a la teoría corpuscular además de la ondulatoria. ésta queda aceptada desde los años 20 del presente siglo. 3. como "el fenómeno fotoeléctrico" descubierto por Hertz (que hacía temer que Newton tenía su parte de razón). la física nuclear exige un nivel de conocimientos tan elevado que avanzar en el razonamiento sobre esta cuestión queda fuera de nuestro alcance y reservado a aquellos prestigiosos científicos. con experimentos suyos. contemporáneos de Newton. Pág. Para Newton la luz era un chorro de partículas emanadas de una fuente (la fuente de luz) y que introducidas en el ojo producían la sensación visual. la impuso a sus seguidores y se mantuvo durante más de un siglo. Thomas Young replanteó la teoría ondulatoria.2 Razones subjetivas. La materia prima que hemos venido considerando va a ser tomada en nuestras manos para sentirla.1 Estructura de la retina. Albert Einstein. 4. Morfología y fisiología del proceso visual. para 1830 la antigua teoría de Huygens era plenamente aceptada: La luz es una energía ondulatoria. 10. acumuladas muchas pruebas contra la teoría de Newton. Con ello se explican las propiedades fundamentales de la luz conocidas hasta ese momento. por controvertida. El color. Iniciar el estudio del color en el textil es dar el paso decisivo para emprender el camino de la creatividad en esta industria y en esta profesión. 1 . El color es una impresión sensorial.

que tienen una longitud de onda comprendida entre 4 y 7 x 10-7 metros. con longitudes de onda superiores e inferiores. La materia es incolora y la luz es incolora. qué es el color. habremos llevado la "cuestión color" al terreno de lo sensorial. Ese fundamento al que nos referimos es que el color no existe en la materia. En esa energía vibratoria visible llamada luz es donde está aquello que en nuestro sistema visual suscita la sensación de color. el de la percepción del color. —¿Qué es lo que hace que un objeto material absorba o refleje uno u otro segmento del espectro visible? —Su estructura molecular. La sensación "color" es el producto conceptual elaborado por nuestro cerebro a partir de los datos emitidos por el ojo que ve un objeto iluminado. En el mundo físico existe materia y energía. no busquemos pues el color como algo palpable. luz se llama también a las franjas de radiaciones fronteras a ésta. 10. ese mundo es incoloro. Si hemos determinado que vemos un color. Ese espectro visible para el ojo humano está situado entre las frecuencias de 1015 y 1014 Hz. lo que estudiaremos al llegar al capítulo del color y los colorantes en el textil. La energía luz llega a la materia y en su encuentro se dan tres posibilidades: a) que la luz sea absorbida por esa materia b) que la luz sea reflejada por esa materia c) que la luz traspase esa materia Naturalmente. de forma gráfica.1 La refracción del espectro visible Del espectro grande extraemos y ampliamos el espectro visible y representamos. el negro (la ausencia de luz). El color 2. estas tres posibilidades pueden también combinarse entre sí. Eso es. Pág. de esa materia o de ese objeto material saldrán unos colores u otros. qué son los colores.2 El color es una impresión sensorial. por tanto. recuérdese su naturaleza electromagnética. En el mundo externo a nuestro sistema visual no existe el color. Añadamos a esto una segunda observación: la luz no sólo actúa trasmitiéndonos información visual. Antes de pasar al punto siguiente. 2 . 2. con un punto de referencia específico que es fundamental para entender este grupo de lecciones que tratan de los mecanismos de funcionamiento de los colores en los tejidos. que según la luz que entre en nuestro ojo sentimos un color u otro.Comúnmente llamamos luz al espectro visible de radiaciones electromagnéticas. El color sólo existe como impresión sensorial del individuo que ve un objeto material. cual es el resultado de la suma de todos los colores (el blanco = luz blanca. infrarrojo y ultravioleta. 2. su definición de energía. luz día) y qué es la ausencia de color. Por extensión. un objeto sobre el que Cap. Como tal actuará provocando reacciones físicas y químicas en la materia inorgánica y orgánica. Según qué luz y qué franja del espectro visible sea absorbida por esa materia. quedémonos con una idea clara.

actuando como un protector físico. La esclerótica Es ésta la envoltura resistente del globo ocular. en el resto del ojo esa esclerótica está formada por tres capas superpuestas. Si en vez de referirnos a la luz nos referimos al objeto que vemos: lo vemos blanco si ese objeto refleja todo el espectro visible. ver blanco (sensación de color blanco) es ver todo el espectro visible. ambos excluidos. Morfología y fisiología del proceso visual La explicación del fenómeno visual requiere un análisis pormenorizado del espectro de la fuente de luz. Ver negro (sensación de color negro) es no ver nada de ese espectro visible. 3. es la córnea. en el fondo del ojo un sistema de lentes enfocando la luz que incide en ellos un sistema de nervios para conducir al área correspondiente en el cerebro los impulsos generados por estos receptores. Continúa por los lados del ojo con el tejido opaco de la esclerótica. Está formada por dos capas de células epiteliales. Cap. Excepto en el área de la córnea. la luz día. que posee completo el espectro de luz visible. modificadas. La córnea La parte anterior y externa de este sistema. El aspecto color de un objeto recibe el nombre de color de ese objeto. 3 . que se pueden separar para su estudio: la exterior (de soporte). abierta en el lado posterior. formada por un tejido conjuntivo denso y rígido. que es una ventana transparente de una sola capa. posee: o o o un estrato de receptores. En términos absolutos. Pág. al hablar de luz nos referimos a la luz del sol. su interacción con la materia u objeto iluminado y la detección e integración de los datos visuales por el ojo humano y por el cerebro. 10. de gran elasticidad. y lo vemos negro si ese objeto no refleja nada del espectro visible. que le confieren la capacidad de responder a la presión de los músculos que lo rodean. actuando como diafragma. modificando su curvatura y modificando así la distancia focal de ese sistema óptico. PARTES QUE COMPONEN ESTOS SISTEMAS El cristalino Es una lente orgánica que está perfectamente ensamblada en la estructura física del ojo. por donde sale el nervio óptico. transparente. En ese sentido. dentro de su envoltura. que se observa desde el cristalino y se denomina blanco del ojo. Vamos a explicar la percepción visual del color y en una exposición sencilla podemos decir que el ojo humano. El iris Ante el cristalino está situado el iris. músculo circular que se contrae y dilata automáticamente según la intensidad de la luz. comprendido entre el infrarrojo y el ultravioleta. la media.incide la energía que llamamos luz. delante del cristalino.

La capa media de la esclerótica. negros o castaños. Pág. una pequeña zona de la capa retiniana de 1 milímetro cuadrado se adelgaza y no posee células bastones pero sí conos en mucha mayor cantidad. opuesto al cristalino. que tienen la virtud de absorber la luz. 3. sustancia gelatinosa que llena toda la cámara posterior del globo ocular. 4 . La retina El otro tercio de la capa esclerótica. es lo que se llama retina. la reflexión de la luz en esa cámara la haría borrosa. impidiendo que la luz que penetra en el ojo se refleje en sus paredes y a través de la retina. la base. está pigmentada también de forma que le da al cristalino el color con que lo vemos desde el exterior. funcionando como una cámara negra. se hace más gruesa. alrededor del cristalino. en los dos tercios posteriores del ojo y alrededor de la retina. Un rayo de luz que llega a los ojos sigue el siguiente camino hasta llegar a la retina: la córnea en primer lugar. unos 50. por último. La esclerótica en la parte delantera del ojo. sigue por la abertura del iris y atraviesa el cristalino y el llamado humor vítreo. frontal al cristalino. forma en ella una imagen invertida correspondiente con aquello que hay en el campo visual. entre la córnea y el cristalino. es una membrana llamada coroides y está recubierta de células pigmentadas con un pigmento negro de tipo melamínico. según ese pigmento tenemos ojos verdes.000. llegado a la retina. después la cámara anterior del ojo. es de aspecto amarillento y se llama Cap. azules. formada por dos tipos de células nerviosas denominadas conos y bastones. que son los fotorreceptores. A su vez está constituida por dos capas: una también pigmentada. la retiniana. y otra superficial.la retiniana. tampoco tiene vasos sanguíneos. 10.1 Estructura de la retina En el polo posterior del ojo. está lleno de sustancia llamada humor acuoso. aunque estuviera bien enfocada por la lente. densamente vascularizada.

En la retina del ojo humano.000 de conos. las que hemos llamado conos y bastones. Los axones de células conos y bastones conectan con otras células bipolares. 0 y 1. rojo. Este punto de arranque del nervio óptico se llama papila óptica y no existen en ella fotorreceptores. Cada célula de esta capa de fotorreceptores tiene una terminación dendrítica que se extiende hacia la capa epitelial pigmentada. Por otra parte. Los conos perciben los colores cromáticos. Los bastones sólo perciben colores acromáticos: negros. en la que están las células ganglionares. A ellos les corresponde la visibilidad nocturna. de donde reciben el estímulo luminoso. 10. Por una parte. hacia el interior. los axones de éstas salen hacia el borde de la retina. la Cap. por el aspecto que tienen al ser observados desde el exterior. estos axones conectan a su vez con las dendritas de la tercera capa.000. verde y azul. a ellos corresponde la visibilidad diurna. verde. la capa nerviosa que recubre a la pigmentada posee dos tipos de células fotorreceptoras parecidas entre sí. donde doblan en ángulo de 90? y se dirigen al arranque del nervio óptico.000. 5 . 3. En la fóvea tiene lugar la medida del color. hacia la capa más profunda de la retina. Pág. corrientes eléctricas nerviosas. grises y blancos. sí y no. amarillo. En el ojo humano hay alrededor de 6. funcionan como una computadora visual en sistema binario: células ganglionares que se encienden o no se encienden con un estímulo. respondiendo selectivamente ante determinadas longitudes de onda del espectro luminoso visible. con sólo dos terminaciones: dendrita y axón.mácula lútea. la más interna.200.000 de bastones y 1. Cada cono de la fóvea está conectado a una sola fibra del nervio óptico. en el ojo. azul. que constituye la fóvea central o punto de máxima agudeza visual del ojo. Los bastones y conos de la retina están orientados no hacia la luz incidente en el ojo sino al contrario.000 fibras nerviosas en cada nervio óptico. separando estas longitudes en los colores rojo. 120. De noche vemos el rojo como negro y el azul como grisáceo.2 Biofísica y química de la visión Los estudios más recientes hacen pensar que el proceso visual es un fenómeno híbrido de física y bioquímica.

en la otra más interior está el núcleo y. sino en el cerebro. fija el principio del estímulo visual en la absorción de la luz en la retina por los pigmentos visuales constituidos por la rodopsina. o Se ha desdoblado la rodopsina en lumirrodopsina y metarrodopsina y finalmente. que es un compuesto cromóforo en unión covalente a una apoproteína llamada opsina. como resultado de ello. En síntesis podemos decir que la percepción visual tanto de luz como del color es de naturaleza física y bioquímica y que tiene dos áreas. la opsina se separa del retinal. Y todo el proceso visual puede dividirse en las siguientes partes o tramos: Estimulación: la energía luz excita la retina. la sensación cromática visual es de amarillo. su curva específica de absorción espectral. el proceso bioquímico es el siguiente: La luz incide en la rodopsina y la impele a ésta a una nueva estructura transitoria de isómero (prelumirrodopsina). dando lugar a la sensación visual de luz y color. además de tener la evidencia de que el cerebro traduce como normal la imagen invertida que se obtiene en la retina. Cap. muy semejante en su formación molecular con la Vitamina A. En cuanto a la visión cromática. se ha dado pues. Codificación y transmisión: los impulsos nerviosos que nacen en la retina se combinan entre sí y entran en las fibras del nervio óptico que las transporta a su área correspondiente en la zona occipital del cerebro. 6 . Pág. o La percepción visual cromática depende pues de los distintos pigmentos (fotopsinas) que contienen los tres tipos de conos retinianos. Esa integración de sensaciones no se da en la retina.bioquímica. 10. tenemos el experimento simple de ver separado con cada ojo un color verde y otro rojo. cada cono tiene. donde están separadas. Interpretación: las distintas áreas del cerebro asumen las sensaciones visuales procedentes del área visual. En el segmento interno del bastón se realiza la síntesis de proteína en una de sus zonas (ver el gráfico de los bastones). los datos llegados del ojo se analizan y traducen mediante el código correspondiente. una ocular y otra cerebral. el cuerpo sináptico que inserta muchas terminaciones nerviosas. Elaboración de información: en el área de la visión en el cerebro. Producto final de todo ello es la sensación de luz y color. punto final de conexión a las dendritas de las células bipolares. después de un estrechamiento. las procesan con otras sensaciones procedentes de cada área cerebral y proporcionan la información final completa que debe llamarse nuestra percepción visual del mundo exterior a nosotros. Conversión fotoquímica: la energía luz provoca una reacción bioquímica que se transforma en impulsos nerviosos. en ese momento. Para abundar en la naturaleza mixta del fenómeno de la visión. mediante hidrólisis. este compuesto cromóforo es un derivado del 11-cis-retinal. el fenómeno bioquímico de excitación visual.

o 6. 10. Psicología de la percepción cromática En este fenómeno tan complejo que es la percepción visual. en la percepción del color. una considerable cantidad de atributos vienen asignándose a cada una de las acciones perceptivas y que psicológicamente determinan y definen esa sensación visual. Las siguientes son algunas de estas anomalías. Pág. por el contrario. belleza. por ejemplo: aceptación (agradable o desagradable). tanto en la respuesta-estímulo a zonas periféricas de franjas de espectro visible como en adaptación de ámbitos parciales de la retina. sensación de nombre rojo anaranjado. es monocrómata. sin dejar a la pura intuición más que lo Cap. pureza. Si sólo tiene un tipo de conos. etc. o Daltonismo. Aproximadamente un 40% de toda la información óptica (exceptuando la lectura textual) que un individuo adquiere de su entorno está basada en el color. no es menos importante la incidencia psicológica que tiene el uso del color en la creación.4. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. claridad. 7 . Ningún tipo de célula visual reacciona ante la luz. sensación de nombre verde. fuerte. Cuando le falta un tipo de conos en esa persona se da el daltonismo: sensaciones cromáticas equivocadas. por las reacciones bioquímicas que allí se producen: o o o sensación de nombre azul-violáceo. Los colores primarios Es en los conos de la retina del ojo donde está el origen de tres tipos de sensaciones de color. vivo) excitabilidad (excitante o apacible) matiz. Es una forma de monocromatismo y consiste en la incapacidad de tener sensación de color o no distinguir un color de otro. si alguna de las partes que lo componen no funciona correctamente. si sólo tiene bastones y no conos es acrómata. La ceguera. colores fríos). En las personas ciegas o invidentes el aparato visual no es estimulable por la energía luminosa. El diseñador de moda debe conocer y tener en cuenta la respuesta psicológica del consumidor ante el color en el producto de moda. Conviene recordar la importancia primordial que tiene su estudio para llegar a un uso adecuado del mismo. esto ocurre cuando se da un correcto funcionamiento del órgano visual. o La acromatopsia. Si bien la mecánica de la luz y la explicación y comprensión de los aspectos fisiológicos de la percepción visual es imprescindible en la materia de estudio que nos ocupa. croma (débil. se producen entonces anomalías más o menos importantes en la visión. temperatura (colores calientes. Defectos del órgano de la vista El órgano de la vista realiza procesos de adaptación para conseguir una óptima sensación de color. como. 5.

y de que los llamemos así. para las ceremonias nupciales. También se parece al derroche salvaje de las últimas fuerzas estivales. azul y naranja. Podría corresponder a la representación cromática de la locura. los azules. 10. es que esos colores expanden luz. Otro ejemplo es el de la cultura romanocristiana. etc. Casos singulares de esta subjetivación estética son aquellos caracteres míticos de ciertos colores.imprescindible. verdes.1 Razones objetivas Las respuestas psicológicas ante el color tienen. De su libro De lo espiritual en el arte es el extracto siguiente. violeta.. Vasili Kandinsky dedicó gran parte de su vida a la investigación del color en la pintura. aquello en que se basa su intuición. de ellas resulta una total absorción de luz (rojo y verde. desprovista de toda capacidad profundizadora. Amarillo: color típicamente terrestre. Ha sido profunda la influencia de Kandisnky en el arte posterior a él y su investigación y teoría es de una importancia fundamental para el concepto del color en el arte actual. Por el contrario. amarillo y violeta). yuxtaposición. su explicación o motivación en causas físicas o químicas objetivamente propias de las cualidades existentes en esos colores. del delirio. 6. Desarrolla en profundidad y en extensión el principio de quietud: cuanto más oscuro más insonoro. El blanco. El morado para los cultos en tiempo de penitencia y Pasión. sus dotes innatas de creación. su gusto artístico.2 Razones subjetivas La educación estética de cada individuo o grupo y su cultura convencional predetermina gran parte de la respuesta psicológica de ese individuo o grupo ante la percepción del color. que prescribe claramente cada color para cada uso en la liturgia. ciega. por ejemplo. porque esa mezcla también produce reacciones de naturaleza física y química. lo cierto es que cada uno de los colores tiene la propiedad de causar sensaciones específicas en nuestro psiquismo. De igual manera hay una respuesta psicológica ante la mezcla de colores. El amarillo es un color de fuerza desenfrenada. sino de la locura furiosa. combinación. no de la melancolía o hipocondría. acerca de los estímulos y respuestas sensoriales específicos de cada color. de alguna forma. a base únicamente de colores y formas. como el luto para el negro y la pureza para el blanco. 6. es decir en la celebración de sus cultos: El negro. hasta llegar al azul nocturno de la quietud silenciosa. son cálidos el rojo y el amarillo. hallamos fríos los colores que absorben luz. Pág. La sensibilidad del diseñador para los colores. bautismales y festividades de santos no mártires. El verde para el tiempo litúrgico de esperanza. habrá combinaciones violentas cuando. Además de la particularización de estos ejemplos. etc. de la hojarasca otoñal. es el producto de su educación artística. El rojo para los mártires. Instrumentando Cap. 8 . Azul: color típicamente celeste. así la razón fundamental de que unos colores "nos resulten" calientes o cálidos. para los oficios de difuntos. trabajó en ello de forma obsesiva.

Es una inmovilización desconsolada. La ausencia constante de movimiento es una cualidad de este color que actúa de manera beneficiosa sobre los seres y las almas cansadas. El blanco es el símbolo de un mundo en donde han desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales. Es el color de la alegría pura y de la pureza inmaculada. Violeta: tiene algo de culpable.el violoncelo. respira y adquiere una cierta dosis de esperanza recóndita. De cualquier prenda en la vestimenta que uno lleva puede obviar y olvidar ciertas cualidades. un color de luto. triste. Azul oscuro . De aquí la importancia que para nosotros tienen los próximos capítulos sobre la tintura. insensible e indiferente. El verde es el color clave de la Naturaleza que ha superado su turbulenta adolescencia y conduce a una calma de satisfacción. Cap. 10. el grosor. al aclararlo. Los impresionistas no ven el blanco en la Naturaleza. incluso la forma. Rojo: es la más vehemente sensación de fuerza. a veces. pero no puede obviar lo más mínimo de la presencia del color de esa prenda. enfermizo. 9 . despreciado y. Gris: no posee ni movimiento ni sonido externo. impulso. eterno. cuanto más oscuro más se acentúa en él la asfixia. por ello. el peso. No llama a nadie. puede comprenderse. Negro: es la nada sin posibilidades. triunfo. Es el color más insonoro. Despierta una sensación de salud. Blanco: a veces se considera color y a veces no color. Para terminar. interesa resaltar y concretar que el aspecto psicológico subjetivo del color es una sensación permanente que corresponde a un estimulo constante. sin futuro y sin esperanza. Color de tristeza y símbolo de muerte. pero que. serían: Azul claro .el contrabajo. Verde: es el color más tranquilo. También es. apagado. Pág.la flauta. No tiene ningún matiz. El blanco es un silencio frío e infinito. como la textura. de pronto. Haga alguna encuesta cada alumno de la clase para comprobarlo. alegría. pero al cabo de un cierto tiempo de descanso. El negro el color inmóvil. Marrón: color chato y duro. interiormente el marrón puede tener un efecto sonoro potente. puede resultar aburrido. El rojo es la pasión incandescente y constante. A pesar de su sonido externo flojo. Azul más oscuro . Es un silencio definitivo. El marrón es un color capaz de poco movimiento y en el que resuena el rojo con un bullir apenas perceptible. Tiende a no moverse en ninguna dirección.musicalmente los tonos de azul. Es la nada muerta después de desaparecer el sol. energía. no pide nada. Naranja: se parece a una persona convencida de sus fuerzas.

2.1 Iluminantes patrones. DEFINICIONES Iluminantes patrones Un iluminante es un campo radiante de luz visible. Un iluminante es un campo radiante de luz visible.2 Leyes de síntesis de colores. 1 . 1.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte el proceso industrial textil. designados con la letra F y un subíndice que se refiere al tipo de fluorescente. D55. 1. F7. 2. Definiciones.1 Los colores primarios.4 Medida y reproducción del color.3 Especificaciones del color percibido. Definición. A. Por varios motivos. 11. 2. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 11 Fotometría y Colorimetría 1. designados con las tres primeras letras del alfabeto latino: A = Luz incandescente B = Luz de día nublado suave C = Luz de día despejado Otros iluminantes patrones se utilizan para la luz de día en sus diferentes fases. la luz del sol que llega a la tierra no tiene la misma temperatura de color a lo largo del día. 2. Fotometría. F11 para luces fluorescentes Cap. 2. Estos iluminantes se designan con la letra D y un numero subíndice que se refiere a su temperatura de color en ºK. pero es demasiado simple y apenas puede concebirse más que en teoría.5 Colorimetría textil. Pág. Dado el incremento de utilización de luz fluorescente se han normalizado otros patrones iluminates. D65 D50. La Comisión Internacional de la Energía (CIE) recomienda el uso de los siguientes iluminantes: PATRONES SU REFERENCIA E. aun en todo un día despejado. El iluminante más simple es aquel que tiene iguales todos sus componentes espectrales. 2. Los colores elementales. A éste iluminante se le designa con el nombre de la letra E. A para la determinación del índice de metameria F2. D65 para la determinación del rendimiento del color D65. Fotometría La Fotometría es el estudio de las características de los focos luminosos ligada a las frecuencias que capta el receptor. Colorimetría. Los iluminantes patrones más usuales son tres.

Un fluorescente de 4 w. 2. Se expresa en lúmenes. Intensidad luminosa Es el resultado de dividir el flujo luminoso por el ángulo sólido que sustenta el foco. Luminancia o brillo La cantidad de flujo luminoso según la dirección normal de un foco por unidad de ángulo sólido y por unidad de superficie se llama luminancia o brillo. Colorimetría Colorimetría es la ciencia que trata de la medida del color y la técnica de medir los estímulos del color y relacionarlos con una calculada respuesta o reacción de un observador tipo. alrededor de 500 lux. Su unidad de medida es el stilb. 73 lúmenes. Las óptimas. 2 . 2. Una unidad lux Es la luz de un foco luminoso de una candela de intensidad medida al incidir en una superficie situada a un metro de distancia de dicho foco.1 Los colores primarios Los colores elementales Los conos en la retina de nuestro ojo son el origen de tres tipos de sensaciones de color distintas: una de nombre azul-violáceo. Una lámpara de incandescencia de 10 w tiene un flujo luminoso de 78 lúmenes.2 lux. Un stilb equivale a una candela/m2. la combinación entre sí de estos tres colores Cap. La luna en plenilunio 0. Un color queda determinado por sus componentes espectrales: o o o Longitud de onda (dada en nanómetros) Anchura de banda (en nanómetros) Cantidad de energía (en julios). Por otra parte. Estas tres sensaciones se corresponden conceptualmente con los tres colores primarios. Las buenas condiciones para la visión humana se sitúan entre 100 y 300 lux. Se mide en candelas o bujías nuevas. 11. Un lumen Es el flujo luminoso emitido por un foco puntual de una candela de intensidad y bajo un ángulo sólido de un esterorradián. Pág.Flujo luminoso Es la cantidad de energía que por unidad de tiempo (segundo) emite un foco luminoso en el interior de un ángulo sólido dado. EJEMPLOS El sol produce 105 lux. otra verde y otra rojo anaranjado.

Otras leyes de mezcla de colores consisten en la mezcla de colores acromáticos. Los tres filtros sustractivos empleados son los correspondientes a los tres colores complementarios. mediante la tecnología digital. Las posibilidades de llevar esta variedad a la industria textil. pero se irán ampliando a medida que la técnica digital se vaya implantando en los procesos de tintura y estampado. para producir diversos grises. COLORES PRIMARIOS COLORES ELEMENTALES azul+verde+rojo blanco verde+rojo amarillo azul+rojo magenta azul+verde cyan azul azul verde verde rojo rojo ningún color negro Colores complementarios son aquellos que sumados producen negro o blanco. unas combinaciones de colores cada vez más extendidas. siempre hay que referir estas leyes y hacerlas corresponderse con las otras que rigen la visión. capaces de sustraer algo de la absorción de luz. Cap. 3 . mediante el proceso tintóreo. según su síntesis MAGENTA + CYAN = VIOLETA + AMARILLO = NEGRO o BLANCO MAGENTA + AMARILLO = NARANJA + CYAN = NEGRO o BLANCO CYAN + AMARILLO = VERDE + MAGENTA = NEGRO o BLANCO 2. son más reducidas.con todas sus posibilidades da las ocho posiciones extremas de impresión del órgano de la vista. Es el proceso básico de la reproducción fotográfica. La síntesis sustractiva es la ley complementaria de la síntesis aditiva. Pág. En la síntesis aditiva el color acromático es el negro y en sustractiva es el blanco. o de cromáticas translúcidas sobre cubrientes cromáticas. Siempre se entiende por síntesis aditiva la mezcla aditiva. 11. Es una simulación técnica del funcionamiento del órgano de vista y es el principio que constituye la base de la pantalla reticular de la televisión en color. La síntesis sustractiva Es la mezcla simultánea de tres filtros translúcidos. Las computadoras ofrecen.2 Leyes de síntesis de colores La síntesis aditiva Es la mezcla simultánea de estímulos de color. y adicionar posteriormente mezclas de cubrientes cromáticas. blanco y negro. Hay que mantener la claridad respecto a las leyes de mezclas de colores para su comprensión correcta: son sistematizaciones de procedimientos técnicos para conseguir que el órgano de la visión produzca las sensaciones de color que deseamos.

3 Especificaciones del color percibido En la industrial textil son tres los atributos que suelen usarse para la definición de un color: matiz. intensidad. intensidad (CLARIDAD) Atributo que expresa la cantidad de luz que aparentemente emite un color en relación con otro que aparece como blanco. En la colorimetría textil se miden estas longitudes de onda a intervalos suficientes como para definir los colores. 2.4 Medida y reproducción del color Las normas internacionales han establecido patrones observadores estándar. brillo (CROMA) Atributo que expresa la cuantificación de color refiriéndola a otro que aparece como blanco. Otro instrumento es el Espectrofotómetro. Rojo.2. Amarillo. 4 . LONGITUD DE ONDA COLORES ABSORBIDOS COLORES COMPLEMENTARIOS REFLEJADOS 400 435 435 480 480 490 490 500 500 560 560 580 580 595 595 605 605 650 650 750 violeta azul azulverdoso verdeazulado verde verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura verde-amarillo amarillo anaranjado rojo púrpura violeta azul azuverdoso verdeazulado verde Cap. Azul. que es una lámpara de gas xenón correspondiente al patrón iluminante D65 portamuestras de color a examinar discriminador de longitudes de onda célula fotoeléctrica como detector de la luz procedente de la muestra. brillo. El ESPECTROFOTÓMETRO consta de: fuente de iluminación. es decir instrumentos que miden directamente un color. Estos instrumentos se llaman Colorímetros triestímulos. Pág. con la cuantificación de sus atributos. que mide directamente la curva de reflectancia espectral y que se usa para el control más estricto de calidad de color. Un color puede representarse en coordenadas espaciales (coordenadas colorimétricas): Y x y. 11. Verde. matiz (TONO) Atributo de un estímulo de color que lo asemeja a uno de los siguientes colores percibidos. En donde x y son las coordenadas de croma e Y es la luminosidad.

esa sustancia absorbente es el colorante. Cuantificar el color en una solución tintórea se lleva a cabo aplicando la ley de Beer. 5 . la lectura de esa intensidad eléctrica sobre una escala traduce los valores eléctricos cuantificándolos en valores cromáticos.2. Pág. En la solución tintórea. La apreciación de esas diferencias. más precisas y con mayor rapidez. en la práctica de la tintura. y este fenómeno es aprovechado para determinar cuantitativamente la concentración de ese colorante. La tecnología digital y la informática ofrecen la solución óptima para la colorimetría textil. Cap. después de atravesar la cubeta es recogido por una célula fotoeléctrica (en el colorímetro) que convierte su intensidad luminosa en intensidad eléctrica y que se mide en el galvanómetro de alta sensibilidad que el colorímetro posee. la colorimetría en el proceso tintóreo de la industria textil consiste en (reproduciendo un color a partir de una muestra elegida) medir las diferencias entre el color muestra y el color duplicado. según la cual un rayo de luz monocromática al pasar por una solución coloreada pierde intensidad según el grado de concentración de la sustancia absorbente que en ella existe. ofreciendo medidas mucho más completas. La medida de color por medio del colorímetro consiste en producir. un rayo de luz monocromática que se hace incidir sobre una cubeta calibrada en la que se ha depositado la solución tintórea. mediante un filtro.5 Colorimetría textil La ley de Beer Por lo general. deben ser llevadas a cabo de forma rápida y precisa utilizando los aparatos llamados colorímetros. El rayo de luz. comparándola con un patrón de color preexistente. 11.

Colorantes directos. Colorantes reactivos. porque los detergentes actuales ya no atacan el color artificial. 1. la solidez. el lavado.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. Aparte de que las características de los colorantes artificiales son superiores a las de los naturales. La lista de colores que actualmente pueden ser obtenidos en el laboratorio se hace poco menos que infinita. Colorantes de complejo metálico. el palo campeche.2 Colorantes animales. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 12 Los colorantes Definición.3Colorantes vegetales. Sin embargo los colorantes naturales han sido tan importantes en la historia del vestido y la ornamentación que resulta imposible ignorarlos. Colorantes artificiales: Colorantes ácidos. el índigo. DEFINICIÓN Colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra textil. de la prenda en definitiva. de la confección. ha sido tan perfeccionada que en la vestimenta actual la vida del color es ya comparable a la propia vida del tejido. 1. Colorantes pigmentación. Colorantes a la tina. 1. en tan alto porcentaje que muy bien podría decirse que lo son en su totalidad. Pág. pero el otro gran combatiente. la púrpura. Colorantes sulfurosos. etc. ha dejado de serlo. las prendas no deslucen con el lavado. 1 . de origen mineral Cap. La más elemental división de los colorantes es la que distingue entre colorantes naturales y artificiales.1 Colorantes minerales. Colorantes básicos. Colorantes naturales. La luz solar sigue siendo enemiga vital del color. 2. además. 1. Colorantes dispersos. Los empleados actualmente en la industria textil son artificiales. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES COLORANTES NATURALES Orgánicos de origen animal cochinilla púrpura índigo palo campeche cinabrio plomo cobalto Orgánicos de origen vegetal Inorg. Por otro lado. la cochinilla. éstos. 12. resultan ahora mucho más caros de obtener. la segunda cuestión en razón de importancia en la tintura del textil. Colorantes ácidos.

Su composición química es C16H10O2N2 Una vez se consiguió aislar esta sustancia. y no sólo por sus connotaciones casi míticas. llegando a desconocerse durante largo tiempo después de la caída del Imperio Romano. El palo campeche es un árbol leguminoso. acetona y alcohol etílico. fue a través de España que el uso de éste colorante pasó al resto del mundo. Es por ello que con el nacimiento de la química de laboratorio. El colorante de la púrpura procede de una secreción del molusco marino que lleva este nombre.1 Colorantes naturales de origen animal Por lo que se refiere a los colorantes animales. A finales del siglo XVII se volvió a utilizar. esa naturaleza orgánica. éste se hidroliza por ácidos o por fermentos en glucosa e indoxilo. han desaparecido de la tintura textil. donde los colorantes artificiales resultan más dañinos que los naturales. incluso actualmente. La utilización de este colorante no es sencilla. El índigo es el colorante de los jeans y prendas vaqueras azules. debido a su solidez. al lavado. encontrando que su composición química es C16H8O2N2Br2. como la cochinilla. para el algodón). algo aromático. El colorante de la cochinilla. se oxida de forma natural por el oxígeno del aire y se transforma en el colorante índigo o añil. dado que su naturaleza orgánica presenta muchos problemas de solidez. Son abundantes los vestigios de su utilización en tiempos anteriores a la era cristiana. Hoy día. algunos que tuvieron tantísima importancia. a principios del siglo XX se aisló la sustancia colorante de la púrpura. que se corresponde con el dibromoíndigo. Esta sustamcia se extrae de plantas del género indigofera (que se dan en el Asia Suroriental. 1. es la que ha reclamado de nuevo para ellos la importancia de su aplicación en otras industrias (por ejemplo la alimentaria). su producción química ha hecho que el índigo como colorante artificial sea más barato y abundante que el natural. de la familia de las papilionáceas.2 Colorantes naturales de orígen vegetal El índigo es el colorante natural más utilizado en todos los tiempos. se conoció en el mundo occidental después de la llegada de los españoles al territorio del actual México. ya que los aztecas la utilizaban abundantemente.COLORANTES ARTIFICIALES ácidos básicos directos reactivos a la tina de pigmentación dispersos sulfurosos de complejo metálico colorantes sobre mordiente 1. Pág. precisamente. cultivadas y empleado como tal sobre todo en la India. la púrpura es un colorante artificial sintético que se obtiene a partir del nitrobromobenzaldehído por tratamiento con sosa. Se utiliza en tintura textil como colorante a la tina. aunque hay otros que segregan una sustancia similar a la púrpura. que lo contienen en forma de glucósido. que procede del insecto del mismo nombre. 2 . de madera muy dura y negra. que no producen perjuicio alguno. a los álcalis y ácidos. cuya especie más importante se da en México y otras Cap. Ciertamente el color púrpura tiene mucho de especial. resiste bien a la luz. 12. Colorantes naturales 1.

Colorantes básicos Empleados para tintura directa de lana. 12. los minerales siguen utilizándose. Tienen diferentes grados de solideces. Muy económicos pero de resultados pobres de matices. Tal es el caso del blanco de plomo. sobre todo. e incorporándolos así a la industria como colorantes artificiales. 2. poliamidas. Su constitución química es análoga a la del índigo. Empleados para la tintura de rayón. el azul cobalto.regiones de América Central. seda y. 1. acetatos y poliésteres. etc. de color típicamente encarnado. Pág.3 Colorantes minerales De los colorantes naturales. con muy buenas solideces. en las que se obtienen colores vivos y brillantes y con muy buenas solideces. y proceder posteriormente a sintetizar químicamente colorantes idénticos a sus correspondientes naturales. Muchos de ellos proceden de aislar en laboratorio las sustancias correspondientes a los mismos colorantes en estado natural. Colorantes a la tina Necesitan del oxígeno ambiental para ser efectivos. que se llama comunmente campeche o palo campeche. Colorantes dispersos Fino grado de dispersión. 3 . Colorantes directos (sustantivos) Empleados para la tintura de celulósicas. parte de los cuales hemos visto. Colorantes artificiales Son los más importantes en la tintura textil. el ocre del cinabrio. seda. pero no de la forma natural como se hizo en la antigüedad sino aprovechando sus propiedades químicas que la ciencia ha ido descubriendo. GENERALIDADES Características que definen y clasifican a la mayoría de los colorantes artificiales. las acrílicas. Colorantes sulfurosos Empleados para fibras celulósicas. Cap. Se usan con auxiliares "carriers". El hecho de proceder mediante química a la obtención de colorantes da ocasión a que en tales procedimientos se busquen y consigan productos colorantes con cualidades apropiadas a los fines textiles que se les va a dar. Colorantes de complejo metálico Se emplean en la lana. Colorantes pigmentación Necesitan de aglutinantes para su fijación. Colorantes ácidos Empleados para tintura de lanas. De esta especie se extrae la sustancia colorante hematoxilina o hemateína.

a mayor solubilidad. anaranjados. en baño ácido neutro. en baño ácido débil. producen matices de coloreado muy vivos y brillantes. Pág. Se aplica en floca o hilado que busque más solidez al lavado y batanado. 4 . rojos. aún a menos de 400C. De los colorantes ácidos. Colorantes reactivos Empleados en la tintura de fibras celulósicas. La velocidad de tintura depende de esta constitución de la fibra. Se aplica sobre hilado para géneros de punto que no exijan elevadas solideces y para vestidos y abrigos de lanería de señora. la adición de un electrolito neutro (sulfato sódico. algunos verdeoscuros. Por otra parte. por ejemplo) aumenta la igualación. Los trifenilmetánicos son los violetas. Cap. mejor a los tratamientos húmedos. Colorantes sobre mordiente Poco empleados.1 Tintura de lana en colorantes ácidos En la tintura de la lana con colorantes ácidos de buena igualación. azules y verdes de tonos muy brillantes y moderadamente sólidos a la luz. Corren peligro de volver a oxidarse con la humedad ambiental una vez teñidos. TINTURA DE LANA EN BAÑO ÁCIDO FUERTE Grado de acidez: ph 2 ó ph 3. mayor igualación pero menor solidez ante agentes húmedos. 2. la tintura de lana en medio ácido se puede clasificar en tres tipos respecto a éste: en baño ácido fuerte. Estos colorantes tienen su índice de solubilidad (en agua) y su índice de afinidad en relación inversa. El baño de tintura está compuesto de agua. también para pañería de colores claros. y marrones (mezclas de varios azóicos). los antranoquinónicos son los azules de buena solidez a la luz y a tratamientos en húmedo. 12. ácido mineral u orgánico. marinos sólidos. RESULTADOS: Gran rapidez de absorción en un baño en ebullición conteniendo ácido sulfúrico y sulfato sódico. escarlatas.De buena solidez. Debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene. De ellos. El ph del baño influye también en el agotamiento del colorante. La cutícula grasa que posee la lana actúa de barrera frente a la penetración del colorante. mediante reacción química. de la temperatura del baño (a menos de 400C la lana no se tiñe) y de su ph. Produce tinturas muy igualadas. TINTURA DE LANA EN BAÑO DÉBILMENTE ÁCIDO RESULTADOS: Tinturas más sólidas a tratamientos en húmedo. Su grupo cromóforo es aniónico. 2. pero menor poder igualador. colorante y electrolito neutro. los azóicos son los tintes amarillos.1 Los colorantes ácidos Son los utilizados para tintar la lana y fibras protéicas en medio ácido.1.

12. mordentadas con tanino. En la tintura de estas fibras para controlar el proceso de tintura con colorantes básicos se utilizan agentes catiónicos-aniónicos adicionales. solo el yute tiene afinidad por estos colorantes.R + X| COOH COOH 2.5) RESULTADOS: Consigue poca penetración e igualación. sólo el rayón nitro-seda tiene afinidad por los colorantes básicos. de entre ellas. Tiñen las fibras artificiales celulósicas indirectamente.TINTURA DE LANA EN BAÑO DE ph neutro (ph de 6 a 8. pero.2 Los colorantes básicos Tiñen las fibras animales de forma directa. variando el ph se obtienen tinturas con resultados sensiblemente distintos. Suele hacerse a partir de los 800C y con adición de amoniaco en el baño. se produce la absorción de esos grupos ácidos por la lana NH3 + NH3 + | R + H+ R | COO COOH SEGUNDA FASE QUÍMICA También reaccionan los iones inorgánicos presentes NH3 + NH3-X | R + X-R | COOH COOH TERCERA FASE QUÍMICA Puesto que el ión sulfato tiene menos afinidad por la fibra que por el colorante. debido al fuerte poder condicionante que el ph tiene sobre el proceso. éste reacciona así: NH3-X H3N-Col | R + Col. 5 . Estos agentes son sales de bases orgánicas que fuerzan al grupo cromóforo a unirse al Cap. Pág. PROCESO DE TINTURA DE LA LANA EN COLORANTES ÁCIDOS COMPOSICIÓN DEL BAÑO AGUA+ÁCIDO MINERAL U ORGÁNICO+COLORANTE+ELECTROLITO NEUTRO PRIMERA FASE QUÍMICA Al introducir lana en este baño ácido. pero de entre las naturales vegetales. El uso más común de los colorantes básicos se da en la tintura de las fibras acrílicas y de algunos poliésteres (los modificados). El proceso de tintura de la lana en medio ácido es siempre el que se expone en el cuadro esquemático.

etilbénicos -NH-O-S-CONH-NH-CO-NH- R puede ser -H SO3Na -Cl -NO2 -OH -CH3 -OCH3 -OCH2-CONa Los colorantes tiazólicos se llaman así porque en su molécula contienen el anillo tiazólico. resultando el anión incoloro.catión. anaranjados y pardos. o 2. de tipo antraquinónico o azoico. menos solubles en agua. o Colorantes con estructura heterocíclica. estos son solubles en alcohol etílico. Existen dos familias de colorantes directos: a) colorantes azóicos b) colorantes tiazólicos Los colorantes azóicos son derivados de las aminas del difenilo en donde N puede ser -HN-NHarildiaminas. Cap. enlace simple de bencidínicos -CH=CH. Estos colorantes son solamente amarillos. conteniendo nitrógeno cuaternario. derivados del di/trifenilmetano. 6 .3 Colorantes artificiales directos Los colorantes artificiales directos se llaman así porque tiñen la fibra sin necesidad de un segundo producto que actúe como mordiente de ésta. Pág. 12. o Colorantes con carga catiónica localizada. Esta reacción química da como resultado tres grupos de colorantes básicos nuevos: Colorantes con carga positiva deslocalizada. que poseen elevada solidez a la luz y buena estabilidad al ph.

7 . RESULTADO DE COLORANTES DIRECTOS CON AGENTES REDUCTORES CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según la Society of Dyers and Coulorists colorantes autorregulables colorantes controlables mediante la sal colorantes regulables por temperatura Los colorantes autorregulables poseen buenas propiedades de igualación y dispersión. Los colorantes controlables mediante la sal dan un índice de agotamiento de 50% en baño de solución 1/30. por tanto. ser controlada mediante su temperatura. sin precaución especial. aunque tienden a enrojecer. Los colorantes regulables por temperatura son de gran sensibilidad. De esa forma la tintura es demasiado brusca y necesita. 12. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según su tratamiento posterior con sales de cobre con formaldehído dazotación Cap. dentro de los límites normales de la tintura. llegando a una absorción de un 50% de colorante. Pueden aplicarse por agotamiento. En presencia de agentes reductores rompen su molécula hacia derivados aminados. Los colorantes directos resisten bien a los ácidos. aunque algunos precisan para ello la presencia de carbonato sódico. Su solubilidad aumenta con el número de grupos sulfónicos y disminuye al aumentar su peso molecular. Pág. con contenido de sal inferior al 1%. En frío forman soluciones coloidales.Características de los colorantes artificiales directos o o o o o Generalmente son solubles en agua. en soluciones de menos del 1% de sal.

Se Cap. 12.acabado con resinas CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS según se comercialicen directos directos sólidos a la luz directos con tratamiento de sales metálicas directos diazotables y copulables CUANDO LOS COLORANTES DIRECTOS PRODUCEN TINTURAS DEFECTUOSAS puede haber sido por una de las siguientes causas: un mal descrudado de la fibra una tintura mal conducida. ya en cuanto al control de temperaturas o a la concentración de colorante en la solución tintórea La corrección del defecto se funda en la propiedad que tienen de ser fácilmente reducidos por los hidrosulfitos: R-N=N-R1 + 2H2 resulta: R-NH2 + R1-NH2 dando como resultado compuestos incoloros o poco coloreados 2.4 Colorantes a la tina Son colorantes que tienen entre sí diferente constitución química pero todos son insolubles en agua. Estos colorantes dan tinturas más brillantes que los antraquinónicos. Pág. CLASIFICACIÓN DE LOS COLORANTES DIRECTOS A LA TINA derivados del índigo: bromoíndigo. El proceso de reducción se fundamenta en la acción reductora del hidrógeno sobre el grupo carbonilo. es fácilmente oxidable por el oxígeno del aire. trasfiriéndolo al grupo alcohólico. pero menos sólidos ante la luz y el lavado. tioíndigo derivados de la antraquinona DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA Los derivados de la antraquinona tienen mayor importancia comercial. Una vez realizada la tintura. 8 . Por su reducción en un medio alcalino se transforman en leucoderivados hidrosolubles.

porque son insolubles en agua. no tan buenas en tonospálidos En tintura en floca son sólidos al lavado y menos en tintura en pieza Son apreciados por su solidez al descrudado a presión y al blanqueo Generalmente se usan para tonos intensos Menos brillantes que los indigoides MÉTODOS DE TINTURA QUE SE EMPLEAN EN LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA dependiendo de la facilidad de reducción y la sustantividad del leucoderivado: o o o en solución caliente 60 ºC (IN) en solución tibia 45 ºC (IW) en solución fría 25 ºC (IK) 1: reducción del colorante 2: preparación de la tina de tintura 3: tintura 4: oxidación del leucoderivado 5: tratamientos posteriores En todos los métodos la tintura se realiza siguiendo los mismos pasos: DIFERENCIAS ENTRE LOS TRES METODOS solución caliente AFINIDAD IGUALACIÓN NaOH ClNa S2O4Na2 AGENTES IGUALADORES REDUCCIÓN EN LA TINTA MADRE alta mala mucho no se usa igual en los tres métodos solución tibia media mediana medio normal a veces sí solución fría normal buena normal medio no sí sí no 2.5 Colorantes dispersos Estos colorantes son compuestos orgánicos no iónicos. 9 .pueden dividir en tres subfamilias derivados de la antraquinona derivados de la indantrona derivados de la dibenzatrona y del perileno CARACTERÍSTICAS TINTÓREAS DE LOS DERIVADOS Y SUBDERIVADOS DE LA ANTRAQUINONA o o o o o Presentan buenas solideces en tonalidades intensas. Pág. 12. Se aplican con un dispersante. y se caracterizan fundamentalmente porque tienen un Cap.

alto grado de dispersión. Se emplean para la tintura de rayón, acetatos y poliésteres; también se usan con auxiliares carriers. 2.6 Colorantes sulfurosos Se llaman sulfurosos porque en su molécula está presente el azufre, pero no como lo está en los colorantes directos, tiazólicos, etc., sino que aquí este azufre puede ser oxidado con facilidad. Por su aspecto, los colorantes sulfurosos son parecidos a los colorantes de tina y a los sustantivos; tiñen las fibras directamente en estado reducido y se combinan con los colorantes básicos para dar una laca insoluble; la cantidad de colorante absorbido depende de su porcentaje en la solución, de la concentración de sal en el baño y de la temperatura. Lo mismo que los colorantes de tina, también son insolubles en agua pero solubles en medio alcalino y en presencia de sulfuro sódico como agente reductor.

En este proceso de reducción cambia la estructura molecular del colorante pero sin afectar al grupo -S-S- sulfuroso. El leucoderivado soluble resulta con un coloreando diferente al del colorante original y ya tiñe la fibra, comportándose como un colorante directo de baja afinidad por la fibra. Finalmente, mediante la oxidación queda convertido otra vez en colorante sulfuroso no soluble en el agua.

Por tanto, el proceso de tintura con colorantes sulfurosos es el siguiente: disolución del colorante tintura oxidación

Esta tintura se realiza a una temperatura de 1000C y su duración oscila entre 60 y 90 minutos. El peligro de oxidación del colorante durante la tintura puede corregirse con un ligero exceso de sulfuro sódico, pero teniendo en cuanta que propasarse influiría negativamente en el rendimiento del colorante. Una vez terminada la tintura en la fibra, sí debe oxidarse, para desarrollar el verdadero coloreado y las propiedades finales de estos colorantes. Son empleados para la tintura de fibras celulósicas. Aunque resultan muy económicos son de resultados pobres de matices. Tratamientos posteriores con bases metálicas aumentan las solideces de estos colorantes: El Cu mejora las solideces frente a la luz.
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El Cr mejora la solidez frente al frote. Para evitar que desprendan ácido sulfúrico en su almacenamiento se trata la mercancía con acetato sódico, sin lavado posterior, y se seca.

2.7 Colorantes premetalizados Se trata de soluciones tintóreas creadas mediante un proceso químico previo a la fase de tintura; en este caso el procedimiento es el siguiente: una o varias moléculas de colorante, generalmente ácido, se asocian con un átomo metálico formando un complejo molecular con afinidad por las fibras proteicas y poliamídicas. La formación de este complejo químico se consigue calentando una solución acuosa del cromóforo con una sal de cromo trivalente, siempre en un medio de ph por debajo de 4. Si bien se obtiene con ellos una extensa gama de colores, estos adolecen de falta de brillo en azules, verdes y violetas. Suelen aplicarse a tejidos inencogibles.

2.8 Colorantes reactivos Como se indicó al principio del capítulo, estos colorantes son empleados en la tintura de fibras celulósicas, mediante reacción química con las moléculas de celulosa.
o o

Colorantes reactivos que forman ésteres de celulosa Colorantes reactivos que forman éteres de celulosa

Los primeros tienen anillos heterocíclicos en su molécula y su reacción se basa en sustitución nucleófila, como se expone en el gráfico que representa su estructura molecular.

De entre los segundos, unos son vinisulfónicos y otros acriloilamídicos. Su reacción se
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basa en el doble enlace -C=C- que son capaces de formar en un medio alcalino, sumando núcleos. Colorante-SO2-CH2-CH2-O-SO3H [mediante OH-] produce: Colorante-SO2-CH(-DELTA)=CH2(+DELTA)+Cel-OColorante-SO2-CH-CH2-O-Cel [mediante H+] produce Colorante tintóreo -SO2-CH2-O-Cel
LA TINTURA CON ESTE TIPO DE COLORANTES SE REALIZA EN TRES ETAPAS
PRIMERA ETAPA

Absorción del colorante por la fibra, en un medio neutro y con adición de electrolito, seguida de una absorción en medio alcalino

En el proceso de la absorción el colorante se difunde hacia el interior de la fibra, donde es atrapado por las cadenas moleculares celulósicas. Estos colorantes son escasos en afinidad pero poseen un elevado coeficiente de difusión. • • • • La etapa de absorción se da en baño de ph neutro. A la elevación de ph aumentaría la cantidad de colorante que reaccionaría con el agua y sería menos lo que fuera absorbido por la fibra. Los electrolitos influyen en el agotamiento de estos colorantes. La cantidad de sal a utilizar se relaciona con la concentración de colorante en el baño. La temperatura del baño es inversamente proporcional al agotamiento del colorante. El tipo de fibra condiciona también el proceso de absorción.

SEGUNDA ETAPA

Reacción del colorante con los hidroxilos de la celulosa y del agua en medio alcalino

La reacción que se da entre el colorante y el agua es de la forma siguiente: Colorante-Cl+OH- = Colorante-OH+ClLa reacción del colorante con la fibra sería: Colorante-Cl+Cel-O- = Colorante-O-Cel+ClLa velocidad de reacción del colorante con la fibra es varios cientos de veces mayor que la velocidad de reacción del colorante con el agua. Diferencia ésta que aumenta al aumentar la concentración de colorante en el agua, y disminuye al aumentar el agotamiento del colorante. Producen matices de coloreado muy vivos y brillantes.
TERCERA ETAPA

Eliminación del colorante hidrolizado, pero sin fijación covalente con la celulosa Para la eliminación del colorante hidrolizado que esté en el baño, se deshecha sencillamente éste vaciando la máquina. Para eliminar el colorante hidrolizado en la fibra se lava ésta en caliente.

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Ejemplos de colorantes reactivos Grupo reactivo Año aparición Nombre comercial

1956

Proción M (I.C.I.)

Diclorotriazinicos

1957

Cibacron ( CIBA ) Proción H (I.C.I.)

Monoclorotriazinicos Vinilsulfónicos Colorante - S02 - CH2 - CH2 - SO3H 1958 Remazol ( de Hoechst )

1960

Drimaren ( de Sandoz) Reacton ( de Geigy)

Triclorotriazinicos Vinilsulfónamidicos Colorante - S02 - NH - CH2 - CH2 - OSO3H 1960 Levafix (de Bayer )

1967 Vinilsulfónicos

Solidazol N ( de C.F.M. )

1971

Drimaren R ( Sandoz)

Monocloro-difluor-pirimidinicos

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TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte

El proceso industrial textil, de la materia prima a los acabados de las telas

Capítulo 13

Cinética de la tintura
1. La difusión del colorante. 1.1 Leyes de Fick. Coeficiente de difusión. 1.2 Factores de difusión. 2. Velocidad de tintura. 2.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura. 3. Poder igualador de un colorante. 4. Compatibilidad de colorantes.

DEFINICIÓN

La tintura es el proceso en el que la materia textil, al ser puesta en contacto con una solución de colorante, absorbe éste de manera que habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño. El proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea. En torno a esta definición de tintura, establezcamos dos principios fundamentales: Que la tintura consiste en una compenetración entre colorante y fibra, que no es el recubrimiento exterior de una fibra con un colorante, sino absorción de colorante al interior de la fibra. o Que es un proceso de efecto durable; si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido teñida.
o

Lo mismo en teoría que experimentalmente en el laboratorio, se puede seguir el proceso tintóreo a nivel molecular, observando las diferentes fases por las que atraviesa una molécula de colorante: Difusión: Movimiento de la molécula a través del líquido en el que se deposita, acercándose a la fibra textil. Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y penetración en su cuerpo físico. Difusión sólida: La difusión del colorante a través del interior de la fibra. Fijación: Es el establecimiento de enlaces estables entre las moléculas de la fibra y de colorante. Llegado a este punto de fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el proceso de tintura ha terminado, estando todas las moléculas de fibra enlazadas con moléculas de colorante.

1. La difusión del colorante
Existen diversos factores que condicionan la difusión del colorante, acelerando o retardándolo, por ejemplo: el estado de agregación del colorante, la estructura cristalina de estas moléculas, las fuerzas de repulsión eléctrica desde las fibras o el tamaño de los "poros" amorfos en la estructura cristalina molecular de la fibra. Las moléculas del colorante que hay en una solución tintórea pueden agregarse formando macromoléculas, además de existir monomoléculas en el mismo baño. Pero sólo en agregación monomolecular este colorante puede ser absorbido por la fibra a tintar; cada monomolécula absorbida desplaza el equilibrio de agregación hacia la formación de
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más monomoléculas. Cuanto más alto es el índice de agregación del colorante más bajo será el de la velocidad de difusión de ese colorante. La velocidad de tintura está en relación con la velocidad de difusión del colorante. La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación, la apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida.

1.1 Leyes de Fick Coeficiente de difusión En el principio del proceso tintóreo el colorante se distribuye en forma anular alrededor de la fibra; ello hace que en la superficie de esa fibra haya una elevada concentración de colorante y muy escasa o nula en su interior. Esa concentración exterior provoca el flujo de colorante hacia el centro del cuerpo a tintar. Las leyes de funcionamiento de este flujo son llamadas Leyes de Fick. La primera ley de Fick dice que el flujo de las moléculas de colorante es directamente proporcional al gradiente de concentración.

dC J = -D ----dX J es el flujo y d C / dX es el gradiente de concentración. D es la constante correspondiente al coeficiente de difusión. El sentido negativo (-) es consecuencia del sentido del gradiente de concentración, que es opuesto al del flujo. El coeficiente de difusión se mide en cm2/seg. Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de concentración. Sin embargo no da idea de la variación de la concentración de colorante en el interior de los materiales en relación al tiempo. La segunda ley de Fick establece la relación temporal T de concentración:

dC dC C ------- = --------- D --dT dX X

1.2 Factores de difusión Los factores más influyentes en el coeficiente de difusión son los siguientes:
o o o o o

concentración del colorante afinidad electrolito temperatura substrato
Cap. 13. Pág. 2

Puede verse el fenómeno en una sección transversal de una fibra al microscopio. Por esta razón las tres curvas de agotamiento del ejemplo son bien distintas. hay un grado óptimo de concentración de sal.o o peso molecular del colorante constitución del colorante 1. pero enseguida se ralentiza por la propia concentración del colorante en ese principio que frena más partículas de colorante con las suyas propias.3 La presencia de sal (electrolito) en el baño influye en la atracción-repulsión entre la fibra y el colorante. Si se trata de una elevada afinidad.2. Pág. según varía la concentración C de cero a infinito Al estudiar los colorantes posteriormente veremos que a cada tipo de fibra se le aplica un tipo de colorante. en ese sentido es como influye en el coeficiente de difusión. directos Col. Col. éste se da siempre como aparente y se mide por la curva de agotamiento. la tintura es rápida en el inicio de la penetración en la fibra. sin embargo la penetración al interior es más uniforme.1 Concentración del colorante Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de difusión. Las capas exteriores se tintan mucho y las interiores muy poco y muy despacio. Cap. si bien el coeficiente puede que no aumente. El coeficiente de difusión D varía de cero a infinito. dispersos Col. Gran afinidad Baja afinidad 1. 3 . ésta no es directamente proporcional al coeficiente de difusión.2 La afinidad colorante-fibra. 13.2. Con baja afinidad. ácidos y básicos 1. Para el caso de la afinidad colorante-fibra. ello es necesario porque en la tintura el sistema fibra/colorante es fundamental.2. Para la tintura que precisa de electrolito.

El peso de colorante absorbido se mide por defecto del porcentaje de agotamiento en el baño. modificando así el tiempo que éste necesita para cubrir externa e internamente su espacio en la fibra. Pág. Ya se ha visto que en algunas estructuras moleculares el colorante sólo puede ocupar las regiones amorfas de los mismos. Los otros factores son de tipo mecánico. Velocidad de tintura Se llama velocidad de tintura al peso de colorante absorbido por la fibra en una unidad de tiempo. diámetro-sección de hilos. relación entre volumen del baño y peso de fibra. en el que la macromolécula se alarga y quedan sus cristales orientados unidireccionalmente. 2. La temperatura del baño.1 Los factores influyentes en la velocidad de la tintura son. es decir. 200? C en seco) para fijar sus dimensiones. que no se trata de una cuestión accesoria. que modifican la superficie de contacto colorante/fibra: agitación del baño. porque sus tiempos son iguales.2. 13. por ejemplo. Este tiempo se toma como el necesario para que la fibra absorba la mitad de colorante que debiera absorber para el estado de equilibrio. Todas las Cap. Lo mismo ocurre con el termofijado (tratamiento de las fibras a alta temperatura. que modifica. aquellos que actúan sobre el factor tiempo. que en interior de la fibra haya tanto colorante como para saturar la fibra y que la tintura se detenga. 3. la estructura de la fibra se altera y altera (puede alterar) el alojamiento del colorante en su interior. Hay que tener en cuenta que esta propiedad es muy importante en el trabajo de tintura. el coeficiente de difusión del colorante. Poder igualador de un colorante Se llama poder igualador a la propiedad que tienen los colorantes de producir tinturas uniformes sobre los textiles.2. no pudiendo. Aumentar temperatura es agregarle energía al baño. romper la estructura cristalina de la formación molecular de esa fibra. En esas condiciones es muy difícil que el colorante se aloje en el interior de la fibra. como ya se ha anotado antes. En el gráfico vemos dos colorantes con igual velocidad de tintura. de tal manera que las irregularidades de colorante existentes en el tejido antes de la tintada son corregidas en ella.4 La temperatura es proporcional al coeficiente de difusión.1. por tanto. agitación de la fibra. 2.5 El substrato a tintar es determinante en todo proceso tintóreo. etc. 1. La igualación no es algo instantáneo. 100? C en húmedo. Las fibras sintéticas una vez hiladas se someten a un estirado considerable. 4 . sino que la calidad de tintura depende de que esta cuestión se resuelva para todo el substrato a tratar. teniendo distinto porcentaje de equilibrio.

desde las partes más teñidas a las menos teñidas. En la fase de calentamiento. Dos o más colorantes son compatibles entre sí cuando las velocidades absolutas de absorción son constantes o es constante la relación de colorante absorbido de cada uno. En la primera y segunda fase pueden darse influencias incluso contra la igualación. Ambas sumergidas en el mismo baño de tintura deben alcanzar el mismo matiz en un tiempo. Cap.fases de la tintura son decisivas para el buen resultado final. o bien si las propiedades de solidez son iguales para ambos. la forma de comprobar dicha compatibilidad es que interrumpido el proceso en cualquier momento. de lo contrario favorecerá la desigualación. la igualación se conseguirá en la tercera fase. las desigualdades de colorante pueden acentuarse. Durante el proceso de tintura. la fibra tintada muestre siempre el mismo tono. La concentración inicial de colorante ejerce un poderoso influjo de igualación. es decir. La igualación puede describirse en tres fases Desde el comienzo de la tintura hasta que todo el textil ha contactado con el colorante. Pág. 13. antes es preciso saber que todos son compatibles entre sí. La capacidad de migración de un colorante se mide por comparación de una muestra tintada y una de igual peso pero incolora. todo el género a tintar debe ser calentado uniformemente. Hay que tener en cuenta si el colorante posee o no buenas propiedades migratorias. experimentalmente corroborado en la tintura de colorantes claros. que cuanto menor sea más capacidad de migración se le atribuye al colorante. siempre más difícil que en oscuros. 4. si no lo son. 5 . bien con la agitación de baño-fibra o bien bajando la temperatura o alargando (suavizando) la fase de calentamiento. Estas tinturas se inician siempre a baja temperatura. Compatibilidad de colorantes Cuando se han de utilizar dos o más colorantes en una misma tintada. Fase de calentamiento y subida del colorante a la fibra. si son buenas. hay que actuar en la primera y la segunda. Fase de migración del colorante que se desplaza a través del baño.

Máquinaria de tintura por agotamiento: 2. lo hace sin que en ese momento quede todavía fijado en él. La tintura de madejas: Tintura en máquina mezzera. Tintura en torniquete. 14. Tintura en jigger. Maquinaria de tintura por agotamiento Para el sistema por agotamiento. cuando la tintura es definitiva. el método de tintura es el llamado por impregnación de la fibra en colorante. en el proceso de fijado. entre 1. 2. Pero el material textil que se impregna de la solución donde está el colorante. Tratamientos en procesos finales de tintura. En este proceso son las fuerzas de afinidad entre colorante y fibra lo que hace que el colorante pase del baño a la fibra hasta saturarla y quedar fijada en él. Utilizando el procedimiento de impregnación la relación de baño es mucho más baja. Procedimientos de tintura. En el caso del procedimiento b.6 litros de solución por kg de fibra. 2. de 1/5 a 1/60. En el caso del procedimiento a. La relación de peso entre peso de fibra y peso de solución de colorante es bastante elevada. es después. Maquinaria de tintura por impregnación: 3. Tintura en torniquete. TIPO I Máquinas con la fibra a tintar estática y la solución de colorante en movimiento. Tintura en jet. El foular.1 Autoclaves.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil. las máquinas se diferencian por su acción mecánica que actúa sobre la materia textil a tintar.2 y 0.2. Cap.1. Pág. el método de tintura es el llamado por agotamiento. 4. 2. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 14 La Maquinaria de Tintura 1. sobre el baño tintóreo o sobre ambas cosas a la vez. Tipos de foulardado. TIPO II Máquinas con el textil en movimiento y la solución fija. 1 . 3. 1. Procedimientos de tintura En términos generales se dan dos formas de tintar una fibra: a) por afinidad entre colorante y fibra b) por impregnación de la fibra De esta manera tenemos también dos tipos genéricos de máquinas de tintura.

sobre ella se enrollan directamente los hilos. C es la bomba impulsora del baño tintóreo. se formarán las burbujas. Máquinas del TIPO I de solución en movimiento y textil estático AUTOCLAVES Los autoclaves tienen la ventaja de poder tintar el género una vez que éste haya sido empaquetado. Si esta presión es inferior en el baño. fenómeno que se conoce como "cavitación" de la bomba. 2 . para hacerla intervenir cuando la presión en el baño sea inferior a la de vapor de agua que exista o se genere en el sistema.TIPO III Máquinas en las que textil y solución están en movimiento durante el proceso tintóreo. ESQUEMA DEL AUTOCLAVE A es el recipiente hermético que contiene la solución tintórea. dentro circula el baño nada más en sentido I-D. 2) Bomba de presión. Los portamateriales serán diferentes. pero por el hecho de tintar en paquete. Cap. en cualquier momento de la tintada. a intervalos. para poder modificar con cierta rapidez la temperatura. capaz de mantenerlo continuamente en movimiento y capaz de invertir. el sentido de circulación del baño a través de la materia a tintar. en la que se aloja el textil a teñir. convenientemente holgado para que el baño pueda circular entre ello. empleado para mechas de peinado. según convenga. De estos tres tipos de máquinas estudiaremos algunas de las más representativas. b) En forma de espada. c) De bobina perforada. B es la jaula portamateria. velocidad controlada mediante la temperatura y electrolitos. la cuestión más importante a tener en cuenta es la igualación de color en toda la masa. Otros elementos importantes en el autoclave son: 1) Calentador y refrigerador del baño. que será más problemática cuanto mayor sea la velocidad de fijación del colorante. Pág. 14. empleado para floca. que se enrollan sobre varias bobinas de un tubo perforado. según sea el tipo de textil y su empaquetado: a) de corona circular. 3) Dispositivo para una rápida toma de muestras.

Pág. el rodillo devanador del torniquete es de forma circular. acentuando la formación de pliegues en la cuba. que arrastra el textil a través del baño.El empaquetado debe ofrecer siempre suficiente permeabilidad para una circulación constante y regular de la corriente del baño. 3 . este sistema no será apropiado. igualmente. B: Un rodillo motriz del textil. fuera del baño. sin tirones. El esquema mecánico en el TORNIQUETE es el siguiente: A: una cuba trapezoidal o artesa. es decir la formación de burbujas entre la materia textil. pueden darse al invertir el sentido de la corriente. Para la lana. hecho que es considerado como una avería. 14. Ni esta máquina ni este sistema sirven para colorantes a la tina. Cap. Los torbellinos de líquido. porque el material tintado sale periódicamente al aire ambiente. El problema más importante que se puede plantear en la tintura en autoclave es el de la cavitación de la bomba. menos elíptico cuanto más ligero de peso es el textil. que evita el enfieltrado y estirado del hilo. situado sobre la cuba y fuera de ella. a base de removerlo suave pero constantemente. y si el colorante es fácilmente oxidable. produciendo un movimiento suave. tampoco. Si el colorante no posee buena migración. Autoclave y proceso de tintura en él Máquinas del TIPO II de textil en movimiento y solución estática TINTURA EN TORNIQUETE En la tintura con torniquete. Para el algodón suele ser elíptico. arrastrado por el grueso hilo. el movimiento del textil a través del baño es el que crea la circulación del mismo. para el baño tintóreo.

Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. 4 . Un grupo motriz que hace girar los cilindros para enrollar y desenrollar en ellos el tejido durante la tintura. lo que hace difícil que las franjas de tejido que no han conseguido igualación la consigan ahora. Pág. producida sobre todo porque haya diferencias de tensión en el enrollamiento del tejido. de orillo a orillo. completar la tintura. 14. volverá. diferencia entre los orillos y el centro. Dentro del baño el tejido pasa por otros rodillos donde se mantiene estirado. llegando así al rodillo donde se recoge. absorbe de éste una parte que será retenida por sus fibras. Así se irá intercambiando colorante entre tejido y la solución. enrollado y sin arrugas. completar la tintura. Un recipiente. el tejido. otro curbado evita cualquier arruga en el tejido.TINTURA EN JIGGER El sistema de funcionamiento del Jigger es el siguiente: dos cilindros donde se recoge. Al entrar el tejido en la solución tintórea. con una cierta cantidad de colorante fijado y se pondrá de nuevo en contacto con la solución tintórea. Máquinas del TIPO III materia textil y baño tintóreo en movimiento TINTURA EN JET En esta máquina el textil se mueve dentro de una corriente de baño tintóreo. para la solución tintórea. Fue éste el método para solventar los problemas de la tintura de poliéster a alta temperatura. en forma de artesa. presionando en los orillos más o menos que en el centro. por tanto. por tanto. La tracción del textil se efectúa por una devanadora que lo conduce a través de un tubo por el que circula el baño en el mismo sentido. Cada vez que el tejido llega al baño no se da en éste la misma concentración de colorante. Otra dificultad puede darse en la igualación de tintura a lo ancho. La propia humectación del tejido en la solución puede modificar su estructura y alterar esta tensión longitudinal. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir. apareciendo el típico moaré o aguas en su aspecto. desenrollándose. Las diferencias suelen darse entre el centro y los extremo del tejido. Cap. hasta llegar al equilibrio entre solución y tejido tintado y conseguir.

Cap. para obtener una buena igualación. TINTURA EN MÁQUINA MEZZERA La máquina Mezzera consiste esquemáticamente en un armario con dispositivo del que se cuelgan las madejas. Pág. 5 . dependiendo de tener un compartimento grande o más de uno más pequeño. Suelen tintarse así los géneros de punto.. En el primero de los casos se obtiene tintado un hilo con mayor grosor. ya que nunca ha sido prensado durante el proceso. En ella el movimiento de la solución de colorante se consigue con bombas de mediano caudal. que proporcionan más o menos presión. 14. LA TINTURA DE MADEJAS Las máquinas empleadas para la tintura de madejas pueden ser tanto del TIPO I como del TIPO III. ni siquiera por su propio peso. regular y voluminoso. En estas máquinas las madejas se cuelgan de un soporte horizontal y debe proporcionarse entre las madejas una circulación uniforme de solución de colorante.

convenientemente distribuido y con uniformidad. 14. Los elementos esenciales del FOULAR son: cilindros de enrollamiento y de recogida del textil guías de conducción hacia el baño la pastera: dispositivo donde se da la impregnación los cilindros exprimidores del textil una vez impregnado en la pastera Cap. es decir. esta operación se efectúa en varias máquinas. Si toda la operación de tintura se realiza en una sola máquina. Pág.3. dedicados a conseguir mayores solideces o a eliminar impurezas. Si por la naturaleza de la fibra. de proceso continuo. 3. el colorante queda aprisionado entre el textil. las llamamos TIPO II.1 EL FOULAR El foulardado consiste en impregnar un textil en una solución química y escurrirlo posteriormente por presión entre cilindros. esta primera operación habrá efectuado una buena impregnación con una distribución uniforme del colorante. escurriéndose el líquido que lo contenía. del tejido o del colorante. Si la solución tintórea tiene afinidad por el textil que procesamos. que pueden darse o no. Si se trata de una solución tintórea. de proceso discontinuo. esta será del TIPO I. SEGUNDA Fijar el colorante sobre el género a tintar y tratamientos posteriores. Maquinaria de tintura por impregnación En el sistema por impregnación las máquinas son de dos tipos: TIPO I Máquinas de proceso continuo TIPO II Máquinas de proceso discontinuo Siempre el proceso de impregnación se lleva a cabo en dos o tres etapas: PRIMERA Depositar el colorante sobre la fibra textil o sobre el tejido. 6 . pero si esa afinidad entre colorante y fibra no existe. la distribución será tan irregular que no hará aconsejable este método.

Si el coeficiente de difusión del colorantees elevado y la afinidad entre colorante y textil también. 7 . De no ser así. diferenciados además por calentamiento en seco o en frío Cap. TIPOS DE FOULARDADO Una vez el textil ha sido impregnado.Las pasteras deben tener unas dimensiones adecuadas para acoger el mínimo indispensable de solución tintórea y que ésta se renueve constantemente. pero también de la solución en sí. permite que este procesode fijación se haga a temperatura inferiora los 1000C. La buena impregnación en la pastera depende. si lo hay. temperatura. Pág. tendremos los siguientes tipos de foulardados. hay en la industria varios sistemas de fijación. etc. manteniendo siempre invariable su concentración y todas las demás constantes de presión. se procede a la fijación del colorante sobre el textil. 14. en primer lugar de la afinidad entre colorante y textil. puesto que ella transporta el colorante a la fibra o tejido. Las fuerzas tensoactivas entre solución y textil condicionan la rapidez y efectividad de la impregnación. Según el medio y método de calentamiento. de forma automática. por ello es corriente que a la solución tintórea se añadan productos humectantes.

Empleado para colorantes que fijan bien en solución salina. PAD-SATL Foulardado con difusión y fijado en lavado salino. el proceso continúa en el Jigger para desarrollar y fijar el color. 8 . el proceso tintóreo suele ser largo. En esas constantes de humedad y temperatura. de 30 seg. PAD-ROLL Foulardado con difusión y fijado en caliente. 14. se produce la fijación del colorante. de varias horas. Después de este vaporizado se pasa el tejido por una solución salina con 10-20 grs/l. Puede haber o no un secado intermedio. manteniendo en la materia impregnada la misma humedad con que sale del foulardado. Cap. PAD-JIG Foulardado con difusión y fijado en Jigger. PAD-STEAM Foulardado con difusión y fijado en vapor. a temperatura de ebullición. y finalmente se lava el textil tintado. Así y todo. Empleado para colorante con gran afinidad por el textil y con alto coeficiente de difusión. Pág.PAD-BATCH Foulardado con difusión y fijado en frío. en ese caso el fijado posterior será en temperaturas de 150-1600C. según colorantes e intensidad. según sus características químicas. Después de la impregnación.. a 100-1500C. PAD-DRY Foulardado con difusión y fijado en seco.. La subida de temperatura se produce en compartimento estanco. a 5 min. Permite reducir el tiempo de fijación mediante vaporizado intermedio a 100-1050C. en reposo.

al lavado en seco o en húmedo. Desarrollo del verdadero color. Comenzando siempre por eliminar el colorante que no se ha fijado. por ejemplo. Cap.Mejoramiento de la solidez a la luz. Tratamientos en procesos finales de tintura • • • • • Los tratamientos posteriores a la tintura tienen como finalidad conseguir las características de color y solidez deseadas. Dado que es forzar una segunda reacción química. ésta suele hacerse a temperatura de al menos los 1000C. La eliminación de impurezas no es sólo por razones elementales sino porque ellas afectarían mucho a acabados posteriores en el tejido. Pág. 9 . 14. en otras reacciones posteriores o por medio de detergentes. por medios químicos.4. como el estampado o el apresto.

4 Perchado. 1.10 Decatizado. Estampado por termotransferencia.1.2 Estampados por reservas: El Batik. como el coloreado o el gofrado. abrillantar. Se define como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia. marcarla y recogerla en un rodillo enrollada.TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL Segunda Parte El proceso industrial textil.3 Acabados superficiales de látex. La tela llamada estameña es aquella que. 1. Cap. 2. 1. 4.2 Gelatinas. Acabados estéticos.1 Calandria de fricción. Estampado por corrosión. Ciertas cuestiones son necesarias a tener en cuenta respecto a los acabados de las telas: Todo acabado eleva el coste de la tela.3 Carbonizado. 3. 4. de la materia prima a los acabados de las telas Capítulo 15 Los acabados de las Telas 1. 2. 1. 5. Estampado por rodillos. Estampado por rodillos. 1. son fáciles de reconocer. 5. 4.2 Blanqueo.1.11 Maceado.9 Fijado.1 El Calandrado.1 Apergaminado. 5. 1. sin importar su coloreado. China. 5.1 Limpieza. 1. 3.3 Calandria de gofrado.1 Almidonados. 3.1. Máquina diseñada para dimensionar la tela. 1 . Un acabado permanente dura toda la vida de la prenda. 1. Acabados generales de las telas.5 Goseado. Presentada por SHANDONG WEICHAI CORP.1. 1. 3.6 Rasurado. 1. tacto o comportamiento.2 Devorado.1 Tipos de estampado. Acabados ácidos. 3.13 Rameado.4 Mercerizado. El teñido atado. 1. no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. Pág. Serigrafía o estampado con pantalla. 2000. Estampado por urdimbre. porque son visibles. se ha tejido en un telar y no ha recibido ningún acabado. otros. secar. 1. La estampación. 4. resinas y uretano.8 Batanado.7 Cepillado.15 Inspección.1. en la Feria Internacional de Canton.12 Calandrado (torculado). 1.2 Calandrado de Moaré. como el planchado durable.1 ESTAMPADOS DIRECTOS: Estampado por bloques. 2. Engomados y recubrimientos. Algunos acabados. encerar. 1. 1. 15. 4.14 Secado de bolsas.

Todo blanqueador daña el tejido. el brillo y la suavidad. Se hace también con la lana regenerada para eliminar cualquier celulosa que haya sido empleada en la tela original. se utiliza en el algodón y lino y consigue un aumento del lustre. 15. El goseado es la primera operación de acabado en las telas de algodón que vayan a recibir tratamientos transparentes. El carbonizado da mayor textura a las telas de lana. 1.2 Blanqueo Se utiliza para eliminar el coloreado de las telas. Las telas de pelo y las perchadas se rasuran para controlar la longitud del pelo y la superficie o para producir un diseño o dibujo sobre ella. aumenta la resistencia y produce una mayor afinidad a los colorantes. Existen tres tipos específicos de limpieza: o o o El desgomado de la seda El descrudado del algodón El lavado de la lana 1.Un acabado durable dura parte de la vida de la prenda. debe aplicarse con precaución y controlando la tinta y la concentración de agentes reductores. Acabados generales de las telas 1. Las fibras naturales crudas tienen engomados que hacen que la tela se haga más rígida y que interfieren en la absorción de líquidos.4 Mercerizado Es la acción de la sosa cáustica sobre la tela. Un acabado temporal permanece en la prenda hasta que ésta se lava en agua o en seco.1 Limpieza Es un acabado elemental pero que industrialmente tiene una gran importancia. La tela se debe desgomar antes de aplicar cualquier acabado. Así mismo durante el tisaje se ensucian y deben limpiarse. 2 . matan el brillo y dan lugar a la aparición de pilling. o en la superficie y que producen en ellas asperezas.6 Rasurado Las telas crudas se rasuran para eliminar las fibras sueltas o los extremos de los hilos. Pág. nudos y otros defectos similares. 1.5 Goseado Es la combustión de los extremos protuberantes de las fibras que se encuentran en los extremos de las telas. destruye la materia vegetal de la tela.3 Carbonizado Tratamiento de telas e hilos de lana con ácido sulfúrico. Cap. Un acabado renovable puede aplicarse de forma doméstica sin ningún equipo costoso. 1. 1. 1. Provoca un encogimiento del tejido de hasta un 25%.

. Cap.15 Inspección Las telas se revisan haciéndolas pasar sobre una revisadora con buena iluminación. el calandrado por fricción..1.8 Batanado Se aplican en las telas de lanas para mejorar la apariencia y el tacto. 1. mayor absorbencia y suavidad a la tela.14 Secado de bolsas Las toallas y telas elásticas. El proceso es comparable a la plancha con vapor. aplana los hilos y hace que el tejido parezca menos abierto.7 Cepillado Sigue al rasurado. 1. 1. 15. el calandrado de moaré y el gofrado. Pág.13 Rameado Es otra de las operaciones finales.12 Calandrado (torculado) Es un acabado mecánico que se realiza en conjuntos de rodillos a través de los cuales pasa la tela. a la vez. 1. después en agua fría y después se hace pasar entre rodillos. no se secan con una rama sino con una secadora de zigzag. 1.. 1. Si la tela se introduce torcida en la rama. Ésta es la lana lavada. si se combina con el vaporizado puede hacer que. al sacarse quedará desviada de hilo (pata). Se cortan los hilos rotos y se marcan los defectos de manera que puedan hacerse ajustes al vender la tela.11 Maceado Consiste en hacer pasar el tejido lentamente sobre un gran tambor de madera donde es golpeada con pequeñas mazas de madera. que posibilita la confección de prendas que van a soportar lavados domésticos. A mayor área de superficie le da más lustre. sin arrugas y un tanto suave en las telas de lana peinadas o cardadas y en mezclas de lana y fibras artificiales. La tela se mete en agua caliente. 1. Las telas se batanan por la aplicación de humedad. donde se hace sin tensión. Hay varios tipos. como los tejidos de punto. 1.. calor y fricción (ese es un proceso leve de enfieltrado). 3 . secar las telas. para limpiar la superficie de la tela. consistente en enderezar y.10 Decizatado Produce un acabado liso. el torculado.9 Fijado Es un proceso de acabado de la lana que se utiliza para estabilizar la tela de lana. el calandrado simple.

3. darles lustre o proporcionarles resistencia al agua (impermeabilización).1 Apergaminado En las telas de algodón. los efectos translúcidos se producen mediante un tratamiento con ácido sulfúrico concentrado llamado orgendil. 2.2 Gelatinas Se tratan con gelatinas los rayones. 3. Las fibras así separadas formaban una pelusa que cambiaba el aspecto y la texturada de tejido. especialmente importante en ropa para cama. en un movimiento ascendente. mediante el perchado o cepillado mecánico. excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes. 3. Estos cardos todavía se utilizan en acabado a máquina de telas de lana. Cap.2 Devorado Los efectos devorados se obtienen estampando ciertos productos químicos sobre una tela constituida con fibras de diferentes grupos (rayón-seda). Se los monta sobre rodillos y se cambian a medida que las púas se desgastan o se rompen. prendas o complementos de abrigo. Entre las razones de aplicar un perchado se incluyen las siguientes: Calor extra que almacena el espesor de pelo perchado. se llaman rodillos de percha. etc. resinas y uretano Se emplean para aumentar la resistencia de las telas a la abrasión.2. 3. cualidad característica de una superficie perchada. una de las fibras se destruye. En el resto de las telas se utilizan rodillos cubiertos por una tela pesada en la cual se incrusta alambre. actuando como aislante esa capa exterior del tejido. El perchado originalmente era una operación manual en la que el cardador unía varios cardos secos y con ellos barría. Pág. Acabados ácidos 2. Como el ácido ataca el algodón. 15. apergaminado parcial y efectos plissé.3 Acabados superficiales de látex. 4 .4 Perchado El pelo de algunos tejidos (los fabricados para obtener en ellos este efecto) está formado por una capa de extremos fibrosos sobre la superficie de la tela que. Con este acabado es posible lograr los efectos de apergaminado total. Suavidad.1 Almidonados La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica. bufandas. Les proporcionaban una acción suave y las púas del cardo rompían antes de causar cualquier daño a las fibras. Los extremos doblados de los alambres apuntan en la dirección que pasa la tela. dejando áreas más delgadas en el tejido. porque es una sustancia trasparente que no modifica el lustre natural de las fibras. se separan del tejido lanoso. Engomados y recubrimientos 3. el proceso debe controlarse muy cuidadosamente cada 5 o 6 segundos. la superficie del tejido.

El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre otra dos capas de tela abordonada. Las telas estampadas suelen tener bordes definidos en la parte del dibujo. Pág. 4. acrílicos y fibras metálicas. Repelencia al agua y a las manchas. Calandria de gofrado Gracias al desarrollo de fibras sensibles al calor. poliéster y combinados de nylon. otros tipos son Cap. acrílico. Los extremos de fibras sobre la superficie disminuyen la rapidez con que se humedece la tela. Las telas perchadas pueden construirse con algodón fibra corta. 5. El mayor inconveniente del perchado es la formación de pilling. el chinz está encerado y sometido a calandrado de presión. 5. uno de los cuales es grabado y hueco.1 Tipos de estampado Los principales tipos de estampación son: estampados directos. mediante calor. acetato. dibujo. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un rodillo de calandrado. economía. Calandrado de moaré El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre los acordonados seda o lana (tafetán y falla). Con frecuencia se hacen de rayón. y una presión de 8 a 10 toneladas hacen que el dibujo de la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa. etc. Se utiliza para dar un alto brillo a la superficie de la tela. La estampación Los dibujos sobre telas pueden hacerse pintados a mano o por el procedimiento llamado de estampación. se ha conseguido producir un diseño gofrado durable y lavable. El nombre franela es con frecuencia sinónimo de la palabra perchado. más frecuentes y con modalidades diversas de acuerdo a exigencias del género. Con las fibras termoplásticas se puede conseguir que estos diseños resulten permanentes. lana o fibras acrílicas. 4. calentado por el interior con una flama de gas. el aspecto estético de la tela. La estampación de dibujos y colores en los tejidos se consigue aplicando sobre ellas colorantes o pigmentos y con las llamadas máquinas de estampación. Si primero la tela se impregna con almidón y ceras.Belleza. Se realiza este acabado en telas de nylon. La calandria de gofrado consta de dos rodillos. y el color casi nunca penetra por completo hasta teñir el revés de la tela. con frecuencia dan origen a una tela nueva especial. 5 . Acabados estéticos Los acabados que modifican la apariencia y el tacto de las telas. con los antiguos métodos de estampado. estampados por reservas. al lado derecho. por ejemplo.1 El Calandrado Calandria de fricción. el percal está estampado con rodillos. unido al anterior. 15. el acabado es sólo temporal. de manera que la capa superior esté ligeramente torcida respecto a la anterior. pero si se emplean resinas el brillo será durable.

15.menos usuales. 5. Estampado por termotransferencia Es un procedimiento por el que los diseños pasan a la tela por calor y presión.1. Pág. Este papel se coloca sobre la tela con una capa de hule en medio. La serigrafía es un procedimiento de estampación de bajo coste y puede hacerse manualmente o mecanizada. de forma que toda la pantalla. Se utiliza un cilindro metálico (hierro fundido) sobre el que pasa la tela. Cap. menores costes industriales y apenas contaminación. imprimado de un color. offset o serigrafía. quede recubierta de un material resistente. se someten las tres capas a presión y temperatura y en un tiempo calculado se transfiere íntegro el diseño a la tela. Es el procedimiento más antiguo conocido y rara vez se utiliza de forma comercial. Por este procedimiento se consigue mejor penetración del colorante en la tela. lo deja impreso en la tela. otro rodillo de cobre tiene grabado el diseño que. Estampado por rodillos Viene haciéndose desde el siglo XVIII tiempo que se mecanizaba la industria textil. 6 . a través de un papel especialmente impreso por rotograbado. excepto el espacio ocupado por el diseño. ESTAMPADO DIRECTO o o o o o o Estampado por bloques Estampado por rodillos Estampado por termotransferencia Serigrafiado o estampado con pantalla Estampado por urdimbre Estampado por corrosión ESTAMPADO POR RESERVA o o Batik Teñido atado OTROS TIPOS DE ESTAMPADO o o Estampado diferencial electrostático policromo.1 ESTAMPADOS DIRECTOS Estampado por bloques El diseño a estampar se graba sobre bloque de madera que se sumerge en el colorante y se imprime directamente sobre el tejido. Serigrafía o estampado con pantalla En este método se aplica a la pantalla el diseño en cuestión. Es necesaria una pantalla por cada color que contiene el diseño. Debe hacerse un rodillo de grabado por cada color que lleva el diseño. mayor fidelidad entre diseño y estampado.

y para tapices y cortinas. se tinta la tela en pieza. resultando así las reservas sin tintar. impregnando de material corrosivo el propio diseño. correspondientes a cada atado. que va a ocupar el diseño. en el que unos colores traspasan más que otros. 15.1. tafetanes.2 ESTAMPADOS POR RESERVAS El Batik Se trata de un tipo de estampado manual. Por tal razón. Se van haciendo nuevas reservas en cera y tintando los colores sucesivos que se desee (avanzando de claro a oscuro). etc. Suele hacerse sobre ligamentos simples. Una vez solidificada la cera. propiedad que depende de sus componentes químicos. Debe comenzarse esta tintura por los colores más claros que llevará la tela. 5. justamente delimitada. procedente de la India oriental. hasta completar el diseño. El primer paso es eliminar el color tintado en la parte que ocupará el diseño. satenes. 7 . Finalmente se levantan las reservas de cera con un disolvente para la misma.Estampado por urdimbre Se realiza sobre los hilos de la urdimbre. evitando la cera que la zona reservada por ella sea tintada. Pág. antes del tejido de la pieza. Estampado por corrosión Se trata siempre sobre telas teñidas en pieza. en donde el diseño se logra por eliminación de ese color tintado previamente. desanudándolo posteriormente. Este material se tinta en pieza. Resulta una estampación con el diseño algo difuso y más suave que en los otros estampados. es recomendable para fondos de color oscuro. Cap. Los estampados por corrosión se identifican fácilmente observando el revés de la tela. El teñido atado Proceso manual en el cual el hilo o tela se anuda en ciertas partes con hilo fino. con tal que el color nuevo sea tal que soporte el material corrosivo de descarga. si en esa parte se ha de estampar nuevo color podrá hacerse a la vez que la primera fase. en el que se comienza por derramar cera caliente sobre la superficie de tela.

que no debe ser únicamente un artista sino un profesional con sensibilidad artística y con capacidad de dar respuesta con un producto de moda capaz de ser vendido. Cap. 1 . es decir el proceso industrial en el que con los tejidos hacemos predas vestibles. van a estar en la calle en las siguientes temporadas. 1997 (C) EDYM. su perceptibilidad y su apertura racional hacia lo que el público demanda y.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. 2. ANEXO ENSAYO MODA PARA EMBARAZADAS Y MINICOLECCION. por supuesto. el diseñador se vale de diversas herramientas de trabajo: su intuición. Concluida la exposición teórica de los temas concernientes a la materia prima y a sus primeras transformaciones en manufacturas textiles. 3. Formación del diseñador. Del diseño al cosido a máquina Capítulo 16 El diseño 1. 1. el taller de confección y el de planchado. aspecto éste que interesa no sólo a diseñadores y patronistas sino a todos los profesionales de la moda. Hay que armonizar y aunar todas las vertientes para hacerlas converger y que sobre ellas se asiente la labor del diseñador. 5. de costos de producción y escandallos. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE MODA Diseñar es una tarea creativa y a la par sujeta a las leyes del mercado de moda. 6. Elementos de diseño. En segundo lugar se estudiará el grueso de la industria de la confección. los libros de tendencias de moda que indican las líneas maestras. Para llevar a buen fin la ingente tarea de crear dos o más colecciones al año. en principio. 16 Pag. En los capítulos de diseño y patronaje no se van a dar una serie de ideas generales sino algo que a nuestro juicio es más importante: la base científica de ambas cuestiones. 1998 Tercera Parte La confección. nos disponemos a entrar en el estudio de la producción de moda. los colores y los tejidos que. 4. El diseño como oficio. a las leyes de oferta y demanda. dividido en los tres talleres de producción: el taller de corte. asimilándolas a su propia personalidad y materializándolas en el producto que realiza. Final de diseño y entrada a producción. Introducción. España. La creación de una colección.

Diseñar es darle la solución adecuada a una necesidad de moda. aquel superdotado de sensibilidad o de fama tal que trabaja sin sujetarse a las leyes de mercado. en el sentido más amplio. El profesional estará capacitado para discernir con claridad y exactitud las ideas en el mundo de la moda y rechazará aquellas que la ridiculizan con extremada simplicidad. de acuerdo a ello. A veces ocurre que con el término diseñar nos referimos nada más que a la tarea intermedia entre la concepción de la obra o el modelo y su acabado final. éstas no son una estadística de caprichos sino un trabajo científico de investigación social y. mediante la entrega de un producto acabado llamado modelo. y esto. como aquella demasiado usada de que "la moda es una dictadura".Como se verá en el apartado correspondiente a LOS LIBROS DE TENDENCIAS. 2 . Cap. el genio. No está mal la definición. imponiendo su gusto personal a sus clientes. pero no es completa. valdría únicamente para el diseñador artista. no imponen sino que proponen moda. es poco menos que utópico. 16 Pag.

y la de diseño de moda lo es. de Milán. El estilista se enfrenta al diseño como ante un trabajo de creación que no es a partir de la nada. modificado continuamente por los propios individuos y por los problemas que se plantean. con verdadero valor y con visos de utilidad. a la formación del caudal subjetivo del diseñador. el modelo diseñado no es una creación imputable al diseñador. 1985. en su vida cotidiana de ciudad. en la segunda. de aquello que convencionalmente se ha venido Cap. lo más avanzado posible y por ello continuamente modificable. el individuo se verá obligado a adaptarse a un esquema fijo y casi siempre superado. en las que impera la anarquía y la superabundancia. Si al modelo diseñado le falta objetividad no alcanzara la meta final. en el mejor de los casos. antes bien arrancando desde dentro sí y con todos los recursos externos e internos. y uno de los más importantes estudiosos de esta cuestión. Si nos referimos a las escuelas de arte. al aprovisionamiento de recursos internos y al aprovechamiento constante. que es la aceptación por parte del destinatario. de manera que les pueda ayudar a resolver sus problemas". a formar con ello parte de su vida.1 El entorno influyente Cada individuo de un país desarrollado. éste se habrá convertido en un autómata o. el programa de enseñanza se va formando poco a poco. de su conciencia. suele ocurrir que ésta se hace incómoda para el estudiante. 3 . En la primera. no ya a una saturación. 2. En el caso de la enseñanza estática. en su convivencia. Si la técnica y el arte que quieren alcanzar la meta de utilidad en la moda necesitan ser objetivos. de su personalidad. dominio de la referencia de la obra a su mente creativa. precisa del dominio de la subjetivación. le desinteresa y puede hacerle abandonar. por otra parte. es también técnica. con programas fijos e inamovibles. 2 El programa de enseñanza y formación del diseñador La presente exposición contiene sucintamente la teoría que a este respecto mantiene Bruno Munari (Diseño y comunicación visual.2. Un aspecto que es común a ambas cuestiones es la objetividad. El programa dinámico de enseñanza debe prestar una especial atención al aprendizaje de la introspección. Y las dos cosas son inseparables. Pero la carrera o la enseñanza de diseño de moda no es sólo artística. los que enseñan estudian un programa de base. Para alcanzar esta meta es indispensable una formación profesional adecuada y utilizar sistemas e instrumentos de trabajo suficientemente experimentados y dados como seguros. referencia que debe pervivir en el producto de su trabajo. que es cubrir la necesidad del producto de moda. de una forma práctica y eficaz. más aún. viene siendo objeto de un reiterativo e incesante bombardeo de comunicaciones visuales. 18 y sgtes). Si. Enseñanza y formación del diseñador 2. profesor de la DOMUS ACCADEMIAE. de acuerdo a los intereses de la misma enseñanza. con talante generoso y creativo y con oficio y capacidad de trabajo suficiente para la superación en cada modelo y en cada colección. Barcelona. el estilista. pág. 16 Pag. para serlo. El diseñador de moda es uno de esos profesionales y por ello está obligado a enfrentarse a esas influencias con espíritu a la par abierto y selectivo. hay dos maneras de preparar un programa de enseñanza: una manera estática y una manera dinámica. en un mero ejecutor de las tendencias de moda. "En el caso de la enseñanza dinámica. GG Diseño. Este programa requiere de los profesores la elasticidad y rapidez necesarias para preparar las lecciones conformes con las necesidades de cada caso y las características de los estudiantes. de estos recursos íntimos de la persona. Y si el simple ciudadano se ve obligado al constante trabajo de seleccionar influencias para definirse a sí mismo. hasta el punto de llevarlo. más todavía el profesional de estas influencias tiene que auscultar en ellas lo que realmente late con ímpetu creativo.

4 . del propio gusto. Ésta es la diferencia sustancial entre los grandes diseñadores y los demás. de la demanda de mercado. al autoexamen. Nos referimos al estudio teórico y empírico de la propia personalidad. trabaja en la formación del futuro diseñador. Cap. elaborados por colectivos de trabajo y no fruto de una idea exclusiva. aunque sea correctamente. como sociología de la moda. Será su diseño una correcta interpretación de las tendencias de moda. complejo y exigente para escuela superior. entre los que hacen moda y los que. superiores en importancia a éstas (aunque éstas sean importantes). sólo la reproducen. 16 Pag. Un programa no estático sino dinámico de enseñanza de diseño de moda comprende por tanto: la enseñanza dinámica de Arte y de Técnica de creación. éste no habrá aportado nada a la moda. sicología de la percepción. elástico. más específicamente.. el aprendizaje dinámico de ser creador En este programa. el alumno aprende el oficio de diseñar y aprende a ser diseñador. programa sencillo si es destinado a escuela elemental. por muy superior que parezca. de la marca de su empresa. En algunos programas de enseñanza hay extensas asignaturas. pero si no lleva nada propio del creador. incluso de las corrientes culturales. de la estética personal. y se echan en falta las que en otras escuelas son primordiales. programa que atienda a la formación cultural y profesional y a la formación de la personalidad de ese profesional. En resumen podemos decir que el programa de enseñanza para el diseñador de moda debe ser: programa síntesis o suma de varios programas. de la sensibilidad. de manera que las tendencias íntimas afloren a la mesa de diseño y se armonicen con las tendencias de moda en cada colección y en todas las colecciones. de forma que pueda dirigirse a ellos una vez ha establecido el contacto con el mundo personal de cada uno". programa con métodos suficientemente probados. No será completo este dominio de la técnica si le falta la expresión de sí mismo. de las cualidades innatas del estilista. comienza por explorar la personalidad del estudiante. etc. al autoconocimiento.llamando vocación. programa abierto. Son disciplinas que el creativo debe dominar con cierta soltura si quiere llegar a dominar la técnica de expresión. "con el objeto de revelar la naturaleza de los distintos individuos. El profesor que aplica este programa dinámico de enseñanza y. comprensivo con nuevas soluciones a problemas nuevos y aportador de las soluciones ya sabidas. a la introspección como método de estudio y como ejercicio.

si bien difieren en el orden de sucesión de los elementos de proyectación.). Tratamos de inscribir. aceptable y útil. últ.1 Proyectación Volvemos a tomar ideas del profesor Bruno Munari (op. su teoría es válida para el diseño de producto de moda en confección. desde el de Thomas Archer al de Morris Asimow. cit. a la par que tanto el diseño como la producción están sujetos a unas condiciones económicas.. Para cumplir con su cometido. las técnicas precisas y con la forma que corresponda a la función de su producto. naturalmente que puede haber otros. Si tomamos como ejemplo de proyectación el correspondiente al diseño de una colección de temporada o la elaboración de un libro de tendencias. El estilista en la moda ha de tener en cuenta que desde el inicio de su trabajo hasta el producto final y el uso que de ello va a hacerse se van a utilizar una amplia gama de materiales (textiles y no textiles. sin obviar el aspecto artístico de su obra y el componente estético del producto final: producto vendible. B. 1985. definir y concretar el diseño de moda dentro del gran marco del diseño en general. ha quedado definido en la primera parte de esta obra. cit. ¿por qué? y en los capítulos de la síntesis histórica de la moda y el de los diseñadores. el esquema puede ser el siguiente. Cap.3. Pero es una gran distancia a salvar que conlleva la gran solución a un problema. herramientas. La distancia entre el estilista y su producto de moda es un camino de creación y trabajo que él recorre con su arte y su técnica como oficio. pero sus elementos principales serán constantes. El diseño como oficio 3. A este método lo llamamos proyectación. edit. la solución adecuada a la necesidad de moda que en principio le fue planteada a ese diseñador. El producto de moda. Si bien Munari en esta obra se refiere al arte y al diseño en general. todos semejantes. el diseñador ha de disponer de un método que le permita realizar el proyecto con la materia adecuada. 5 . GG DISEÑO. productos de acabado y conservación) y una técnica de gran precisión. 16 Pag. que es el que expone en la ob. Moda. Diseño y comunicación visual. aún a grandes rasgos. Munari cita varios métodos. Barcelona. Quedamos en que el diseño de moda es diseño industrial y artístico. cap.

todo el trabajo se altera y será invalidado por partir de un error de base. Cómo se ha venido resolviendo esta cuestión y cómo propone el diseñador soluciones mejores. las necesidades que se han de cubrir con la solución final. En todo caso. b) Identificación de los aspectos físicos y psicológicos Siempre habrá en el problema dos componentes claramente diferenciados. tangibles los aspectos psíquicos. Si este problema está mal definido o equivocado.CONSTANTES EN UN ESQUEMA DE PROYECTACIÓN enunciado del proyecto identificación de los aspectos físicos y psicológicos limitaciones a las que ha de obedecer disponibilidades tecnológicas creatividad decisión de modelos a) Enunciado del proyecto Consiste en definir el problema que planteamos como punto de partida de nuestro trabajo de diseñadores. intangibles En cuanto a los primeros. más económicas. las motivaciones históricas y las inquietudes actuales. con mejores técnicas. Para el diseñador de moda. con soluciones históricas que deben ser contempladas: es toda la historia del vestido. lo esencial en su planteamiento o en la cuestión que se le plantée a él siempre será cubrir las necesidades de moda de su sector poblacional y vestible. 6 . más duraderas. o bien este problema nos viene planteado por nuestra empresa o nuestro cliente. siempre se encontrará el diseñador con que son aspectos en parte resueltos ya. 16 Pag. Respecto a los aspectos psíquicos. Cap. el enunciado debe contener de forma clara. ésta es la identificación de este aspecto. cuenta en este trabajo toda la carga cultural que lleva la moda. precisa y concreta. dos aspectos bajo los cuales ese problema debe ser analizado: los aspectos físicos.

aun en la etapa de creación. para darles nuevas soluciones a problemas nuevos o antiguos. Método para responder a exigencias siempre nuevas. f) Decisión de modelos La expresión física de la síntesis es el nuevo modelo creado por el diseñador. 7 . antes bien se llega a ella como resultado lógico de ciertos antecedentes que permanecían ocultos antes del invento. Limitaciones económicas. d) Disponibilidades tecnológicas Un caso de limitación a tener en cuenta: se ha de utilizar aquello con que se cuenta o se ha de pretender disponer de lo considerado necesario. Es el momento exacto en que el diseñador realiza la síntesis de todos los componentes de la proyectación. porque de no ser así no hay síntesis. nuevos o viejos. Éste es uno de los esquemas posibles de proyectación.c) Limitaciones a las que ha de obedecer Limitaciones unas explícitas ya en el "encargo". imposible siempre de repetir. incluso. para darles a los objetos. porque habrá varias soluciones posibles que deberán ser sopesadas. nuevas materias primas. Pero tenga en cuenta el diseñador que. nuevos sistemas de producción. El modelo finalmente seleccionado es el destinado a convertirse en prototipo a fabricar. de complejidad o sencillez. No tiene por qué ser producto único sino más. Ni la invención escapa a la lógica. etc. Limitaciones temporales de ejecución de la obra o de durabilidad de ésta. un método de trabajo para diseñar. etc. Cap. lírico. nuevas formas para nuevas funciones o para funciones constantes o. otras a deducir de la información nueva. La óptima proyectación incluye el mejor resultado con el menor coste. Es "la estética de la lógica" lo que el diseñador debe perseguir. No es algo optativo sino obligatorio. para mantener forma y función con componentes nuevos. fantástico únicamente. no hay aprovechamiento de datos. no hay propiamente proyectación. Antes de esta síntesis no hay todavía ningún resultado. en definitiva. puede resultar ser una solución de lo más inapropiada al problema que se le ha planteado. e) Creatividad Este tramo de la proyectación requiere el protagonismo significativo del diseñador. examinadas y seleccionadas aplicando los códigos de valores más apropiados: de comparación y contraste con soluciones anteriores. cuando menos en cuanto al tiempo. Ésta es una síntesis creativa. aquellos sistemas de valoración que se dan en el medio donde el modelo ha sido creado. resulta vital proceder con lógica. de aceptación por los usuarios. en el problema definido anteriormente. a veces limitaciones que son taxativamente excluyentes. 16 Pag. Una creatividad de tipo artístico. a salvo de lo inalcanzable. de materiales. individual o equipo.

De estas características concretas que tiene el diseño de confección textil (y de confección en general. Elementos de diseño de moda Una vez sentadas las bases sobre las que se apoya el trabajo o el oficio de diseñar. La tercera peculiaridad en el diseño de confección textil es que su destinatario final es siempre la población vestible. Entre estos parámetros se moverá el diseñador para actuar sobre la materia prima. La primera de estas peculiaridades es que el producto final del diseño va a ser siempre la vestimenta: la prenda de vestir. y sus complementos. sin excluir la moda en piel). 16 Pag. nunca su vida es indefinida. Sin perder la referencia a aquel esquema de proyectación. que abarcan un sector continuamente ampliado desde los inicios de la moda. nunca es susceptible de abstracción total. Dentro de la proyectación ya estudiada fundamos los parámetros de creación específicos del diseño de moda. debemos limitarnos al campo de actuación del diseñador de producto de moda. producto y destinatario. ELEMENTOS DE DISEÑO FORMA & FUNCION • • • • • el mercado la imagen de marca las tendencias de moda el archivo histórico el estilo del estilista Cap. nunca su vida se puede considerar inútil. en los diversos sectores de población. considerada desde diferentes puntos de vista: La prenda de vestir o el complemento es siempre durable a un plazo definido. dentro de éste se ubica el diseño para confección textil. que en el punto anterior estudiábamos como sistema de trabajo para el oficio de diseñar. sobre ellos va a definir un modelo o prototipo de producto de moda. cabe deducir que el método de proyectación. aquí debe concretarse y ceñirse a esta especialidad del diseño: la moda en confección. establecemos un ordenamiento de nuestro trabajo que nos permita sistematizarlo y cumplir. de la forma más eficaz. Hay en él peculiaridades fruto de esa delimitación y que son definitorias del diseño de moda. darle forma y adecuarlo a la función. con lo que son sus peculiaridades de temporalidad. 8 . Aquellos parámetros sobre los que el diseñador de moda va a configurar su creación son lo que llamamos elementos de diseño.4. La segunda peculiar connotación del diseño de moda es su temporalidad. y para vincularnos a nuestro cometido específico. como producto central. El calendario de trabajo para el diseñador está inexorablemente prefijado: a cada temporada hay que responder con nueva colección.

Referencia fundamental a la hora del diseño de un producto de moda. Sin embargo. parece que debiera buscarse un cierto equilibrio entre ambos elementos. de tipo social. 4. 4. en averiguaciones sobre nuevas demandas del público y en las nuevas colecciones Cap. Los gabinetes de moda (por ejplo. A partir del Modernismo. forma y función. El análisis de formas es una asignatura fundamental en la formación del diseñador. en la moda.2 El mercado Este y el siguiente elemento de diseño son limitaciones concretas de la proyectación que se estudió antes. 9 . la función sobre la forma. la moda se agrupa en dos colecciones anuales: primavera-verano y otoño-invierno. Para los países tropicales las colecciones de moda se hacen con otros puntos de referencia. lo mismo en cuanto a la expresión de estas: el dibujo. debe atenerse a la línea o marca de la casa. ¿a cuántos les interesa tal equilibrio? ¿Quién tiene más razón para inclinar el diseño hacia un lado u otro? -Siempre habrá moda funcional y moda formal.: un traje de novia de Jean Paul Gaultier). Su fiabilidad se basa en resultados de las ventas de temporadas anteriores.4 Las tendencias de moda. En la primera prevalece la función por encima de todo.1 FORMA & FUNCION Al contemplar la sucesión de movimientos artísticos que se han dado a lo largo de la historia. El diseñador que trabaja para una marca de moda o para una casa de modas.3 La imagen de marca Un cometido específico del jefe de producto en una cadena de producción es la vigilancia y control de la imagen de marca. clase socioeconómica destinataria. (cuando el el producto artístico. ofrecer al público lo que más quiere y lo mejor posible. en la segunda. salir de la especialidad de ese producto e imprimirle el sello. en cambio. El los países subtropicales y en todos en los que se da una climatología estacional.4. ocasión para elegir libremente. precio que debe llevar el producto diseñado. mantener la especialidad en ese producto (por ejplo. La forma y la función en el diseño de confección dividen el vestuario y los complementos en dos grandes grupos: la moda útil y la ornamental. lo que va a estar de moda en la temporada próxima. Ello constituye. la forma es lo importante. 16 Pag.: los trajes de novia en Pronovias) o bien lo contrario. una extensa materia de estudio a lo largo de su carrera y exige de él una atenta observación durante su vida profesional. por un lado. además. Este compendio se hace público para toda la industria de la moda y se llama Libro de tendencias. más que climatológicas (porque no hay en este sentido variación notable). y siempre habrá. Forma y función son los elementos fundamentales del diseño y comprenden todos los demás. comienza a ser objeto del consumo popular y no exclusivo de la nobleza. comprende aspectos como rango de edades y sexo al que va dirigido. el estilo o la línea de un estilista en concreto (por ejemplo. 4. de una marca de prestigio o de un estilista que es propietario de su firma comercial.: el PERCLERS francés o el INSTITUTO DE LA MODA español) hacen para cada temporada una investigación sistemática y elaboran una tesis sobre qué es lo que se va a llevar. siempre habrá vestimenta que exige más de un aspecto que del otro. la alta burguesía o las obras públicas) la forma prima sobre la función. En EL DISEÑO. se hace evidente la constante de alternancia entre ambos elementos: función y forma. el primer gran dilema que se le plantea al diseñador y el primero que debe resolver . que pertenece a la última etapa del Arte y de las Artes Aplicadas. Su finalidad es vender más y mejor. la línea de moda que es propia de una empresa de confección. en el art decó. en la Bauhaus se da el summum de la función sobre la forma. sobre todo en muebles. Ello permite. Es la constante dualidad en la creación.

sobre líneas y volúmenes: largos de falda. o ciertos elementos de ellas. parkas. sobre complementos: zapatos o botas. sobre tejidos. sobre silueta en general (ajustada. Los éxitos de ventas con determinadas prendas. paraguas o impermeable. La creación de una colección Una colección es un conjunto de prendas destinada a una temporada en concreto. el diseñador o la empresa lo tienen en cuenta en el diseño de la colección siguiente. informales.5 El archivo histórico Lo que sucede en cada temporada. de toda la colección. amplia. con plataforma o bajos. como de una o varias prendas en particular. tanto en general. con cada colección o con determinadas prendas. llegan a hacerlas características de la firma. de fotografías de tejidos y de información gráfica en general.de los grandes diseñadores mundiales. creada dentro de los parámetros de moda que han sido previamente elegidos y que tiene una coherencia interna en cuanto a unidad formal. materia prima. Esta información dentro del Libro de tendencias suele venir acompañada de figurines de prendas tipo. etc. shorts. funcional y de estilo. 4. estampados. EL LIBRO DE TENDENCIAS contiene información: 5. etc). etc. para hacer hincapié en lo que funcionó bien y corregir o descartar lo que funcionó mal. coloridos. estructurada. sobre bufanda o pañuelo. sobre tipos de prendas con nueva o mayor demanda: pantalones. 16 Pag. con tacones o planos. Cols. de cartas de color. AFP) Cap. blaziers. 10 . Ot-Inv 2001 (Photos JAVA.

OTOÑO INVIERNO 2001). ¿abrigos?.1 Plan de creación de una colección de temporada 1º Título de la colección Con este título se define tanto la temporada a la que va destinada esta colección como la firma o sello de su propietario industrial (por ejemplo. 3º Definición del conjunto de prendas Elección de los modelos acorde con los tejidos que hemos seleccionado ¿trajes?. 16 Pag. por qué materia prima se opta. cuidando la compatibilidad entre ambos materiales a la hora del mantenimiento de las prendas: que forro y entretelas cumplan las mismas normas de conservación que los tejidos elegidos. AFP) 2º Selección de tejidos Según las tendencias para esa temporada. lisos o estampados.invierno.5. selección de forros y entretelas. para que en la vida de la prenda ésta no se deforme ante las distintas respuestas de los tejidos al lavado. Tal definición no cierra en ella el ciclo de diseño. ¿faldas?. puesto que se relacionará con la colección siguiente de ese año o con la anterior. Igualmente. ¿blusas? Cap. La colección primavera . 11 . coloridos. TYAMAMOTO.verano no va a contradecir la de otoño . cuáles y cómo serán los coordinados. calor etc. (Photos JAVA.

triples. AFP) 4º Diseñar la colección Es la parte del trabajo único y exclusivo del diseñador. uno de ellos en movimiento. al menos: • • vistas de delantero y espalda costuras (con su explicación: simples. 16 Pag. dobles. con información gráfica (dibujos) y literal (anotaciones. cargadas) pespuntes (idem: sencillos. La ficha técnica es el esquema técnico del modelo. metálica o al tono. armonía o sorpresa. estructuración. abiertas. como ligereza o pesadez. etc cosido hilo al tono o contraste.(Photos JAVA. etc). caída. La ficha artística comprende uno o más figurines o dibujos del modelo y. vista u oculta. 12 . qué grosor de hilo montaje de cremalleras. distancia del doble) medidas de ancho de las partes (solapa. el diseñador hace dos fichas: una artística y otra técnica. adornos. las formas (volúmenes. etc • • • • Cap. Debe contener. Los figurines deben dar suficiente idea acerca de la prenda completa o del conjunto de prendas que visten el figurín. humor o seriedad. medidas. juventud o madurez. idea sobre el colorido. Por cada modelo. etc. silueta) y ciertos aspectos intangibles. puño) posición de bolsillos. en qué sitio. como mínimo.

Final de diseño y entrada a producción El patronista necesita encontrar en el diseño de la prenda una definición completa de cómo ha de ser ésta. bolsillos. referencia de botones (y tamaño. etc. (Photos JAVA. carteras. color) y todos los insumos o mercería tienen que estar referenciados. todos las precisiones técnicas que sean necesarias para realizar ese modelo. corresponde al jefe de producto elegir aquellos modelos que integraran el muestrario de esa colección o que saldrán a la pasarela. una muestra de forros o una referencia de ellos. chavoletas. (Photos JAVA. largo. dependiendo de las características de cada cliente. tales indicaciones vienen dadas por el hecho de que el patronista necesite a su vez Cap. tipo de manga. cuello. situación de los cortes que lleva en delantero como en espalda. hombrera. 6º El muestrario De toda la colección de modelos creados.Además debe acompañar a la ficha técnica: una muestra de tejido. 5º Hacer patrones y prototipos Suelen hacerse en una talla estándar y todos los modelos en esa talla. AFP) 7º Selección de modelos para ventas Selección que puede consistir en la formación de varios muestrarios. 16 Pag. la referencia de entretelas. las dimensiones que ha de tener. 13 . cinturón. para poderlos probar. nº de líneas. AFP) 6.

también puede haber costumbres establecidas como definitivas en la marca. ello evita ser repetitivos de muchos detalles en las notas técnicas del diseño.un mínimo de consultas al diseñador y al resto de los participantes en la realización del modelo. Hay líneas de confección que han sido establecidas ya al principio de una temporada y serán constantes para todos los modelos de esa. debe llegar a la mesa del patronista acompañando al diseño de cada modelo. y aún suponiendo que esa falta de datos o de claridad en los datos no conduzca a errores. De no ser así. sí al menos conllevará retrasos en el patronaje Cap. 14 . 16 Pag. Pero cuanto sea aclaratorio de un modelo de prenda o de diferenciación de otros modelos. la línea de moda que lleva tal casa.

Este ensayo no pretende ser un alegato en favor de la mujer embarazada sino un estudio y diseño de moda de mujer en su circunstancia concreta de maternidad. comportamientos. el trabajo y la política. y siempre va unido al avance de las fuerzas progresistas y democráticas. frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña. en términos generales. nosotros queremos pensar que la maternidad. Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina. de justicia. que impiden a las mujeres el libre desarrollo de su personalidad y su participación activa en la cultura. y por tanto el embarazo. Para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades hace falta no sólo perfeccionar y completar el desarrollo normativo del principio de igualdad.Estudio para la creación de una línea de moda pre-mamá El reconocimiento de que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los varones para educarse. libertad e igualdad y a las luchas de las propias mujeres. El hecho del embarazo es un diferencial especifico hombre . La maternidad es un hecho social más. que se ha ido conquistando a lo largo del siglo XIX gracias al desarrollo de los principios democráticos. para trabajar. Introducción Contenido de este estudio • • • • • • • • • • • • • Diferencias fisiológicas hombre / mujer Fundamentos del interés de este trabajo Embarazo y plenitud femenina Necesidades de mercado de moda pre-mamá Corporalidad del embarazo Sobre la mujer gestante. en las diversas culturas Perfil del conumidor Síntesis del estudio Carta de colores Carta de tejidos Catálogo de diseños Fichas de confección Bibliografía Diferencias fisiológicas hombre / mujer Cap. 15 . 16 Pag. no sea un hecho excluyente en la vía de la igualdad. formar una familia y participar en las decisiones políticas es un hecho social reciente. en función de la menstruación. Pero si vamos camino de superar las discriminaciones de que la mujer ha sido objeto.mujer y es en este sentido en el que avanzamos ahora los fundamentos antropométricos. Forma parte de los rasgos que diferencian a las sociedades desarrolladas de las atrasadas. sino modificar también las actitudes. pautado por unas reglas y con unos condicionamientos en la vestimenta que propicien romper el paréntesis que venía suponiendo para una mujer el hecho de estar embarazada. formas de vida y estructuras sociales. en proporciones mayores. La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño.

frena el desarrollo en estatura y trae como consecuencia que el niño sea más alto que la niña. La maduración de la niña es más temprana en la edad que la del niño. Las diferencias de desarrollo entre el niño y la niña se acusan en la región del tronco con el incremento de volumen del pecho de la mujer. así mismo siendo más estrechos el tórax y la cintura escapular y el hueso del esternón más bajo que el de los chicos. son el resultado del momento de crecimiento adolescente. Las diferencias sexuales más evidentes están reflejadas por los cambios y medidas del cuerpo. en proporciones mayores en términos generales. en función de la menstruación. 16 . Cap. Las diferencias esenciales en medida y proporción. un cuerpo de medidas mayores y un aumento de estatura. 16 Pag. entre la mujer y hombre adulto.Las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están condicionadas por el aparato reproductor y por el hecho de la maternidad femenina. El que en el hombre este sea más tardío y prolongado le proporciona huesos más largos.

que representa una característica notable del dimorfismo sexual masculino. con la excepción de las prominencias temporales. Generalmente el máximo de fuerza se da alrededor de un año después de haber alcanzado el máximo de estatura. 17 . El cuello del hombre resulta más corto debido a la posición más eleva da del manubrio en relación con la vértebra prominente. así como la pelvis ancha es una característica del sexo femenino. Cap. las diferencias entre los sexos en el esqueleto son las siguientes: Todas las prominencias del cráneo masculino son más angulares y cercanas a los noventa grados que las del cráneo femenino. 16 Pag. los pómulos. El tronco masculino muestra un tórax más ancho y más largo. Esta fuerza superior de los niños y los hombres es también el resultado de una mayor amplitud de hombros.La fuerza y resistencia de los niños y las niñas aumenta con el desarrollo de huesos y músculos. En general.

en el interior de los procesos educativos se produce a menudo una implícita confirmación de los roles tradicionales del hombre y de la mujer. Si bien las perspectivas de futuro. Pero. 16 Pag. varón hembra La figura femenina tiene menos músculo y más grasa. que no requieren grados distintos ni diferentes de inteligencia. aparte de esta diferenciación.La pelvis femenina es más ancha y más espaciosa. que se ha mantenido históricamente en casi todos los períodos de la civilización. de manera que las estudiantes eligen. con la consiguiente discriminación en perjuicio de las mujeres. con los avances médicos. entre los sexos masculino y femenino están. En cuanto a las diferencias intelectuales que se dan en la realidad entre hombres y mujeres no vienen determinadas por las funciones distintas de paternidad y maternidad. en una proporción muy inferior a sus compañeros varones. incluso en el futuro inmediato. debemos decir que la circunstancia de embarazo. ha pasado de ser algo traumático a ser normal en la vida de la mujer. El sacro está mucho más cerca de la horizontal y el ángulo sacro-lumbar es mucho más pequeño en la mujer que en el hombre. como hemos dicho. Cap. las carreras científicas y tecnológicas. la anchura mayor de la base de la pelvis femenina representa que la relación púbico-femoral se asemeje a un triángulo equilátero. somos conscientes de que en la actualidad de este trabajo las diferencias en nuestra sociedad son todavía evidentes entre el hombre y la mujer. el área del íleon es menor. Todas estas diferencias fisiológicas. En descargo de esta aberración educacional. son muy positivas. tan notables. sin graves riesgos ni limitaciones salvo en los casos extremos. sino de la educación que uno y otro sexo han recibido. que se asienta preferentemente en nalgas. clínicos y de calidad de vida. esto le da una apariencia más mesomórfíca al nivel de la pelvis vista de perfil. parto y lactancia. pecho y parte interna de los muslos. pero el arco pélvico está situado más abajo en la mujer y es más ancho. determinadas por las funciones distintas que unos y otros tienen en la reproducción. 18 . El sistema educativo parece empujar de modo diferente a hombres y mujeres hacia distintas elecciones profesionales. vientre.

existe otra y con caracteres muy peculiares. sin embargo. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente. como. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después.5 millones. Movimiento poblacional del campo a la ciudad 2. que es la que más nos interesa. la circunstancia de su gestación y su maternidad. mientras que la población total prácticamente se duplicó. la labranza y la cría de animales domésticos. quizás sean estudiosos de otros temas. por tanto son naturales. otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas. Desarrollo de la sociedad de consumo. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial. Cada hijo que nacía en la antigua familia Cap. desde un imaginario punto de vista muy alto. Lo vamos a estructurar así: 1. por ejemplo. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. Incremento del consumo de moda. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción. 3. Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. Disminución del servicio domestico. Primero. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. con independencia. claro está. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos. La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que. que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 . en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%. Más que sociólogos.Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. atareados todos en una faena común. Mirado desde lejos. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. Incorporación progresiva de la mujer a los trabajos 4. de una forma nueva. los atraen en masa hacia sí. 16 Pag. los de la música pop-rock. en las grandes ciudades sobre todo. todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso. El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. para acercarnos a la actualidad. 19 . A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. allí habían vivido junto a sus mayores.

Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior. Todo lo que contribuya a cambiar esta orientación en la educación de los niños y niñas será positivo para que la mujer afronte. sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. sobre todo. con seguridad. 16 Pag. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre. que las diferencias fisiológicas entre el hombre y la mujer están en función de su diferente cometido en la reproducción. nos interesa dejar claros los siguientes extremos. llegando a conseguir que ello sea un hecho social nada excluyente. la circunstancia de su gestación y su maternidad. Cap. más variada de color y seguramente más barata. va a ser madre ella sola. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y la abuela vestían las mismas sayas. por tanto son naturales. de una forma nueva. otras diferencias intelectuales son el producto de una discriminación en la educación únicamente y por tanto son artificiales y susceptibles de ser cambiadas.rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contextualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. Y no sólo esto. 20 . los padres y los abuelos en la misma casa. Pero. porque los abuelos han quedado en el pueblo. Esta es. Fundamentos del interés de este trabajo Con todo lo que precede. Primero.

La sola constatación de este hecho es suficiente para darse una idea del cambio social que esto supone. Estos cambios en la corporalidad del embarazo los estudiaremos más adelante. 21 . El primer anacronismo se daba porque este país no había pasado por la Segunda Guerra Mundial y porque el cambio poblacional a que aludimos ya se había dado en Europa muchos años antes. eran contemporáneos a otros nuestros como los planes de desarrollo del general Franco y al lleno masivo en las universidades. mientras que la población total prácticamente se duplicó. Mientras que en el 60 la población rural en España era al 19 %. Aparición de la moda pre-mamá Movimiento poblacional de campo a la ciudad Durante los primeros 70 años de este siglo la población rural española permaneció estacionaria en torno a los 4 .Se han dado cronológicamente una serie de factores que han condicionado la vestimenta femenina durante la gestación. A pesar del entusiasmo con que los sociólogos han estudiado este fenómeno. no sólo existe una sociedad diferente antes de la emigración y otra después. que es la que más nos interesa. Hay que tener en cuenta que en este país esos años coincidieron con la guerra de Vietnam y con el mayo francés. Cap. En la cronología de estos factores vamos a limitar el estudio a un período relativamente breve. todavía falta verlo en su conjunto para darse cuenta de la enorme transformación que supuso. con acontecimientos que resultaban anacrónicos para España y que. 16 Pag. Los sociólogos han mostrado tal interés por el hecho migratorio del campo a la ciudad que lo catalogan como una etapa en sí mismo de cambio social. que se da justamente durante los años 60 cuando las gentes campesinas dejan sus pueblos y crean los arrabales modernos en las ciudades.5 millones. claro está. en Francia y Alemania había quedado ya muy próxima al 10%. sin embargo. Factores de tipo social que han condicionado vestimenta femenina durante la gestación Lo vamos a estructurar así: • • • • la Movimiento poblacional del campo a la ciudad Disminución del servicio domestico Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral Desarrollo de la sociedad de consumo. con independencia. en las grandes ciudades sobre todo. para acercarnos a la actualidad. existe otra y con caracteres muy peculiares. de los cambios que la gestación produce en el propio cuerpo de la mujer. Incremento del consumo de moda.

la labranza y la cría de animales domésticos. Esta ama de casa con sirvientes puede durante su embarazo no mostrarse en público y. porque los abuelos han quedado en el pueblo. va a ser madre ella sola. sobre todo la emigración rural masiva es familiar. Esta es. con una pléyade de sirvientes que se caracterizaron tanto por su incultura como por su bajo costo. la primera vez que la mujer ciudadana nueva se centra en ser madre. Cuando esa mujer rural ya es urbana y vuelve a ser madre lo será de una forma diferente. Pero. sino que la madre más reciente quizás ni siquiera necesitó transformar su vestimenta durante la gestación. Llamamos la atención sobre esta circunstancia porque se trata del momento en que el embarazo se delimita y se contestualiza como hecho diferenciado de los demás dentro de la vida familiar. la comparable a la inglesa y del resto de Europa. ¿ La producción masiva de comunicación tuvo la culpa? ¿ La difusión de una inquietud cultural generalizada? Imaginen por un momento aquellas mujeres campesinas que llegaban a la ciudad desde los sobrios pueblos de todas las regiones del país. Es con esta primera industrialización con lo que se nutre y amplía la burguesía española y es esta familia burguesa la que emplea abundante mano de obra en el hogar. Mirado desde lejos. por ejemplo. mientras que las chicas de servir es una emigración individual. con seguridad. tal como lo hemos estudiado. los padres y los abuelos en la misma casa. La disminución en el servicio doméstico Una salvedad en el fenómeno migratorio del punto anterior. sobre todo. los de la música pop-rock. En primer lugar habrá cambiado la ropa oscura y resistente del trabajo en el campo por otra más liviana. era bien difícil distinguir quién era la madre porque la madre y 1a abuela vestían las mismas sayas. es tardía y cabalga sobre el final del siglo XIX y principios del XX. es la que se refiere a las jóvenes –y no tan jóvenes– campesinas que se introdujeron en la vida urbana a través del empleo como sirvientes de las familias de la alta burguesía. puesto que el servicio se ocupa de toda la intendencia hogareña. Esta corriente de mano de obra femenina comienza mucho antes de lo que hemos llamado la emigración rural y tiene otras características. quizás sean estudiosos de otros temas. atareados todos en una faena común. y por un largo período. se vería cómo esos grandes núcleos urbanos ejercen un cierto magnetismo sobre los campesinos jóvenes y adultos. desde un imaginario punto de vista muy alto. Cada hijo que nacía en la antigua familia rural era criado a la vez por tres generaciones en una sola: los hermanos. La burguesía ciudadana se encuentra desde entonces. a esto hay que añadir el interés que la mujer pone en diferenciar su nueva forma de vida de la anterior.Más que sociólogos. por tanto. el traje de embarazada no resultaba esencial. como. Cap. La revolución industrial en España. 16 Pag. Y en cuanto a la función representativa no era el momento más idóneo para ejercerla. quienes vean el fenómeno migratorio como algo más complejo que un cambio económico e industrial. los atraen en masa hacia sí. más variada de color y seguramente más barata. allí habían vivido junto a sus mayores. Y no sólo esto. 22 .

68 y 69 (misma fuente: Instituto de la Mujer). La mayoría de las amas de casa acomodadas tienen que afrontar por ellas mismas las tareas del hogar. Naturalmente nos estamos refiriendo al medio urbano asentado como tal. el derecho a optar entre las siguientes situaciones: continuar en el trabajo. Un decreto ley del Ministerio de Trabajo del 1262 dice así: No obstante en. Había que hacer que ese excedente femenino pudiera tener una cierta independencia económica mediante el trabajo. trabajoso. 23 . al contraer matrimonio. por tanto. No olvidemos que Pilar Primo de Rivera. aunque haga las labores que antes le hacían otras manos. era enfermera. largo y sucio. siendo el salario femenino más bajo. y las mujeres que antes habían optado por el servicio doméstico se desplazaron hacia estos empleos. La mujer empieza a poder vestir mejor en casa aunque trabaje. Cap. Tenemos pues a la madre de la clase social acomodada que no solamente sale a la calle embarazada sino que además en su propia casa. rescindir contrato con percibo de las indemnizaciones que señalan las disposiciones estatales. la cocina de gas y la eléctrica desplaza a la cocina de leña y de carbón. Al encarecimiento de la mano de obra en el hogar viene unida la invasión precoz del electrodoméstico. en España la población masculina era bastante inferior a la femenina. en el año 1950 el servicio doméstico agrupa a casi medio millón de empleadas. necesita vestir su embarazo. se creó una oferta de empleo más amplia y abundante. según se ha venido entendiendo comúnmente esto. puede mantener su aspecto externo más cuidado. Con la proliferación de industrias necesitadas de una mano de obra poco cualificada y. pero en la mitad de los casos se trata de asistentas por horas. el ama de casa no solamente puede sustituir a una empleada sino que desaparecen del hogar les trabajos sucios o duros. mientras trabaja. Es una mano de obra medio cualificada y. la lavadora suprime el laborioso lavado a mano. Con esta ayuda. enfermeras. distinta de la empleada en la producción industrial.Según un estudio publicado por el Instituto de la Mujer. que ofrecían mejores salarios y más independencia. defensa del hogar familiar se concede a la mujer trabajadora. Incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral A causa de la guerra civil. la mujer de clase media y media alta se ve obligada a salir fuera de su casa incluso durante el embarazo. aunque en el momento de encontrar marido muchas renunciaban a ese trabajo en favor de la familia. secretarias. o quedar en situación de excedencia voluntaria por un período no superior a cinco años ni inferior a uno. y las numerosas dependientas vendedoras en el comercio. 16 Pag. Al final de los 60 este empleo empieza a decaer y en dos encuestas. Jefa de la Sección Femenina. el promedio de hogares con servicio doméstico es del 10%. y en la cuarta parte de asistentas por días completos. pero se trata de una cuestión importante porque ello da lugar al inicio de una profesionalización peculiarmente femenina. En esta nueva situación. Así nacieron las telefonistas. El servicio doméstico empieza a quedar reservado para una elite social que lo puede pagar. azafatas. susceptibles de ser mejoradas en convenios colectivos y reglamentos de régimen interior.

son factores que favorecen la actividad laboral de la mujer. no sólo no la va a descartar sino que la acepta de inmediato: la moda pre-mamá. a corto y medio plazo. o o o Por otra parte. laboral. Con la mujer definitivamente asentada en una profesión. en todo e ámbito social. van perfilando la amplitud del mercado de moda de gran producción y crean el espacio para la introducción de un tipo de vestimenta especial que la mujer. la reducción de tamaño de la familia. el embarazo no será una circunstancia excluyente. Mientras que la tasa de actividad masculina ha ido decreciendo durante los últimos años. así como en el acceso al sistema educativo y en nivel de estudios a mujer se ha ido igualando con el hombre. Hasta tanto la mujer no alcance todos los niveles de participación en la sociedad. 16 Pag.6 1971 19. el cambio de los valores de la sociedad.5 1964 17. Esta integración será definitiva cuando la mujer haya accedido a todas las profesiones en condiciones de cantidad y de calidad no inferiores a las del hombre. pero ha obligado a otras a trabajar.8 1960 13. El análisis de la realidad social permite prever. siempre quedará en la moda un espacio por cubrir. la tasa de actividad femenina ha ido aumentando. DE 1940 a 1971 AÑO TASA DE PARTICIPACION 1940 8. hasta llegar a la sociedad de consumo. puesto que: o La tasa de actividad de la mujer española es todavía una de las más bajas de los países de la OCDE. El aumento de número de divorcios. 24 .1 Los cambios económicos y culturales y el crecimiento de una sociedad industrial. que la tasa de actividad laboral de la mujer crecerá. en cualquier época de su vida. no ha sucedido lo mismo en el trabajo: Cap. al ser las únicas que podían aportar un salario a la familia. profesional y político.PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA POBLACIÓN ACTIVA EN ESPAÑA. La crisis económica ha frenado la actividad laboral de algunas mujeres. no insistiríamos más en la importancia que tiene la plena integración de la mujer en la vida activa.3 1950 11.2 1967 17. Si no fuera porque este estudio sociológico intenta llegar al perfil de quien será el cliente del diseño de moda que proponemos. con el deseo de cuidar siempre su imagen.

simplemente. Los oficios y profesiones siguen segregados en masculinos y femeninos. Los prejuicios todavía existentes sobre la incapacidad de las mujeres para realizar determinados tipos de trabajo. Si. con una especial intensidad. Moda y consumo / consumo de moda pre-mamá La moda es un factor de regulación de la sociedad. Instituto de la Mujer. la mujer embarazada seguirá bajo el influjo de la moda. con todas las connotaciones sicológicas y de comportamiento que la moda tiene. Entre las causas que contribuyen a que esta situación se mantenga se pueden señalar: o La responsabilidad casi exclusiva de la mujer en el cuidado de la familia y de los hijos. sino que lo son. 25 . baja remuneración y poco prestigio social. Hay pocas mujeres ocupando puestos de responsabilidad. el estado de gestación no es una circunstancia excluyente. El abandono del mercado de trabajo en los años cruciales para la cualificación y promoción profesional. la competencia y la Cap. no a conceder a la mujer privilegios especiales. Madrid). Porque llamamos moda a la prenda fabricada para vestir en el cuerpo. tanto en el sector público como en el privado. Las mujeres ocupan categorías con escasa cualificación. clasifica a los individuos y les añade una forma más de expresión. El paro incide en las mujeres –y especialmente en las mujeres jóvenes– más que en los varones. a la modificación del propio cuerpo y las modificaciones de la expresión personal. 1988 – 1990. como venimos proponiendo. La falta de seguridad y confianza que a menudo tienen las mujeres en sus capacidades. 16 Pag. a prestar una atención adecuada y diferenciada a cada uno de los diversos y distintos problemas que presenta la mano de obra femenina.o o o o o La mujer sigue siendo mayoría en cinco de las treinta y seis ramas de actividad que recoge la Encuesta de Población Activa. No sólo las características definitorias de la moda son aplicables a la mujer embarazada. sino. • La necesidad de exhibición. lo pueden ser. (Fuente: del PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES. tanto individual como de grupo. o o o Esta situación obliga a emprender una política encaminada.

• La función de reconocimiento y de diferenciación social La vestimenta de embarazada no debe rebajar su estátus social. El perfil de mujer a quién se dirige el diseño de moda en este trabajo parte de los límites de edad entre 25 y 40 años. los límites de edad de este estudio y las premisas del proyecto son coincidentes. con más imaginación. 26 . aprovechando esa circunstancia. El factor lúdico de la moda Puede darse durante la gestación y la maternidad con fuerza aún mayor. e incluso debe remarcarlo. Sería poco menos que increíble que esa mujer no acepte como natural el consumo más atractivo: el de la moda. • • Embarazo y plenitud femenina Si bien es cierto que la maternidad no es una condición indispensable para la madurez y la realización personal de una mujer. La moda como hábito de consumo La embarazada está tan inmersa en el consumismo como la no embarazada. la edad media a la que una mujer tiene su primer hijo es de 24. salvo casos extremos.rivalidad La mujer que ha seguido la moda para estos fines no puede permitirse ningún abandono cuando su cuerpo toma la forma del embarazo. antes al contrario deberá hacer un esfuerzo más por mantener sus signos de identidad. no es menos cierto que el hecho de ser madre coincide estadísticamente con el pleno desarrollo de la mujer. 16 Pag. tanto para disimular como para añadir cuanto de juego y de disfraz significa el vestirse.2 años. Y más todavía si tenemos en cuenta la publicidad que la induce a consumos extras. atendiendo los consejos médicos más Cap. en todos los sentidos y en todas las facetas de su vida y de su personalidad. Tomando como referencia el estudio publicado por el Instituto de la Mujer respecto de 1984. Sí además tenemos en cuenta que la planificación actual de las familias tienden.

Tanto si a la mujer en gestación. grandes almacenes e incluso supermercados donde adquirir ropa más o menos a la moda y con un amplio espectro de calidad y precio. con los que. una bata y un vestido que le puede servir a una señora embarazada. se la considerase afeada. Si estas edades significan el tiempo de la plenitud femenina. sencillamente porque es cuando esa mujer más desea estar atractiva. por prejuicios ancestrales de una cultura deformada.prudentes. La escasa oferta de ropa pre-mamá que encontramos en ciudades de menos de 100. sin embargo. lo que va Cap. a quienes dedicamos este diseño de moda caen entre los 25 y los 40 años. en su localidad. a la hora de vestirse cuando está embarazada tiene que acudir a la capital de provincia para poder elegir entre dos o tres modelos de pre-mamá. La segunda oferta de ropa pre-mamá proviene de los hipermercados que existen en ciudades a partir de un tamaño medio.000 habitantes la mujer puede comprar el 90% de la ropa que usa. en su pequeña o gran ciudad. no parece lógico que en ningún momento descuidemos la atención a esa mujer desde el punto de vista de la moda. en todas las calles comerciales tenemos tiendas tradicionales y boutiques. como si. y esto es más frecuente. porque no está en las tiendas de ropa de vestir sino casi siempre en aquellas tiendas de ropa interior. esta oferta consiste en un tipo de vestimenta funcional. ni siquiera encuentre ropa de abrigo para vestir su embarazo durante el invierno. 27 . 16 Pag. el primero de ellos es la no saturación de los mercados Una mujer encuentra ropa en cualquier lugar próximo a su casa. además. a hacer coincidir los nacimientos con el período de máxima fertilidad. donde venden un camisón. las edades de las mujeres embarazadas. un blusón. tienen que conformarse tanto la joven mamá de 25 anos como la señora de 40. de forma inusual. en ese estado despierta más afecto en su entorno personal más próximo. Se puede asegurar que en una población de más de 2. Necesidades de mercado de moda pre-mamá Existen otros dos factores que nos parecen decisivos en la conveniencia de potenciar la moda pre-mamá.000 habitantes se da. nunca ropa con intención estética. por añadidura. y es probable que si no tiene la suerte de coincidir su gestación con primavera o verano. los diseñadores de moda debieran prestarle mucha más atención.

El siguiente punto de venta lo encontramos en los grandes almacenes. y más aún de este tipo de moda. Incluyendo las tiendas especializadas. solamente un muy pequeño porcentaje se puede considerar moda pre-mamá. 16 Pag. donde. embrión de 1 cm. es ésta la oferta pre-mamá más abundante. la aceptación que tiene esta oferta de los hipermercados está basada en lo asequible de su precio. el resto no pasa de ser ropa para embarazada. Y por último llegamos a la única y escasa oferta de moda pre-mamá que existe en España. pero sigue faltándole diferenciar la vestimenta pre-mamá como moda. En cuanto a la segunda (1989) limitada a las ciudades de Barcelona. Naturalmente. Madrid y Pozuelo de Alarcón. si bien con una relación calidad/precio un poco alta en favor de este. Si la moda pre-mamá tuviera en esos locales la importancia suficiente no se venderían vestidos al lado de las cunas y los cochecitos para bebé. la introducción de la firma Mothercare en Galerías Preciados tuvo la ventaja de ofrecer una mejor calidad y variedad en los artículos. Vamos a estudiar por separado esos tres factores de corporalidad: físico. prevalece la filosofía de poner a la venta algo de todo: vender algo de todo. en el aspecto externo. Cap. El A 6 semanas de la fecundación. Si bien esta oferta es más amplia. La firma Mothercare tiene en otros países la modalidad de venta por catálogo. les falta a los grandes almacenes abundar en lo que es la moda pre-mamá y sacarla del stock genérico de los artículos de prenatal y lactancia. y no solamente a aquellas clientas que son habituales de los grandes almacenes. dentro de esta oferta. que se hacen más notables a medida que avanza el estado de gravidez. con la ventaja de llegar así a toda la población. Hay un déficit de puntos de venta para este tipo de ropa.frontalmente en contra de nuestra proposición de que la gestación no sea una circunstancia excluyente en la vida de la mujer. Sin embargo. sigue faltando ropa de moda que llegue a los extremos del uso: de bajo precio. 28 . PRENATAL y MADONNA. y pret-a-porter lujoso para el público exquisito y exigente. Solamente dos firmas. en este como en todos los artículos que ofrecen. sino también en el estado emocional sensitivo y sicológico y en la relación con los demás. para quienes tienen menor poder adquisitivo. Fuera de las tiendas especializadas. Aspecto fisiológico A lo largo de toda la gestación la embarazada va acusando unas modificaciones en su cuerpo. con los cambios de volumen del propio cuerpo. Corporalidad del embarazo El estado de embarazo modifica la corporalidad femenina no sólo en el plano fisiológico. que pretenden llegar a un amplio espectro de clientela. síquico y sociológico. tienen puntos de venta en España.

nalgas. en este caso. en el útero. en términos generales. para corregir la nueva situación anómala creada. que aumentan en volumen. 29 . Estos quilos se reparten en muslos. el volumen del útero abulta ya el bajo vientre y está por encima del hombligo de la embarazada. El aumento del útero supone una mayor ocupación del espacio abdominal. lo que la posibilita más para perder el equilibrio. toda la parte inferior del cuerpo. aparece una dificultad nueva en la utilización del cuerpo. por otro. frena la circulación sanguínea en el retorno. con esto queda subsanado ese desplazamiento. pero sin llegar a salir de la base. por efecto de gravedad y aumento de volumen. que provoca por un lado la traslación del centro de gravedad y.embarazo significa sobrecargar el organismo con unos cuantos quilos más de lo que el sistema músculoesquelético está acostumbrado a transportar. 16 Pag. Durante el embarazo el centro de gravedad asciende y se adelanta. que engrasan hasta la rodilla. el estómago y los intestinos se ven comprimidos. en suma. antebrazos y. una serie de presiones sobre órganos vecinos. Embarazada en las semanas del parto. pero deja a la columna en situación anómala. pero la falta de hábito en el uso de este sistema paravertebral da la sensación de una insuficiencia muscular. sobre todo. gestación avanzada. en la parte inferior empuja sobre la vejiga progresivamente. A 24 el embarazo comienza a hacerse evidente. Cap. se sienten dolores de espalda y. El organismo dispone del sistema muscular paravertebral que va a actuar. Para compensarlo. la gestante dobla la columna vertebral hacia atrás. desacelerando el proceso digestivo. ejerciendo más presión en los órganos cercanos y disminuyendo la capacidad pulmonar y provocando sensación de insuficiencia respiratoria y cansancio. hasta aumentar en por lo menos tres cuartos la frecuencia de micciones. Siete meses.

inspira alegría. en el tercero suelen darse casos de excesivo cuidado o excesiva dejadez. Por lo general. de ello resulta que el embarazo es un hecho deseado. • El segundo período comienza cuando el embarazo se hace evidente. porque así lo es la propia naturaleza del embarazo. En la piel aparecen oscurecimientos en las zonas pigmentadas: Areolas de las mamas. en el parto y el post-parto. recibido positivamente por la mujer y quienes están en su entorno y. una evolución en cada instante. aparición de cloasma o paño en la frente. sueño excesivo y rechazo de olores fuertes. Las articulaciones que unen los huesos pelvianos se reblandecen y pueden hacer sentir un dolor en esa parte del cuerpo. de principio a final. alrededor de la boca o en los márgenes de la nariz. dilatación del uréter y de la pelvis renal. • El tercer período es el de la gestación avanzada y la proximidad del parto. disminuyen en gran parte si la embarazada sigue los consejos médicos. En lo que a nosotros nos interesa. disminución de fuerzas. Los estados de ansiedad. hay que resaltar que la sicología de la embarazada es muy cambiante. 16 Pag. que ha quedado embarazada. Cap. Otros cambios que se acusan son: Inapetencia. desde la primera noticia hasta el parto. Hay tres etapas sicológicas bien diferenciadas que se corresponden cronológicamente con los tres trimestres de la gestación: • El primer momento sicológico del embarazo. hoy día lo más frecuente es que el tener hijos corresponde a un acto voluntario y planificado de antemano. es por tanto muy difícil generalizar al respecto. 30 . optimismo y buena esperanza. que producen los efectos contrarios: Seguridad. si los dos anteriores han transcurrido en un estado sicológico y emocional no controlado.El trabajo que debe realizar el corazón aumenta un 25 por ciento. Aspecto sicológico y sociológico El embarazo es tan variopinto en su aspecto sicológico como lo es la personalidad de cada mujer. labios. Aquí pueden darse todos los estados de ánimo imaginables. es aquel en que la mujer nota que está embarazada. El pecho aumenta de volumen casi desde el principio del embarazo y se vuelve menos turgente y más blando. puede empezar con la apreciación de otra persona que dice: Se ve que está embarazada. lo que produce una pequeña congestión nasal y auditiva. confianza y optimismo. miedo. Por fortuna. vómitos. lunares. desconfianza e incluso rechazo. mareo. que en buena medida condiciona los dos siguientes.

La feminidad.morfologia inicial después de 20 semanas en torno a los 7 meses en el mes del parto Sobre la mujer gestante. Algunos grabados son de tal estilización que se pueden comparar con el más exquisito arte pictórico rupestre. Cap. en sus caracteres maternales. en las diversas culturas En las habitaciones humanas de la antigua Europa se encuentran multitud de estatuillas que representan pequeñas divinidades “materno-femeninas”. Francia). 31 . ha gozado de un tipo de consideración superior desde los orígenes de nuestros tiempos. Calco de Gaussen sobre el grabado de figuración femenina en la cueva rupestre de Le Gabillou (Dordogne. 16 Pag.

Esto. en el calendario litúrgico). Nacimientos. tanto civil como religiosa. quizás es el motivo más abundante en toda la historia del Arte: Anunciaciones. en su origen. Esta sofisticación de la mujer madre es tan interesante que resulta ser una constante fuente de inspiración en los estudios de diseño. El “Magnificat” supera en hermosura y emoción al lirismo y la mística de los salmos del Antiguo Testamento. Fiesta del 2 de febrero. no solamente porque la ética y la moral cristiana dependen bastante de las costumbres de un Papa o de un obispo. . Engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. un verdadero culto. La cultura judía y cristiana son tan parecidas como contradictorias entre sí respecto a la mujer madre. Babilonia. Se decía de la recién madre que “salía a misa” y era purificada con una bendición de agua bendita en la puerta del templo. la cuarentena que observa María no es de purificación moral sino la cuarentena sanitaria que la ley judía prescribe tan sabiamente como lo hacen la medicina y la legislación laboral en nuestros días. mientras Portaba una vela de cera encendida). quedando su vida dentro de templos esotéricos y palacios. la doctrina cristiana es una lectura parcial de la Biblia. sin embargo cada cultura ha añadido matices muy peculiares. 16 Pag. y de los adversarios del cristianismo. 32 . El día en que la pareja José y María acuden al templo para presentar al hijo Jesús es institucionalizado por la Iglesia Católica como fiesta de la purificación de la Virgen. la mujer encinta detenta un prestigio aún más elevado. Inmaculadas. El Señor hizo en mí maravillas. Persia y Egipto. La teología escolástica disolvió esta belleza divagando en las cuestiones metafísicas del embarazo de la Virgen. (Purificación de la Virgen.. ¿Purificación de qué? Esa asistencia al templo es la presentación a la vida. Pocos pasajes tan bellos en el Nuevo Testamento como este. cuenta con un ejemplo clarísimo para ilustrarlo.. Si embargo es la parquedad de la interpretación crístiano-romana quien introduce la Purificación en la liturgia. Cap. del hijo recién nacido porque así lo decían las leyes judías. A pesar de que el rol de la mujer gestante y madre tiene caracteres que han sido constantes desde el origen de los tiempos. nos referimos a la Anunciación de la Virgen María. por otro. sino porque. Asiria. ello es el pie derecho del integrismo. (El rito de purificación de la madre existió como práctica en las parroquias españolas hasta los años cincuenta. que no pasa de ser una hipótesis.Durante las etapas de las culturas más prósperas de la historia antigua. Gloria al Señor. por un lado.

la feminidad .En la época clásica de Grecia y Roma. tienen una particularidad que es común entre ellas y consiste en los cuidados especiales por la alimentación de la futura madre. parto y postparto es más cerrado todavía GRECIA Hera Artemisa Afrodita Hestia ROMA Juno Diana Venus Vesta SIGNIFICADO Matrimonio Castidad Amor. hombre y mujer. En lo referente al entorno de gestación. india norteamericana. con sus diosas correspondientes. belleza Valores domésticos Las sociedades primitivas actuales. Las matronas romanas detentan un estátus tan noble como el de cualquier patricio senador o militar. En los jíbaros de la Amazonia se prohíbe la sal y el dulce. por miedo a que su hijo se halle recubierto con una membrana de grasa en el momento de su nacimiento. El rol social de la madre en la vida civil alcanzaba un prestigio que quizás no tiene parangón en la Historia. La cultura islámica tradicional circunscribe la vida de la mujer a ámbitos muy reservados. La india sampoal come frugalmente para que el parto sea más fácil. 33 . Mientras están encintas encontramos a estas matronas presentes en toda la vida activa pública y privada. 16 Pag.fecundidad maternidad trasciende también de las costumbres a la mitología. o culturas indígenas modernas. se le advierte que no coma grasa. A la mujer maricopa. La pareja ila de Rhodesia. Estas reglas alimentarias surgen por la sencilla razón de que la Cap. no comen carne de antílope porque el cachorro de este animal nace ciego.

Cap. al necesitar más alimento al final de su embarazo. USA. correspondiendo a esa idealización que de ella se ha hecho históricamente y que hemos venido exponiendo. en gran parte. Salvo las excepciones en que la mala educación y la violencia producen malos tratos en el comportamiento social. Los indígenas de las regiones andinas. lo normal es que tanto la familia como la sociedad redoblen las atenciones hacia la mujer encinta. Dentro de la familia.00 US de los años setenta. modifica automáticament. causadas por los cambios fisiológicos ya descritos. En la sociedad actual de los países desarrollados. descendientes en su mayoría de los incas. 16 Pag. La aparición de un cambio en las pautas de comportamiento estimula un interés en la regulación del mismo. una ampliación del primero. siendo el segundo. El “pwf” de Maclay & Sampson. Maclay & Sampson vendían esta cómoda prótesis a unos $20. en ambos casos tiene el mismo reconocimiento social de “señora embarazada”. la embarazada atiende al mismo cometido que la no embarazada y tiene las mismas necesidades de su vida antes de la gestación. donde es inevitable contemplar a la mujer en el mismo plano social que al hombre. Con el bebé anidado en la espalda dentro de una manta. Dos empresarias neoyorquinas encontraron la solución para satisfacerles ese deseo comercializando lo que bautizaron como “pwf” y que consistía en un cojín en satén bordado. se dan comportamientos varios en ámbitos diversos y no en uno solo los aspectos tópicos pueden dividirse en dos grandes ámbitos: Familiar y extra-familiar. adaptable al vientre de la simulada mamá. sumadas las de ésta. trabajan durante todo el día de forma que la lactancia de los pequeños es para ellas una prolongación de la gestación. con encajes y estampados de rosas. En el ámbito extra-familiar la mujer embarazada lo es tanto sí también es madre y/o esposa como si no.mujer embarazada. no viven hoy como en los dorados tiempos de aquel imperio y tienen a sus mujeres permanentemente ocupadas en faenas de la casa y de la agricultura. e sus costumbres alimentarlas. 1970. posteriormente fundaron una sociedad con el nombre de Milagrosa Concepción. 34 . Muchas mujeres gustarían de tener ese trato de favor sin verse obligadas a soportar por otro lado las molestias del embarazo.

Hasta seis semanas antes de la fecha probable de parto. b. alrededor del 5O %. El diseño de la moda pre-mamá contempla a la embarazada como mujer en todos los aspectos. Situación social actual.200. 1. Valencia floreció en todo el esplendor del Renacimiento.Lo que nosotros deducimos con estas premisas es que el diseñador de moda premamá deberá tener en cuenta la doble condición de mujer y embarazada y no olvidar la primera para dedicarse exclusivamente a la segunda. y aún después de Jaime I. no por el contorno sino por el centro. Ello arroja un porcentaje muy alto de la población dedicado a los servicios. por donde influyó en Castilla a través del teatro y la poesía y de donde nace una nueva fisonomía de cultura y modernidad que es la que caracteriza a la Valencia en que vivimos. fue fundada por Decimo Junio Bruto. Seguramente es esta la cuestión que más preocupa. 16 Pag. La población total aproximada (1989): 900. lo que recrea el aspecto urbano enriqueciéndolo. Situación geográfica e histórica. Pero. Cap. está ciñendo la ciudad. Perfil del consumidor Ámbito geográfico • La ciudad de Valencia. en el siglo XV. desde las visitas al médico hasta los espectáculos. volcada en una vigorosa actividad comercial. Con el diseño hay que servir por añadidura. en el 138 a. en España. Sin embargo los privilegios otorgados a la ciudad por este rey no son sino una consecuencia histórica de la independencia que Valencia jugó en épocas anteriores. la agricultura de su huerta y la industria están dirigidas en su mayor parte a la exportación.000 Un 5% de ellas desempeñan una función profesional titulada.000 52% de sexo femenino: 468. el 76% son mayores 18 años: 355.000.000 42% son mujeres de edad entre 25 y 40 años: 149. del califato árabe de Tarik y del Cid y Doña Jimena. 35 . de ésta. la embarazada debe asistir al trabajo para tener derecho a una licencia por maternidad retribuida. de ocio y de entretenimiento. las fiestas y el deporte. en España. que significa eso: Valentía. además de su ocupación laboral/profesional. Ámbito geográfico: La ciudad de Valencia. en toda su personalidad y en todo momento. la familia Borja con el gran poder de su papado la llevan a ocupar el primer lugar de España en las artes y las letras y una alta significación en la industria y el comercio. Según referencias de Plinio.00 metros cuadrados el antiguo cauce del Turia. porque conduciría a despersonalizarla en parte. VALENTIA. la embarazada y la madre reciente prosiguen su otra actividad social. A pesar de su larga historia conserva pocos restos anteriores a ser conquistada por Jaime I de Aragón (Jaime El Conquistador. Un ancho cinturón verde de 1. pero no debe serlo tanto que reste importancia a los demás aspectos. directiva o ejecutiva. Valencia es de las ciudades españolas de mayor vitalidad y posibilidades de crecimiento. C. de ahí tomó el que es su nombre latino. la Universidad Politécnica con cinco Escuelas Universitarias Superiores y tres Escuelas Técnicas. a las exigencias ocupacionales de la mujer activa. Hoy es una ciudad mediterránea típica. 1. La Universidad cuenta con once Facultades y dos Escuelas Universitarias Superiores. de J. a. Con el siglo XVI. que 1a hizo establecimiento de los veteranos de las guerras contra Viriato.

En otro tiempo la población se asentaba sobre solares de la huerta.alto. de múltiples usos. siguen actualizándose. profesional. El aroma del azahar que vicia el aire de placer. el frescor verde . además. más acertadamente. Cap. de representación. y la del interior. el índice de producción de arroz es el más elevado del mundo y las temperaturas de primavera y verano oscilan entre medias de 18 y 25 grados centígrados.Ocupación: Mujeres profesionales y ejecutivas. a esto hay que añadir la posesión de un nivel económico alto. perviven muy asentadas viejas costumbres. Valencia está situada en la salida del sol. Consumidoras potenciales de moda por su capacidad adquisitiva. familiar. Rasgos definitorios de la prenda o Versátil. La geografía de la Comunidad Valenciana tiene dos zonas muy diferenciadas: la costera. 36 .sol de los naranjos y el verde húmedo de los arrozales.La última motivación que decidió enmarcar este estudio en el ámbito valenciano fue la apreciación de que aquí la mujer desempeña un rol especial con caracteres que parecen ser contradictorios sin serlo. . laboral. Mayor frecuencia en necesidades de higiene. parece que han producido un peculiar protagonismo de la mujer en toda la actividad ciudadana. 16 Pag. pero ahora. Síntesis del estudio Características físicas del embarazo que condicionan el diseño del traje o o o Aumento del volumen del útero. etc. para función familiar. lo que es una amplia tradición católica. Valencia capital está quizás en la parte más privilegiada. Como le ocurre a toda sociedad de hondas y antiguas raíces. l o que hace posible la expresión del carácter es vivo y positivista que también es connatural con lo mediterráneo. la urbanización cede de forma exclusiva este suelo para el cultivo y se extiende hacía el interior. Está. desahogado respecto al coste de la vida. (según dibujo explicativo en ‘la corporalidad del embarazo”) Aumento del perímetro en: muslos. antebrazos. Por un lado está su situación mediterránea. por último. decididamente abierto y espontánea. micciones. la suavidad especial de su primavera y la suprema ironía de sus fallas han obligado a dedicarle este diseño de moda pre-mamá a la mujer valenciana en primer lugar. porque corresponden a lo que ha sido la formación y consolidación de la personalidad valenciana. donde las temperaturas son más extremas y el suelo es árido. La situación climatológica Respecto al centro de España. representativa. que en este caso. con gran importancia del culto a la Virgen María. 2. nalgas. a echar sus cimientos en las agrestes colinas. Ámbito social • • • • • Sexo: mujer Edad: 25 á 40 años Poder adquisitivo: medio y medio . de temperaturas suaves y extensas comarcas muy fértiles. Esta mujer tiene más necesidad de consumo de moda que aquella otra que desarrolla su vida en un entorno más reducido. Su huerta posee una de las tierras más fecundas que se pueden encontrar. Estátus . El rol: Está en función del contexto. El que estos caracteres se hayan dado juntos y sobrevivan.

Por este motivo se ha diseñado una colección de pichis. tan combinable con tantos complementos. Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. que puede ser el primer vehículo para la introducción y consumo de moda. gris. por tanto no necesita una adaptación del consumidor para introducir con ella el resto de la colección. Una prenda que reúna estas características es una falda con tirantes.o Vestido que sirva a la mujer para la gestación y el post-parto. Los neutros: Tonos de tierra o verdes Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura y que no cansen. y que no convierta a esa mujer en una “mesa camilla” a partir de su tercer mes de embarazada. o Carta de colores Dos grandes objetivos nos proponemos para la elección de los colores: Que no engorden la figura. que sea adaptable. Otras gamas de colores aconsejables Los oscuros: Azul-noche. Su versatilidad. gris. que no cansen. 16 Pag. morado oscuro. En la elección del pichi como modelo de prenda a realizar hemos tenido en cuenta las siguientes premisas: o Es una prenda ya usual entre las embarazadas. 37 . Los neutros: Tonos de tierra o verdes Cap. morado oscuro.

Cap. 16 Pag. 38 .

puesto que el embarazo aumenta hasta dos grados centígrados la temperatura corporal y crea hipersensibilidad cutánea. con una hilatura fina.Carta de tejidos Por su concepción y dado el público al que se dirige. 39 . 16 Pag. Catálogo 2000 de figurines y complementos de camisería ESQUEMA DEL PICHI TIPO Y Cap. el tejido debe ser fresco y natural. que hacen en el modelo una caída y una de las arrugas más bellas. Por ello son el lino y el algodón las materias primas más recomendables. Tiene un pequeño porcentaje de poliéster para que planche mejor. Se ha elegido aquí un tafetán de lino.

16 Pag.COMPLEMENTOS DE CAMISERÍA DELANTERO DEL PICHI TIPO ESPALDA DEL PICHI TIPO ejemplos de punto circular de algodón (izquierda) y canalé punto de algodón ajustable (derecha) ejemplos de popelín de algodón. 40 . cuello con jaretas (derecha) y organza de seda natural. escote con jaretas (izquierda) y popelín de algodón cuello bordado (derecha) ejemplos de de seda natural. escote con encaje chantilly (izquierda) Cap.

16 Pag.Confección de las prendas • LISTA DE FASES Núm. hombros y centros coser pinza pecho abrir pinza pecho situar y ojales marcar los MR MP PV M con plantilla Cap. Fase Descripción bieses tiempo máquina puntada observaciones 1 2 sobrehilar exterior parte MR MP coser etiqueta marca vista escote espalda lazos 3 4 5 coser lazo alrededor afinar y volver lazo pespuntear alrededor delantero MCC M MP dejar 2 abertuta cm al canto 6 7 8 9 sobrehilar costados. 41 .

16 Pag. por costados y superior hacer vista superior (escote) pieza central coser pieza central a los delanteros espalda MZZ MR pespunte corto al 12 13 MP MP 14 15 16 sobrehilar costados y hombros marcar situación lazo coser lazo espalda MR M con plantilla montaje 17 coser hombros MP 18 coser bieses espalda y delantero en sisas y escote MCC 19 20 planchar repasando pespuntear alrededor bieses bies PV MP al canto 21 coser costados.10 11 hacer ojales remallar pieza central. colocando etiqueta de composición planchar abriendo costura de costado sobrehilar bajos coser bajos quitar hilos y etiquetas anteriores planchar repasando meter lazos en ojales MP 22 23 24 25 26 27 PV MR MP M PV M Cap. 42 .

DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MODELO GAIA 100 PREMAMA 1ª CORRECCIÓN + + - CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA TABLA DE CORRECCIONES 2ª CORRECCIÓN + + 3ª CORRECCIÓN + + OBSERVCNS NUM. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA MOD. 1 2 3 TIPO DE CORRECCIÓN COGER 2 CM MENOS EN SISA -2 PECHO TERMOFIJAR VISTAS DELANTERO Y OJALES ACORTAR PRENDA -5 • FICHA DE PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES DEL MODELO CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.89 • FICHA DE CONFECCIÓN PRENDA POR TALLA * TABLA DE CORRECCIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA.• FICHA REGISTRO DE MODELOS CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA. 16 Pag. DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA TÉCNICA PRESENTACIÓN NORMAS Y MATERIALES MODELO GAIA 100 PREMAMA MATERIA ETIQUETA COMPOSICION TALLA Y NORMAS LAVADO EN TEJIDO ETIQUETA INTERIOR MARCA EN TEJIDO DE DE CODIGO UNIDADES FABRICACIÓN 1 1 1 1 1 1 PRECIO UNIDAD $00.09.89 GAIA PREMAMA TIPO DE PRENDA REGISTRO DE MODELOS FECHA DE OBSERVCNS BAJA FECHA DE TALLAS A TEMPORADA FABRICACION FABRICAR V P-M-G MODISTERÍA 3.01/DOCE ETIQUETA EXTERIOR DE MARCA EN TEJIDO PERCHA DE PLASTICO BOLSA POR UNIDAD Cap.12.01/DOCE OBSERVCNS $00. REGISTRO COMERCIAL 100 23.02/DOCE $00.02/DOCE $00.02/DOCE $00.02/DOCE $00.01/DOCE PRECIO TOTAL $00. 43 . FECHA NOMBRE COD.03/DOCE $00.

CORTE DELANTERO ESPALDA PIEZA CENTRAL AFINADO BIESES BIESES SISA CONFECCIÓN DENS.• FICHA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TRABAJO CORTE . 16 Pag. DISEÑO Y PATRONAJE OFICNA TECNICA TECNICAS DE TRABAJO CORTE .CONFECCIÓN . DISEÑO Y PATRONAJE PATRONES AUXILIARES MODELO GAIA 100 PREMAMA OFICINA TÉCNICA PLANTILLAS 1 2 MARCAR SITUACION OJALES DELANTERO MARCAR SITUACION LAZO ESPALDA Cap. PUNTADA PES.PLANCHA ESPECIFICACIONES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA. PUNTADA PES. ADORNO: 5 X CM DENS. 44 .CONFECCION PLANCHA MODELO GAIA 100 PREMAMA CORTE DESTROZADO . INTERIORES: 4 X CM REMALLADORA DENS POR PUNTADA: 4 X CM PUNTADA INVISIBLE: 8 X CM PLANCHA FINAL REPASO MANUAL CON PV SUJECIÓN TABLAS MEDIANTE HILVÁN PARA PLANCHADO OJO: TERMOFIJAR OJALES VISTAS DELANTERO ESCOTE • FICHA DE PATRONES AUXILIARES CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORIA.

Cap. Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres. UNION. 06.6 MINUTOS 54 SEG 12 SEG 60 SEG 30 MIN 30 SEG CDM CDM MIN MIN CDM $00. del Ministerio de Cultura de España. 1983. Barcelona. Edita. 1972. 1971.20 X 32. El libro de la futura madre. Col. Emigración y cambio social. Víctor Pérez Díaz.6 = $06.52 INCREM. La discriminación de la mujer.285 25. Diciembre de 1986. París. Revista de Relaciones Humanas. Molino.025 $19.415 BIBLIOGRAFIA El final del campesinado. publicado en 1987.21 $19. 1988 .285 COSTE MANO DE $00. The Boston Children’s Medical Center.805 = 51.20 / MINUTO OBRA 00. las siguientes publicaciones: Situación social de la mujer en España. Edita Plaza y Janés. R 26. 1983. Antropometría para diseñadores. John Coney. parto y recién nacido. Edita. de Enrique Barón. 1985. Renè Köning. Barcelona.805 PRECIO VENTA AL PUBLICO $77. Ariel. Carmen Martín Gaite. Usos amorosos de la posguerra española. Barcelona. Santiago Barambio.1990. Lee y discute. Madrid. 16 Pag. De Vecchi. Guía de la futura madre durante el embarazo.• ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA CENTRO INTERNACIONAL DE ASESORÍA. Editorial Zero. Y del Instituto de la Mujer. 1987. Embarazo.50/METRO HILO 32. Sociología de la moda. José María Carrera. Gustavo Gili. Anagrama. COSTE FABRICA 200% = 25.00 $00. Barcelona.52 + 19. E. Inst.05 $00. Sharon. Dexeus.61 BENEFICIO. 1971. Barcelona. Barcelona. 1982. 1985. DISEÑO Y PATRONAJE ESCANDALLO MODELO GAIA 100 PREMAMA COSTE MATERIALES COSTE TL OFICINA TÉCNICA CORTE TERMOFIJADO Y PREPARADO PLISADO CONFECCION FACTURACION ETIQUETAS PERCHA Y BOLSA TEJIDO $09. 45 .

1 . Corte y confección Capítulo 17 INTRODUCCION El Patronaje PRIMERA PARTE: Patronaje manual. conocer la técnica del escalado para utilizar los patrones creados por nosotros. Cada pieza y el conjunto ordenado de todas ellas pueden copiarse en serie y reproducirse a escala.. Cap. 17. consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo humano a vestir. SEGUNDA PARTE: Patronaje informatizado El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir. se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama patrón del modelo. por supuesto. etc. 2. Sin embargo. Industrialización del patrón del modelo. de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo propuesto. además de encontrarnos con la circunstancia frecuente de tener que hacer el patrón de una prenda para la que no existe un maestro previo. 1997 Tercera Parte La confección. En la industria de la confección existen libros de patrones que contienen los patrones base o maestros de la mayoría de las prendas estándar: pantalones de señora. El modelo.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL (C) Maria de Perinat. dibujadas sobre papel y cortadas en papel o cartón. 4. Estas piezas son figuras geométricas planas. Escalado. 5. 1997 (C) EDYM. Medidas. tanto para interpretar correctamente los maestros como para crear nuestros patrones base y. pág. camisas. Desarrollo de un cilindro. resultantes de dividir en partes otra figura geométrica plana. España. de caballero. A cada una de estas piezas. faldas. que son útiles en los talleres de los patronistas profesionales para la estructura básica del patrón del modelo. debemos conocer la técnica del patronaje. Introducción 1. Del diseño al cosido a máquina. 3.

para estructurar nuestra vestimenta. a lo largo de todo el cuerpo. por tanto. Si ponemos ese rectángulo sobre la mesa de patronaje. con las modificaciones indispensables para adaptarlo al cuello. 2 . básica. Desarrollo de un cilindro El cuerpo humano es un cuerpo geométrico irregular. hay dos grupos principales de medidas: o o las longitudinales. el rectángulo en el que se van a trazar los patrones es el correspondiente a 1/2 rectángulo del total del cilindro. ya que construimos solamente una mitad del patrón respecto del cuerpo entero a vestir). tendremos la superficie sobre la que trazar el patrón base de una prenda de vestir. definiendo sobre él datos concretos sobre longitud. que son las de altura o largos. Las medidas 2. las de contorno o de anchos (consideradas por mitades. es decir.1 Principios fundamentales El cuerpo humano está compuesto por dos partes simétricas: derecha e izquierda. con evidentes diferencias de proporciones y de formas de unos individuos a otros. pág. Este medio rectángulo abarca desde el centro de la espalda al centro del delantero. 2. Por tanto. El cuerpo geométrico semejante al cuerpo humano es un cilindro y. Cap.1. brazos y piernas. Ésta es la primera norma a tener en cuenta para el desarrollo del cilindro. amplitud y forma. pero con las suficientes constantes como para establecer entre ellos ciertos rasgos comunes. 17. Y ésta es la idea fundamental. el rectángulo correspondiente al desarrollo de este cilindro podría ser el rectángulo que envolviera al cuerpo humano.

es el delantero. de los largos de las prendas y de algunas medidas proporcionales. pág. Vestido de señora DELANTERO y ESPALDA A B Hilo. 3 . Veamos las medidas del cuerpo humano que hay que tener en cuenta para vestirlo y que debemos reflejar en el patrón de cada pieza y del modelo.Las medidas de contorno. en el desarrollo de este cilindro son: pecho. Las medidas longitudinales están en función de los altos de los cuerpos. Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda y centro delantero J Línea de encuentro en espalda y frente de pecho delantero I K Escote K. Consideramos como medidas del contorno sus semiperímetros. cintura y cadera. es punta de escote I. es la profundidad de escote K L Hombro L D Sisa D F M Costado I´ M Bajo N Pinza de hombro O Pinza de entalle P Pinza de pecho Q Aplomos DELANTERO ESPALDA Cap. teniendo en cuenta que uno de los lados del rectángulo se refiere al centro de la espalda (CE) y el opuesto se refiere al centro del delantero (CD). 17.

centro y ancho total de cuello A C Pegadura B D C Canto y pico C E Línea de quiebre A E Línea de pie de cuello B E Ancho de pala Americana de caballero DELANTERO A B Hilo. 4 . Sobre éste basamos las líneas de construccion C D Línea de profundidad de sisa E F Línea de talle G H Línea de cadera I I´ Centro de Espalda J Línea de encuentro en espalda y desarrollo de pecho en eldelantero IK Escote K L Hombro L M Sisa M M´ Tacón M´ N Costado I´ N Bajo de espalda N N´ Suple I O Quiebre IP Cabecera P Q Martillo Q O Solapa O R Canto S Bolsillo de costado T Bolsillo de pecho U Pinza de pecho V Pinza de costado N X Bajo de delantero ESPALDA Cap. 17. pág.MANGA A B Hilo A C Altura de copa D E Ancho de manga D C E Corona C F Largo G Abertura ara el puño D´ E´ Ancho de boca PUÑO A A A C D Hilo B Ancho C Contorno de puño D Martillo de cruce CUELLO A B Hilo.

Cadera: semiperímetro de la cadera. pasando la cinta por la parte anterior del brazo. 17.2 Medidas de señora: • • • • • • • • • • • • • Estatura: medida del alto total de la señora. pág. Talle delantero: desde el punto inicial de la medida anterior. estando descalza. estando éste doblado. Cap. en su medida más corta. Cintura: semiperímetro de la cintura. pasando la cinta por el vértice de ambos pechos (es el semiperímetro del tórax.MANGA A B Hilo E F Altura de copa C D Ancho de manga H C Corona de hoja alta y vaciado de hoja baja H I Línea de codo y martillo C G Línea de sangría G I Bajo de manga y ancho de boca G G´ e I. hasta la muñeca. Separación de pecho: mitad de la distancia entre los vértices de los dos pechos. tomada por lo más ancho. pasando por el vértice del pecho. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie. incluidos los vértices de los pechos). hasta el extremo del pezón. Largo de falda: desde la cintura (el punto final de la medida anterior) hasta el largo deseado de falda. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal. Altura de pecho: desde la base del cuello. Pecho: medida tomada bajo las axilas. 5 . Talle de espalda: desde la base del cuello en su conjunción con el hombro hasta la cintura. I´ suple CUELLO A B centro de cuello y ancho total B C Pegadura de escote y cabecera A D Canto C D Pico E Línea de quiebre B F Ancho de pie de cuello Af Ancho de pala 2. hasta la cintura. en su conjunción con el hombro. Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda). parte baja del empeine. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro.

17.Talle delantero Talle de espalda Pecho. pág. 6 . cintura y cadera Largo de manga Largo de pantalón Tiro de pantalón Cap.

Cintura: semiperímetro de la cintura. Tiro de pantalón: desde la entrepierna hasta el pie (hasta el punto final de la medida anterior). 7 . cintura y cadera Cap. Pecho. Encuentro: desde la columna a la altura de la axila hasta encontrar el brazo (es la mitad del ancho total de espalda). hasta la muñeca. pág. estando éste doblado.3 Medidas de caballero • • • • • • • • • Estatura: medida de alto total del caballero. 17. pasando la cinta por la parte anterior del brazo. Pecho: medida tomada bajo las axilas. parte baja del empeine. estando descalzo. Largo de pantalón: desde la cintura y por el lateral hasta el pie. Largo de manga: desde el punto exterior del hombro. tomada por lo más ancho.2. Cadera: semiperímetro de la cadera. desde la séptima cervical hasta la cintura. en su medida más corta. con los brazos caídos y en reposo y con respiración normal: es el semiperímetro del tórax. Largo de talle: medida por la columna.

A la vista del diseño (con todas las precisiones y requisitos que deben acompañarlo) el patronista elegirá el patrón base o maestro del que puede partir. pág. Cap. amplitudes adecuadas. etc. habría que realizarlo (siempre habrá en existencias algo sobre lo que apoyarse). Aun si no existiera un patrón base del modelo. al estilo o línea definida. de acuerdo al tipo de prenda. Previamente a la creación de un maestro o patrón base. hay que definir el estilo de la prenda. Se parte de este patrón base o maestro tanto para realizar otros maestros como para el patrón o patrones del modelo correspondiente. 17. El modelo El diseño de la prenda debe aparecer con vistas de delantero y espalda. 8 . las amplitudes deseadas y las medidas a utilizar.Largo de Manga Largo de pantalón Tiro de pantalón 3.

se crean patrones intermedios. 17. Una vez elegido el maestro. pág. Esta copia contiene las líneas de construcción de la prenda. más próximos al modelo.diseños o modelos de prendas En muchos tipos de prendas diferentes se dan casos de cortes coincidentes. para trabajar con mayor rapidez en la elaboración de los patrones finales.Ante tales casos de reiteración. 2: Sobre este dibujo comienza la verdadera labor de patronaje: se han de perfilar y situar los cortes que el diseño requiera. 9 . Cap. los siguientes pasos a dar tienen este orden: 1: El maestro elegido o el patrón base se copia en material de patronaje y se le incorporan los datos que se necesitarán posteriormente para los patrones finales.

Figura 4 2. 5. 4. 17. Eliminar pinza de hombro. 4. creando paralela al hilo sobre el punto más saliente. Eliminar pinza de entalle. Desentallar costado para dejar la cintura con mayor amplitud para ablusar. 3. 3. Transportar pinza de pecho. Eliminar marca de hilo. repartiéndola en dos mitades hacia el hombro y sisa en los cortes dados. 10 . ya que el lomo la sustiyuye. Figura 2 Espalda del maestro Manipulaciones del maestro Resultante de las manipulaciones Figura 3 1. Separación del cuerpo y falda por medio de corte dado a lo largo de la línea de talle. Poner su largo en el mismo hombro y remarcar sisa hasta el nuevo punto. pág. para aplicarlo en función de la comparación con el maestro y con las medidas y atendiendo a las instrucciones del diseño. elevan. Los entalles suman el ancho de pinza. Marcar cortes y entalles en el cuerpo y la falda. Delantero del mestro Manipulaciones del maestro 3er paso: Decidir cual va a ser el entalle y vuelo del modelo. 2.Figura 1 1. Hacer centro de espalda a lomo. la punta del mismo.do 1/2 cm. Cap. marcando el nuevo.

Patrón bruto además de las costuras y ensanchas necesarias. después de montarla y coser sus costuras. 4. 17.Figura 6 Falda con los fondos de las tablas incluídos Figura 5 Cuerpo compuesto de tres piezas con el hilo de cada una marcado en paralelo al centro. o Patrón terminado representa la pieza de tela tal como va a quedar en la prenda. No sólo debe llevar la forma de cada pieza de la prenda. terminado y afinado. dobladillos. o Cap. puede que se deba a costuras o ensanchas inexactas o a que el tejido se ha deformado en la confección o el planchado. puede que este patrón afinado corresponda a otra pieza que nos servirá de referencia. para alguna operación posterior que puede generar reacciones que necesariamente deben ser controladas. Si nos encontráramos con que hay diferencia entre patrón terminado y pieza de tela. sino también la expresión de las costuras. se procede a la expresión industrial de que intervienen en la creación del modelo y este patrón. Se incluye cruce para abotonar. 11 . o Patrón afinado es el que lleva alrededor las costuras o ensanchas necesarias para la realización de la prenda. Industrialización del patrón del modelo Un patrón industrial es el que sirve para cortar y montar una prenda. Hay tres tipos de patrón industrial: patrón bruto. tacones y refuerzos. expresa un margen alrededor de ellas. aplomos. pág. en la producción. En esa expresión debe utilizarse un Hechas las precisiones anteriores sobre el patrón lenguaje preacordado entre todas las partes del modelo. Casi siempre los patrones de un modelo son todos patrones afinados. debe existir un patrón afinado. Por cada patrón en bruto.

20 mm Ambas piezas deben llevar un piquete al comienzo y fin de costura. Las costuras normales son de 10 mm. Si no lo es. aceptan muy bien la plancha. por ejemplo un cargue.4. La costura de embudo es una variante de la 10/20 y se señala con un piquete a 20 mm del borde en la pieza que levará los 20 mm. Tipos de costura Básicamente se dan dos tipos de costura: 1) las que han de tomarse con igual valor en ambos lados 2) las que han de tomarse con valores distintos a cada lado. En cuanto a tamaños. 12 . ésta suele hacerse en la parte de la costura mayor y a una distancia del borde que sea igual a la diferencia entre las dos costuras. así como el remate. y en las que se quiere evitar el recortado de las bastillas. Tipo de costuras con distinto valor a cada lado Se utiliza esta costura cuando en un lado de la prenda se dan necesidades distintas a las del otro lado. Como es fácil comprender. los bordes y los dobladillos o suples. Utilizada para unir piezas que deben ser cosidas y vueltas.1 Costuras y dobladillos Costura es la parte añadida al patrón terminado. etc. sí que hay que señalarla. que donde no lo lleva puede la costura ser más estrecha y evitar un grueso excesivo. Ejemplos de tipos de costuras con igual valor a cada lado Tamaño 10 mm Utilización Es la más frecuente unión de piezas. Cap. En cuanto a señalización. Necesita un corte muy preciso para ser utilizada. a 20 mm del borde. pero se hacen costuras especiales según la especialidad de la máquina que cose. por ser ésta la normal. 17. por ejemplo). y no representa ninguna característica especial. Señalización No necesita señalización. son posibles todas las combinaciones posibles de 10/15. Cada tipo de costura tiene una medida. Son recomendables en las prendas ajustadas. Los dobladillos o suples oscilan entre 30 y 60 mm. una utilidad y una señalización concreta. 6 mm Si éste es el tipo acordado. 10/20 mm. Utilizada para unir piezas de tela en costuras donde puede necesitarse ensanchar. no necesita. pág. irán suples menos pesados y rígidos cuando se trata de una prenda que se mueve mucho (una falda capa. según calidad y tipo de prenda. que sirve para unir una pieza con otra. • • • Las costuras son necesarias para el montaje de las piezas que componen la prenda. Por ejemplo.

etc.1 Los taladros La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo siempre en cuenta las características del tejido. bordes de tablas. 4. en las de textura plana y en las de tejido apretado debe utilizarse el primer procedimiento.2. además para la prenda tanto con forro como si él. pero sin romper los hilos.En las telas finas y medio finas. El segundo procedimiento se puede hacer en cualquier tejido. punto de apoyo de otro componente. pág.2. finales de pinzas.2 Los piquetes La transferencia del piquete del patrón a la tela requiere menos complicación. Existen dos tipos de aplomos: 1) si estos puntos o marcas están en el interior de la pieza. 17. ajustando recorridos en costuras planas o con flojo. Requisitos de localización y señalización de aplomos: a) que lleven concreta y clara la expresión de su uso. colocado bajo el patrón. ya que va marcado en el contorno del patrón y no afectará físicamente a la pieza de tela.2 Aplomos Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el patronaje. principio y final de frunces. en cada marca de piquete se da un corte en la tela perpendicular al segmento del contorno. 4. se llaman taladros. se llaman piquetes. remata los bordes del agujero sin dejar sueltos los hilos. pero que. 13 . pero a condición de que la prenda lleve forro en esa pieza taladrada. pliegues. b) que tanto el taladro como el piquete no deterioren la prenda confeccionada. 2) mediante una fresa que sí rompe el tejido al realizar el taladro. y por dos procedimientos: 1) mediante una aguja cónica se apartan los hilos del tejido. válido. El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro. Es ésta una información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se cortan. en ese caso han de igualarse mediante tacones. 2) si están en el contorno de la pieza. Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada punto de coincidencia. es decir: materializando el taladro en el tejido.4. mediante calor u otro agente. 4.3 Tacones La línea de costura es paralela al patrón y puede darse que haya línea de costura de distintos componentes que han de ser ensamblados pero que su longitud varía de una a otra. tamaño de ensancha o de costura distinta a la normal. Situando el patrón encima de la tela. Cap.

sencillamente se eliminan. o o Cap. refuerzan otra parte de la pieza. etc. 4. Pongamos que se trata de unir escote con hombro. pág. refuerzos parciales: pueden ser marginales o no. siempre el patrón del refuerzo será menor que la pieza. en una pieza al lomo. Según lo que cubran los refuerzos. o refuerzos medios: si. termofijables. Se llama tacón por truncación a la truncación del ángulo de unión de dos secciones de una misma pieza. 17. colocaremos sobre el delantero igualando en la punta de escote terminado y apoyando sobre el hombro: las partes de las secciones de escote y hombro delantero que pueden aparecer por debajo de la espalda.El tacón normal consiste en un corte dado en perpendicular desde la intersección de la línea de cosido de una sección con la línea de cosido de la sección adyacente. 14 . pueden ser: refuerzos marginales: refuerzan nada más que los bordes de las piezas. Siempre un patrón de refuerzo se refiere únicamente a una sola pieza de tela.4 Refuerzos Nos referimos aquí al patronaje de los materiales utilizados como refuerzos en la confección: entretelas. por ejemplo. incluso en este caso. o refuerzos completos: si refuerzan la pieza por entero. se refuerza sólo esa mitad. pero. para delantero y espalda.

5.6 104.4 25. y todas las tallas son semejantes entre sí. al menos.2 59.5 43 18 26 9.2 10.4 105.8 77. que suelen variar de unos países a otros o de unas regiones de población a otras. el escalado consiste principalmente en desplazar ciertos puntos del contorno de cada una de las piezas componentes del patrón base.6 80 54 48 57 45 22.2 103.4 58.4 78 44 35 49 41.2 67 105. afectando o no a otros puntos internos de esas piezas. Al procedimiento de conseguir un rango de tallas a partir del patrón base del modelo se le llama escalado.4 20.4 75.3 67 103.1 Elementos o funciones de la escala Primer elemento de escalado: EL PATRÓN BASE Todas las tallas de este patrón son semejantes al patrón base. se decidirá la producción de un determinado rango de tallas de ese modelo.5 46 21 29 11 107 60.1 105. 5.8 19.2 106. MEDIDAS SEÑORA Estatura aproximada 165cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ESPALDA TALLE DELANTERO ENCUENTRO ALTURA PECHO SEPARACION PECHO LARGO VESTIDO LARGO MANGA LARGO FALDA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 42 33 47 41.2 103.2 77 63.5 22. 17.6 18.6 78 48 39 53 42.5 65 108 80 Cap.5 62.5 64. las medidas estándar para Colombia son distintas a las de Alemania.8 59.8 104.9 43.4 80 50 44 53 44 21 76 63 105 80 52 46 55 44. 15 . Segundo elemento de escalado: LA TABLA DE MEDIDAS Hay estándares de medidas básicas.4 105.2 19.6 67 104. pero siempre se podrá dividir su población en.1 45.8 78 52 43 57 43.4 9.1 42.8 75 62.2 27.8 27. estos sectores: señora. sencillamente porque la talla media de la población es distinta y las medidas dentro de cada talla también lo son. Esos estándar de medidas básicas de la población de un país o región son las llamadas tablas de medidas.8 80 48 42 51 43.6 107.8 80 58 52 61 46 23.4 78 54 45 59 43. El escalado Una vez dada la aprobación a un modelo.2 80 56 50 59 45.2 78 50 41 55 42.5 24 78.5 67 106 78 MEDIDAS CABALLERO Estatura aproximada 170cm TALLA PECHO CINTURA CADERA TALLE ENCUENTRO LARGO AMERICANA LARGO MANGA LARGO PANTALON TIPO PANTALON 46 40 49 43 19.4 78 64. pág.4 60.6 26.4 17.9 67 104.4 80 60 54 63 46.5 63.5 21.5 20.6 59. caballero y niño. Entonces.4 28.6 9. por ejemplo.6 76.5 104 59 67 103 78 46 37 51 41.8 106.7 67 102.7 106.8 10.4 10.3 44.7 44.

al solo efecto de la escala. Cuarto elemento de escalado: EL LLAMADO ESQUEMA DE PUNTOS O SÍNTESIS DE ESCALA Por medio de símbolos.Tercer elemento de escalado: EL EJE O HILO NATURAL DE LA PIEZA Las piezas de tela que por definición del maestro vayan cortadas al biés.2 Movimientos de los puntos de escala Movimiento simple Su símbolo es una flecha. Movimiento de extrapolación Su símbolo es una llave abierta en el sentido de la flecha que parte de ella.Movimiento paralelo. 16 . además de este hilo diagonal. pág. se mueve primero aquella donde está el origen de la flecha. Es la suma de dos movimientos simples o uno en diagonal sobre un mismo punto. 5. Debe hacerse primero el movimilnmo que tiene su origen en el punto a tratar. Indica prolongación natural de una sección. Movimiento angular Su símbolo es un ángulo en el que se indica el sentido de giro. Señala dos puntos en los dos extremos con idéntico movimiento. Para el descenso a las tallas inferiores. tomados dos a dos. deberán tener en el escalado. Su símbolo es una flecha direccional de dos líneas paralelas. Indica el paralelismo de una sección. Indica el desplazamiento angular de dos secciones. se indica en el maestro o patrón base el movimiento a aplicar en cada punto para incrementar la pieza a talla superior. Punto fijo F Es aquel punto que siempre permanece fijo. Cap. expresado en milímetros. El movimiento no podrá llevarse a cabo sino después de realizado el correspondiente al punto donde tiene su origen. Movimiento compuesto Su símbolo es la combinación de los símbolos anteriores. Es la prolongación horizontal o perpendicular de un punto. Copia de puntos Está expresado por una flecha recta o curva en doble sentido de su extremos opuestos. el movimiento es el mismo pero en sentido contrario y la cuantificación es en negativo (-). Con él se indica el incremento de una sección después de haber hecho un movimiento angular. 17. un hilo natural. en dirección vertical u horizontal y los cuatro sentidos posibles. y después el segundo movimiento o continuación. junto al símbolo irá la cifra que cuantifica ese incremento (+). El hilo natural tiene su origen en el del maestro de que proviene. Movimiento subordinado Expresado por una flecha con origen en una S horizontal. con independencia de la escala.

A veces obliga a modificar también aplomo de manga o puntos de hombro o de escote. sin modificar el pecho ni la talla. modificando la línea de ésta. no modifica éstas pero atiende a la necesidad de que la producción de confección cubra toda la población vestible. Cap. 17. Se actúa sobre las medidas de cadera en señora y de cintura en caballero y se logra el equilibrio necesario y el nuevo base. Define el drop la diferencia entre semiperímetros de pecho y cadera en modelo de señora y semiperímetros de pecho y cintura en modelo de caballero. ALGUNOS EJEMPLOS DE DROPS Señora pecho 44 cadera 49 51 53 drop 5 7 9 el pecho + drop = medida de cadera Caballero pecho 50 cadera 42 44 46 drop 8 6 4 la cintura + drop = medida de pecho 5. Modificado el patrón base y aplicada la escala paralela de drops a la escala de tallas. pág. dando como resultado una diferencia de 24 cm entre la más baja a la más alta de la escala. La variable de estaturas modifica la compostura de largos para las tallas. lo mismo para señora que para caballero.4 La estatura Las diferencias de estatura dentro de cada talla es otra de las variables que actúa de forma paralela a la escala de tallas. También puede contemplarse el drop tratándose de un modelo unisex.3 El drop Hay prendas para las que podemos tener un modelo único. al hacer el tallaje. El paso de un drop a otro se realiza sobre la talla base del modelo. El drop es una variable paralela a la escala de tallas. • • • • El drop es el indicativo de la diferencia de complexión entre individuos. 17 . todas éstas quedan adaptadas al nuevo drop. el patronista habrá de calcular y dejar resuelta esta significativa diferencia. El fabricante tiene presente que hay clientes de una complexión distinta incluso en una misma talla. El maestro de este modelo también es el mismo para todas las complexiones. para lograr el nuevo equilibrio de semiperímetros. destinado lo mismo a señoras o caballeros de complexión fuerte o gruesa o complexión delgada. estableciendo saltos de estaturas de 6 cm.5. de una a otra y tomando cinco estándar de estaturas para cada talla (medida de pecho).

17. C.5 M 48 -----.7 L CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 44 semicintura 49 estatura 165 (Media) semipecho 48 semicintura 55 estatura 171 (Larga) EJEMPLOS TALLAS DE CABALLERO DENOMINACIÓN 50 -----. EL. expresada por su inicial o iniciales EC.5 Denominaciones de talla De la relación entre las dos variables de escalas paralelas al tallaje que hemos establecido. 18 . expresada en cm. Drop: diferencia entre semipecho y semicadera en señora y entre semipecho y semicintura en caballero.6 M 54 -----. La denominación de talla sería de esta forma: Talla: medida del semipecho. pág. drop y estatura. M.LAS CINCO ESTATURAS ESTÁNDAR EQUIVALENCIAS DE TALLAS ENTRE SAÑORA Y CABALLERO Señora Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga Caballero 153 159 165 171 177 158 164 170 176 182 Extra corta Corta Media o normal Larga Extra larga 5. se establece la denominación de tallas. Estatura: medida en cm.4 EL CORRESPONDE A ESTAS MEDIDAS semipecho 50 semicintura 44 estatura 170 (Media) semipecho 54 semicintura 50 estatura 182 (Extra Larga) Cap. EJEMPLOS TALLAS DE SEÑORA DENOMINACIÓN 44 -----. L.

Abreviaturas usuales en patronaje. Copia los patrones con absoluta fidelidad. los ingenieros informáticos escribirán un software para realizar ese trabajo mecánico. Memoriza los resultados y los aplica al diseño del patrón. probablemente irregular. 1. volvamos al inicio del capítulo del patronaje manual para recordar la teoría expuesta en el apartado del DESARROLLO DE UN CILINDRO.1.4. 1. Realiza automáticamente el escalado de tallas. Maestros de señora.1. 1. es decir. Nos permitimos saber. En primer lugar sepamos que aquí se trata de comprender cómo es el trabajo del patronaje por ordenador y aprender las bases de este sistema.3. Este es en síntesis el patronaje informatizado. Definición de los puntos que definen los polígonos dentro de ese rectángulo. Creación del rectángulo. 2. hace de manera automática las operaciones que se le piden de acuerdo a las reglas que previamente se establecen. A ello hay que añadir que el software en cuestión es capaz de: o o o o o Realizar cálculos automáticos. Así obtendríamos un sistema AUTOMATIZADO de hacer patrones. 19 .2. 3. Determinación de las flechas. 17. vamos a estudiar el procedimiento como si fuéramos nosotros a construir ese software.1.1. Porque también utilizando la informática la labor de hacer patrones se basa en ese simple esquema.1 Creación de rectángulos. que el patrón final puede ser un polígono. después no queda más que crear un sistema de MECANIZAR ese trabajo. Esquema teórico Vamos a trabajar basándonos en un esquema similar al utilizado para el patronaje manual. aquí. caballero y niños. Esquema teórico. La primera observación para quien va a iniciarse en ello es que resulta del todo necesario saber y dominar el patronaje manual.1. 1. Compara entre sí los patrones de un mismo modelo. desplegado sobre la tableta digitalizada. INTRODUCCION 1. de acuerdo a las normas establecidas. El patrón terminado. Cap. dentro del cual estará finalmente cada patrón. En tan sólo cuatro pasos habremos realizado un patrón y todos los patrones: 1. Desarrollo informático de un cilindro. Una vez nos dotamos de un patronaje automatizado. Desarrollo informático de un cilindro Dicho esto. 1.1. como si nosotros fuéramos el programador que está escribiendo el programa. pág. 1.El Patronaje (II) Patronaje por ordenador INTRODUCCION. Si este programa cae en manos del patronista profesional verá que trabajando con ello no hace otra cosa que dibujar patrones en una mesa o tableta digitalizada. Determinación de flechas que mueven las rectas entre los puntos definidos. será una figura geométrica fruto de la suma de varios polígonos. según los datos que en él se introducen. Avancemos aquí el dato de que estas flechas definen cuánto y cómo se curva una línea recta de ese polígono en cuestión. Definición de los puntos de la figura poligonal. 2. Y todos los programas informáticos trabajan de esta forma. Con este esquema básico y principal. Es decir. 1. El resultado final sería un PROGRAMA INFORMÁTICO DE PATRONAJE.

17. MANGAS Tomamos como ejemplo mangas de dos hojas. comprender y aprender las instrucciones de cada programa es menos difícil. pág. de ello resultará que solamente tendrán dos o tres rectángulos. el programa de patronaje nos exige que le demos este tipo de datos fundamentales: CUERPO ALTURAS Profundidad de sisa Distancia de profundidad de sisa a talle Distancia de talle a cadera Distancia de cadera a bajo. Cerrada esa figura 1. Esto es el patronaje informático o computarizado. 4. ANCHOS Encuentro y frente de pecho para la profundidad de sisa Ancho de pecho para distancia de sisa a talle Ancho de cintura para la distancia de talle a cadera Ancho de cadera para el resto de largo Habrá prendas cortas o prendas que van al talle. podríamos pasar ya a trabajar con cualquiera de los programas informáticos de patronaje que existen en el mercado. aquí los ejemplos o supuestos de trabajo son también maestros o patrones base de unos cuantos modelos de prendas.1 Creación de rectángulos Recordando que la prenda es un cilindro dentro del cual está el cuerpo a vestir. Como en el caso del patronaje manual. sabemos lo necesario. Para cada una de ellas tendrá que darse los siguientes datos: Altura de la corona (chupón en las raglán) Largo restante desde altura de la corona Datos de los anchos: Ancho de su hoja para la altura de corona Bocamanga para el largo restante Altura de corona: Delantero y Trasero Largo restante desde altura de corona: Delantero y Trasero Correspondiéndoles los anchos: Anchos de corona (o chupón): Delantero y Trasero Anchos de Bocamanga: Delantero y Trasero Cap. Dicho esto.1. según modelo. de talle bajo. Unir los puntos de la poligonal pasando por cada punto de flecha. 20 .geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. Lo que nos queda de esta lección no es sino pormenorizar la teoría y aplicarla a los ejemplos. sin entallar.

al unir esos puntos el programa dibuja la curva resultante. Al patronista le toca fijar con exactitud todos los puntos que van a definir los ángulos de la nueva pieza poligonal. bolsillos.1. Los pantalones que se forman por cuatro rectángulos. quiebre. 1.2. trazadas sobre las rectas de los lados correspondientes. Cuando el patrón sea de una pieza que lleva pinzas. Definición de los puntos de la figura poligonal La operación de unir todos los rectángulos que hemos creado en la fase anterior dará como resultado una sola figura geométrica.3. El patrón terminado Operación que realizará el programa informático. tomamos de la poligonal sección a sección.1. pasando por cada punto de flecha. Esta nueva figura se forma utilizando el sistema de coordenadas que está definido en cada programa de patronaje. que se crean con estos datos: Altura de caja en centros Altura de caja en costado Tiro: parte central y parte lateral Estos datos se relacionan con: Ancho de caja trasero (o delantero) Ancho de caja lateral Ancho centro a gavilán Ancho centro a costado 1. pág.DATOS DE CINTURA PARA FALDAS Y PANTALONES Las faldas se construyen sobre dos rectángulos por cada pieza.1. Estos datos se relacionan con: Ancho de cintura para altura de caja Ancho de cadera para resto de largo. que se crean con estos datos: Altura de caja Largo total menos la caja. 17. Determinación de las flechas Como quedó dicho arriba llamamos flechas a las variables que definen las secciones curvas del patrón. en cada una de esas partes trazamos flechas perpendiculares a la misma. 1. analizamos la curva conveniente en cada una de ellas dividiéndola en cuantas partes sea necesario. Cap. complementará con marcas internas que definan esos accidentes.4. consistente en unir los puntos de la poligonal. y en cada flecha un punto con la distancia a la recta origen. 21 . Cerrada esa figura geométrica habremos obtenido la representación digitalizada de un patrón. Para transformar en curvas esas secciones.

ABREVIATURAS USUALES EN ESTE TRABAJO AC AP CA Cl CR LM LT PE PP PV Si SU TD TE Altura de cadera Altura pecho Cadera Cintura Cruce Largo de manga Largo total Pecho Pinza de pecho Pinza de vientre Sisa Suple Talle delantero Talle trasero ac bm bo ca ci es pu ro sd se ti Altura de corona Bocamanga Boca (ancho del bajo del pantalón) Altura de caja (falda y pantalón) Cinturilla Escote Puño Rodilla Profundidad sisa del delantero Profundidad sisa espalda Tiro (entrepierna pantalón) Cap. 22 . pág. 17.

1 Sistemas de marcado: Manual. de la que depende en buena medida la calidad de confección.1 SECCIÓN DE CORTE.1 Repaso de las piezas cortadas.1. aquí se inicia la cadena de producción. sin embargo a la hora de explicar esta parte del proceso industrial lo haremos apoyando la exposición teórica del trabajo en métodos de corte tradicionales. su entrada y su salida de taller estén homologadas con el mejor sistema de trabajo adoptado en esa determinada empresa de confección. 1. donde paso a paso se comprende mejor cada operación y la relación de una con su anterior y siguiente. En el departamento de corte se realizan sobre los tejidos las tareas necesarias para que todas las piezas componentes de un modelo estén afinadas y dispuestas en bloques para pasarlas al proceso de preparación de la costura. ahora nos interesan los aspectos técnicos del corte. 1 .2 Identificación de las piezas. Por perforado. Aunque la automatización de esta parte de la producción es sumamente interesante por razones de economía que son obvias. 2. D) AFINAR. Por pulverización.1 Corte convencional. encaminada a conseguir las cotas máximas de calidad y el mayor ahorro en materia prima. A. no es suficiente que el taller de corte funcione bien aisladamente sino que se adecue convenientemente al sistema. los cortadores deberán adoptar una determinada técnica de corte. 2. Aparatos y accesorios de corte. de igual forma. sino que.1. en el precio final de la prenda. INTRODUCCIÓN La industrialización de la confección trajo consigo la sistematización y mecanización de los talleres de corte. 2. no sólo que el producto sea tratado dentro de forma correcta. 1. Como principio fundamental para el estudio que llevaremos a cabo. Por este motivo tendremos especial cuidado en estudiar el proceso de corte y costura siguiendo paso a paso todas las operaciones en cada sección y en cada departamento. Hectográfico.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat. 1. Esa misma sistematización debe perseguirse hoy con los modernos medios informáticos de que se dispone en los talleres. 18 Pag. Cap. Heliográfico.2 Corte con troquel. además. acorde con las características industriales de la empresa y de la prenda que confecciona. 1997 la confección Capítulo 18 El taller de corte 1.3 Corte por automatismo informatizado. Ante el tejido.3 Empaquetado de las piezas. sino también por razones económicas.1. El taller de corte es un eslabón más en la cadena industrial de la confección. A) MARCAR. B) ESTIRAR EL TEJIDO. Estas cuestiones económicas de la producción se estudiarán más adelante. 3. 2. donde el tiempo y la mano de obra inciden directamente sobre los costes de producción y. por ello. fundamentales para comprender la organización del trabajo de una manera racional. 1997 (C) EDYM. no es un fin en sí mismo sino un tránsito de la materia prima camino del producto final que es la prenda en su punto de venta. Técnicas de corte. España. C) TROCEAR. 1. 1. La sección de corte Estamos en el principio de la confección industrial y en una sección que tiene gran importancia no sólo en cuanto a la técnica. Preparación del tejido para la costura. lo que proporcionó una gran economía con la aceleración del trabajo y el ahorro del producto tejido.

y sin obligación de respetar en el tejido estructuras o figuras estampadas. vamos a estudiar en primer lugar la técnica de corte convencional. pañuelos. o a tamaño natural. bien a escala reducida (aconsejable de 1:5) utilizando el llamado tex-o-graph. Pero. el grado de aprovechamiento será inferior al 100%. %). llegando las marcadas reproducidas a tamaño natural a la sección de corte. En la alta costura se marca directamente sobre la tela. en términos de porcentaje (tanto por ciento. vamos a dividirla en dos departamentos: a) corte del tejido b) preparación de las piezas para la costura Existen tres técnicas principales de corte: o o o corte convencional corte con troquel corte por automatismo informatizado 1. En una empresa de gran producción o de grandes tiradas. del rectángulo de marcada (superficie del rectángulo de marcada). en la que se dan las siguientes fases: A) MARCAR B) ESTIRAR EL TEJIDO C) TROCEAR D) AFINAR La operación de marcar consiste en trazar el perfil de cada patrón sobre el mismo tejido o sobre papel superpuesto al tejido. habría que Cap. Si el estudio de marcada se hubiera realizado a escala reducida. además. etc. De este estudio previo debe obtenerse un resultado matemático. Esta es la primera consideración que debe hacerse al momento de marcar. Conociendo la spe. también cuando se trata de producción en tiradas cortas y cuando la tela tiene estampados o formas especiales de tejido. llamado grado de aprovechamiento. es decir. Para el estudio de esta sección de corte. 18 Pag. Para ello se estudia la colocación superficial de los patrones. el aprovechamiento se calcula con la siguiente fórmula: Naturalmente. 2 . es elemental plantearse el aprovechamiento óptimo del tejido. a no ser que los patrones sean figuras geométricas regulares.los distintos métodos de corte se analizarán y comprenderán mejor a partir del más elemental. una oficina técnica hará este estudio previo. que después de cortar se haya desperdiciado una mínima cantidad de tejido. teniendo en cuenta las características dimensionales del tejido que se va a cortar. porque estos son aspectos visuales o estructurales que hay que respetar a la hora de cortar y/o montar cada pieza. como sábanas. de los patrones (superficie de los patrones) y la spe..1 El corte convencional Para la mejor asimilación conceptual del corte propiamente dicho.

separados entre sí menos de un cm. por supuesto. copiándose así la marcada en papel directo. obteniendo una copia en negativo o cliché. 3 . El cliché seco puede copiarse 50 o 60 veces. la marcada queda destruida. o bien directamente sobre el tejido a cortar. 18 Pag. cartulina. se perfora este perfil con agujeros de uno o dos mm. bien sobre papel. o o o o o manual por perforado hectográfico heliográfico por pulverización MARCADO MANUAL Se coloca cada patrón directamente sobre el papel o tejido. Si la marcada se hace sobre papel y deben realizarse copias. repitiendo la misma marcada cuantas veces sea necesario en cada tejido a cortar. MARCADO HECTOGRÁFICO: en líquido y en seco Sistema líquido Se dibuja la marcada en el papel hectográfico. el responsable de la sección de corte debe saber si necesita copias de la marcada o no. hay que evitar).realizarlo ahora a tamaño natural. A) MARCADO 1 SISTEMAS DE MARCADO Hay varios sistemas para realizar esta operación. MARCADO POR PERFORACIÓN Trazado el perfil de los patrones sobre un material igualmente resistente. se pasa junto con el papel directo a un baño de alcohol y amoníaco. papel tela. perfilando a mano los patrones sobre ese papel o tejido.. con lápiz o bolígrafo si es sobre papel y con jaboncillo si es sobre tejido. El inconveniente que tiene es que al humedecerse el papel "encoja" la marcada (efecto que. etc. Después de efectuado el corte. Todo ello encaminado a trazar un mapa de patrones sobre el tejido y que éste se aproveche al máximo. Con este mismo cliché pueden hacerse 30 o 40 marcadas. uno de superficie blanda y otro dura. estas se pueden obtener sencillamente con calcos entre cada papel a copiar bajo el patrón. de acuerdo al estudio de marcada. esta se reproduce en él espolvoreando colorante por la perforación. MARCADO HELIOGRÁFICO Sobre papel sensible a iluminación especial (comúnmente luz ultravioleta) se extiende el mapa de patrones previamente estudiado. plástico duro. Se obtiene un cliché copiable en papel normal con presión de los rodillos del hectógrafo. como hemos dicho. se proyecta la luz sobre la extensión y se obtiene el perfil de los Cap. Colocada la marcada sobre el tejido. Sistema en seco Se dibuja la marcada sobre el papel que tiene una emulsión con más alta densidad hectográfica.

y hay que recordarlo. Si lo hace cortando en cada recorrido. Si el carro hace este desplazamiento en zig-zag. el estirado. directamente sobre el tejido. MARCADO POR PULVERIZACIÓN o LANNER En este caso los patrones se sitúan. 18 Pag. que el estudio de marcada debe contemplar dos cosas: las características estructurales del tejido y el mejor aprovechamiento del mismo. Se llama destrozar ese colchón a la operación de cortarlo. en una barra a modo de eje horizontal sobre soportes. perfilando estos sobre el tejido. El estirado puede que se haga de forma manual. a la medida requerida. Este cliché de papel es duradero y puede fotocopiarse cuantas veces se quiera. dejará una cara del tejido pegada a su idéntica (A con A y B con B). la pieza de tejido se hace rodar sobre la mesa. 4 . pero si no se van a repetir marcadas y no se necesitan copias.patrones copiado (sombreado) en este papel. sin peligro de estiramiento o deformación fácil. se tira del extremo del tejido sobre la mesa. una sobre otra. De la operación anterior. según el estudio de marcada. hemos obtenido un "colchón" de capas de tejido. Se supone que estamos ante una marcada de tirada considerable y que por tanto es una máquina la que va efectuar el corte. Así pues al tender los tejidos sobre la mesa de estirado debe hacerse de acuerdo al largo que resultó en el estudio de marcada. depositando sobre la mesa cuantas capas de tela se quiera. distribuyendo (con un pulverizador) colorante seco sobre la superficie extendida. para series de producción cortas. quedando extendida sin tensión y en su dimensión natural. El colchón de tejido permanece fijo y es la máquina la que se mueve. ESTIRADO CON CARRO Manual o automático. Si el tejido es consistente. C) TROCEAR Operación también denominada destrozar. puede utilizarse para cortar la marcada. el procedimiento de estirado del tejido con carro consiste en que es el carro lo que se desplaza en vaivén a lo largo de la mesa. con la disposición y las dimensiones programadas. depositando en ella las capas del tejido. B) ESTIRAR EL TEJIDO Ya hemos dicho. Puede ser máquina de corte con disco o de Cap. o con un carro extendedor que a su vez puede también funcionar de forma manual o automáticamente. pero siguiendo los perfiles de los patrones. quedará pigmentado el tejido no tapado por los patrones. con una barra sujetadora en el ángulo de zig-zag. que tenemos ahora depositado sobre la mesa. de forma grosera o sin precisión. ESTIRADO MANUAL En género de punto. dejara una cara de tejido pegada a su opuesta (A con B). la pieza estará sujeta en el extremo de la mesa. La dimensión de esta mesa será acorde con las dimensiones habituales de las marcadas que se hacen en ese departamento.

es especialmente indicado su uso para el corte de piezas pequeñas o delicadas de cortar. El troquelado debe corresponderse también con el tallaje de las prendas a fabricar. Para precisar más el corte. accionados por un motor eléctrico. a continuación. dependiendo de la dureza del tejido. El filo de la cinta puede ser dentado. El disco (cuchilla de disco). Básicamente. CORTE CON TROQUEL El troquel se utiliza para cortar grandes series o para una mayor precisión de cortada. Cap. de no más de 1 cm de ancho. la primera fase se ha obviado. que en el corte convencional esta operación se haga en una máquina cuyo elemento cortante sea una cinta-cuchilla. con el empuje de esta presión el troquel efectúa un corte limpio sobre el tejido. la diferencia con el sistema anterior consiste en que aquí los elementos cortantes han sido sustituidos por troquel cortante. D) AFINAR EL CORTE Por lo general. según la naturaleza del tejido. Sólo sirve para un colchón de pocas capas. cortarlas con el troquel. es preciso afinar el corte a los perfiles de los patrones según la marcada. 18 Pag. La operación de cortar con troquel se realiza en el caso del textil como en el de cualquier otro material a cortar. también según el género que se vaya a cortar. también. Pueden cortarse colchones de capas de un cierto grosor. puede ser enteramente redondo o poligonal. Ocurre comúnmente. destrozar (si es troquel de pieza suelta) y cortar con el troquel.corte con cuchilla vertical. Se ha dicho que el troquel realiza un corte preciso y afinado. puede ser de filo liso o dentado. es decir: un sistema hidráulico prensa el troquel sobre las capas de tejido (colchón). después de troceado (o destrozado) el colchón de capas. es decir. para entretelas. La máquina cortante está fija y lo que hace el operario es desplazar el colchón de telas llevando la línea de corte por los trazos del marcado. pero hay que tener en cuenta que su fabricación es costosa y. La cuchilla vertical. siempre el corte será perpendicular a la mesa. Puede cortar colchones de hasta 30 cm de grosor. el colchón se sujeta con pinzas y se presiona mediante plantillas duras que evitan deslizamientos del género. dispuestas según el estudio de marcada. por tanto. así es que iremos directamente a estirar las telas para. una cuchilla que es una cinta flexible y sinfín. correspondiéndose ya esta pieza no sólo con su patrón sino con las indicaciones finales de corte. 5 . Las fases del trabajo siguen siendo: Marcar. Si se trata de troquel de marcada entera. La sección de corte por troquel funciona de manera semejante a la de corte convencional. ya descrita antes. para afinar mejor. puesto que el propio troquel se corresponde con la marcada. resultando cortada y afinada cada pieza de la prenda. Dado que con el troquel se hace un corte afinado. estirar las telas. y normal para todo tipo de tejidos. Las características del troquel vienen dadas por las características de marcada.

como la dirección del hilo y las opciones preferentes para la ubicación de cada pieza-patrón. se utilizan tres tipos de troqueles: Troquel de pieza suelta. los troqueles son hechos en hierro forjado (extraído de un molde) o con fleje o alambre de acero. De acuerdo a las necesidades del taller. El troquel de forja o de fleje se fabrica normalmente por una empresa auxiliar. tolerancia posicional. La calidad de corte es tan afinada como con troquel de fleje o de forja. Si los resultados se Cap. Completada la marcada. 1. pinzas. El escalado de tallas se haría también en el ordenador. indicando la ley de gradación. En el troquel de marcada entera. 18 Pag. sirven para realizar el escalado de tallas. con el lápiz electrónico. puede ser de menor potencia puesto que va a cortar un pequeño espesor de género. pero el de alambre puede hacerse en la misma empresa de confección. En la paleta gráfica (o mesa digitalizada) se posicionan cada uno de los patrones. Estas coordenadas del patrón. para una pieza-patrón Troquel de marcada entera Troquel de tela suelta En el troquel de tela suelta. puesto que ese perfil cortante se corresponde con todo el mapa de patrones hecha en el estudio de marcada. La prensa. aun siendo necesaria.2 EL CORTE POR ORDENADOR Lo más probable es que este taller de corte informatizado sea anejo a un sistema de patronaje y diseño también informatizado. más de una o una marcada entera. Introduciendo después los datos correspondientes a los anchos del tejido. A la vista de estos resultados se decidirá aceptarlos o rehacerlo para intentar mejorarlo. cada troquel es el perfil de un solo patrón. se procede al estudio de marcada a escala reducida. El programa de marcada que se está utilizando tendrá en cuenta tanto el derecho y el envés del tejido. Por lo común. A) MARCAR En la mesa digitalizada se perfilan los patrones por coordenadas de puntos. 6 . correspondientes a la talla base.su utilización es rentable en el corte de grandes series de piezas. sentido de la urdimbre. En el troquel de pieza suelta (como el de la figura). el troquel es más complejo. el ordenador ofrecerá los resultados correspondientes al aprovechamiento y a spe del tejido. etc. Se introducen todos los datos correspondientes a cada patrón: piquetes. en género de punto exterior y en sastrería de alta calidad si se hace en una empresa de cierto volumen. puede que se troquele una sola pieza. hasta finalizar la marcada. Se utiliza para cortar una sola capa o dos.

18 Pag. El programa ofrecerá opciones de ver la marcada en un gráfico en pantalla. Si el corte es con cuchilla. que son acordes a la tecnología de este tipo de taller. que pueden suponer o no la retirada definitiva de la pieza. o Defectos o taras que caen en una parte importante de la prenda. de ultrasonido o de rayo láser. se hace necesario un control y repaso de lo cortado. que puede ser de cuchilla. Preparación del tejido para la costura Para todo género cortado y para todo sistema de corte. una tela plástica impermeable recubre el colchón que por absorción desde la parte inferior aplasta las capas y lo hace más compacto. antes o a la vez que se inicia la preparación del género que va a ir a costura. Repaso de las piezas cortadas En este repaso pueden aparecer defectos o taras como. Defectos que pueden caer fuera de las partes importantes de la prenda. la pieza será susceptible de retirada según la calidad de confección que se desee. La siguiente fase será la de corte. Será necesario colocar juntas piezas idénticas ubicadas en distintos sitios de la cortada. por ejemplo. la herramienta de corte. vastas. Si es con ultrasonido o láser. o Cap. manchas. diferencias de corte. para reutilizarlo cuando se quiera. 7 . o en lugar no visible. Principales cuestiones de control. El colchón de género a cortar se estira convenientemente sobre la mesa. etc. agujeros. de arriba a abajo del colchón o bloque. el estudio de marcada se archiva. B) CORTAR La mesa de corte informatizado tiene otros mecanismos incorporados. o de unos colchones a otros. ésta. además del movimiento vertical de corte. además de lo que es el propio control informático del corte.1.aceptan. En esta sección puente entre la de corte y la de costura hay una labor que podemos estructurar en tres fases: Repaso de las piezas cortadas Identificación de las piezas Empaquetado de las piezas 2. o Calidad de corte y diferencias de corte de unas piezas a otras. el cabezal cortador seguirá con absoluta precisión el perfil de corte que el ordenador le pide. En la superficie de ésta hay sistemas de fijación y sujeción del tejido. como. tendrá otro de rotación para seguir la dirección que el automatismo requiera de ella y avanzar en el corte según los perfiles de los patrones. la pieza tarada debe rechazarse. 2.

b) Identificación por grupos de prendas. cosidas. varias tallas. Si no se repasan el total de las prendas. talla. orden de fabricación. 18 Pag. 8 .1 como en el b. por ejemplo.3: Tanto en el caso b. puede añadirse una tercera identificación para control de producción con estos datos (etiqueta modelo): Fases de trabajo en cada subpaquete Tiempo empleado en cada fase Precio por cada trabajo fase Las etiquetas pueden ser impresas o a tampón. talla. el paquete lleva una sola etiqueta. Cada componente (subpaquete) con n1 de orden del subpaquete. color. orden de fabricación. encarado de cuadros. Las identificaciones por grupos de prendas pueden ser así: b. En el primero de los casos. b.2: Identificar piezas por capas de tejido Si dentro del paquete hay subpaquetes con. Si no es éste el caso. b. termofijadas a máquina sobre el paquete o subpaquete. Siempre la calidad final de confección de una prenda depende del control de todos los procesos de taller. la identificación de piezas a la salida del corte puede hacerse de dos modalidades: a) Identificación de piezas por unidad de prenda.o Correcta ubicación de piquetes. 2.1: N1 de paquete Cantidad de componentes de cada paquete. modelo. es decir. Al menos un paquete (los demás del grupo son iguales) con N1 de orden del paquete. un paquete es una prenda. orden de fabricación. modelo. se identificará cada pieza correspondiente a la misma capa de tejido. taladros o señales para costura. para que en la confección se unan los componentes del mismo género. color. listas o dibujos del tejido. Este repaso o control de calidad después del corte tiene su importancia para evitar que salgan de fábrica el mayor número posible de prendas taradas. modelo. u otras particularidades. color. En el segundo caso. talla. cada paquete suele dividirse en subpaquetes de componentes de las prendas. cambios de tono en el color del tejido. con los siguientes datos como modelo de etiqueta: N1 de orden del paquete. se etiquetan la primera y última pieza del subpaquete y alguna en el centro. grapadas o autoadhesivas. Cap.2. debe hacerse un muestreo suficientemente fiable.2 Identificación de las piezas cortadas Dependiendo del sistema de trabajo en la costura de prendas.

pinzas. Estos trabajos suelen ser el marcado de determinadas costuras. etc. La distribución puede hacerse en paquete atado o en cubeta. para fijar cada capa en el colchón. para géneros de punto y elásticos. Todos los subpaquetes juntos forman el paquete completo. En los dos casos las piezas se colocarán siempre en el mismo orden. Las perforadoras se utilizan para marcar en las piezas la ubicación de bolsillos. sobrehilados y la termoadhesión de entretelas.2. b) La perforadora en frío se utiliza para textiles de algodón y mezclas y para sintéticos que no desean soldarse. El empaquetado Es la operación de colocar o distribuir las piezas de tejido dentro del paquete-prenda o paquete-grupo de prendas. c) La perforadora de hilo se utiliza para tejidos borrosos. 18 Pag. la aguja enhebrada atraviesa el colchón de tejido. a) En el perforado en caliente la aguja se calienta con alimentación eléctrica al punto de conseguir fundir la tela en el borde del taladro. Aparatos y accesorios de corte Las pinzas de sujeción se utilizan para la sujeción de los bloques cortados y proceder al afinado del corte. Las perforadoras pueden ser: de perforado con punzón caliente. evitando que las capas se deslicen. antes del destrozado. b) Procediendo lo mismo que en caso (a). Otros alimentadores auxiliares ya fueron nombrados en el apartado de "tendido o estirado". 3. 9 . ahora la agrupación de elementos no llega a atarse sino que se deposita en cubeta individual para cada subpaquete. Se utiliza siempre en el trabajo con telas sintéticas. Igualmente sirven para sujetar el colchón de telas durante el etiquetado. En ella. con instrumentos automatizados y sin alterar el orden de las piezas. aprovechando que están las piezas idénticas colocadas en colchón y que un trabajo simple y seriado puede en ese momento hacerse más fácilmente. Cada subpaquete. Lo deseable es que este orden de colocación sea el mismo en el que se toma cada pieza para las operaciones siguientes. a) Subpaquetes en los que cada uno agrupa a los componentes que son iguales. por tanto. Los portarrollos son sistemas de barras verticales que soportan otras horizontales con los rollos de telas para el corte. Algunos sistemas de producción introducen la realización de tareas intermedias entre el corte y la costura. de perforado con punzón frío y de perforado con hilo. atado individualmente. si en cada paquete el orden de las piezas fuera distinto su empaquetado sería inútil.3. Cap.

Cintas transportadoras. protege las manos de los operarios en el trabajo de corte. que por aspiración fijan y aplanan sobre ellas el colchón de capas. Y también puede ser. Guantes de protección. Mesas de corte con agujas: para el corte de tejido que necesita alinearse en cada capa por rayas. Carros extendedores. con dispositivos de alineación a base de carriles o sensores fotoeléctricos. listas. etc. paquetes o piezas por la sección o de una sección a otra. en el corte por ordenador sobre todo. 18 Pag. circular o recta. Como su nombre indica. resistentes y elásticos. cuadros.Sujetadores y cortadores de extremos de tela. Cabezales de corte: mecanismo de corte situado en brazo extensible y móvil sobre la mesa de corte. Cap. para el traslado de los colchones. Cargadores de piezas. metálicos. 10 . El elemento cortante puede ser cuchilla o sierra. Mesas neumáticas. corte por ultrasonido o por rayo láser.

En los últimos cien años se han patentado más de 45. En el año 1945. LA CABEZA DE MAQUINA: Mecanismo de la barra de aguja. en sólo quince años se produjeron 50.000 unidades. o sobre la columna que arranca sobre la bancada. La máquina de coser. que. La máquina principal de esta sección es la máquina de coser. 1 . también en Estados Unidos) Isaac Merrit Singer patentó su modelo de máquina de coser. las separan milenios de vida humana. que antes han sido cortadas. como distintos eran los tipos de cosido. Cap. Cinco años más tarde (en 1951. de ella. 1. La máquina de coser Después del telar. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales. D=doble arrastre. 19 Pag. 2. Agujas especiales. perfeccionando así la de Howe. C=arrastre complementario. se montan y se unen entre sí. DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA. I=arrastre independiente. LA PLANCHA DE AGUJA. que se entrelaza con el primitivo y que consigue perfeccionar sustancialmente el cosido. la de coser es la segunda máquina que mayor impulso ha dado a la industria del tejido y de la vestimenta en general. con un solo hilo y punto en cadena. EL OJO DE LA AGUJA. LA RANURA DEL TRONCO.Tercera Parte la confección Capítulo 19 El taller de confeción máquinas y útiles de la confección 1. su función genérica consiste en entrelazar el hilo con uno o varios tejidos. distintos. En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina o cabezal. Estructura de la máquina de coser. Al penetrar en la industria textil la informática y las técnicas digitales. dejando la prenda lista para el planchado y embalaje.000 invenciones de máquinas de coser. Elías Howe patenta una primera máquina para coser. En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste. sin embargo. El tablero puede sustentarse bien sobre patas. recubrirlos o para que no se deshilen. La sección de cosido. La operación más importante en esta sección es el cosido de las partes que constituyen la prenda. A ambas invenciones. y que permite regular la altura de mesa. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA. sus elementos componentes se dividen en dos grupos: transmisores y operadores. desde el Neolítico hasta la mitad del siglo XIX. atendiendo a las funciones que realizan. SISTEMAS DE ARRASTRE : S=arrastre simple. en Estados Unidos. haciéndose más útil y más productiva. La sección de cosido La sección de cosido es aquella donde las diferentes piezas de una prenda. es decir la unión entre las piezas de la prenda a confeccionar. Hace menos de treinta años podría imaginarse que llegarían a haber tantos tipos de máquinas de coser. EL TALÓN DE LA AGUJA. a modo de mesa. para unirlos entre sí. la trayectoria industrial indicaba eso. T=triple arrastre. La tercera modificación se dio al introducir el segundo hilo. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA. Cota denominación. 2. Estructura de la máquina de coser El complejo mecánico en el que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La bancada y el tablero. son los órganos sustentadores de la máquina. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO. la ingeniería del cosido ha evolucionado en otro sentido: la máquina desarrolla ella misma más variedad de funciones. MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS. adornarlos. TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA. variando sus programas propios. 3. La aguja. EL PRENSATELAS.

8-Árbol superior. 4-Plato o cama. mecanismo de acción de ésta • Prensatelas. Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico. 3-Cabeza. 5-Correa. 34-Eje vertical. 2 . 6-Polea. 12-Tirahilos. 31-Garfio. 24-Eje de dientes. brazo horizontal y cabeza de la máquina. 18-Cigüeñal. ésta se divide en cuatro partes: brazo vertical. 14-Polea. 13-Barra de agujas. compuesto por: • La aguja • Barra de la aguja. LA MAQUINA DE COSER 1-Brazo vertical. barra de prensatelas • Tirahilos • Discos tensores de los hilos • Guía de hilos • Cápsula del hilo o canilla • Garfio rotativo • Dientes de arrastre del tejido y mecanismos de estos. 9-Excéntrico. 17-Árbol inferior. pedal o manivela y la correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la máquina. 21-Extremo del cigüeñal. 20-Eje de dientes (con movimiento vertical). 35-36 Piñones. 25-Soporte de dientes. 19-Biela.Grupo transmisor. 22-Biela. 7-Volante. 32-33 Piñones. 19 Pag. compuesto por: • Poleas • Correas: árbol superior situado en el brazo • Barras o árboles inferiores situados bajo la placa base Grupo Operador. Cap. 10-Biela 11-Biela 2ª. 2-Brazo horizontal.

Por ello vamos a pormenorizar su estudio. el hilo. 19 Pag. La barra de la aguja es una sólida y resistente pieza que en el extremo inferior encaja la aguja de coser y en el superior se acopla a la biela de la rueda Cap. desglosando cada elemento y siguiendo paso a paso cada una de las operaciones. (3) Cabeza: contiene la mayor parte de los elementos operadores de la máquina de coser: • Mecanismo de la barra de aguja (13) • Mecanismo de la barra prensatelas • Mecanismo de tensión del hilo de la aguja (4) Plato o cama: es la base del cabezal. LA CABEZA DE MAQUINA Elementos que la integran mecanismo de la barra de aguja la barra prensatelas mecanismo de tensión del hilo de aguja La cabeza y la cama son los órganos esenciales de la máquina. transmisores del movimiento a los ejes de dientes. Alberga elementos transmisores y operadores: • el árbol inferior (17) • los ejes de dientes (20) • mecanismo de lanzadera (la fuerza motriz le llega por el árbol inferior). Estos dos grupos son los que vamos a estudiar con especial detenimiento. y la aguja que empleamos. MECANISMO DE LA BARRA DE AGUJA Es el primero de los mecanismos que alberga la cabeza de la máquina. el cigüeñal y las bielas. transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior. desde el cigüeñal a la rueda excéntrica. donde tiene lugar su función especifica: el cosido. En los grupos de los mecanismos (3) y (4) se encuentra el alma de la máquina: el ingenio que realiza la puntada. compuesto de dos secciones mecánicas: el mecanismo de alimentación o arrastre y la plancha de la aguja. lo forman: la barra de aguja y la aguja. (2) Brazo horizontal: es el soporte de la cabeza. Alberga los piñones y el eje vertical. En su interior se encuentra el árbol superior. 3 .(1) Brazo vertical: es el soporte del brazo horizontal. que transmite el movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina. no sólo puntada a puntada sino cada fase de la puntada y cada avance del material que cosemos.

13-puente. Con el aumento progresivo de la velocidad. 19 Pag. 9-granulación. COTA a d c e g1 g2 k1 DENOMINACIÓN diámetro del talón diámetro del tronco diámetro de la base del talón largo del talón longitud total de la aguja longitud de la punta longitud de la ranura corta Cap. 11-ranura corta. ha de hacerlo además con total precisión. 3-cono. 8-punta de la aguja. Una aguja normal de máquina de coser industrial se divide en las siguientes partes: Talón. ojo y punta. PARTES DE LA AGUJA 1-base del talón. 10-ranura larga. cada nueva generación de máquinas necesita de la aguja una mayor calidad. pero es. 6-ojo de la aguja. en resistencia y en perfeccionamiento de la puntada.excéntrica (9). a la vez. En la tabla siguiente damos las cotas con que cada aguja queda definida. tronco. 14rebaje. 4 . entrante. ranuras. 12-segunda ranura larga. LA AGUJA La aguja es el elemento base de la máquina de coser. 4-tronco de la aguja. Cada una de estas partes de la aguja tiene un valor que la define. Sometida al duro trabajo de perforar el tejido y llevar el hilo a cada puntada. rueda que impulsa a la barra de aguja en su movimiento de vaivén vertical y continuo. cono. 7-ranura larga del ojo. 5-ranura corta del ojo. 2-talón. una pieza especialmente delicada.

podemos hacer entre ellas las siguientes clasificaciones: • • • • • según la forma de su largo según la forma del talón según la forma del tronco según la forma del ojo según la forma de la punta ejemplo de una aguja especial agujas especiales y un sistema de doble aguja Cap. no en la parte del refuerzo del tronco. Para agujas con el tronco curvado. el largo dado de ella se refiere al largo estirado. CLASIFICACION DE LAS AGUJAS Atendiendo a las variaciones de las formas de una aguja.k2 m3 m4 o1 o2 o3 u1 se p1 longitud de la ranura de la punta grosor del resto del tronco anchura de la ranura larga longitud del extremo del talón al principio del ojo longitud del ojo anchura del ojo grosor del resto del talón plano excentricidad longitud del rebaje El grosor métrico Nm (número métrico) corresponde al diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja encima del rebaje de la ranura corta. 19 Pag. 5 .

5-6: segunda ranura alrga.EL TALÓN DE LA AGUJA Constituye la parte de la aguja por donde ésta se sujeta a la barra de aguja. El entrante situado sobre el ojo tiene por finalidad el facilitar el paso del garfio u órgano de puntada inferior (espiral o lanzadera) por el interior del bucle formado por el hilo. 3-rebaje. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL OJO: en el lado izquierdo 1-2 las ranura larga (arriba) y la ranura corta (abajo) de una aguja normal. 9-tercera ranura. CUARTO TIPO DE AGUJA: 12-lleva una ranura helicoidal. 10-puente 11-rebaje. por ejemplo con ranura de la punta desplazada lateralmente. desembocando en el rebaje. Cap. 19 Pag. Existen formas diferentes de talón. 4 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN LAS RANURAS DEL TRONCO: PRIMERA AGUJA (IZDA) : 1-ranura larga. EL OJO DE LA AGUJA Es el orificio por donde el hilo de coser se enhebra en la aguja. en el lado derecho 3-4 el rebaje y la ranura larga de otra aguja. 2 DIFERENTES TIPOS DE AGUJAS SEGUN FORMAS DEL TALON LA RANURA DEL TRONCO El tronco de la aguja tiene una ranura hecha para darle al hilo cabida en ella cuando la aguja está clavada en el tejido y de esta forma evitar el rozamiento del hilo contra el tejido. TERCERA AGUJA: 7ranura larga. SEGUNDA AGUJA: 4-ranura larga. Hay ojos con formas especiales. 6 . 8-ranura corta. 2-ranura corta.

180º.TIPOS DE AGUJA SEGÚN LA PUNTA PUNTAS DESPLAZANTES DE LA FIBRA AL PENETRAR EN LA TELA PUNTAS QUE TIENEN FORMA DE CORTE PUNTA CÓNICA DELGADA PUNTA CÓNICA NORMAL PUNTA CÓNICA ROMA PUNTA ESFÉRICA PEQUEÑA CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE LENTEJA PUNTA ESFÉRICA MEDIANA PUNTA ESFÉRICA GRANDE CORTE TRANSVERSAL EN FORMA DE ROMBO LA POSICION DE LA PUNTA PUEDE SER CENTRICA O EXCENTRICAEXCENTRICA. 270º EL PUNTO DE VISTA ES DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA. 90º. EN EL GRAFICO ABAJO SE DAN ANGULOS PREFERENTES CON POSICION DE LA PUNTA EN 0º. CORTE TRANSVERSAL TRIANGULAR CORTE TRANSVERSAL CUADRADO POSICION DEL CORTE FORMAS ESPECIALES DE CORTE (PUNTA Stay) DIRECCION VISUAL: DESDE EL TALON HACIA LA PUNTA Cap. 19 Pag. 7 .

En este cuadro vemos.5 2 3/0 2/0 0 1 3/0 5/0 MECANISMO DE LA BARRA PRENSATELAS Es el segundo mecanismo en importancia. dentro de la cabeza de la máquina de coser. su Nm. la 3/0 de Mausser. 19 Pag.5 de Lewis. encima del rebaje de la ranura corta. que el Nm 70 corresponde a la aguja que Singer denomina 10. damos el cuadro de equivalencia según el cual cada marca se hace corresponder con las demás por cada Nm. Siempre este valor se da en centésimas demm. Su pie es el prensatelas. Cap. se ha estandarizado. a la 027 de la Unión Especial. la 1 de Willcox & Gibbs.5 5 5 6 2 3 10 1 4 4 3 1 9 0 3 3. no en la parte del refuerzo del tronco. la 7 de Pfaff. por ejemplo. En las ilustraciones posteriores se representan distintos tipos de prensatelas. la 2. Actualmente el diámetro d de aguja. No obstante. a la 1 de Merrow y a la 3/0 de Reece.5 3 0 8 2/0 2 3 2 2/0 7 018 020 022 6 4/0 3/0 5 7/4 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2. El conjunto de este mecanismo tiene la misión de fijar el género que se cose (durante la puntada) sobre los dientes de arrastre (25) y ayudar a que estos tiren del género en sentido contrario al de avance del cosido.DIÁMETRO O GROSOR DE AGUJA Nm: Número de aguja Es el grosor del diámetro d en la parte cilíndrica del tronco de la aguja. 8 . Nm 40 44 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125 130 140 160 180 SINGER UNION SPECIAL PEAFF MAUSSER WILCOX & GIBBS LEWIS MERROW REECE 3 4 5 6 7y8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 054 025 027 029/030 032 033-034 036 037-038 040 042 044 047 049 13 14 16 18 4 11 12 3 7 8 10 7 4 6 6 7 2 5 6 4.

K: Tornillo de bloqueo. M: La rodillera. Guía de precisión para una costura-cordón. manejarla moviéndola con toda precisión para ser cosida. 19 Pag.. J: Dedos sobre la palanca del codo. junto con el sistema de arrastre. E: Prensatlas.A: Eje de movimiento de la rodillera. TIPOS DE PRENSATELAS PRENSATELAS ARTICULADO PRENSATELAS COMPENSADO Zapata que se levanta cuando la costura debe franquear mayor altura o supergrosor. G: Palanca que se articula sobre el brazo horizontal de la máquina. D: Tornillo de fijación del prensatelas. EL PRENSATELAS Es la pieza de la máquina encargada de preparar la tela y. C: Palanca de levantamiento manual del prensatelas. muy cerca de un borde. H: Muelle que aprieta la barra prensatelas. 9 . I: Eje de movimiento de la rodillera a lkça barra prensatelas. B: Ruedecilla de aprieto del prensatelas. F: Barra del prensatelas. de presión regulable. Cap. L: Tornillos de blocaje de la rodillera.

situado a continuación de los discos tensores. primero. se usa para el ante. Cap. después de hecha ésta. Dos discos cóncavos. EL PLATO O CAMA DE MAQUINA Es la base del cabezal y alberga elementos transmisores de la fuerza motriz y operadores de arrastre o alimentación de tejido o material a coser. reglando con precisión la distancia de la línea de costura al borde de la pieza. Sirve así para sacar el hilo de la bobina o del cono. evitando tirones. 10 . de la puntada. terciopelo. antes y después. respectivamente. Aunque puede tener diversas formas. con alto coeficiente de deslizamiento. El tirahilos (12) es una palanca con un extremo en el eje de la excéntrica y un punto de apoyo fijo en la cabeza. Muelle compensador. apretando la puntada. conserva el hilo en una mínima y constante tensión. PRENSATELAS PARCIAL El extremo frontal de este prensatelas obliga al borde del tejido a doblarse de una manera concreta y regular en el momento del cosido.GUÍA DE ORILLAS REGULABLE PRENSATELAS A BOLSAS La guía se adapta sobre un prensatelas articulado. etc. GUÍA-EMBUDO Ofrece muy poca resistencia al deslizamiento sobre el género. MECANISMO DE TENSIÓN DEL HILO DE LA AGUJA El tercero de los mecanismos dentro de la cabeza de la máquina se compone de los elementos siguientes: el tirahilos. Su forma hace posible coser muy cerca de un relieve. presionados entre sí por un muelle regulable. 19 Pag. suelta y aprieta el hilo que va a la aguja. definido por el material de que está fabricado. discos de presión y muelle de compensador. PRENSATELAS DE TEFLON Es otro tipo de prensatelas. y para recuperar el hilo sobrante. el de teflón.

de cadeneta y de owerlook. una de sus puntas. con tecnología digital. el volante de la máquina. efectuando el microprocesador central de máquina las operaciones matemáticas necesarias para la ejecución de cada programa de cosido. 19 Pag. Forman la lanzadera varias piezas. En las máquinas industriales más modernas. En el capítulo íntegro que posteriormente se dedica a LA PUNTADA. El arte de sincronizar a la perfección los movimientos de rotativo y aguja se consigue mediante sistemas dentados. de correas. B la punta del garfio. C talón que mantiene la lazada mientras se cierra. con su movimiento. es la que engancha el bucle de hilo para hacer la puntada. 11 . Numerosos modelos de garfios rotativos han sido diseñados desde que Weeler y Wilson crearan el primero que se instaló en una máquina de coser. Ahora haremos una observación directa del funcionamiento del mecanismo del garfio rotativo. La plancha de la aguja. que enlazan los hilos en esa puntada especial de owerlook o remallado. la punta de lanzadera. Este mecanismo es el que. paso a paso. se va a ver con más detalle el funcionamiento del mecanismo de lanzadera dentro del complejo mecanismo que ejecuta el cosido de un género. Veremos. Puede haber uno o varios Cap. como más adelante veremos al describir en el tejido la puntada con hilo. Las máquinas remalladoras. en primer lugar. que el rotativo da dos vueltas completas durante una subida y bajada de la aguja. en el año 1851.Elementos que lo integran El árbol inferior (17) y los ejes de dientes (20). Según los diferentes tipos de máquinas. Mecanismo de lanzadera recibe su fuerza motriz por el árbol inferior. Mecanismo de lanzadera. para ver. la lanzadera puede estar en posición vertical u horizontal y ser un complejo de más de una lanzadera. GARFIO ROTATIVO: A ala del garfio. en lugar de lanzaderas llevan garfios. que obliga la lazada a abrirse. E árbol del garfio (que se ve bajo el plato de la máquina. llamados áncoras. las áncoras se alimentan de una bobina exterior al mecanismo de lanzadera. Estas máquinas no llevan canilla. juntamente con la aguja y con el tejido mismo. cadenas o piñones. destapando el habitáculo donde va instalado y moviendo a mano. forma la puntada. muy despacio. son fuentes generadoras de impulsos sincronizadores los que controlan la perfecta armonía de movimiento en cada órgano de la máquina. D tornillo de blocaje del sistema al árbol. cómo acciona. Mecanismo de alimentación o arrastre.

La propia tapa del canillero.motores en la misma máquina y es la propia corriente eléctrica que alimenta esos motores de cuarzo la que controla su velocidad con absoluta y constante precisión. La pieza intermediaria. Si la canilla va dentro del sistema del garfio rotativo. hasta el momento de desengancharse. En esos movimientos combinados. En los gráficos siguientes tenemos la visión general de la operación de arrastre. También los dientes pueden variar de tamaño y de forma. uno en sentido horizontal y otro que oscila también pero en sentido vertical. Los dos sistemas de dientes tienen dos movimientos. se puede regular según sea necesario. El garfio gira en torno al canillero. dimensión ésta que tiene su dispositivo de regulación. El ala A repele el hilo del lazo hacia el exterior. girando nada más que por tirón de arrastrado del hilo. La longitud del desplazamiento horizontal de los dientes da la longitud de la puntada. DE IZQUIERDA A DERECHA: La caja de canillas. la punta B del garfio coge el lazo de hilo junto con la aguja. La canilla es el almacén del hilo inferior. los dientes arrastran el género aprisionado entre ellos y el prensatelas. En una de esas vueltas. La canilla. como hemos visto. Cuanto más potente es el arrastre más pesados y voluminosos pueden ser los tejidos a coser. MECANISMO DE ALIMENTACIÓN O ARRASTRE DE GÉNERO Como puede observarse ve en el esquema de la máquina. su carrete está dentro del canillero o caja de canilla. un cosido normal lleva cinco puntadas por cm. regula la tensión del hilo entre el garfio y la canilla. El grafio rotativo. con la aguja abajo. mediante un resorte. Cap. 12 . 19 Pag. conectados al cigüeñal por dos bielas que les producen el movimiento de vaivén. y la lámina posterior lo retiene. cuya presión. llevándolo a pasar alrededor de la canilla. El talón C sujeta el lazo mientras se cierra. la fuerza motriz llega al mecanismo de arrastre por los ejes de dientes.

MOVIMIENTO D Después de C. soltando el tejido que arrastraron en A. 19 Pag. para aquellas máquinas que pueden coser marcha atrás. reversible. como al principio de A. de poco grosor y cosido a velocidad normal. S-1 Arrastre por dientes Sólo la fila o filas de dientes situadas en el plato efectúan arrastre de la tela. Es empleado en cosidos sencillos. Y así sucesivamente. SISTEMAS DE ARRASTRE Las combinaciones distintas que se pueden hacer con las diferentes condiciones de trabajo de estos órganos de arrastre. recomenzando el movimiento A. 13 .MOVIMIENTOS DE ARRASTRE MOVIMIENTO A Los dientes de arrastre sobresalen por encima de la placa. láminas o material a coser. los dientes descienden bajo la placa. con telas de poco peso. pieles. Puede que haya un solo sentido de arrastre o que sea en ese y el contrario. MOVIMIENTO B Cuando han avanzado el largo de una puntada. S D T C I ARRASTRE SIMPLE DOBLE ARRASTRE TRIPLE ARRASTRE ARRASTRE COMPLEMENTARIO ARRASTRE INDEPENDIENTE ARRASTRE SIMPLE S En este caso es un solo órgano operador el que actúa como elemento de arrastre. Para el arrastre simple S vamos a considerar cinco modalidades distintas. La invención y desarrollo de estos diferentes sistemas buscan una mejor calidad y seguridad en la costura a realizar en la máquina. más algún otro complementario. enganchando el tejido y tirando de él en el sentido de su orientación. son las que dan lugar a los distintos sistemas de arrastre de telas. los dientes vuelven a subir y sobresalir de la placa. MOVIMIENTO C Después de B. los dientes deshacen el camino andado en A. Cap. mientras están bajo la placa.

S-3 Arrastre por aguja En este caso es la aguja lo que actúa como único órgano de arrastre. S-4 Arrastre por prensatelas Uno o dos prensatelas tienen dos movimientos: uno en vertical. peso o características superficiales necesita de mayor fuerza en el arrastre. b) Los dos bloques de dientes ni se mueven al unísono ni lo hacen en la misma línea. Producen un estirado de la tela durante la puntada. concretamente es la suma del S-3 más el S-1. la longitud de puntada. DOBLE ARRASTRE D El doble arrastre trata de conseguir o bien una puntada mejor. Este arrastre produce un fruncido de la tela mientras se va cosiendo. con dos versiones: a) Los dos bloques de dientes se desplazan no al unísono pero sí en la misma línea. más rápida. 19 Pag. pero la industrial tendrá. 14 . La aguja tiene movimiento en dos planos. D-1 Arrastre por dientes y aguja Es el caso más simple de doble arrastre. actuando al unísono. y otro horizontal. un sistema sencillo de doble Cap. sustituye a los prensatelas del S-4. ejerciendo la acción de prensar la tela. al menos. que pueden actuar al unísono. manteniéndose el prensatelas fijo. mismo plano vertical. en distintos planos verticales. S-5 Arrastre por rodillo superior Un rodillo de giro a intervalos de puntada. uno vertical y otro horizontal. sino en líneas paralelas. o diferenciando sus movimientos para darnos un arrastre diferencial. más exacta y fuerte o bien es el tejido a coser el que por su grosor. dando así. también.S-2 Arrastre diferencial Al menos tiene dos bloques de dientes. No es frecuente que la máquina de coser para uso doméstico tenga doble arrastre. arrastrando la tela en cada salida de aguja. en cuyo caso tenemos un arrastre S-1. separados.

En cualquier caso de doble arrastre. respectivamente. sincronizado con el primero. Si la superior o la inferior tienen la trayectoria más larga. 15 . En el doble arrastre vamos a distinguir también otras cinco modalidades. situados en la parte inferior. D-3 Doble arrastre: dientes y prensatelas Los dientes. Este sistema es la suma del S-1 más el S4. D-3 Doble arrastre por dientes (en la parte inferior) y prensatelas actúan en la acción simultáneamente. Cap.arrastre. más otra pieza situada sobre la tela. fruncirán la capa superior o inferior de tejido. 19 Pag. durante la puntada. D-2 Doble pieza de dientes Una pieza de dientes cuya acción y situación es la de S-1. D-4 Doble arrastre por rodillos Sistema de un rodillo como en el S-5 más otro rodillo bajo la plancha de aguja. los órganos de arrastre serán siempre dos y actuando al unísono. ambas con dientes de igual orientación y dirección en el mismo sentido y al unísono en cada salida de aguja. y el prensatelas actúan simultáneamente. Este repnsatelas actúa como en el caso del S-4.

materiales elásticos.D-5 Doble arrastre por rodillos o platillos que giran en ejes verticales La aguja se mueve y cose en un plano horizontal. para cualquier eventualidad de género a coser. actúan como complemento al sistema de arrastre. desigualdades de capas. ARRASTRE COMPLEMENTARIO C Consiste en el añadido de un órgano de arrastre que ayuda o complementa cualquiera de los arrastres S. más acción de aguja como en S-3. En este caso son dos rodillos. etc. como extraordinario grosor. aguja y prensatelas: Una pieza de dientes como en S-1. Normalmente es un rodillo superior o sistema de dos rodillos. por encima y por debajo de la tela. T-2 Arrastre por aguja + dos sistemas de dientes: Acción de la aguja como en S3. Vamos a considerar dos modalidades de triple arrastre. Siempre este órgano complementario está situado en el plato. el material A se mueve en un plano vertical TRIPLE ARRASTRE T Tres órganos operadores actúan a la vez para la alimentación o arrastre del género. D ó T. Un rodillo de goma o estriado actúa como complemento de arrastre. T-1 Arrastre por dientes. rugosidad. con el material vertical. superior/inferior o izquierda/derecha. peso. como en D-2. Cap. 19 Pag. más doble arrastre de dientes. más dos prensatelas como en S-4. 16 . después de la costura.

según el movimiento de aguja. es la plancha de la aguja. Si es automático. Su superficie es plana. LA PLANCHA DE AGUJA Queda aún por estudiar una pieza importante de las instaladas en el plato de la máquina. De estos dos accidentes en la plancha. El procedimiento es totalmente distinto a todos los descritos anteriormente. según cada arrastre y cosido: • • • redondo. 19 Pag. para que el tejido no se curve al empuje de la aguja. que le permita a la tela moverse en cualquier dirección del plano horizontal. Además del orificio de aguja. 17 . en el segundo caso para la realización de bordados en serie: mantelerías. La plancha de aguja está en la cama. para pespunte normal oblongo horizontal. de acuerdo a modalidades de ranuras y orificios de aguja. dependen las modalidades que de plancha puedan necesitarse. pulida para facilitar que el tejido se desplace sobre ella en el arrastre y el orificio se ciñe a la dimensión y funcionamiento de la aguja. En el esquema que inició la exposición de los sistemas de arrastre se ve claramente la localización de esta pieza y las otras que intervienen en la alimentación de genero a coser o arrastre del mismo. por donde estos sobresalen. En los gráficos siguientes vemos varios tipos de placas. como superficie de deslizamiento.ARRASTRE INDEPENDIENTE I En este caso no debiéramos hablar de alimentación o arrastre. ropa de cama. orificio de aguja y ranuras de dientes. En este sistema no hay prensatelas de zapata sino de disco plano. Su estudio lo haremos como introducción al de la puntada. Las ranuras en la placa serán también de las dimensiones adecuadas a cada tipo de dientes. forma parte del mecanismo de arrastre. base. baño. TIPOS DE ORIFICIOS EN LA PLANCHA DE LA AGUJA según el movimiento de la aguja. y debajo de la cabeza de la máquina. que no se desplaza en ninguna dirección y en ningún momento. propiamente dicho. Las dos modalidades de arrastre independiente no consisten sino en que el movimiento de la tela se haga de forma manual o por un mecanismo automatizado. El orificio de aguja será siempre bien pulido. el arrastre y el cosido Cap. citamos aquí la plancha de la aguja porque. para evitar que los hilos o los tejidos finos se enganchen y se produzcan roturas o costuras defectuosas. Se trata de una placa en la que se ha practicado un orificio por el que la aguja penetrará en cada puntada que efectúe. fija. la plancha lleva las ranuras correspondientes a los dientes de arrastre. las más usuales. sino de movimiento de la tela. bastidores o guías. sobre la plancha de aguja. en cualquier dirección. Si bien se trata de una pieza inmóvil. Hay varios tipos de orificios en las placas. Los sistemas de arrastre independiente se suelen utilizar para bordados manuales y automáticos. para arrastre por aguja. y tanto la dirección y sentido del desplazamiento de la tela como el largo de puntada son dados por un programa de cosido en cinta o tarjeta perforada o por programa de ordenador. la tela estará sujeta y tensada con pinzas. para cosido en zig-zag oblongo vertical. etc.

19 Pag. Agujas especiales La aguja BLUKOLD: Es una aguja con superficie fosfatada. Tiene propiedades antiadherentes. Es especialmente indicada para el cosido de material sintético. tejido o no tejido.Agujero redondo 1 ranura simple 1 ranura compuesta Agujero oblongo horizontal 2 ranuras compuestas Agujero oblongo vertical sin ranuras Agujero redondo 4 ranuras asimétricas Agujero oblongo horizontal 4 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 3 ranuras simétricas Agujero oblongo horizontal 2 ranuras simétricas Agujero redondo 1 y 1/2 ranura compuesta 3. y sus mezclas. con esta aguja se alcanza una gran velocidad de puntada. Cap. 18 .

Las costuras. FORMACIÓN DE LA PUNTADA. Los autómatas. tomamos como ejemplo el cosido llamado "de puntada de cadeneta simple". 1 . Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS. Tabla de costuras superpuestas SS 3. Tabla de costuras planas FS4. Tabla de costuras ribeteadas BS 3. 500. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF. porque con este cosido se puede explicar y comprender gráficamente la formación de la lazada mejor que con ningún otro. Formación de la puntada de doble pespunte. en su punto más alto. 20. 6. Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) 3. Tablas de Puntadas ISO 100. pág. La sección de plancha. Formación de la puntada Para seguir el estudio de la realización de un cosido a máquina. 5. PESPUNTE DE ADORNO: Clase OS. 4. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina. 600. 6.2. La remalladora. 300. 1997 La confección Capítulo 20 El cosido a máquina La sección de plancha 1. 1997 (C) EDYM. las capas de tejido frenan al hilo de aguja y éste va abriéndose como un lazo a medida que la aguja retrocede.1 Propiedades textiles de las prendas. 2. llevándose consigo el hilo enebrado en el ojo. 1.3 Sistemas de planchado.2 Costuras Solapadas: Clase LS. España.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Tercera Parte (C) Maria de Perinat. Los pespuntes. Vuelve a prensarse el tejido.2. 3.1 Costuras Superpuestas: Clase SS. Otras máquinas de coser. La aguja sube. 1. La aguja atraviesa el tejido y desciende al punto más bajo de su recorrido.2 Elementos de la plancha. MOVIMIENTO 3 La aguja está fuera del tejido.1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: Clase EF. Bordadoras. Cap. 200.3 Costuras Ribeteadas Clase BS. con la lazada abierta. 4. 6. 400. 3. 6. MOVIMIENTO 2 Cede ligeramente el prensado del tejido.4 Costuras Planas Clase FS. MOVIMIENTO 1 El tejido está parado y prensado sobre la plancha de aguja.

MOVIMIENTO 8 La lazada nueva se amplía. 20. MOVIMIENTO 6 El tejido sigue prensado. La aguja desciende a través de la lazada anterior. bajo las capas de tejido la lazada quedó doblada hacia adelante. Cap. como en el movimiento 3. MOVIMIENTO 7 La aguja sube otra vez. La aguja está en su punto más bajo. tirando del hilo de aguja y apretando la lazada alrededor de la aguja. pág. MOVIMIENTO 5 El tejido está prensado. 2 . El tirahilos subirá en ese momento.MOVIMIENTO 4 El arrastre traslada el tejido a la posición de la siguiente puntada. como en la figura del movimiento 2.

forma el lazo MOVIMIENTO 3A El garfio rotativo penetra en la lazada MOVIMIENTO 4A El garfio agranda la lazada. Para el proceso que vamos a seguir partimos del supuesto de haber antes enhebrado el hilo superior en la aguja y el extremo del hilo inferior sale del canillero hasta por encima de la plancha de aguja. como en el ejemplo anterior para la cadeneta simple. Recordemos que el rotativo da dos vueltas completas durante cada subida y cada bajada de la aguja. y que es accionado por el garfio rotativo. La lazada arrastrada por el garfio va a pasar por el hilo de la canilla. Formación de la puntada de doble pespunte Vamos a coser ahora con dos hilos: uno superior. MOVIMIENTO 1A La aguja ha penetrado en el tejido. arrancan el cosido estando juntos por encima de la plancha de la aguja. llevándose el hilo superior hasta el punto más bajo de su recorrido MOVIMIENTO 2A La aguja sube. 20. .MOVIMIENTO 9 El arrastre traslada de nuevo el material a la posición de la puntada siguiente. La palanca tirahilos ha bajado. Cap. 1.2. más un hilo inferior. frenado en la tela. no anudados. y el hilo. los dos extremos de estos hilos. 3 . pág. aunque están sueltos. que viene de la canilla o de otro chasis exterior.

el garfio continúa su rotación. habremos establecido un tipo de puntada. La aguja vuelve a descender. que ahora envuelve al hilo de la canilla. el hilo. Los dientes de arrastre llevan el tejido a la posición de la puntada siguiente. los dientes también y el ciclo vuelve a empezar el punto siguiente . el garfio hará una segunda vuelta para coger la lazada siguiente. Una secuencia de puntadas iguales = un tipo de puntada. 20. 2. Una puntada Si una puntada la repetimos igual y regularmente en uno o en varios cosidos.MOVIMIENTO 5A El garfio ha abandonado la lazada. La aguja continúa subiendo. Cap. 4 . es el que con su tendido construye una puntada. La palanca tirahilos sube bruscamente para cerrar el punto MOVIMIENTO 6A La palanca tirahilos tensa el hilo de aguja que arrastra consigo dentro del tejido el hilo de canilla. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina Tipos de puntada Recordemos que siempre el elemento fundamental. pág.

no necesita más que seleccionar esa puntada en su máquina y. c. España. Algunas clases de puntadas ISO Puntadas ISO 100. 300. 600. 4) de arriba abajo. Cap. dibujados con trazo rayado. pág.cuatro posibilidades: o o o o sin material de costura dentro del material de costura a través del material de costura sobre el material de costura. Las definiciones y clasificaciones son coincidentes con la norma ISO. TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL © Maria de Perinat.en una orden de taller la operaria se encuentra con una serie de piezas que debe coser con la puntada ISO 608. el material a coser se ha perfilado con línea continua. 20. 5º Los gráficos de puntada para cosido de orillo (en torno a un borde del material a coser). y. 400. cumplir la orden de cosido. 3º Los hilos que entrelazan y / o encadenan están dibujados con trazo rayado y son señalados con letras minúsculas a. 2. 5 . 1997 Tercera Parte Capítulo 20 2. d. la puntada puede formarse según –al menos. 500. Puntadas normalizadas en el cosido a máquina (Continuación) La confección El cosido a máquina (Continuación) Explicación de los gráficos de tipos de puntada 1º En todos los gráficos la puntada empieza por la parte superior derecha y avanza abajo e izquierda. Respecto al material a coser. 3. 4º Los hilos tendidos de la Clase 600 están señalados con las letras minúsculas z. 200. b. Mostramos una tabla con las puntadas más conocidas. 1997 © EDYM. 2º Todas las lazadas que atraviesan el tejido están dibujadas con trazos de hueco blanco y señaladas con dígitos (1. la operación no necesitará de más aclaraciones. cargando agujas e hilos precisos.

En este caso. Estos tipos de puntada realizados tradicionalmente con un hilo se hacen también a máquina. pág. 6 . el hilo se asegura por el material a coser. PUNTADA ISO 201 Cap. de los cuales al menos uno está encadenado consigo mismo.CLASE ISO 100 Tipos de puntada de cadeneta simple. Estos tipos de puntada se forman con uno o vanos hilos. PUNTADA ISO 101 PUNTADA ISO 104 CLASE ISO 200 Tipos de pespunte simple (manual). Una lazada del hilo o lazadas de los hilos son conducidas a través del material de costura y aseguradas por la o las lazadas subsiguientes. 20.

20.PUNTADA ISO 202 PUNTADA ISO 204 PUNTADA ISO 209 Cap. 7 . pág.

pág. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. 8 . PUNTADA ISO 301 PUNTADA ISO 304 PUNTADA ISO 306 Cap.CLASE ISO 300 Tipos de pespunte. doble. 20. Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo. El acopio de hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero.

9 . pág.PUNTADA ISO 308 PUNTADA ISO 309 PUNTADA ISO 310 PUNTADA ISO 313 Cap. 20.

pág.PUNTADA ISO 314 PUNTADA ISO 317 PUNTADA ISO 318 PUNTADA ISO 319 PUNTADA ISO 320 Cap. 10 . 20.

11 . Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema. PUNTADA ISO 401 PUNTADA ISO 402 PUNTADA ISO 403 PUNTADA ISO 404 Cap. 20.CLASE ISO 400 Tipo de puntada de cadeneta doble. pág. También hay dos sistemas de hilo.

12 . PUNTADA ISO 501 Cap. pág. Con uno o dos sistemas de hilos. 20. al menos las lazadas de uno de los sistemas de hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a coser.PUNTADA ISO 406 PUNTADA ISO 407 CLASE ISO 500 Tipos de puntada orilladora de cadeneta. Las lazadas de un sistema de hilo son conducidas a través del material de costura y fijadas por encadenamiento consigo mismas o con el otro sistema de hilo.

20. pág. 13 .PUNTADA ISO 502 PUNTADA ISO 503 PUNTADA ISO 504 PUNTADA ISO 505 Cap.

20. pág. 14 .PUNTADA ISO 506 PUNTADA ISO 507 PUNTADA ISO 509 PUNTADA ISO 512 Cap.

PUNTADA ISO 514 CLASE ISO 600 Tipos de puntada de cadeneta superpuesta (cara superior o inferior del material de costura). para ser encadenadas al fin con las lazadas de uno o de varios hilos del segundo sistema en la cara inferior del material de costura. al cual atraviesan. PUNTADA ISO 602 PUNTADA ISO 603 Cap. Son tipos de puntada formadas con tres sistemas de hilo. pág. 20. Lazadas eventuales del primer sistema son conducidas a través de las lazadas de uno o de varios hilos del tercer sistema. 15 . que ya están tendidas sobre el material de costura.

20. pág.PUNTADA ISO 604 PUNTADA ISO 605 PUNTADA ISO 607 Cap. 16 .

LS. BS. El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura variarán con cada aplicación. TIPOS DE COSTURAS Vamos a estudiar cuatro clases de costuras: • • • • COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS COSTURAS SOLAPADAS: CLASE LS COSTURAS RIBETEADAS: CLASE BS COSTURAS PLANAS: CLASE FS Los diferentes tipos de costura de cada clase se identifican con las iniciales mayúsculas de esa clase (SS. con bordes doblados o planos. Vistas las capas de material a coser.a la hora de hacer combinaciones de hilos para la operación de costura. El número de tipo de costura dado en cada tabla se corresponde con la norma ISO. Las costuras Definición Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de material. no sólo en la elección de cada hilo sino -muy importante. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. Estas costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre similares en propiedades físicas a las de los materiales que unen. se representa ésta en sección vertical. separado por guión (-). pág. En las TABLAS DE TIPOS DE COSTURA más comunes. En la confección se hace la costura para unir las piezas según el orden determinado en la producción de un articulo cosido. Cap. 17 . FS) seguidas de una letra minúscula y.PUNTADA ISO 608 3. Deberán tenerse muy en cuenta las características de los hilos descritas por los fabricantes. con un dígito que indica el número total de hileras de pespuntes. 20.

La costura tipo SSa-1 también puede coserse con puntada clase 500 u 800. 20.: SSa-1 en la ilustración de al lado). cosida con puntada 301 ó 401. Esta costura cosida con una puntada de sobrehilar de una sola aguja clase 500. Esta costura puede convertirse en una costura reforzada tipo SSad-3. al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. utilizando un hilo de recubrir texturizado en las áncoras. Costura SSa-1 La costura lisa más sencilla. suaves y extensibles. para género de punto en pieza. los diversos tipos de costura se identifican con letras minúsculas y el número de hileras se identifica con un número precedido de un guión (Ejplo. 18 . o la puntada combinada clase 800 empleando hilos finos y fuertes. con manipulacion intermedia. pág. Dentro de la clase SS. con la adición de una cinta o tira estrecha de tejido. se obtienen costuras límpias y resistentes para lencería. Tabla de costuras superpuestas SS Cap. añadiéndole una tira de refuerzo y dos hileras más de pespuntes.3. en cuyo caso unas cuchillas en la máquina de cortan y pulen los bordes del tejido a medida que éste es sobrehilado. La costura lisa más sencilla. al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS Estas empiezan generalmente con dos o mas piezas de material superpuestas una sobre otra y unidas cerca de un borde por una o varias hileras de pespuntes. Estas hileras pueden coserse simultaneamente o una tras de otra.1. utilizada cuando la abertura de costuras o el deshilachado son un problema. es un medio muy eficaz para producir costuras limpias. suele usarse para unir telas tejidas a la plana. Cuando se utiliza la falsa puntada de seguridad clase 500 de dos agujas.

03. Las costuras solapadas (LS) también se llaman sobrecargadas.42.01 CLASE 4.01 CLASE 1.43.04.16.01 CLASE 1. pág.01 CLASE 7.01 CLASE 1.11.01 CLASE 1.12. 19 .25.04 CLASE 1.02 CLASE 1. Cap.01 CLASE 4.TABLA DE COSTURAS SUPERPUESTAS CLASE SS Costuras vistas en sección vertical. 20.01 CLASE 1.68.06.02. superpuestos. estos pespuntes pueden ser cosidos simultáneamente (máquina de más de una aguja) o uno a continuación de otro (máquina de una sola aguja).01 CLASE 1.03 CLASE 1.2. Vistas las capas de material a coser.01 CLASE 2.10.02 CLASE 4.03 CLASE 2.43.29.02 CLASE 5. COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS En esta clase de costuras dos o más capas de material se solapan.20. con los bordes planos o doblados.05.06 CLASE 2.08.16.01 CLASE 1. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.01 CLASE 1.09. CLASE 1.01 3.23.21.02 CLASE 1.01 CLASE 1.08.04.01 CLASE 2. con bordes doblados o planos.01 CLASE 1. y se unen con una o más hileras de pespuntes.04.01 CLASE 7.01 CLASE 1.01 CLASE 7.01 CLASE 2.01.10.06.03.07.06.02 CLASE 4.01 CLASE 2.

20. que comprende una sola operación de cosido.05.02. equivale a una costura superpuesta doblada y con una sola hilera de puntadas visibles en la superficie.01 2.06.03 2.01 1. comprende dos operaciones de cosido con una operación intermedia de plegado.21.01 2. Tipo LSc-3 La costura llamada francesa es del tipo LSr-2.02 2.18.04. Muy adecuada para la confección de ropa tejana o blue jeans. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.22.06.05.01 2.02 2.19.01 2.02. Costura sobrecargada. 20 .01 2.03 2.01.01 2.06. 1.03 2. con los bordes del tejido protegidos del deshilachamiento.02 2.Una de las costuras más usuales de este clase LS es la costura sobrecargada tipo LSc2 ó 3.07. con bordes doblados o planos. Vistas las capas de material a coser.02 Cap. Tipo LSr-2 Tabla de costuras solapadas LS (o sobrecargadas) TABLA DE COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS (o sobrecargadas) Costuras vistas en sección vertical.01 2. Es una costura muy fuerte.13.01 2.14. pág. Costura FRANCESA.

01 7.28.2. COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Las costuras ribeteadas se construyen doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes.3.01 2.34.34.46. pág.03 2.62.01 7.25. 21 .01 7.74.14.03 2.02 3.01 3.05.01 7. Esto produce un borde pulido para una costura que puede quedar a la vista o debe ser expuesta al desgaste.32.03 2.05 7.46.15.66.01 2.01 7.02 5.01 7.01 7.01 7.29.56.03 7.39. 20.21.39.01 3.57.01 5.01 4.31.02 2.01 2. Costura ribeteada Tipo BSc-1 Tabla de costuras ribeteadas BS Cap.12.01 2.22.17.27.38.27.03 2.28.01 4.28.01 7.01 7.03 3.01 3.06 2.32.25.20.01 7.22.

Los pespuntes se diferencian de la Cap. El hilo o los hilos del áncora deben ser suaves y a la vez fuertes. Tabla de costuras planas FS Ejemplo de costura plana TABLA DE COSTURAS PLANAS CLASE FS Costuras vistas en sección vertical.01 4. Vistas las capas de material a coser. 4. 20. pág.05.02. punto de cadeneta o punto de recubrir (Clase 600).01.01 3.03.01 3. Los pespuntes Otra forma de unir con hilo de coser es el pespunte.03. 3.01.4. con bordes doblados o planos. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido.TABLA DE COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Costuras vistas en sección vertical.01 4. planos o doblados.07 3. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que se hace el cosido. el hilo de recubrir puede ser decorativo pero necesariamente fuerte. en ellas los dos bordes de material. como en ropa interior o corsetería.01 3.01 3.13. Vistas las capas de material a coser.05.03. 22 . La finalidad de estas costuras es conseguir una unión en la que no puede admitirse ningún grosor adicional.02 4. con bordes doblados o planos.03 4. COSTURAS PLANAS CLASE FS Las costuras planas también suelen llamarse costuras recubiertas. se unen siempre y se cosen con un doble pespunte en zig-zag.

en el cual el borde cortado de una capa de material es reforzado mediante el sobrehilado para pulirlo y evitar el deshilachamiento. 20.02 7.03. Pueden diferenciarse dos clases de pespuntes: • • PESPUNTES PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: DE ADORNO: CLASE EF CLASE OS 4. pespunte tipo EFd. u). La más sencilla de estas operaciones es el orillado.01 6.24. p.01 7.02.01 6. Vistas las capas de material a coser.03 7.03 6. para el acabado de un orillo.01 6.06. como tirantes o cinturillas (Ej. Tabla de pespuntes de orillado Clase EF Ejemplo de pespunte de orillado o acabado de orillo TABLA DE PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Costuras vistas en sección vertical.03. pág. Se definen como una secuencia de puntos aplicados a materiales o piezas compuestas.1 PESPUNTES DE ACABADO DEL ORILLO: CLASE EF Aquí línea de pespunte se forma en o sobre el borde plano o doblado del material. 23 8.costura propiamente dicha en que éstos no precisan soportar esfuerzos.01. y el dobladillo con puntada invisible Tipo EFc ó m.08.05 Cap.24. 6. Otros pespuntes de esta misma clase son los utilizados para la fabricación de tubos planos.02 .03.04. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. para fines decorativos o para ambos.: Tipos Efn.02.02 6.02 6. Otros métodos corrientes de producir un borde pulido son los dobladillos Tipo EFa ó b. con bordes doblados o planos.26.08 6. Este borde también puede unirse al cuerpo principal del material en la misma operación.

05.01 5.01 4. y d. 20. La otra Cap.01 8. 5. El pespunte de los cuellos de las camisas o el picado de las chaquetas son formas del pespunte Clase OSf. pág.02.08. Ello tiene como consecuencia la realización de un cosido no rígido sino elástico. PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Esta clase comprende una serie de puntadas a lo largo de líneas rectas o curvas o siguiendo un dibujo ornamental.01 5. Los pespuntes de esta clase sobre tejidos planos se describen como Tipos OSa. Vistas las capas de material a coser.01. La característica principal del cosido en remalladora es que la puntada se hace formando cadeneta a base de dos.01 6. tres y hasta cinco hilos. que no sólo se utiliza para coser.20.03 5.01 5.8. Otras máquinas de coser La remalladora Otro tipo de cosido de gran importancia es el de la remalladora o fileteadora. 24 . que se puede estirar sin deformarse. muy útil y necesario para el cosido de telas elásticas. Tabla de pespuntes de adorno o resalte Clase OS Ejemplo de pespunte de adorno TABLA DE PESPUNTE DE ADORNO: CLASE OS Costuras vistas en sección vertical.01 5.05. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido.01.07. Más complejos son los tipos OSb (ejemplo de la ilustración). con bordes doblados o planos.2. c. que son varias formas de tubos (bordón) para realzar una línea sobre la superficie del tejido.

el mantenimiento. Para ello. dejando para otro campo de formación profesional lo que atañe a su diseño y fabricación e incluso a su mantenimiento. que hace un corte límpio de la tela. Normalmente están formadas por cabezales. La sección de plancha En el final del proceso de confección está situada la sección de plancha. Máquina bordadora de 20 cabezales. corresponde a los mecánicos de taller que. Hasta aquí el estudio de la máquina de coser. Darle la forma especial que la prenda debe llevar conforme al diseño de la misma. estos agentes son: • Presión Cap. El planchado de una prenda debe producir en ella dos efectos: Eliminar las arrugas resultantes de las distintas manipulaciones de montaje y costura. bordar. cuando estos tienen cierta embergadura de producción. El planchado de una prenda consiste en la combinación de los efectos que tres agentes físicos producen sobre la misma. etc. y de ella sólo lo que concierne a su funcionamiento. nos econtramos otras máquinas de coser que hacen funciones específicas. 25 . En cuanto a lo último. Area del bordado por cada cabeza: 400mm/ 300mm/ 240mm por cada dirección. además de atenerse a la dirección del mismo. con cambio de la aguja automático. situada cerca del mecanismo de la aguja. deben seguir sobre todo las instrucciones concretas del fabricante de la máquina para su engrase. la remalladora está dotada de una cuchilla. Los autómatas En los talleres de confección. mangas. informatizada. Tien en su software más de 200. a los que se ha añadido una serie de mecanismos movidos a mano. coser pinzas. eliminado el peligro que tienen de deshilarse. además. Para de coser con hilo roto y recose al reponerse en marcha. 20. o combinación de varias fuerzas motrices.utilidad importante del cosido con remallador es el refuerzo que con él se hace de los bordes de las telas que han sido cortadas. obrehilar piezas. mantenimiento y repuesto. que tiene por finalidad conferirle a la prenda las características necesarias de acabado final y buena presentación para ser situada en el punto de venta. Capacidad de 6 o más colores por cabezal (un color en cada aguja que borda. 6. en el borde. corte que toma el mecanismo de cosido para remallarlo. Por ello a estas máquinas se les da el nombre genérico de autómatas. haciéndolo. por electricidad o fuerza neumática. pág.000 tipos de cosido. ojales. Velocidad de costure hasta 750 puntada por minuto.. integradas en cadenas de producción donde realizan únicamente labores parciales como coser cuellos o puños. o formas especiales parciales en cuello. pespuntear vistas. de forma totalmente automática. como los de la máquina de coser que hemos estudiado antes. si bien es una cuestión fundamental y que se realiza en los propios talleres de confección. solapas. etc.

pueden darse básicamente tres supuestos de planchado: o o o Fibras artificiales y/o sintéticas Fibras naturales animales Fibras naturales vegetales Según la pieza que planchamos. según sea la composición textil de la prenda puede requerir más presión y menos vapor. y se debe evitar que nuevas deformaciones actúen sobre la prenda. Estas operaciones se realizan manualmente o con automatismos y tienen lugar en la sección de costura. broches. con proximidad a cada operación de confección. repasar pespuntes y mangas. etc. 26 . conformar vistas. para no dañar o debilitar los tejidos. Para esto debe cuidarse que las prendas planchadas sean depositadas en un ambiente ventilado y que no se sometan a estiramientos o presiones posteriores. La plancha de prenda acabada o plancha final se realiza una vez confeccionada y revisada la prenda. según la naturaleza de la fibra que la compone. el efecto formal conseguido puede retrotraerse además de alterar el tejido. Según las cualidades textiles de la pieza a planchar.1 Propiedades textiles de las prendas Consideramos un esquema básico de la constitución del material con que se ha confeccionado la prenda. en este tiempo la prenda se asienta en las tensiones a que ha sido sometida y el tejido se ambienta al lugar en que se encuentra. Puesto que en el planchado se somete el textil a poderosos agentes de presión. cuestión que es absolutamente necesaria tener en cuenta a la hora del planchado: • • • Prendas de composición fibra artificial sintética Prendas de composición fibra animal Prendas de composición fibra vegetal Cap. con ojales. estos deben actuar de forma rápida y breve. vapor a mayor o menor temperatura y con mayor o menor humedad (sólo vapor o vapor más agua caliente). La pieza humedecida y calentada debe secar y enfriarse enseguida. botones. 6. de lo contrario. o más o menos calor en la plancha. cuellos. Hasta veinte o más horas de haber pasado una prenda por la plancha no se considera definitivo el planchado de la misma. y tiene lugar en la sección de plancha. 20. en la industria pueden darse dos tipos de plancha: o o plancha de fases de confección plancha de prenda acabada La plancha de fases de confección o plancha de proceso se realiza durante el proceso de fabricación de la prenda y las más frecuentes consisten en abrir costuras. pág. vapor y calor..• • Calor Vapor La actuación de estos tres agentes suele ser combinada en forma y cantidades variables.

pág.Prendas de composición fibra artificial sintética Las prendas que en su totalidad o en una gran porcentaje contienen fibra artificial. vamos a reducir este grupo de prendas al de un supuesto único de fibras sintéticas. que la deformaría. siempre que el calor aplicado se menor que su temperatura de fusión. considerado como natural. La lana debe ser planchada con vapor y no con calor seco. resulta casi indiferente aplicarles calor seco o húmedo. por el ensanchamiento de los bordes suele quedar aún más aplastada y con algunas vueltas de torsión. Prendas de composición fibra animal La lana vale como ejemplo para el estudio de este caso. que es ya plana. es la temperatura aconsejable para el planchado doméstico. Las propiedades finales de la prenda depende del porcentaje que el textil lleve de fibra sintética. doble cualidad que permanece en el tejido. La lana es la fibra textil con mayor índice de absorción de humedad. Prendas de composición fibra vegetal El algodón una vez ha entrado en el proceso textil está seco y. Si en la composición hay fibra natural. artificial y natural. Esa humedad natural es indispensable para las Cap. si está demasiado seca deja de ser elástica y propensa a cargarse de electricidad estática. Con temperatura de vapor superior a los 130oC la lana amarillea. hay que tener en cuenta siempre la clase de fibra más susceptible de ser atacada por el calor. se seguirán las recomendaciones pertinentes a esa fibra. Por tanto. Su excelente cualidad de elasticidad se mantiene a una cierta constante de humedad . porque se descompone la queratina. La segunda es que su índice de absorción de humedad es muy baja. es la temperatura usual en el planchado industrial.8% de su peso. en torno al 7. Con vapor entre 120-130oC esta respuesta es inmediata. La primera consideración de las fibras sintéticas ante la plancha es que tienen una forma muy regular. Se comprende que la respuesta de la lana al planchado es muy distinta según sea con calor húmedo o seco: Con plancha de vapor de 100oC la lana toma fácilmente la forma que se le comunica y la conserva una vez enfriada y seca. 27 . Pero siempre en el algodón conservado en condiciones normales quedará un porcentaje de humedad. vapor o presión. El rizado natural de esta fibra es una cualidad que permanece en los tejidos y las prendas con ella confeccionadas. 20. ante los dos responden por igual. sintética o ambas son las más abundantes por las propiedades que esta materia prima posee de permanencia de la forma y de bajo coste. La tercera es su propiedad de reblandecerse (recuérdese que son fabricadas en hilado por fusión). tal propiedad pue ser aprovecha en el proceso final de planchado para darle a la prenda una forma concreta. por ello. que suele ser cilíndrica. Pero ante el caso de la plancha. la característica formal de la fibra. forma que debe evitarse alterar. La longitud de su fibra y su finura permiten que del hilado salga un hilo muy fino y regular. con tal que tengan algo de éstas en su composición.

etc. Una de prenda de algodón bien planchada mantiene muy buena apariencia por mucho tiempo. debe ser poroso. es aún más propenso a la arruga. MULLIDO INFERIOR Es una capa de material que debe tener una propiedad idéntica a la del soporte inferior. elástico y esponjoso. ya sean industriales eficaces o caseros sofisticados. Pero. La pieza puede ser un grueso tejido de algodón (muletón. por lo elemental. en este complejo se basan los más variados tipos de plancha de confección. elasticidad y resistencia. Su finalidad es amortiguar el contacto que podría ser violento entre el tejido planchado y el soporte metálico inferior y eliminar las Cap. 20. La respuesta de un tejido ante el planchado se pueden diagnosticar por un método que puede parecer burdo.2 Elementos de la plancha Consideramos en principio la herramienta de planchar sin darle una forma determinada. puede ser aplanarla. la alta higroscopicidad permite moldear la prenda de algodón en el planchado. necesita más presión en la plancha para eliminar en él las arrugas. lo mismo que la circulación de aire una vez que cesa la acción de la plancha y facilitar así el enfriamiento rápido de lo planchado. la higroscopicidad es una característica fundamental a tener en cuenta a la hora de confección y conservación de la prenda. curvada o de otras formas. a partir de los 100ºC de vapor. brillo. 28 . Otras fibras vegetales. con superficie plana. desarrugarla o incluso moldearla. ya que en breves instantes el tejido se enfría por causa de la rápida evaporación. prensa de vapor. El algodón es más arrugable que la lana. La elasticidad de una fibra o tejido es el grado de facilidad con que recupera su forma al dejar de ser oprimida. componiéndola con cada elemento: • • • • • sporte inferior de la plancha mullido inferior recubrimiento del plato inferior recubrimiento del plato superior plato superior SOPORTE INFERIOR Es un elemento fijo y resistente. Veamos el conjunto de la herramienta plancha. más aún. se comprueba cómo unos tejidos recuperan fácilmente la forma después de soltarlos y otros no. Esta superficie suele estar perforada o en forma de rejilla. el lino sobre todo. 6. En el caso del algodón.buenas cualidades textiles del algodón: suavidad. al objeto de permitir el paso del vapor a través de ella durante la plancha. pero bastante fiable: oprimiendo dentro de la mano tejidos de algodón. lana. de hilos poco torcidos) o de un material sintético esponjoso (espuma sintética). Analizamos únicamente el instrumento o herramienta plancha como un complejo físico de varios elementos. seda o sintético. rígido. lino. después o durante la confección. La finalidad de este elemento es darle la forma que se desea a la pieza de tela o a la parte de prenda que se plancha. ni la de esa común plancha doméstica ni la más compleja plancha industrial. más otras dos propiedades. que en su composición química alcanza la celulosa más del 90%. incluso puede soportar los 300ºC de vapor sin ser dañada. generalmente metálico. pág.

En este caso los platos son: uno el maniquí sobre el que se coloca la prenda y por el que circula el vapor de dentro a afuera del maniquí. planchar una prenda completa como si se llevara puesta. la industria de la confección ha especializado las herramientas o máquinas de planchado según finalidades concretas. pág. RECUBRIMIENTO DEL PLATO INFERIOR Es una funda que cubre la parte vista del plato inferior. En un taller de confección se utilizan los tres tipos de plancha o las tres clases de herramientas de plancha: manual. Pero. Suele ser de un tejido de algodón. industrial y sobre maniquí. o sintético altamente resistente al calor seco o húmedo. En este caso el plato superior tiene un movimiento ascendente. La herramienta de plancha más compleja es la que permite. En el planchado doméstico. 29 . lo mismo que en el planchado casero se observa que las necesidades de plancha son distintas para cada prenda y clase de tejido. su superficie es tersa. 20. cuellos. Su finalidad es conferirle a la pieza planchada el acabado plano que se desea. Al igual que el mullido. el soporte inferior. RECUBRIMIENTO DEL PLATO SUPERIOR Elemento este que es idéntico al anterior y con la misma finalidad: una pieza de tejido que durante la plancha se sitúa directamente sobre la pieza a planchar. solapas. PLATO SUPERIOR A diferencia del soporte inferior. para limpieza o sustitución. pero también deber ser resistente. más el paño que solemos poner (siempre es mejor ponerlo) sobre la tela que planchamos. debe ser fácilmente desmontable. más el recubrimiento. Este elemento más el anterior. Esta plancha industrial puede tener complementos para planchar por separado partes de la prenda: mangas. sin protuberancias.3 Sistemas de planchado Los descritos anteriormente son los elementos universales de planchado. de vapor o seca. además. y descendente hasta presionar la tela entre ambos platos e insuflar sobre ella el vapor. es lo se llama plato inferior de la plancha. en una sola operación o de un solo golpe de plancha. es lo que constituye la tabla de planchar. El término medio es la plancha industrial. Es el elemento que entra en contacto directo con la prenda o tela a planchar. y otro es el molde exterior que presiona la prenda sobre el maniquí. o lo que preparamos para planchar sobre otra mesa cualquiera del hogar. El complejo del plato superior queda reducido a la plancha doméstica. los que hemos descrito como plato inferior. Adaptable o complementario a la forma del soporte inferior. para situar sobre el plato inferior la tela a planchar. este es móvil. plato superior más los recubrimientos de ambos.rugosidades superficiales que pudieran ser consecuencia de las perforaciones del soporte inferior. Perforado para canalizar el vapor y. por la misma razón que el plato inferior. etc. recubierto de material elástico y esponjoso. Y lo que distingue mejor la plancha doméstica de la de una industria de confección es la profesionalidad del Cap. popelín o batista. arrugas ni nudos. 6. que se acciona manualmente y se mueve en todas direcciones. el complejo formado por los elementos plato inferior.

en los últimos tiempos. rapidez y eficacia de planchado. A la plancha doméstica convencional se le ha dotado de expendedor de vapor. naturalmente. sin tenderla sobre la tabla de planchar. El abaratamiento y perfeccionamiento de los electrodomésticos permite que en el planchado casero se estén utilizando también los tres sistemas. pág. Cap. máquinas productoras de vapor. Aparte de ello. una profesionalidad que se traduce en calidad. las herramientas industriales de plancha van más dotadas de automatismos parciales que ejecutan o controlan las operaciones de plancha. 20. 30 . que con varios y diversos complementos adecuados permiten planchar una prenda colgada. igualmente hay planchas industriales para el hogar y.operario de plancha. regulación de temperatura y acabado superficial de gran calidad.

1997 Organización industrial de la confección textil Características de la industria de la confección 1. que sí suelen ser aceptadas. que producen vestimenta y moda con los más avanzados sistemas y medios. ello trae consigo épocas de sobreabundancia de trabajo y épocas de escasez. 2. no ya las nuevas tecnologías. Al lado de conservar las buenas cualidades artesanas. estas sociedades dispares están extendidas por las grandes regiones de países desarrollados. Geográficamente. lo que es más difícil de cambiar. es algo que enmascara las auténticas características industriales de esta actividad. sino nuevos métodos de producción y comercialización. la tradición artesanal es enriquecedora en esta actividad. nuevas estructuras y políticas de mercado. esta industria más que ninguna otra debe permanecer atenta y ágil ante los cambios. y en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo la segunda. en su mayor parte. La especialización de producto. organización de empresa y. El equipo productivo. Cada temporada significa volver a iniciar todo un proceso productivo. la poca disposición de muchos empresarios a comprender y valorar la entrada de nuevos profesionales en todos los niveles de la industria. y muchas veces sin solución de continuidad. Pág 1 . al principio de este libro decíamos que conceptualmente la moda distingue dos tipos de sociedades que pueblan el planeta: la sociedad que vive la moda y la sociedad apartada de la moda. Panorama de la industria de la confección. en un gran número de empresas. como en cualquier otra. Si algo de esencialmente distinto tiene la industria de la moda es su carácter cíclico y el hecho de que en plazos fijos y relativamente cortos (cada seis meses) las empresas se ven obligadas a producir cuanto se les exije. 1998 (C) Maria de Perinat. la primera. Lo más penalizado (después de calidad) es el retraso en la entrega de las prendas. el más mínimo retraso puede suponerle la quiebra a una empresa. La herencia artesana en la industria de la confección no puede comtemplarse únicamente como algo negativo. Panorama de la industria de la confección Con palabras de Margarita Rivière. La herencia artesana. 3. 2. con consecuancias desestabilizadoras. Si ahora nos referimos a ello es porque hablando de la industria de la confección cabe establecer un cierto paralelismo: países más desarrollados. que confeccionan Cap. es la reticencia a aceptar e incorporar. de una actividad artesana. 4. sobre todo en la alta costura. España. países menos desarrollados. La moda es temporada. factor que empuja a su industria a ir contra reloj. Lo que resulta negativo y contraproducente. La industria de la confección: herencia artesana y características diferenciales El hecho de que la industria de la confección arrancara. 21. Capítulo 21 1.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM.

quizás sea en las secciones de diseño y patronaje donde la técnica ha avanzado más rápidamente. la calidad del producto se reafirma y el coste de mano de obra se reduce de inmediato. El equipo productivo Pese a que cada día aparecen instrumentos de trabajo más sofisticados. El trabajo manual puede llegar a un 30 y 40% del total que ocupa la fabricación de una prenda. Por lo Cap. junto con los nuevos sistemas tecnológicos basados en la informatización. pero la mayoría de estas máquinas sirven para unas operaciones muy concretas. Desde la implantación de la tecnología digital. Así se da que en países en vías de desarrollo hay potentes centros fabricantes de confección que trabajan con bajos costes de mano de obra y que son subcontratados por empresas de los países más desarrollados del mundo. que se citaron antes) es introducida en una cadena de producción. como en el desarrollo empresarial. No se trata aquí de exponer una teoría en contra de la internacionalización del mercado del trabajo y del comercio global de bienes y servicios. en detrimento de su empleo y de su economía. el valor añadido en concepto de obra es muy elevado al compararlo con otros ejemplos de producción más tecnificada. 21. se adapten a las circunstancias y se perfeccionen los demás estamentos. con mano de obra y materias primas de bajo coste. Pese a ello se da un obstinado empeño en no buscar la eficacia y abaratamiento de la mano de obra sino con rodeos. Aquellos países que obvian este razonamiento sufren las consecuencias. como la propiedad de la empresa. según casos. la dirección y el personal de producción. tanto en su planteamiento e inversión. rompiendo por primera vez las premisas divisorias entre países ricos y países pobres. porque las mejoras obtenidas con estos medios son más sólidas y duraderas. destinadas al mercado mundial. Ésta de la confección es una actividad típicamente manufacturera. para lograr mejores precios. más producción y más alta calidad. Tal es el caso de la migración que actualmente existe de ese tramo industrial que es el corte y confección. en lugar de acometer un abaratamiento de la producción dentro de la empresa y con su propia plantilla. El uso de máquinas especiales van sustituyendo al trabajo típicamente manual. que las empresas trasladan repentinamente de un país a otro. se produce confección de moda con alta tecnología. En cualquier tipo de prenda. buscando la mano de obra más barata. los sistemas de producción se adaptan con gran rapidez a las necesidades del mercado y son las propias empresa de la confección quienes están impulsando cambios sustanciales en este sentido. se trata de explicar que la formación profesional y la optimización de plantillas es fundamental para el desarrollo de la industria de la confección en un país. la mejora de la industria textil no pasa solamente por la adquisición de maquinaria innovadora. Si embargo. Pág 2 . en la que la mano de obra juega un papel esencial.para el resto del mundo a base de su mano de obra barata. Pero la liberalización mundial del mercado y el prefeccionamiento y abaratamiento de los sistemas de transporte. su limitación se acusa más y su inversión se hace menos rentable cuanto más cortas son las series de prendas a producir. 3. Es esencialmente necesario que se renueven. en cualquier país. cada vez que una de estas máquinas-herramientas (como los autómatas.Es decir.

que las inversiones de implantación son reducidas. es empleada para el cosido de tejidos finos de seda o algodón. la importancia que tienen los métodos de trabajo. para los países en vías de desarrollo está formado por mujeres en más de un 80% y tiene edades que comienzan en los 14-16 años. no sólo de modelos sino de tipos de prendas. el industrial confeccionista está sujeto a muchos otros factores que son ajenos a él. estructurarse en bloque como lo hace la Cap. hace que la empresa pueda renovar fácilmente su parque de herramientas. comparado con los de otras industrias y desde luego el más bajo dentro de todo el sector textil. como. Todo lo descrito en este punto abunda sobre lo expuesto al principio. para pañería o incluso para piel. Las mismas máquinas empleadas para cortar camisas. europeas o americanas. que esa mano de obra es fácilmente reclutable y de adiestramiento rápido. hablamos de la dificultad que el sector textil tiene en verticalizarse. porque el trabajo para cada puesto es muy repetitivo.general el equipo productivo es simple y. propicia la aparición de muchas empresas de confección muy poco especializadas. Junto a esta necesidad de previsión. se consigue pronto una mínima especialización del personal en un período también corto. por tanto. de doble pespunte recto. tiene sus ventajas. Hablando de una industria que ofrece facilidad al cambio de equipos. por contra: caer en un falso prejuicio de que todo se puede improvisar. Pero tiene un peligro. esta falta de especialización va contra la rentabilidad. que su personal es fácilmente adaptable. muy homogéneas y de corta duración. Así vemos que firmas de confección o de moda. Corea. lo que se liga además con la eventualidad del producto de moda. En cuanto a la mano de obra. Esto. fabrican en Hong-Kon. además. El capital de inversión en edificio. su poco peso y volumen. junto con su coste relativamente poco elevado. según las exigencias de producción o la variación de mercado. Taiwan. Filipinas. Si a esto añadimos que el proceso total de producción de una prenda es susceptible de dividirse en gran número de fases intermedias. por ejemplo. de una aguja. casi siempre y en contra de la opinión de dichas empresas. La especialización de producto La universalidad del equipo de producción. 21. naturalmente. se admite implícitamente que es una industria de gran agilidad e improvisación. con ligeras variaciones en sus órganos de arrastre y de puntada. 4. gabardinas o impermeables. así como la facilidad de instalación. relativo a la migración de los centros de producción de confección. versátil. No hablamos sólo de las tendencias de la moda ni sólo de factores de economía social. sirven para el corte de americanas. Esta universalidad que ofrece la maquinaria empleada. Como se verá más adelante. Norte de África o Centroamérica. maquinaria e instalaciones que precisa la confección es de los más bajos por puesto de trabajo. La máquina de coser plana. que en plena temporada se pueda rehacer completamente un muestrario. las hace más cómodas y propicias al desplazamiento y a la sustitución. extremo en buena medida ampliable a todo producto de moda. por ejemplo. su bajo coste y la facilidad de creación de sus productos. todo se puede corregir y que la planificación y los estudios previos no son necesarios más que para las grandes empresas. Pág 3 . cayendo en una excesiva diversificación. Vale decir.

es la opción que el confeccionista precisa para su creación. baño. Haciendo una salvedad. Para el resto.metalurgia o la construcción. aunque de toda la cadena él forme el último eslabón. donde el producto final se obtiene con materias primas muy estandarizadas. además. en los tintes. cuanto más dependa de los anteriores más limitado estará. las ventas exigen al confeccionista una gran variedad de productos. y también para los complementos. Salvo en determinados artículos. que es para la confección de ropa de cama. 21. y en cada producto una amplia gama de modelos renovables. en cortas temporadas. en el tejido. en los acabados. e incluso prendas del vestuario laboral. en la fibra. que luego veremos. para las de vestir en general. tejeduría o acabados. mesa. tanto si quiere diversificarse como especializarse en un tipo de confección. de hilatura. Variedad en la materia prima. Pág 4 . al confeccionista le coarta el encadenamiento a otro sector textil. Cap.

una entidad mercantil está sujeta en cada país a sus propias leyes. 1 . Función administrativa.b. El marco jurídico es.5. La Función Contable. cuando se aplica a una empresa determinada. limitada. 1. Departamento de Ventas. Para proseguir en estos capítulos. que regulan el mercado laboral.4 La Función Comercial: Departamento de Compras. Así. responsabilidad y deberes de cada uno y asignándolas a los individuos. La Función Técnica: La Oficina Técnica. 2. B: Organización funcional. 1. 2. 1.6 La función de seguridad y de social. diferencia en la ORGANIZACIÓN tres niveles: Administración o Dirección Gerente Función que se ocupa de fijar el plan de acción de la empresa. lo largo de sus estudios de Formación Profesional. En cada estado.b. la producción y la distribución.b. El Departamento de formación de personal. 1.2. ya sea una sociedad anónima. definiendo con claridad la autoridad. el subsector de confección. 2. Oliver Sheldon (en su obra The philosophy of management). Organización industrial DEFINICIÓN Para introducirnos en el tema de este capítulo podríamos definir el concepto organización como el hecho de establecer el orden en que se deben considerar los factores para la consecución de los objetivos.b. coordinar las finanzas. 2. La Función Financiera. que es semejante al de USA y Canadá. etc. A: Organización jerárquica en línea. 22. Departamento de Marketing o estudio de mercados. de forma que el esfuerzo de que son capaces sea aplicado y coordinado de manera efectiva y sistemática.1. con tal supuesto ya no será necesario hacer más referencias al respecto. tiene otro factor de dependencia que es la naturaleza jurídica de dicha empresa. la financiación.b. Aquí vamos a ceñirnos al sector textil y. Pero existen varias maneras de acometer la definición del concepto organización industrial. 2. dentro de él. Introducción al estudio de la empresa de confección. Organización industrial. la fiscalidad y el comercio. los sistemas de producción. Esta ORGANIZACIÓN. La Sección de producción. El Departamento de Control de Calidad. Pág. naturalmente. por su parte. 2. de persona física. cooperativa. C: Sistema STAFF. 2. disponiéndolas dentro de las mejores relaciones funcionales. la marcha de toda la organización interna de la empresa y Cap. La American Society of Mecaniciens Enginers (ASME) lo define así: Organización industrial es el proceso de determinación de las actividades de una empresa. 2. Estas son cuestiones que el alumno o el lector encontrará expuestas en otras asignaturas.Capítulo 22 Organización de empresa 1.b Análisis de funciones y organigramas. Sistemas de organización de empresa. adoptamos la definición dada por ASME sobre ORGANIZACIÓN.3. el de la Comunidad Europea.b.a Definición.b. Estructura orgánica de la empresa de confección. cada empresa mercantil tiene peculiaridades según el sector industrial en que trabaja y según la naturaleza jurídica de su propiedad.b. estableciendo los límites de actuación.

recibirán instrucciones de A. d. en la que uno es el jefe y los demás son subordinados. Podemos hacerlo con esos tres parámetros dados por Sheldon. Financiera.ejerce el control final del ejecutivo. consistirá siempre. de una forma u otra. sistemática. Ésta es la organización horizontal de una empresa. que nos proporcionan una comprensión global. La definición de ASME se mete. de modo que los deberes así creados proporcionen el mejor camino para la aplicación eficiente. los jefes de departamento a. en un análisis detallado de la misma. Cualquiera sea el procedimiento adoptado para estudiar la organización de la empresa. Organización funcional en la que a cada función. en los elementos constitutivos de la entidad "empresa". funciones.. personas y jerarquía. podríamos establecer tres tipos de organización de una empresa: Organización jerárquica en línea con la característica fundamental de estar todos los miembros de la empresa supeditados a una rígida estructura de autoridad. Si contemplamos tres funciones. Ésta es la llamada organización vertical de una empresa. . el meollo de la cuestión.2 Sistemas de organización de empresa Todos los sistemas de organización deberán partir por lo dicho en el final del punto anerior. estudiar la organización de una empresa nos llevará a definir las funciones que en ella existen y quién o quienes las asumen y en qué orden las asumen para llevarlas a buen término. además. Dirección Ejecutiva Que asume la ejecución de los planes de acción emanados de la Administración. B y C. algo así como la esencia de la máquina. 1. 2 . que si bien reconoce ya la Cap. corresponde un jefe. Manejando los tres elementos organizables. A. es decir: definir qué funciones se han de desarrollar dentro de la empresa y asignar a cada función los puestos de trabajo y las personas correspondientes y establecer entre esas personas un orden jerárquico. Función organizativa Consistente en combinar el trabajo que los individuos tienen que realizar con las facultades necesarias para su ejecución. b. al menos. B y C. aceptando el método de análisis implícito en esa definición. 22. Pág. El jefe asume la dirección de todas las funciones. la Administración crea la organización y la Dirección la utiliza. positiva y coordinada del esfuerzo posible.. la filosofía de ese ser que llamamos empresa. empleando la adecuada organización para alcanzar los objetivos finales. ciertamente anticuada. c. Administrativa y de Producción. dentro de los límites por ella fijados. Según Sheldon.

todos los despachos. Aparte de exponer sucintamente distintas teorías acerca de la materia. con el mismo rango jerárquico. crea sin embargo confusión en cuanto al orden jerárquico. pero asumiendo la especialización por funciones y dependiendo todos de una entidad jerárquica superior. aportando una comunicación más ágil. familiarizarnos con ella. Estructura orgánica de la empresa de confección Se pretende transmitir a los futuros profesionales de la confección los conocimientos teóricos y prácticos que otros experimentados empresarios y profesionales de esta materia ven probados día a día en las empresas. para que podamos integrarnos en ella cuando el nivel de conocimientos adquiridos durante los cursos así lo permita. vamos a conocer por dentro una empresa convencional ya existente. 22. 2. examinarla. no velándonos ningún secreto. Sistema STAFF (del inglés staff: plantilla). de producción y de comercialización de este subsector del textil. que es la confección textil. Esencialmente consiste en que para cada nivel de responsabilidad hay una plantilla de personal. talleres. intentamos introducirnos en las situaciones reales de los centros de creación. 2. con la autoridad y responsabilidad inherentes a sus puestos de trabajo. Cap. todos los libros. abriéndonos todas las puertas. Pág. 3 . Ésta organización de empresa es la más aceptada en los últimos tiempos y es la que vamos a estudiar a continuación. Varios directores.especialización del personal. comprenderla y asimilar su funcionamiento. almacenes. En el punto que nos ocupa en este capítulo. colegiada a su vez o presidida por una sola persona. un equipo humano.1 Análisis de funciones y organigramas Partiendo del supuesto de tener a nuestra disposición una importante empresa que se somete a nosotros para un examen minucioso.

coordinar y controlar la empresa. Pág. Vamos a observar sobre papel ese organigrama funcional. e incluso los más reservados datos de su plantilla de personal. 22. las podemos agrupar en seis: Función Administrativa Función Financiera Función Contable Función Comercial Función Técnica Función de Seguridad y Social El desarrollo de esta funciones es lo que constituye el organigrama funcional de la empresa. Para cada una de estas funciones. así como los estudios de tendencias y de mercado que. los departamentos que ocupa. Estas funciones. Después las seguiremos una por una. no nos será laborioso descubrir la estructura funcional que existe dentro de esa empresa. el personal que emplea. en cada temporada se someten al más absoluto secreto para poner en marcha un muestrario de modelos. aún siendo más o menos complejas.1 Función administrativa Constituye lo que es función rectora de la empresa. analizando su estructura. las grandes funciones con que la empresa "anda". 4 . planes de trabajo. sin perder de vista la división de grandes funciones que acabamos de hacer.1. habida cuenta de la clase e importancia que tienen (según veremos a medida que avancemos en los siguientes capítulos). o bien realizados por su cuenta o por encargo a otras empresas. la empresa ha creado los servicios y puestos de trabajo correspondientes. desarrollándose en tres estamentos: • • • La Administración propiamente dicha Relaciones exteriores Servicios interiores Cap. de producción. es decir.ordenadores. dirigir. así como la misión encomendada a cada puesto de trabajo. Teniendo a mano tantas facilidades. Su misión consiste en organizar. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE UNA EMPRESA DE CONFECCIÓN 2.

22. Pág. instrucciones interiores Estadística y gráficos (vinculada a fabricación) ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 2. clasificación. que es la Asamblea General de accionistas o cooperativistas o El Consejo rector o de Administración o La Gerencia o la Dirección General o Relaciones exteriores: o o Organismos varios Clientes y Proveedores Servicios interiores: o o o Secretaría Documentación.La Administración está compuesta por: La propiedad.2 La Función Financiera Se divide en dos departamentos: o o Departamento del presupuesto Departamento de la tesorería. El Departamento de Presupuestos y Control del Presupuesto tiene los siguientes cometidos: Hacer las previsiones de pagos y cobros Cap.1. 5 .

La actualización permanente de la situación económica El estudio de las inversiones a realizar. dentro del organigrama funcional de la empresa. tanto aquellas a corto plazo como las que se planifican a largo plazo. según los correspondientes mandatos y justificantes Llevar al día el control de caja Llevar al día el control de cuentas en bancos y dinero en cartera de valores La función Financiera de la empresa está íntimamente relacionada con la función contable.3 La Función Contable Esta función es la propia de la Dirección Contable.1. 22. como todas las demás direcciones. El Departamento de Tesorería tiene los siguientes cometidos: Realizar los cobros y pagos. El personal adscrito a esta función será • • • • el jefe de servicios financieros el cajero técnicos de administración administrativos ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN FINANCIERA 2. 6 . de la Dirección General o Gerencia y se divide en cuatro secciones o departamentos: o o o o De contabilidad general De contabilidad de mano de obra o de plantilla de personal De contabilidad de materias De contabilidad de gastos generales Cap. Pág. esta Dirección Contable depende. Según ese mismo organigrama.

stock de producción.El Departamento de Contabilidad General tiene asignados los siguientes cometidos: Llevar las cuentas de explotación. El Departamento de Contabilidad de mano de obra o plantilla de personal tiene encomendado el siguiente trabajo de contabilidad: De los sueldos del personal fijo o de plantilla De las comisiones De los jornales del personal no fijo De las primas o pluses de sueldo De los gastos de desplazamientos De la administración de la Seguridad Social Practicar las retenciones de impuestos legales en todos los sueldos de personal fijo y no fijo Hacer la valoración económica por elementos de producción El Departamento de Contabilidad de materias tiene encomendados los siguientes trabajos de contabilidad: Llevar el control de almacenes. Pág. con relación de entradas y salidas de dinero o gastos y cobros. Llevar la cuenta de pérdidas y ganancias Llevar el balance mensual (en relación con "situaciones" de la función financiera) y las liquidaciones periódicas necesarias a efectos fiscales. 22. Seguimiento contable de las cuentas en bancos y del dinero en caja. entradas y salidas Realizar los inventarios periódicos. Los departamentos de contabilidad de mano de obra. según órdenes de la dirección El Departamento de Contabilidad de Gastos Generales es el responsable del seguimiento del plan de valoración y de llevar a cabo la imputación general objetiva. 7 . de materias y de gastos generales informan a la empresa acerca del precio de coste del producto que sale de esa empresa. El personal de esta función de contabilidad lo forman • • • • • jefe de contabilidad jefes de oficinas tenedores de libros auxiliares de contabilidad Cap.

1.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN CONTABLE 2. tanto de maquinaria como de materias primas y complementos auxiliares de la confección Llevar las cuentas de todos estos proveedores Proveerse de documentación informativa sobre todas las materias Llevar la cartera de las colecciones en proyecto y en ejecución y muestrarios de las mismas El Departamento de Marketing o estudio de mercados se encarga de realizar las siguientes funciones: Prospección de mercado. Pág. Cap. 8 . 22. elaborando informes para la dirección sobre situación y evolución de mercado Publicidad: planificación y realización de campañas de publicidad y de publicidad permanente.4 La Función Comercial Se divide en tres partes Compras Marketing Ventas En el Departamento de Compras deben integrarse las siguientes funciones Llevar y mantener actualizado el fichero de proveedores. en busca de posibles compradores.

realizar la expedición y entrega de productos terminados y vendidos La plantilla de personal que integra la función comercial está formada por: Director comercial Jefe de Compras Jefe de Ventas Representantes o agentes de ventas Jefe de Publicidad y publicistas Jefe de almacén. con notas que definen las características de cada uno y frecuencia y cuantía de pedidos. para hacerse cargo de la función específica de vender. Pág. debe proveerse de la siguiente infraestructura y llevar a buen término las gestiones y trabajos complementarios de la venta: Representantes o agentes de ventas. 9 . transportistas. expedidores y personal auxiliar Cap. Recibir y tramitar los pedidos consecuentes de las ventas Vigilar y hacer cumplir los plazos de entrega Llevar la cuenta de clientes propia de este departamento Gestionar y controlar las existencias de prendas en el almacén de productos acabados Embalar cada pedido.En el Departamento de Ventas. almaceneros. concertando y concretando con ellos la operación venta Llevar ficheros de los clientes. 22. recaderos. que visitan o reciben a los compradores.

un departamento de gran contenido. independiente del tamaño. Es decir oficina pequeña. sus tratamientos estabilizadores previos. su especialidad de confección. la esencia de la oficina técnica. estudio. su importancia y las funciones que tiene encomendadas serán siempre las mismas e igual de importantes. planificación y control de la producción y la política de calidad acorde con las decisiones de la Dirección general. su volumen de facturación. pasando por el control de materias compradas para la producción. Pero.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN COMERCIAL 2. conformando lo que podría llamarse la esencia y el núcleo de la empresa. mediana o gran empresa. etc.5 La Función Técnica Ésta es una función compleja e importante. Para el caso de una empresa de dimensiones considerables. Esta función técnica se divide en tres grandes secciones: o o o o La Oficina Técnica La Sección de producción El Departamento de formación de personal El Departamento de Control de Calidad La Oficina Técnica de una empresa de confección textil tiene las dimensiones que le corresponden a la dimensión de la empresa: su capital social.1. Pág. por tanto. 10 . Abarca desde la primera decisión de diseño hasta la plancha de las prendas acabadas. 22. la Oficina Técnica contaría con estas subsecciones técnicas en las que se realiza una labor eminentemente de estudio: Diseño y patronaje Oficina de métodos Control de producción Cap. Es. mediana o grande según sea pequeña.

embolsado. etiquetado y pre-almacenaje o salida a almacén FORMACIÓN DE PERSONAL Monitores Métodos de enseñanza Estudio e instrucción de rendimiento de trabajo supervisar la calidad del producto acabado elabora estadística de calidad CONTROL DE CALIDAD Cap. Pág. tanto es así que suele tomarse a la parte por el todo. llamándosela sencillamente taller de confección.La Oficina Técnica DISEÑO Y PATRONAJE OFICINA DE MÉTODOS El gabinete de diseño El estudio de patronaje El gabinete de ensayo de primeras materias El gabinete de prototipos Análisis de fases Estudio de movimientos de material Cronometraje de operaciones Fichas e instrucciones de trabajo Preparación de material para el trabajo Lanzamiento de fabricación Curso o cadena de fabricación Entrega de producto acabado a almacén CONTROL DE PRODUCCIÓN Servicio de material y utillaje de talleres Fichero de Materias Fichero de materias Planificación de confección La Sección de producción es lo más importante de la empresa de confección y también la más extensa en todos los sentidos. 22. Está formada por tres grandes subsecciones: Taller de confección Formación de personal El Departamento de Control de calidad La Sección de Producción Sección de corte Sección de confección Sección de plancha EL TALLER DE CONFECCIÓN Sección de acabados. 11 . repasado.

Jefe de producto Jefe de gabinete de diseño y patronaje Jefe de métodos Jefe de taller de confección y encargados de secciones de corte. También el taller de confección tiene anejo un taller mecánico. caudal de información que debe ser puntual y fluido. como función o como labor específica de formación o perfeccionamiento. responsable de toda la función técnica. la materia que es objeto de negocio. Como puede verse. retribución. la producción del objeto vendible. sin embargo. etc. en todas sus fases y con todas sus características acordes al prototipo. la de personal. 22. la de formación. Plantilla de personal de la Función Técnica Director Técnico. Pág.A pie de taller. le pertenece plantear y resolver cuestiones que son anteriores a la toma de decisiones por parte de la Dirección General o Gerencia: debe darse un suminitro de información técnica desde los responsables de la función técnica a la función administrativa y a la Dirección General. que atiende al mantenimiento técnico de su parque. elabora estadística de calidad para la jefatura de taller. además de supervisar la calidad del producto acabado. 12 . de administración económica. pero en este caso no se trata sólo de producción sino de transformación de materia prima y adecuación de ésta a su finalidad: hacer del tejido un elemento vestible y que ese fín esté de acuerdo a la demanda del usuario. además. existe una oficina de control de producción individual y de rendimiento del trabajo. montaje y confección y de plancha Cronometradores de operaciones Operarios maquinistas Mecánicos Auxiliares de despacho Jefe de control y controladores de calidad Cap. no es algo privativo de las grandes empresas sino beneficioso y aconsejable para todas. la función técnica en una empresa de confección encierra en sí lo sustancial de la actividad empresarial. El Departamento de formación de personal es propio de empresas con dimensiones suficientes para que les sea rentable mantenerlo. Con esa información será posible el que las decisiones de política empresarial sean correctas y que. no estén en disonancia con la disponibilidad técnica en la empresa y que los planes de producción sean posibles. en orden a ello. la gestión interna. Engloba la función técnica todo el proceso de transformación de esa materia prima y la ejecución de la política de empresa y. además de exacto y minucioso. El Departamento de Control de calidad. formando parte de esta misma sección de producción.

siniestros internos. 13 . 22.1.6 La función de seguridad y de social Está divida en tres secciones: o o o de seguridad de personal de social La sección de Seguridad tiene encomendadas las siguientes funciones: La protección de personas en cuanto a condiciones de trabajo con medios mecánicos o con medios eléctricos La protección de bienes.ORGANIGRAMA DE LA FUNCIÓN TÉCNICA 2. Pág. etc La contratación y gestión de seguros Los sistemas antirrobo Cap. contra incendios.

una vez distinguidas las distintas funciones en la empresa. la conservación de locales y de materiales y la vigilancia La sección de personal. para cada una de ellas existen. 22. 14 . ayudas a la familia. como actividades culturales. comedores El personal que compone la plantilla de esta función de seguridad y social o o o o jefe de personal responsable de seguridad. etc. un sicólogo de empresa y asistentes sociales. Sobre esa base. Pág. guarderías. Lo más importante de todo cuanto antecede en este capítulo es aclarar que. según peligrosidad. los puestos de trabajo correspondientes. tiene encomendadas las siguientes funciones: Solicitudes de empleo y selección de los aspirantes Expedientes de contratados o fijos Promociones internas de empleados a categoría superiores Calificaciones por puestos de trabajo. rendimiento Objetivación de los salarios La sección de social Servicios y obras sociales de la empresa. y deben existir siempre. de cocina y administrativos.La intervención en caso de accidentes de los bienes y equipos En cuanto a actuación preventiva. Servicios médicos y de higiene en el trabajo Transportes. dependerá de la magnitud de la empresa la cantidad de personal que se destine a cada Cap. agentes de seguridad personal sanitario. deportivas o de entretenimiento. personal de limpieza.

una sola persona puede que desempeñe más de una función. en una empresa grande serán muchas las personas que estén adscritas a la misma función. Cuántos puestos de trabajo hay en una empresa deberá corresponderse con sus necesidades particulares. Pág. 15 . Cap. 22. en una pequeña empresa.función y a cada sección dentro de esas funciones.

a la que remite constantemente estadísticas y muestreos. Para desempeñar este cometido. dándole la calidad y belleza básicos para obtener un producto con proyección de ventas. por tanto. Un alto porcentaje del potencial real de ventas descansa en el diseño. 1. pero ésta si lo está con la del control de calidad. otro. la empresa es una comunidad de bienes y trabajo que persigue determinados fines. 23.2. mientras que el primero. Pág 1 . 2. que la elección del tejido. que a su vez funciona seguida muy de cerca por la Dirección General.3 Valor hora de trabajo. pero éste por ventas está también ligado a tesorería. la mejor relación "producto-precio" que haga posible su colocación en el mercado. empleando para ello los métodos apropiados. ahora bien. 2.3 Panel de consumo y vida de un producto. Le cabe. de manera que su contribución sea siempre útil para la misma. La Dirección 1. lo está al de producción. coordina. dirige. 1.1 El rol de la Dirección El papel que debe desempeñar la dirección en una empresa consiste en conseguir los objetivos fijados en la actividad de esa empresa. Planificación. El vestido atraviesa una Cap. no está estrechamente ligada a la oficina técnica de diseño. La Jefatura de Personal. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 23 Nociones de dirección y de planificación 1.2. 1998 (C) Maria de Perinat. 1.2 Parámetro moda.2. diseño. 2. coordinar la utilización de los recursos de la empresa: terrenos. porque ese era el objetivo a conseguir.2. el color y los estampados se acomoden al modelo diseñado. 1. 1. 1.2 Cálculo de costos. La Dirección. 2. la dirección recibe información. se diría que estamos en una época de cambio constante cuya duración es imprevisible. debe buscarse.2.1 La creación de un producto. por ejemplo. desde que se inicia el diseño.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. máquinas y mano de obra. 1. incidencia ésta que tiene dos aspectos a considerar: uno. 1. el coste del producto. materiales.1 El rol de la Dirección.1 Política de calidad y política de precio: su armonización. edificios. Esta comunidad progresa en la medida en que cada uno de sus miembros participa activamente. planifica. combinándolos de la forma más productiva para obtener bienes y servicios.2 Lista de fases.3 Cálculo de escandallos.1 Tiempo de fabricación.2. controla y motiva. 2.2 Políticas de dirección Reflexionando acerca del momento actual de la moda. El precio más bajo no debe ser una condición de partida si con ello alteramos lo logrado en el apartado anterior. 2.2 Políticas de dirección. España. 2. Ese gabinete de diseño y el departamento comercial están muy ligados.2 La creación de un muestrario. De la observación de los organigramas expuestos en el capítulo anterior se desprende que la Dirección General delega responsabilidades en los órganos de dirección de cada función y que unas funciones tienen que ver más o menos con otras. En síntesis.

acaso todo nuestro mundo está en esa situación.) calidad en la confección Para definir la política de calidad de los productos terminados. 1. baremos con los que puede cuantificar: • • • • • baremos de talla: patrones tipo. para cada tejido. entretelas. La calidad en la confección tiene también algunos sistemas de medida. A la dirección de la empresa le es absolutamente necesaria la claridad de ideas y objetivos muy bien definidos. por tipo de prenda. para cada talla. forros.1 Política de calidad y política de precio: su armonización Calidad y precio son dos parámetros primordiales en los que se define un producto. o a la inversa. para quién.etapa de incertidumbre y. La industria de la confección. Hay dos tipos de calidad en las prendas de vestir: o o calidad de la materias primas (tejido. La empresa de confección que pretende mantenerse al día debe tener muy en cuenta los aspectos de la moda en la política de creación del producto. pongamos por caso. etc. Pág 2 . ni siquiera en las prendas de corte más clásico puede olvidarse por completo el factor "moda". En la década de los años 60 apareció lo que se denominó un "estilo informal". tintada. que ya en lecciones anteriores hemos estudiados: o o o o o o o o o o o o peso por m2 densidades de urdimbre y trama resistencia a la tracción resistencia a la abrasión grado de arrugabilidad o inarrugabilidad grado de deslizamiento de hilos sobre trama. a partir de entonces se suceden los cambios a un ritmo vertiginoso. Existen otras características que influyen notablemente en la calidad. referencias precisas en aplomos. límite y grado de embebido variaciones de encogimiento entre los distintos tipos de tejido empleado puntadas por cm lineal: en costuras interiores y exteriores tolerancia en la variación de la costura en relación a los bordes tolerancia de variación dimensional de la prenda para cada talla. La calidad en las materias primas (básicamente tejidos) utilizadas en cada empresa de confección no en la expresión de apreciaciones abstractas sino que viene definida por datos que corresponden a cuantificaciones de estándares de calidad. tanto de materis Cap. sudor. pasa por un momento que es. cuánto y a qué precio? A estos planteamientos y sus respuestas es a lo que llamamos aquí política de dirección.2. se está resquebrajando. en una costura variación de la perpendicularidad urdimbre-trama variación en el dimensionado de los cuadros o listas grado de rigidez comunicada al tejido por una tela termoadhesiva encogimiento al lavado en seco y acuoso encogimiento al vapor solideces de tintura: al lavado. ¿Qué confecciona. desde un punto de vista técnico. difícil y apasionante. a la vez. 23. cloro. estableceremos en ellos los atributos sobre los que calificar y/o cuantificar la calidad. el "estilo incuestionable" de hace una o dos décadas. simbolizado en el traje de caballero. a la luz.

2. etc.2 Parámetro moda En la definición del producto por parte de la empresa. la política de valores calidadprecio debe conjugarse con el tercer parámetro. Se define la calidad de la confección en escala de 1 a 10 puntos y es cometido de la dirección precisar entre qué puntuaciones debe moverse la producción de la empresa. 23. aplomado. para ello es aconsejable disponer de la prenda modelo sobre maniquí. la moda. en general. Cap.2.primas como de confección (especialmente en éste). para que no llegue a encontrarse con que tiene en el mercado un artículo que ya está obsoleto. tiene una trayectoria vital desde el inicio de su creación. lanzamiento al mercado y permanencia en éste. a fin de poder hacer comparaciones en cualquier momento de duda en el control de calidad. ARMONIZACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS DEFINITORIOS DE UN PRODUCTO 1. manteniéndolos entre límites iguales. el "sentar bien" (cualificación ésta tan convencional). Si se desea realizar un producto equilibrado habrá que armonizar los tres parámetros. atento a su evolución. 1. A la empresa de confección le interesa mucho hacer un seguimiento de esta trayectoria. que son de más dudosa precisión y cuya valoración resulta más subjetiva: la caída. que por su movimiento permanente necesita de una toma de medida y contraste también permanente. Pág 3 .3 Panel de consumo y vida de un producto Un vestido. un modelo.

para sustituirlo por otro modelo que esté más al día. el director comercial y el director técnico. puede afianzar el prestigio de la marca en el mercado. La deducción estadística es simple: la vida de un producto en el mercado tiene una duración aceptable de tres veces el tiempo que tardó en alcanzar la cota máxima de aceptación. el jefe de diseño. aunque no tan rápidamente como subió. Ahora ensanchamos este camino y lo recorremos desde el punto de partida de la Dirección de la empresa. unidos a los de la trayectoria de un producto de la propia empresa. subiendo o bajando algo. el departamento comercial dispondrá de información útil para adoptar una estrategia de producto. el jefe de control de calidad y el jefe de ventas. Se ofrece ésta para dar idea de cómo es esa vida o cómo evoluciona la aceptación de ese producto. 2. sino tener de ella una visión general. Pág 4 . es fácil identificar este movimiento porque es muy rápido. 2. Así un tipo de prenda. nuestro campo de estudio prefiere aquellas funciones que más directamente conciernen al producto. Está reciente el capítulo en el que hablábamos de las funciones dentro de la empresa. será el segundo tercio. Con los datos de estos paneles. el tercero. de la producción y de la comercialización del producto confeccionado. porque nos estamos moviendo dentro de ellas. no debemos perderlas de vista. etc. Con ello conseguiremos no el hacernos cargo de la dirección de la empresa. que estará formado por el director gerente. Una retirada a tiempo. Este Cap. La política de producto que la Dirección adopta comienza a ejecutarse en el Comité de Creación. aquellas funciones. Por último. que es misión de la Dirección. no siempre es así. 23. desde la primera idea y el prototipo hasta su producción en serie. la vida del producto decae. pero a medida que el artículo amplía su naturaleza va haciéndose más difícil de seguir. un tipo de fibra. exponemos el tema de planificación. Se observa que en el primer tercio de su vida el producto alcanza el punto más alto (o muy próximo al más alto de aceptación). Después se estabiliza. tal cual las definimos. Puesto que estudiamos tecnología de la confección textil.1 La creación de un producto Hemos visto en el capítulo correspondiente al diseño el desarrollo de un modelo. donde ahora nos encontramos. La trayectoria de un modelo concreto es fácilmente seguible en el mercado. elaborado sobre datos sencillos. que va desde la política de producto hasta el escandallo. Para esa medición existen en el mercado estadísticas de consumo que se confeccionan en paneles especializados y que llegan a los departamentos comerciales de las empresas de confección. Planificación En este capítulo vamos estudiar diferentes aspectos de la creación. durante un período muy semejante al inicial de subida. sino manejando una amplia y rigurosa información para tomar decisiones de cierta amplitud de miras.TRAYECTORIA DE UN ARTICULO EN EL MERCADO El gráfico representa la trayectoria que estadísticamente resulta más frecuente para la vida de un producto en el mercado. no consiste sólo en un simple criterio. pero todos desde el punto de vista de la dirección. La política de producto.

Comité de Creación será solidariamente el responsable del éxito o fracaso de la política de producto. 2.2 La creación de un muestrario La política de producto conlleva la definición de principios fundamentales relativos al producto final, pero su ejecución tiene que ser dinámica y susceptible de adaptarse a los cambios que el mercado sugiera, tanto en tecnología de fabricación como en consumo. El muestrario que se diseña para cada temporada se materializa fijando el tipo de prendas de que se compondrá, el número de modelos que habrá en el muestrario y, por último, fijando la cantidad de prendas a producir para cada modelo. A partir de esto damos, de forma sinóptica, la relación de las sucesivas etapas en las que el muestrario se realiza.

ETAPAS DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO
Nº ORDEN ETAPA DESCRIPCIÓN TRABAJO TIEMPO OPTIMO TIEMPO PESIMO TIEMPO PROBALBE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Estructura y planteamiento muestrario (Com.) Período de inspiración e información Realización de diseños Examen de muestrario de tejidos Reunión Comté. Creac.: Aprobación de diseños Rectificación de diseños (etapas 3,4,5) Realización de modelos prototipos Comité Creación: Aprobación de modelos Rectificación modelos prototipos Comité de Creación: Aprob. rectificaciones (repetición etapas 7 y 8) Pedidos de materias primas a proveedores para la realización de muestrarios de venta

1 6 3 12 12 2

3 12 10 18 24 5 15 8 20 8 4 4 131

1 8 5 15 1 18 1 3 1 10 6 15 6 2 2 1 94

Comité de creación: Aprobación definitiva de los muestrarios de ventas Recepción de materias primas Patrones base y estudio de consumo de materia prima; costes de producción Realización de muestrario para la venta Realización de muestrarios-Artículos, colores Realización de escandallos 8 4 10 5 2

Preparación de muestrarios completos prendas1 artículos-precios) Examen y aprobación total muestrario 66
Cap. 23. Pág 5

Junto al esquema de las etapas de creación de un muestrario y una vez estimado el tiempo probable que se consumirá en su realización, trazamos una línea con ese tiempo total y sobre ella encadenamos las etapas, puesto que varias de ellas pueden superponerse; así tendremos el cronograma de creación del muestrario.
CRONOGRAMA DE CREACIÓN DE UN MUESTRARIO

Como ejemplo, puede verse que las etapas 1 y 2 pueden iniciarse a la vez, si bien la 2 dura más tiempo. La 2, 3 y 4 pueden solaparse también; es decir, ese período de inspiración y/o información se puede prolongar mientras que se inicia el diseño de algunos modelos, que ya están decididos, y a la vez pueden examinarse muestras de tejidos, trabajo éste que se sucede en la recepción de la materia prima-tejido elegida.

Cap. 23. Pág 6

FASES DEL PRODUCTO DESDE EL DISEÑO HASTA LA PRODUCCIÓN

DISEÑO DEL PRODUCTO ELABORACION DEL MODELO PRECIO DEL PRODUCTO ESCANDALLO APROBACION DEL MODELO ELABORACION MUESTRARIO

ELECCIÓN DE MAT. PRIMAS

ELABORACION PATRONES COMPRA DE MATERIAS PRIMAS FICHAS TECNICAS ORDEN DE TRABAJO

VENTAS

PREPARACION VALORACION DE TRABAJO

PLANIFICACION Y CONTROL DE PRODUCCION

ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

2.2 Cálculo de costos Los varios muestrarios de cada colección salen con destino a las secciones técnicas, a la de control de calidad y la sección comercial que los distribuye por las oficinas de ventas. Esta colección - muestrario lleva los precios de venta para cada prenda y cada talla; precio que ha debido ser calculado anteriormente. Más adelante explicaremos cómo se determina el precio de venta; por el momento diremos que en ese el precio de venta va incluido el coste de producción, que comprende los costes de materia prima y de mano de obra, desde que el modelo entra en el taller de confección. Los dos factores principales que determinan el coste de la mano de obra empleada en fabricar un producto son: el tiempo de fabricación el valor de hora de trabajo 2.2.1 Tiempo de fabricación Es la suma de tiempos consumidos por la mano de obra directa para todas las operaciones de fabricación. Para determinar este tiempo hacemos un listado de todas las operaciones, descomponiendo el trabajo en todas y cada una de sus fases, parcelas concretas, que pueden desglosarse a la vista del diseño y con las referencias precisas y
Cap. 23. Pág 7

datos reflejados en las fichas de prenda hechas en la oficina técnica. Este listado de operaciones se llama lista de fases. El supuesto que nos ocupa es el de una prenda nueva, no un prenda que está ya en producción; debemos, por tanto, seguir su construcción paso a paso en el taller de prototipos. Recordemos las operaciones que estudiamos en el taller de confección: A) sección de corte tendido de la tela para cortar destrozado afinado del corte etiquetado de identificación de piezas preparado de paquetes para confección termofijado de componentes que se necesiten B) sección de confección montar y coser pespuntear cosidos especiales C) sección de plancha planchar repasar doblar y enfundar Sobre estas operaciones haremos la lista de fases, anotando los datos precisos de herramientas y tiempos utilizados en cada fase.

2.2.2 Lista de fases Tomamos para ello un tipo de prenda sencilla, en la que no encontremos demasiadas operaciones adicionales a las esenciales. Así y todo, el trabajo va a quedar suficientemente definido.
LISTA DE FASES DE MONTAJE Y CONFECCIÓN PROTOTIPO
FASE OPERACION MAQUINARIA / UTILES OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cuello coser cuello alrededor afinar y volver cuello planchar cuello pespuntear cuello simetrías y piquete ctro.

hacer bastilla pie coser cuellos y pie afinar capes y volver pespte pie alrededor marcar recorridos y dar 10 aplomos hombros

máquina plana manual y útil PV máquina de pespunte manual ó MCC con cuadrillo sin hilo máquina de pespunte máquina plana manual máquina plana manual

cortar en V guiador a 0,5

guiador

prensatelas compensado plantilla

Cap. 23. Pág 8

bolsillo 11 coser boca 12 planchar bolsillo delantero planchar del izdo. planchar del dcho. pespunte D dcho. pespunte borde vista DD coser bolsillo D/I

máquina plana plancha de vapor

embudo de 2 en 2 y con plantilla

13 14 15 16 17

plancha de vapor plancha de vapor máquina plana máquina plana máquina plana

patrón 2 cm patrón 2 cm guardar 1/2 guardar 1/2

puño 18 coser bastilla 19 coser puño alrededor 20 21 22 23 afinar y volver planchar y cantear coser ojal poner botón

máquina plana MCC máq. volver plancha de vapor máquina de ojales máquina de botones plantilla prensatelas compensado corte en V plantilla plantilla

espalda 24 sujetar pala 25 coser canesú y espalda 26 pespuntear canesú manga 27 redoblar abertura 28 coser sardineta 29 volver sardineta pespunte montaje coser hombros de 1ª y 2ª vuelta coser mangas pespuntes sisas coser costura y sangría coser puños 1ª y 2ª vuelta meter y pliegue coser cuello 1ª y 2ª medir, igualar vistos y coser bajos

máquina plana M máquina plana

a 0,5 cm 1 cm y volver canto

máquina plana máquina plana máquina plana

canto 0,5 cm canto

30 31 32 33 34 35 36 37

máquina plana MCS máquina plana MCS máquina plana máquina plana máquina plana máquina plana ancho 0,5 cm

embudo 1/2 cm.

Cap. 23. Pág 9

2.2.3 Valor hora de trabajo Para determinar el valor de hora de trabajo hay que tener en cuenta que no en cada puesto de trabajo el costo por hora es el mismo, ni en todos los puestos de una misma sección, ya que los recursos que se emplean son distintos: espacio que se utiliza, cuantía a amortizar de coste maquinaria, etc. Por ello se hace una división del centro de producción en parcelas, según la diferencia de costo de cada una de ellas. A las partes de esta división se les llama centros de costo. Para cada centro de costo tendremos dos parámetros con los que calcular en valor de hora de trabajo: a) gastos y b) horas de capacidad productiva, tomadas en el período de un año. a) gastos
o o

o

o

o o o o

Salarios de mano de obra directa que hay en ese centro. En esos jornales, además del salario base, deben incluirse todo tipo de retribuciones, los pluses, la Seguridad Social, antigüedad, pagas extraordinarias, etc. Salarios de mano de obra indirecta que pertenece no sólo a ese centro sino a toda la sección, prorrateando lo que corresponde a ese centro de costo; igualmente incluyendo en este concepto de salario todo tipo de retribución que reciben el jefe de taller, encargados, auxiliares, etc. Salarios del personal que no interviene directamente en la sección, como directores, diseñadores, patronistas, técnicos, administrativos, etc., incluyendo toda su retribución, prorrateada entre todos los centros de costo. Gastos de materiales auxiliares, piezas de repuesto, energía, iluminación, teléfono, agua, etc. Amortización de la maquinaria del centro de costo. Amortización del espacio ocupado en el centro de costo. Gastos de mantenimiento del centro de costo y generales prorrateados.

b) total de horas de capacidad productiva de la mano de obra directa del centro de costo en un año. A este total hay que imputarle el índice de absentismo laboral que la empresa venga registrado para esa sección, al menos, o para ese centro de costo si la sección es muy grande. Con estos dos valores, el de gastos y el total de horas de capacidad productiva del centro de costo, se calcula el valor de hora de centro de costo.

2.3 Cálculo de escandallos El precio de un artículo es la suma de los trabajos en él realizados, sean de índole física o intelectual, desde concebirlo hasta empaquetarlo, y a su cuantía en dinero se añadirá un nuevo concepto, el beneficio industrial, que varía entre ciertos límites en relación a las características del producto.
Cap. 23. Pág 10

000 generales OPERACIONES minutos 0. guatas. 23. otros varios (botones. cremalleras. etc. plancha) 6 -costo de mano de obra 7 -incremento porcentaje beneficios 8 -resumen y cálculo final costo del producto Cada uno de estos módulos de cálculo contiene labores que han sido ya estudiadas en sus capítulos correspondientes.000.10 COSTE tender cortar afinar cuello Cap.El estudio y cálculo de todos los componentes del precio del producto se llama escandallo. además de bolsas y embalajes) 4 -lista de fases 5 -cálculo valor hora por centro de costo (corte.30 0. el cálculo de escandallos lo dividimos en fases. broches. forrería (forros. confección. COSTOS MANO DE OBRA (MO) CORTE horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N trabajadores = 20 salarios de mano de obra directa + Seguridad Social 1770 5% 1. etc). entretelas. hilo.75 0. hebillas. Módulos que componen el cálculo de escandallos (a falta de calcular el importe del gasto de hilo): 1 -trazado del patrón base 2 -fabricación/confección del prototipo 3 -cálculo de costo de materiales: materia prima principal (tejido).000.000 x N trabajadores MOI + amortización + mantenimiento + gastos 6. Como hemos hecho hasta aquí para analizar cada trabajo. como ejemplo de escandallo a calcular. teniendo a mano la lista de fases de esa prenda y una plantilla-impreso para anotar en ella los datos de escandallo. de una talla cualquiera. Pág 11 . de forma que tal estudio quede normalizado y no dejemos de imputar ningún factor de los que condicionan el precio del artículo ya que de olvidarlo sería un cálculo inútil y perjudicial. vamos pues a tomar una prenda.

Pág 12 .00 1.89 x 2.20 0.000 OPERACIONES minutos 0.18 0.54 12.18 0.08 x 12.54 = 32.000 10.000.74 = 13.000.56 TOTAL 2.74 Pta TERMOFIJADO horas anuales absentismo laboral MOD (mano de obra directa) MOI (mano de obra indirecta) N operarios = 7 MOI + amortización + mantenimiento + gastos generales 1770 5% 1.20 2.75 Pta AVÍOS horas anuales absentismo laboral MOD MOI N operarios = 30 OPERACIONES 1770 5% 1.000 x N trabajadores 2.00 2.20 0.20 TOTAL 1.50 COSTE coser cuello y pie carteras chavoletas puños Cap. 23.22 Pta minutos 2.30 0.000.000.75 0.08 COSTE cuello pie puños carteras chavoletas 1.000 VALOR / MINUTO 13.afinar puños etiquetar empaquetar 0.

000 tiempo empleado 2.00 22.11 66.05 13. 23.92 Pta COSTE 14.11 Pta RESUMEN DE COSTOS MODELO: PRESUPUESTO Nº TIPO DE PRENDA: camisa TIEMPO PRENDA FECHA TALLAJE MODELO: TALLAJE ESCANDALLO: VALOR PESETAS MANO DE OBRA VALOR HORA CENTRO DE TRABAJO centros de costos corte termofijado bordados adornos plisado cinturones avíos montaje y confección botones y ojales plancha y facturación 7.20 0.22 x 7. Pág 13 .TOTAL 7.08 12.74 13.000.76 TOTAL MATERIALES TEJIDO CANTIDAD POR PRENDA COSTO POR UNIDAD 473.40 4.26 M 450 567.70 MONTAJE MOI N operarios = 40 valor por minuto 13.00 Cap.92 2.38 13.74 32.91 2.52 101.70 TOTAL PESETAS 1.00 FORRERIA ENTRETELAS cuello y pie de cuello 2 puños chavoletas y cartera 0.20 110 110 110 22.22 13.38 16.40 = 32.00 11.40 min 13.89 12.10 0.39 32.70 16.38 Ptas 13.54 1.79 226.70 = 20.38 x 2.

23.00 2.505.70 30% 1.00 TOTAL 684.FORNITURAS botones caja collarín cartones 14 1 1 1 3 15 2 3 42 15. Pág 14 .00 Cap.157.00 3.00 TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES INCREMENTO MARGEN COMERCIAL PRECIO TOTAL DE VENTA 1.

Recepción de pedidos. con riesgo de finalizar la temporada y quedar tejido o prendas en fábrica por no haberse servido a tiempo.1. 24. o La ventaja que tiene el primer sistema es haber hecho el pedido con la suficiente antelación. 1 .1 Decatizado. porque es su destinataria.2. 2.1.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte (C) EDYM. 2. en este sentido es en el que su estudio queda incluido en los capítulos de producción que ahora iniciamos.1 Revisadora. 2. es que las ventas sean inferiores a los previsto y sobre tejido.3 Desarrollo de la operación de decatizado. España. Compra de materias primas La estructuración de la empresa puede tener ligeras diferencias. 2.3 El almacén. Los datos técnicos que vienen de fábrica acompañando a la pieza serán los primeros que se hacen constar en la ficha de control interno. Compra de materias primas. 2. 2.2. 1997 Organización industrial de la confección textil Capítulo 24 PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 2 1. por contra. Control de piezas. Pueden darse dos procedimientos para la compra: Mediante el estudio de marcado se sabe cuánto tejido igual lleva cada prenda o prendas a realizar. Organización de almacenes. Cap.2. el confeccionista precisa su propio control sobre ese tejido. Pág. 3. Con estos dos datos se prevé el tejido necesario y se hace el pedido correspondiente para iniciar la producción. o Otro procedimiento consiste en agrupar las cantidades de ventas que los vendedores tienen anticipadas. 1. La gestión de compra de materias primas depende directamente de la producción.1. Control de piezas Sin descartar la fiabilidad de la ficha técnica que el fabricante adjunta a la pieza que entra en almacén. pero al no haberse hecho todo el pedido hasta final de ventas. 2. Con el segundo sistema no sobrará tejido. Recepción de pedidos 2. El responsable de almacén recibe los pedidos de piezas y los acepta salvo revisión posterior siempre. si hay retrasos en la recepción de materia prima habrá retrasos en la fabricación y se retrasarán las entregas. y hacer el pedido del tejido en etapas sucesivas.2 Humidificación. 2. debidas a su especialización. eliminando riesgos de retraso en el inicio y continuación de la producción. o más acusadas debido a su tamaño. 1998 (C) Maria de Perinat. Del departamento de comercial sale una previsión de cantidad de prendas a vender.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos. 2. Su inconveniente. vaporización y "sponging".

proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: color: peso descontado: peso: 2. 2 . además del ancho estándar de la pieza se detectan sus variaciones. el revisador dejará marcas visibles en el mismo tejido. de peso. sueltos. mensuales. a trechos. REF. Del largo de pieza.1 Revisadora Esta revisión a efectuar. que le quedará adjunta. Pág. detectando posibles fallos en la trama. con un tipo de marca que no lo dañe pero que sea fácilmente visible para el cortador. por temporada. 24. NUM. comprobando la regularidad.REGISTRO LLEGADA DE PIEZAS NUM. serán devueltas al proveedor. por demasiados defectos. Las piezas definidas como no idóneas. el responsable de almacén confeccionará estadillos periódicos (semanales. etc. De todos los defectos o fallos detectados. si las hay. De la textura. deberán contrastarse la muestra y la servida. con datos medidos en dinamómetro. si además se hacen comprobaciones en laboratorio o la revisadora posee fotocolorímetro. etc). por diferencia de tonalidad.1. que testifica el tacómetro. con resúmenes del movimiento de almacén y stocks. de hilos cortados. De la resistencia a tracción. sobre la superficie milimetrada. la pieza adquiere una ficha propia e individual. antes de dar entrada definitiva al género. El control de pieza realizado en la revisadora es: o o o o o o Del ancho de pieza se hace un control contínuo o. Cap. cuando menos. no abiesamiento. sobre la que pasa el tejido bien extendido. REF FECHA ENTRADA PROVEEDOR REF. que está formada por una mesa translúcida plana. Del color. se hace en la máquina revisadora. tomando como referencia la muestra de tejido sobre la que se hizo el pedido. iluminada por debajo y milimetrada. De éste primer control. INTERNO METROS ANCHO PESO FECHA DEVOLUCION MOTIVO FECHA NUEVA ENTRADA Además de este control de entrada para cada pieza. PRIMERA FICHA DE LA PIEZA EN ALMACÉN TEJIDO Ref.

de faltarles.2 Humidificación. por eso las estudiamos en este capítulo. Consiste en resolidificar la queratina que de forma natural recubre las fibras de la lana. El tejido va a humedecerse con vapor dentro de la máquina. la máquina revisadora debe tener: Sistema de variar la velocidad de paso Sistema de invertir la marcha para repetir revisión parcial siempre que sea necesario o Plegador sobre brazos. 2. después se planchará y se secará. aunque tengan distinta procedencia. Los fabricantes de las máquinas de decatizar dan sus instrucciones de funcionamiento así como la recomendación de los productos a utilizar en el proceso. La operaciones consiguen.2. comenzamos por: • • • Abrir el tejido de la pieza e introducirla extendida en la máquina.3 Desarrollo de la operación de decatizado Si nos encontramos ante una máquina de decatizar como la que muestra la ilustración y con la pieza de tejido al lado. vaporización y sponging Es otro tratamiento dirigido a estabilizar el tejido antes de que entre en corte.2. Pág. de otro modo la prenda se deformará y encogerá hasta límites insospechados. éstas son ciertas actuaciones sobre las piezas tendentes a fijar en ellas las características y cualidades que se suponen poseen.2. 24. quedando la Cap. porque habrá perdido la grasa natural y habrá dejado de ser lana tal cual la conocimos. resistencia que de otra manera pronto perdería. como su peso y dimensiones. El decatizado puede conseguir estabilización de los tejidos hasta un margen de deformación del 1%. homologar cada pieza con todas las demás del mismo bloque de fabricación. 2. como componente más común). o o 2.Además de la mesa. los tejidos se verán alterados en ciertas características.2 Tratamientos de estabilización de los tejidos Más que de control propiamente dicho. La pieza que no responda adecuadamente a estos tratamientos será calificada de no idónea. para retirar el tejido revisado o Regulador de tensión del tejido en la pasada por la mesa. Todos los géneros de lana deberán ser decatizados si buscan confección de calidad. Una inyección rápida de aire sobre el tejido planchado lo seca. Las prendas confeccionadas con el tejido que suele llamarse de lana fría han pasado por un decatizado a base de humidificación en baño de agua fría con las soluciones apropiadas (silicona. El decatizado evita que el tejido no se hinche con el planchado. además. 2. en ese sentido sí se ejerce también aquí un control sobre ellas. Los tejidos de lana cardada pasan por un tratamiento de vapor continuo y un decatizado posterior que fija y estabiliza sus dimensiones. 3 .1 Decatizado El tratamiento tiene por finalidad conferirle al tejido de lana una más firme y duradera resistencia al agua.

Finalizado el decatizado. la cuestión financiera la dejamos para aquella función contable que hemos considerado aparte. Y ya que estamos en la entrada de la factoría no está de más recordar uno de los principios básicos en esta industria creativa. Pág. un buen control se hace con un buen método. Aquí nos referimos únicamente a la información técnica de la materia prima. juntando orillo con orillo en toda su longitud. racionalizar el trabajo y conseguir los objetivos marcados. Para conseguirlo es preciso que toda la información relativa a las piezas esté siempre accesible por parte de los responsables. contribuyendo a la racionalización de la producción desde el principio de operaciones. Que estos registros liquiden información rápida. Cap. Un almacén funcional economiza muchos gastos. Determinar y concretar la ubicación. controles de tejido y situación de almacenaje. proveedor metros pedidos metros recibidos metros diferencia DATOS DE PROVEEDOR ancho: largo: abonaré: ubicación: GRUPO MEDIDOR DESPUES DE DECATIZADO ancho: color: ABONARÉ: GRUPO MEDIDOR: color: peso descontado: peso: largo: peso: UBICACIÓN: 3. pero ahora en doble. clara y precisa es lo importante. uno de los fundamentos de política de dirección: motivar al trabajador. Si se olvida una información puede olvidarse la pieza que la contiene. 4 . desde la llegada del material a la fábrica. TEJIDO Ref.fibra y el tejido con sus características fijadas y permanentes. es decir. las piezas vuelven a enrollarse. Organización de almacenes El almacenamiento y control del tejido en el almacén de existencias es una cuestión muy importante en toda empresa de confección. que sea cómodo y que sea productivo. del volumen de material y de la cuantía de información dependerá hacerlo de un modo u otro. Por último. agruparlo por características bien definidas y apropiadas. facilita su salida inmediata al taller de corte en las condiciones apropiadas. hasta la salida de piezas al taller. el tejido sale de la máquina entre dos rodillos de goma conectados a al medidor que dará las dimensiones aceptables como definitivas. la ficha de control que se dio en un principio estará ampliada para reflejar en ella los datos correspondientes. 24. Los registros de las piezas y sus movimientos se efectúan a mano tan correctamente como si se informatizan. Para la pieza de tejido que ha debido ser decatizada. parte esencial de aquella filosofía de empresa que hablábamos en la lección anterior. que el trabajo sea grato.

la adecuación de los medios de transporte internos es otra de los requisitos para la racionalización de la producción. Un sencillo estante de entrepaños. Las piezas se pueden extraer sin mover las otras. entre 15 y 180C. con presión de su peso. Otra solución puede ser la de construir las estanterías con estructuras tubulares desmontables. Como algo elemental: el almacén debe de estar LIMPIO. La pieza que entra definitivamente en almacén forma parte del stock de materias primas disponibles para producción. es lo más cómo y aconsejable. que se puede extender y arrimar. En un almacén de telas no deben existir ventanas. el estante montado sobre correderas. Pág. Para un máximo de 80 metros resulta aceptable un transporte semimecanizado: obrero caminando con máquina transportadora automotriz. se completa su ficha técnica. y a la inversa. Hay ciertos mínimos indispensables para esta racionalización: • • • • • El transporte manual deja de ser aconsejable para un desplazamiento de más de 30 metros. porque piezas y prendas se deformarán. que altere los tonos de color. c) humedad relativa permanente en torno al 60%. El local de almacén debe tener condiciones ambientales que no dañen los tejidos: a) sin luz día o caliente.1 El almacén Después de dobladas y enrolladas las piezas. Cap. Para almacenes grandes. 5 . Ni las prendas acabadas ni las piezas de tejido se deben almacenar una sobre otra. y constantes. En todo caso. es la solución ideal para acomodarlo al volumen de existencias en almacén: más espacio para más cantidad. el local de almacén debe estar junto al taller de corte.3. Para distancias de más de 80-100 metros debiera utilizarse carretillo automotriz y con obrero a bordo. 24. Por pura lógica de economía en transportes. b) temperaturas adecuadas. que se arman y desarman al principio y final de campaña. con robustez adecuada al peso que debe soportar.

Síntesis de una programación. desde los más modernos de la informática a la experiencia o formación de los directivos. 3ª Lanzamiento a fabricación. Consecuencias de una buena programación. compete a la Dirección de la empresa. 2ª Inversión en el programa. Utilizando los medios que estén al alcance de la empresa. Vamos a hacer en este capítulo una síntesis de lo fundamental. 4ª Control de avance: verificación del cumplimiento en los programas. 1. VISION ESQUEMATICA DE LA PROGRAMACION DE LA PRODUCCION SÍNTESIS DE UNA PROGRAMACIÓN a) Predeterminar los fines de la producción b) Coordinar la acción de todas las secciones CONSECUENCIAS DE UNA BUENA PROGRAMACIÓN Regular el avance del trabajo = evitar retrasos por falta de materia prima Equilibrio de producción entre las diversas secciones Salida programada y precisa de almacén de prendas acabadas Cap 25. Ya desde finales del siglo pasado existe abundante teoría sobre planificación y programación de la producción. En este sentido la programación es algo que. 1 . Programación. Programación de la producción La programación consiste en predeterminar sistemáticamente los fines de la producción y coordinar todas las acciones para conseguirlo del modo más eficaz y económico posible. además de concretarnos en lo concerniente a la producción textil. 1. Hay pues dos fundamentos que constiuyen la base de la programación: previsión y coordinación. FASES DE LA PROGRAMACIÓN: 1ª Preparación del trabajo.TECNOLOGIA DE LA CONFECCION TEXTIL Cuarta Parte Organización industrial de la confección textil Capítulo 25 Programación PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN / 3. por naturaleza. Es tarea de la Dirección predeterminar de forma sistemática los objetivos de la producción y coordinar tanto la inversión de bienes y capital como los recursos humanos en orden a conseguir esos fines de la manera más eficaz. en cada empresa debe existir alguien que asuma la función de programación. Pág.

orden de corte. fornitu-ras. según departamentos y puestos de trabajo o Verificación del cumplimiento o Cap 25. o Análisis del trabajo o Inversión en el programa o o o Abastecimiento de los equipos Determinación de los tiempos de producción Emisión de partes de trabajo Lanzamiento a fabricación Distribución de pedidos de elaboración. etc Control de avance o Verificación del cumplimiento del programa de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es TRABAJOS EN ESA FASE Preparación del trabajo Recepción de materiales necesarios para la producción y almacenamiento de materias primas. Pág. etc.FASES DE LA PROGRAMACIÓN en cuanto que es PREVISIÓN + COORDINACIÓN Determinación de medidas ejecutivas que incluyen desde el suministro del material a la determinación del ciclo de trabajo • • Preparación del trabajo Tiempos de envío a producción Inversión en el programa y distribución de los encargos de trabajo por secciones Lanzamiento a fabricación o Distribución de bonos de elaboración en las secciones de extracción de tejidos. acabados. productos semielaborados. accesorios. 2 .

3 . etc. reduciendo el "encurso" al mínimo acercándose al "ideal" de funcionamiento o Salida programada y precisa de prendas acabadas o Oportunidad de tomar decisiones o o Control de avance o o Corregir incumplimientos del programa de producción Oportunidad de corregir precios Cap 25. accesorios. Armonización de todas las secciones de producción. Pág.Control de avance del programa de producción o o Introducir correciones precisas Verificar costes de producción FASES DE LA PROGRAMACIÓN y EFECTOS CONSECUENTES EN ESA FASE Preparación del trabajo Ajuste de la inversión a las necesidades: en materias y equipos en personal o Acertada elección de la maquinaria o Perfeccionamiento de los métodos o Inversión en el programa o o Especialización de secciones o puestos de trabajo Responder a demanda de ventas Lanzamiento a fabricación Conocer disponibilidades de materias.

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