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Guia de Cuidados Tortugas PDF
Guia de Cuidados Tortugas PDF
2007
PREFACIO
"Poseedoras de una singular organización corporal, las tortugas ofrecen muchos
motivos de admiración y no es el de menor significación su humilde quehacer
vital, apegadas a una tesis pacífica en su existencia, que las convierte en
atractivas criaturas, dóciles y hasta domésticas en cautividad.
Sin embargo han sido perseguidas con saña y algunas especies valiosas
extinguidas irreflexivamente, si bien ya existen esfuerzos para frenar tamaños
desatinos, pues la destrucción continúa implacable en algunos sectores de la
población, únicamente atentas al lucro inmediato que puedan obtener con la
matanza.
Marcos A. Freiberg
El principal propósito de este manual es ser una guía rápida para dar a conocer
los cuidados que requieren en cautividad las tortugas semiacuáticas de la familia
Emydidae. En particular: Trachemys, Graptemys & Pseudemys que son las que
con mayor frecuencia se venden en las tiendas.
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Guía de cuidados para tortugas semiacuáticas Trachemys, Graptemys & Pseudemys
INFORMACIÓN BÁSICA
Desde tiempos antiguos las tortugas han despertado la curiosidad del hombre;
de hecho se llegó a imaginar que la masa terrestre estaba montada sobre el
fuerte caparazón de una tortuga gigante.
Las tortugas son animales de la clase Reptiles que se caracterizan por tener un
caparazón o envoltura que les recubre los órganos internos del cuerpo. Dentro de
los reptiles se les identifica dentro del orden Testudines o Chelonia (o
"Quelonios"). Las tortugas como todos los reptiles, son animales exotérmicos, por
lo que su actividad metabólica depende de la temperatura externa o ambiental.
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La estructura básica está formada por dos partes:
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Los caparazones de las tortugas de se pueden componer de una capa inferior
ósea que puede ser gruesa, reducida o cartilaginosa rica en calcio (estas dos
últimas son característica exclusiva de las tortugas de la familia Trionychidae) y
que luego puede estar revestida por:
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Distribución
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PREGUNTAS FRECUENTES
No, los perros atacan a las tortugas (terrestres y acuáticas). Hay experiencias de
perros que han sido criados desde cachorros con tortugas, y que durante años
(por ejemplo 6) no mostraron interés o agresividad en la tortuga, pero que de
manera sorpresiva un día le atacaron mortalmente.
Por eso si ya tienes perro, debes tomar las medidas de seguridad para evitar que
pueda ingresar a dónde está la tortuga.
Porque puede ser mortal. Al no tener diafragma, la posición inversa hace que los
órganos internos aplasten el corazón, el hígado y los pulmones, lo que finalmente
provoca un colapso respiratorio.
Las "tortugas japonesas" son las subespecies de Trachemys scripta. Algunos las
llaman así porque tienen una apariencia de ojos "rasgados", que hace recordar a
los japoneses. Estas tortugas no provienen de Japón, sino de América.
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• ¿Producen huevos las hembras Emídidas sin haberse apareado?
Es importante que la tortuga tenga acceso a una zona de tierra para enterrar sus
huevos. Sino los retendrá en su interior, lo cual es peligroso para su salud. Si la
tortuga coloca los huevos en el agua, es probable que sean devorados. En el
agua girarán e invertirán polaridad haciendo que el embrión se desprenda pues
los huevos de tortuga no tienen chalaza protectora.
Sí. Es un mito que las nubes filtren dicha radiación. Ésta llega a la tierra a través
del vapor de agua condensado en las nubes. Cuando las tortugas hibernan, no
aprovechan esta radiación pues su metabolismo casi se detiene. Pero aún así
perciben perfectamente el foto período lumínico.
En una fuente plástica de tamaño tal que la tortuga pueda girar, pero no
caminar. Tapada de manera segura para que la tortuga no pueda escapar. Le
debe entrar aire para respirar. Puede colocarse la tapa de manera diagonal y
sellarla con scotch. Como son tortugas semiacuáticas pueden estar bastante
tiempo sin agua. Nota: No se transportan con agua.
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REQUISITOS
1. HABITÁCULO
El habitáculo es el lugar dónde mantendremos a la tortuga. Debe contener los
siguientes elementos.
La zona de agua será lo más grande posible. La altura de agua nunca deberá ser
menor al ancho del caparazón de la tortuga, ya que con esta altura mínima la
tortuga puede voltearse en caso de quedar con el plastrón hacia arriba. El agua,
no debe contener cloro pues causa irritación a los ojos. Para neutralizar el cloro
del agua, se pueden añadir unas cuantas gotas de un químico llamado "anticloro"
o un "acondicionador". Otra forma es esperar que el cloro se evapore, ya que es
muy volátil. El cloro puede evaporarse completamente entre 12, 15 y 24 horas.
Para ejemplares menores de 1 año la Altura mínima de agua para poder nadar
sean 15 cm.
La altura siempre está escrita al final. Por ejemplo: Un acuario de 100 cm. de
largo x 60 cm. de ancho x 50 de alto es un acuario de 300 litros de capacidad. Si
lo llenamos hasta 40 cm. de altura, tendríamos 240 litros de agua ((100 x 60 x
40)/1000).
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1.2. ZONA SECA
Una zona de fácil acceso que sea completamente seca. Aquí la tortuga
subirá para calentar su cuerpo con radiación infrarroja y recibir rayos
ultravioletas A y B.
Deberá ser porosa para que la tortuga tenga "agarre" y pueda darse vuelta en
caso de quedar en posición inversa.
Cuando las tortugas son pequeñas bastará con tener una zona seca de vidrio u
otro material, pero en edad adulta, en el caso de tener hembras, será necesario
disponer de una zona seca a base de arena o tierra para que la tortuga pueda
enterrar los huevos que producen, incluso sin haber estado con machos. Es
importante que la tortuga entierre los huevos porque de lo contrario los retendrá
en su interior, lo que es peligroso porque los huevos al estar más tiempo del
permitido se calcifican y pueden romperse en el interior provocando heridas,
infecciones y la muerte. Si la hembra no dispone de una zona seca a base de
arena o tierra es probable que los coloque en el agua, pero con el riesgo de
haber dejado alguno en su interior. Esto se conoce como distocia o retención de
huevos, que puede ser mortal, a no ser que se opere a la hembra afectada,
abriendo un espacio por el plastrón y sacando los huevos. Operación que puede
tardar más de un año en cicatrizar.
Puedes leer sobre esto en el artículo "How to Create Naturalistic Nesting Sites for
Egg-laying Turtles" de Tortoise Trust.
(http://www.tortoisetrust.org/articles/Nestsites.htm)
1.3. RAMPA
La rampa es aquel elemento que permite acceder de manera fácil a la zona seca,
Existen muchísimas maneras de proporcionarla. En síntesis la rama debe ser
porosa (al igual que la zona seca), tener un ángulo de 45° y estar sumergida en
el agua.
1.4. SEGURIDAD
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Algunos habitáculos apropiados pudieran ser:
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Los acuarios no deben ser dejados a pleno sol porque el vidrio se calienta con
facilidad y genera temperaturas excesivas en el agua, además que el agua se
“pone verde”.
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Nota: Los habitáculos no deben tener algún material que pueda causar
raspaduras, abrasiones o pérdidas de uñas y dedos. No se recomienda instalar
accesorios plásticos como plantas plásticas, que pueden ingerir y tener
obstrucción intestinal.
http://elestanque.com/foro/phpBB2/index.php
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2. TEMPERATURA DEL AGUA
El agua durante el día debe estar a una temperatura constante que puede oscilar
entre 24°C y 28°C. La temperatura ideal será: 26°C. En la noche puede o debe
(como en su ambiente natural) bajar un par de grados, pero nunca debería
descender hasta situarse a menos de 20°C porque la tortuga se aletarga. Es
importante no exponer a cambios bruscos de temperatura a la tortuga, pues
puede resfriarse. Cabe señalar que el calor activa el sistema inmunológico de las
tortugas.
2.1 TERMOMETROS
2.2 CALEFACCIÓN
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2.2.3 SEGURIDAD. Por seguridad siempre desconecta todo lo eléctrico antes de
meter las manos al agua del acuario. Se recomienda que todo lo que sea
enchufes esté arriba o al lado de la instalación, nunca debajo. Si el calefactor
llegan a romperlo las tortugas estando este enchufado, a las tortugas no les
pasará nada, pero si tú metes las manos en el agua, te electrocutarás hasta
morir. Para cuidar la vida, se recomienda que se instale una protección
diferencial en el sistema de alumbrado de una casa habitación, para que en dicho
caso, la corriente se corte y puedas salvarte. También es prudente ocultar el
cable del calefactor con piedras para que las tortugas no lo muerdan y se
electrocuten. Además deja siempre el calefactor completamente sumergido
porque sino se romperá con los peligros ya descritos. Y para repetir, desconecta
todo antes de meter las manos en el acuario.
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4. ILUMINACIÓN
La mejor iluminación para estas tortugas es la que reciben del Sol. Una
exposición de dos horas diarias a luz solar, con acceso a sombra es muy bueno
para ellas. Podemos complementar la iluminación solar con iluminación artificial.
Según algunos estudios, está comprobado que los tubos ultravioletas diseñados
para reptiles son más eficaces que otros sistemas artificiales de UV.
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Los tubos fluorescentes deben ser especiales para reptiles, ¿por qué? porque
emiten la indispensable luz ultravioleta A y B que requieren las tortugas. Existen
de distintas marcas y porcentajes de UV. ¿Cuál elegir? Aquellos que emitan un
porcentaje de UV parecido al que reciben las especies de tortugas en su hábitat
natural.
La mayoría de los tubos ultravioletas son llamados por el factor de UV-B que
emiten. Por ejemplo, un tubo de "factor 5.0" indica que contiene un 5% de luz
ultravioleta B, 30% de luz ultravioleta A, y el 65% restante luz visible (blanca).
Los tubos ultravioletas para reptiles consumen una baja cantidad de watts,
proporcional al tamaño del tubo. Para su instalación se requiere una "Canoa para
tubos fluorescentes" o "Porta-tubos" a la cual deberemos instalar un enchufe ya
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que vienen sin este (por lo menos acá en Chile). Existen distintos largos de tubos
ultravioletas para reptiles (45, 60, 75, 90, 120 cm.), sin embargo las "canoas o
los porta-tubos" estándares (en Chile) son 60 cm. y 120 cm. por lo cual si
adquirimos un tubo de largo diferente deberemos rebuscar para conseguir una
canoa de la longitud apropiada y en el caso contrario construir una, según se
enseña en muchas webs de acuariofilia.
Los principios al adquirir estas "canoas" para tubos fluorescentes es que sean
livianas, por si debes apoyarlas en el acuaterrario de vidrio o colgarlas con un
hilo de nylon o algún alambre forrado en plástico.
Los tubos fluorescentes emiten muy poco calor y por eso deberán ser utilizados
en combinación con focos, ampolletas o bombillas que emitan calor junto con luz
blanca.
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Pueden utilizarse ampolletas normales, a partir de 40 watts, para producir calor
en la zona seca. Otra opción interesante son las lámparas halógenas, que
producen una luz muy natural y además calor.
Las ampolletas infrarrojas no son una opción adecuada, porque aunque emiten
mucho calor (y consumen mucho), están hechas para filtrar la luz blanca y la
tortugas se desorientan pues identifican como puntos de calor los lugares muy
brillantes.
En verano, puede ser lo mejor para nuestras tortugas. Se debe tener en cuenta,
que si sacamos el acuario o acuaterrario, al exterior, deberemos disponer sombra
en la zona acuática y en la zona seca, ya que la tortuga, según su metabolismo,
requerirá retirarse del calor. También, si se deja un habitáculo de vidrio a pleno
sol, es probable que la temperatura del agua suba demasiado, lo que perjudicará
la salud de la tortuga.
Otro sistema adecuado son las lámparas HQL de vapor de mercurio para reptiles
como por ejemplo, la Zoomed Powersun o la T-Rex UV-Heat. Es muy importante
decir que deben ser especiales para reptiles pues las normales no producen luz
ultravioleta B. Las fabricadas para reptiles combinan luz visible, luz ultravioleta a
y b y calor, sin embargo, son de un costo elevado (duran más que los tubos
ultravioletas) y de gran potencia, por lo que se utilizan más para grandes
terrarios (habitáculo de tortugas terrestres). Además son delicadas, pueden
fundirse al igual que una ampolleta o bombilla normal.
• http://www.testudo.cc
• http://www.uvguide.co.uk
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5. SUSTRATO
El sustrato es muy recomendable para habitáculos con tortugas pequeñas ya que
éstas ensucian poco. Son una buena manera de añadir decoración. Son una
excelente ayuda para filtros pequeños. El sustrato:
1. Oculta los residuos peligrosos entre sus gránulos, evitando que queden en
suspensión y afecten al animal.
SUSTRATO ADECUADO
Cantos rodados: Piedras de río que tienen los cantos rodados (sin filos) para
evitar cortes en las tortugas.
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SUSTRATO INADECUADO
-Puede ser ingerida por las tortugas y causarles problemas digestivos. Por
ejemplo, si se les da alimentos que no flotan, y que se posan sobre la gravilla, las
tortugas ingieren accidentalmente la gravilla al tragar los alimentos sumergidos.
Lo mismo sucede si quedan restos de comida, o el olor de la gravilla les atrae.
También se afirma que las tortugas pudieran ingerir el sustrato por sufrir de falta
de minerales (Harmut Wilke).
El sustrato debe tener una altura mínima de 1,5 cms. y un máximo de 3 o 4 cms.
Una altura mayor podría crear una zona de anaerobiosis (zona con poca o nula
concentración de oxígeno) que causa putrefacción pudiendo ser cultivo de una
flora bacteriana potencialmente patógena para nuestras tortugas.
OBSERVACIONES
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ALCANCES
Nunca deberemos recoger piedras de la calle para usarlas como sustrato, pues
no sabemos que compuestos les cayó, como petróleo (que las deja inservibles).
Siempre utilizaremos piedras que se saquen de un entorno natural.
DECORACIÓN
Escrito por Raúl Nabot, Carlos Montiers A., Tito Ibani y Mari Bichos
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6. FILTRACIÓN
Es muy importante mantener el agua en buenas condiciones higiénicas. Las
tortugas harán sus necesidades biológicas en la misma agua en la que beben y
utilizan para comer, además de nadar.
Se puede mantener el agua con apariencia limpia usando un sustrato (Pues los
residuos quedan estabilizados en el fondo) y pasando el agua mecánicamente a
través de una fase de filtración pasiva (Como esponja) en la que atrapamos
“suciedad”.
Para que el agua no se vea tan solo limpia, sino que químicamente no cause
daño a las tortugas, deberemos neutralizar la orina de las tortugas con algún
material filtrante como por ejemplo: el carbón activo.
SISTEMAS DE FILTRADO
No todas las fases de filtrado están presentes en todos los modelos de filtro e
incluso algunas de ellas son incompatibles entre sí, pero muchos filtros pueden
ser reformados para obtener las fases deseadas.
COMBINACIÓN DE SISTEMAS
Por lo general, es necesaria la acción mecánica de una hélice para mover el agua
a través de las distintas fases de filtrado, evitar la estanquidad del agua y
generar una corriente que atraiga los sedimentos sólidos en suspensión hacia los
elementos filtrantes.
En el caso del mantenimiento de quelonios, la Lava y la Turba son las fases más
innecesarias, pues su acción química es casi inocua dada la composición de los
residuos a tratar.
Solo un anticloro podría ser necesario con el uso del Carbón activo si la tasa de
este elemento excede los 2 ó 3 mg. por litro de agua.
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ALIMENTACIÓN DE TORTUGAS SEMIACUÁTICAS
Nota: La temperatura del agua debe ser ideal (unos 26°C). Esto es importante
pues la temperatura del agua influye en el metabolismo de la tortuga, por lo cual,
si la temperatura es baja, la tortuga estará aletargada y no mostrará interés en el
alimento.
Es importante que separemos a los ejemplares juveniles de los adultos, pues los
últimos podrían morder involuntariamente o incluso arrancar la cabeza o las
patas de las tortugas más pequeñas. Además de impedir que coman las
pequeñas, pues en su voracidad arrasarán con todo.
TIPO DE ALIMENTACIÓN
CRECIMIENTO
CÓMO COMEN
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También cuando se les da un rico bocado como un pez, luego de capturarlo con
la boca, comienzan a huir de las otras tortugas del habitáculo, pues no quieren
compartir ya que las otras intentarán arrebatárselo.
DISPOSICIÓN
DIETA VARIADA
Se debe procurar entregar una dieta variada a las tortugas para llenar sus
necesidades nutricionales.
ALIMENTOS BASE
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Dentro de las marcas, los aficionados recomiendan:
Sera Raffy P
Proteína cruda: 39 %
Grasa cruda: 6 %
Humedad: 6,50 %
TetraFauna ReptoMin
Fibra cruda: 2%
Humedad: 8 %
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ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS
• Frutas: son importantes por la vitamina A. Solo debe ser dadas de manera
ocasional pues el exceso aumenta la población de parásitos intestinales.
Son buenas opciones las frutas de pulpa blanda como manzana, pera,
melón, sandía, higos, plátanos, moras. Se excluyen las frutas cítricas como
la naranja o la mandarina.
GOLOSINAS
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NOTAS
Sobre los insectos y las verduras se debe procurar que no contengan restos de
insecticidas ni pesticidas.
Importante recalcar que jamás hay que capturar de la naturaleza alimentos vivos
que estén bajo protección, tales como huevos de anfibios y sus renacuajos.
CALCIO
El calcio puede suministrarse naturalmente con los peces, cuando comen las
espinas, y algunas plantas. Con la dieta correcta, no hace falta añadir ninguna
otra forma calcio.
Aún así, a los que les gusta asegurarse utilizan suplementos de calcio, como el
hueso o concha de sepia o jibia. Se pueden adquirir en la tienda de animales en
la sección de pájaros. Los correctos son los blancos. Los de color rosa están
tratados y contienen vitaminas, y no son recomendables. Se venden algunos que
vienen pegados en una “piedra” de minerales; en este caso sólo nos interesaría
la concha de la jibia. Si se recogen de la playa se deben lavar bien en agua dulce
antes de suministrarlos a las tortugas. Son muy buenos además porque ayudan a
las tortugas a afilar sus picos y sus uñas.
SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS
ALIMENTOS NO RECOMENDADOS
Los alimentos que no forman parte la dieta natural de las tortugas podrían
causarles algún daño. Por ejemplo: las salchichas (porque tienen grasas
saturadas), jamón cocido, jamón serrano, quesos, galletas, chocolates, pan,
pizza, cereales.
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CANTIDAD Y FRECUENCIA
Escrito por Carlos Montiers Aguilera y Mari Bichos (María del Carmen Rodríguez
Garrido)
Fuentes de información:
- Jaime de la Ossa Velásquez & Ricardo Riaño Silva. Guía para el manejo, cría y
conservación de la hicotea o jicotea: Trachemys scripta callirostris. 1999.
Convenio Andrés Bello.
- Harmut Wilke. Tortugas acuáticas sanas y felices. 2002. Editorial Hispano
Europea.
- Jordan Patterson. Tortugas acuáticas americanas. 2002. Editorial Hispano
Europea.
- Louis Dampier. Tu primera tortuga. 2004. Editorial Hispano Europea.
- María José Navarro. La alimentación de las tortugas acuáticas. 2005.
Testudinae.com
- Tito Ibani. Alimentación para Trachemys. 2006. Tortugamania.cl
- Nicole Kwiatkowski. Alimentación. 2006. Foro Tortuga.
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HIBERNACIÓN DE LAS TORTUGAS SEMIACUÁTICAS
AMERICANAS DE LA FAMILIA EMYDIDAE
INTRODUCCIÓN
LAS EMYDIDAE
Entre los quelonios, son generalmente las especies que habitan las regiones frías
durante el invierno, las que aparecen en altas latitudes y las que carecen de
alimentos durante dicha época las que hibernan anualmente; algunas de ellas
están tan adaptadas a la hibernación que resulta ser una necesidad vital,
mientras que en otras especies supone una dura prueba para su salud y
metabolismo.
En cautividad algunas Tortugas necesitan hibernar del mismo modo que lo hacen
en su hábitat natural, mientras que otras pueden ser sometidas opcionalmente a
la hibernación, siempre de forma controlada. Ninguna de las Emydidae
americanas requiere la hibernación como una necesidad fisiológica fundamental,
ya que practican la hibernación solo como sistema de defensa ante el frío, por
ello es posible mantenerlas activas todo el año si así se desea.
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CONDICIONES
No todas las Tortugas son aptas para hibernar, solo las que llevan a cabo esta
estrategia en libertad pueden hacerlo en cautividad cumpliendo ciertos
requisitos. Por ello, nunca deberán hibernar las especies o subespecies de
Emydidae que habiten en Centroamérica, como Costa Rica Honduras o Panamá,
ya que el clima local no fuerza a estos animales a aletargarse, por lo que no
están adaptados a ello.
Una vez establecido este factor, es necesario determinar las condiciones físicas
de los ejemplares cautivos pertenecientes a especies invernantes, con el fin de
determinar si podrán soportar con éxito la hibernación en cautividad.
Para que una Emydidae hibernante sea considerada apta para el letargo durante
el invierno próximo, es necesario que haya superado satisfactoriamente el
periodo de cuarentena y adaptación a su entorno si el animal es de reciente
adopción (O adquisición); no será oportuno permitir hibernar a aquellas Tortugas
que hayan sufrido recientes patologías, estén en fase de adaptación al acuario o
estanque, o se muestren débiles o comparecientes.
También las Emydidae con un tamaño inferior a los 12 cm. de longitud, una edad
por debajo de los dos años o un peso inusualmente bajo quedarán excluidas de la
hibernación. Así como aquellas que porten parásitos intestinales que puedan
amenazar su salud durante la inactividad.
PELIGROS Y BENEFICIOS
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PRE-HIBERNACIÓN
Con la llegada del otoño, será necesario reducir gradualmente la temperatura del
acuario en caso de que éste esté termorregulado por un calefactor. Una
reducción de cuatro a seis grados semanales sería apropiada para estabilizar el
metabolismo del reptil y evitar problemas pulmonares; con lo que el proceso se
prolongará un total de tres a cuatro semanas.
Una vez preparada la hibernación, será de gran utilidad medir y pesar a cada
ejemplar, anotando estos valores con el fin de valorar en la primavera cual ha
sido el efecto causado.
HIBERNACIÓN
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producirse lesiones irreversibles derivadas de la congelación de algunos órganos
tales como el hígado y los pulmones, lo cual se traduciría en una disfunción del
órgano e incluso en casos extremos la necrosis del mismo.
Los entornos controlados de los acuarios o estanques de interior suelen ser más
seguros si no se dispone de calefacción en el hogar, ya que el animal quedará
libre de posibles ataques externos y podrá controlarse la temperatura adecuada,
por lo que siempre puede instalarse a los quelonios ubicados en estanques
exteriores en este entorno temporalmente para evitar riesgos y controlar las
constantes ambientales y vitales con mayor seguridad. Para los quelonios que
habiten todo el año en este tipo de recipientes, será necesario su traslado a un
contenedor de PVC o vidrio no mucho mayor que el propio animal, sumergido en
agua cuya profundidad supere en dos o tres centímetros la altura de su espaldar.
Periódicamente habrá que controlar el estado del animal, retirarle la capa de
bacterias y algas (Si ésta aparece) con un cepillo dental y cambiar el agua
conservando la temperatura original; todo ello con la mayor suavidad y
brevedad posible, con el fin de perturbar al reptil lo menos posible.
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Este periodo no debería prolongarse más de dos meses en las Tortugas jóvenes,
mientras que en las adultas podrían hibernar hasta cuatro meses anuales (Nunca
más de veinte semanas), ya que pasado este tiempo los animales pueden acusar
problemas derivados de su duradera inactividad metabólica.
POST-HIBERNACIÓN
EN EL EXTERIOR
En primer lugar, las Tortugas deberán ser introducidas en un recipiente con agua
templada (28º C) con una profundidad no superior a la altura del quelonio, para
reanudar su metabolismo con normalidad, aunque posteriormente su
reintroducción en el estanque, relativamente frío, deberá hacerse con cuidado.
Tras un baño templado de al menos media hora, se procederá a la limpieza del
animal, con el fin de retirar los posibles parásitos, bacterias y hongos que en él
se hayan depositado, prestando atención a la posible aparición de problemas,
tales como heridas en la piel.
EN EL INTERIOR
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pudiéndose haber puesto en peligro la vida del reptil; en cuyo caso será
imprescindible mejorar las condiciones de hibernación el año próximo.
BRUMACIÓN
EVITAR LA HIBERNACIÓN
Todas aquellas Tortugas que no cumplan los requisitos necesarios para una
correcta hibernación, ya sea por falta de adaptación, presencia de patologías o
parásitos intestinales, o las que tengan un tamaño inapropiado (Además de las
especies no invernantes en su hábitat natural), deberán ser mantenidas en
actividad estival durante todo el año, con el fin de no someter al quelonio a los
riesgos propios del letargo.
Para ello, la Tortuga será instalada en un acuario de interior con las dimensiones
y condiciones de habitabilidad adecuadas para la especie, con una temperatura
permanente y estable de entre 24º C y 26º C en el caso de las Emydidae
americanas. Con su metabolismo a pleno rendimiento y su hábitat bien dispuesto
a sus necesidades, estos reptiles deberán recibir una nutrición rica y variada.
ESTIVACIÓN
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reptiles cesan en sus actividades en condiciones muy semejantes a las
mostradas en la hibernación.
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MANTENIMIENTO
Es bien sabido que las tortugas, pueden llegar a ser portadoras de salmonelosis
por lo cual cada vez que las manipulemos o toquemos su habitáculo deberemos
lavarnos las manos con jabón y agua caliente de preferencia. Inclusive si
nuestras tortugas están sanas, su orina, heces, se depositan en el agua, y sin el
uso de un sustrato, es posible que las heces estén "volando" por el agua, y
nuestras tortugas las coman, práctica contranatural, pues en los ríos, lagos, en
qué habitan, sus heces desaparecen rápidamente.
Sin embargo, esto presenta un problema, pues los residuos que quedan entre el
sustrato comienzan a descomponerse y producen mal olor, por ello deberemos o
mantener el sustrato oxigenado usando un filtro de placa bajo él, o simplemente
lavarlo cada cierto tiempo, sacando todas las piedras, cepillándolas, y cambiando
toda el agua del acuario.
Demás está decir que en libros y webs se aconseja renovar al menos el 50% del
agua de nuestro acuaterrario 1 vez a la semana, para eliminar la orina que no
elimina el filtro (a no ser que se neutralice con carbón activado).
Los quelonios, como gran parte de los reptiles, poseen una avanzada percepción
sensorial bien definida por sus cinco sentidos.
VISIÓN
Las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres) tienen una
vista bastante aceptable, pero precaria en comparación con la de otros reptiles,
limitándose a la percepción de objetos en movimiento y a la distinción de
tonalidades en su entorno con respetable precisión.
La retina de los ojos de las tortugas (Al igual que la de todos los reptiles), no
poseen Conos (Células sensoriales de color, esta región ocular está poblada
únicamente con Bastones, células sensoriales de luminosidad), por ello, perciben
una longitud de onda incapaz de determinar coloración alguna. Tan solo son
sensibles a una amplia gama de tonalidades de luz, pero se estima que nunca
por debajo de las 0,8 luminias.
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Guía de cuidados para tortugas semiacuáticas Trachemys, Graptemys & Pseudemys
Las tortugas no ven en colores, tan sólo perciben tonos de luminosidad. Su visión
monocroma es bidimensional, es decir, perciben solamente dos dimensiones del
espacio: verticalidad y horizontalidad. Por ello, son incapaces de percibir la
profundidad del paisaje o entorno que tienen ante sí, por lo cual el cálculo de
distancias les resulta imposible, teniendo que depender del olfato para definir la
distancia a la que se halla la comida.
OLFATO
Las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres) poseen este
sentido algo menos afinado, exceptuando algunas especies de los géneros
Chelonoidis y Geochelone y sobre todo las especies selváticas, ya que en este
entorno húmedo se expanden en mayor medida las partículas olfativas.
OÍDO
En las Emydidae (Familia que agrupa varias tortugas semiacuáticas), este sentido
sobre tierra firme se limita únicamente a la detección de los sonidos más bajos
del espectro sonoro, percibiendo más a menudo los posibles peligros a través de
la vibración del suelo que a través de su oído o vista. Esto se debe a que sus
gruesos y duros tímpanos solo bajo el agua perciben con precisión las
vibraciones sonoras.
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precisa a larga distancia, puesto que las ondas sonoras se expanden mejor en
este elemento.
Sus oídos están a ambos lados de la cabeza, lo que les permite una audición
estereofónica, por lo que pueden determinar con precisión la dirección y
distancia de la que procede el sonido percibido.
En el caso de las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres), el
oído es un sentido casi inexistente, el cual se reduce a los sonidos más bajos de
la escala sonora, acondicionado a la percepción de las vibraciones geológicas,
delatoras del movimiento de grandes animales a su alrededor.
GUSTO
TACTO
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amplia gama de Corpúsculos delatan la percepción del contacto, temperatura,
humedad, presión y abrasión que las tortugas poseen.
Es el caparazón, al igual que las uñas la única zona externa que no resulta
sensible a los estímulos externos citados, aunque sus vasos sanguíneos, sistema
nervioso y estructura ósea si son capaces de percibir el dolor derivado de la
fractura, abrasión o lesión de esta zona.
PERCEPCIÓN Y CONCIENCIA
RECAPITULACIÓN
El oído es muy ineficaz para ambos tipos de tortugas en tierra, siendo casi nulo
en las Testudinae (Familia que agrupa todas las tortugas terrestres) y mucho
más eficiente bajo el agua en el caso de las tortugas semiacuáticas.
Se intuye que estos reptiles poseen un sentido bien definido del gusto, pero no
se han obtenido datos precisos sobre el tema.
Existe una gran polémica acerca del "sentido de la conciencia" en los reptiles y
no hay datos concluyentes al respecto.
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NOMBRE DE LOS ESCUDOS DEL CAPARAZÓN DE LAS
TORTUGAS
n: nucal o precentral
v: vertebral o neural o central
c: costal o pleural o lateral
m: marginal
ca: caudal o pigidal o postcentral
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supracaudal o suprapigidal o postcentral
supramarginal(es)
Tortuga Caimán
(Macrochelys temminckii)
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Escudos del plastrón
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Chelonia mydas y Natator depressus presentan escudo interanal.
Los "puntos" en los escudos inframarginales del segundo esquema son los poros
que presentan Lepidochelys olivacea y Lepidochelys kempii.
Chelydra serpentina
Macrochelys temminckii
Dermatemys mawii
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RECONOCIMIENTO DE FOTOGRAFÍAS
-Portada:
-Página 3: JUVI.
-Página 4:
-Página 5, 6 y 7: Xinquer.
-Página 12:
2. JUVI
-Página 13:
-Página 14:
-Página 18:
1. Tito Ibani
-Página 21:
-Página 36:
-Página 43 y 44:
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