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El jean fue al parecer una de las prendas que

nos fueron legadas de la América precolonial;


fueron usadas por cherokies y otros grupos
minoritarios del oeste de Norteamérica y
fueron, irónicamente, aprovechados por los
vaqueros hombres blancos que los adaptaron.
En un principio también eran azules pero de
una tela mucho más suave, obviamente sin
bolsillos, ajustados por la cintura con la ayuda
de una cuerda que se pasaba por agujeros
practicados en el borde de la prenda. El tejido
denim se empezó a usar para hacer jeans
cuando un militar estadounidense quiso
fabricar uno con la tela con la que se
fabricaban hasta entonces las carpas. Dicha
tela inapropiada para el vivac por no ser
impermeable, venía de Génova, y habia
causado varios dolores de cabeza a su
fabricante quien la comercializaba para
campamentos en seco.

Luego aparecieron en Génova (Italia) en el


Levi Strauss tiempo en que ésta era un república
independiente y una potencia naval. Los
primeros jeans, como los conocemos hoy, se
hicieron para la armada genovesa, porque
necesitaban un pantalón de todo-uso para sus
marineros que pudiera llevarse tanto seco
como mojado, y cuyas perneras se pudieran
remangar fácilmente para no entorpecer las
piernas al limpiar la cubierta ni para nadar.

Estos pantalones se podían lavar


arrastrándolos en grandes redes bajo el barco
y el agua marina los dejaba blancos. El primer
denim era orginario de Nîmes (Francia) y de
ahí el nombre, (en francés no se pronuncian
las letras e-s finales, y se lee denim). El
nombre jeans viene del nombre de Génova en
francés (Gênes), que tiene una pronunciación
similar a la de jeans.

Alrededor del año 1850, auge de la corrida al


oro y de la conquista del oeste americano,
varios comerciantes aprovechan el trabajo en
las minas y la exploración vendiendo
herramientas, mantenimientos, ropas y lonas.

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Pero el mercado para la venta de lonas estaba extremadamente saturado, ya que casi todos
ofrecían este producto.

Con un gran stock de lonas y sin conseguir mercado para las mismas, Strauss pasó a buscar
otra aplicación para el producto. Observó que debido a la gran exigencia física del trabajo, los
mineros tenían que sustituir frecuentemente las prendas utilizadas, lo que les significaba
grandes gastos.

Con el fin de realizar una prueba, Levi Strauss confeccionó dos o tres prendas reforzadas con
la lona que poseía, las disponibilizó para los mineros y el éxito fue inmediato. Debido a la alta
resistencia de las prendas, las mismas no se estropeaban con facilidad y proporcionaban una
durabilidad mucho mayor.

Estaba creado el jeanswear, el estilo reforzado de confección que fue originalmente destinado
a ropas de trabajo.
A partir de entonces, cada vez más los
trabajadores usaban el jeans para ejercer
sus tareas más arduas y de mayor
exigencia física.
El jeans sólo pasó a ser utilizado en el
día a día, ya en el siglo XX. Con el
surgimiento del cine, a través del ejemplo
de James Dean y Marlon Brando, esta
ropa empezó a asociarse al concepto de
juventud rebelde conquistando este
público.

A partir de ahí, el jeans sólo llegó a conquistar al resto del público después de la proliferación
social de su concepto como ropa descontraída y del cotidiano, sin perder su encanto y
elegancia. Se consagraban entonces los gigantes del jeans, como Levi's, Lee y Mustang.

El primer estilista en colocar el jeans en la pasarela fue Calvin Klein, ya en la década de 70,
causando consternación e indignación en los más conservadores. Esta actitud, sin embargo,
fue luego seguida por los demás y el jeans definitivamente conquistó su espacio en la
sociedad.

Se observa una proliferación cada vez mayor del concepto jeanswear en el vestir, debido
principalmente a su comodidad y practicidad aliadas al fácil cuidado en una época en que
escasea cada vez más el tiempo libre y cualquier facilidad proporcionada se torna
fundamental.

Se percibe también la introducción y continuidad del jeans en los ambientes de trabajo más
formales, en oficinas, como grandes empresas e instituciones financieras, principalmente
después de la institución del viernes como el "Casual Day" y muchas veces constatamos la
abolición total de la obligatoriedad del uso de saco y corbata.

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INDIGO

Desde la coloración de vestimentas en el antiguo Egipto hasta los vaqueros Levi’s, el


índigo ha servido para teñir tejidos de azul durante 3000 años. Fue uno de los primeros
ejemplos de colorante ‘ a la cuba’: se trata de compuestos insolubles en agua que son
reducidos y cuya forma reducida es soluble en agua. La operación se realiza en una cuba
donde le índigo se pone a reaccionar con un reductor (en esta experiencia bisulfito sódico).
Las fibras a teñir se mantienen en la cuba durante un tiempo prolongado y despues se
suspenden al aire libre. De esta manera, la forma reducida se reoxida y queda sobre la fibra la
tintura azul original.

Antiguamente, el índigo se extraía de una planta llamada indigofera. Su estructura fue


determinada en 1870 por Bayer. Asímismo, la síntesis industrial de índigo fue desarrollada en
1890 por Heumann según un procedimiento que se utiliza incluso hoy en dia.
Color que se obtiene de la flor indigo ( azul intenso) , en la actaulidad el colorante azul
aplicado al hilo de la urdimbre de los tejidos denim, posee como principal caracteristica la
perdida de color ocasionado por el lavado y el uso.

Necesita condiciones especiales para solublilizarlo, sistema de óxido-reducción.


En medio reductor es soluble y de color amarillento
En medio oxidante es insoluble y revela su color azul cuando entre en contacto con el
aire
No tiene afinidad por la fibra de algodón.

Por todas estas características, requiere un método de teñido distinto a los convencionales.
-solidez al lavado................ buenas
-solidez el cloro.................... mala
-solidez a la luz........... buena
-solidez al frote ............. mala
-solidez al ozono............ regular( los tubos de la luz emiten ozono y destruyen el
colorante. Solución: durante el lavado aplicar sustancial anti-ozono, pero es de muy
alto costo)

Telas planas con índigo


se define de esta manera las telas 100% algodón, que poseen los hilos de urdimbre teñidos
con colorante índigo.

El indifio - punto de jeans


INDIFIO es el hilo de algodón teñido en índigo, adecuado para tejido de punto.

Es un producto extraordinario que posee todas las características de pérdida de color y


envejecimiento del "blue jeans". Su proceso de teñido es diferenciado, la tintura queda
solamente en la superficie y no penetra el centro del hilo, que se mantiene blanco. La
abrasión provocada en el proceso de lavado o en el uso, desgasta la tintura " índigo " de la
superficie y deja aparecer el centro blanco del hilo. Con cualquier otro tipo de tintura

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tradicional no es posible producir este efecto "stone washe" en prendas de tejido de punto,
dado que el centro del hilo está teñido.
El indifio llega para ofrecer nuevas facetas al tejido de punto. Vale todo, la creatividad
no tiene limites para el tejido de jean, en pantalones, jogging, polleras, vestidos y t.shirts tipo
polo y en combinación con otros tejidos de punto.

Estructura intima del hilo con tintura índigo


Teñido en forma de anillo
Alma blanca
Cubierto con una vaina de encolgante

Zona fibras blancas

Zona fibras teñidas

Capa encolgante

Corte transversal del hilo


Métodos de aplicación del índigo

Se tiñen el hilado crudo del urdido, en máquinas de producción continua, procesando


partidas o lotes grandes. Los hilados del urdido para ser teñido se debe disponer en forma de:

Cuerdas
Urdido abierto al ancho

Métodos de teñido en cuerda:

Es el más usado, en primer paso se reúnen todos los hilos que componen el urdido formando
una cuerda.
Posteriormente cada cuerda se pasa a través de bateas de teñido de aproximadamente
2.000 litros cada una con su respectivo foulard-exprimidor.
El equipo de teñido está constituido por una serie debatiera de preparación, teñido, lavado y
un equipo de secado

Preparación
En esta etapa se trata de convertir al algodón crudo hidrófugo en algodón hidrófilo. Para ello

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Se hacen pasar las cuerdas con unas bateas que contienen una solución calientes( 90 °C ) de
soda cáustica y humectante a continuación se las lava por pasaje de bateas con agua caliente
y frío quedando después el último exprimido con una humedad de 70% y en condiciones de
poder ingresar las bateas de teñido.

Teñido
En las bateas de teñido se encuentra el colorante en su estado reducido( solución de
color amarillento) en el cual al pasar la cuerda " se sube a la fibra ", y por exposición al aire se
oxidar formando una capa superficial en el estado insoluble de color azul.
Su mayor cantidad de bateas con colorante mayor capacidad de capas y por
consiguiente color azul más intenso.

T1: Economizadora
T2: Universal
T3: Impregnación
T4: Impregnación prolongada
T5: con Cuerpo Volumétrico
T6: con Exprimidores Múltiplos
TA1: con Calentamiento del Baño
TA2: con Calentamiento del Baño
TU3: Impregnación Unilateral
TI7: Tanque de Impregnación

Terminación
para eliminar el colorante superficial no adherido a la fibra se hace pasar las cuerdas por
varios de agua caliente y fría. En la última batea se puede agregar un suavizante para facilitar
operaciones posteriores.

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WEA

Secados
las cuerdas pasan por una serie de columnas con tambores caliente que producen la
evaporación del agua que acompañan la cuerda.
Por lo general las cuerdas contienen aproximadamente 360 hilos valor que depende de los
títulos de los hilos que la compone. Son preparadas en una cumplidora especial y pueden
tener una longitud de 20.000 m.
Por la máquina de teñir pasa simultáneamente el 12 a 26 cuerdas a una velocidad de metros
por minutos.

Método de teñido de urdido abierto al ancho

a) diferenciación por los hilados

Hilatura por anillo sistema tradicional (Ring Spun)


Hilos de altos valores de resistencia
Cierta irregularidad propia de su tecnología

Hilatura Open End sistema más moderna (OP)


Hilos con menores valores de resistencia
Mayor regularidad
Hilos con más volumen y pilosidad

Se puede fabricada telas con RingSpun en urdimbre y trama, con hilado en urdimbre y en
trama, con urdimbre y trama de diferente origen.

b) diferenciación por Ligamento

Tipos de sarga 3x1


2x1
Sarga cortada ( Broken Twill)

Sarga "Z " o Right Inclinación de las


Hand " RH" en sarga sarga "S " o
donde sarga va de left Hand " LH" en
izquierda a derecha. donde la sarga va
de derecha a
izquierda.

Z S

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c) Diferenciación por peso

El peso de la tela por lo general puede variar entre 4 y 16 OZ / Yd2, depende de los títulos
de los hilados de urdido y de trama utilizados; como así también por la densidad (cantidad
de hilo presente por cm. en la tela) .

Onza Medida de peso empleada por el sistema inglés,equivalente a 28,7 g o a la decimosexta


parte del peso de la libra. Es la unidad de

1 Oz= 28,7 Gr

D) Diferenciación por color

Índigo puro:
Las variantes de color se logran a través de la cantidad de bateas de teñido utilizadas y de la
concentración de colorante en las mismas.

Índigo modificado
Se puede utilizar una de las bateas de teñido con colorante negro sulfuro que modifica el toro
azul de índigo a un tono más agrisado.

Según el efecto deseado en la que la y su posterior comportamiento lavado, esta modificación


se puede efectuar en distintos momentos del teñido, residiendo la siguiente secuencia de las
etapas:

1 batea de teñido: Bottoming : no modifica el color índigo

Última batea de teñido Topping: modifica el color de la tela

Sobre teñidos Tinting : modificar sólo la trama de la tela, se aplica un sobre teñido
liviano

Para modificar el tono de la tela, se aplican a un sobre teñido intensos: Over Dye.
Con colorante azul: Blue Con colorante negro: Blue Black

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Proceso de terminación para telas índigo

La tela tal como sale del telar no puede ser utilizada en la confección, es por ello que se le
aplicara los siguientes procesos:

Chamuscado: se hace pasar la cara de la tela frente a un quemador de gas para eliminar la
fibra superficiales con lo que se mejora el aspecto y se definen mejor la sarga. Actualmente
en función de los tratamientos posteriores a la confección a los que son sometidas las
prendas no se justifica este proceso.

El primer paso del proceso


es mediante el un cepillo para
levantar la fibras sueltas.

1 Cepillado

Etapa de escovillas

Distintas disposiciones
de los cabezales en
relación con la tela Cabeza de
chamuscado
por quemador
directo a gas

Chamuscado
por cilindro

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Proceso de terminación para telas índigo

La tela tal como sale del telar no puede ser utilizada en la confección, es por ello que se le
aplicara los siguientes procesos:

Chamuscado
Se hace pasar la cara de la tela frente a un quemador de gas para eliminar la fibra
superficiales con lo que se mejora el aspecto y se definen mejor la sarga. Actualmente en
función de los tratamientos posteriores a la confección a los que son sometidas las prendas
no se justifica este proceso.

El primer paso del proceso


es mediante el un cepillo para
levantar la fibras sueltas.

1 Cepillado

Etapa de escovillas

2
1

2 Distintas disposiciones
de los cabezales en
relación con la tela Cabeza de
chamuscado
por quemador
directo a gas

Chamuscado
por cilindro

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Suavizados:
se hace pasar la tela por un baño con suavizantes y lubricantes cuya función es:
-facilita el proceso siguiente de que distorsionado y Sanforizado.
-facilitar el corte de la tela y su posterior costura.

Suavizantes sintéticos

ECCOSOFT C-200 - Este es un importante suavizante del tipo graso y catiónico.


Suministrado como un líquido desteñido, fluido y suave diseñado específicamente para
usarse en algodón y materiales celulósicos, así como también en mezclas sintéticas y
celulósicas; presenta un mínimo amarillamiento.

ECCOSOFT 36-GRA - Este es un importante suavizante graso del tipo amida, con elevados
sólidos y catiónico, diseñado para tener eficiencia en el suavizado de fibras sintéticas, así
como también de mezclas algodón/fibras sintéticas. Este producto se suministra como una
pasta suave, lista para solubilizarse en el agua y es útil en acabados resinosos termoestables.
ECCOSOFT SA-36 - Este material es un suavizante del tipo graso aniónico, similar en
muchos aspectos al mencionado anteriormente ECCOSOFT 36-GRA, excepto por el hecho
de que este es suministrado en un sistema aniónico.

ECCOSOFT 300-W - Este material es un suavizante no iónico diseñado para producir un


suavizado satisfactorio en materiales celulósicos y mezclas de fibras celulósicas y sintéticas.
La característica sobresaliente de este suavizante es su gran resistencia al amarillamiento
bajo condiciones extremas presentes. Este producto se recomienda para usarse en acabados
resinosos termoestables, particularmente cuando están presentes condiciones de cura
elevada.

ECCOSOFT UL-30-C - Este material es un importante suavizante del tipo amida catiónico
diseñado para usarse en telas sintéticas y celulósicas, para proporcionar una suavidad
excelente, y propiedades de cosimiento y (algunas) antiestáticas. Este suavizante tiene buena
resistencia al amarillamiento y es compatible con una variedad de formulaciones de acabado
textil.

ECCOSOFT 348 - Un suavizante catiónico basado en el silicón. Los materiales activos


suministran un suavizado excelente, no producen amarillamiento y proporcionan una textura
tersa.
ECCOSOFT PE-30 and PE-90 - Son los suavizantes de polietileno particularmente efectivos y
útiles para las telas encogidas. Estos productos, que difieren sólo en su concentración, son
emulsiones excelentes y son compatibles con la mayoría de los baños de acabado,
proporcionando un buen suavizado.

ECCOSOFT C-805 - Un muy eficiente suavizante cuaternario catiónico para las telas y fibras
sintéticas. Este importante suavizante se descargará con facilidad para proporcionar una
sobresaliente suavidad. Puede ser incorporado en el baño de tinción o aplicado en el
enjuague final.

ECCOSOFT S-300 - Un muy eficiente suavizante cuaternario catiónico para las telas y fibras
sintéticas. Este importante suavizante está diseñado para darle suavidad, lubricidad y
cosibilidad a los tejidos. Por supuesto, este no presentará ningún amarillamiento bajo

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condiciones de calor excesivo y exposición a largo plazo. Este producto es suministrado como
una emulsión lechosa estable.

ECCOSOFT SP-8 - Suavizante basado en cera de silicón que produce una testura lisa en los
acrílicos y otras telas sintéticas torsales para tejer.

ECCOSOFT SPI - Suavizante catiónico para fibras sintéticas y celulósicas.

ACROSOFT CONC - Un suavizante del tipo silicón funcional amino compuesto muy efectivo
con las fibras acrílicas para proporcionar un suavizado y durabilidad sin paralelos.

ECCOSOFT PSS CONC - Un suavizante de polietileno siliconizado altamente concentrado


que incrementa mucho la resistencia a la abrasión. Úsese en conjunción con el ECCO REZ
M907 o ECCO REZ U-2 para proporcionar el acabado de lavar y usar en la lana en el rayón y
las mezclas.

ECCOSOFT S - Suavizante de silicón no iónico para fibras naturales y sintéticas.

Pre-distorsionado:
con el fin de evitar la distorsión que se produce en en lavado de un denim sin tratamiento, se
procesan a provocar una distorsión previa con el fin de estabilizarlo. Para ello se desvia la
trama aproximadamente entre 6-9% en la misma dirección que presenta la inclinación de las
sarga. El resultado es obtener estabilidad en el ancho de la tela.

Sanforizado
le confiere la tela una estabilidad dimensional por la cual las prendas no encogen o de hacerlo
será dentro de parámetros razonables durante los procesos de terminación y / o durante el
uso.
El proceso se efectúa en la sanforizadora donde en forma mecánica se acercaban los hilos de
trama con lo cual se disminuye el encogimiento lavado.
La máquina sanforizadora tiene tres sectores bien definidos:
-preparación de la tela para tratamiento con vapor de agua y calor.
-sector de encogimiento a través de una goma, sin fin.
-pálmer de secado sin tensión.
Sanforizado: le confiere la tela una estabilidad dimensional por la cual las prendas no
encogen o de hacerlo será dentro de parámetros razonables durante los procesos de
terminación y / o durante el uso.

El proceso se efectúa en la sanforizadora donde en forma mecánica se acercaban los hilos de


trama con lo cual se disminuye el encogimiento lavado.

La máquina sanforizadora tiene tres sectores bien definidos:


-preparación de la tela para tratamiento con vapor de agua y calor.
-sector de encogimiento a través de una goma, sin fin.
-pálmer de secado sin tensión.

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Máquina para encogimiento compresivo de


tejido. Tiene como su principal función dar
un encogimiento en el sentido del urdimbre
y fijálo, hasta el próximo lavado, evitando
que el tejido sufra alteración dimensional
(encogimiento), mejorando también el toque
del tejido.

Es compuesta por:
- Conjunto de Entrada del Tejido;
- Vaporizador;
- Rama tensora;
- Unidad de encogimiento;
- Unidad de fijación del encogimiento;
- Salida.
La composición puede variar dependiendo
del artículo y de la producción.

Terminaciones superficiales

Esmerilado: las telas se fabrican con hilos de mayor pilosidad, no se realiza el proceso de
chamuscado ni se debe lavar con enzimas celulosicas. Ejemplo: tela gold-brush.

Frizado por el revez: Se realiza mediante la acción mecánica de un rodillo con púas,
un efecto frizada por el lado revés de la tela. Este proceso si es tratado posteriormente
en lavado con enzimas, se elimina el efecto friazado.

Recubrimientos tienen como especificación de cuidado lavado de seco .

Paper -touch : en construcciones cuadradas y sargas entre pesos no mayores de 10


oz.

Coatings: por el decano: acabados utilizados en canvas, tafetanes y denim. Con color
y / o modos traslúcidos entonados, y mentalizados. Mano levemente vinilica. Logra
impermeabilizar la tela.

Resinados: aplicados sólo en telas color y en la superficie externa simulando


acabados de prendas con la mano " engrazada", otorga una textura rígida.

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Diferentes telas con índigo


Originalmente se aplicaba el término denim a una tela 100% algodón con dibujó textil
sarga en donde todos los hilos de urdido son teñidos con colorante índigo. En la actualidad
se han desarrollado otras telas que responden a la terminología índigo pero que sus
características difieren con el denim. La tendencia es lograr telas más ligeras. Por este motivo
aparecen las mezclas con derivados de fibras artificiales, no sintéticas, como el Tencel, la
lycra y el poliéster. Dando como resultado un producto confortable, mejora en la solidez del
color, respira habilidad, mayor adaptación a la formas y un peso de medio a liviano que va de
13 a 7 oz.

Chambray tejido plano (tipo telas) con urdido teñido y con


trama cruda.

Loneta: Tipo de lona tejida con hilos de algodón sencillo en


la trama (loneta de tramado sencillo) o con los hilos de
trama doble (loneta de tramado doble). Se emplea mayor
proporción de urdimbre que de trama, y está, muy
generalmente, en l proporción de 3 a 1, quedando la trama
completamente oculta, lo que confiere al tejido una
superficie lisa. Se emplea en telas para forros, tapicerías,
monos, cubiertas de libros, blusas y camisas de trabajo,
zapatos, sillas plegables, etc.

Panamá: tejido plano (tipo tela) 2x2

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Rayados: tejido
realizado con
ligamento sarga o
tafetán donde en los
hilos de urdido
presentan distintos
sectores verticales
de colores que
forman listas
verticales.

Espigados se logran combinando el sentido de


las sarga en sectores listados alternando los
sentidos S o Z.

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Fantasías se logran
utilizando telares
con capacidad de
reproducir
ligamentos de
jacquard.

Elastizados se incluye al hilar la trama y / o la urdimbre un mono filamento de fibra


elastomérica que aporta elasticidad la tela. En la confección de estos de estas telas se debe
tener en cuenta las diferentes estabilidades en trama de los productos.

Canvas lonetas 1x1 en la que el urdido puede tener diferente


título que la trama.

Shiny: poliéster/ algodón. Índigo clásico, ring-ring, en gabardina


color con trama cruda o trama negra que al ser sobre-teñida se
obtienen bi-tonos

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Bordados

Black denim: es un denim no y índigo, de color negro dado que el


urdido el teñido con colorante negro sulfuro en un sistema similar al
aplicado por el índigo.

Cross: sarga con efecto ring en el sentido de la trama y de la urdimbre, logrando un efecto
"squard”.

Teñidos: que las denim índigo, puedan ser todas sus variantes y construcciones, como los
hilos de trama teñido en colores cuya paleta vira entre el naranja y el verde óxido

Bifaz : tejidos que presentan el mismo aspecto de derecho que de reves.

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Dropio Maestro

Chelsea Top model Multirin

Coat Paris Vintage

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¿que es de calidad?

Es habitual para cada tipo de tela( artículo) fijar una serie de ensayos y su correspondiente
valores mínimos para así establecer una paridad de la calidad del artículo a través del tiempo.
Cada ensayo no presenta en sí, una simulación exacta de los esfuerzos a lo que será
sometido a la tela sino que trata de verificar un comportamiento frente a un tipo de exigencia
física o química.
Los ensayos están organizados internacionalmente en que los entes que regulan estos
ensayos se encuentran: ASTM ,ISO, AATCC ,IRAM los cuales continuamente reveen los
procedimientos

Entre los ensayos más utilizados podemos citar:


-ensayos de construcción:
-peso por metro cuadrado
-recuento de urdido y de trama
-título de urdido y de trama
-rizado
-ancho
-resistencia a la tracción (grab)
-resistencia al rasgue (elmendorf)
-pre- distorsión
-Flex (flex- abrasión-cycles)
-strech: determina el estiramiento de tiene la que era para denim elastizados.
-deslizamiento de costura
-estabilidad dimensional: encogimiento
-solidez al lavado
-solidez a la luz
-solidez al frote seco / húmedo
Control visual de las telas

Es la última etapa en la producción de las telas, consiste en la inspección de la misma a una


determinada en condiciones de ubicación de iluminación especificada por la norma, donde se
constata: ancho, color-tono, mano, pre-distorsión, ondulaciones, diferencias de tono a lo largo
y a lo ancho, se separan tramos con fallas graves, se recoge información sobre tipo y
frecuencia de las fallas según sus orígenes y se asigna a cada pieza un valor de calidad en
función de su " puntaje".
El puntaje resulta de la aplicación de un sistema llamado " de 4 puntos" donde durante la
impresión se asignan puntos a las fallas en función de su tamaño y en concordancia con la
siguiente tabla:

- 1 punto: hasta 3” ,7,5 cm


- 2 puntos: de 3"7,5 cm hasta 6" 15,0cm
- 3 puntos: de 6" 15,0cm hasta 9" hasta 23,0cm
- 4 puntos más de 9" hasta 23,0cm

nota: la medida de la falla puede ser longitudinal u horizontal.


Los puntos que suman cada pieza son relacionados con su ancho y largo, para así calcular su
valor de puntos/100 metro cuadrado.

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Puntos /100 m2 = puntos x 100/ ancho mtrs. x largo mtrs.

En la práctica no se hacen los cálculos para cada pieza, sino que se consulta tabla pre -
calculadas para los anchos más frecuentes. Para definir el límite entre primera y segunda
calidad se fijan los valores de longitud máxima-mínima y el máximo de puntos/100m2 por
pieza.

Las entregas de las telas se pueden especificar con un máximo de puntos/100m2 por cada
pieza y en un valor máximo para el promedio del envío. El usuario de las telas puede edificar
calidad recibida a través de un inspección del 100% de las piezas recibidas o por una
auditoria del embarque revisando sólo por muestreo del mismo.

Ejemplo de la aplicación para la Normativa con Grafa/ Santista Textil


Defectos
Serán puntuados todos los defectos visibles en el tejido, tanto los que se presentan en el
sentido de la urdimbre como en el sentido de la trama. Defectos poco visibles (menores que
2,0 cm), o que desaparezcan después del proceso de lavado (lavandería industrial), podrán
ser enviados normalmente sin ser puntuados, desde que se presenten distribuidos a lo largo
del tejido de una manera dispersa.

NOTA: Esos defectos, cuando estén concentrados dentro del mismo metro deberán ser
computados, penalizándose con 4 puntos. Ningún metro de tejido será penalizado con más
de 4 puntos.
Serán aceptados defectos continuos de hasta 3 metros en el sentido del urdimbre y cada
metro o fracción será penalizado con 4 puntos.
Todo y cualquier agujero, canasta y bandera, serán penalizados con 4 puntos.

NOTA: Defectos como: rasgados, roturas, cortaduras y orillos defectuosos deberán ser
cortados.
Los 1,5 metros iniciales o finales no podrán contener defectos de 3 o 4 puntos.
Los defectos dispersos y/o continuos distantes en hasta 2,5 cm del orillo para adentro del
cuerpo del tejido, no serán considerados como defectos, cuando el ancho útil del tejido,
descontándose los orillos, esté dentro de las tolerancias estándares.

MARCACIÓN DE LOS DEFECTOS:

Los defectos de 3 y 4 puntos serán identificados con una etiqueta en el orillo del tejido.

Los defectos continuos, de más de 1 metro hasta el límite de 3 metros, tendrán una etiqueta
de identificación en el inicio del defecto y a cada metro hasta alcanzar su final.

Los defectos visibles en el tejido y que desaparezcan después del lavado de la prenda
confeccionada, serán identificados con una etiqueta en el centro del tejido con la inscripción
"sale después del lavado".

OBS.: Para la línea Denim, todos los defectos (de 1 a 4 puntos) serán señalados con una
tiza en la región próxima a su ubicación.

Técnicas de Indumentaria I
Unidad Practica Nº 3 JEANS WEAR

PRIMERA CALIDAD (1ª)

Serán aceptados como de primera calidad, piezas de tejidos de acuerdo con su peso (oz/yd²)
basados en el siguiente cálculo:

Total de puntos por metro lineal inspeccionado X 100


Puntos / 100 m² =
Ancho del tejido en metros X metros lineales
inspeccionados

Tejidos de 4,0 a 11,9 oz/yd²


Max. puntuación/
Max. puntuación/ 100 m lineal
Categoría
100 m² por pieza (ejemplo p/ancho de
(Calidad)
individual 1,65 m)

1ª 1ª A 2ª
25
de 26 a 40 más de 40
41 más de 66
de 41 a 66

Tejidos de 12,0 a 15,0 oz/yd²


Max. puntuación/
Max. puntuación/
Categoría 100 m lineal
100 m² por
(Calidad) (ejemplo p/ancho de
individual
1,65 m)
1ª 1ª A 2ª
15 de 16 a 40 más de 40
25 de 26 a 66 más de 66

PRIMERA CALIDAD "A" (1ª A)

Son tejidos clasificados solamente por su puntuación superior al límite para 1ª calidad y con
un máximo de 40 puntos / 100 m². Estos tejidos siguen las mismas normas de liberación de 1ª
calidad para envío a los clientes en cuanto a las tolerancias y largo de las piezas/rollos.
En relación al número de tonos, no hay límite por entrega.

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SEGUNDA CALIDAD "A" (2ª)

Santista Têxtil considera como 2ª Calidad:

· Todo tejido desclasificado por puntuación superior al límite de calidad "1ª A".

· Todo tejido que contiene defecto continuo y/o repetitivo en el sentido del largo y abarcando
toda la extensión de la pieza, tales como:
· Defectos continuos en el sentido de la urdimbre con extensión mayor de 3 metros;
· Diferencia de tono entre el orillo y el centro del tejido o inicio y fin de la pieza;
· Color fuera del estándar;
· Teñido irregular: rayas y franjas.

Tolerancias
Peso y Ancho

El peso y el ancho de cada artículo son encontrados en las carpetas específicas de cada
línea de producto.
· Ancho: La variación máxima permitida es de más o menos 2 cm a partir del valor estándar.
· Peso: La variación máxima permitida para todos los artículos es de ± 5%. Promedio de por
lo menos 3 cuerpos de prueba, siguiendo las siguientes condiciones para el
acondicionamiento de las muestras:

Humedad Relativa del Aire: 65% ± 2,0


Temperatura: 21 ºC ± 1,0
Tiempo mínimo de exposición 4 horas
de la muestra: (bajo las mismas condiciones)

Embalaje

Los tejidos Santista son comercializados en rollos con 3 definciones de embalaje que pueden
variar de acuerdo al largo del tejido. Estos 3 embalajes son identificados con R2, R5 y RX.

R2 - Rollos que pueden tener largo de 40 a 125 metros


· Cada rollo podrá contener como máximo 2 piezas de tejido (sin costura);
· Los empalmes deberán tener el mismo tono y la menor pieza tendrá por lo menos 18
metros.

R5 - Rollos que pueden tener largo de 10 a 35 metros.

NOTA: Cada rollo deberá tener una única pieza, sin injerto.

RX - Rollos que poseen como mínimo 40 metros sin definición de largo máximo y que

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puede variar de acuerdo a lo negociado comercialmente entre Santista y el cliente,


respetando sin embargo los criterios establecidos en la legislación laboral vigente.

· La cantidad de empalmes deberá ser de como máximo uno (1) a cada 100 metros de tejido.
· Los empalmes tendrán el mismo tono y la menor pieza deberá tener como mínimo 18
metros.

OBS.: Cuando el rollo contenga empalme, los puntos serán considerados de forma separada
para cada pieza de tejido, proporcionalmente a su metraje.

El rollo de tejido de 2ª calidad tendrá metraje total variando entre 15 y 125 metros
aproximadamente, siendo que este podrá contener varios empalmes de como mínimo 6
metros, los que no precisarán ser del mismo tono.

IMPORTANTE: Se admite el máximo de hasta ±1% de variación en la medición del largo del
rollo en relación al indicado en la etiqueta y/o en el romaneo.

Tonos: sistema de entrega con orientación de corte para artículos Denim de Americana y
Tatuí.

Con el ojetivo de solucionar gran parte de los problemas ocasionados por la variación de tono
después del lavado industrial, estamos a partir de ahora suministrando junto con el tejido, un
sistema de Entrega con Orientación de Corte.
Se trata de un nuevo concepto de embarque en el que estaremos entegando el tejido
distribuido en grupos de rollos ordenados.
Esta ordenación corresponde a una secuencia que debe ser respetada en relación al tendido
y corte de las piezas.

NOTA: a) Este sistema sustituye el criterio de tonos (item 2, 3, 4).


b) Deja de existir la necesidad de producir la "colcha de retazos", que no será más
enviada.

Cómo proceder para eliminar sus problemas con tonos:

En cada rollo que usted está recibiendo existe una etiqueta externa con número de secuencia
(por ejemplo: 001).
Basta consumir el tejido en la secuencia enviada (001, 002, 003, ..., 019, 020) para evitar
problemas con la variación de tonos.

Etiqueta externa

La secuencia de orientación de corte está indicada en el control de entrega suministrado junto


con la nota fiscal de acuerdo con lo mostrado abajo.

Grupos

Para entregas mayores de 2000 m, podrá ser enviada más de una secuencia (denominada
GRUPO), de acuerdo con la tabla siguiente:

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Entrega Secuencia de corte


Hasta 2.000 metros 1 grupo
De 2.000 a 5.000 metros * Máximo de 2 grupos
Más d e 5.000 metros * Máximo de 3 grupos
* Cada grupo deberá tener como mínimo 1.000 metros

Tonos: sistema de entrega para artículos Denim (demás unidades fabriles)

Para los demás productos Denim (no producidos en Americana o Tatuí), el sistema de entrega
sigue los criterios de tonos por artículo (por entrega) descritos abajo:

Hasta 5.000 metros 1 tono


De 5.001 a 25.000 metros como máximo 2 tonos próximos
Más de 25.000 metros como máximo 3 tonos próximos

NOTA: Los tonos serán considerados próximos cuando los dos últimos dígitos sean iguales y
el primero no tenga diferencia mayor que 2 puntos para más o para menos en la escala de
clasificación.

Tonos: entrega de artículos Color

Para los productos Color el sistema de entrega sigue los criterios de tonos por artículo (por
entrega) descrito abajo:

Hasta 400 metros 1 tono


De 401 a 2.800 metros 1 tono próximo a cada 400 metros
Más de 2.801 metros como máximo 7 tonos próximos

NOTA: Los tonos serán considerados próximos cuando pertenezcan al mismo grupo de
tonalidad (1er dígito) y no tengan diferencia mayor que 2 puntos para más o para menos en
la intensidad (último).

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Procesos para prenda terminada

En lavado industrial del denim comenzó con procesos que consistían en combinar el denim,
el agua y la piedra pómez. Hoy con la ayuda de la maquinaria y el avance tecnológico, lo
industrial se ha transformado en un proceso más complejo y elaborado. De esta manera
terminaciones o acabados diferenciados, otorga al denim capacidad de transformarse
continuamente permitiéndole mantenerse vigente a través de los años.

Con las mayores exigencias de calidad y el advenimiento de las enzimas se hizo necesario
tecnificar los procesos y cambió el concepto de " lavado" (eliminar la suciedad) por el de "
procesado".

Este " procesado" de las prendas y desconfíe de la siguientes características.

-Confortabilidad
-características de prenda usada
-tela blanda
-mucha caída
-informalidad

El procesamiento de prendas debe ser dividido en tres etapas fundamentales:


-preparación
-procesamiento específico
-terminación o acabado

Preparación:

El objetivo principal es la eliminación total de los productos de encolado. El encolado, como


sabemos, tiene por objeto proteger al hilo de urdido durante el proceso de tejiduría. Si
queremos trabajar sobre el hilo con procesos abrasivos para lograr efectos determinados, es
imprescindible eliminar esta vaina protectora.
Los agentes utilizados pueden ser:
-almidones de distintos orígenes: papas, maíz, mandioca) tesla o modificados; y CMC; CMA y
poliacrilatos en diferentes proporciones.

Por ser el almidón el componente de mayor participación en la fórmula ( 70-80%) es


fundamental y necesario un tratamiento de desencolado con alfa-Amilaza, desdoblando el
almidón en productos totalmente solubles y el imaginables por un enjuague con agua a 50-60
°C. El resto de los encolantes que acompañan a la almidón se eliminan conjuntamente en el
proceso de enjuague, en esas condiciones por ser totalmente soluble.

Fórmula típica para este proceso


-Alfa-Amilaza
-humectante no irónico
-cloruro de sodio
-PH rigurosamente controlado
-temperatura rigurosamente controlada
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-relación de baño ( Kg/Lts)

Por ser de difícil evaluacion los resultados de este proceso en las telas de denim, se deberán
tomar todos los recaudos para lograr resultados efectivos.
El test con solución de iodo, a nivel productivo no es confiable, ya que el color de los hilos de
urdimbre, enmascarar la reacción.
Debemos seleccionar cuidadosamente la encima utilizar (alfa-Amilaza y aplicarla según las
indicaciones especificadas. No todas se emplean al igual PH y temperatura, factores
fundamentales para lograr la máxima actividad enzimática.

Si hablamos de enzimas termosestables, debemos tener en cuenta que deben ser aplicadas
a una temperatura en no menor a 90 °C, no siempre recomendado para tratamientos de
prendas.
El agregado de un humectante no- iónico para mejorar la tensión superficial y acelerar el
mojado de la tela, el cloruro de sodio y una correcta relación de daño( Kg/Lts) aseguran un
tratamiento óptimo, donde los circulantes resultaran eliminados en forma total.
A partir de este punto tendremos las prendas preparadas para el paso siguiente.

Procesamiento específico

Lo que buscamos con este tratamiento de simular el envejecimiento prematuro de las


prendas y por medio de acciones físicas y químicas, provocando desgaste superficial,
fundamentalmente sobre los hilos de la urdimbre, provocando la aparición de zonas blancas
del centro de hilo en distintos grados. La trama de la tela, participa muy poco en este
proceso. Este efecto se puede lograr por dos métodos distintos:

Tratamiento con piedra pómez ( Stonewashed)


Un proceso de acabamiento que da a ropa un aspecto apenado o desgastado gastado, mientras
que al mismo tiempo proporciona suavidad magnífica. La ropa se cae junto con las piedras
(generalmente piedras de piedra pómez de la lava del volcán) en arandelas grandes. La ropa
entra en el contacto con las piedras, que a través de la abrasión quitan el tinte de la tela. Este
proceso se aplica generalmente a la ropa añil-teñida del dril de algodón tal como pantalones
vaqueros, pero se puede utilizar para las varias fabricaciones para agregar suavidad.

Diversos tamaños de piedras pueden ser utilizados, y la longitud del tiempo o de intensidad que
se lava se puede variar para alcanzar diversos efectos.
Se deberá cuidar la calidad, tamaño y cantidad de piedras a utilizar en relación a los kilos de
prendas a procesar.

La tendencia actual es lograr máximos efectos sin provocar roturas. Tiempo atrás la relación usual
era 1:4 (Kg/Lts), con tiempos de procesos de hasta 3 horas. Hoy en día, tanto la cantidad de
piedra, tiempo se redujeron en un 50%.
Es común observar pequeñas roturas en las prendas que a priori se imputan a la telas
suponiendo que durante el procesamiento, se produjeron las mismas por la eliminación de nudos,
algodónados y otras frases textiles.

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Un estudio realizado tal efecto demostró que estos defectos permanecieron inalterables aun
cuando la tela llegó a importe entregado destrucción.
En estos casos en necesario analizar la calidad de la piedra pómez y que como encontrar
trozos de rocas incluidos en una aparente piedra pómez.

Superficie de la piedra pomez

Pometina es sílice natural, amorfa, inerte, insoluble, ignífuga, fisiológicamente inocua, y no


produce irritación cutánea.
Es el producto ideal para tratamientos textiles "Stone Washed" con amplias ventajas
comparativas con respecto a las arcillas expandidas.
Es un producto perfectamente compatible con cualquier enzima, ya sean ácidas o
neutras.
Insustituíble para procesos "Destroyer" y "Laser"
Con el objeto de obtener el resultado adecuado al menor costo, actualmente
disponemosde los siguientes calibres:
15-25 / 25-30 recomendado para telas de 9/10 onzas para acabados Stone,
SuperStone o Destroyer suave.
30-50 recomendado para telas de 13/14 onzas para acabasos Stone, SuperStone o
Destroyer.
50-60 recomendado para telas de 14 onzas para acabados fuertes .
Pero estamos preparados para responder rápidamente a las requisitorias de otros
calibres.
Pometina ha logrado la calidad CC (Cero Contaminación)
El producto se entrega en bolsas de 60 dm³ aproximadamente, lo que facilita el cálculo
de insumos y de consumo por lavado.

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Es un producto perfectamente compatible con cualquier enzima, ya sean ácidas o neutras.


Ecolite por sus características abrasivas y sus pequeños gránulos, no daña las prendas
y produce un desgaste perfecto.
Ideal para telas de bajo onzaje (Camiseria), para acabados Stone, SuperStone o
Destroyer suave.
Ahorra el mantenimiento de sus máquinas, ya que reduce considerablemente el
desgaste y las roturas mas comunes.
Permite usar una sola máquina para el proceso de lavado y lavado final, sin necesidad
de traspasos porque el agua y el producto son de fácil evacuación.
Ahorra tiempo, la duración del proceso total según el acabado final que se le quiera dar
a la prenda demanda un promedio de sólo 20 a 60 minutos.
Ocupa un espacio muy reducido en la máquina, lo que permite aprovechar el resto del
volumen de la misma, colocando mayor cantidad de prendas por cada lavado. Hasta un 30%
de ahorro de costos!

Lavado con enzimas

Estas enzimas, que son como levadura, se usan para que físicamente eliminen la celulosa
del algodón. Puesto que el color del denim está en el exterior del hilo, el lavado de enzima
celulosa reduce el azul añil. Cuando se alcanza el color deseado, se cambia el nivel alcalino
del agua o se calienta el agua para detener la acción de las enzimas. Luego viene un ciclo de
enjuague y suavizado. Este proceso es más ecológicamente positivo que el lavado con
pómez, porque no usa piedras provenientes de prácticas mineras que dañan la capa fértil del
suelo.

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Lavado a la piedra con enzimas


El lavado la piedra que observamos hoy, evidentemente, es diferente a lusos principios. Los
comienzos, consistiere en agitar la prenda con piedra pómez cualquier otro abrasivo. Por
aquellos tiempos, la tersura y acabado de la prenda, no tenía gran importancia. Actualmente
los acabados y tersura deben ser aquellos que exigen los fabricantes traduciendo las
exigencias de su clientela, que cada día es mayor.

El tratamiento de encimáticos realizada con encima de celulosa en combinación con la


piedra pómez, permite conseguir un aspecto del dejaste y de colorido. Las prendas, ceden
seguir un proceso de lavado y de se ha prestado previo al lavado con piedra el cual se
realiza en forma óptima con encima de Camila la que reduce considerablemente el aprestó a
una maltosa que es soluble en agua y fácilmente desechable.
La utilización de enzimas tiene la ventaja de una fina terminación sin que se produzca una
excesiva abrasión en bolsillos, cinturas, etc.. Las enzimas pueden adquirirse en forma
neutra, ácida estables.
Aquí también entonces, interviene la calidad de la piedra pómez que se adquiere por no
deberá tener productos extraños que reacción con las enzimas utilizadas.

LAVADO AL RIO (river washing):


Este proceso usa una combinación de piedras pómez y enzimas de celulosa que da al denim
una apariencia de usado. Para el primer ciclo se carga la lavadora sólo con piedras y la tela.
En el segundo lavado se introducen las enzimas en combinación con las piedras, y se les
hace agitarse hasta que la tela adquiere una apariencia natural de usada. El uso más popular
del denim lavado de este modo es en la confección de jeans.

baking (horneado):
Tratamiento de los jeans con una resina, y horneado para que los productos químicos se
unan a las fibras para agregar color, firmeza, y hacer permanentes los dobleces.

hand tacking (hilvanado a mano):


Hilvanado a mano de ajustes y solapas para que algunas áreas se destiñan menos en el
lavado (los hilvanes se quitan antes de vender los jeans).

Tela

rinse denim (denim de enjuague):


Tela cruda para la que no hay un proceso de lavado específico y que es, simplemente,
enjuagada antes de enviarla a la tienda. Produce los jeans más resistentes.

Silicone washed
La silicona es el compuesto químico más eficaz y más ampliamente utilizado para ablandar
que proporciona una superficie uniforme de la tela y ablanda la tela o la ropa. Este método de
lavado proporciona suavidad magnífica, durabilidad, resistencia del pliegue, y suavidad.

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Lavado ácido
Bleach Bajada de color
Asombrosamente, este final no utiliza ningún ácido en todos. Es un procedimiento blanqueador
que consiste en el humedecer o el empapar la piedra pómez (según lo utilizado en el lavado de
la piedra) con un blanqueo que oxida llamado hipoclorito del sodio. Se efectúa un proceso de
aclarado del índigo, pasando por las diferentes gamas de azul , celesta hasta llegar al blanco
puro. Existe una medida preestablecida de la concentración de hipoclorito a utilizar que es del
2). Es necesario controlar muy bien el PH del baño ya que el hipoclorito puede “ quemar “ la
tela. Este proceso se realiza en un baño y con agua fría. Una vez realizada la bajada de color
deseada se deberá neutralizar para cortar la reacción de oxidación que realiza la lavandina
sobre el denim.

Da a la ropa una mirada descolorada, lavada, blanqueada-hacia fuera.

Nevado
Para este proceso se embebe la cantidad de piedra a utilizar en permanganato de potasio.
Estas se introducen en la maquina lavadora junto con las prendas sin agua . La acción de la
lavadora provoca que los golpes de la piedras manchen las prendas . Se efectúa un
neutralizado del producto químico.

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MICROLIJADO (microsanding):
En este proceso se usa una serie de cilindros dispuestos horizontalmente recubiertos por
papel abrasivo, o que están químicamente revestidos con un abrasivo. El denim es
arrastrado sobre los cilindros para obtener una terminación con relieve de su superficie. Esto
resulta es alguna reducción del color, y en una textura afelpada y lujosa, suave al tacto. El
proceso de microlijado es usado a menudo para denim destinados a fabricar cubiertas,
cortinas y fundas para almohadas. Se conoce también como cepillado

global sanding (lijado global):


Lijado a mano o a máquina para desgastar un par individual de jeans.

Sandblasting arenado
El arenado la técnica de más uso generalizado en telas pesadas, tales como dril de algodón,
para dar a ropa una mirada ligeramente apenada. La superficie de la tela es frotada por el
papel de arena u otro material poroso, para generar un desgastado sutil de la superficie de
la tela. Este método puede frecuente alcanzar las costuras y los dobladillos generando
grande-desgastados en los pantalones vaqueros.

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Pulir con chorro de arena


Un proceso que utiliza una pistola de aire comprimido para arrojar arena a velocidad sobre la
superficie de una ropa para crear un aspecto gastado. La superficie de la tela se desgasta y
se ablanda. Esta técnica es de uso general en el dril de algodón, y se coloca en las áreas
donde el desgaste natural ocurriría por ejemplo la cola y las rodillas. El pulir con chorro de
arena se aplica realmente a mano, y el individuo tiene que controlar el tiempo, la intensidad y
la ubicación del chorro de arena. Un aerosol pesado del aire o del agua se puede también
utilizar para alcanzar efectos similares.

Frayed (Raído)
Una terminación en la que la banda de la cintura y las bastillas han sido lijadas para crear el
efecto de usado.

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whiskers (bigotes):
Las halagadoras arrugas en el área de entrepiernas de los jeans; a veces aparecen detrás de
las rodillas. En Europa las llaman “moustaches”.

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tear-and-repair (rasga y repara):


Técnica de envejecimiento que consiste en hacer pequeños agujeros en los jeans con un
atornillador u otra herramienta, para luego cerrarlos con costura

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Piqueteado .
Son pequeños cortes en los bordea de la tela de las prendas producidos manualmente, que
aceleran las roturas de las mismas . Se logra un desflecado que puede ser en diferentes
partes de la prenda

Matizados
es un sobre teñido y se puede realizar en una amplia gama de colores y obtener diferentes
intensidades en tonos.

Plastificado:
proceso de acabado superficial con resinas incolora que dan un trato similar al cuero.

Degrade:
proceso químico de coloramiento gradual que atraviesa la prenda de un tono más intenso a
otro más débil.

Tonalizados:
coloreado superficial setorizado que puede realizarse en cualquier parte de la prenda. Se
aplica con soplete, pincel, etc.

devoree:
procesos químicos que elimina el algodón y no ataca el poliéster o poliamida. Se puede
aplicar color al la fibra existente. Se realiza sólo en las telas con su composición sea poliéster/
algodón.

Corrosivo:
producto aplicable por diferentes métodos( cepillo, pincel, soplete, shablon) que de color al
denim y permite crear formas y dibujos sin deteriorar la fibras. A estas zonas tratadas por
corrosivo también se la pueda agregar color.

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Retenedor de color:
producto aplicable por diferentes métodos( cepilló, pincel, soplete, shablon) que retiene el
color original de la tela denim y permite creer formas y dibujos sin deteriorar las fibras. A estas
zonas tratadas con corrosivo también se les puede agregar color.

Blanqueadores ópticos:
se emplean en baños para resaltar los puntos claros de la trama produciendo efectos de
contraste y jaspeado.

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American & Efird, Inc. Boletín Técnico

Denim / Optimizando el Desempeño de la Costura


Introducción

Seleccionar el hilo apropiado para las prendas de mezclilla (denim), es muy importante para
minimizar la costura y las consecuencias de rendimiento del proceso. Hay un viejo dicho que
dice que: El hilo representa solamente un pequeño porcentaje del costo del producto
terminado … pero comparte el 50% de la responsabilidad de la costura.

Un típico pantalón de vaquero (jean) para adulto, puede tener entre 200 y 250 yardas de hilo en
él, dependiendo de la construcción de la costura. La mayoría de los fabricantes de pantalones
de vaqueros (jean), han experimentado con tipos y tamaños diferentes de hilo, y han
encontrado que el hilo de fibrofilamento (corespun) da el mejor rendimiento en todo. El costo
de este hilo de alto desempeño puede ser aproximadamente de $.25 a $.30 centavos por
pantalón. La mayoría de fabricantes de estos pantalones, ponen sus productos entre varios
procesos de lavado después de terminada la prenda, y estos procesos pueden ser muy
ásperos. El costo de este proceso de lavado puede ser de $.75 a $3.00 dólares por pantalón
dependiendo de los químicos, piedras, enzimas y tiempo requerido para el proceso. La
cantidad de hilo usado en la prenda cuesta $.25 centavos mientras que el proceso de lavado
puede costar hasta $3.00 dólares por pantalón.

El hilo debe resistir todos estos procesos … y mantener las costuras juntas por el termino de
vida de la prenda.

Cuando usted habla sobre costura de mezclilla (denim), hay cinco características claves que se
deben tomar en consideración:

1. ¿Cuál es el grosor de la mezclilla (denim) que se va ha coser?


2. ¿Qué tipo de apariencia de la costura, necesita puntadas resaltadas?
3. ¿Por cuál proceso de lavado tiene que pasar la prenda?
4. ¿Cuál es el color que ha decidido obtener después del lavado?
5. ¿Qué puntos de degradación necesitan ser tratados?

Al contestar estas preguntas, usted estará listo para producir pantalones de vaqueros (jeans)
que cumplan con los requerimientos de la variedad de estos pantalones que se usan hoy en
día. Desde los básicos de 5 bolsillos, hasta la más alta creación de la moda de pantalones de
vaqueros, su planta de costura podrá producir la calidad para cada uno de ellos.

El hilo escogido por la mayoría de fabricantes de prendas de calidad de mezclilla (denim) para
coser en todos los tipos de equipos de costura, incluyendo máquinas de coser
multidireccionales, y para que resista la degradación de los químicos y la fricción, es el hilo de
multifilamentos (Core Spun):

• Hilo de núcleo de poliéster con cobertura de algodón - D-Core™.


• Hilo de núcleo de poliéster con cobertura de poliéster - Perma Core™.

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American & Efird, Inc. Boletín Técnico

Hilos de Fibrofilamentos
Los hilos de núcleo son hechos por medio de una envoltura de hilado de fibras cortas de
algodón o poliéster al rededor de filamentos continuos de poliéster para formar una hebra, y
después dos o más hebras son retorcidas juntas para formar el hilo de fibrofilamentos
(corespun). Generalmente el 60% de la construcción del hilo es el núcleo, contribuyendo a una
uniformidad y alta tenacidad del hilo en comparación con el 100% hilado de poliéster (spun
polyester). Por ejemplo, el hilo de núcleo con envoltura de poliéster T-60 (PW Core), tiene una
resistencia de aproximadamente 8.7 lbs., mientras que el 100% hilado de poliéster T-60 (Spun
Polyester), tiene una resistencia más o menos de 5 lbs.

60% Núcleo de Poliéster

40% Envoltura de Fibras Cortas


Figura 1. Hilo de Fibrofilamentos - 60 % Núcleo de Poliéster con un 40% Envoltura de fibras cortas

Cuando la envoltura es de algodón, los hilos de fibrofilamentos tienen una muy buena
resistencia al calentamiento de la aguja. Cuando la envoltura es de poliéster, los hilos de
fibrofilamentos tienen una excelente resistencia a los químicos y solides del color. La superficie
fibrosa en cualquiera de estos hilos reduce la apariencia brillante y también contribuye a unas
características superiores de fricción.
Algunos diseñadores prefieren que el hilo se decolore durante el proceso del lavado, y si este es
el caso, usted debe seleccionar un hilo de núcleo con envoltura de algodón. El grado de
decoloración variará de acuerdo al color en particular. Entendiendo este factor, el usuario del
hilo de núcleo con envoltura de algodón, debe ver todos los códigos de lavados para asegurar
que el color del hilo sea mantenido apropiadamente. También recomendamos hacer pruebas de
lavado previas a la producción para asegurar el que la decoloración sea aceptable.
Por otro lado, muchos diseñadores de pantalones de vaqueros (jean), quieren que el hilo
mantenga el color por el termino de vida de la prenda, ofreciendo así la apariencia indiscutible
de su marca. Si la solides del color es importante, entonces seleccione el hilo de núcleo con
envoltura de poliéster. Con los productos con envoltura de poliéster, usted también tiene la
opción de escoger el color elegido de una paleta de colores, para obtener la apariencia deseada
después de los procedimientos de lavado. Esto le permitirá un matiz más controlado, el cual se
mantendrá después de lavadas continuas por el consumidor. Nosotros seguimos
recomendando las pruebas de lavado previo antes de ir a la producción.
Los hilos de fibrofilamentos con envolturas de algodón o de poliéster, ofrecen una excelente
resistencia a la fricción durante los diferentes códigos de lavado a los que un par de pantalones
de vaqueros (jeans) puedan ser expuestos. Mientras que la mayoría de los códigos de lavado
en los Estados Unidos son ahora combinaciones de químicos y piedras para obtener el color
deseado, las piedras siguen siendo predominantemente utilizadas afuera de éste país.

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American & Efird, Inc. Boletín Técnico

Dimensión del Hilo

Los dos tipos de hilo están disponibles en tamaños para satisfacer la variedad de grosores de
las telas de mezclilla (denim). Desde el Tex 40 hasta el Tex 120, usted puede alcanzar el
rendimiento necesario en el área de costura y después de la variedad de procesos de
terminado. Use el tamaño correcto de hilo para obtener la apariencia deseada mientras
mantiene la integridad de la costura. Algunos de los tamaños básicos usados en las telas de
mezclilla (denim) de hoy en día son:

Hilo de Aguja Hilo del Corchete Sobrehilado Aplicación


(Looper)
Tex 120 Tex 80 o 60 T-40 Apariencia Extra Destacada
Tex 105 Tex 80 o 60 T-40 Apariencia Destacada
Tex 80 Tex 60 o 40 T-40 Apariencia Destacada
Tex 60 Tex 40 T-40 -
Tex 40 Tex 40 T-40* -
*Husos en tipo de mezclilla (denim) de 8 onzas.

Cortes o Puntadas Reventadas

La mayoría de los fabricantes de prendas de mezclilla (denim) y/o sarga (twill) que lavan las
prendas después de haberlas cosido, han experimentado problemas con excesivas puntadas
“cortadas o reventadas”. Actualmente, muchos fabricantes han encontrado que éste es un
problema realmente significante, alcanzando un exceso del 20 al 30% de las prendas cosidas.

Muchas veces, éste problema ocurre cuando se cruza una costura anterior durante la operación
y la aguja daña el hilo de dicha costura. La ruptura de las puntadas también suelen ocurrir
cuando hay una excesiva fricción o degradación química del hilo durante el proceso de lavado.
Hablemos ahora de cuales son las mayores causas y soluciones para estos problemas.

Soluciones

Muchos fabricantes han reducido significantemente el número de puntadas “cortadas y/o


reventadas” usando un hilo de más alto rendimiento. Asegúrese de que haya sido usado el tipo
y el tamaño correcto de hilo en la aguja y en el corchete (looper). Los hilos de núcleo que tienen
alma de filamentos continuos de poliéster en cada cabo/ hebra, son más resistentes al corte y a
la degradación que los 100% hilados de poliéster (spun polyester) y otras construcciones.

Usualmente entre más grueso sea el hilo, más resistente es a los cortes de la aguja, el
impelente o a la degradación de los químicos. Como muchos fabricantes han incrementado el
tamaño del hilo en operaciones criticas tales como haciendo pretinas, costuras del asiento, etc.
Los tamaños típicos de los hilos usados en telas de mezclilla (denim) de tipo pesado, van desde
el T-105 hasta el T-60 dependiendo de la apariencia deseada. Los tamaños típicos de los hilos
usados en la fabricación de pantalones con telas de sarga (twill), van desde el T-40 al T-60.

Inspeccione regularmente la punta de la aguja y chequee por superficies pronunciadas o


afiladas. Si la punta de la aguja esta dañada, cambie la aguja. Muchas compañías se han dado
cuenta que es mejor cambiar la aguja una o dos veces al día en esas operaciones criticas.

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American & Efird, Inc. Boletín Técnico

Chequee por signos de calentamiento de la aguja o excesiva exposición al calor durante el


lavado que tal vez este derritiendo el hilo. Usualmente, si el hilo ha sido dañado por el calor,
éste tendrá la superficie dura derretida que se puede sentir, o ver usando una lupa. Si usted
sospecha que el problema es causado por el calor de la aguja, trate usando agujas especiales
con revestimiento o un sistema de enfriamiento para reducir el calor de la aguja. Asegúrese que
el hilo tenga el tipo y la cantidad apropiada de lubricante. La mayoría de los principales
proveedores de hilo, han desarrollado lubricantes de alto nivel para minimizar el daño del calor
en los hilos de poliéster. El hilo de núcleo recubierto de algodón puede ser más resistente, que
el que es 100% de poliéster.

Use la tensión apropiada del hilo. Asegúrese que la puntada en la costura este floja de forma
que se pueda mover si es tocada por la aguja. Las máquinas con tensión apretada del hilo, NO
permiten la flexibilidad apropiada en la puntada,, e incrementan la posibilidad de daño por “corte
de la puntada”. Generalmente, en las costuras con puntada cadeneta, el balance ideal de la
puntada es cuando la lazada de la aguja en el revés de la costura, queda en la mitad del tramo
hacia la próxima penetración de la aguja. Esto se puede observar jalando el hilo del corchete
(looper) y observando el hilo de la aguja en el revés de la costura.

Chequee las orillas de la plancha de la aguja y los huecos del pie prensatelas, para asegurarse
que no tengan orillas afiladas o sobresalientes que puedan dañar el hilo durante la costura.
Elimine apropiadamente todas las superficies afiladas o sobresalientes de forma que no agrande
los respectivos huecos, pues esto puede terminar en movimiento excesivo "flagging".

Inspeccione los dientes del impelente en la parte de atrás de los huecos de la aguja, y
asegúrese que no estén afilados. Si es necesario, rectifique, lime o cepille, los dientes del
impelente con una rueda de alambre o con una piedra especial si estos están afilados. Con
mucho cuidado, trate de no remover mucho del impelente de dientes, esto puede impedir el
ingreso apropiado o interferir con el empalme.

Use la presión mínima del pie prensatelas para obtener las puntadas de un largor uniforme.
Demasiada presión del prensatelas puede causar daño en el hilo, cuando éste es presionado
contra alguna superficie relativamente afilada. En algunas máquinas, aveces es necesario usar
un muelle prensatelas con pocas vueltas por pulgada, para darle presión más consistente
incluso cuando esta cruzando costuras gruesas.

Se deben usar el tipo y la capacidad apropiada de plegador, para prevenir atascamiento cuando
cruce costuras gruesas. El atascamiento de la tela incrementa las posibilidades de puntadas
“cortadas y/o reventadas”.

Daños Hechos Durante el Prelavado (lavado previo)

Algunas veces el hilo parcialmente dañado en la operación de costura, se deteriorará durante el


lavado con piedras (stone washing) u otros procesos. La mayoría de las veces éste daño es
difícil de detectar, pero debe ser investigado usando las sugerencias mencionadas en las
páginas anteriores. Por otra parte, muchas costuras son dañadas durante el proceso de lavado

12/13/02 Page 4
American & Efird, Inc. Boletín Técnico

debido a la fricción excesiva, degradación química y degradación por el calor. Para reducir el
daño del hilo en las costuras, recomendamos lo siguiente:

• Asegúrese del tipo de fibra correcto, construcción del hilo y el tamaño que se ha estado
usando. Por ejemplo, 100% poliéster es más resistente a las enzimas y químicos en
comparación a los hilos de algodón.

• Trabaje en conjunto con su lavandería para desarrollar estándares en relación con el tipo y
cantidad de químicos, piedras, ciclo de tiempo y temperaturas que están siendo usadas en
los procesos de lavado y de secado. Usted debe controlar y probar apropiadamente lo
siguiente:
1. Cualquier cambio de rocas y/ o químicos de un vendedor a otro.
2. Cambios en los ciclos de tiempo.
3. Cambios en la temperatura durante los ciclos de lavado y secado.

Evalúe la mejor forma en que la prenda deba ser procesada, si ésta debe ser al derecho o al
revés, abotonada o no la bragueta, etc. Se debe tomar mucho cuidado si la prenda se ha
volteado al derecho cuando ésta continúa mojada. Demasiada humedad en la prenda puede
causar demasiados azotes en la costura del dobladillo inferior de la prenda causando daños
excesivos.

Costo del Hilo

Los hilos de fibrofilamentos, tienen generalmente un alto precio de compra en comparación a los
hilados de poliéster (spun polyester), y los enredados por aire (air entangled). No obstante, el
costo total del hilo, el cual debe incluir cualquier costo adicional por mantenimiento relacionado
al proceso y rendimiento de la costura, hace generalmente que el hilo de fibrofilamentos sea de
un valor verdadero.

Formas de Reducir el Costo

En el mercado competitivo de hoy en día, todo mundo se preocupa del costo. Las formas de
reducir el costo del hilo sin sacrificar el rendimiento son las siguientes:

• Usar hilo de alta calidad que reduzca la perdida de tiempo y rechazos por fallas de la
costura.
• Usar hilos más delgados, ejemplo: fibrofilamento T-40 en sobrehilados.
• Usar hilos naturales en lugar de tinturados en los corchetes (loopers) o en los hilos internos.
• Usar hilos de construcciones más baratas en costuras no criticas. Esto puede incluir el uso
del hilo hilado de poliéster (spun polyester), o el enredado por aire (air entangled) como hilo
del corchete (looper), o sobrehilados en las costuras internas de las prendas.

Su compañía de hilos debe tener un Equipo de Servicio Técnico Excelente, para responder
cualquier pregunta que tal vez tenga, concerniente a aplicaciones o especificaciones del hilo
para cualquier tela de mezclilla (denim) que usted vaya a coser. También, recomendaciones en
el tamaño correcto de la aguja, y graduación de la máquina para obtener la máxima eficiencia en
cada operación.

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SMN 11

Groz-Beckert KG . Postfach/P.O. Box 10 02 49 . D-72423 Albstadt . Germany


Tel. (0 74 31) 10-0 . Fax (0 74 31) 10-32 00 / 27 77 . e-mail: s-vn@groz-beckert.com
http://www.groz-beckert.com

L A S A G U J A S PA R A A P L C A C I O N E S E S P E C I A L E S S A N 1 1
fueron específicamente diseñadas para procesos de costura multidireccionales

En la confección de ropa, en la industria GEBEDUR®


del calzado y en la producción de textiles
La aguja de Groz-Beckert
técnicos se utilizan cada vez mas autó-
con recubrimiento de
matas de costura. En todos estos campos
de aplicación se observan las mismas nitruro de titanio
demandas:
• Alta productividad con absoluta
seguridad de proceso.
• Costuras perfectas altamente
resistentes.
Estas demandas en procesos de costura
automáticos exigen características sobre-
salientes de las agujas.
Agujas standard a menudo ya no logran
cumplir con estas exigencias, lo que lleva
a los problemas abajo enumerados.
Con las SAN 11 ofrecemos la solución.

Rotura de aguja Costuras irregulares Daños de material


(Salto de puntadas, Corte de hilo)
E S TA B I L I D A D

Por la geometría especial del cuerpo y del rebaje,


la aguja SAN 11 tiene una resistencia extrema
contra la flexión. Esto le otorga en la zona de tra-
bajo máxima estabilidad.

Además, el rebaje es mas profundo, lo que


permite un calibrado muy justo de la lanzadera.
Standard Sección transversal del asta SAN 11

La consecuencia:
• Menor flexión de la aguja
• Menor rotura de agujas
• Menos saltos de puntos
• Menos corte de hilo

Standard Sección transversal del rebaje SAN 11

C O S T U R A S M U LT I -
DIRECCIONALES

Autómatas son capaces, bajo velocidad constante


y con cambio continuo de la dirección del trans-
porte del material, de hacer las llamadas costuras
multidireccionales.

ESFUERZO DEL HILO


Dirección de cosido
Al cambiar la dirección de cosido, el hilo se
apoya sobre distintos cantos de la aguja.
En el movimiento de bajada la aguja se desliza
continuamente en el hilo bajo tensión. Esto puede
provocar torsiones adicionales en el hilo y por
ello formar lazos inestables.
para atrás para adelante izquierda derecha

FORMACIÓN DEL
LAZO

Toda el área de contacto con el hilo en el ojo


de la aguja SAN 11 fue diseñado en una forma
especial asimétrica, que garantiza un lazo estable, (*)
también en situaciones desfavorables.
La formación de un lazo negativo (*), como
enrollado del hilo, son evitados.

La consecuencia:
• Menos saltos de puntos

Standard SAN 11
ENLACE DEL HILO

En operaciones de costura problemáticas se puede


abrir la torsión del hilo en la formación del lazo.
Cabos del hilo pueden ser tomados por la punta de
la lanzadera y cortados.
La precisa guía del hilo en la SAN 11 protege la
torsión y reduce la separación de los cabos del
hilo. Su pronunciado rebaje permite ajustar mucho
más profunda la lanzadera al fondo del rebaje,
lo que lleva a una alta seguridad en el perfecto
enlace del hilo.
Con ello se logra:
• Reducción de separación de los cabos
del hilo
Standard SAN 11 • Reducción de corte de hilo

SECCIÓN TRANS-
VERSAL EN EL OJO

La mayor fuerza de penetración se produce en


esta área. La fuerza es sobreproporcionalmente
mayor, cuanto más grande es la sección transver-
sal en esta parte de la aguja. La geometría de las
SAN 11 fue diseñada de tal manera, que la fuerza
de penetración es mucho menor que en una aguja
standard.
Standard SAN 11

FUERZA DE
Standard = 100% PENETRACIÓN
Fuerza de penetración en porciento

100 %

Cuanto menor la fuerza de penetración, cuanto


90 %
Área de fuerzas de mayor es la protección del material. Las fuerzas
penetración reducidas de penetración medidas en las SAN 11 son apre-
80%
ciablemente menores que en las agujas standard.
70 % En el grosor Nm 80 son 33 % y en Nm 120 17 %
menores que en las agujas standard.
60 % SAN 11 El resultado:
Gruesos
• Protección óptima del material
Nm
• Menor daño del tejido
80 90 100 110 120
• Menos fruncido en las costuras

CALIDAD DE LA
COSTURA

Especialmente en operaciones críticas (Material,


hilo etc.) se aprecian las ventajas de las SAN 11
en el resultado de una calidad perfecta.

El resultado:
• Protección particular del material
• Menor daño del tejido
• Reducción de corte de hilo
• Menos salto de puntada
• Menos fruncido en las costuras

Costura de remate deficiente SAN 11


G E B E D U R ® , E L R E C U B R I M I E N T O D E N I T R U R O D E T I TA N I O Y S U P R O P I E D A D

La dureza del recubrimiento de nitruro de titanio


LA DUREZA HV 10 000 HV Diamante de las agujas SAN 11 las protege contra desgaste
y daños, especialmente en la punta.
3000

N I T R U R O D E T I TA N I O
aprox. 2500 HV

Metal Duro
2000

Las informaciones obtenidas de experiencias


en la producción confirman la tecnología de
avanzada de las SAN 11 Gebedur.
Cromo Particularmente en las costuras hechas con autó-
1000 Acero templado matas en las mas distintas operaciones, las agu-
jas SAN 11 Gebedur se imponen por su mayor
vida útil.

Los resultados son:


Hierro • Costuras de perfecta calidad
• Alta productividad

GROZ-BECKERT
– la sutil diferencia.

L O S R E S U LTA D O S D E L T R A B A J O D E D E S A R R O L L O D E L A S S A N 1 1

• Reducción de las roturas de aguja • Protección de la punta de la lanzadera • Reducción de costos de producción
• Alta seguridad contra saltos de puntada • Posible preciso ajuste de la lanzadera • Mayor protección contra el desgaste
• Menos corte de hilo al rebaje de la aguja en la versión Gebedur, en especial
• Alta productividad por menos tiempos de la punta.
• Protección óptima del material
de parada
• Menos fruncido en las costuras

Con gusto le atenderemos:


© 05/2000 Groz-Beckert KG